Модный дом Chloé был основан в Париже 1945 года из-за прихоти молодой богатой египтянки Габи Агьен. За последние 40 лет модный дом Chloé нанимал самых известных и влиятельных дизайнеров современной моды. Карл Лагерфельд, который в настоящее время является творческим директором для Fendi и Chanel, был главным дизайнер для Модного Дома. С 1971 до 1983, Лагерфельд создавал женский образ для Chloé. Его коллекция в 1972 году получила широкий успех, и поднял дом на новый уровень, а самого дизайнера - к международной известности. Он ушел в Chanel в 1983, но возвратился в 1992, чтобы заменить покинувшую модный дом дизайнера Мартайн Ситбон, которая принесла более современный взгляд в Chloé. В 1997, молодой британский дизайнер Стелла Маккартни взяла правление креативного директора Дома мод, закончившая Центральный Колледж Искусства и Дизайна Святого Мартинса в 1995, Маккартни была уже известной для публики Лондона, благодаря своему отцу Полу Маккартни экс-участнику группы Битлз. Коллекции Стеллы принимали хорошо, она сохраняла стремление к простоте и женственности, ради которых модный дом создавался, ввела демократичную линию See by Chloé, доходы модного дома шли вверх. И все это, не смотря на то, что в 97-м Карл Лагерфельд отозвался об ее приходе так: «Они покупают великие имена, только в данном случае, это имя в музыке, а не в моде». Возможно, в тот момент им руководила ревность, ведь именно он, в 70-ых, привел модный дом Chloé к эре самого яркого расцвета. Коллекции Стелы Маккартни подняли Chloé к новым высотам в конце 1990-ых. Маккартни, энергичный активист прав животных, отказалась работать с мехом и кожей в течение всего срока её работы в Модном доме. Дизайнер объявила об уходе из Chloé в начале 2001, и называла своим преемником 27-летнюю Фиби Фило. Коллекции Фиби Фило, возглавившей Chloé, стали более легкими и спокойными по настроению. Ее вещи созданы для повзрослевших тургеневских девушек. Субтильность полупрозрачных топов, уверенная женственность воздушных платьев, многоярусные юбки-вуали навеивали образ хрупкости и внутренней глубины. Дорогие ткани: тончайшая шерсть, шифон и атлас, легкий флер недоступности. В 6 января 2006 Фило ушла с поста творческого директора Модного Дома, чтобы проводить больше времени со своей маленькой дочерью. Chloé объявил нового творческого директора в октябре 2006, им стал Паоло Мелим Андерссон, Швед, который работал для Marni в течение семи лет. "Его миссия состоит в том, чтобы найти новое руководство для марки Chloé," как скахзал председатель правления Моднго Дома Chloé Ральф Толедано. "Ему, как его предшественникам, будут давать большую свободу, чтобы найти его собственный путь". Тем не менее, у него не было шанса воплотить свои креативные идеи в весенне-летней коллекции 2006 года Chloé, и она была представлена на Неделе моды в характерном для бренда формате. Дизайнер марки бережно хранит традиции дома и аккуратно привносит в свои коллекции стилистику хиппи и уличной моды, стараясь сохранить стремление к простоте и женственности, ради которых модный дом Chloé создавался. Вторая линия повседневной одежды See by Chloé - дерзкая и чувственная, пронизана духом и стилем мегаполиса. Дом Chloé всегда был успешен, потому что имел талант рассмотреть простую уличную моду и привнести в нее шик, соединить несоединимое. Все модели See by Chloé имеют fresh look, - всегда свежи и современны, легки в своей стилистике и манере.
Егор Зайцев - один из интереснейших лично для меня дизайнеров российской моды. Он их тех, кто, выходя за рамки привычного, удачно попадает "в яблочко" актуальных тем. Возможно, он опережает моду на многие годы, только мы узнаем об этом только спустя эти самые годы. Проверим? В минувшую субботу я была у Егора в гостях в Доме Моды Slava Zaitsev, вернее, в модельном агентстве. Девочки-модели во главе с Катей Ромашкиной устраивали генеральную уборку и наряжали елку, в кабинете Егора стояли коробки с конфетами и печеньем - накануне отмечали 18-летие Маруси Зайцевой... А поскольку по факту о Егоре Зайцеве я почти ничего не знала (а вы много знали до этого момента?), то решила начать с самого начала - с того, как он вообще стал дизайнером. - Как появился дизайнер Егор Зайцев? - Появился генетически, от папы с мамой. А если брать меня как дизайнера-художника-модельера, то после института, куда я по блату поступил и где до 5 курса не понимал, в чем дело, случилась судьбоносная встреча с Карденом в 1983 году, когда я работал у него одевальщиком во время московского показа. После беседы с ним у меня буквально мир открылся. До этого я думал, что художник – это так, костюмчиками побаловаться, папу не понимал совершенно, не мог оценить его. А когда Карден рассказывал, что он делает корабли, унитазы, кресла, шпроты, рестораны и т.п., меня вдруг торкнуло. Я понял, что художник правит миром. - И начался долгий путь к художнику? - Долгий. В 1983 году отец взял меня работать по распределению, я лет 8 работал в салоне, потом на приеме заказов мужской одежды, в салоне на фурнитуре, и начал делать небольшие коллекции, которые отец брал в свои показы. Так было с 83 года по 90-ые: я делал в его коллекцию в основном мужскую одежду. Уже тогда стебался: если он вводил, к примеру, женские пелерины, я делал мужские, при этом старался, чтобы это было не-пидовочно, несерьезно. Я обычно реагировал на какие-то события: ГКЧП, еще что-нибудь, и от них адаптировал, стилизовал образы. Потом были очереди продаж. Мы с Леной Макашовой делали много всего, очереди стояли на прием этих заказов, просто золотая пора была. Даже какие-то мои эскизы джинсового дизайна пошли в дело. А в 90-м отец сказал – делай самостоятельные коллекции, с группой художников. Раньше не было сезонности, обычно показывали одну общую коллекцию, в ней было все: день, вечер, спорт, кутюр, показы были по часу, а у папы и по полтора. Я сразу стал играть не по правилам: стал делать показы без комментариев, нон-стоп, периметры – это вообще считалось пошлостью, театральность. Я недавно понял, что ненавидел зал. В зале сидели все время тетки, которые любили, боготворили отца, рисовали фасончики. И поэтому мне всегда хотелось – что потом отразилось, в будущие годы, - чуть-чуть плюнуть залу в лицо. Вещами плюнуть не мог, поэтому плевал музыкой. Брал тежеляк, панк-рок, по 6-7 минут шли эти композиции. Понятно, что не очень-то меня любили. Конечно, аудиторию какую-то приобрел, но я делал это для себя. И сразу после показа не выходил в зал, а поднимался на восьмой этаж и смотрел в окно, как уходят люди. Мне говорили, что так нельзя делать. Вся эта фигня длилась примерно до 2000 года. Вещи продавались, были показы. А потом начались у Дома проблемы, хотя все равно мы работали, но коллекций я делал мало, в основном мужской кутюр. - Что послужило толчком к «новому» Егору Зайцеву? - Наверное, какие-то душевные проблемы, и проблемы в отношениях с отцом. Этот кризис вылился даже не столько в протест, сколько в откровение – в «неносимые» вещи. Я слишком хорошо знал, как рисовать, как работать на конструктивной основе Дома, работать с деталями, карманами, патами, всем этим овладел, но хотелось выйти за пределы стандарта. Я честно всем заявил, что не претендую на носимость одежды, даже арт-объектами не называл, это была «странная одежда». Да, самовыражение, да, неносимое искусство, какие угодно ярлыки вешайте. Мне глубоко наплевать, я просто так делаю. - Притом, что она легко надевается и удобно носится... - Да! Вот в том и дело, что все действительно специалисты сразу это отмечали, кто доброжелательно ко мне относился. Да, тяжелые, но все удобные и на базе классики Дома, того стиля, который был у нас. Но хотелось выйти за рамки. Шел от эскиза: рисую рукав, вот линии пересеклись – и пошли дальше. Рисую по горизонтали – так рукав может и на три метра вытянуться. Графика превращается в ветку, в щупальце, - почему бы и нет? Давайте доводить до абсурда. И был период, когда это просто проперло, буквально бежал домой каждый день, чтобы рисовать. Сложнее всего было это адаптировать с конструкторами, конечно. Всегда долго коллекция готовилась. Тогда я, например, придумал «антилекало»: вырезаешь нужную деталь, остается дыра, кладешь эту форму на ткань, вытягиваешь из дыры материю, мнешь ее, придаешь ей какую-то фактуру, потом фиксируешь – и вырезаешь готовую вроде бы правильную деталь. Уходило много ткани, но это давало ей некоторую жизнь. Чтобы придать конструкциям устойчивую форму, стал вставлять синтепон, поролон, проволоку, как студент, вернулся к строительным рынкам, давая понять, что я все это знаю. И этот свой постмодернизм я никогда не считал серьезным. - И какова была реакция на первую подобную коллекцию? - В 2004 году я дебютировал на RFW. Публика разделилась: появились фанаты в студенческой среде, а старой формации «модные» журналисты меня поучали, но не понимали в достаточной степени, что это был своего рода стеб. Я сделал моделям зализанные пучки, белые носочки, белые рубашечки, поставил на высокие каблуки, желая простебать эстетику отца, подать ее в гипертрофированной форме. Я перешел на 15-минутный формат, у меня был четкий периметр, я стал играть по правилам. Без правил уже наигрался к тому времени и по сути дела в этом своем новом стиле шел от безысходности. И внезапно удивило то, что часть аудитории меня приняла, причем в основном западная. В первый же сезон были публикации в Elle, других журналах - за рубежом, конечно, знакомили с какими-то крутыми тетками – эта атмосфера меня буквально накрыла. А свои, естественно, не понимали. Был момент на Неделе, как раз мне только сообщили о том, что о моей коллекции были публикации, была своего рода ложка дегтя: сидим в Т-модуле на Тишинке, пьем чай, подходит Хромченко, покровительственно так меня по плечу: ну что, молодец, Егор, ты для театра ничего не пробовал делать? И пошла дальше. Я и так-то ее не особенно любил, но такой плевок… Впрочем, я закаленный, привык, что в меня всегда кидали камнями, обвиняли, что папа дал денег, дескать, у него много, - полный бред. Поэтому я критику от критики отделяю. На подобный бред не отреагирую, а вот если напишут что ужасные конструкции, старомодный дизайн, нитки торчат, ужасно сшито – это другой вопрос, это моя проблема. Но я никогда не выпускаю на подиум недошитые вещи, все-таки школа отца, хоть я и не его воспитанник. - Следом за откровением «неносимой» одежды мы внезапно видим новые коллекции, которые не только можно – нужно носить. Что изменилось? - Да, я сделал откат в сторону носибельности. Плакал, когда рисовал эти вещи, не давал себе выходить за какие-то грани, а потом видел на примерке и думал – боже, какая красота! Что-то происходит у меня в голове, вернее, начало происходить около года назад. Стал больше читать о том, что пишет пресса о нашей модной индустрии – и возникло желание вернуться вновь, с новым багажом, «в лоно» и начать делать что-то вроде того, что сейчас. Я смотрел, как развиваются наши отечественные марки – INCITY, O'STIN, ТВОЕ, как возникает мода на коллаборации, и понял, что это круто и правильно. И что я тоже хочу взять какой-то совковый наш, беспафосный бренд и рисовать для него. То, о чем я мечтал: я рисую, и есть готовое производство, которое это шьет. Чтобы было так, как это происходит на Западе - и как этого практически нет у нас. Тем более что перед глазами у меня есть образец – Татьяна Парфенова, которая делает не только одежду и аксессуары, у нее и мебель, и домашний текстиль, и весь Санкт-Петербург под ней! И главное – все так любовно сделано, во всем видна она. Это то, о чем как раз много лет назад говорил мне Карден, - пример того, как дизайнер проникает во все сферы жизни. Возможность осуществить эти планы уже замаячила на горизонте - не буду ничего говорить, чтобы не сглазить, только желаю удачи Егору. И не делаю логического завершения беседы, потому что любой финал всегда слишком формален. И есть еще много разных поводов поговорить - например, о музыке и музыкантах, с которыми Егор сотрудничает, о жизни байкера из "Ночных волков" и жизни отца замечательных дочек... Непременно побеседуем еще! 2011 2010 2010 2007
Российский бренд женской одежды Rasario уличили в копировании наряда французского модного дома Yves Saint Laurent (YSL). Речь идет о костюме из сатинового нежно-розового топа, который завязывается на спине в большой бант, и длинной черной бархатной юбки. На плагиат обратили внимание администраторы Instagram-аккаунта diet_prada, освещающего различные курьезы в мире моды. Об этом пишет Lenta.ru. «Нам правда очень интересно, как московский бренд Rasario мог подумать, что никто не заметит, что их новое платье из коллекции PF19 - это точная копия платья "Paris Rose" Yves Saint Laurent из осенней коллекции 1983 года», - подписали публикацию diet_prada, продемонстрировав сходство нарядов несколькими фотографиями. Возмущенные подписчики комментируют публикацию: «Это платье с бантом YSL - буквально самое эталонное и узнаваемое платье, которое когда-либо создавалось. И они по-прежнему считают, что умно копировать его и публично демонстрировать?». Платье Paris Rose было представлено брендом Yves Saint Laurent в 1983 году во время показа осенней коллекции. Оно неоднократно выставлялось в разных музеях, включая Метрополитен, и считается настолько знаковым, что было использовано в качестве наряда для лимитированной серии кукол Barbie, выпущенной в коллаборации с Yves Saint Laurent в 2018 году, напоминает Lenta.ru. Посмотреть эту публикацию в Instagram RASARIO // Pre-Fall’19 Публикация от RASARIO (@rasario) 6 Авг 2019 в 2:58 PDT
Материал был собран несколько лет назад для моего сообщества Les Monstres sacres на Diary.ru. Сообщество давно ушло в архив, но сегодня я заглянула туда и решила поделиться материалами о тех персонах, которые имеют отношение к миру моды. "Слишком красива, чтобы умереть. Слишком неистова, чтобы жить".слоган фильма "Джиа", 1998 год"Она из тех женщин,что держат полмира на прикроватном столике, но часто не могут справиться с собой, со своей красотой и властью..."Дэвид Боуи В начале семидесятых она работала мойщицей посуды в заштатном кафе. В конце семидесятых ее называли королевой мирового подиума. Она считается одной из первых супермоделей, предшественницей Клаудии Шиффер и Синди Кроуфорд. И, подсев на наркотики, она стала одной из первых известных женщин в США, чьей причиной смерти был открыто назван вирус иммунодефицита. Между рождением и смертью было лишь короткое дыхание жизни, в которой было все: и взлеты и падения, и разбитая любовь, и слава, и деньги и наркотики. Джиа Мария Караджи родилась 29 января 1960 года в предместии Филадельфии. По характеру Джиа была очень живой и непослушной, непохожей на других. Воспитывала девочку мать Кетлин, с которой она могла разделить любые девичьи радости или обиды.Отец Джии Джо Каранджи владел небольшой сетью закусочных. Когда Джии было всего одиннадцать лет, Кетлин оставила мужа и детей. Позже оба бывших супруга вступали в повторный брак. Но детские годы Джии прошли в далеко не идеальной среде - она разрывалась между двумя домами и получала мало внимания со стороны родителей. В это время Джиа встречает лучшую подругу - Карен Караза. Вместе они становятся фанатками Девида Боуи. В семнадцать лет Джиа жила в Филадельфии и работала за прилавком в бистро своего отца. Но ее мать прекрасно осознавала, что ее дочь растет очаровательной и сексуальной девушкой с прекрасной фигурой, поэтому мать подталкивала свою дочь к профессии модели. Она была уверена в том, что модельный бизнес поможет ей и в воспитании дочери.И довольно быстро идеи Кетлин воплотились в жизнь. Джиа заметили в 17 лет, когда она танцевала ночью в клубе DCA в Филадельфии. В начале 1978 18-летняя Джиа упаковала свои чемоданы и переехала в Нью-Йорк. Вильгельмина Купер - бывшая модель, управлявшая агентством моделей в Нью-Йорке, с первой же минуты поняла, что это не очередная модель, которые просто приходят и уходят, а девушка, которая завоюет мир. В начале Джиа выполняла незначительные для карьеры заказы, это продолжалось около трех месяцев. Затем она встретила Артура Элгорта, который сфотографировал ее для Блумингдэйл. Он познакомил Каранджи с людьми из Vogue и Cosmo, со Скавуло и легендарным Ричардом Аведоном, - и это стало началом ее блистательной карьеры. С помощью Купер и Элгорта Джиа поднялась к вершине славы мгновенно, а так бывает нечасто. Что делало Джию настолько отличной от других, настолько особенной, настолько богатой? Прежде всего, она - красивая брюнетка в мире блондинок. Но главным образом, у Джии было фантастически гибкое лицо. «В одной фотосъемке она может быть действительно сложной, и быть реальной Лолитой в другой. И это давало ей долгую жизнь в модельном бизнесе», - говорили о ней фотографы. Они любили уличный стиль Джии - она носила джинсы и кожу и говорили, что у нее «самый красивый бюст в бизнесе».Работа с Джией всегда была вдохновением для фотографа Криса Вон Уондженхеима, который был известен за его "сильную черно-белую фотографию". В октябре 1978 Уондженхеим и Джиа сотрудничали на проекте для журнала Vogue. Фотограф спросил Джию останется ли она после съемок, чтобы сделать несколько нагих фотографий с ней. Он также попросил, чтобы, визажист Синди Линтер принимала в этом участие. Джиа сняла с себя одежду и позировала камере, стоя нагой позади забора. Эту фотографию впоследствии назвали революционной.Джиа всегда сама просматривала все рабочие предложения, и сама определяла, на что согласиться, на что нет. Могла отказаться от предложения только потому, что у нее не было настроения. Это очень непостоянный бизнес, и Джиа могла быть очень непостоянной девочкой. Только за один месяц она отменила две недели заказов, потому что ей не нравилась ее стрижка. К концу 1978 она появилась уже в нескольких журналах (включая американский Vogue). Но тем не менее Джиа, которой было в то время все еще 18, искала стабильность в жизни.В 1979 в течение пяти месяцев, Джиа появлялась на обложках британского Vogue, французского Vogue, американского Vogue и американского Космополитен дважды. На второй обложке Космо она позировала в желтом купальнике греческого стиля, который очень красиво выделял ее грудь. Позже эту обложку назвали лучшей из всей карьеры Джии. Фигуру Джии считали очень чувственной, она заметно контрастировала с застенчивыми моделями ее времени.Первым ударом по сверхновой звезде модельного мира стал тот факт, что в январе 1980 наставнице и агенту Джии, 40-летней Вильгельмине Купер, был поставлен диагноз «рак легкого». В депрессии Джиа постепенно пристрастилась к наркотикам, и вскоре это перестало быть тайной. Вскоре Вильгельмина умерла. На похоронах агенты подходили к Джии с новыми деловыми предложениями. Весной 1980 Джиа поняла, что пережить смерть Вилхелмины ей поможет героин. Это уже становилось обычным делом в шоу-бизнесе. И Джиа начала исчезать. Иногда она опаздывала, или не показывалась вообще, или появлялась и затем исчезла прямо со съемочной площадки. Из дневника Джии: "Мир кажется основанным на деньгах и сексе ... Я ищу лучшие вещи, чем это, такие как счастье, любовь и забота"."Вы знаете, я благодарю Бога за то, что я красива; если я смотрю в зеркало и нравлюсь себе, значит я выгляжу хорошо". Хотя карьера модели у Джии развивалась фантастически, личная жизнь не складывалась. У нее был небольшой круг общения: визажисты П. Хоккей и Санди Линтер, модели Джулия Фостер, Дженис Дикенсон, и были некоторые прежние филадельфские и вновь обретенные связи. Все же много времени она проводила в одиночестве. Она была по-настоящему одинока, несмотря на свои баснословные доходы. Джиа зарабатывала больше чем сто тысяч долларов в год в течение ее первых двух лет работы в качестве модели. Вильгельмина однажды сказала автору одного журнала, что Джиа заработает в 1980 году около пятисот тысяч долларов. Но этому третьему году ее успешной карьеры не суждено было состояться, потому что ее жизнью уже завладел героин.В течение двух лет Джиа плотно сидела на игле. В 1980 году она внезапно исчезла из мира моды. Весной 1982 года сделала попытку возвращения в бизнес, поменяв два агентства. А в 1983 году Джиа исчезает снова, чтобы уже никогда не вернуться. На личном фронте без переменВ личной жизни Джии Каранджи была известна своими лесбийскими наклонностями, чего и не скрывала. Из дневника Джии:"Девочки всегда были проблемой для меня. Я действительно не знаю, почему они волнуют меня". "Она была самой чистой лесбиянкой, которую я когда-либо встречал", вспоминает один друг. "Это была самая ясная вещь о ней. Она посылала цветы и поэмы девочкам с четырнадцати лет"."Джиа любила только женщин", - говорит один друг со средней школы. "И проблема состояла в том, что каждый влюблялся в нее, был ли это мужчина или женщина. Благодаря своей обаятельности и красоте она всегда получала, кого хотела".Джиа искала любовь и сострадание в то время, когда люди искали секс, деньги и наркотики. В поиске любви и постоянных отношений Джиа мгновенно влюблялась в людей, с которыми только что познакомилась. Она чувствовала себя невероятно одинокой и даже попросила, чтобы ее брат Майкл поехал с ней в Нью-Йорк. Модель Джули Фостер вспоминает в интервью «Истинные Голливудские Истории»: «Она искала чью-то любовь, она приходила в мой дом иногда в середине ночи, и я впускала ее, а она только хотела, чтобы кто-то обнял ее. Это было очень грустно».Наркотики«Все мы знали, что Джиа была на наркотиках, это не было тайной, но никто не обсуждал это, я никогда не обсуждал это с ней», - признавался фотограф Франческо Скавуло в интервью ABC. Употреблять героин было вне закона, но в случае Джии было все по другому. Она позволяла себе опаздывать на фотосессии, не являться вовсе, употреблять героин в студии, - фотографы закрывали глаза на это ради заветной фотографии. В ноябрьском Vogue от 1980 года видно, как далеко зашла привязаность Джии к наркотикам. На фотографиях были явно видны следы на руке от уколов. Цитата из книги Стивена Фрида: «В множестве фотографий, на которых она была в купальнике были видны красные следы на руках».Когда фотографии вышли, в художественном отделе был скандал. Фото были отредактированы и отретушированы, чтобы минимизировать очевидное. Джиа была более заинтересована в ежедневной дозе героина, чем в работе перед камерой. Она употребляла почти четыре дозы препарата одновременно и не слушала никого из друзей. Элитный агент Моник Пиллард сказал Опре Уинфри в ее ток-шоу: «Я пробовал лично контролировать ее сбережения много раз, но у меня ничего не вышло. Вы можете привести лошадь на водопой, но Вы не можете пить за нее, она сама должна это захотеть».В ноябре 1980, Джиа оставила агентство Wilhelmina и подписала контракт с Эйлин Форд. Но Форд не допускал беспорядочное поведение Джии, и после трех недель работы ее понизили. Вскоре, в феврале 1981, Джиа исчезла из нью-йоркского мира моды в надежде привести свою личную жизнь в порядок. Карен Караза: «Я была в ночном клубе со своим парнем. И вдруг увидела Джию в невменяемом состоянии с порезанной шеей. Она подняла голову, но не узнала меня. ... Это было действительно неприятно». Утомленная и больная, Джиа записалась на программу реабилитации в клинике для алкоголиков и наркоманов. Той зимой она вступила в отношения с 20-летней студенткой, увлекавшейся героином. Говорили, что подруга была еще в более тяжелом состоянии. Под влиянием Рошель Джия уходила все дальше от реального мира. Весной 1981 21-летняя Джия была арестована за вождение в нетрезвом состоянии, и позже она была поймана за кражу из родного дома. В июне Джиа оставила дом матери и опять записалась на программу по реабилитации. Но ее попытка вылечиться была прервана новостью о том, что ее близкий друг, фотограф Крис Вон Уондженхейм погиб в автомобильной катастрофе. Это стало для нее оправданием, которое она искала: она заперлась в ванной и провела много часов в наркотическим бреду. После нескольких лет употребления наркотиков, рука Джии была поражена уродливым нарывом, ее спина была покрыта язвами. В конце 1981 года Джия опять начала бороться за свою жизнь, и ей удалось прибавить в весе. Она была настроена на излечение и хотела вернуться в Нью-Йорк. Джиа связалась с агентом Моник Пиллард. «Она сидела в моем кресле и я сказал: «Джиа, я хочу работать с Вами, но я слышал много плохих историй». И я помню, что я спросил ее: «Хорошо, почему Вы носите такую длинную рубашку? Я могу видеть ваши руки?». И она сказала «Нет!». Она держалась за рубашку, и сказала мне: «Вы хотите работать со мной или нет?».Несмотря на все проблемы, Моник подписал договор с Джией, которая теперь упорно трудилась, чтобы доказать скептикам, что она не зря вернуласть в Нью-Йорк. В начале 1982 Джиа снималась для обложки Cosmo. По мнению фотографа, это должна была быть ее лучшая обложка. «Независимо от того, как усердно я работал, этого не случилось. Ее необыкновенный дух ушел от нее. Ничего не получалось», - говорил Скавалло. Руки Джии во время съемок были заложены назад, чтобы скрыть следы уколов.Джиа снялась в телепередаче "20/20" - истории о супермоделях. Она говорила, что не употребляла наркотиков, но ее взглад и голос доказывали обратное. Когда-то ей предлагали 10 000 $ в неделю за съемку в Европе, но теперь никто не хотел работать с ней. Весной 1983 Джиа была поймана с поличным на фотосессии в Северной Африке; ее послали упаковывать вещи – карьера была закончена.Джиа переехала в Атлантик-Сити, где она жила в квартире с Рошель. «Те годы были сумасшедшими», - вспоминает мать Джии, - «Я сказала моему бывшему мужу, что он должен быть готов к любым новостям, потому что она была способна на что угодно. Люди в такой ситуации сделают все что угодно ради наркотиков. Воровство, даже убийство. Я понимала, что в любой день могу получить письмо о том, что она мертва».К декабрю 1984 года Джиа достигла самого дна. После давления со стороны семьи Джию опять записали в программу восстановления в больницу Eagleville в штате Монтгомери. Она объявила себя нищей и жила на пособие. В Eagleville пациент по имени Роб Фей стал для нее важным другом. «Отношения, которые вы начинаете там, вы начинаете с нуля, и это - совершенно новая жизнь. Я был действительно единственным близким для нее человеком в то время. Я помню однажды мы увидели, как пара пожилых людей держится за руки. Это действительно тронуло ее - те люди провели вместе всю жизнь и все еще любили друг друга и заботились друг о друге. Для нее это было очень важно».После шести месяцев лечения Джиа покинула больницу Eagleville и уехала в пригород Филадельфии. Она работала продавцом джинсов и кассиром в местном универсаме, пошла на курсы в колледж, у нее даже появился интерес к фотографии и кино. Однако спустя три месяца Джиа исчезла еще раз. «Она исчезла, и никто не мог найти ее», - говорит Роб, - «Я не видел ее в течение трех недель, ведь обычно когда кто-то исчезает, значит, взялись за старое или совершили самоубийство. И больше вы их не видите».Джиа возвратилась в Атлантик-Сити летом 1985. Она увеличила дозу. Она спала с мужчинами за деньги, чтобы купить наркотики, и была изнасилована несколько раз. В 1986 она оказалась в больнице с признаками пневмонии. После этого Джиа Каранджи прожила только шесть месяцев...потому что после полного обследования ей поставили диагноз - Синдром приобретенного иммунодефицита, то есть СПИД. Когда состояние Джии ухудшилось, ее перевели в одну больниц Филадельфии. Там, в течение многих месяцев у Джии было то, о чем она всегда мечтала - постоянное внимание ее матери Кэтлин. В то время Кэтлин не позволяла никому входить в больницу и посещать Джию, таким образом, много людей не знали, что Джиа серьезно больна. Один из тех людей, которому позволяли ее навещать, был Роб Фей: «Кэтлин проделала оргомную работу, чтобы палата была похожа на дом», - говорит он. «Джиа хотела снять сюжет, в котором она рассказала бы детям о наркотиках. Чтобы они знали, к чему наркотики могут привести. Она хотела сказать, что с этим можно справиться. Но почему-то мы его так и не записали. В последний раз, когда я видел Джию, она не могла говорить, я знал, что она умирает». Тогда мать Джии наконец, нарушила свое молчание чтобы высказаться о трагической судьбе своей дочери. «Я была с ней до конца»,- сказала Кетлин. «Мы сидели в парке и разговаривали. Мы обе знали, что у нее не было особого желания жить. Джиа тогда сказала: «У меня три раза был передоз - почему Бог спас меня тогда?».«Лицо Джии было красиво до конца. У нее возобновилась вера в Бога. К двери ее палаты был прикреплен портрет Иисуса», - вспоминает Кетлин.18 ноября 1986 года 26-летняя Джия Каранджи умерла. СПИД настолько изуродовал ее тело, что распорядитель похорон рекомендовал хоронить ее в закрытом гробу. 21 ноября 1986 года родственники и друзья были приглашены на панихиду Джии. Она была погребена в Фестервилле, штат Пенсильвания. В мире моды даже не знали о том, что знаменитая еще несколько лет назад на всю планету Джиа Каранджи умерла. Даже в ее родном городе люди не знали конец ее истории. Но мимолетное существование на небосводе моды и красоты этой сверхновой не осталось незамеченным. Наследие Джии огромно. Она была одной из первых супермоделей, которые прокладывая путь для таких последовательниц как Синди Кроуфорд, которая даже получила прозвище "Ребенок Джии". История Джии легла в основу биографического фильма "Джиа" ( GIA ), который вывел на взлетную полосу карьеры Анжелину Джоли. Эта фотография сделана знаменитым фотографом Хельмутом Ньютоном в рамках проекта, где мужчин и женщин изображали женщины-модели. И вот именно данный кадр стал ключевым для фотосессии, многие современные фотографы средней руки часто эксплуатируют этот сюжет и эту композицию, правда, не достигая той элегантности, которой фотография во многом обязана и присутствующей на ней Джиа Мария Каранджи.Статья с иллюстрациями и цитатамиФильм «Джиа», 1998 годАрхив фотографийЕще фотоСообщество на дневниках, посвященное Джии Мария КаранджиЗаметка на Bugaga.ruВ ВикипедииАнглоязычный сайт о Джиа
Псковской швейной фабрикой «Славянка» Елена Косенкова руководит с 1983 года и является, пожалуй, одним из самых известных и уважаемых руководителей в отечественном легпроме. По просьбе Национального союза производителей школьной и форменной одежды Елена Александровна рассказала о своём становлении в качестве профессионала отрасли, а также о современном положении дел на предприятии. Корни - Я родилась в городе в Харькове на Украине. Моего папу перевели накануне Великой Отечественной войны во Львов, он был смершевец. 2 мая 1945 года мы его похоронили - папу убили бандеровцы. Так моя мама осталась одна с двумя детьми на руках: со мной и моей сестрой. Сестре было восемь лет, а мне всего три года. Это было голодное послевоенное время, маме было очень тяжело. Но она всегда была труженицей. В детстве мама с моей бабушкой, которая была портнихой, скитались по разным домам, где обшивали зажиточные семьи. Мама у меня была удивительным человеком, в некотором смысле провидицей. Она могла утром встать и сказать: «Мне сон приснился, значит, будет то-то и то-то…». И потом это сбывалось. Что-то подобное передалось от мамы и мне. В одной из доверительных бесед она сказала нам с сестрой: «Девочки, то, что пережила я, - это очень плохо, но то, что предстоит пережить вам, мне даже страшно представить». Так оно у меня и вышло. Это и развал Советского Союза, и те проблемы, когда мы приватизировались, акционировались… Это был очень сложный период, когда в течение трёх лет ждали, чтобы всё нормализовалось, и не понимали, что будет с фабрикой, пока Арбитражный суд не восстановил справедливость. Да и сейчас перед «Славянкой» стоят вопросы, как выжить на рынке и сохранить коллектив. О чем бы я ни говорила и ни думала, всё равно мысли возвращаются к фабрике. Неудивительно, ведь «Славянка» - это моя жизнь. Вся моя жизнь, все лучшие годы прошли здесь. Начало карьеры - На Псковщине я оказалась благодаря мужу-военнослужащему, который в 1961 году перевёз меня из Львова в город Остров, где я работала сначала главным инженером, а потом директором швейной фабрики. Работать приходилось много. Например, с первым ребёнком я была в декрете месяц и 17 дней, со вторым чуть больше - десять месяцев. Так что я не понимаю, когда женщина говорит, что она устала. Русская женщина умеет и может всё. Приходилось часто ездить в командировки, сыновья оставались то с соседкой, то с подругой. Была даже такая экстремальная ситуация: у меня с завтрашнего дня начинается декретный отпуск, а мне надо ехать в ночь в Ленинград на важное совещание. Сажусь в поезд - ни одной нижней полки, приходится залезать на верхнюю... И не ныли, не плакали. Сейчас сыновья уже взрослые, много внуков. Я богатая на наследников бабушка. Псковская швейная фабрика - В 1983 году меня перевели на Псковскую швейную фабрику, которая тогда была филиалом крупнейшего в Союзе Ленинградского швейного объединения имени М.М. Володарского. Прошло почти сорок лет, которые были связаны и со становлением фабрики как самостоятельного предприятия, и с моим становлением в качестве руководителя. Я очень благодарна и всегда с теплом вспоминаю тот наш коллектив, многие представители которого, к сожалению, уже ушли на небеса. Вспоминается 1985 год, когда мы обсуждали, что в закройном цехе нам нужно новое оборудование - большие такие раскройные агрегаты. Тогда я сказала: «Доживём ли мы?», а начальник цеха Нина Ивановна Иванова ответила: «Елена Александровна, может, и доживём». Так вышло, что она уже ушла, когда мы приобрели пять таких настилочно-раскройных столов. С приобретением этого оборудования у нас и количество, и качество продукции значительно повысилось. Легендарный бренд Truvor - В 1990-е, когда рынок оказался перенасыщен импортной продукцией, стало ясно, что без собственного бренда, то есть без собственного лица, у нас нет никаких перспектив. Так, в 1994 году у нас появился собственный бренд - Truvor. Он возник почти случайно. Конечно, мы понимали, что нужен какой-то современный бренд, тем более что марка «Славянка» не очень соответствовала нашей специализации на мужских костюмах. Тогда, в середине 1990-х годов, приветствовались иностранные слова при выборе названий брендов - мол, это сразу будет означать что-то западное. Но такой уж я человек, бывший «красный директор», что ощущаю себя приверженцем всего российского. И мне казалось невозможным, чтобы мы, российские граждане, живущие в самой исторической части страны, взяли для своего бренда иностранное слово. Однажды в совершенно случайном разговоре зашла речь о Труворе, легендарном правителе Псковской земли IX века, и я предложила это слово как основу для нового бренда. Как бы то ни было, это не иностранное слово, это имя соратника Рюрика, одного из братьев, который здесь воеводил и похоронен у нас в Изборске. Благодаря историко-культурным ассоциациям получилась и некая привязка нашей продукции к месту производства. Развитие и международная кооперация - За последние 20 лет мы серьёзно переоснастили наше производство, много всего закупили. Это и настилочно-раскройные комплексы, и новое полуавтоматическое оборудование в швейных цехах, и много чего ещё. Сегодня у нас современное высокотехнологичное производство. Но это нас и ко многому обязывает. Например, приобретение запчастей является большой проблемой, поскольку они нужны всегда, а цены на импортные комплектующие в последние годы существенно выросли. Зато мы имеем возможность производить продукцию мирового уровня. В 2002 году мы прошли сертификацию системы менеджмента качества на соответствие требованиям международных стандартов серии ISO 9001-2000. Это нужно было для того, чтобы выходить на европейский рынок, мы работали с Прибалтикой, Швецией, Германией и другими странами. Без сертификата в Европе с тобой даже разговаривать не будут, не говоря уже о том, чтобы приглашать на выставки, какие-то заказы размещать. Однажды мы сотрудничали с одной испанской фирмой, и даже при наличии сертификата они проводили у нас аудиторские проверки, вплоть до того, что смотрели, куда мы деваем испорченные иголки. Сейчас, к сожалению, наша страна в такой ситуации, что выйти на европейский рынок откровенно невозможно. Нас обложили со всех сторон, и это чисто политическая история, потому что по качеству мы соответствуем всем требованиям. Состояние рынка - На европейском рынке нас не ждут, а наш внутренний рынок сжимается вот уже восемь лет подряд. Падение спроса колоссальное, мы видим это по нашим оптовым покупателям. Например, раньше у одного из них было 50 магазинов, а сегодня осталось 10. У нас у самих остались магазины только во Пскове и в Великих Луках. Конечно, появились маркетплейсы, но продажи там низкие, а условия грабительские. К счастью, в 2016 году мы запустили собственный интернет-магазин, который прекрасно работает по сей день. Продавать мужские костюмы через Интернет непросто, но мы разместили всю необходимую информацию о том, как измерять параметры фигуры, чтобы правильно подобрать костюм. Поэтому у нас очень низкий процент возвратов в интернет-магазине - один-два на 100 проданных костюмов. Кадровый вопрос - Но всё-таки проблема номер один сегодня - это кадры. Мы испытываем острую нехватку дизайнеров, конструкторов, технологов, вообще швейников любой специализации. Что касается швей, то сегодня у нас на фабрике не швеи, а операторы автоматов, полуавтоматов, раскройного производства. Оборудование сегодня очень серьёзное, там электроника, и операторы должны уметь им управлять. Конечно, лёгкая промышленность не может предложить высоких зарплат, тем не менее мы стараемся привлекать на фабрику молодых специалистов. У нас с 1972 года прямые связи с одним из колледжей Пскова. Мы постоянно поддерживаем это учебное заведение: и оборудование ставили им, и финансовую поддержку оказывали. Мы также привлекаем колледжи других регионов. Буквально недавно уехала группа студентов, три месяца у нас работали. Кроме того, сотрудничаем с центром занятости. Оптимизм по жизни - Несмотря на все трудности, фабрика живёт и развивается. Сегодня в нашем ассортименте порядка 300 моделей мужского костюма, мужские куртки и пальто, а также около ста моделей школьной формы для мальчиков и девочек. Я по жизни оптимистка. Вместе с трудовым коллективом пережила всё, что было в нашей стране, мы не упали духом, не потеряли людей. И что бы ни ожидало нас в дальнейшем, всё равно найдём способ выстоять и выжить. Не зря говорят, один в поле не воин. И это правда. На фабрике работают специалисты, управленцы высокого уровня. Я горжусь каждым. Это сплочённый трудовой коллектив, готовый решать и выполнять все задачи, которые стоят перед нами. Фотографии предоставлены компанией.
ВРИО Торгового представителя Российской Федерации в Республике Казахстан Андрей Владимирович Бабко ответит на вопросы Константина Бандорина, директор по стратегическому развитию ОАО «ИНПЦ ТЛП», 25 мая с 12:00 до 13:30 по московскому времени, сообщают организаторы ОАО «ИНПЦ ТДП», Роскачество, Деловой портал «ProКачество». Тема интервью: «Работа Торгового представителя в Республике Казахстан» Вопросы к обсуждению: Какая поддержка оказывается российским компаниям при продвижении их товаров на рынки Казахстана? Как Республика Казахстан планирует восстанавливать экономику после коронакризиса? Какие государственные меры поддержки МСП и легпрома, в частности, есть в Республике Казахстан? Какие специальные зоны существуют на территории Республики Казахстан? Существуют ли специализированные кластеры по развитию легкой промышленности? Слушатели могут задать вопросы А.В.Бабко заранее или в чате во время трансляции. Ссылка на трансляцию будет активна 25 мая с 11:45 по московскому времени (youtube.com // proкачество) - https://www.youtube.com/channel/UCJsIhphdWguqlZGku0exh5g Справочно: Бабко Андрей Владимирович , временно исполняющий обязанности Торгового представителя Российской Федерации в Республике Казахстан, родился 25 апреля 1958 года в городе Райчихинске Амурской области. Образование: 1980 г . - Дальневосточный государственный университет, специальность «востоковедение, африканистика», квалификация «востоковед филолог, переводчик китайского языка». 2005 г . - Дальневосточный государственный университет, специальность «юриспруденция». Трудовая деятельность: 1980 - 1981 - старший лаборант проблемной лаборатории Восточного факультета Дальневосточного государственного университета. 1981 - 1983 - служба в Вооруженных Силах. 1983 - 1984 - старший лаборант проблемной лаборатории Восточного факультета Дальневосточного государственного университета. 1984 - 1991 - старший экономист Управления Уполномоченного МВЭС СССР по Дальнему Востоку. 1991 - 1992 - помощник председателя районного Совета по внешнеэкономическим связям Хасанского районного Совета народных депутатов. 1992 - 1993 - директор департамента внешнеэкономических связей ООО «Рубин». 1993 - 1994 - начальник отдела внешнеэкономических связей ТОО «Азалия». 1994 - 1997 - помощник председателя Комитета по внешнеэкономическим и региональным связям Администрации Приморского края. 1997 - 2002 - заместитель председателя по внешнеэкономической деятельности Приморской торгово-промышленной палаты. 2002 - 2005 - уполномоченный Управления Уполномоченного Минэкономразвития России по Приморскому краю. 2005 - 2011 - заместитель Торгового представителя Российской Федерации в Китайской Народной Республике. 2011 - 2012 - проректор по международным отношениям Дальневосточного федерального университета. 2013 - 2020 - Торговый представитель Российской Федерации в Республике Армения. 2020 - 2021 - Торговый представитель Российской Федерации на Украине. 21.04.2021 - Распоряжением Правительства Российской Федерации назначен временно исполняющим обязанности Торгового представителя Российской Федерации в Республике Казахстан. Награды: Благодарность Министра экономического развития Российской Федерации.
В Сочи открылся новый бутик итальянского бренда женской одежды, обуви и аксессуаров Weekend Max Mara. Магазин находится в ТРЦ «Моремолл», сообщается на сайте Bosco di Ciliegi. Weekend Max Mara - линейка Max Mara Group, созданная в 1983 году. Изначально отражала философию одежды для отдыха на свежем воздухе во время уикендов, но со временем выросла в самостоятельный бренд. Сегодня разнообразная линия включает все категории одежды и аксессуаров, предлагая подборку вещей в духе официальной неофициальности и коммерческой адаптации модных тенденций. В основе ДНК бренда лежит идея повседневного непринужденного шика. ТРЦ «Моремолл» - первый объект суперрегионального масштаба в Сочи. В торговых галереях расположено более 350 магазинов российских и международных брендов. Фото: Bosco di Ciliegi
Струящаяся легкость, приятное телу прикосновение - такие ощущения способен подарить наряд из шелка. Натуральный шелк представляет собой мягкую ткань, получаемую из кокона тутового шелкопряда. Существует несколько легенд, повествующих о зарождении шелкопрядства в древние времена. Как бы там ни было, сегодня модницы всего мира носят шелковые наряды, которые есть и в коллекциях европейского бренда Sack's. Зародившаяся в Израиле в 1983 году модная марка специализируется на выпуске одежды из натуральных тканей высочайшего качества. Лидирующее место среди них занимают шелк и рейон, известный как вискозный шелк. Шелковые и не только модели из коллекции Sack's лето-2013 это широкий выбор топов, блузок, платьев, жакетов и брюк. Цветовая гамма варьируется от сине-зеленой палитры до розово-красного спектра. Образы меняются в зависимости от настроения: минимализм, романтика, полуспортивный стиль, богемный шик, этно. Но остановимся подробнее на тканях, которые делают каждую коллекцию Sack's неповторимой. Этим летом в центре внимания его величество шелк, который сочетается с другими натуральными тканями. Тонкий и шелковистый материал в коллекциях Sack's представляет собой соединение натуральных шелка и тенселя. Тенсельное волокно получают из эвкалиптового древесного сырья. Оно является экологически чистым и антиаллергенным. Кстати, в сочетании с саржей тенсель дает эффект матового полотна. Некоторые блузки и платья Sack's сшиты из натурального шелкового сатина. Это очень тонкий, но при этом прочный и практичный материал. Еще один тканевый дуэт от Sack's это рейон и шелковый креп. Такая ткань отличается большей плотностью, а наряды из нее очень комфортны при носке. В коллекциях Sack's есть не только гладкие шелковистые ткани. Комбинирование шелка с рейоном и шелка с модалом создают ощущение шероховатой текстуры. Наряды из таких материалов остаются столь же легкими и нежными. Модал, как и тенсель, производят из эвкалиптового волокна, и по прочности он превосходит хлопок почти в полтора раза. Не менее прочным cчитается волокно рами, получаемое из крапивы. Из него выполнена, например, женственная белоснежная блузка Sack's.
Швейцарский бренд Swatch представил новую модель часов Primevere, посвященную Международному женскому дню, сообщается в пресс-релизе компании. Вдохновением для создания новинки Swatch послужили «яркие и искусно украшенные пирожные». Бренд Swatch был основан в Швейцарии в 1983 году. Принято считать, что название Swatch происходит от словосочетания Swiss Watch («Швейцарские часы»). Однако основатель бренда Николас Джордж Хайек утверждал, что название пошло от словосочетания Second Watch («Вторые часы»), то есть часы на каждый день, как доступный аксессуар, способный выразить индивидуальность его владельца. Фотографии предоставлены компанией.
Новость для поклонников бренда NAF NAF - в честь своего сорокалетия марка обновляет свой культовый комбинезон. Считается, что комбинезон появился на свет благодаря дизайнеру Жэрару Парьянту (Gérard Pariente) и счастливой случайности: один из комбинезонов оказался в стиральной машине и приобрел слегка «вареный» вид, а на логотипе был номер телефона... В 2013 году компания празднует день рождения своего бестселлера (впервые выщен в 1983 году) и выпускает в апреле его обновленную версию ограниченной серией в 1000 штук.
При создании моделей Mosaici & More дизайнеры Swatch использовали полосы, точки, сочетание различных цветов и текстур, сообщается в пресс-релизе компании. Бренд Swatch был основан в Швейцарии в 1983 году. Принято считать, что название Swatch происходит от словосочетания Swiss Watch («Швейцарские часы»). Однако основатель бренда Николас Джордж Хайек утверждал, что название пошло от словосочетания Second Watch («Вторые часы»), то есть часы на каждый день, как доступный аксессуар, способный выразить индивидуальность его владельца. Фотографии предоставлены компанией.
British Fashion Council (BFC) и Farfetch объявили о вручении грантов 12 призерам номинации FASHION TRUST 2016 общей суммой в 350 000 фунтов стерлингов. Победителями стали дизайнеры Eudon Choi, Fyodor Golan, Gareth Pugh, Hillier Bartley, Holly Fulton, Huishan Zhang, Marques Almeida, palmer/harding, Phoebe English, Prism, Rejina Pyo и Sibling. Благотворительная инициатива Fashion Trust была учреждена в 2011 году с целью продвижения модного бизнеса и поддержки молодых дизайнеров с помощью денежных вознаграждений. Благотворительная программа была создана и разработана со-основателями Таней Феирс и Кимом Херсов, при поддержке Коммитета Fashion Trust. «Мы очень рады возможности поддерживать столь талантливых дизайнеров в этом году. Благодаря своей уникальной энергетике и оригинальности, британская мода получила мировое признание, поэтому мы считаем очень важным оказывать поддержку индустрии и влиять на её развитие. Дизайнеры-победители представляют будущее Британской модной индустрии и мы надеемся, что Fashion Trust поможет в их становлении на глобальном модном рынке», - поделились своими комментариями Таня Феирс и Ким Херсов. Победители Fashion Trust прошлых лет смогли использовать средства грантов на развитие магазинов, веб-сайтов своих брендов Кэролайн Раш, CBE, CEO British Fashion Council, также отметила: «Мы гордимся тем, что можем оказать поддержку талантливым дизайнерам с помощью BFC Fashion Trust. Команда BFC Fashion Trust и команда Farfetch оказывают значительное влияние на развитие этих брендов, и мы очень рады видеть, как эта инициатива помогает брендам сконцентрироваться на креативной составляющей бизнеса и дальнейшем росте». В апреле 2016 года Farfetch стал первым официальным партнером Fashion Trust. Жозе Невеш, основатель Farfetch, поделился своими комментариями: «Для нас большая честь поддерживать столь талантливую группу молодых дизайнеров вместе с BFC Fashion Trust. Мы понимаем, насколько важно для модных брендов получать необходимую помощь в самом начале пути, и надеемся, что наша команда сможет поделиться своим неоценимым опытом в сфере диджитал, онлайн-ритейла и развития на глобальном уровне и внести свой вклад в рост каждого из победителей». Победители Fashion Trust прошлых лет смогли использовать средства грантов на развитие магазинов, веб-сайтов своих брендов и производство коллекций. Благотворительная инициатива Fashion Trust была учреждена в 2011 году с целью продвижения модного бизнеса и поддержки молодых дизайнеров с помощью денежных вознаграждений. Благотворительная программа была создана и разработана со-основателями Таней Феирс и Кимом Херсов, при поддержке Коммитета Fashion Trust. Программа поддержки включает в себя широкий спектр семинаров, разработанных BFC Business Support Team и позволяющих укрепить связь между опытом дизайнеров и знанием, которые они могут интегрировать в развитие бизнеса. Команды менторов (от Taylor Wessing, специализирующейся на авторских правах и правах на интеллекутальную собственность, до глобальной инвестиционной фирмы Rothschild) предоставляют консультации в рамках ключевых бизнес-областей: производство, инвестиции, медиа, собственность, защита авторских прав, реклама, структура компании и пр. Среди дизайнеров, получивших гранты прошлых лет - Christopher Kane, Emilia Wickstead, Holly Fulton, House of Holland, Jonathan Saunders, Mary Katrantzou, Nicholas Kirkwood, Osman, Peter Pilotto, Roksanda Ilincic, Sophia Webster и Zoe Jordan. Среди членов Коммитета Fashion Trust - Belma Gaudio, Danielle Ryan, Deborah Brett, Desiree Bollier, Eiesha Bharti Pasricha, Felicia Brocklebank, Joanna Przetakiewicz, Kate Haslett, Kim Hersov, Lady Carol Bamford, Leon Max, Marie-Anya Shriro, Megha Mittal, Michelle Yeoh, Narmina Marandi, Natalie Livingstone, Nicoletta Fiorucci, Rachel Yeoh, Rana Tabiat, Sara Bahamdan, Sian Westerman, Sofia Barattieri, Stephanie Horton, Tania Fares, Tatiana Korsakova, Terry de Gunzburg, Yassmin Ghandehari и Wendy Yu. The Fashion Trust на сегодняшний день включает 111 членов и имеет официальное свидетельство Благотворительной организации в Англии и Уэльсе 1139079. The British Fashion Council (BFC) была основана в 1983 для продвижения Британской модной индустрии на глобальном уровне с помощью недель мод, выставок и презентаций. В настоящее время BFC поддерживает молодые таланты, от уровня студентов колледжей до бизнес-консультаций молодых брендов, с целью развития Британской модной индустрии на мировой арене. BFC Colleges Council предлагает поддержку студентам с помощью своего Фонда, программ BA и MA, конкурсов и Graduate Preview Day. Программы поддержки развития талантов и бизнеса включают в себя: BFC Fashion Film при поддержке River Island; BFC Rock Vault; BFC Headonism; BFC/GQ Designer Menswear Fund при поддержке Vertu; BFC/Vogue Designer Fashion Fund; NEWGEN при поддержке TOPSHOP и NEWGEN MEN при поддержке TOPMAN. The British Fashion Council также поддерживают инициативу Boden Future British, а также следующие мероприятия: London Fashion Week, London Collections Men, LONDON show ROOMS, the BFC Fashion Arts Foundation, International Fashion Showcase, London Fashion Weekend и легендарную ежегодную премию the British Fashion Awards. Farfetch - e-commerce платформа. На саи те представлены товары из более 400 бутиков в 37 странах мира, включая Францию, США, Италию, Японию и др. Фото: British Fashion Council, Darren Gerrish (с)
Великая и легендарная итальянская группа, чей вклад в мировую поп-музыку поистине бесценен. Образованная в 1975 году с участием замечательной вокалистки Antonella Rugero, уже в 1976 году они создали безусловный хит “Sta Sera Que Sera”, а в 1978 г. победили в Сан-Ремо с песней “E Dirsi Ciao”. Тогда же мир и узнал эти, ставшие теперь классикой жанра, песни: "Cavallo Bianco", "Per Un'Ora D'Amore", "Che Male Fa", "Solo Tu", "Mr. Mandarino", "C`E Tutto Un Mondo Intorno”. В 1983 году группа создает свой, пожалуй главный хит 80-х - песню “Vacanza Romano”, ставшую их апофеозом их творчества, получившую всевозможные премии и до сих пор вызывающую восторг публики во всем мире. После ухода A. Rugero в 1989 г. в группе сменилось 2 вокалистки и сейчас frontwoman является очаровательная Roberta Faccani, которая замечательно продолжает неповторимые мелодические традиции группы, столь любимые в мире уже более 30 лет. ...
Сначала чуточку истории. В 1983 году вышел самый первый G-SHOCK – модель DW-5000,...
Мероприятие в стиле 1990-х, посвящённое выходу новой коллекции Colin’s, прошло в Музее советских игровых автоматов. Дресс-код соответствовал тематике: total denim и яркие акценты, сообщает пресс-служба сети Familia. История бренда Colin’s началась в 1983 году в Стамбуле с небольшой фабрики курток, ветровок, пуховиков и пальто. Производство основал турецкий предприниматель Нуреттин Эроглу вместе со своими четырьмя братьями. В 1986 году компания выпустила первые джинсы под торговой маркой Kulis. К 1992 году фабрика производила более 1000 пар джинсов в день. Торговая марка была переименована в Colin’s Jeans, а все технологические процессы перестроены на производство джинсовой одежды. В 1993 году компания Colin’s Jeans начала экспорт продукции за границу. Новая коллекция Colin’s доступна в магазинах федеральной сети Familia. Familia - крупный российский ретейлер и единственная федеральная сеть магазинов, работающая в сегменте off-price. Компания предлагает широкий ассортимент товаров известных мировых и российских брендов: одежду, обувь, аксессуары, товары для дома, дачи, спорта и отдыха, игрушки, косметику, продукты. Фотографии предоставлены компанией.
Часы Skin Irony стали первой металлической версией самых тонких часов Swatch с толщиной корпуса всего 5,8 мм, сообщает компания. В новую коллекцию вошли восемь моделей, выполненных из матовой и глянцевой стали, с винтажными металлическими браслетами и ремешками из кожи и мягкого силикона. «С новой коллекцией Skin Irony мы создали новый эталон стиля, - говорит Карло Джорданетти, креативный директор Swatch. - Skin Irony - олицетворение духа нового поколения, утонченный и изысканный дизайн, эстетическое удовольствие, не только зрительное, но и тактильное. Это способ эффектно подчеркнуть свой собственный вкус и индивидуальность». Бренд Swatch был основан в Швейцарии в 1983 году. Принято считать, что название Swatch происходит от словосочетания Swiss Watch («Швейцарские часы»). Однако основатель бренда Николас Джордж Хайек утверждал, что название пошло от словосочетания Second Watch («Вторые часы»), то есть часы на каждый день, как доступный аксессуар, способный выразить индивидуальность его владельца. Фотографии предоставлены компанией.
Модный дом Jitrois в Москве В преддверии открытия первого в России монобрендового бутика, в Москву приезжает знаменитый французский дизайнер Жан-Клод Житруа. В рамках завершающего дня Volvo-Недели моды в Москве модный дом Jitrois покажет свою новую коллекцию одежды из кожи и меха, вдохновленную эскизами известного художника Энки Билала. «Король кожи» - именно так во всем мире окрестили Жан-Клода Житруа , арт-директора модного дома собственного имени. История этой удивительной одежды, элегантной и сексуальной одновременно, началась в 1944 году, когда на юго-западе Франции в семье офицера французских войск родился мальчик, впоследствии ставший относиться к одежде, как к главному способу самовыражения. А свое пристрастие к коже Жан-Клод Житруа , получивший первое психологическое образование, объясняет обыкновенным эдиповым комплексом: «В детстве отец запрещал мне прикасаться к своей форме – тяжелой авиационной куртке из жесткой кожи. И вот я стал относиться к коже как к своего рода фетишу». Именно эта страсть привела к созданию первых костюмов для ролевых игр в рамках терапевтического курса для детей-инвалидов в парижском госпитале Salpetriere. В конце 1970х Жан-Клод Житруа оставил психологию, чтобы посвятить себя главной страсти – моде. В 1976 году он открыл в Ницце первый магазин кожаной одежды, а вскоре и второй бутик в Сен-Тропе. Быстро утверждаясь во влиятельных кругах Лазурного берега модельер запускает линию кожаной одежды J3, впервые включившей в себя и мужские модели. Успех коллекции вылился в открытие в 1983 году парижского бутика на знаменитой улице Faubourg Saint-honoré. В 1989 году была запущена первая линия сумок. В 1998 году открылся бутик в Лондоне на престижной Sloan Street, а затем, в 2002 году, в Марбелле. Кроме того, одежда Jitrois представлена в самых престижных мультибрендовых бутиках по всему миру. В отличие от других домов моды класса люкс Jitrois оcтается независимым предприятием и управляе...
В праздничную подборку Swatch вошли часы Santa Jocks, Isidor, Swatch X You и Swatch Gala Night, сообщает компания. Рождественская модель Isidor выпущена ограниченным тиражом в 8888 экземпляров, а оригинальная упаковка напоминает самую важную часть любого снеговика - нос-морковку. Isidor не единственная модель, выпущенная к праздникам - к ней присоединился онлайн-компаньон Santa Jocks. Впервые в истории существования бренда Swatch подарил возможность своим поклонникам самостоятельно решить, каким будет дизайн их новогодних часов. В течение двух недель на сайте www.swatch.com/santa проводилось открытое голосование за понравившегося Санту. Выбранный победителем Santa Jocks в красных кальсонах доступен ограниченным тиражом в 1500 штук только в онлайн-магазине, начиная с 30 ноября. Переводя дизайн часов на новый уровень, коллекция Swatch X You позволяет каждому почувствовать себя художником и создать свои индивидуальные часы за пять простых шагов. Новая коллекция Swatch Gala Night в золотом и серебряном цветах станет идеальным дополнением к элегантному стилю. Бренд Swatch был основан в Швейцарии в 1983 году. Принято считать, что название Swatch происходит от словосочетания Swiss Watch («Швейцарские часы»). Однако основатель бренда Николас Джордж Хайек утверждал, что название пошло от словосочетания Second Watch («Вторые часы»), то есть часы на каждый день, как доступный аксессуар, способный выразить индивидуальность его владельца. Фотографии предоставлены компанией.
25 февраля в ЦВК «Экспоцентр», в рамках выставки CPM – Collection Premiere Moscow, состоялась пресс-конференция ассоциации Ente Moda Italia (EMI), организованная при поддержке Флорентийского центра итальянской моды (Centro di Firenze per la Moda Italiana). Об особенностях работы итальянских компаний на российском рынке модной одежды и аксессуаров и рассказали президент EMI Антонио Гаваццени, генеральный директор EMI Альберто Скачионни, генеральный директор Sistema Moda Italia Джанфранко ди Натале, директор московского представительства Института внешней торговли Италии (ICE) Роберто Пело. Ассоциация Ente Moda Italia (EMI) традиционно представляет на выставке CPM лучшие итальянские fashion-бренды. Однако встреча ведущих представителей итальянской модной индустрии с российскими журналистами была организована впервые. «Кризис в экономике – это время огромных возможностей, которым итальянские производители намерены воспользоваться для дополнительного, более интенсивного продвижения своей продукции», - пояснил Антонио Гаваццени, Генеральный директор отраслевой ассоциации Sistema Moda Italia Джанфранко ди Натале рассказал журналистам о том, что текстильная промышленность и производство одежды – это вторая по значимости отрасль для национальной экономики Италии после автомобилестроения. И речь идет не только о крупных брендах. В производстве одежды задействовано более 155 тысяч итальянских предприятий. По общему экспорту текстильной продукции Италия занимает второе место в мире после Китая и Гонконга и первое – по объему товаров высокого качества и преимум-класса. Россия – один из основных рынков сбыта для производителей итальянской отрасли текстиля и моды. За первые 10 месяцев 2008 года итальянский экспорт в Россию вырос на 9,18% и превысил полтора миллиарда евро. Таким образом, наша страна вышла на четвертое место после Франции, Германии и Испании по продажам итальянской одежды и текстильной продукции. А по объемам итальянского экспорта в категории «женская мода» за тот же период Россия занимает второе место после Франции с показателем 529 миллионов евро. Посол Италии в России Витторио Клаудио Сурдо, также присутствовавший на пресс-конференции, отметил, что итальянские власти поддерживают активное развитие отношений между предпринимателями двух стран и, несмотря на кризис в мировой экономике, рассчитывают на дальнейшую положительную динамику в этой сфере. На 2009 год запланирован ряд мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества между российскими и итальянскими компаниями. С 5 по 9 апреля 2009 сразу в пяти российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре пройдут мероприятия российско-итальянского бизнес-форума, в которых, как планируется, примут участие 800 итальянских компаний, премьер-министры Италии и России, высокопоставленные лица. А в сентябре 2009 Институт внешней торговли Италии (ICE) планирует впервые провести в Москве Неделю итальянской моды, в рамках которой состоятся показы перспективных итальянских модельеров и семинары с участием итальянских компаний. Российских журналистов заинтересовал также вопрос о ценах на одежду итальянских производителей. Как отметили участники пресс-конференции, по соотношению цены и качества итальянская одежда является одной из самых доступных, а итальянские компании всегда готовы предложить заказчикам различные модели ценообразования. Однако проблема высоких цен действительно существует, так как российские дистрибьюторы одежды вынуждены компенсировать большие расходы на аренду торговых площадей. Директор московского представительства Института внешней торговли Италии (ICE) Роберто Пело выразил уверенность в том, что вопрос завышенных цен на недвижимость будет снят во время кризиса. И российские потребители смогут покупать одежду по более доступным ценам. Ассоциация EMI – ENTE MODA ITALIA была основана в 1983 году компанией Sistema Moda Italia и Флорентийским центром итальянской моды (Centro di Firenze per la Moda Italiana) для продвижения товаров Made in Italy за рубежом. В миссию EMI входи организация участия компетентных итальянских фирм в главных международных торговых мероприятиях, таких как выставка моды СРМ – Collection Premiere Moscow или The Collective and Fashion Coterie в Нью-Йорке. В этом году национальный павильон «Made in Italy на СРМ» разместился на площади 13800 кв.м. В нем выставлены 274 коллекции женской, мужской и детской модной одежды и аксессуаров сезона осень/зима 2009-10. Начиная с сентября 2008 года EMI организует участие итальянских компаний в национальном павильоне Made in Italy в Kiev Fashion Expo (Украина), в Couromoda San Paolo (Бразилия).
Новая модель Swatch из коллекции Art Special была названа Zanaka , что на малагасийском языке означает «ребенок», сообщается в пресс-релизе компании. Часы Jain из лимитированной коллекции в 10 150 экземпляров украшены веселыми рисунками. «В школе я часто рисовала пляшущих человечков по краям тетради. Они сопровождали меня в Пуэнт-Нуаре и Абу-Даби. Эти фигурки символизируют ритм и жизнелюбие, как и время», - комментирует Jain. Бренд Swatch был основан в Швейцарии в 1983 году. Принято считать, что название Swatch происходит от словосочетания Swiss Watch («Швейцарские часы»). Однако основатель бренда Николас Джордж Хайек утверждал, что название пошло от словосочетания Second Watch («Вторые часы»), то есть часы на каждый день, как доступный аксессуар, способный выразить индивидуальность его владельца. Фотографии предоставлены компанией.
Управляющая сетью Colin’s турецкая Eroglu Holding запланировала открыть в России новые магазины Loft Jeans со средним чеком 3 тыс. руб. Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники, на начальном этапе компания планирует открыть до пяти собственных магазинов в Москве. Первая точка бренда заработает в январе-марте 2022 года. В регионах компания планирует развиваться с помощью партнеров и открывать точки площадью до 150 кв. м. Ассортимент Loft Jeans схож с Colin’s (джинсы, майки, рубашки, куртки, головные уборы, аксессуары), средний чек у двух брендов находится на одном уровне - около 3 тыс. руб. В Eroglu Holding и российской Colin’s не ответили на вопросы «Ъ». Eroglu Holding основан в 1983 году в Турции Нуреттином Эроглу, в России наиболее известен благодаря марке Colin’s, под которой в стране работают более 100 магазинов. В 2020 году выручка управляющего Colin’s в РФ «Юнайтэд трэйдинг» снизилась на 25%, до 7,5 млрд руб., чистый убыток был 900 млн руб. Под вывеской Loft Jeans в 13 странах работают более 500 торговых точек разного формата.
adidas и легендарная норвежская спортсменка Грета Вайц, девятикратная чемпионка Нью-йоркского марафона и первая победительница Чемпионата мира IAAF на марафонской дистанции, подписали договор о долгосрочном сотрудничестве. Работа в рамках нового соглашения призвана привлечь внимание к деятельности фонда «Active Against Cancer» («Спорт против рака») и активизировать сбор средств в его поддержку. Фонд «Active Against Cancer» был основан Гретой Вайц и Хелле Анесен в 2007 году. Эта организация пропагандирует здоровый образ жизни и помогает людям, перенесшим рак и другие тяжелые заболевания, проходить реабилитацию с помощью физических упражнений и занятий спортом. adidas выпустил в поддержку Фонда специальную линию экипировки для занятий бегом Grete Aktiv, прибыль от продаж которой будет целиком пожертвована организации. Все модели коллекции выполнены в фирменных цветах Фонда и украшены его логотипом. Впервые новая коллекция будет представлена во время проведения 12-го Чемпионата мира по легкой атлетике IAAF в Берлине. «С 1977 года adidas – моя семья, и я очень рада, что теперь бренд сотрудничает с фондом, который я представляю», - заявила Вайц, которая сама прошла курс лечения от рака в 2005 году. «adidas и фонд «Active Against Cancer» имеют много общего – они работают над тем, чтобы помочь людям сохранить здоровье и хорошую физическую форму. Я очень рада, что могу принять участие в создании новой коллекции спортивной экипировки, которая может сделать жизнь многих пациентов лучше». В 2010 году adidas начнет работу над новой программой по поддержке Фонда «Active Against Cancer», выпустив специальную коллекцию беговой обуви и экипировки Modern Classic Marathon’10. Модели новой коллекции будут представлять собой реплики классических силуэтов, характерных для моды 1983-го (года, когда Грета стала чемпионкой), выполненные с использованием самых современных технологий adidas. Фонду будет передана вся прибыль, полученная от продаж женской коллекции Marathon’10. «Мы гордимся сотрудничеством с такой выдающейся спортсменкой, как Грета Вайц, которая на протяжении 30 лет является членом семьи adidas», – заявил Эдриан Лик, Вице-президент подразделения adidas Running. «Грета потрясающе справляется со своей ролью представителя бренда, ее жизнь и спортивные достижения в полной мере воплощают наш слоган – «Невозможное Возможно!». Мы рады возможности сотрудничать с ней и фондом «Active Against Cancer», который она представляет». Новую беговую экипировку Grete Aktiv можно будет приобрести на Олимпийском стадионе в Берлине начиная с 15 августа. Кроме того, она будет доступна во время проведения Берлинского и Нью-йоркского марафонов, а также всех благотворительных забегов 2009 и 2010 года, проходящих под эгидой фонда «Active Against Cancer» («Спорт против рака»).
28 сентября 2011, впервые в России, в Государственном Кремлевском Дворце состоялось «Alternative Hair Show» - событие года, объединившее топ-стилистов мировой величины. Команда «МОНЕ» подарила зрителям шоу-иллюзию «Нежный кокон». Музыка – «Cosmic love» («Florence and the Machine») Женственность Сексуальность Нежность Так же, как и в жизни, женщина в шоу МОНЕ живет в разных образах. Она страдает от двойственности своей души… Она пытается разорвать кокон и превратиться в прекрасное создание...Словно бабочка… От напряжения к легкости, от покорности к сексуальности, от зажатости к свободе - МОНЕ ведет по пути превращения темного кокона в прекрасное создание... Танец в коконе олицетворяет страдания женской души...Кокон - это всего лишь иллюзия современной женщины, скрывающая за собой истинное женское начало... Совершенная СчастливаяКрасивая Именно этот образ женщины близок МОНЕ Команда стилистов «МОНЕ» приняла участие в «Alternative Hair Show» по приглашению основателя шоу и всемирно известного топ-стилиста Тони Риццо. Александр Глушков, президент салонов «МОНЕ»: «Провести «Alternative Hair Show» в Москве и помочь детям замечательно. Мы показали зрителю свое альтернативное видение моды…» Ведущими мероприятия стали Динара Сафина и Вадим Белов. Мероприятие посетили Татьяна Навка, Андрей Бартенев, Виктория Лопырева, Екатерина Волкова, Олеся Судзиловская, Юлия Началова, Павел Соколов, Дана Борисова, Аслан Ахмадов, Наталья Рагозина, Анжелика Агурбаш и др. «Alternative Hair Show» – крупнейший международный благотворительный проект, созданный для поддержки детей, больных лейкемией. Начиная с 1983 года, шоу ежегодно проводится в Лондоне, неизменно привлекая внимание мировой общественности. «Alternative Hair Show» – не просто демонстрация умения работы с волосами. Это альтернативный подход к привычным образам, экспериментальная площадка для признанных стилистов, готовых расширять рамки наших представлений о прическах. Темой «Alternative Hair Show Russia 2011» стала «ILLUSION» («Иллюзия»). В мероприятии приняли участие известные на международном уровне мастера и команды: Carlo Bay, Filippo Sepe, Klaus Peter Ochs, Mario Krankl, Tigi Creative Team, Sanrizz, Sassoon и др. Помимо «МОНЕ», Россию на шоу представили команда Дмитрия Винокурова, мастера «Persona Lab», стилисты «Revlon professional Ambassadors» и «Dream Team Dolores». В финале мероприятия основатель шоу Тони Риццо и топ-стилист Дмитрий Винокуров - организатор «Alternative Hair Show» в России – объявили о том, что в рамках мероприятия было собрано 6.000.000 (шесть миллионов) рублей. Все эти средства, собранные от продажи билетов и сопутствующей продукции «Alternative Hair Show» фондом «Мы – с тобой!», будут перечислены в фонды «Подари жизнь!» и «Leukaemia & Lymphoma Research» для помощи детям, больным лейкемией, и на развитие исследований в этой области.
Loft Владелец Colins планирует вывести на российский рынок еще один бренд - Loft. Открытие первого магазина в РФ состоится в январе 2023 года, сообщает Telegram-канал "Fashion Прокачка" со ссылкой на свои источники. Марка Loft находится в более высоком, чем Colins сегменте (средний плюс) и отличается более модным ассортиментом. В 2013 году в России уже открывалось несколько франчайзинговых объектов Loft площадью 150-200 кв. м. В 2014 году ритейлер намеревался запустить собственную розницу Loft, открыв 12-13 точек, но в итоге проект был свернут, напоминает "Fashion Прокачка". В России откроется первый магазин бренда Loft Colin’s и Loft развивает турецкая компания Eroglu Holding, основанная в 1983 году Нуреттином Эроглу. О том, что холдинг планирует вернуть Loft на российский рынок сообщалось еще летом 2021 года. Тогда же назывались примерные сроки запуска магазинов - январь-март 2022 года, которые, однако, пришлось сдвинуть. На первом этапе Eroglu Holding планировал открыть до пяти собственных магазинов в Москве. Согласно данным сайта Eroglu Holding, под вывеской Loft в мире работают около 400 торговых точек разного формата.
Француженка Виржини Виар займет должность главного дизайнера модного дома Chanel после смерти Карла Лагерфельда. "Виар, студийный директор и ближайший соратник Карла Лагерфельда на протяжении 30 лет, была выбрана Аленом Вертеймером [совладельцем Chanel], чтобы обеспечить работу над созданием коллекций и сохранить наследие Габриэль Шанель и Карла Лагерфельда", - заявили в модном доме. Как отмечает газета Liberation, Виар была фактически правой рукой кутюрье. Именно она вышла вместо него на поклон на показе последней коллекции Chanel в Париже месяц назад. Как ранее сообщила газета Le Figaro, Карл Лагерфельд скончался во вторник утром на 86-м году жизни. По ее сведениям, Лагерфельд плохо себя чувствовал на протяжении нескольких последних недель. По данным телеканала BFM, он болел в течение уже нескольких месяцев, а в понедельник вечером был срочно госпитализирован. Место Лагерфельда в Chanel займет Виржини Виар Карл Лагерфельд являлся креативным директором Chanel с 1983 года. Он переосмыслил коды бренда, созданного Габриэль Шанель: жакет и костюм Chanel, маленькое черное платье, твид, двухцветные туфли-лодочки, стеганая сумка, жемчуг, бижутерия. Он говорил о Габриэль Шанель: «Моя работа заключается не в том, чтобы повторять, что делала она, а в том, чтобы создавать то, что она могла бы сделать». Алан Вертмеер, Генеральный директор Chanel: «Благодаря его творческому гению, щедрости и исключительной интуиции Карл Лагерфельд был впереди своего времени, что повлияло на успех Дома Chanel во всем мире. Сегодня я лишился друга. Мы все потеряли человека необыкновенного креативного ума, которому я в начале 1980-х дал карт-бланш и который заново придумал бренд». Бруно Павловски, Президент Chanel Fashion: «Показ за показом, коллекция за коллекцией, Карл Лагерфельд оставлял свой след в легенде Габриэль Шанель и в истории Chanel». Фото: Bertrand Guay / AFP