Ladies and Gentlemen ANDY WARHOL Работы на бумаге 1955-1985 16 октября 2009 – 28 февраля 2010 Арт-Галерея «К35»/ Вторая часть «Друзья» 9 декабря – 31 января 2010 г. Время: вторник-воскресенье 13:00-20:00 8 (499) 24-84-054 Кураторы: Леонардо Ротатори, Mazzotta Art Selection Директор: Мария Саава, Арт-Галерея «К35» Каталог: Издание Gabriele Mazzotta Тексты: Валентина Фазан и Леонардо Ротатори «Я приехал в Нью-Йорк на автобусе и пошел со своими работами в журнал. Сотруднице журнала они понравились, и она велела мне прийти, когда закончу школу. С этого все и началось» Энди Уорхол В рамках первой части «Дивы» в Арт-галерее «К35» были представлены работы 60-х, 70-х и 80-х гг., наиболее известные (Мэрилин Монро) и наиболее интригующие (Майкл Джексон), отражающие мир Энди Уорхола. Теперь мы делаем небольшой шаг назад, чтобы очутиться в конце 50-х, где среди очень редких произведений искусства мы найдём первые намеки на те чувства, качества и черты, которые в последующем сделают Энди Уорхола самым значимым художником 20-го века. Начиная с 10 декабря 2009г. в Арт-галерее «К35» будет открыта удивительная выставка, время проведения которой имеет особое значение для представляемых работ. В 50-е гг. данные работы всегда экспонировались в первые дни декабря. Так, например, 1-го декабря 1959 года в галерее «Бодлей» (The Bodley Gallery) состоялось открытие выставки серии работ - шутливых рецептов «Дикая малина» (Wild Raspberries). Эти же работы совместно с 30 другими будут впервые представлены на выставке в Москве ровно пятьдесят лет спустя! Работы в рамках данной серии созданы в 50-е гг. (1956, 1957, 1959) и представляют тот период в творчестве Уорхола, когда его произведения начали выставлять в небольших галереях на Манхэттене, таких как галерея «Хьюго» (Hugo Gallery), галерея «Лофт» (Loft Gallery) и его любимый ресторан «Серендипити 3» (Serendipity 3). Однако, у Уорхола всегда были амбиции в отношении своих работ как объектов изобразительного искусства. Его первый опыт «музейного уровня» был групповой выставкой в Музее Современного Искусства (Museum of Modern Art) в 1956 году, где он представил свои рисунки обуви. Это был первый шаг на пути к цели. Но когда он предложил передать один из рисунков в постоянную коллекцию музея, он получил персональный отказ от директора музея Альфреда Барра. И только 33 года спустя Нью-Йоркский музей будет чествовать художника, но уже на его посмертной выставке. В 1949 году Уорхол переезжает из Питтсбурга в Нью-Йорк, где его карьера начинается с работы иллюстратором в основных фэшн-журналах, включая «Harper’s Bazaar» и «Vogue». В это время Уорхол работал в технике «blotted line»: он рисовал эскизы карандашом на водоотталкивающей бумаге, обводил контуры тушью и всё это во влажном состоянии отпечатывал на листах впитывающей бумаги. Линии получались как бы наскоро набросанными, спонтанными. Используемая техника стала для Уорхола ручным эквивалентом печатного станка, а впоследствии позволила нанимать людей для выполнения технической работы (то самое разделение труда, которое он использовал на Фабрике в 60-е годы). Вот почему в 1957 году он основал Andy Warhol Enterprise Inc. Уорхол преобразовал технику «blotted line» в процесс офсетной печати и создал ограниченным тиражом 3 прекрасные серии: «В дальнем уголке моего сада» (In the Bottom of My Garden, 1956), «Золотая книга» (A Gold Book, 1957) и «Дикая малина» (Wild Raspberries, 1959) с собственноручным нанесением краски, использованием золота и надписями, сделанными его матерью Джулией Вархола. Данные работы были созданы в качестве подарков, которые могли бы одновременно промотировать художника, а также для выставки в галерее «Бодлей» (The Bodley Gallery) и ресторане «Серендипити 3» (Serendipity 3).Теперь они экспонируются вместе в рамках новогодней выставки в Арт-галерее «К35». Мы рады представить вторую часть выставки, которая, без сомнения, привлечёт много внимания благодаря собранию изысканных и редких работ, созданных в 50-е годы и возможности увидеть вместе первые работы, созданные Уорхолом с его уникальной и невероятной «азбукой», которая впоследствии станет «мировой». Презентация Второй части выставки «Друзья» состоится 9 декабря 2009 года.
Парижский универмаг Galeries Lafayette отметит осенью 70-летие дома моды Christian Dior, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на WWD. Празднование совпадет с Неделей моды в Париже. В частности, планируется тематическое украшение 11 витрин и показ оригинальных работ основателя модного дома Кристиана Диора, в том числе пальто из первой коллекции дизайнера, датируемой 1947 годом, и платье 1957 года (кутюрье скончался в 1957-м). Фото: Dior
Ярмарка «Антиквариат и Винтаж на Кристалле» пройдет в формате слета коллекционеров на тему «Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года», сообщают организаторы. Одним из событий ярмарки станет выставка коллекции Ирины Воробьевой, посвящённая VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов 1957 года, собравшему 34 тысячи гостей из 131 страны мира. Символом фестиваля стал знаменитый рисунок Пабло Пикассо «Голубь мира», а эмблемой - цветок с пятью лепестками-континентами, в середине которого находится глобус с лозунгами «За мир и дружбу». «В честь фестиваля в Москве были построены новые гостиничные комплексы и парки, возведен спортивный комплекс в Лужниках, где и состоялась грандиозная церемония его открытия. Именно в дни молодежного фестиваля на улицах столицы впервые появились автомобили «Волга» ГАЗ-21, фестивальная серия микроавтобусов РАФ-10 - так называемые «рафики», и «Икарусы» - новые комфортабельные городские автобусы. На выставке, посвященной 60-летию этого фестиваля, Ирина Воробьева представит уникальные фотокадры, атрибутику, фестивальные сувениры, билеты и открытки, которые помогут посетителям экспозиции погрузиться в те далекие времена», - говорится в пресс-релизе. Организатором ярмарки выступил ВЦ «Кристалл Экспо». Место проведения: ВЦ «Кристалл Экспо», Москва, ул. Самокатная, 4, стр. 9 Изображения предоставлены организаторами.
На создание часов Constellation Tahiti с перламутром мастеров Omega вдохновили «звездное небо и бездонная глубина океана», сообщается в пресс-релизе компании. Коллекция Constellation Tahiti включает в себя шесть кварцевых и три механические модели. На перламутровом циферблате Tahiti расположены одиннадцать бриллиантовых индексов. Безель выполнен из 18-каратного розового золота и украшен бриллиантовым паве. Эти часы сделаны из стали и 18-каратного розового золота. Однако существуют и другие варианты, например, модели, где сочетаются сталь с 18-каратным желтым золотом, или только из стали. Часовая и минутная стрелки могут быть выполнены из полированного 18-каратного золота, либо покрытые родием. Браслет Tahiti с застежкой-бабочкой из 18-каратного золота с логотипом Omega зависит от выбранного дизайна корпуса. Все три механические модели Constellation Tahiti оснащены коаксиальным калибром 8520 Omega, который является официально сертифицированным хронометром. История бренда швейцарских часов Omega берет свое начало в 1848 году, когда часовым мастером Луи Брандтом была основана мастерская, специализировавшаяся на сборке часов из оригинальных частей, производимых ремесленниками Ла Шо-де-Фон. После смерти основателя фирма была возглавлена его сыновьями, которые превратили мастерскую в фабрику, а в 1880 перевели свое производство в город Биль, где оно находится и по настоящий момент. В 1884 году с созданием 19 калибра часов началась история самого бренда Omega. В 1932 году были выпущены первые водонепроницаемые часы Marine, в 1957 году — Omega Seamaster, разработанных с учетом возможности погружения на глубину. Бренд сотрудничал с NASA. В 1995 году были созданы первые наручные часы с турбийоном, а в 1999 году — с коаксальным спуском. В 1998 году после присоединения часовых компаний Breguet и Blancpain, организация получила свое современное название — Swatch Group Ltd. Фотографии предоставлены компанией.
Один из самых ярких представителей восточной поп-музыки, мировая звезда, турецкий исполнитель TARKAN, готовится к осеннему туру по России с новым концертным шоу «Принц Востока». В гастрольном графике артиста значатся Екатеринбург (18 ноября), Санкт-Петербург (20 ноября) и Москва (21 ноября). Таркан — турецкий певец с мировым именем и лауреат многих премий в Турции и во всем мире. За время своей творческой деятельности Таркан выпустил несколько платиновых альбомов, были распроданы около 20 миллионов копий. За огромное влияние ошеломляющими шоу на Турцию Таркана многократно сравнивали с Элвисом Пресли и его влиянием на Америку в 1957 году (сообщает Washington Post). Ахмет Эртегюн, совладелец Atlantic Records, описал Таркана как самого лучшего шоумена, которого он когда-либо видел. Таркан - один из немногих певцов, который смог подняться на вершины чартов, даже не спев песен на английском языке. «Rhapsody» признала Таркана ключевым артистом в истории Европейской поп-музыки с его хитом Simarik. После того, как автор песни Сезен Аксу продала свои авторские права, песня была перепета многими музыкантами по всему миру! Имя Таркана давно и горячо любимо в России. Его темперамент, полный южного моря, солнца и таинства восточных ночей свел с ума не только многочисленных поклонниц, но и целые правительства. Самая яркая звезда Восточной эстрады 90-х, харизматичный, обладающий сильным проникновенным голосом любимец женщин многих стран мира споет свои лучшие и новые песни в феерическом шоу «Принц Востока». В преддверии зимы зрителей концерта ждет атмосфера незабываемого путешествия в теплые страны – вместе с музыкой ее помогут создать красочные декорации и костюмы, которые привезет с собой артист. В российской столице поклонники Таркана соберутся в новом концертном зале Crocus City Hall, открытие которого пройдет в начале осени. Площадка рассчитана на 6315 мест и уникальна по своей оснащенности: профессиональное звуковое и световое оборудование, сцена, проекционные экраны, безупречная система безопасности. Зал построен в соответствии с международными стандартами, спроектирован лучшими архитекторами и дизайнерами.
В период с 22 сентября 2007 по 6 января 2008 года в великобританском музее Виктории и Альберта пройдет выставка, посетить которую просто обязан каждый ценитель моды.
Умер ли "от кутюр"? Этот вопрос модная индустрия задает с тех пор, как в январе этого года последний великий кутюрье прошлого века Ив Сен Лоран ушел на покой. Этот же вопрос прозвучал в 1957 году, когда скончался его учитель, великий маэстро моды Кристиан Диор. Дом Моды Сен Лоран пережил все катаклизмы ХХ века, однако, нельзя сказать, что они его совершенно не затронули. Список богатейших клиентов великого кутюрье сократился с 15 до 2 тысяч человек, хотя в последнее время наметились положительные тенденции. Для большинства Модных Домов основной статьей дохода давно уже стало производство аксессуаров, духов и готовой одежды. Дом Моды Сен Лоран имел свою линию "прет-а-порте" Rive Gauche, которую в течение ряда лет создавал Том Форд - директор Дома Гуччи, выкупившего в свое время у маэстро Ива права на эту коллекцию. Говорят, между Фордом и Сен Лораном всегда были весьма натянутые отношения. Линию "от кутюр" маэстро не доверял никому. Любой мало-мальски значимый модельер гордо именует себя кутюрье, однако для французов слово "от кутюр" имеет совсем другое звучание. Это название официально защищено законом и может использоваться лишь небольшой группой лиц, входящих в Синдикат парижских кутюрье - закрытый клуб, образованный в 1868 году Чарльзом Фредериком Вортом, куда принимаются лишь избранные. Недели высокой моды, проводящиеся два раза в год в январе и июле в Париже, старательно избегают какой-либо связи с неделями моды прет-а-порте, по традиции проходящими в марте и октябре. Хотя представляют коллекции одни и те же Дома - Шанель, Диор, Живанши, Лакруа и др. На показах "от кутюр" считают своим долгом присутствовать самые богатые и знаменитые люди мира, которые могут себе позволить платье от 100 тысяч долларов и больше. Экстравагантные костюмы, попадающие в заголовки последних новостей из мира моды, выполняют ту же роль, что роскошные концептуальные машины, представляемые на автосалонах. Они отнюдь не предназначены для того, чтобы их носили. Модные Дома создают такие на...
Пальто-кокон впервые увидело мир еще в далеком 1957 году. За более чем полвека эта стильная вещь...
Я пытался отразить в моде феминистское движение, которое набирало силу в странах Запада. Еще до меня тоже самое делала Коко Шанель, однако после нее мало кто обращал внимание на потребности времени. Я дал женщинам практичную одежду, в которой они могли жить и работать, не испытывая особых сложностей.Дж. Армани, из интервью Джорджио Армани – бесспорно, один из наиболее влиятельных модельеров XX века. Влиятельных не только в смысле наличия весомых капиталов и репутации - его вклад в формирование современной моды неоспорим. Армани радикально изменил законы моды. Он устранил из нее излишние украшения и ввел в деловой и вечерний туалеты спортивные элементы, создал особый раскрепощенный стиль, который определяет современный гардероб мужчин и женщин во всем мире: сделал более свободными пиджаки и брюки, позволив людям двигаться свободно и при этом не терять офисной элегантности. В этом плане он выступил на той же волне, что и чуть ранее Шанель – соединил элегантность и изысканность с простотой и удобством – именно этого недоставало модницам, уставшим от слишком строгого кроя, создав одежду для жизни, причем одежду прет-а-порте. По сути дела, именно с Армани в мире утвердилась мода на готовую повседневную одежду и расцвел лейбл Made in Italy. Именно итальянские модельеры первыми поняли, как важно в 20 веке создать индустрию удобной, стильной и доступной одежды прет-а-порте, готовой одежды, которая с одной стороны, даст людям определенный стиль, с другой, позволит проявлять определенную фантазию, подбирая и комбинируя из продающихся вещей свой неповторимый облик. КарьераМодельер Джорджио (Джорджо) Армани родился 11 июля 1934 года в Пьяченце, приблизительно в 50 милях к югу от Милана, в области Эмилии-Романьи.В течение двух лет он учился в военно-медицинской школе, но медиком так и не стал. Зато увлекся фотографией. После того, как вернулся из армии, в 1957 году был приглашен в престижный универмаг La Rinascente как оформитель витрин – и уже тогда стали обращать внимание на его вкус и стиль. Вскоре ему уже доверяли фотосессии новых поступлений, он первым стал ездить с закупщиками в производителям, отбирать коллекции примерно в одном стиле, оформлять презентации и показы самостоятельно.В 1961 году он был приглашен Нино Черутти как дизайнер и продолжил свои новаторские деяния, и к 1970 году уже имел громкое имя и славу не только в Италии.Начать свое собственное дело, при этом оставаясь ведущим дизайнером у Черутти, Армани решился не сам. Его уговорил на это друг и любовник, ныне покойный Серджо Галеотти, который стал менеджером проекта. Так появился собственный лейбл Армани для мужской одежды - в 1974 году, а впоследствии кутюрье приспособил свои проекты к женщинам и добавил линию женской одежды в 1975 году.Армани сделал удачную ставку на Америку – именно в Нью-Йорке состоялась его звездная презентация, принесшая ему миллионы поклонников и миллионы на счета. Продажи группы Армани в 1994 году составляли 1270 миллиардов лир (787 миллионов долларов), возвысились на 12.4 % по сравнению с 1993 годом. Предметы одежды составляли приблизительно 850 миллиардов лир (527 миллионов долларов), и аксессуары приблизительно 420 миллиарда лир (260 миллионов долларов). Группа Армани также включает компанию спортивной одежды Симинт (Simint).В начале 80-х Армани открыл для себя новое поле деятельности – создание одежды для кино. Дебют оказался весьма успешным: модельер создал костюмы герою Ричарда Гира для картины «Американский Жиголо». Начиная с того момента знаменитости влюбляются в одежду от Армани: на красной ковровой дорожке и самых помпезных голливудских приемах в его вещах появляются практически все – от Мишель Пфайффер и Рассела Кроу до Роберта де Ниро и Бенисио Дель Торо. Именно «Американский Жиголо» стал киноманифестом стиля – не только одежды, а именно стиля Армани.СтильФилософия коллекций Армани, обозначенная лаконичной флешкой на его сайте: «элегантность, небрежность, современность, обаяние».Первый лозунг стиля Армани – небрежность. Смягчив силуэты и ткани, он сделал одежду намного более приятной и удобной.Второй лозунг – взаимодополнение. Современное веяние унисекса. Мужские силуэты приобрели талию, стали утонченнее, женские же наоборот – стали свободнее, как мужские костюмы, и это взаимопроникновение стилей создало тот стиль, который принадлежит Армани.С этим подходом Армани установил новый стандарт преуменьшенной элегантности: легко-пригодные предметы одежды для женщин очень красиво скроены. Стиль Армани – не только одежда: империя Армани постепенно расширяется: в 1981 году были запущены коллекции Emporio Armani и Armani Jeans, в 1982 появились первые женские духи, спустя два года – мужской парфюм, в 1986 году – модель телефона Notturno, в 1986 – солнцезащитные очки. Некоторые новинки дизайнера становятся не только мировыми хитами, но и непревзойденной классикой, как, например, знаменитый женский аромат Acqua di Gio, созданный в 1995 году. КумирДжорджио Армани уже в начале своей карьеры начал задавать новые стандарты fashion-индустрии: публику интересует не только его творчество, но и сам дизайнер – всегда стильный и подтянутый, обаятельный и харизматичный. Журнал Time в 1982 году публикует фотографию кутюрье на обложке – до него этой чести удостаивался только Кристиан Диор.Армани ведет довольно простую и размеренную жизнь, у него два любимых бульдога, свой дом и работа – каждый будний день к девяти утра он приходит в офис, чтобы продолжать свою работу.За годы своей карьеры Армани получил огромнейшее количество наград и титулов даже по сравнению с другими знаменитыми дизайнерами. Еще двадцать лет назад за вклад в отечественное искусство модельер получил титул Почетного Кавалера Итальянской Республики.Сегодня Армани является одним из самых состоятельных людей Италии, однако свои миллионы дизайнер заработал упорным трудом: любой, кто работает с ним, может подтвердить, что его трудоголизм и неиссякаемая энергия просто не знают пределов. Дизайнерская философия мастера базируется на трех золотых правилах: убрать все лишнее, сделать акцент на комфорт и познать истинную элегантность самых простых вещей. Факты:* Джорджио Армани получил необычное предложение от футбольного клуба Chelsea, а в частности от Жозе Моуриньо – знаменитый итальянский дизайнер разработал дизайн не только официальной формы игроков, но и для самого стадиона команды в Стемфорд Бридж. Команда дизайнеров Дома создала парадную униформу футболистов, менеджеров и обслуживающего персонала – лёгкие костюмы из шерстяного габардина, классическое кашемировое пальто на трёх пуговицах и однобортный нейлоновый плащ длиной до колен (все модели выдержаны в фирменном цвете Chelsea – тёмно-синем). Тем временем, Служба по дизайнеру интерьеров подразделения Armani Casa взяла на себя ответственность за редизайн директорского люкса, после ремонта переименованного в Armani Lounge. «Хосе является давним поклонником моих моделей и лично участвовал в просмотре всех эскизов и тканей», – говорит Армани. * В мае 1996 года, Армани был признан виновным в коррупции в Италии, среди других модельеров, таких как Ферре.Рекомендуемая литература: Рената Молхо, "Быть Армани"Официальный сайт Армани на трех языкахКоротко об Армани:Армани в ВикипедииДаты биографии Подробнее:Статьи об Армани, его духи и знаменитости, которых он одевал+ духи и знаменитости, которых одевалСтатья в онлайн-издании "Время моды"Статья на сайте "Великие Кутюрье" Статья на interlinks.ruПодборка материалов на peoples.ru Армани, его модели и звезды в его одеждеРазное:Стиль Армани: актуальноеБутики Армани в Москве Армани во время визита в Москву в 2002 году
В марте в ГУМе откроется новый бутик марки мужской классической одежды премиум-класса Isaia - третий по счету в Москве, после "Петровского Пассажа" и "Весны" на Новом Арбате. "Дизайн магазина выполнен в минималистском стиле с ноткой неаполитанского колорита, ставшего визитной карточкой модного дома", - говорится в сообщении. Интерьер украшают арт-объекты по мотивам фирменного знака Isaia - красного коралла. Отдельно стоит отметить ателье Su Misura: портные марки будут приезжать в бутик ГУМа на традиционные сессии - снятие мерок для пошива одежды на заказ. Основатель и главный амбассадор марки Джанлука Изайя любит говорить, что самая большая ошибка мужчин в моде - следовать шаблонам: «Создавайте свои правила, а не следуйте моим», - настаивает он. При этом Джанлука умудряется играть на узком поле традиционно консервативной мужской моды. Компания Isaia зародилась в 20-е годы, все началось с магазина дорогих тканей, который открыл в Неаполе предок Джанлуки, Энрико Изайя. В 1957 году вместе с братьями Розарио и Коррало он перенес бизнес в Казальнуово, предместье Неаполя. В начале 1980-х марка получила всемирное признание, и вступила на путь промышленного производства и продвижения на мировой рынок. Сейчас маркой Isaia, успех которой построен на концепции Made in Italy, управляет третье поколение семьи во главе с Джанлука Изайя. Фото предоставлены пресс-службой Bosco
ГК «Детский мир» отметил 59-й день рождения. Компания была основана в 1957 году, она стала самым крупным на европейском континенте магазином специализированных товаров для детей. Уже в первый год работы универмага его товарооборот составил 93 млн рублей. Сегодня «Детский мир» - это сеть магазинов, насчитывающая 390 супер- и гипермаркетов в 150 городах России и Казахстана. Ассортимент магазина насчитывает несколько десятков тысяч наименований товаров для детей от известных российских и международных производителей. В «Детском мире» представлены игрушки, настольные игры, товары для новорожденных, детское питание, одежда, обувь, спортивные товары, книги и многое другое. С 2012 по 2015 гг. выручка группы компаний выросла в 2,2 раза с 27,6 до 60,5 млрд руб. Число магазинов увеличилось с 216 до 425, торговая площадь возросла с 291 до 491 тыс. кв. м. Доля Компании на рынке детских товаров выросла с 7,1 до 13%.
Credits: ©Launchmetrics/spotlight Итальянский модельер Роберто Кавалли умер в возрасте 83 лет. Как сообщила газета Corriere della Sera, он давно болел. Под маркой Cavalli выпускается одежда, а также аксессуары - сумки, очки, часы и парфюмерия. Как почти все итальянские модные дома, Cavalli также перешел в руки иностранного капитала. Компанию в 2019 году приобрел миллиардер из Дубая. Роберто Кавалли родился 15 ноября 1940 года во Флоренции. В 1957 году он поступил в Академию искусств во Флоренции, обучался оформлению интерьера (специализировался на мебельных тканях), однако диплом так и не получил. Он экспериментировал с красителями и методами печати на ткани, создал серию цветочных рисунков на трикотаже, которые привлекли внимание итальянских фабрик. Модный бизнес В 1960-х годах, работая с трикотажем, Кавалли предложил производителям метод печати не на большом полотне ткани, как это было принято, а на самом изделии с еще не простроченными рукавами и боковыми швами. Это позволяло получить цельный рисунок, плавно переходящий с одной части вещи на другую. В конце 1960-х годов он запатентовал способ нанесения цвета на кожаные изделия, позволяющий окрашивать их в шесть тонов. Это изобретение стало пользоваться популярностью среди модных домов - Hermes, Pierre Cardin и др. Также дизайнер представил публике работы в области лоскутной техники. В 1970-х годах Кавалли основал собственный бренд Roberto Cavalli, выпускал футболки, джинсы и другие предметы гардероба. В 1972 году во Флоренции состоялся дебютный показ моделей Кавалли, в том же году он открыл первый бутик в Сен-Тропе (юг Франции). В 1980-х годах, когда в моду вошли минимализм и спортивный стиль, Кавалли отказался адаптировать свои коллекции под новые тенденции и его популярность снизилась. В начале 1990-х годов бренд Кавалли вновь вошел в моду благодаря джинсам-стрейч, которые хорошо садятся на любую фигуру. Его инновационные технологии обработки классического денима способствовали увеличению спроса на джинсовую одежду. В 1994 году он представил джинсы с искусственными потертостями, они остаются актуальным до сих пор. В 1998 году Кавалли запустил линию мужской и женской одежды Just Cavalli, ориентированную на молодежь. В коллекцию вошли также сумки, очки, часы, постельное белье, а также парфюм для женщин и мужчин, обувь. Сегодня бренд Roberto Cavalli представлен в более чем 50 странах. Стиль Кавалли Отличительными чертами стиля Roberto Cavalli являются избыточная роскошь, гламур и сексуальность. В коллекциях дизайнер часто использует мягкую кожу, деним, анималистические принты (зебра, тигр, леопард, змея), украшает изделия блестками, стразами и перьями. В 2002 году Кавалли был удостоен звания "Дизайнер года" по версии Fashion Group International. В 2003 году он был выбран главнокомандующим парада в Нью-Йорке в честь национального праздника - Дня Колумба (за всю историю шествий его впервые вел модельер). В 2010 году Дом Кавалли получил статус "Лучшая из лучших марка люксовой женской одежды" (Luxury Brand Status Index Best of Best). С 2015 года Roberto Cavalli принадлежала итальянской инвестиционной компании Clessidra (по неофициальным данным она купила 90 проц акций за 390-450 млн евро, 10 проц осталось у дизайнера). В ноябре 2019 года 100 проц акций Roberto Cavalli приобрел миллиардер из ОАЭ Хусейн Саджвани через свою инвестиционную компанию Vision Investments (сумма не раскрывается; The Wall Street Journal оценил сделку в 160 млн евро). Другие направления деятельности В 2002 году Кавалли открыл во Флоренции свое первое кафе, позднее подобные заведения появились в Милане, Порто-Черво, Дубае, Сен-Тропе. Бренд Cavalli совместно с тосканской шоколадной фабрикой La Molina разработал линию шоколадных десертов, которые представлены в его кафе. В 2012 году дизайнер запустил линию Roberto Cavalli Home по производству мебели, аксессуаров для дома, ткани, посуды, обоев, плитки и др. По материалам ТАСС
На создание часов Constellation Tahiti с перламутром мастеров Omega вдохновили «звездное небо и бездонная глубина океана», сообщается в пресс-релизе компании. Коллекция Constellation Tahiti включает в себя шесть кварцевых и три механические модели. На перламутровом циферблате Tahiti расположены одиннадцать бриллиантовых индексов. Безель выполнен из 18-каратного розового золота и украшен бриллиантовым паве. Эти часы сделаны из стали и 18-каратного розового золота. Однако существуют и другие варианты, например, модели, где сочетаются сталь с 18-каратным желтым золотом, или только из стали. Часовая и минутная стрелки могут быть выполнены из полированного 18-каратного золота, либо покрытые родием. Браслет Tahiti с застежкой-бабочкой из 18-каратного золота с логотипом Omega зависит от выбранного дизайна корпуса. Все три механические модели Constellation Tahiti оснащены коаксиальным калибром 8520 Omega, который является официально сертифицированным хронометром. История бренда швейцарских часов Omega берет свое начало в 1848 году, когда часовым мастером Луи Брандтом была основана мастерская, специализировавшаяся на сборке часов из оригинальных частей, производимых ремесленниками Ла Шо-де-Фон. После смерти основателя фирма была возглавлена его сыновьями, которые превратили мастерскую в фабрику, а в 1880 перевели свое производство в город Биль, где оно находится и по настоящий момент. В 1884 году с созданием 19 калибра часов началась история самого бренда Omega. В 1932 году были выпущены первые водонепроницаемые часы Marine, в 1957 году — Omega Seamaster, разработанных с учетом возможности погружения на глубину. Бренд сотрудничал с NASA. В 1995 году были созданы первые наручные часы с турбийоном, а в 1999 году — с коаксальным спуском. В 1998 году после присоединения часовых компаний Breguet и Blancpain, организация получила свое современное название — Swatch Group Ltd. Фотографии предоставлены компанией.
Музей Виктории и Альберта в сентябре откроет новую выставку, посвященную парижской и британской моде эпохи 1947-1957, эпохи, которую Christian Dior назвал «Золотым веком» моды.
На Большой Конюшенной в универмаге Санкт-Петербурга ДЛТ открылся магазин итальянской люксовой одежды для мужчин Isaia. В конце марта портные компании провели сессии индивидуального пошива мужских сорочек, брюк и костюмов. В течение года ритейлер намерен расширить свое присутствие в России еще на две фирменные точки. В сентябре планируется открыть бутик в Казани, а в январе 2017 г. - уже третий монобренд в Москве. Сеть развивается в сотрудничестве с Bosco. Первый магазин открылся в сентябре 2014 года в «Петровском пассаже». Итальянская марка носит название в честь основателей - семьи Исайа. Бизнес организовал Энрико Исайя, который с 1920 года торговал текстилем в Неаполе. Позже открылось ателье, а в 1957 году запущена фабрика. В конце 80-х одежда Isaia вышла на рынки Германии и Японии. Но мировое признание бренд получил в 1994 году, когда начал продаваться в США. Марка относится к категории «luxury».
Модный женский бренд Naulover определил с самого начала качество и уникальные производственные стандарты. С самого начала в 1957 году, когда Хосе Ногера Муньос создал бренд, он хотела получить лучшее качество своей одежды, инновационный дизайн и создание уникальных и модных моделей. А также совершенство в разработке и удовлетворение клиентов, которые доверяют бренду Naulover. После пятидесяти шести лет, Naulover и Карме Ногера, дочь основателя, продолжает отстаивать эти же принципы, что помогло компании стать референтом в области качества и дизайна. Клиенты видели NAULOVER на протяжении этих лет в качестве заслуживающего доверие к его продукции. Этот клиент также пришел из-за рубежа и впоследствии Naulover захотел предложить свою продукцию в различные международные магазины. Благодаря этому, сегодня мы можем найти одежду Naulover на Ближнем Востоке в ведении AL MANA бизнес-группы, или в торговом центре, который называется Pyrénées в Андорре. 20% продукции Naulover находится в Португалии, Бельгии, Франции, Англии, Соединенных Штатах, Мексике и Чили, благодаря мультибрендовому бизнесу. Его дизайн и стандарты качества сделали возможным это расширение на международных рынках и кажется это еще не предел. В связи с кризисом, текстильный рынок пострадал, но Naulover всегда поддерживает местное производство в Испании. Располагая штатом сотрудников более чем в 150 человек, Карме Ногера защищает собственное производство Naulover как фирменный знак, от сырья и текстиля до подготовки одежды. Таким образом, финальная продукция содержит в себе суть ее конструкции. С другой стороны, если бы производство было бы международным, то одежда была бы поставлена под угрозу, поскольку текстиль и способ создания был бы не тем самым, которые мы можем найти в Испании. По этой причине, постоянство - это знак собственного производства NAULOVER , что создало заслуживающий доверие успех марки у множества людей. Naulover знал, как бороться с этим кризисом, смотря на большую цель и ра...
Всего лишь на четыре дня один из павильонов Крокус Экспо превратится в самый настоящий город прошлого. С 25 по 28 марта здесь пройдет Олдтаймер-Галерея – грандиозное шоу старинных автомобилей, антиквариата, предметов культуры и быта давно ушедших времён. Приглашаем Вас посетить торжественную церемонию открытия выставки 25 марта 2010 года в 13:00 в Крокус Экспо. Настоящей «бомбой» церемонии открытия станет феерический старт реалити-шоу «Автореанимация». Под вспышки десятков фотоблицев к восторгу собравшейся публики специальным золотым ключом будет закручена первая гайка в корпус будущего олдтаймера Opel Kadett. С этого мгновения и до самого последнего дня выставки уникальный кабриолет прямо на глазах зрителей в режиме «нон-стоп» будет собираться реставраторами из груды железа и запчастей. Десятки уникальных экспонатов заполнят огромный зал – это поистине лучшие из лучших автомобили всех времён. Они побеждали в конкурсах элегантности и сложнейших гонках, были покорителями сердец и недоступными мечтами для целых поколений, переживали годы забвения и меняли своих владельцев. Сейчас они вновь стали знаменитыми – на этот раз в мире ценителей старины. Олдтаймер-Галерея – это не только шикарные автомобили, это микс из музыки прошлых лет, винтажных костюмов и аксессуаров, произведений художников, элитных алкогольных напитков и даже запахов безвозвратно ушедших эпох. Самыми яркими «звездами» XV Олдтаймер-Галереи станут: Рекордный автомобиль ГЛ-1 (1940) Впервые увидев ГЛ-1, легендарный летчик Валерий Чкалов не удержался и сел за руль – до войны это была самая быстрая машина в СССР. Именно на ГЛ-1 гонщик-испытатель горьковского автозавода Аркадий Николаев в сентябре 1940 года установил всесоюзный рекорд скорости – 161,9 км/ч! Правительственный лимузин ЗИЛ-111Г (1963) Этот редкий автомобиль является к тому же исторической реликвией – жертвой терракта против советского лидера Л.И. Брежнева. Утром 22 января 1969 года этот лимузин вез из аэропорта в Кремль космонавтов Леонова, Берегового, Николаева и Терешкову. Проехав Боровицкие ворота, автомобиль был обстрелян террористом, по ошибке принявшим сидящего на переднем сиденье космонавта Берегового за Брежнева. Всего было выпущено 16 пуль, одной из которых был убит водитель Илья Жарков. Купе Studebaker Golden Hawk (1957) «Золотой ястреб» вышел с 1956 по 1958 год лимитированной серией 878 экземпляров. Уже в момент своего появления он стал «суперкаром». Когда в 1956 году американский журнал «Speed Age» проводил сравнительное тестирование этого автомобиля с самыми известными спортивными машинами тех лет – Chrysler 300B, Ford Thunderbird и Chevrolet Corvette, – то оказалось, что Golden Hawk превосходит их и по комфорту, и по скорости, и по динамике. На выставке представлен один из самых лучших по сохранности экземпляров Studebaker Golden Hawk в мире. Армейский вездеход Horch 901 (1938) На примере этого автомобиля сразу можно понять, почему Германия проиграла Вторую Мировую войну. Это изделие германской промышленности отличалось такой сложностью конструкции и высокой технологичностью, что оказалось абсолютно не приспособленным для климатических и дорожных условий Восточного фронта. «Гениальная простота» обошла стороной Horch 901: сложные независимые подвески и трансмиссия, чувствительный к топливу и смазке двигатель – все это сыграло роковую роль в условиях войны. Зато сейчас такой автомобиль – мечта любого коллекционера военной техники. Программа пресс-дня 25 марта: 10:00 – 12:45 Аккредитация прессы. 13:00 Торжественное открытие выставки. Ведущий – Илья Моисеенко, лидер группы «Короли твиста». 14:00 Реалити-шоу «Автореанимация». Адрес: м. Мякинино, Крокус Экспо, павильон 1, зал 1.
С октября 2020 года стала обязательной цифровая маркировка парфюмерной продукции и фототоваров, сообщает Минпромторг. Изменения введены согласно постановлениям правительства от 31 декабря 2019 г. № 1957 и 31 декабря 2019 года №1953. «Маркировка - эффективный инструмент не только для обеления целых отраслей и расширения возможностей легального бизнеса, но и для цифровизации, сбора достоверной статистической информации в формате Big Data», - заявил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Для оптимизации расходов производители и импортеры могут выбирать различные способы нанесения кодов идентификации - на производстве, распределительных складах за рубежом, таможенных складах на территории России. Например, в настоящее время мощности таможенных складов позволяют маркировать от 30 тыс. до 6 млн единиц парфюмерной продукции в месяц. Подготовка данных складов и их операционных систем находится в высокой степени готовности. Для участников оборота парфюмерии предусмотрено право реализации продукции без маркировки средствами идентификации до 30 сентября 2021 г., если такая продукция была произведена или ввезена на территорию РФ до 1 октября 2020 г. Таким образом, участники оборота сами принимают решение, готовы ли они продавать маркированный товар. По мере выбытия немаркированной продукции они могут регистрироваться в ГИС МТ и переходить к работе с маркированным товаром.
Высшее общество Лондона и самых почетных гостей столицы пригласили в Музей Виктории и Альберта на главную церемонию недели моды - Гала-Бал, посвященный открытию грандиозной выставки «Золотой век кутюр 1947-1957».
Обновленный театр "Современник" откроет сезон только в октябре, но для гостей журнала GQ он радушно распахнул двери уже в конце сентября. Как известно, претенденты на звание «GQ Человек Года» определяются путем онлайн-голосования на сайте журнала www.gq.ru. Почитатели печатной версии журнала могли заполнить анкету, опубликованную в июньском номере журнала. Голосование проходило по следующим номинациям: «Актер года», «Лицо из телевизора», «Открытие года», «Политик года», «Продюсер года», «Бизнесмен года», «Дизайнер года», «Ресторатор года», «Писатель года», «Журналист года», «Спортсмен года», «Музыкант года», International Man и «Женщина года». Читатели самого влиятельного мужского журнала в мире GQ (Gentlemen’s Quarterly) выбрали 13 мужчин и одну женщину, добившихся наибольших успехов и получивших признание в 2012 году. За вклад в развитие отечественной индустрии моды премия «GQ Человек года 2012» в номинации «Дизайнер года» была вручена выдающемуся российскому художнику-модельеру Вячеславу Зайцеву . GQ — журнал, основанный в 1957 году как ежеквартальное приложение про моду к журналу Esquire. Старейший мужской журнал в мире ежемесячно публикует актуальные материалы о моде и стиле, а также бизнесе, спорте, истории успеха, здоровье, путешествиях, эротике, автомобилях и технических новинках. В течение почти половины 20 столетия GQ был лидером среди журналов, демонстрируя мужской стиль. Выпускается издательским домом CONDÉ NAST в 11 странах мира по лицензии: Австралии, Южной Африке, Испании, Франции, Китае, Италии, Японии, Тайване и других. С 2001 года выходит российская версия GQ.
В Центральном детском магазине на Лубянке в Москве с 28 июля по 27 августа начнет работу летняя «Школа творческих профессий ЦДМ». В рамках программы будут предложены курсы «Дизайн одежды» и «Технологии и конструирование одежды». На них подросткам от 9 до 14 лет расскажут о теории и практике моделирования, покажут возможности fashion-скетчинга и дадут возможность поработать с профессиональным швейным оборудованием. Вести занятия будут специалисты Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Проектные мастерские». Обновленный Центральный детский магазин на Лубянке открылся после 6 лет реконструкции 31 марта 2015 года. По идее авторов проекта, в магазине реализована концепция "обучающее развлечение", позволяющая детям в игровых формах получать новые знания. Самое здание построено в 1957 году. Фото: пресс-служба ЦДМ
Уральский дизайнер Дмитрий Шишкин и его команда вступили в борьбу за проведение ЭКСПО-2025, создав три уникальных арт-объекта. Символом поддержки России на мировой арене выбрали матрешку - самый узнаваемый и позитивный образ нашей страны. Расписные куклы отправятся в Лондон, Брюссель и Буэнос-Айрес в качестве официальных послов заявки, а завершат своё путешествие в Париже на Генеральной ассамблеи Международного Бюро Выставок, где и будет принято решение по поводу города-победителя. Матрешки ростом с человека выполнены из металлопластика и дополнены элементами виртуальной реальности: при наведении смарт-фона на арт-объект можно будет ознакомиться с достижениями человечества, представленными на "Экспо" - сообщили в заявочном комитете ЭКСПО. Так, например, о запуске первого искусственного спутника Земли напомнит матрешка, которая отправится в Лондон. На ней есть надпись: "Поехали!", или "Let"s Go!", а также три даты: 1957, 1961 и 2025 годы. "Помимо этого, на матрешке изображен непосредственно сам спутник и стилизованный запуск ракеты "Восток - 1", на которой Юрий Алексеевич совершил неоценимый прорыв и вклад в историю человечества", - рассказывает дизайнер Дмитрий Шишкина. «Хозяйка медной горы» отправится в Буэнос-Айрес.Связь национального прошлого и достижений будущего - основная идея данной концепции. Неоновая матрешка будет представлять Россию в Брюсселе. Кубическая текстура платья и полигональный орнамент, являются олицетворением концепции «Преобразуя мир: Инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений». Наравне с Россией за право проведения Всемирной выставки «ЭКС-ПО-2025» претендуют Япония (Осака) и Азербайджан (Баку). Фото: SHISHKIN tailor manufacture
В парижском музее моды Palais Galliera открылась выставка «Пятидесятые: Мода во Франции, 1947-1957». Как понятно из названия, проект посвящен золотому веку французской моды и главным кутюрье этой эпохи.