Катарский инвестиционный фонд Mayhoola решил купить один из последних независимых французских модных брендов - дом Balmain, рассказали источники Reuters. По их словам, сумма сделки может составить более 460 млн евро, пишет РБК. Владелец Valentino, катарский инвестиционный фонд Mayhoola, собирается купить на этой неделе французскую марку одежды класса люкс Balmain за более чем 460 млн евро, рассказали Reuters три источника, знакомые с деталями сделки. И Balmain, и Mayhoola отказались от комментариев Reuters. О самой сделке, которая станет завершением длительных переговоров между Mayhoola и владельцами Balmain, может быть объявлено в среду, рассказали собеседники агентства. Владелец Valentino, катарский инвестиционный фонд Mayhoola, собирается купить Balmain за более чем 460 млн евро Среди инвесторов французской марки - соучредитель Sanofi Жан-Франсуа Деэк, а также семья бывшего главы компании Алена Ивелина, который умер в 2014 году в возрасте 71 года. Ивелин возродил находившуюся на грани банкротства Balmain в 2004 году, наняв дизайнеров (сначала Кристофа Декарнина, затем - Оливье Рустинга), чем превратил марку в одну из самых успешных во Франции. Сейчас Balmain остался одним из последних в стране независимых крупных модных брендов наряду с Lanvin и Hermes. Важную роль в повышении статуса Balmain играет активная позиция Рустинга в социальных сетях В основе бизнеса Balmain лежит оптовая торговля, марка насчитывает всего около десяти флагманских магазинов по всему миру. Продажи компании в 2015 году, по данным источников Reuters, составили около 130 млн евро. Важную роль в повышении статуса Balmain играет активная позиция Рустинга в социальных сетях, отмечает Reuters. У дизайнера более 3 млн подписчиков в Instagram, где он публикует не только фото, связанные с Balmain, но и свои личные снимки, в том числе со знаменитостями. В 2015 году в рамках коллаборации с H&M Balmain разработал для шведского ретейлера совместную коллекцию одежды. Коллекция была представлена в трех магазинах H&M в Москве - в «Афимолл Сити», «Авиапарке» и «Метрополисе» - и была раскуплена к середине первого дня продаж. Источник: РБК Фото: Balmain
Шведскому гиганту масс-маркета H&M грозят штрафные санкции: в отношении него запустили проверку, заподозрив в расовой дискриминации по отношению к покупателям, пишет Газета.ru. Как сообщает Reuters, процедуру инициирует омбудсмен страны по вопросам равноправия, в задачи которого входит «бороться с дискриминацией по половому признаку, трансгендерной идентичности, этнического происхождения, религии и других убеждений, инвалидности, сексуальной ориентации и возраста», после публикации в газете Aftonbladet. В ноябре Aftonbladet опубликовала итоги журналистского расследования, сделав вывод, что сотрудники магазина H&M проявляют расизм по отношению к своим покупателям. Издание опубликовало кадры, записанные скрытой камерой - на них видно, что женщине иностранного происхождения отказывают в обмене купленных товаров без чека. Репортеру газеты шведского происхождения, между тем, не было отказано в возврате товара. И это был не единственный эпизод проявления расистского отношения: «Около 10 бывших и нынешних сотрудников H&M в Швеции рассказали, что им известны случаи, когда люди другого этнического происхождения оказывались в невыгодном положении по вопросу обмену товара», - пишет издание. В среду, 9 декабря, как сообщает Reuters, и началась проверка «сообщений о том, что компания несправедливо обращается с людьми другой национальности и ставит их в невыгодное положение, в том числе и требует чек при возврате товара, что нарушает политику данной компании''. Против H&M в Швеции запущена проверка по подозрению в расовой дискриминации Тем временем представитель H&M отреагировал на информацию о проверке: «Само собой разумеется, что ко всем клиентам мы относимся одинаково, и мы очень серьезно к там обвинениям», - цитирует его Reuters. Накладывать штрафные санкции омбудсмен права не имеет, однако может инициировать возбуждение дела, если придет к выводу, что компания H&M нарушила Шведский акт о дискриминации. Штраф за несоблюдение этого закона составляет обычно от 1700 до 13000 евро, в зависимости от обстоятельств. Если в конечном итоге на компанию будут наложены санкции, то за 2020 год это станет уже вторым случаем, когда ритейлеру придется выплачивать штраф. Недавно H&M, которым, помимо одноименного бренда принадлежат также COS, Arket и &Other stories, оштрафовали на сумму 41,5 млн долл после того, как выяснилось, что в Германии за сотрудниками компании было установлено пристальное наблюдение, расцененное как вмешательство в частную жизнь. В октябре 2020 года Гамбургская комиссия по защите данных обнаружила, что шведский гигант масс-маркета следил за несколькими сотнями сотрудников в своем сервисном центре в Нюрнберге - о них собирали подробную информацию. Это происходило в 2014 году - однако известно стало лишь год назад. Оказалось, что после отсутствия во время отпуска или по причине болезни руководители контрольных групп H&M проводили ''приветственные переговоры» со своими сотрудниками. В ходе этих разговоров во многих случаях были записаны не только конкретные впечатления от отпуска, но и симптомы заболеваний и диагнозы сотрудников. В августе этого H&M уже оказывались в центре расистского скандала - однако тогда речь шла о поведении сотрудников внутри компании, и в итоге она просто уволила провинившихся. Тогда оказалось, что во внутренних документах для одной из моделей шляп &Other Stories использовалось оскорбительное расистское обозначение - об этом рассказали CNN Business. Какое именно слово было написано в списке аксессуаров, предназначенных к продаже осенью и зимой, не уточняется. Компания принесла публичные извинения в связи с инцидентом. «С глубоким сожалением мы выяснили, что в одном из наших брендов, &Other Stories, использовались расистские оскорбления для внутреннего описания продуктов, - сказала тогда Reuters представительница компании Ульрика Исакссон. - Мы воспринимаем использование оскорблений на расовой почве очень серьезно. Пока идут внутренние и внешние расследования, мы уволили всю команду менеджеров, ответственных за эту область нашей деятельности». Сколько именно работников были принуждены покинуть компанию, не уточнялось. Источник: Газета.ru Фото: H&M
Инвестиционная компания L Catterton, которую контролирует один из богатейших людей в мире Бернар Арно (глава холдинга Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), решила приобрести 60 проц в итальянском бренде одежды Etro, сообщает РБК со ссылкой на Reuters, La Repubblica и WWD. По данным Reuters, сделка была оценена в сумму примерно 500 млн евро (590 млн долл). Агентство также приводит заявление Etro, в котором говорится, что закрытие сделки ожидается до конца этого года. «После почти 55 лет нашего руководства мы верим, что вместе с L Catterton Etro может войти в новую фазу своего роста и укрепить свое место в качестве одного из великих и долговечных модных домов», - сообщила Etro. Контролируемая владельцем LVMH компания купила бренд Etro Семья Этро сохранит 40-процентную долю, уточнили источники Reuters, а четверо детей основателя бренда Джероламо Этро останутся владельцами недвижимости Etro и магазинов, находящихся под прямым управлением. В сумме у Etro около 140 флагманских магазинов в 58 странах мира, ключевые расположены в Милане, Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Пекине и Токио, пишет WWD. Издание также указывает, что, по последним имеющимся данным, продажи Etro в 2018 году составили 285 млн евро. Долг компании составляет около 50 млн евро, сообщает WWD со ссылкой на источник. О том, что L Catterton проявляет интерес к покупке доли в Etro, Reuters писал в конце апреля. Модный дом Etro был основан в 1968 году. Четверо детей Джероламо Этро участвуют в управлении компанией: Кин занимается дизайном мужских коллекций, Вероника - женских, Джакопо отвечает за производство текстиля и коллекций Etro Home, Ипполито - финансовый директор. В феврале стало известно, что L Catterton приобрела 70 проц в производителе сандалий Birkenstock, сделку оценили примерно в 4 млрд евро (4,9 млрд долл). Источник: РБК Фото: Etro
Сеть магазинов одежды H&M начала тестировать новый формат торговых точек, пишут "Ведомости" со ссылкой на Reuters. Первый магазин открылся в в престижном районе Карлаплан в Стокгольме , где расположена штаб-квартира компании. В торговом пространстве более узкий выбор одежды, более широкие полки, все товары рассортированы по цветовой гамме, отмечает Reuters. Кроме того, посетителям предлагают эспрессо и проводят закрытые мероприятия по приглашениям, добавляет агентство. «Мы должны повысить общий уровень качества: меньше товаров в магазине, более приятное его представление», - цитирует Reuters внука основателя H&M Карла-Йохана Перссона. Компания решила создать более теплую и персональную обстановку, добавляет глава инновационного аналитического центра H&M Анна Тиллберг, которая занимается разработкой новой концепции. H&M - шведская компания, основанная в 1947 г. Это второй ритейлер одежды по числу магазинов в мире после испанской Inditex (Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear и др.).
Инвестиционная компания L Catterton, которую контролирует Бернар Арно (LVMH), решила приобрести 60% в итальянском бренде одежды Etro, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. «После почти 55 лет нашего руководства мы верим, что вместе с L Catterton Etro может войти в новую фазу своего роста и укрепить свое место в качестве одного из великих и долговечных модных домов», - сообщили представители Etro. По данным Reuters, сделка была оценена в сумму примерно 500 млн евро. Агентство также приводит заявление Etro, в котором говорится, что закрытие сделки ожидается до конца этого года. Семья Этро сохранит 40-процентную долю, уточнили источники Reuters, а четверо детей основателя бренда Джероламо Этро останутся владельцами недвижимости Etro и магазинов, находящихся под прямым управлением. Модный дом Etro был основан в 1968 году. Четверо детей Джероламо Этро участвуют в управлении компанией: Кин занимается дизайном мужских коллекций, Вероника - женских, Джакопо отвечает за производство текстиля и коллекций Etro Home, Ипполито - финансовый директор.
Итальянская группа United Colors of Benetton намерена к 2022 году вдвое сократить число заводов в Азии. Компания планирует увеличить производство в Турции, Хорватии, Тунисе и Египте. Данный шаг является «стратегическим решением, направленным на усиление контроля над производственным процессом, а также над транспортными расходами». «При среднем сроке выполнения заказа в четыре-пять месяцев из-за текущей нехватки судов доставка товара сегодня может задержаться еще на пару-тройку месяцев», - объясняет генеральный директор Benetton Массимо Ренон. В интервью Reuters он отметил, что транспортный контейнер, который раньше обходился в 1200-1500 долларов, теперь может стоить от 10 000 до 15 000 долларов. Ренон подчеркнул, что даже если себестоимость производства во Вьетнаме и Бангладеш останется на 20 проц ниже по сравнению со странами Средиземноморья, эта выгода будет компенсирована более длительным сроком выполнения заказа, вызванным проблемами с поставками. Он противопоставил это производству в Египте - в данном случае срок поставки может быть сокращен до двух-двух с половиной месяцев. В случае с шерстяными изделиями, произведенными в Сербии и Хорватии, сроки могут составлять всего 4-5 недель. В этих двух странах, а также в Тунисе Benetton планирует наращивать производство на своих собственных площадках, а в Египте и Турции компания работает с поставщиками. При этом перенос заводов потребует времени, что неминуемо вызовет проблемы с поставками. Особенно у тех, кто получал из Азии большую часть товаров. У производителя спортивной одежды и обуви Nike - это половина оборота, у одного из крупнейших ретейлеров одежды, H&M, - почти 70 проц, цитирует BFM.ru Reuters. Пока процесс только запустился, компании вынуждены обратиться к авиаперевозкам, что примерно в восемь раз дороже морского фрахта. Поэтому в воздух поднимают только высокоприбыльный сегмент: одежду премиум-сегмента, технику и аксессуары для дома. Но даже самолеты опаздывают с доставкой, говорят участники рынка. Локализация производства будет нарастать Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что пересматривать свои планы по поставкам начал и российский бизнес. Отечественные ретейлеры Melon Fashion Group, «Эконика» и Akhmadullina Dreams сообщили о задержках на границе с Китаем, которые возникли из-за квот на пропуск грузовиков и более длительных досмотров на таможне. В результате образовалась очередь из более чем тысячи фур. Логистические трудности усугубляет рост стоимости рабочей силы в Азии, которая некогда была самой дешевой в мире. За последние пять лет разрыв в зарплатах сократился, что тоже подстегивает компании перенести свое производство поближе к рынкам сбыта. Рубен Ениколопов, ректор Российской экономической школы: «Локализация производства будет нарастать по всем причинам: и минимизация логистических рисков, которые выявила пандемия, и технологические изменения, потому что легче это сделать из-за того, что труд в принципе играет все меньшую роль, как и квалифицированный труд. Играет меньшую роль из-за развития технологии роботизации и так далее. Из-за того, что в азиатских странах уровень благосостояния людей повысился, что выросли зарплаты и их внутренний рынок сам по себе играет важную роль». В то же время мотивирует снизить скорость доставки товаров сама мода. А именно тренд на небольшие коллекции, говорит генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс: «Сейчас компании стремятся делать короткие коллекции, которые не морозят деньги и согласованы с трендами. Это связано с интернет-продажами, потому что интернет-продажи дают моментальную информацию о спросе, и это делают те, у кого есть собственный ретейл, потому что собственные магазины тоже информируют о спросе. Соответственно, компании пересматривают поставки и ищут поставки ближе к точкам продаж, и ищут возможности иметь альтернативные формы размещения заказов». Источники: Reuters, BFM.ru Фото: Benetton
Китайский миллиардер, основатель и гендиректор JD.com, Лю Цяндун был арестован из-за заявления об изнасиловании. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на Reuters и отчет полиции Миннеаполиса. Предполагаемое преступление произошло в час ночи по местному времени в пятницу, 31 августа, уточняет агентство. Reuters напоминает, что арестовали Цяндуна в Миннеаполисе позже вечером в этот же день. |днако вскоре миллиардера отпустили из-под стражи. Бизнесмен уже вернулся в Китай. Ранее точная причина задержания Цяндуна не раскрывалась. Было только известно, что правоохранительные органы получили жалобу на противоправные действия сексуального характера со стороны миллиардера. Китайский бизнесмен отрицает какие-либо правонарушения, приводит Reuters слова его адвоката Эрл Грея. Адвокат также считает, что какие-либо обвинения не будут предъявлены его клиенту. «Нет никаких правдоподобных или достоверных доказательств», - цитирует Грея The Wall Street Journal. JD.com - один из лидеров китайской отрасли интернет-коммерции. Штаб-квартира компании находится в Китае. Личное состояние Цяндуна Forbes оценивает в 10,8 млрд долл. Фото: JD.com
Похоже, Рафу Симонсу в Dior, наконец, нашли замену. Креативным директором модного дома может стать Мария Грация Кьюри, которая сейчас работает дизайнером Valentino. Об этом Reuters рассказали два источника, знакомых с ситуацией. Ее имя было в списке потенциальных кандидатов, заявил источник, близкий к Dior. Процесс найма может занять несколько недель, добавил он. Впервые за 70-летнюю историю модного дома Dior его возглавит женщина Dior может объявить о назначении Кьюри после модного показа, который состоится в июле, пишет РБК. Агентство Reuters отмечает, что дизайнер Valentino может стать первой женщиной на посту креативного директора за всю 70-летнюю историю модного дома. Представители Dior не были доступны для получения комментария. В 2007 году Кьюри и ее коллега Пьерпаоло Пиччоли стали креативными директорами всех аксессуарных линий Valentino. В 2009 году они создали первую коллекцию Valentino haute couture и объявили о запуске мужской коллекции линии, напоминает Buro 24/7. За это время модный дом стал «одним из самых прибыльных брендов класса люкс и одним из самых сильных с точки зрения роста продаж». Фото: Catwalkpictures.com
Сотни американских компаний попросили президента США Дональда Трампа не вводить повышенные пошлины в отношении китайских товаров общим годовым объемом в 300 миллиардов долларов, сообщает Reuters. Свои обращения к Трампу бизнес передает через Торговое представительство США. Оно организует семидневные общественные слушания по вопросам введения новых пошлин. Среди бизнесменов, которые обратились к Трампу, владелица бутика женских товаров Diane's Formal Affair в штате Алабама Дайан Читэм. По ее словам, повышение пошлин до 25 процентов приведет к тому, что американские поставщики ее магазина, разместившие производство в Китае, не смогут поставлять свою продукцию по прежней цене. «Я пишу это письмо, умоляя вас не допустить того, чтобы наша отрасль попала под очередное повышение пошлин, - написала Читэм. - Я стою плечом к плечу с тысячами владельцев бизнеса в своей просьбе. Помогите нам снова сделать Америку великой». Против повышения пошлин выступили крупные компании, такие как Ralph Lauren Против возможного повышения пошлин выступили и крупные компании, такие как производитель одежды Ralph Lauren. Reuters отмечает, что многие предприятия, торгующиеся на бирже, столкнулись с обвалом котировок своих акций за последние недели. В мае Трамп пригрозил Китаю введением новых пошлин, которые коснутся товаров общим объемом в 300 миллиардов долларов. По его словам, ограничения будут введены в «подходящее время». Источник: Лента.ру Фото: Pixabay
Модный дом Louis Vuitton опроверг информацию об увольнении креативного директора Николя Гескьера. Ранее об этом передало агентство Reuters, ссылаясь на свои источники. Louis Vuitton не рассматривает идею смены главного дизайнера. Контракт Гескьера истекает в ноябре 2018 года, сообщает BoF со ссылкой на представителей компании. Напомним, ранее в Reuters отмечали, что возможность кадровых перестановок в Louis Vuitton рассматривает глава холдинга LVMH Бернар Арно. При этом вероятным преемником Гескьера назывался Джонатан Андерсон из Loewe. В начале июня Гескьер говорил, что хочет создать собственный лейбл и что очень скоро у него будет такая возможность. Подробности он тогда не привел.
Похоже, Рафу Симонсу в Dior, наконец, нашли замену. Креативным директором модного дома может стать Мария Грация Кьюри, которая сейчас работает дизайнером Valentino. Об этом Reuters рассказали два источника, знакомых с ситуацией. Ее имя было в списке потенциальных кандидатов, заявил источник, близкий к Dior. Процесс найма может занять несколько недель, добавил он. Впервые за 70-летнюю историю модного дома Dior его возглавит женщина Dior может объявить о назначении Кьюри после модного показа, который состоится в июле, пишет РБК. Агентство Reuters отмечает, что дизайнер Valentino может стать первой женщиной на посту креативного директора за всю 70-летнюю историю модного дома. Представители Dior не были доступны для получения комментария. В 2007 году Кьюри и ее коллега Пьерпаоло Пиччоли стали креативными директорами всех аксессуарных линий Valentino. В 2009 году они создали первую коллекцию Valentino haute couture и объявили о запуске мужской коллекции линии, напоминает Buro 24/7. За это время модный дом стал «одним из самых прибыльных брендов класса люкс и одним из самых сильных с точки зрения роста продаж». Фото: Catwalkpictures.com
Сеть ювелирных магазинов Sokolov проведет первое публичное размещение акций в 2023 году, пишет Reuters со ссылкой на управляющего партнера компании Артема Соколова. Весной 2022 года Sokolov планирует провести предварительное роуд-шоу. Планируемое IPO состоится в США и России. В США Sokolov рассматривает Нью-Йоркскую биржу и NASDAQ. По словам Соколова, компании нужно привлечь 500 млн долл, чтобы получить достаточное количество акций в свободном обращении и ликвидность. В 2020 году выручка ретейлера достигла 14 млрд руб., по итогам этого года Sokolov надеется, что она вырастет вдвое и составит около 30 млн руб. Данные о прибыли компания не раскрывает, отмечает Reuters. Главными конкурентами Sokolov на мировом рынке являются бренды Swarovski и Pandora, на российском - Sunlight и «585*Золотой». Сейчас компания Алексея Соколова занимает третье место по продажам на отечественном рынке среди ювелирных ритейлеров, отмечает Inc.
Британский производитель товаров класса люкс Burberry Group Plc объявил, что его генеральный директор Марко Гобетти покинет свой пост в конце нынешнего года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на компанию. По заявлению компании, она уже занялась подбором нового руководителя. Ожидается, что господин Гобетти возглавит итальянский модный дом Salvatore Ferragamo. Марко Гобетти возглавил компанию около пяти лет назад и, как говорят эксперты, совершенно ее трансформировал. «Теперь, когда Burberry снова полна энергии и твердо идет по пути роста, я считаю, что пришло время покинуть свой пост»,- цитирует Reuters слова самого господина Гобетти. Причины ухода Гобетти не сообщаются. Говорится лишь о том, что он переходит на другую работу, которая позволит ему вернуться в Италию. Итальянский модный дом Salvatore Ferragamo сообщил в интервью The Times, что господин Гобетти будет его новым генеральным директором. Фото: Burberry Источник: "Коммерсант"
Продукция французского модного дома Louis Vuitton подорожает из-за увеличения производственных и транспортных расходов, сообщает «РБК Стиль» со ссылкой на Reuters. Бренд Louis Vuitton одним из первых производителей предметов роскоши поднимет цены в этом году. Речь идет об изделиях из кожи, аксессуарах и парфюмерии в магазинах по всему миру. Процент подорожания зависит от типа продукта. «Корректировка цен учитывает изменения в затратах на производство, сырье, транспортировку, а также инфляцию», - говорится в заявлении бренда, направленном в Reuters. В январе Бернар Арно, президент и председатель правления конгломерата LVMH, в который входит Louis Vuitton, заявил, что бренд может повысить цены в условиях инфляции, но «любое подорожание должно быть разумным».
Инвестиционное подразделение компании Ingka Group, которое владеет большинством магазинов Ikea, приобрело здание бывшего флагманского магазина Topshop в Лондоне. Сделка будет закрыта в январе. Семиэтажное здание площадью больше 22 000 квадратных метров обойдется Ingka Group в 378 млн фунтов стерлингов (520 млн долл). Глава Ingka Investments Кристер Маттссон рассказал Reuters, что три этажа займет Ikea. Открытие нового магазина запланировано на осень 2023 года. В последние годы Ikea изменила свою стратегию и стала открывать небольшие магазины в центре города, не ограничиваясь только гигантскими гипермаркетами за городом, отмечает Reuters. The Guardian сообщала о заинтересованности Ikea в покупке этого здания в сентябре. Издание указывало, что сделка подразумевает длительную аренду здания. Полученные от сделки деньги позволят британскому миллиардеру Филиппу Грину частично выплатить долги, писала газета. В прошлом году его компания Arcadia Group, которая владела брендами Topshop и Topman, объявила о банкротстве. В феврале 2021 года о покупке этих брендов сообщил британский интернет-ретейлер Asos. Источник: Forbes
Британский ритейлер женских одежды и обуви L.K. Bennett планирует открыть еще пять магазинов в России в следующие два-три года. Первый из них предполагается открыть уже в этом году. Также компания намерена запустить онлайн-магазин, пишет RNS со ссылкой на Reuters. «Москва - международный город, а мы торгуем в большинстве крупных международных городов», - заявил Reuters гендиректор компании Даррен Топп. «Мы считаем ее (Россию) реальной возможностью. В конце концов, мы продаем одежду, а не занимаемся политикой», - добавил он. В настоящее время L.K. Bennett располагает в России одним магазином - он был открыт в августе. «Продажи были действительно обнадеживающими в последние несколько месяцев, поэтому да, мы воодушевлены этой идеей», - говорит Топп. По словам Топпа, L.K. Bennett планирует дальнейшую зарубежную экспансию. Фото: facebook.com/LKBennettLondon
Итальянский бренд Prada рассматривает рынок вторичной одежды как один из возможных вариантов своего развития, сообщил Лоренцо Бертелли, начальник отдела маркетинга и старший сын Миуччи Прада. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters. «Секонд-хенд - это категория, которую мы изучаем уже более года. Я не могу пока об этом рассказывать. Но мы будем использовать эту возможность», - заявил Бертелли в интервью Reuters. За последние три года, благодаря молодым и экологически сознательным покупателям, на рынке секонд-хенда вырос спрос на сумки и одежду люксовых брендов. По данным консалтинговой компании Bain, в этом году объем сектора секонд-хенда достигнет 37,2 млрд долл, увеличившись на 65 проц с 2017 по 2021 год. Для сравнения: рост объема новых вещей люксовых брендов составил всего 12 проц. По словам Лоренцо Бертелли, Prada будет двигаться в этом направлении, опираясь как на собственные силы, так и привлекая партнеров. Фото: Prada
Крупнейший онлайн-ритейлер Amazon начал использовать роботов для упаковки заказов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Reuters. Как отмечается, компания за последние два года интегрировала новую технологию на нескольких складах. Устройства сканируют товары, спускающиеся по конвейерной ленте и упаковывают их в коробки. Amazon рассматривает возможность установить машины ещё на десятках своих складов. По данным Reuters, новая технология позволит заменить сотрудников 24-х специализаций. Подчеркивается, что каждая машина стоимостью 1 млн долларов окупится в течение двух лет. В Amazon подтвердили запуск пилотного проекта по автоматизации упаковки заказов. «Мы ожидаем, что деньги, сэкономленные за счет повышения эффективности, будут направлены на новые сервисы для клиентов, а эти сервисы в свою очередь создадут новые рабочие места», - пояснила представитель ритейлера. Источник: «Ведомости»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг появившуюся в СМИ информацию о планах по приобретению акций компании "Детский мир". Таких планов нет, сообщил ТАСС представитель фонда. "РФПИ не планирует приобретать или каким-то образом "оформлять контроль" над акциями "Детского мира", а также АО "БЭСК". РФПИ выступает организатором финансирования под залог этих активов в размере 40 млрд рублей, как и было оговорено в тексте мирового соглашения", - пояснил представитель фонда. В АФК "Система" также отрицают факт ведения переговоров о продаже активов. "Переход контроля над "Детским миром" и АО "БЭСК" к РФПИ корпорацией не рассматривается, - сообщили в пресс-службе холдинга. - Переговоры на эту тему мы не ведем". "Речь идет о договоре займа, где акции "Детского мира" и АО "БЭСК" служат залогами", - добавили в АФК. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в банковских кругах писало, что АФК "Система" ведет переговоры с Российским фондом прямых инвестиций о продаже ему ретейлера "Детский мир" и Башкирской электросетевой компании. Как напоминает агентство, РФПИ предоставил АФК "Система" кредит на 40 млрд рублей сроком на 6 месяцев под залог "Детского мира" и БЭСК. Холдинг планировал использовать эти средства для выплаты 100 млрд рублей в рамках мирового соглашения с "Роснефтью" и "Башнефтью". "Переговоры сосредоточены вокруг возможной передачи данных активов в фонд", - пишет Reuters. Источник, близкий к АФК "Система", подтвердил агентству, что такие переговоры ведутся, однако условия сделки еще не согласованы.
Американцы реже посещают торговые центры для покупки рождественских подарков. В 1994 г., по статистическим данным Министерства торговли США, ритейлеры заработали в ноябре и декабре на 82 млрд долл (в долларах 2015 г.) больше, чем они получили бы без сезонного эффекта праздников. Эта цифра означает, что на одного человека в среднем приходилось 310 долл. Об этом пишут «Вести.Экономика». В 2015 г. праздничные продажи в два последних месяца года составили 76 млрд долл, или 240 долл на человека. Причем резкое падение предновогоднего шопинга было зафиксировано в декабре. В чем же причина явно неблагоприятного для торговли тренда? Во-первых, это рост популярности торговли по интернету, которая позволяет покупателям приобретать новогодние подарки тогда, когда они хотят. В этом году, согласно данным опроса общественного мнения Reuters/Ipsos, 27 проц граждан США планируют приобрести все свои покупки в онлайновых магазинах, что на 4 проц больше, чем в прошлом году. Вторая причина - подарочные карты под рождественской елкой, которые переносят поход в торговый центр на январь. И, наконец, представители поколения миллениум, предпочитающие реальным вещам впечатления и путешествия, все больше оказывают влияние на итоговые цифры предновогодних продаж. Что касается онлайновой торговли, то здесь безусловным лидером остается Amazon.com. Услугами этого электронного продавца пользуются 56 проц респондентов (в 2015 г. их было 51,5 проц). В "Черную пятницу", которая традиционно считается стартом сезона праздничной торговли, Amazon предложил покупателям самые высокие среди онлайновых ритейлеров скидки: в среднем 42 проц от регулярных цен, утверждает Clavis Insight. Согласно данным опроса Reuters/Ipsos почти 39 проц респондентов заявили, что в этом праздничном сезоне ритейлеры предлагают онлайн более привлекательные цены, чем год назад. В 2015 г. таких было 36 проц.
Во время показа круизной коллекции модного дома Christian Dior в Марракеше на подиум вышла кошка. Инцидент попал на видео, которое быстро стало вирусным. A frisky feline captures the spotlight at Christian Dior's latest show pic.twitter.com/J33oEFuVhS - Reuters Top News (@Reuters) 1 мая 2019 г. Показ состоялся вечером 1 мая. Когда модели начали выходить на подиум, животное преградило им путь, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah. Похожий инцидент произошел в 2018 году во время модного показа Esmod International Fashion Show в Стамбуле. Тогда бездомная кошка забралась на подиум и прошлась во время дефиле вместе с моделями. Затем животное уселось посередине подиума, начало вылизывать лапы и пытаться играть с проходящими мимо моделями.
Британский производитель товаров класса люкс Burberry Group Plc объявил, что его генеральный директор Марко Гобетти покинет свой пост в конце нынешнего года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на компанию. По заявлению компании, она уже занялась подбором нового руководителя. Ожидается, что господин Гобетти возглавит итальянский модный дом Salvatore Ferragamo. Марко Гобетти возглавил компанию около пяти лет назад и, как говорят эксперты, совершенно ее трансформировал. «Теперь, когда Burberry снова полна энергии и твердо идет по пути роста, я считаю, что пришло время покинуть свой пост»,- цитирует Reuters слова самого господина Гобетти. Причины ухода Гобетти не сообщаются. Говорится лишь о том, что он переходит на другую работу, которая позволит ему вернуться в Италию. Итальянский модный дом Salvatore Ferragamo сообщил в интервью The Times, что господин Гобетти будет его новым генеральным директором. Фото: Burberry Источник: "Коммерсант"
Один из крупнейших британских ритейлеров, Marks & Spencer (M&S), объявил о закрытии беспрецедентного числа магазинов. Анонсирована реструктуризация бизнеса на фоне падения продаж и прибыли. Реформа, рассчитанная на ближайшие пять лет, предполагает сокращение числа собственных магазинов как в Великобритании, так и за пределами страны. Перед Стивом Роу, который стал главным исполнительным директором M&S в апреле, стоит задача оживить бизнес ритейлера со 132-летней историей, известного благодаря повседневной одежде и слогану «покупатель всегда и полностью прав», напоминает газета "Ведомости" со ссылкой на Reuters. На домашнем рынке M&S, в Великобритании, преобразования затронут более 100 магазинов из имеющихся 304. Около 30 магазинов одежды и товаров для дома будут закрыты, в 45 магазинах либо будут сокращены площади, либо их заменят продовольственные магазины Simply Food. Всего M&S откроет более 200 магазинов Simply Food к концу 2018/19 финансового года. Поведение покупателей изменилось, они предпочитают покупать онлайн, поэтому ритейлер и решился на такие изменения, говорится в отчете M&S за первое полугодие 2016/17 финансового года, начавшееся 1 апреля. Магазины еды приносят компании около 54 проц выручки, их продажи выросли на 4 проц, продажи в сопоставимых магазинах снизились на 0,9 проц за отчетные полгода. В ближайшие годы Marks & Spencer сосредоточится на развитии сети продовольственных магазинов Кроме того, компания закроет 53 убыточных магазина за рубежом: 10 магазинов в Китае, семь во Франции, а также все магазины в Бельгии, Эстонии, Венгрии, Литве, Нидерландах, Польше, Румынии и Словакии. В 2015/16 финансовом году собственные магазины за пределами Великобритании принесли компании 45 млн фунтов стерлингов убытков, согласно отчету M&S. Операционная прибыль M&S на зарубежных рынках сократилась на 39,6 проц до 55,8 млн фунтов. M&S намерена продолжать работу действующих совместных предприятий в Индии и Греции, а также «развивать присутствие на международных рынках с помощью сильных партнеров-франчайзи», приводятся в сообщении компании слова Роу. По собственным данным, сегодня у компании 267 магазинов по франшизе в 34 странах. На российском рынке эксклюзивным франчайзи является Retail International Holding, принадлежащая компании Marka Magazacilik (Marks & Spencer Turkey, Fiba Group), рассказывает представитель бренда Marks & Spencer в России. На какой срок действует договор франчайзинга, он не смог уточнить. Всего в России работает 34 магазина Marks & Spencer, а также интернет-магазин. Выручка M&S от франчайзинга за отчетное полугодие сократилась на 7,3 проц до 151,7 млн фунтов стерлингов. Ритейлер объяснил это в отчете «снижением поставок и дополнительной поддержкой, которую предоставила компания для партнеров по франшизе в некоторых странах». «Прекращение убыточного зарубежного бизнеса выглядит относительно легким решением», - заявил Bloomberg управляющий фондом в Royal London Asset Management Ричард Мэрвуд. Ранее в этом году Роу принял меры по восстановлению бизнеса по продаже одежды, сократив промоакции и сосредоточившись на качестве самой одежды, напоминает газета The Wall Street Journal. За первое полугодие 2016 г. продажи одежды M&S сократились на 5,3 проц. M&S теряет долю рынка, уступая конкурентам, например сети Next, подчеркивает Reuters. Кроме того, многие супермаркеты начали активнее продавать одежду, а более молодые покупатели предпочитают магазины Primark или H&M из-за более низких цен, отмечает агентство. «Роу продолжает изменения в бизнесе более кардинально, чем все ждали, и это должно быть хорошей новостью», - считает независимый аналитик Ричард Хайман (цитата по Bloomberg). Впрочем, инвесторы не согласились с этим, отмечает агентство: акции M&S подешевели с начала этого года на 23 проц, это худшая годовая динамика для бумаг ритейлера с 2008 г. Источник: "Ведомости" Фото: Marks & Spencer
Gap В Gap объяснили продолжение поставок в Россию после заявления об уходе из страны. В комментарии агентству Reuters американский ритейлер признал, что продолжал содействовать поставкам одежды в РФ. Несмотря на то, что бренд еще в марте объявил о приостановке работы на российском рынке, данные таможни свидетельствуют о поставках продукции компании вплоть до июля. «Поскольку заказы делаются на много месяцев вперед, наш партнер по франчайзингу получил свой окончательный заказ из нашего распределительного центра в апреле. Gap не отправляла и не продавала никаких товаров нашему российскому партнеру по франчайзингу с тех пор, как был обработан их окончательный заказ»,- заявил представитель Gap. Почему Gap продолжал поставлять одежду в РФ после заявлений об уходе с рынка Таможенные документы показывают, что в период с 11 марта по 16 июля магазины Gap в Москве получил 1585 партий одежды заявленной стоимостью 5,2 млн долл, пишет РБК со ссылкой на данные Reuters. Более чем в трех четвертях поставок в качестве поставщика указано Gap Europe Ltd, лондонское подразделение Gap Inc. Агентство спросило, почему поставки продолжались и в июле. В Gap пояснили, что это случилось из-за задержки, которая произошла во время транзита из Турции. «Эти поставки были задержаны из-за более длительного времени транзита через Турцию, а также дополнительного времени обработки на российской таможне», - заявил представитель ретейлера Fiba Perakende Grubu, компания управляет всеми магазинами Gap в России, Турции и на Украине. Несмотря на это, в российских таможенных документах Турция не упоминается в качестве места транзита продукции Gap. Fiba это никак не прокомментировала, сообщает РБК.
Финская сеть универмагов объявила о намерении найти покупателя для своего магазина в центре Хельсинки и о продолжении переговоров по продаже торгового центра в Санкт-Петербурге, сообщило агентство Reuters. Как стало известно во вторник, 2 января, сеть универмагов «Стокманн» выставила на продажу знаменитое здание книжного магазина Kirjatalo в центре Хельсинки. Реализовав этот актив, компания намерена нажиться на быстро развивающемся в столице Финляндии рынке коммерческой недвижимости. По оценкам экспертов исследовательской фирмы Inderes, здание стоит примерно 100 миллионов евро. Кроме того, в «Стокманн» подтвердили, что компания продолжает переговоры по продаже ТЦ «Невский Центр» в Санкт-Петербурге, расположенного в доме №114-116 по Невскому проспекту. В сентябре 2017 года было объявлено, что магазин до конца года может приобрести холдинг O1 Group. По данным Reuters, балансовая стоимость здания составляет 118 миллионов евро. Фото: Stockmann