Почему современные дизайнеры воссоздают образ люмпена 1990-х? Как получилось, что стиль гопников сегодня в тренде? В Парке искусств «Музеон» в годовщину победы над августовским путчем прошел фестиваль «Остров-1991». В программе значились лекции, показы и дискуссии, посвященные самому безумному десятилетию отечественной истории, в том числе и круглый стол «Жизнь на стиле». В комментариях изданию Interview представители российской фэшн-индустрии рассказали о том, почему мода 90-х возвращается и в чем принципиальное отличие современной индустрии от моды той эпохи. Светлана Тегин, дизайнер Tegin: "Разница между современной модой и тем, что было на самом деле в 1990-е, заключена в том, что образ люмпена 1990-х, который сейчас успешно эксплуатируют дизайнеры, тогда не был модным и в богемных кругах считался попсой. Мне нравится, что сейчас молодые дизайнеры работают с этой темой, это интересно - брать вещи с изъянами и превращать их в достоинства, но тогда рейв-культура - а с ней люди в трениках, белых футболках, олимпийках, со свистками и в спортивных темных очках - были массовым явлением московских окраин и не вызывали восхищения. Все, что имело отношение к моде и дизайну, автоматически получало приставку art. Еще почему-то было принято называть все авторские дизайнерские коллекции альтернативной модой. В моде 1990-х не было ни грамма коммерции, в этом смысле это было чистое искусство, которое создается ни для чего, но существует, как манифест или как восклицание художника". Катя Микульская-Мосина, дизайнер Katia Mossina: "У молодых дизайнеров, выросших в 1990-е, безусловно есть визуальный ядерный азарт тех лет, но мода повторяется, а время - нет. И поэтому энергетический заряд сегодня другой. Менее радикальный и, конечно, более коммерческий". Елена Супрун, дизайнер Elena Souproun: "Это было интересное десятилетие в моде, отмеченное культовыми фигурами: Версаче, Гальяно, Маккуин, Готье, Клод Монтана, которого сейчас цитирует Vetements, и многие другие имена, создававшие особенные, узнаваемые вещи. Разница в создателях. Художник, что-либо воссоздающий, цитирует, делает реплику, мыслит по-другому". Лена Макашова, дизайнер Хакама: "Мне кажется, возвращение к 1990-м годам - это ирония, которая дает большой шанс найти что-то абсолютно новое, свежее, независимое. И если в 1990-х годах с огромными плечами нужно было воспринимать моду серьезно, то сегодняшний взгляд - это сплошная ирония. Плечи огромные, но все-таки небрежно висят, жакет не имеет четких форм, он как бы вынут из старых забытых вещей. Рубашки огромные, с нереально длинными рукавами. Все страшно небрежно. Сегодняшняя мода даже брюки предлагает то слишком длинные и широкие, то вообще короткие, как бы неудавшиеся. В 1990-е нам хотелось казаться, а сегодняшнее время очень творчески расслабилось в работе над образами 1990-х". Андрей Аболенкин, аналитик моды: "В 1990-е для одежды начал открываться новый мир. Он не всегда был связан с модой, но был связан с вещами. Иногда самыми обыденными, но в неожиданном контексте. Поэтому сегодня эти предметы так уместно использовать: в моде та же манера из нескольких банальных фраз попытаться сделать заявление. Сейчас в индустрии много дизайнеров, у которых в это время проходили счастливые школьные годы. Они привычны к работе с ready-made и к тому, что лишние авторские движения мешают продажам, а потому использовать этот материал им одно удовольствие. Теперь из этого времени чаще цитируют анти-моду. Особенно если речь идет о начале 1990-х в России, весь послеперестроечный визуальный ад и неблагополучие. В то время тренировочные костюмы и кроссовки означали, что их обладатели не хотят иметь никакого отношения ни к моде, ни к тем, кому она интересна. Граница между улицей, контр-культурой и подиумом была очень четкая, к массовым вещам относились осторожно... Поменялось все, кроме треников. Они как тараканы - переживут всех". Андрей Бартенев, художник: "Как в 90-ых уже не получится. У вас сегодня приоритет и магнит на обладание золотой жилой. Мы из другого теста. Мы прошли полную эксплуатацию энтузиазмом. А вам тут уже все подасфальтировали. Вы поколение укладки тротуарной плитки по расписанию. Вы чихнуть некоммерчески не сможете". По материалу Interview Russia Фото: Colta.ru
The North Face представляет культовую капсульную коллекцию Trans-Antarctica, одну из самых популярных в ассортименте бренда. Она заслуживает особого внимания из-за стремления ее создателей представить революционную экипировку для выхода за границы человеческих возможностей в области исследований и путешествий, сообщается в пресс-релизе. История коллекции: в 1990-ом году The North Face обеспечил снаряжением международную экспедицию, которая планировала совершить первое пересечение Антарктиды на собачьих упряжках с миссией изучения изменения климата и привлечения внимания мировой общественности к сохранению континента. В 2021-ом году The North Face возвращает коллекцию Trans-Antarctica, с уважением вспоминая прошлое и ожидая будущие открытия. Коллекция Trans-Antarctica 2021 была разработана с использованием оригинальных деталей экипировки Международной трансантарктической экспедиции 1990 года, а также усовершенствована новыми разработками, в числе которых элементы из переработанных материалов, ткани DryVent ™ и наполнитель из гусиного пуха 700 F.P, сертифицированный по стандарту RDS (Responsible Down Standard). В России коллекция появится в начале декабря 2021 года. В ней будут представлены парки, брюки, флиски, худи. К перевыпуску коллекции бренд приурочил запуск нового видео The North Face Presence: Peace of History. В его съемках принял участие руководитель Международной трансантарктической экспедиции 1990-го года исследователь Уилл Стигер (Will Steger). В фильме обсуждаются темы выживания в экстремальных погодных условиях, вопросы защиты окружающей среды и сохранения нашей планеты. Информация и видео предоставлены pr-службой.
Сегодня на этом здании висит вывеска «Президент-сервис» -- раньше ателье ЦК КПСС обходилось без имени. Здесь Брежневу подгоняли маршальский мундир, в демократические времена шили махровый халат Руслану Хасбулатову. Когда-то попасть сюда могли лишь избранные -- сегодня, по идее, это может каждый. Если, конечно, вы что-то слышали о такой структуре. По привычке ателье сохраняет имидж малоизвестного, для узкого круга лиц ПРЕДАНИЯ СТАРИНЫ -- Место, где мы с вами сидим, имеет давнюю историю, -- рассказывает директор «Президент-сервиса» Юрий Спицын. -- Когда-то на этом месте Кутузов провел знаменитый совет в Филях. Традиционно считается, что совет состоялся там, где сегодня стоит Бородинская панорама, но у меня есть сведения, что все случилось как раз на месте нашего дома. ...Дом, надо сказать, удивительный. Абсолютно неприметный. Фасад смотрит на Кутузовский проспект, но можно жить ровно напротив и никогда не обратить на него внимания. Четыре или пять этажей (трудно запомнить), одинаковые окна, типичный НИИ. Но за невыразительным, как лицо чекиста, экстерьером скрывается шедевр фортификации. Здесь столько коридоров -- всех гостей до сих пор встречают у входа и буквально за ручку ведут в нужную комнату. Дом сконструирован таким образом, чтобы члены Политбюро, которых здесь обслуживали, никогда не пересекались с просто членами ЦК, а те в свою очередь -- с техническим персоналом партии. Здание крепкое и теплое, у него своя котельная (для нужд собственной прачечной, такой мощной, что можно обстирать пол-Москвы) и централизованная система вентиляции (которую сегодня делают лишь в суперэлитном современном жилье). При случае здесь можно выдержать длительную осаду. В общем, Кутузов знал, где устраивать «совет». ПЕЩЕРА АЛАДДИНА -- Я знала это ателье с давних времен, -- рассказывает известный модельер, обладатель двух статуэток «Золотой манекен» Виктория Андреянова. -- Здесь одевалась моя мама. Она работала в ЦК комсомола, потом в ЦК КПСС, в аппарате Горбачева -- рассматривала жало...
Farfetch, ведущая глобальная технологическая платформа для модной индустрии в сегменте люкс, и лондонский бутик винтажной одежды House of Liza объединились, чтобы представить коллекцию архивных моделей Вальтера Ван Бейрендонка. Коллекция будет эксклюзивно представлена на farfetch.com. В нее войдут 122 уникальные модели. "Сейчас лучшее время для того, чтобы пересмотреть наследие Вальтера Ван Бейрендонка: его работы оказали влияние на целое поколение дизайнеров. Благодаря поддержке винтажного эксперта House of Liza архивная коллекция Вальтера демонстрирует, что креативность для дизайнера всегда была превыше всего. Его творчество одновременно сочетает в себе игривые, красочные элементы, политические смыслы, которые при этом очень высоко оцениваются. Я не могу представить другого дизайнера, чье творчество так точно олицетворяло бы сегодняшнее время", - комментирует Роб Новилл, редактор Farfetch. Впервые клиенты по всему миру получат доступ к такой масштабной архивной коллекции одного из ведущих визионеров моды. Один из самых известных и культовых бельгийских дизайнеров, Вальтер Ван Бейрендонк был ярчайшим представителем "Антверпенской шестерки". Известный своим экстравагантным подходом к дизайну и способностью радикально размывать границы моды, дизайнер создавал вещи, которые отражали актуальные тенденции искусства. Ван Бейрендонк был абсолютно равнодушен к модным тенденциям и коммерческому давлению, но его внимание всегда привлекали гендерные вопросы, развитие креативного мышления и индивидуальности, которые легли в основу унисекс коллекции в начале 1990-х годов. В рамках работы вместе с основателем House of Liza Гонсало Велоса и дизайнером Вальтером Ван Бейрендонком Farfetch представляют тщательно подготовленный фирменный стиль и уникальные работы из архива дизайнера. Впервые клиенты по всему миру получат доступ к масштабной архивной коллекции одного из ведущих визионеров моды Капсульная коллекция охватывает период творчества Ван Бейрендонка с 1990 по 2018 годы и включает все ключевые проекты и бренды, для которых он творил. Из знаковых моделей - деконструированный бомбер из коллекции The Big Bang 1990/91, брюки, выполненные из переплетенных игрушек из коллекции Pixidust сезона 2003/04, а также пиджак с эффектом трехмерной аппликации, созданный для провокационной коллекции Sexclown 2008 года. "Это невероятно, но нам удалось собрать коллекцию вещей одного из самых необычных дизайнеров мужской моды. Крайне редко можно найти модели из архива WVB, так что этот совместный проект является особенным как для Farfetch, так и для House of Liza. Покупатели смогут увидеть модели первого бренда Вальтера WORLD WIDE by WALTER, коммерчески успешные вещи его культового бренда W.&L.T. (WILD & LETHAL TRASH), а также более классические модели его последнего бренда WALTER VAN BEIRENDONCK. В коллекции можно будет даже найти образы, созданные под брендом Walter AESTHETICTERRORISTS", - комментирует Гонсало Велоса, основатель House of Liza. Коллекция будет доступна в размерах от S до L, каждая модель - в единственном экземпляре. Минимальная цена будет составлять 210 фунтов. Глобальная технологическая платформа для модной индустрии в сегменте люкс Farfetch была основана португальским предпринимателем Жозе Невешем в 2007 и запущена в 2008 году как глобальная торговая онлайнплощадка для бутиков сегмента люкс. Farfetch предлагает клиентам в более чем 190 странах выбор товаров из более чем 1000 лучших бутиков и брендов более чем 50 стран. Бутик House of Liza был основан в 2010 году. Он расположен в Восточном Лондоне и специализируется на редкой винтажной дизайнерской одежде. Ключевые бренды, которые составляют архив бутика House of Liza: Comme des Garcons, Helmut Lang, Issey Miyake, Jean-Charles de Castelbajac, Jean Paul Gaultier, John Galliano, Junya Watanabe, Kansai Yamamoto, Walter Van Beirendonck и Yohji Yamamoto. Фото: Farfetch
Поп-королева Мадонна, недавно выпустившая свой новый музыкальный альбом Celebrations, с полным правом может претендовать на звание самой сексуальной 50-летней женщины во всем мире. За свою долгую музыкальную карьеру Мадонна сменила множество образов – от «материальной девушки» до эротичной блондинки и девушки-ковбоя, на протяжении десятилетий оставаясь признанным трендсеттером. 1. Гранж-шик (1983-84) Восхождение Мадонны к вершинам музыкального Олимпа началось с гранж-шика: колготок в крупную сетку, браслетов, пышных причесок и ярко-голубых теней для век. Спустя 20 с лишним лет провокационный образ дерзкой девчонки по-прежнему вдохновляет дизайнеров: в осенне-зимнем сезоне в моду вновь вернулись элементы гранж-шика. 2. «Материальная девушка» (1985) В 1985 году Мадонна резко сменила имидж, из скандалистки превратившись в настоящую голливудскую диву: гламурный образ певицы дополнили соблазнительные платья из роскошного атласа и стильная, лаконичная прическа в стиле легендарной Мэрилин Монро. 3. Амазонка (1990-91) Знаменитый тур «Blonde Ambition» представил Мадонну в абсолютно новом свете – в образе этакой современной сексуальной амазонки в откровенных костюмах от Жана-Поля Готье (Jean Paul Gaultier). Частью концертного гардероба Мадонны стал тот самый легендарный конический бюстгальтер. 4. Ретро-гламур (1990) В 1990 году Мадонна снялась в фильме «Дик Трэйси» Уоррена Битти (Warren Beatty), примерив элегантные ансамбли в ретро-стиле: мужские костюмы и необычайно женственные платья в стиле двадцатых. 5. Чистая эротика (1992) В начале девяностых образ Мадонны стал почти рекордно откровенным и провокационным: девяностые стали для поп-королевы эрой фетиша – кожи, металла и выпуска скандальной книги «Секс» в сотрудничестве со знаменитым фотографом Стивеном Мейзелом (Steven Meisel). 6. Эвита (1997) Фильм «Эвита» оказал огромное влияние не только на Мадонну как актрису, но и на гардероб певицы: 1997 год запомнился поклонникам Мадонны элегантными нарядами в ретро-стиле и роскошными вечерними ансамблями. 7. Религиозность (1999-2000) Вслед за рождением дочери Лурдес Мадонна ненадолго ушла в религию; внешним проявлением этого кратковременного увлечения стали индийские сари, наряды в готическом стиле, иссиня-черные волосы и этнический макияж. 8. Девушка-ковбой (2001-2001) Стиль Мадонны на рубеже столетий менялся резко и непредсказуемо: из почти служительницы религиозного культа Мадонна превратилась в девушку-ковбоя с традиционными джинсами, высокими сапогами и шляпами, напоминая героинь старых добрых вестернов. 9. Леотард-мания В 40 с лишним лет Мадонна решилась на очередной откровенный шаг: в концертном гардеробе поп-королевы прочно обосновались откровенные трико, демонстрирующие отличную физическую форму певицы. В них она появлялась не только на сцене, но и на обложке одного из своих альбомов. 10. Королева красной дорожки Отметив 50-летний юбилей, Мадонна, по всей видимости, не собирается стареть, с возрастом становясь лишь более привлекательной: снявшись в рекламных кампаниях для французского модного дома Louis Vuitton и примерив самые актуальные ансамбли от Balmain, Мадонна по-прежнему держит руку на пульсе модных течений.
На 48-м году жизни 2 февраля 2021 года умер Денис Белов, основатель компании Machiavelli Luxury Group, которая развивала в Петербурге мультибрендовые бутики в 1990-х и нулевых годах. Об этом в Facebook сообщают коллеги и друзья бизнесмена, в том числе, фэшн-продюсер Аркадий Волк со ссылкой на жену Дениса Белова. Как пишет Волк, во время прогулки у Белова остановилось сердце. Последние годы бизнесмен жил в США. На странице Дениса Белова в социальной сети опубликованы многочисленные соболезнования. В конце 1990-х годов Денис Белов основал крупнейшую в Петербурге сеть бутиков одежды класса люкс и один из крупнейших в России онлайн-магазинов www.boutique.ru. Machiavelli Luxury Group специализировалась на дорогих итальянских марках - Ermenegildo Zegna, Brioni, Kiton, Canali, Santoni. Как пишет интернет-издание «Фонтанка», в 2013 году сеть Белова насчитывала пять мультибрендовых салонов Machiavelli, монобренды Paul&Shark, магазины Opium и Urbanomania, а также интернет-магазины Ilovesale.ru и Boutique.ru. По данным издания, к середине 2015 года все оффлайн-магазины Machiavelli закрылись, а в 2016 году из-за финансовых затруднений закрылся и онлайн-магазин. Как тогда отметил сам Денис Белов, его компания «до последнего момента являлась прибыльной», ей пришлось закрыться «в результате последовательных рейдерских атак в 2013 и 2014 году». Как подчеркивают бывшие коллеги и друзья Дениса Белова, его магазины в конце 1990-х, начале 2000-х годов, способствовали появлению европейской моды в Петербурге. В тот период в его бутиках одевалась вся деловая элита Петербурга. «Сейчас есть популярное слово в сфере маркетинга и моды - инфлюенсер. Так вот, Денис Белов был для Петербурга самым настоящим инфлюенсером - человеком, который сформировал вкус аудитории, вкус времени - начала 2000-х. Ключевое слово «сформировал» - не следовал тому, что хотят увидеть и носить петербуржцы, а прививал новое, привносил то, чего не было в Петербурге. Любил всё новое и соблюдал традиции. Светлая память», - говорит основатель компании «Агора. Гастроурбанистика» Артём Балаев (в прошлом - создатель Международный недели моды в Петербурге Aurora Fashion Week). Источник: РБК Фото: Личная страница Дениса Белова в Facebook
Антикварный маркет «Лето в Музее Москвы». 16 июня 2019 Музей Москвы приглашает на ярмарку антиквариата и парад ретро-автомобилей. 16 июня 2019 во дворе Музея Москвы пройдёт Антикварный маркет «Лето в Музее Москвы» - совместный проект Музея Москвы и Антикварного маркета «Блошинка». Гостей будут ждать винтажные ряды, старинные предметы и выставка ретро – автомобилей от 1930-х до конца 1990-х. Вход на все выставки Музея Москвы в этот день – бесплатный. Антикварный маркет «Лето в Музее Москвы» воссоздаст самобытную атмосферу европейских ярмарок антиквариата, которая делает их местом паломничества туристов и центром притяжения собирателей старины. Коллекционеры из Италии, Германии, Великобритании, Швеции, Дании, Франции, Санкт-Петербурга и Москвы предложат свои «сокровища» всем, кто по достоинству оценит редкость старинных вещей и колорит европейских блошиных рынков. Среди предметов – те, что займут достойное место в антикварных и винтажных коллекциях, украсят интерьер или выступят в роли необычного подарка – фарфор, столовые приборы, вышивка и кружева, открытки и книги, куклы и игрушки, светильники и настольные часы, вещи из СССР, стран социалистической Европы и многое другое. Антикварный маркет «Лето в Музее Москвы», который пройдёт 16 июня, тематически перекликается с выставкой «РайON.0» проходящей в выставочных залах Музея Москвы 6 июня - 25 августа, и рассказывающей о быте московских окраин на изломе советской эпохи 1970-1990-х годов. В экспозиции – предметы из фондов Музея Москвы и произведения современного искусства, а также первый в России вертикальный кинотеатр. Гостей антикварного маркета «Лето в Музее Москвы» ждут подлинные символы пионерского детства и комсомольской юности, мода 70-х и 80-х – брюки клёш и знаменитые рубашки-батники, песни под гитару, школьная дискотека. Также во дворе Музея Москвы, здание которого с 1930 по 1990-...
Платья с вырезами и зигзагообразные повязки для головы стали модными благодаря «Эйфории», пишет lenta.ru. По информации издания, каждый персонаж упомянутой картины появляется в кадре в вещах определенного стиля, однако ведущим направлением являются различные вариации одежды и аксессуаров из 1990-х и 2000-х годов. На сайте Mancunion появился список предметов гардероба, которые стали модными трендами после выхода нового сезона американского сериала «Эйфория». Отмечается, что «Эйфория» увеличила спрос на платья с необычными вырезами, которые пользовались популярностью в 1990-х годах, а также на зигзагообразные повязки для головы. Помимо этого, поклонники сериала обратили внимание на яркие спортивные костюмы в стиле нулевых, которые состоят из кроп-топов и облегающих брюк или лосин. «Эйфория» стала вторым по популярности шоу на канале HBO, уступив только фантастическому сериалу «Игра престолов». В среднем серии второго сезона смотрели по 16,3 миллиона зрителей.
В 2018 году регионы Нечерноземья планируют увеличить посевы льна-долгунца. В их числе Ярославская область, пишет «Российская газета». Так, по статистике департамента АПК и потребительского рынка региона, в 1971-1975 годах в регионе посевами льна было занято 43 тысячи гектаров (сейчас вся Россия сеет около 47 тысяч). К 1990 году ярославский льняной клин сузился до 33 тысяч гектаров, к 1990-му - до четырнадцати. В 2010 году льном в области засевали уже около четырех тысяч гектаров, а в 2017-м эта сельхозкультура занимала 2,5 тысячи га. Снижение интереса к отрасли было связано с рядом причин, в числе которых трудоемкость производства, отсутствие современного оборудования, вал китайско-турецкого ширпотреба. Тем не менее сегодня продукция льноводства востребована многими отраслями - начиная от легкой промышленности и заканчивая фармацевтической, пищевой и даже «оборонкой», потому что при производстве пороха используется хлопок. «Лен в этом случае может стать хорошей альтернативой хлопку, - говорит и. о. директора регионального департамента АПК Сергей Камышенцев. - Лен - это масло, в котором содержание полиненасыщенных жирных кислот «Омега-3» выше, чем в норвежской красной рыбе. Это пеллеты из тресты для обогрева домов, вата для медицины, пакля для строительства, бумага, композиционные материалы для авиа- и автомобилестроения». Отрасль получила статус приоритетной, а незадолго до посевной-2018 Минсельхоз объявил, что отныне на каждый засеянный льном гектар из госбюджета им будет выплачиваться 10 тысяч рублей. Также они могут рассчитывать на льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты, а в перспективе - на возмещение 50% затрат на создание и модернизацию предприятий льняного комплекса (Минсельхоз внес такое предложение в правительство). В Ярославской области, по словам Сергея Камышенцева, к 10 тысячам федеральных рублей будет добавлено шесть с лишним тысяч региональных. Кроме того, местные льноводы, а в области семь таких хозяйств, уже не один год имеют право взять без торгов заброшенную землю для возделывания, за что им тоже выплачивается шесть тысяч рублей на гектар и предоставляется возможность купить нужную для обработки земли технику с 20-процентной скидкой. Спецтехнику для возделывания льна они могут приобрести в лизинг с годовым удорожанием на 2,4%.
Смотрим и вдохновляемся супермоделями 1990-х: Кейт Мосс, Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Карла Бруни, Клаудия Шиффер, Линда Евангелиста, Тайра Бэнкс
Спортивные вещи базовых цветов, как у знаменитостей 1990-х: толстовки, легинсы и другие спортивные предметы гардероба, которые могут стать частью повседневного
Псковской швейной фабрикой «Славянка» Елена Косенкова руководит с 1983 года и является, пожалуй, одним из самых известных и уважаемых руководителей в отечественном легпроме. По просьбе Национального союза производителей школьной и форменной одежды Елена Александровна рассказала о своём становлении в качестве профессионала отрасли, а также о современном положении дел на предприятии. Корни - Я родилась в городе в Харькове на Украине. Моего папу перевели накануне Великой Отечественной войны во Львов, он был смершевец. 2 мая 1945 года мы его похоронили - папу убили бандеровцы. Так моя мама осталась одна с двумя детьми на руках: со мной и моей сестрой. Сестре было восемь лет, а мне всего три года. Это было голодное послевоенное время, маме было очень тяжело. Но она всегда была труженицей. В детстве мама с моей бабушкой, которая была портнихой, скитались по разным домам, где обшивали зажиточные семьи. Мама у меня была удивительным человеком, в некотором смысле провидицей. Она могла утром встать и сказать: «Мне сон приснился, значит, будет то-то и то-то…». И потом это сбывалось. Что-то подобное передалось от мамы и мне. В одной из доверительных бесед она сказала нам с сестрой: «Девочки, то, что пережила я, - это очень плохо, но то, что предстоит пережить вам, мне даже страшно представить». Так оно у меня и вышло. Это и развал Советского Союза, и те проблемы, когда мы приватизировались, акционировались… Это был очень сложный период, когда в течение трёх лет ждали, чтобы всё нормализовалось, и не понимали, что будет с фабрикой, пока Арбитражный суд не восстановил справедливость. Да и сейчас перед «Славянкой» стоят вопросы, как выжить на рынке и сохранить коллектив. О чем бы я ни говорила и ни думала, всё равно мысли возвращаются к фабрике. Неудивительно, ведь «Славянка» - это моя жизнь. Вся моя жизнь, все лучшие годы прошли здесь. Начало карьеры - На Псковщине я оказалась благодаря мужу-военнослужащему, который в 1961 году перевёз меня из Львова в город Остров, где я работала сначала главным инженером, а потом директором швейной фабрики. Работать приходилось много. Например, с первым ребёнком я была в декрете месяц и 17 дней, со вторым чуть больше - десять месяцев. Так что я не понимаю, когда женщина говорит, что она устала. Русская женщина умеет и может всё. Приходилось часто ездить в командировки, сыновья оставались то с соседкой, то с подругой. Была даже такая экстремальная ситуация: у меня с завтрашнего дня начинается декретный отпуск, а мне надо ехать в ночь в Ленинград на важное совещание. Сажусь в поезд - ни одной нижней полки, приходится залезать на верхнюю... И не ныли, не плакали. Сейчас сыновья уже взрослые, много внуков. Я богатая на наследников бабушка. Псковская швейная фабрика - В 1983 году меня перевели на Псковскую швейную фабрику, которая тогда была филиалом крупнейшего в Союзе Ленинградского швейного объединения имени М.М. Володарского. Прошло почти сорок лет, которые были связаны и со становлением фабрики как самостоятельного предприятия, и с моим становлением в качестве руководителя. Я очень благодарна и всегда с теплом вспоминаю тот наш коллектив, многие представители которого, к сожалению, уже ушли на небеса. Вспоминается 1985 год, когда мы обсуждали, что в закройном цехе нам нужно новое оборудование - большие такие раскройные агрегаты. Тогда я сказала: «Доживём ли мы?», а начальник цеха Нина Ивановна Иванова ответила: «Елена Александровна, может, и доживём». Так вышло, что она уже ушла, когда мы приобрели пять таких настилочно-раскройных столов. С приобретением этого оборудования у нас и количество, и качество продукции значительно повысилось. Легендарный бренд Truvor - В 1990-е, когда рынок оказался перенасыщен импортной продукцией, стало ясно, что без собственного бренда, то есть без собственного лица, у нас нет никаких перспектив. Так, в 1994 году у нас появился собственный бренд - Truvor. Он возник почти случайно. Конечно, мы понимали, что нужен какой-то современный бренд, тем более что марка «Славянка» не очень соответствовала нашей специализации на мужских костюмах. Тогда, в середине 1990-х годов, приветствовались иностранные слова при выборе названий брендов - мол, это сразу будет означать что-то западное. Но такой уж я человек, бывший «красный директор», что ощущаю себя приверженцем всего российского. И мне казалось невозможным, чтобы мы, российские граждане, живущие в самой исторической части страны, взяли для своего бренда иностранное слово. Однажды в совершенно случайном разговоре зашла речь о Труворе, легендарном правителе Псковской земли IX века, и я предложила это слово как основу для нового бренда. Как бы то ни было, это не иностранное слово, это имя соратника Рюрика, одного из братьев, который здесь воеводил и похоронен у нас в Изборске. Благодаря историко-культурным ассоциациям получилась и некая привязка нашей продукции к месту производства. Развитие и международная кооперация - За последние 20 лет мы серьёзно переоснастили наше производство, много всего закупили. Это и настилочно-раскройные комплексы, и новое полуавтоматическое оборудование в швейных цехах, и много чего ещё. Сегодня у нас современное высокотехнологичное производство. Но это нас и ко многому обязывает. Например, приобретение запчастей является большой проблемой, поскольку они нужны всегда, а цены на импортные комплектующие в последние годы существенно выросли. Зато мы имеем возможность производить продукцию мирового уровня. В 2002 году мы прошли сертификацию системы менеджмента качества на соответствие требованиям международных стандартов серии ISO 9001-2000. Это нужно было для того, чтобы выходить на европейский рынок, мы работали с Прибалтикой, Швецией, Германией и другими странами. Без сертификата в Европе с тобой даже разговаривать не будут, не говоря уже о том, чтобы приглашать на выставки, какие-то заказы размещать. Однажды мы сотрудничали с одной испанской фирмой, и даже при наличии сертификата они проводили у нас аудиторские проверки, вплоть до того, что смотрели, куда мы деваем испорченные иголки. Сейчас, к сожалению, наша страна в такой ситуации, что выйти на европейский рынок откровенно невозможно. Нас обложили со всех сторон, и это чисто политическая история, потому что по качеству мы соответствуем всем требованиям. Состояние рынка - На европейском рынке нас не ждут, а наш внутренний рынок сжимается вот уже восемь лет подряд. Падение спроса колоссальное, мы видим это по нашим оптовым покупателям. Например, раньше у одного из них было 50 магазинов, а сегодня осталось 10. У нас у самих остались магазины только во Пскове и в Великих Луках. Конечно, появились маркетплейсы, но продажи там низкие, а условия грабительские. К счастью, в 2016 году мы запустили собственный интернет-магазин, который прекрасно работает по сей день. Продавать мужские костюмы через Интернет непросто, но мы разместили всю необходимую информацию о том, как измерять параметры фигуры, чтобы правильно подобрать костюм. Поэтому у нас очень низкий процент возвратов в интернет-магазине - один-два на 100 проданных костюмов. Кадровый вопрос - Но всё-таки проблема номер один сегодня - это кадры. Мы испытываем острую нехватку дизайнеров, конструкторов, технологов, вообще швейников любой специализации. Что касается швей, то сегодня у нас на фабрике не швеи, а операторы автоматов, полуавтоматов, раскройного производства. Оборудование сегодня очень серьёзное, там электроника, и операторы должны уметь им управлять. Конечно, лёгкая промышленность не может предложить высоких зарплат, тем не менее мы стараемся привлекать на фабрику молодых специалистов. У нас с 1972 года прямые связи с одним из колледжей Пскова. Мы постоянно поддерживаем это учебное заведение: и оборудование ставили им, и финансовую поддержку оказывали. Мы также привлекаем колледжи других регионов. Буквально недавно уехала группа студентов, три месяца у нас работали. Кроме того, сотрудничаем с центром занятости. Оптимизм по жизни - Несмотря на все трудности, фабрика живёт и развивается. Сегодня в нашем ассортименте порядка 300 моделей мужского костюма, мужские куртки и пальто, а также около ста моделей школьной формы для мальчиков и девочек. Я по жизни оптимистка. Вместе с трудовым коллективом пережила всё, что было в нашей стране, мы не упали духом, не потеряли людей. И что бы ни ожидало нас в дальнейшем, всё равно найдём способ выстоять и выжить. Не зря говорят, один в поле не воин. И это правда. На фабрике работают специалисты, управленцы высокого уровня. Я горжусь каждым. Это сплочённый трудовой коллектив, готовый решать и выполнять все задачи, которые стоят перед нами. Фотографии предоставлены компанией.
Джил Байден во время предвыборной кампании супруга часто появлялась в чёрных ажурных колготках, но их будто не замечали, пока она не стала Первой леди США. Как только госпожа Байден стала центром внимания общественности, её колготки принялись обсуждать и осуждать, противопоставляя стиль Меланьи Трамп, которая не надевала этот аксессуар даже в случаях, предписанных протоколом. Сообщение Мнение: «Америка ненавидит нейлон с 1990-х, но первая леди может носить всё, что ей угодно» появились сначала на bracatuS.
В Калужском музее изобразительных искусств 14 мая состоится открытие выставки «Городская мода XIX - XX веков» из собрания московского Музея моды, сообщает mkkaluga.ru. «На выставке будет представлена избранная коллекция женских костюмов и аксессуаров, наиболее полно отражающих быстротечность и изменчивость моды», - сообщают организаторы. Каждый экспонат иллюстрирует отдельно взятое десятилетие и тенденцию: от уникального платья 1860-х годов с S-образным силуэтом до экстравагантных платьев 1990-х годов. На выставке отражены главные периоды в моде: эпоха модерна, «ревущие» двадцатые, женственные 1930-е, военные и послевоенные годы, революционные 1960-е, яркие 1970-е и 1980-е, беспечные 1990-е. В экспозицию включены также портреты из собрания Калужского музея изобразительных искусства, которые были созданы русскими, западноевропейскими и советскими художниками. Выставка будет работать с 15 мая по 27 июня.
Azzedine Alaia, Peter Lindbergh как визуальное исследование творческого тандема дизайнера и фотографа, сформировавших эстетику 1980-х и 1990-х
Немецкая супермодель станет куратором выставки «Модная фотография в 1990-е» и поделится собственным взглядом на фэшн-индустрию тех лет. Организатор экспозиции - Музей Кунстпаласт в Дюссельдорфе
Салон свадебных платьев Vera Wang в Москве на Кузнецком Мосту закрылся весной 2017 года. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил представитель компании Mercury (развивает ЦУМ, ДЛТ и др.). Магазин в Москве был единственным фирменным салоном Vera Wang в России. Сейчас на сайте в списке локаций бренда нет ни одного российского города. Кроме того, стало известно, что группа Mercury получила эксклюзивные права на развитие культового бренда Vera Wang в России, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе Mercury. Это подтверждает представитель Vera Wang. Контракт заключен в январе 2017 г. на 5 лет, уточнила представитель Mercury. Других его условий она не раскрыла. Отдельный корнер Vera Wang площадью до 100 кв. м заработает в ЦУМе до конца 2017 г Платья марки Vera Wang уже начали продавать в мультибрендовом свадебном бутике Wedding by Mercury в Барвихе Luxury Village, рассказали в пресс-службе Mercury. Площадь магазина 220 кв. м, он открылся весной 2017 г., в нем продают платья таких брендов, как Oscar de la Renta, Elie Saab, Zuhair Murad и др. Отдельный корнер Vera Wang площадью до 100 кв. м заработает в ЦУМе до конца 2017 г., отметили в компании, здесь, кроме свадебной коллекции, будет и вечерняя. Vera Wang - бренд американского дизайнера Веры Вонг. Она с детства профессионально занималась фигурным катанием, но после того как не попала в олимпийскую сборную США, ушла в индустрию моды. Она более 15 лет работала в журнале Vogue. В 1990 г. открыла собственный салон. Вонг известна своими свадебными платьями, но дизайнер также делает вечерние платья, одежду для фигуристов, парфюмерию и очки. Ее платья часто выбирают на торжественные мероприятия представители шоу-бизнеса, жены и дочери политиков. Показы Vera Wang регулярно проходят на Неделе моды в Нью-Йорке. Цены на свадебную коллекцию начинаются от 2900 долл, говорится на сайте Vera Wang. Закрытие бутика связано с окончанием срока действия лицензии с прежним российским партнером «Это знаковый бренд для свадебной моды, мы очень горды, что в Москве невесты смогут подобрать себе платье Vera Wang именно у нас», - комментирует вице-президент Mercury Алла Вербер. Цены на платья будут начинаться от 4500 долл. Существенной разницы с ценами в США не будет, уточнили в пресс-службе Mercury. Бутики Vera Wang в Европе и США ориентированы на заказ платьев под клиента, мы заранее закупаем платья в нескольких размерах, чтобы покупательницы не ждали по 4-5 месяцев, добавили в компании. Монобрендовый бутик Vera Wang на Кузнецком мосту, 21/5, в Москве работал с сентября 2012 г. и был единственным бутиком дизайнера в Восточной Европе. Магазин занимал два уровня общей площадью 250 кв. м. Сейчас на его месте салон паркета. Закрытие бутика связано с окончанием срока действия лицензии с прежним российским партнером, знает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Рынок свадебных товаров в России в 2016 г. упал на 24 проц до 290 млн долл Бутик Vera Wang на Кузнецком мосту развивало ООО «Вера Ванг рус». По данным ЕГРЮЛ на 27 июня 2017 г., единственным владельцем «Вера Ванг рус» являлся ее гендиректор Александр Спивак. По данным «СПАРК-Интерфакса», среди бывших совладельцев Елена Рыжкова, ей принадлежит свадебный салон Plumage (ООО «Легенда о стиле») на Кутузовском проспекте в Москве. С ней связаться не удалось. Выручка ООО «Вера Ванг рус» в 2015 г. упала на 4 проц год к году до 45,2 млн руб., чистая прибыль выросла на 8,3 проц до 3,1 млн руб, следует из данных «СПАРК-Интерфакса» (данных за 2016 г. нет). Связаться с Натальей Батурой через пресс-службу Fashion Consulting Group, где она указана как бизнес-тренер, а также руководитель Plumage и совладелица монобренда Vera Wang, не удалось. Сейчас в Plumage распродают платья Vera Wang со скидкой 50 проц - они остались после закрытия магазина на Кузнецком мосту в декабре, рассказали по телефону в салоне корреспонденту «Ведомостей», представившемуся покупателем. Осталось около 25 платьев разных размеров, самое дешевое стоит 200 000 руб., последняя поставка была в 2016 г., новых точно не будет, уточнил сотрудник магазина. По данным Fashion Consulting Group, рынок свадебных товаров в России в 2016 г. упал на 24 проц до 290 млн долл. Этот рынок зависит не только от доходов населения, но и от демографических показателей, говорит Лебсак-Клейманс. Сейчас замуж выходят дети 1990-х, когда рождаемость была на очень низком уровне, поэтому количество браков сократилось, добавляет она. Источник: «Ведомости» Фото: Vera Wang
Фантазия отечественных клипмейкеров 1990-х годов не знала границ. Пользуясь полным отсутствием цензуры, они снимали безбашенные, а порой просто чудовищные клипы. Мы выбрали семь шокирующих музыкальных видео, способных удивить даже самых искушенных
Тяжелая утрата для легкой промышленности. Ушел из жизни А.А. Бирюков. 25 июля 2018 года на 82-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный работник текстильной и легкой промышленности, один из руководителей легкой промышленности СССР и РСФСР, президент «Рослегпром» (1990-2010 гг.) Александр Андреевич Бирюков. Пройденный им путь, как зеркало, отразил и достижения, и сложности целого поколения. Его отличали ответственное отношение к делу и высокий профессионализм. Чуткий и отзывчивый человек, Александр Андреевич, оставил добрую память у людей, с которыми общался и работал. А.А. Бирюков прошел путь от мастера обувного производства до Министра легкой промышленности, всю свою жизнь посвятил служению стране. Опыт работы на обувных предприятиях России, глубокие знания экономики и производства позволили ему в 80-х гг. успешно решать важные государственные задачи на посту министра легкой промышленности России. По его инициативе в 1990 г. была создана Государственная ассоциация легкой промышленности, а в 1992 г. акционерное общество «Рослегпром». Благодаря и его усилиям, легкая промышленность, обновленная к началу 90-х годов XX столетия, выстояла в тяжелейшие годы перестройки и продолжала развиваться в новых экономических условиях. Огромная роль Александра Андреевича в возрождении Федеральных оптовых ярмарок товаров и оборудования легкой промышленности «Текстильлегпром», в восстановлении связей между оптовыми поставщиками сырья и покупателями, между промышленными и торговыми предприятиями разных регионов, налаживании внутриотраслевого взаимодействия производителей и кооперации со смежниками. А.А. Бирюков активно занимался общественной работой: был вице-президентом РСПП, заместителем председателя Комитета по текстильной и легкой промышленности ТПП РФ. О заслугах А.А. Бирюкова перед Отечеством свидетельствуют награды: орден «Знак Почета», «Трудового Красного Знамени», «За заслуги пере...
Креативный директор Off-White Вирджил Абло создал капсульную коллекцию специально для ЦУМа, сообщает «Коммерсант Стиль». «С самого начала ЦУМ поддерживал нас и отличался прогрессивным мышлением, поэтому сотрудничество с ним было логичным решением», - говорит Вирджил Абло. Работая над этой коллекцией, дизайнер постарался объединить свои идеи с эстетикой 1990-х. Получилась современная практичность - капсула, вещи которой сочетаются друг с другом и идеально подходят для повседневной носки. В женской линии представлены платья, широкие толстовки, приталенные футболки и модные спортивные костюмы, которые можно надеть и днем на прогулку, и на вечеринку. Сумки оформлены крупными металлическими деталями, что придает им звучание индустриального дизайна, также выражающего сущность 1990-х. Среди мужских моделей - фланелевые рубашки, футболки, худи в черно-белой гамме, бумажники на молнии и нарочито «рабочие» джинсы. Фото: «Коммерсант Стиль».
Вспоминаем культовую пару Нью-Йорка конца 1990-х годов в 19 архивных фото
В моду вернулись мини-заколки в стиле 1990-х, как у сестер Олсен и Пэрис Хилтон. Как сегодня их носят Дуа Липа и Эльза Хоск, рассказываем в статье Vogue
Чтобы окончательно исчерпать тему 1990-х, дизайнеры снова предлагают носить платья с брюками. Результат у этого упражнения на сложение может быть разный
Ги Ларош — слыша эти два слова, женщины, рождённые до начала 1990-х годов, мечтательно закатывают глаза и произносят эти слова с придыханием. А молодое поколение 1990-х лишь удивлённо вскидывает брови.