27 июля 2021 в России стартуют продажи коллаборации Levi’s x Grateful Dead. В сезоне Весна-Лето 2021 Levi’s и Grateful Dead объединились, чтобы представить совместную коллекцию. Хотя на самом деле, они идут рука об руку уже очень давно. Несколько поколений «Dead Heads» − постоянно растущее комьюнити группы, использовали одежду Levi’s в качестве холста для самовыражения, кастомизируя джинсы, футболки и джинсовые куртки Trucker Jackets. Представители «Dead Heads» надевали Levi’s на концерты, предвосхищая будущее. Капсульная коллекция Levi’s x Grateful Dead включает в себя линейку футболок, модели из флиса, денима, а также футболки, худи и лонгсливы в технике tie-dye. Чтобы отдать дань уважения наследию группы и запечатлеть радость, которую их музыка доставляла стольким людям последние полвека, коллекция служит уникальным способом рассказать их легендарную историю. Созданная как для настоящих «Dead Heads», так и для простых любителей творчества группы, коллекция не только переносит в иконографию Grateful Dead, но и привнесет стиль 60-х, 90-х в любой гардероб. Фото: Levis
27 июля 2021 в России стартуют продажи коллаборации Levi’s x Grateful Dead. В сезоне Весна-Лето 2021 Levi’s и Grateful Dead объединились, чтобы представить совместную коллекцию. Хотя на самом деле, они идут рука об руку уже очень давно. Несколько поколений «Dead Heads» − постоянно растущее комьюнити группы, использовали одежду Levi’s в качестве холста для самовыражения, кастомизируя джинсы, футболки и джинсовые куртки Trucker Jackets. Представители «Dead Heads» надевали Levi’s на концерты, предвосхищая будущее. Капсульная коллекция Levi’s x Grateful Dead включает в себя линейку футболок, модели из флиса, денима, а также футболки, худи и лонгсливы в технике tie-dye. Чтобы отдать дань уважения наследию группы и запечатлеть радость, которую их музыка доставляла стольким людям последние полвека, коллекция служит уникальным способом рассказать их легендарную историю. Созданная как для настоящих «Dead Heads», так и для простых любителей творчества группы, коллекция не только переносит в иконографию Grateful Dead, но и привнесет стиль 60-х, 90-х в любой гардероб. Фото: Levis
Капсульная коллекция, созданная для настоящих Dead Heads и простых любителей творчества группы, вдохновлена иконографией Grateful Dead и стилем 60-90-х годов прошлого века, сообщает компания. Коллекция Levi’s® и Grateful Dead включает линейку футболок, модели из флиса, денима, футболки, худи и лонгсливы в технике tie-dye. Коллаборация Levi’s® x Grateful Dead будет доступна в России с 27 июля 2021 года. Бренд Levi’s® основан в 1873 году компанией Levi Strauss & Co. Джинсы Levi’s® стали одним из самых узнаваемых видов одежды в мире. Сегодня линия джинсовой одежды и аксессуаров Levi’s® представлена более чем в 110 странах. Фотографии предоставлены компанией.
Подробнее об этом далее в статье. В лучших традициях настоящего рок-н-ролла: в Киев едет супергруппа The Dead Daisies. 16 ноября гиганты мировой рок-музыки The Dead Daisies приедут в украинскую столицу, чтобы представить нашумевшую свежую пластинку Holy Ground. Эта самая звездная среди тяжеловесов группа опровергает утверждение о смерти рок-н-ролла самим своим существованием. Концерт состоится в [] The post Рок-н-ролл жив и здоров: в Киеве сыграют мировые звезды The Dead Daisies first appeared on Модная мода.
Один из самых экстравагантных, гламурных и непредсказуемых персонажей европейского шоу-бизнеса, суперзвезда 80-х, лидер и вокалист поп-группы "Dead Or Alive", "растерзавшей" мировые хит-парады в 1985 г. жизнерадостными хитами "You Spin Me Round" и "That's Way (I Like It)". Популярность этих синглов длится до сих пор и невозможно подсчитать какое количество кавер-версий и ремиксов создано на них в разных стилях. Pete Burns прославился не одними своими песнями. Он всегда стремился быть похожим на женщину и еще в 80-х культивировал травести-имидж в концертных и ТВ-выступлениях "Dead Or Alive". После серии серьезных пластических операций по смене пола в конце 90-х, Pete Burns воплотил свою мечту в жизнь и теперь его провокационные заявления о полной свободе выбора пола звучат более убедительно. Так или иначе образ этого исполнителя стоит в ряду таких специфических травести-героев, как Ru Paul, Baby Marcelo, Grace Jones или даже наш Сергей Зверев. Именно поэтому Pete Burns - частый гость самых ярких гламурных тусовок в лучших клубах мира. ...
В рамках совместной работы с брендом Фаррелла Уильямса и японского модельера Ниго Billionaire Boys Club появилась новая версия кроссовок Instapump Fury Boost. В коллаборации с Brain Dead вышла модель Zig Kinetica II
Мы предлагаем вашему вниманию 5 интересных фактов о косметике Мёртвого Моря Satara Dead Sea.
В столице КНР, в Пекине, закрылся крупнейший бутик итальянского люксового модного дома Dolce & Gabbana. Руководство бренда приняло решение временно приостановить работу флагмана. Информации о работе других магазинов в 25 городах КНГ нет. Однако накануне продукция исчезла из продажи с крупнейших онлайн-платформ, таких, как TaoBao. Напомним, что жители Поднебесной считаются давними и верными поклонниками-потребителям люксовой продукции D&G. В прошлом году на товары luxury они потратили 72 млрд долл, это треть мирового рынка роскоши. Тем временем, МИД Китая надеется, что скандал с Dolce & Gabbana не станет дипломатическим. "Этот вопрос в природе своей не является дипломатическим, и мы надеемся, что он не перерастет в дипломатический", - заявил на брифинге Гэн Шуан, официальный представитель МИД КНР. На фоне разгоревшегося скандала крупнейшие китайские торговые интернет-платформы сняли с продажи товары Dolce&Gabbana В среду, 21 ноября, Dolce&Gabbana оказалась в центре скандала в Китае из-за рекламных роликов модного показа в Шанхае и комментариев якобы от лица одного из основателей бренда. Компанию обвинили в расизме и сексизме, а шоу пришлось отменить. Скандал разгорелся, когда в официальных аккаунтах бренда в соцсетях были опубликованы видеоролики, на которых китайская модель ест палочками итальянские блюда - пиццу, спагетти и канноли, а за кадром мужской голос дает ей советы, как лучше справиться с непростой задачей, "играя на двойных смыслах". Через несколько дней в Сети всплыли скрины переписки от лица Габбаны, в которых он называет Китай «невежественной, вонючей, грязной мафией». Он также назвал китайцев еще большими расистами чем он, так как «весь мир знает об их отношении к собакам». Позже в компании заявили, что их аккаунт взломали, а сами они глубоко уважают китайский народ. Стефано Габбана написал в своем Инсгаграм - Not me (Не я), оправдываясь за скрины переписки с блогером. На фоне разгоревшегося скандала крупнейшие китайские торговые интернет-платформы сняли с продажи товары Dolce&Gabbana. В настоящий момент поиск по названию бренда на платформах Taobao, Tmall и JD выдает сообщение "ничего не обнаружено". О разрыве отношений объявили целый ряд известных китайских деятелей шоу-бизнеса, которые сочли расистским видео, опубликованное брендом. Среди них посол Dolce&Gabbana в Китае известный певец и актер Ван Цзюнькай. Многие китайские знаменитости, а также модельные агентства, которые должны были участвовать в грандиозном шоу в Шанхае 21 ноября, отказались от него, пишут "РИА Новости. Тем временем простые жители Китая, объявившие бойкот бренду, размещают в Сети ролики с разными хенштегами (#Dead&Gone, #BoycottDolce), в которых показывают как неудобно есть вилкой рис, и как комфортно для них выбрасывать палочками вещи D&G в урну. Посмотреть эту публикацию в Instagram # #dolceandgabbana Публикация от (@v_ernal7) 21 Ноя 2018 в 8:02 PST Посмотреть эту публикацию в Instagram #notme #dolcegabbana #stefanogabbana #dg # #dg #dgthegreatshow Публикация от Rita (@rita_wan77) 21 Ноя 2018 в 2:35 PST Фото: Dolce&Gabbana Facebook
Главные герои спектакля «Отель «Калифорния», поставленного Центром им. Вс. Мейерхольда, носят джинсы Levi s, сообщается в пресс-релизе компании. Елена Ковальская, арт-директор ЦИМа: «Мы рады сообщить, что партнером премьеры об эпохе хиппи и рок-н-ролла стала компания Levi Strauss & Co. Джинсы Levi s носили дети цветов в США,и мы в Советском союзе шли на подвиги, чтобы добыть такие же: ведь быть свободным и по-настоящему make love, not war можно только в «левайсах». Благодарим новых друзей за поддержку выпуска «Отеля «Калифорния». Встретить людей, с которыми вы разделяете общие ценности, - это уже большой успех». Маартен Слингерланд, Генеральный директор Levi s в России: «Levi s всегда ассоциировался с молодежной культурой, новыми идеями, бунтарством и индивидуальностью - в 60-е это было особенно актуально. В наши дни 60-е продолжают оказывать влияние на поп-культуру и моду. 505 -ая модель джинсов была тесно связана с этой эпохой, став контркультурным символом и средством самовыражения. В этом сезоне мы представили 505с - обновленную версию классического силуэта,а ЦИМ поставил спектакль «Отель «Калифорния», - здесь и сейчас мы видим проявления прошедшей эры. Мы очень рады, что главные герои постановки носят Levi s. Для нас честь быть причастными к формированию духа времени прошлого и настоящего». Драматург и режиссер Саша Денисова реконструирует на сцене исторический марш мира - поход хиппи на Пентагон, тогда 50 тысяч человек направились к крупнейшемув мире военному зданию с цветами и плакатами и держали осаду целую ночь, распевая песни и затыкая ромашками ружейные дула. В спектакле подготовка к этому невероятному шествию против войны во Вьетнаме происходит в вымышленном отеле «Калифорния», прототипом которого стал легендарный нью-йоркский «Челси». В нем разместились все селебрити из американских 1960-х. Дженис Джоплин (Ксения Орлова) репетирует «важные социально-политические блюзы», Джим Моррисон (Данила Калабин) пишет письмо отцу - адмиралу из Пентагона, Энди Уорхол (Михаил Эфимов) придумывает фильм о здании Минобороны США, Патти Смит с Робертом Мэпплторпом (Анастасия Пронина и Илья Ловкий) ссорятся на тему искусства и политики, а Хантер Томпсон (Михаил Горский) пишет репортаж, объявляя личную войну Белому дому. Художница Ксения Перетрухина создала на сцене пространство условного отеля-призрака, Шифра Каждан восстановил настоящие транспаранты и предметы 60-х. Леша Лобанов придумал коллекцию костюмов, где нашлось место и винтажным Levi s, и современной одежде: мода последних сезонов на бохо-шик пришлась очень кстати. В спектакле звучит музыка 60-х: The Nice, Mountain, The Kinks, Grateful Dead, Gentle Giant, The Doors, Jefferson Airplane, Cream, Led Zeppelin, Janis Joplin, T. Rex, Bob Dylan, Simon & Garfunkel, Uriah Heep, Rare Bird. Напомним, бренд Levi s был основан в 1873 году компанией Levi Strauss & Co. Сегодня марка представлена в 110 странах мира. Фотографии предоставлены компанией.
Анонсом сотрудничества Gucci x The North Face послужили два коротких видео, которые бренд опубликовал в своих аккаунтах в Instagram и TikTok , сообщает bazaar.ru. Хоть Gucci и сотрудничали с различными марками, например, Liberty и Ken Scott, новая коллекция станет первой полноценной коллаборацией Gucci с другим брендом одежды с тех пор, как Алессандро Микеле занял пост креативного директора марки в 2015 году. Для The North Face коллаборация станет далеко не первой - они работали с такими брендами, как Junya Watanabe, Supreme, Hender Scheme, Brain Dead и многими другими. Однако, предстоящее сотрудничество станет первым для спортивной марки: с такими крупными брендами из сегмента luxury у них еще не было совместных коллекции. «Gucci и The North Face подтверждают, что в ближайшие месяцы они будут воплощать в жизнь сотрудничество, которое отмечает богатое наследие обоих брендов», - поделились представители брендов.
Онлайн-платформа по поиску модных товаров Lyst выпустила свой ежеквартальный отчет Lyst Index. Самые популярные бренды и айтемы третьего квартала помогли определить поисковые запросы, просмотры и покупки более 100 миллионов онлайн-пользователей. В этом квартале Nike уступил главенство бренду Gucci, который в последний раз был на первом месте рейтинга во втором квартале 2019 года (в прошлом отчете он был на 3 позиции). Подъему популярности итальянской марки послужили трансляция коллекции «Epiloque», просмотры которой превысили отметку в 35 миллионов, появление агендерного отдела одежды на сайте и рекламная кампания FW 2020 с домашними автопортретами моделей. Nike тем временем перебрался на третью строчку. Оставаться в лидерах компании позволили такие факторы, как 82-процентный всплеск в онлайн-продажах и появление специальной коллекции для беременных и кормящих мам. Второе место рейтинга «Самые популярные бренды» в очередной раз заняла марка Off-White, чей основатель Вирджил Абло запустил стипендиальный фонд для темнокожих студентов модной сферы и разработал уникальный автомобиль вместе Mercedes-Benz. Бренд также открыл новые магазины в Милане, Лондоне и Майами. Следом за Nike идет бренд Prada, в этом квартале представивший свою первую коллекцию с Рафом Симонсом в качестве со-креативного директора Миуччи Прады. Вдобавок к громкому дебюту компания отметила трехкратное увеличение онлайн-продаж. Замкнул пятерку главных брендов последних трех месяцев Balenciaga. Модный дом запустил рекламную кампанию FW 2020 с Cardi B и выпустил коллекцию We Are Pink в поддержку исследований в борьбе с раком груди. Впервые в ТОП-20 Lyst вошел бренд Marine Serre, поднявшийся на десять строчек с 30 места. Росту популярности марки способствовали появление в визуальном альбоме Beyonce «Black is King» и премия ANDAM. Еще одним брендом, значительно повысившим свои позиции, стал Givenchy, с 26 строчки перепрыгнувший на 18. Во многом такой скачок объясняется приходом Мэтью Уильямса на пост креативного директора бренда, а также выпуском новой версии сумки Antigona и появлением виртуального макияжа от Parfums Givenchy в игре Animal Crossing. Несмотря на то, что мир продолжает жить в условиях пандемии, новый отчет показал, что люди вернулись к покупке не только удобной, но и нарядной одежды. «Если в начале карантина доверие покупателей пошатнулось, и их предпочтения сдвинулись в сторону домашней и спортивной одежды, то третий квартал года выглядит более жизнерадостным, учитывая все обстоятельства», - говорится в пресс-релизе Lyst. Например, в лидерах женских айтемов появилось платье House of Sunny (5 место), в котором сфотографировалась Кендалл Дженнер и несколько других инфлюенсеров. Несмотря на спад популярности логомании, покупательницы также приобретали винтажные сумки Chanel (9 строчка) и серьги Fendi (10 место) с классическими монограммами Домов моды. Первое место списка женских айтемов заняла сумка Telfar - за последние месяцы спрос на нее вырос на 270 проц. Таким вниманием аксессуар обязан не только цене в 150 долл, но и тому, что основатель бренда Телфар Клеменс получил премию CFDA, а также о своем экземпляре сумки в инстаграме рассказала американская активистка и политик Александрия Окасио-Кортез. Благодаря Beyonce Marine Serre не только оказался в числе главных брендов квартала, но и получил огромное количество запросов на свои водолазки с полумесяцем (оно выросло на 426 проц). Именно в них певица вместе со своей танцевальной труппой появилась в фильме «Black is King». Также в одежде бренда с популярным мотивом были замечены Кайли Дженнер и Адель. К числу других продуктов, популярных среди инфлюенсеров, относятся появившиеся в рейтинге сапоги Bottega Veneta Tire (4 место), кожаное платье Ganni (7 место) и лоферы Prada (6 место). Еще один примечательный айтем, кроксы из коллаборации Grateful Dead x Chinatown Market (9 место) в день релиза собрали виртуальную очередь более чем из 45 тысяч человек, желающих приобрести заветную пару. Онлайн-платформа Lyst выпустила свой ежеквартальный отчет Lyst Index Мужские айтемы третьего квартала возглавляют кроссовки Dior x Nike Air Jordan 1 High. Из-за того, что модель, выпущенную тиражом в 8500 пар, хотели приобрести более 5 миллионов человек, на рынке ресейла ее продают в 12 раз дороже розничной цены. Также продолжается спрос на удобную обувь: в списке присутствуют клоги Birkenstock Boston (2 место) и тапочки UGG Scuff Deco (4 место). На 6 позиции рейтинга оказалась коллаборация Трэвиса Скотта с Nike - Air Max 270 React «Cactus Trails». Еще одной популярной парой обуви стали кожаные ботинки Prada в армейском стиле (7 место), продемонстрировавшие тренд на агрессивную подошву. В остальном покупатели по-прежнему отдают предпочтение комфортным и базовым товарам. Так Lyst включил в свой ТОП-10 мужских айтемов спортивные штаны Nike Tech Fleece, носки Balenciaga, шорты Patagonia Baggies, худи Off-White и, конечно, маску - в этом квартале от adidas. Источник: mcmag.ru, Lyst.co.uk Фото: Gucci
...
Сегодня годовщина ЧП в Бангладеш. 4 года назад произошло обрушение на фабрике Рана-Плаза. В результате обвала здания погибли 1133 человека. Между тем издание ListVerse выпустило статью, где анализируется нынешнее положение вещей в модной индустрии. И картина совсем не радужная. Как известно, мода - это многомиллиардная индустрия. С растущим спросом в западном мире на дешёвые наряды, откуда-то должны приходить деньги на материалы, оплату труда и доставку. Было бы невозможно достичь такого изобилия в "копеечной" одежде, не проходя через серьёзные проблемы. 10. Детский труд В Камбодже юридически трудоспособным человек считается с 15 лет, однако многие предприятия пренебрегают этим законом и берут на работу девочек с 12 лет. Эти дети бросают школу, чтобы устроиться на работу, потому что их семьи живут в нищете. Отказавшись получать образование, девочки становятся частью системы, из которой со временем становится невозможно вырваться. Независимо от возраста работника, средняя заработная плата составляет примерно 50 центов в день. По данным ЮНИСЕФ и Международной организации труда, во всем мире в швейной промышленности сегодня работают около 170 миллионов детей. Работников также принуждают работать сверхурочно без повышения заработной платы, это означает, что матери вынуждены либо оставлять детей одних, либо брать их с собой на работу. При многих фабриках есть так называемый "дневной уход", который на самом деле является просто углом, в котором дети ждут своих матерей. Нет учителей, ни сотрудников, кто смотрел бы за ними. Привод детей на фабрики также определённым образом способствует поощрению и развитию детского труда. Ведь без наличия какой-либо другой деятельности, помощь матери будет единственным способом, который поможет отбить скуку ребёнку. 9. Не настоящий искусственный мех С каждым годом широкая общественность всё больше осознаёт проблему жестокости к животным, поэтому торговцы одеждой сталкиваются с растущим спросом на искусственный мех. Однако защитники прав животных были бы в ужасе, узнав, что многие товары, рекламируемые как содержащие искусственный мех, на самом деле содержат натуральный. Во многих случаях производителям одежды дешевле использовать менее дорогие шкуры таких животных, как кролик и енот, чем производить синтетический мех. В 2013 году Нью-Йорк Таймс писала о скандале, разразившемся в сети американских магазинов Neiman Marcus. Они продавали несколько предметов одежды на которых было написано "faux fur" (искусственный мех), а на самом деле он был на 100 процентов натуральным. И это не разовый инцидент. 8. Свинцовая краска на аксессуарах Согласно исследованию The New York Times, многие модные и яркие аксессуары часто в составе краски имеют свинец. Наличие этого металла в изделиях может привести к развитию многих заболеваний, так как цветные кошельки, аксессуары для волос, пластиковые украшения и т.д. могут содержать токсичные материалы. Контакт с этими товарами, а затем прикосновения к пище, царапинам на теле может спровоцировать загрязнение организма свинцом. Даже если человек подвергается воздействию остаточного количества свинца, это все равно может привести к нервным повреждениям и вызвать почечную недостаточность. В 2010 году в США был подан иск против нескольких магазинов, в аксессуарах которых был обнаружен свинец. Некоторые магазины, замешанные в деле: Target, JC Penny, Kohls, Victoria's Secret, Macy's, Sears и Saks Fifth Avenue. У каждого продавца были аксессуары, в состав которых входил свинец. В 2013 году была проведена повторная проверка. Они стали внимательнее относиться к токсичности своей продукции, потому как свинца в товарах не было найдено. Тем не менее, многие потребители могут иметь содержащие свинец изделия в своих домах. Сотни других предприятий розничной торговли, которые не проходили через судебный процесс, все ещё могут продавать и продают такой товар. 7. Опасные условия труда В 2012 году в Бангладеш загорелась швейная фабрика под названием Tazreen Fashion. Потому как закона о пожарной безопасности нет, на фабрике отсутствовали датчики дыма и пожарные выходы. Также сотрудники не были обучены тому, что делать в случае пожара. Когда завод загорелся, 11 сотрудникам администрации удалось спастись, а 112 женщин-швей были охвачены пламенем. Вскоре после этого на швейной фабрике Rana Plaza погибли более 1100 рабочих вследствие рухнувшего здания. Опять же не было никаких стандартов, обозначающих состояние здания для того, чтобы оно считалось безопасным для работы людей в нём. Потребовались все эти человеческие жертвы для того, чтобы в Бангладеш начали создавать стандарты пожарной безопасности. Профсоюзов там не существует, и управляющие заводами никогда не привлекались к ответственности за то, как они обращаются со своими работниками. Несмотря на давно повышенную степень внимания к этим вопросам, до сих пор существует большое количество компаний, которые продолжают держать своих работников в ужасных условиях просто потому, что их ещё никто на этом не поймал. Walmart и Gap, две компании, известные своими низкими ценами на одежду, производят свой товар в Бангладеш. Вместо того, чтобы нести какую-либо ответственность за произошедшее на фабрике Tazreen Fashion, представители Walmart ответили, что к своим собственным магазинам в США они относятся очень серьёзно, и пожарная безопасность там на высшем уровне, но они попытаются "научить" свои заводы в Бангладеш этим важным вещам. 6. Сделана, чтобы быстро развалиться Некоторые fast fashion бренды, такие как H&M и Forever 21, ежемесячно пополняют свои запасы. А это значит, что производство должно быть более быстрое. Это также требует низкого уровня затрат, поэтому на заводах используется самая дешёвая ткань и дешёвые нитки. Логично, что одежда не будет служить годами, когда её изготавливают так быстро и из такого некачественного сырья. Саймон Коллинз (Simon Collins), декан факультета моды в новой школе дизайна Парсонса, так выразился о быстрой моде: "Это просто мусор. Вы оденете её единожды на какую-нибудь вечеринку, а буквально на следующий день она развалится". Но существуют такие бренды, типа L.L.Bean, которые всегда стремились продавать товар, который прослужит вам всю жизнь. Они настолько уверены в качестве своей продукции, что разрешают потребителю вернуть любой из предметов одежды обратно, независимо от того, сколько лет прошло с тех пор, как он его приобрел. Однако покупка фирменной одежды не всегда говорит о том, что продукт хороший. Вам может показаться, что вы значительно экономите, когда покупаете брендовую одежду в аутлетовых магазинах. На самом деле, большая часть брендовой одежды в стоковых магазинах сделана специально для таких точек продаж, то есть из дешёвого материала. Эта одежда обычно того же уровня, что и одежда из сегмента "быстрой моды", поэтому бренд - это не всегда получение товара более высокого качества. 5. Опасные натуральные волокна Люди, занимающиеся сбором и производством хлопка, могут подвергаться воздействию хлопковой пыли, которая находится в воздухе во время обработки. Эта пыль содержит бактерии, грибки, пестициды и другие элементы, которые могут спровоцировать развитие опасных заболеваний, если вдыхать их долгое время. На многих заводах отсутствуют правила безопасности или требования по ношению маски. Страх перед опасностью натуральных волокон выходит далеко за рамки опасений за здоровье рабочих. Многие люди боятся, что пестициды могут сохраниться и на готовой одежде, которая висит в магазине. Это и привело к появлению движения под названием "органическая одежда". Target, H&M, Nike, Victoria’s Secret - это лишь несколько компаний, которые начали работать с органически произведёнными натуральными волокнами, такими как бамбук, шёлк и соя. 4. Работай быстрее или уходи Согласно обзору Human Rights, спрос на безостановочный выпуск одежды создаёт новые немыслимые пределы рабочей силы. К примеру, в одном случае женщина покинула рабочее место с сильным кровотечением из носа. Она сразу направилась к врачу. Несмотря на то, что она предоставила своему менеджеру необходимую от доктора информацию, женщина была немедленно уволена за то, что её проблема нарушила скорость производства. Большинство людей, работающих на этих фабриках, - представительницы слабого пола. Если вдруг женщина беременеет, для неё это означает понижение в должности и в оплате соответственно. Она может и вовсе потерять работу. Сверхурочная работа без повышения заработной платы - это обычная практика. Порой люди даже на ночь остаются на заводе, чтобы успеть сделать установленную компанией норму. В норвежском документальном сериале "Sweatshop: Dead Cheap Fashion" группу молодых фэшн-блогеров приводят поработать вместе с сотрудниками швейной фабрики в Камбодже, чтобы они могли понять, откуда родом их одежда. Даже самые самонадеянные из молодых людей в конце концов погрузились в депрессию, пытаясь справиться с несправедливостью, с которой и в которой живут рабочие. 3. Политические последствия Камбоджа ежегодно экспортирует товаров на миллиарды долларов. В первую пятёрку экспортируемой ими продукции входят все виды одежды. Большая часть экспорта одежды, в частности, свитеров, идёт в США - 22 процента, оставшаяся часть поставляется в остальные районы мира. Другие экспортные товары, которые предлагает Камбоджа, приносят настолько мало денег, что если страну лишить возможности производить одежду, жители просто не смогут выжить. Несмотря на то, что "быстрая мода" и швейное производство в Камбодже - это много мусора, плохие трудовые практики и коррупция, страна по-прежнему зависит от продажи одежды богатым странам. Понятно, что власти не хотят, чтобы сокращалось количество рабочих часов, чтобы им пришлось платить за улучшение условий труда или ещё что-то, что может повысить стоимость производства одежды. Сокращение основного источника дохода экономики Камбоджи спровоцирует ещё больше волнений. Простого решения у этой проблемы нет. 2. Горы отходов По данным американского Совета по переработке текстиля, только США ежегодно "производят" 12,5 миллиардов килограммов "одежного" мусора. Всего лишь 15 процентов от этого количества уходят к благотворительным организациям в виде пожертвований. Остальные 85 процентов идут прямиком на свалку. Подавляющее большинство людей не могут себе позволить или не считают нужным тратиться на фирменную одежду, поэтому они одеваются в дешёвые и некачественные вещи. Когда одежда приходит в негодность, они даже не могут ее никуда пожертвовать, поэтому она отправляется в мусор. "Одежный мусор" продолжает расти с каждым годом, в США в период с 1999 по 2009 годы его стало больше на 40 процентов. Даже одежда, которая идёт на благотворительность в США, это около 1,5 миллиарда килограммов, в то время как всё население Штатов - 319 миллионов человек. Иначе говоря, если бы компании перестали бы получать партии новой одежды из стран третьего мира и продавали бы свои текущие запасы в течение года, то пожертвований на благотворительность хватило бы, чтобы одеть всю страну. Можете себе представить, сколько одежды получают благотворительные организации. Это гораздо больше, чем нужно людям. Также одежда фасуется огромными "тюками" и отправляется в страны третьего мира. Несмотря на все эти способы повторного использования одежды, тонны её по-прежнему оказываются на свалке. 1. Трафик людей В 2015 году Patagonia, компания по производству курток и туристического снаряжения, заинтересовалась жизнью людей, которые шьют их одежду. То, что они обнаружили, повергло их в шок. Несмотря на то, что рабочие на фабриках по пошиву одежды на Тайване зарабатывают очень мало денег, перспектив у них нет. Трудовые брокеры обещают трудящимся - мигрантам помощь в поиске новой работы за вознаграждение в размере 7000 долларов. Некоторым нужно работать около 2 лет, чтобы рассчитаться с брокером, но рабочий контракт заключается всего лишь на три года. Таким образом, если человек снова захочет работать, он опять должен пройти через процесс оплаты услуг брокера. То есть работая три года, многие фактически получают деньги только за один год работы. Не имея каких-либо других вариантов, люди вынуждены соглашаться на вышеуказанную схему. Patagonia вмешалась, и с 1 июня 2015 года они заставили брокеров пересмотреть систему оплаты, а также попытались перестроить стандарты управления заводами в меру своих возможностей. Компания открыта для обмена опытом, подробно описывая процесс реструктуризации своей зарубежной фабрики. Ясно, что сотни тысяч, если не миллионы людей, работающих на швейных фабриках, являются жертвами торговли людьми, и этот вопрос актуален уже очень давно. В то время, как Patagonia пишет на своём веб-сайте, что они готовы оказать помощь любой другой компании по производству одежды, которая захочет провести собственное расследование по торговле людьми, ясно, что большинство корпораций предпочтут сохранять свою прибыль, а не тратить средства на анализ соблюдения прав человека. Источник: ListVerse, перевод - Баландина Е. Фото 1: обрушение на фабрике Рана-Плаза, Zakir Hossain Chowdhury / ANADOLU AGENCY Фото 2,3: GMB Akash
21 января 2016 на дизайн-заводе «Флакон» состоится рэп концерт представителей многообещающего коллектива Dead Dynasty, объединившего наиболее актуальных молодых музыкантов новой рэп школы.
« Мемасы в массы » - под таким слоганом бренд St. Friday Socks представил новую коллекцию носков, созданную исключительно поклонниками марки , сообщается в пресс-релизе компании. За юмор здесь отвечают известные в рунете мемы «Всегда котов», «Мама монархия», «Мышь (кродеться)», «Молодей человек, пройдемте», «Теперь вы одеты как черт (ОК)» и многие другие. Дизайны новой коллекции St. Friday Socks наполнены смыслом и бессмыслицей одновременно. Заглавная тема - мемы рунета, популярные цитаты и смешные животные. В минималистичной части коллекции можно найти модели с фразами «Тамбовский волк тебе товарищ», «Длиннее, чем у сына маминой подруги», «Левый коронный, правый похоронный» и менее корректными посланиями, например, «ХЗ». В более красочном блоке коллекции - насмешки над культурными трендами - «Токсичный», «Я бы тебя простил, но я не молодость» и «AirSocks Беспроводные». Серьезных ценителей порадует пара носков Dead line о суровой реальности жизни и «Так себе любовник» с отсылкой к роману Стивена Кинга. Все дизайны в коллекции придуманы поклонниками марки в рамках первого конкурса St. Friday Contest, прошедшего в декабре-январе 2018/19. В конкурсе приняло участие более 1000 человек, создавших почти полторы тысячи работ. И только 33 из них добрались до финала и вошли в новую коллекцию St. Friday Socks. Победителей выбирали не только сотрудники марки, но и приглашенные эксперты - известные паблики Вконтакте Десигн и Лентач, поэтесса Марина Кацуба, стилист Игорь Андреев, исследователь моды Тим Ильясов и другие. Коллекция поступила в продажу на сайте myfriday.ru/mem и в партнерские магазины по всей стране. St. Friday Socks - крупнейший российский бренд дизайнерских носков и аксессуаров. Марка выпускает оригинальные коллекции на собственной фабрике в Санкт-Петербурге и продается более чем в 70 магазинах во многих городах России, а также в Эстонии, Латвии, Финляндии, Греции и США. В коллаборационных проектах - совместные коллекции с Третьяковской галереей, Русским музеем, студией Союзмультфильм, музыкальным фестивалей Stereoleto, российскими дизайнерами, музыкантами и многими другими. Фотографии предоставлены компанией.
В честь Международного дня собак, который отмечается 26 августа, бренд Woolrich объединился с миланским дизайнером Джованной Темеллини для создания своей первой коллекции для животных, сообщает компания. В коллекции представлены парки с переработанным наполнителем из полиэстера, рубашки из шерсти с принтом в клетку Buffalo, плащи с трёхслойной подкладкой. Модели изготовлены в Италии из материала Ramar - смесь 60% хлопка и 40% нейлона. В поддержку концепции цикличного производства все материалы капсулы - от тканей до фурнитуры - выполнены из переработанных остатков предыдущих сезонов. На каждом изделии присутствуют логотипы обоих брендов - овечка Woolrich и афганская гончая Temellini. Модели представлены в шести размерах. В центре кампании, приуроченной к запуску коллекции, - отношения между людьми и их питомцами. Фотограф Лука Гроттоли запечатлел реальные пары креаторов и их собак. Героями компании стали дизайнер Данило Паура, контент-мейкер Ники Вуйи, Элиа Форнари из творческого коллектива Brain Dead, основательница бренда Rat Hat Аличе София Наварин, графический дизайнер Лука Риччи и модель Рита Кремона. Модели из коллаборации Woolrich и Temellini доступны на сайте woolrich.com, а также в избранных магазинах бренда. Джованна Темеллини - дизайнер женской одежды, бизнесвумэн. В 2017 году появилась коллекция Temellini Dog à Porter - первая линия одежды индивидуального пошива для собак, коллекция для всех пород и размеров, а также для питомцев с ограниченными возможностями или проблемами, требующими особой защиты и внимания. В 2018 году Джованна выпустила коллекцию парных образов для собак и их хозяев. Woolrich - старейший производитель верхней одежды в США, которому принадлежат два бренда: Woolrich Outdoor с сетью распространения в Северной Америке и Woolrich John Rich & Bros. с сетью распространения по всему миру. Компания основана в 1830 году в Вулриче (Пенсильвания). Визитная карточка Woolrich - шерстяная рубашка в красно-чёрную клетку Buffalo Check Shirt - самая узнаваемая часть классического американского образа. Фотографии предоставлены компанией.
Показ Natasha Drigant SS 17 в рамках 36-ой Недели моды в Москве состоялся 20 октября в Гостином дворе, сообщается в пост-релизе компании. Новая коллекция Natasha Drigant - это «еще одно дизайнерское прочтение минималистического деконструктивизма» - стиля, в котором Наташа Дригант работает много лет. Ключевой прием дизайнера в коллекции SS17 - асимметрия. И она достигается разными способами: и кроем, и смещением акцентов - цветовым пятном или линией сгиба, ломающими симметрию визуально. Мятая ткань, которая довольно часто встречается в работах дизайнера, уступает место сложным плоским драпировкам, напоминающим мастерски сложенную бумагу. Три ключевых цвета коллекции - черный, белый и серый. Последний в некоторых образах рассыпается на монохромный спектр: переход от светло-серого к темному, угольному. Саундтреком к показу была выбрана композиция Нила Янга, известная по фильму Джима Джармуша «Мертвец» (Dead Man). Среди гостей показа были замечены Кирилл Толмацкий, Лена Калашникова, Михил Богдасаров с супругой, вице-президент «Рив Гош» Корин Жак, телеведущая Вера Серебровская, дизайнеры Ирина Крупская («2 Сорванные Башни»/TwoGunTowers), Алина Асси (AlinaAssi) и Владимир Пирожков, художник Татьяна Баданина, певица Виктория Белова, балерина Вероника Варновская. Наташа Дригант - член Российской ассоциации высокой моды и prêt-a-porter, член Союза дизайнеров России, член Союза художников России, лауреат Национальной премии в области индустрии моды в номинации «Творческая коллекция» (2011 год), победитель международного конкурса в Бордо. Стажировки: Nina Ricci, Torrente, Christian Dior. Фотографии предоставлены компанией.
Every year a service for dead crew members of nuclear-powered submarine K-219 drowned on the 6th of October 1986 is made in Nikholo-Bogoyavlenskiy sea cathedral. Here, in "Marine Nikhola" as it's called in St.-Petersburg, this live monument of Chesma and Tsusima and of dozens of other Russian naval victories and tragedies, there's a memorial tablet bearing the names of 4 perished submariners. Crew members of K-219, relatives and friends gather near empty tombs on St.-Petersburg cemeteries on this day.
Пандемия, локдаун, падение потребительского спроса, сокращение бюджетов и общее депрессивное состояние - это «краткое содержание» 2020 года, безусловно, сказалось на PR-индустрии. Руководитель консалтингового агентства FFLD Светлана Алексеева в материале для FashionUnited обобщила тренды в области fashion PR, которые были заметны на российском рынке. 1) Онлайн. «Go online or go dead» - именно так звучал в 2020 году слоган фэшн-индустрии. В диджитал пространство переместились показы, презентации и пресс-дни. Дизайнеры сетовали, что виртуальные мероприятия не передают драйва и эмоций живого шоу, но продолжали искать варианты. Дизайнерский дуэт Алиса и Юлия Рубан так оценили своё участие в цифровом формате недели моды Mercedes-Benz Fashion Week: «Мы высоко ценим профессионализм команды MBFW, которая сумела в кратчайшие сроки перевести все показы дизайнеров в онлайн формат. Это позволило нам и нашим коллегам в условиях новой и очень сложной действительности всё-таки показать коллекции широкому кругу людей и байерам со всего мира. Мы положительно оцениваем наше участие в этом проекте. Презентация RUBAN в формате прямой трансляции прошла на многих европейских площадках и коллекция получила хорошее освещение. Это отличная инициатива, которая в значительной мере поддержала дизайнеров в непростое время. Теперь онлайн показы - это обычное дело и нам нравится этот формат, но мы очень скучаем по настоящим показам и всему, что с ними связано». PR-презентации, цель которых скорее донесение информации, а не шоу, оказались для многих брендов очень «рабочим» вариантом. Одной из первых на российском рынке презентацию на платформе Zoom провела компания «Снежная Королева», представив таким образом коллаборацию со стилистом и телеведущей Линой Дембиковой. «Тогда это оказалось достаточно «изящным» выходом из сложившейся ситуации и, на практике, эффективным инструментом в условиях локдауна. Но в будущем мы бы не хотели с толкнуться с ситуацией, при которой нам потребуется прибегать к инструментам он-лайн пресс-завтраков. Мы видим большой потенциал в изобретении новых форматов, но предпочитаем это делать всё-таки в оффлайн пространстве. Живое общение - невероятная ценность», - признаётся PR-директор «Снежной Королевы» Ольга Демидова. 2) Новая сила Instagram. Такого креативного всплеска на этой платформе, как во время локдауна, пожалуй, не было никогда. Каждый бренд генерил огромное количество собственного контента: челленджи, марафоны, прямые эфиры, онлайн мастер-классы, образовательные посты, мини-фильмы и интервью, снятые на айфон. Бренд Alena Akhmadullina запустил проект «Alena Akhmadullina открывает Россию», рассказывая в формате коротких постов об истории русского костюма и традиционных промыслах, которыми вдохновляется в работе. Бренды активно осваивали новые площадки - Телеграм и Tik Tok: свои аккаунты создали Alena Akhmadullina и WOS. 3) Невозможность проведения традиционных фэшн-съемок привела к появлению нового формата съемок через zoom. Бренд нижнего белья Her Lingerie еще в самом начале локдауна отснял по видеосвязи лукбук с моделью Ириной Мартыненко. Другой бельевой бренд - Le Journal Intime доверил модели самой снимать себя на камеру, фотограф был на связи с ней и давал свои комментарии. В таком формате многие бренды увидели новые возможности: передать в несовершенстве искренность и простоту - настроение, которое было так характерно для того периода. С окончанием карантина эти эксперименты остались в прошлом - все же профессиональная съемка дает более качественный контент и ожидаемый результат. Соосновательница Le Journal lingerie Татьяна Валентович призналась, что без необходимости такой опыт бренд повторять бы не стал. 4)Э кология в 2020 году стала доминантой в PR-повестке практически всех брендов. Одежда из переработанных материалов, натуральные красители, организация производственного процесса с наименьшим экологическим следом - с одной стороны и акцент на увеличении жизненного цикла вещей, как за счет технологичных материалов, так и рисейл-активностей - с другой. Например, бренды 12 Storeez и Akhmadullina Dreams запустили рисейл-программы совместно с сервисом Bewearcy. Концептуальный бренд WHO I AM летом выпустил капсулу activewear HIMALAYAS из переработанного нейлона, собранного в мировом океане. Отдельного внимания заслуживает новое направление цифровой одежды, роль которой, по большому счёту, пока сводится к PR-активностям - в России это направление успешно осваивают Alena Akhmadullina и Replicant Fashion, а на международном рынке - шоурум Dress-X. 5) Взаимная поддержка и благотворительность - «новый черный». То единство, которое все представители модной индустрии ощущали, оказавшись в ситуации полной неопределенности, вылилось в рекордное количество проектов, направленных на взаимопомощь. Бренд Laroom в начале пандемии отшивал и бесплатно раздавал маски нуждающимся, а затем запустил платформу для поддержки представителей малого бизнеса, представив на ней проекты, близкие по духу и стилистике. Бренд Henderson передал 1000 единиц одежды медперсоналу Филатовской больницы: бельевые футболки под защитные костюмы и классические белые рубашки. Когда я планировала эту колонку, редакция fashionunited.ru задала мне вопрос: «Если PR - это первое, на что бренды сократили бюджеты в начале пандемии, не показал ли этот год, что мы можем совсем обойтись без него?». Я бы сказала, что этот год как раз таки продемонстрировал, что PR сейчас нужен как никогда: тот, который демонстрирует, что ценности и действия бренда соответствуют духу времени, что он не застрял в прошлом и что именно его клиенты должны взять с собой в будущее. На фотографиях - Светлана Алексеева, руководитель консалтингового агентства FFLD
Анонсом сотрудничества Gucci x The North Face послужили два коротких видео, которые бренд опубликовал в своих аккаунтах в Instagram и TikTok , сообщает bazaar.ru. Хоть Gucci и сотрудничали с различными марками, например, Liberty и Ken Scott, новая коллекция станет первой полноценной коллаборацией Gucci с другим брендом одежды с тех пор, как Алессандро Микеле занял пост креативного директора марки в 2015 году. Для The North Face коллаборация станет далеко не первой - они работали с такими брендами, как Junya Watanabe, Supreme, Hender Scheme, Brain Dead и многими другими. Однако, предстоящее сотрудничество станет первым для спортивной марки: с такими крупными брендами из сегмента luxury у них еще не было совместных коллекции. «Gucci и The North Face подтверждают, что в ближайшие месяцы они будут воплощать в жизнь сотрудничество, которое отмечает богатое наследие обоих брендов», - поделились представители брендов.
На маркете эксклюзивно появилась капсула «Панк-культура. Король и Шут». Идейно коллекция поделена на две части: несколько принтов вдохновлены Сидом Вишесом и Вивьен Вествуд, другие отсылают к группе «Король и Шут»
Construction work. Image: Pexels Массовый уход с российского рынка зарубежных брендов вынуждает девелоперов торговых центров откладывать открытия. За первый квартал в Москве не ввели ни одного объекта, а по итогам этого года показатель может обновить десятилетний минимум. Бизнес делает ставку на локальные сети, но и те пока не готовы к активному развитию, опасаясь падения посещаемости, пишет "Ъ". В первом квартале этого года в Москве не открылось ни одного заявленного торгцентра: сроки сдачи всех объектов площадью 76 тыс. кв. м были перенесены. Такие данные приводит «Коллиерс Интернешнл». Девелоперы уже сократили общий объем заявленного ввода торговой недвижимости в Москве на 15 проц, до 257,3 тыс. кв. м. Аналитики не исключают, что в итоге показатель в этом году обновит десятилетний минимум. В предыдущий раз он был достигнут в 2018 году - 192,3 тыс. кв. м. Начавшийся кризис по силе своего воздействия превзошел негативные эффекты пандемии, отмечают в «Коллиерс Интернешнл». Глава ритейл-департамента CBRE в России Марина Малахатько не исключает, что девелоперы перенесут открытие двух третей анонсированных площадей. Основная проблема - недостаток арендаторов. Многие объекты на высокой стадии готовности столкнулись со сложностями из-за приостановки работы в стране большого числа зарубежных fashion-ритейлеров, отмечает партнер «Коллиерс Интернешнл» Анна Никандрова. По ее оценкам, бизнес в РФ заморозили 90 крупных сетей, из которых 75 проц имеют собственные магазины, а остальные представлены в мультибрендовых форматах. Марина Малахатько отмечает, что для объектов нет смысла открываться при заполняемости менее 50 проц. До начавшегося кризиса успехом, по ее словам, считалось открыть торгцентр, заполненный на 70 проц. По оценкам Focus, в крупных торгцентрах Москвы зарубежные бренды до кризиса занимали 34 проц площадей, в малых и средних - 22 проц. Многие из закрывшихся магазинов были генераторами трафика, отмечает Никандрова. На фоне их закрытия и завершения волны ажиотажного спроса посещаемость торгцентров Москвы, по оценкам Focus, на неделе 21-27 марта сократилась на 6 проц год к году. Анна Никандрова не исключает, что часть международных брендов в итоге вернется на российский рынок через франчайзи или организовав логистические цепочки через страны-партнеры России. Но пока операторам приходится планировать открытия без них. Совладелец Crocus Group Эмин Агаларов заявил "Ъ", что запланированный им Estate Mall откроется в конце мая со стопроцентной заполняемостью, но без иностранных брендов. Руководитель отдела исследований и консалтинга компании «Магазин магазинов» Андрей Сурков указывает, что со сложностями при открытии сталкиваются в основном крупные объекты, в то время как сейчас в основном строятся районные торгцентры. Директор департамента торговой недвижимости Accent Capital Светлана Кузьмина не ждет значительного роста вакантности в небольших объектах, но предполагает, что срок экспозиции свободных площадей вырастет. Снижение покупательной способности ощутят и российские сети, отмечает Сурков. Позиция самих ритейлеров сильно зависит от формата магазинов. В Fix Price пока не пересматривали планы: в 2022 году планируется открыть 750 магазинов, сеть готова занимать освободившиеся площади в торгцентрах с хорошим трафиком и высокой проходимостью. Президент Baon Илья Ярошенко опасается дальнейшего падения трафика торгцентров на фоне закрытия магазинов: «Мы в большей степени в последнее время делали ставку на онлайн и будем продолжать эту стратегию». Владелец «Леонардо» Борис Кац указывает, что развитие сети пока на паузе: «Смотрим, думаем». Одновременно он уверен, что рынок может столкнуться с переизбытком торговых площадей и понятием dead mall (мертвый торгцентр). В «Коллиерс Интернешнл» не исключают, что часть действующих торгцентров в текущий кризис может быть переформатирована, но считают, что речь идет скорее о единичных случаях. Строительство новых объектов в любом случае будет ограничено из-за высокой стоимости кредитования, роста цен на строительные и отделочные материалы, отмечают в компании. Источник: "Ъ"
Незабываемая атмосфера 80-х, стильный имидж эпохи electro pop и new wave, великолепные суперхиты культовых теперь групп – все это в творчестве британской группы “So 80’s”. Вне всякого сомнения, их репертуар необычайно востребован – те, кто когда-то в юности с трепетом слушал песни “Erasure”, “Eurythmics”, “Dead Or Alive”, “Duran Duran”, “Tears For Fears”, “Communards”, “Wham!” и других супергероев эпохи 80-х, с восторгом воспринимают “So 80’s” сейчас на самых престижных эвентах Европы. Участники группы не просто талантливо и тонко исполняют хиты – их выступления представляют из себя настоящие перформансы с харизматичными вокалистами, гримом, костюмами, прическами и манерами той эпохи. Оба вокалиста группы, Johnny Clarke и Kim Blondie, давние поклонники и даже участники многих поп-групп 80-х, поэтому так страстно и качественно они работают на сцене во время выступлений. ...
В честь Международного дня собак, который отмечается 26 августа, Woolrich объединились с миланским брендом Temellini для создания своей первой коллекции для животных. Temellini - лидер в сфере разработки одежды от кутюр для собак. В поддержку концепции цикличного производства все материалы капсулы - от тканей до фурнитуры -выполнены из переработанных остатков предыдущих сезонов. При создании капсулы дизайнеры бренда вдохновились архивами и культовыми изделиями Woolrich. Все модели изготовлены в Италии из материала Ramar - это смесь 60 проц хлопка и 40 проц нейлона, из этой ткани производят парки Woolrich. В коллекции представлены парки с переработанным наполнителем из полиэстера, без мембраны, но с водонепроницаемой тефлоновой отделкой, рубашки из шерсти с принтом в клетку Buffalo, а также плащи с трёхслойной подкладкой. В центре кампании, приуроченной к запуску коллекции, - отношения между людьми и их питомцами. Фотограф Лука Гроттоли (Luca Grottoli) запечатл реальные пары креаторов и их собак: дизайнер Данило Паура (Danilo Paura), контент-мейкер Ники Вуйи (Niki Wujie), Элиа Форнари (Elia Fornari) из творческого коллектива Brain Dead, основательница бренда Rat Hat Аличе София Наварин (Alice Sofia Navarin), а также графический дизайнер Лука Риччи (Luca Ricci) и модель Рита Кремона (Rita Cremona). На каждом изделии капсулы присутствуют логотипы обоих брендов: овечка Woolrich и афганская гончая Temellini. Модели представлены в 6 размерах и уже в продаже на сайте woolrich.com, а также в избранных магазинах бренда. Основанная в Вулриче (Пенсильвания) в 1830 году, компания Woolrich - старейший производитель верхней одежды в США, которому принадлежит два бренда: Woolrich Outdoor с сетью распространения в Северной Америке и Woolrich John Rich & Bros. - с сетью распространения по всему миру. Восемь поколений семьи Рич сменилось с момента основания суконной фабрики английским эмигрантом Джоном Ричем в 1830 году в штате Пенсильвания. Woolrich - бренд, ставший частью американской истории. Ни одно военное действие армии США не обходилось без поставки шерстяных одеял Woolrich со времен Гражданской войны. В 1970-е, специально для рабочих, которые несколько лет прокладывали нефтепровод через Аляску, была создана эталонная Woolrich Arctic Parka. 166 лет назад Woolrich выпустили шерстяную рубашку в красно-черную клетку. Сегодня Buffalo Check Shirt - самая узнаваемая часть классического американского образа. Фото: Woolrich