| Смотрите специальный поиск: |
Предисловие Данный текст является переводом главы "First Kansai then the World(via Harajuku)" из книги "Tokyo street style. Fashion in harajuku" Автор оригинального текста – Mariko Suzuki. Шеф-редактор издательства KERA, выпускающего журналы KERA, KERA Maniax и Gothic and Lolita Bible(недавно в продаже появилась англоязычная версия журнала Gothic and Lolita Bible, однако, по сути, это самостоятельное издание, выпускаемое американской компанией TOKYOPOP по лицензии). В сети можно найти и другие статьи описывающие историю появления и формирования этого стиля, известного теперь как Gothic and Lolita, но не стоит рассматривать каждую из них(включая и эту) как единственно правильную. Всё-таки речь идёт о множестве разных людей для которых одежда стала способом самовыражения и отражала их индивидуальность. Они создавли что-то своё, что-то заимствовали, менялись сами и всё то что они делали влияло на путь развития стиля в целом. Поэтому историй развития стиля может существовать довольно много, и все они будут правдивы. Из Кансая в Мир. Если сравнивать с Америкой, где разница между восточным и западным побережьем отражается в моде Нью-Йорка и Лос-Анжелеса, в Японии также можно отметить разницу между восточной и западной частью страны. Город Осака, на западе Японии, традиционно ориентируется на стили с ярко выраженной индивидуальностью. В то время как Токио, на востоке Японии, склонен к большей изысканности и утончённости. Давным-давно, в период Edo (1603-1867), выражение "iki" использовалось для обозначения стильных и прикольных вещей. В Осаке iki считалось кимоно с яркими узорами, изображающими растительность (например ветви деревьев). Токийцы же напротив одевались более сдержано. Для них воплощением хорошего вкуса считались однотонные кимоно, в которых основное внимание было уделено качеству изготовления и внутренней отделке. Естественно, в те времена все одевались только в кимоно. В тот период некоторые представители японской аристократии стали предпочитать западную одежду. И это стало лишь одной из множества перемен, произошедших в Японской культуре в период эры Meiji (1868-1912), когда Япония впервые открыла двери западному влиянию. В течении 60 лет, вплоть до конца второй мировой войны, японские дизайнеры последовательно копировали западную одежду, разрабатывая оригинальные японские вещи. Однако исторически сложившаяся разница, между восточной и западной частью страны, в предпочтениях касавшихся одежды пережила эру Meiji и существует досихпор. Интересно, что большинство популярных японских дизайнеров создававших западную одежду были родом из района вокруг города Осака. Осака, с её любовью к экспрессивному и броскому стилю, была пропитана креативом. И стиль, ныне известный как Gothic and Lolita(дале G&L), зародился в творческой среде Осаки и её окрестностей. Далее дизайнеров, работавших в этом регионе или связанных с ним, я буду называть Кансайскими дизайнерами(собственно Кансай - это название района, а Осака и Кобэ два крупных города в нём). Типично кансайская, креативная одежда выглядела определённо необычно и наводила на мысли что-то типа: "в этом вообще можно куда-нибудь выйти? это повседневная одежда или сценическая?". Наиболее популярными ранними Кансайскими дизайнерами были Kazuko Ogawa(в настоящее время одежда этого дизайнера практически не встречается в свободной продаже, а некоторые вещи являются музейными экспонатами. прим пер.), Marble/Visible(этот бренд известен тем, что принёс в стиль G&L крой рукавов как у принцесс викторианской эпохи) и alice auaa (известный благодаря своей подписанной, рвано-марлеевой одежде, вдохновлённой скорее готикой чем готик-лолитами) Позднее, в 1999, получил печальную известность бренд Victorian Maiden, благодаря их двадцати шкатулко-образным "кроватям"(возможно речь идёт о кроватях в виде гробиков/шкатулок/коробок. прим пер.). Каждый из этих Готических брендов родом из Кансая. Вскоре наиболее яркие представители visual-kei движения, среди музыкальных групп, базировавшихся в Осаке, даже те, в состав которых входили только мужчины, стали одеваться в то, что можно назвать женской версией G&L стиля. Их великолепные театрализованные представления, которые они устраивали на своих концертах, пожалуй, можно сравнить с театром Kabuki, где все роли, и мужские и женские, исполняли только мужчины. Ну а фанаты стали копировать этот романтичный и почти антикварный стиль одежды принеся его на улицы города. Одной из популярных групп, вдохновивших множество фанаток, была Malice Mizer. Лидер и основатель группы, Mana(гитара и синтезатор), одевался в G&L одежду Казуки Огавы(Kazuko Ogawa) и часто появлялся со своей группой(в которой у каждого из участников было собственное сценическое амплуа, которое они отигрывали при появлении на публике. прим. пер.) в журналах и на телевидении. Но его фанаты не ограничивались лишь копированием его одежды, они внимали каждому его слову и подражали каждому его жесту, следуя исховшему от него духу аристократичности. Мана стал иконой G&L мира. Позднее, когда в 1995 году, к группе присоединился высокий, стройный и утончённый вокалист Gackt, ставший мечтой аудитории обоих полов, группа получила известность национального маштаба, что также помогло распространению стиля G&L на территории всей Японии. В 1997 году, в Японию стали просачиваться первые элементы Американской готики. Когда сингл "Antichrist Superstar" Мэрлина Мэнсона стал мировым хитом, певец впервые посетил Японию. В 1998 году Мадонна выпустила свой сингл "Frozen", в видео-клипе на который, она была одета в тёмную, готическую одежду перед тем как трансформироваться в стаю чёрных ворон. В это же время, в европе, Жан-Поль Готье представил свою линию готической одежды. Однако Японская готическая мода была совершенно другой. На западе основными темами, в готической одежде, были бондаж и сексуальность. Но Японская готика стала полной противоположностью этому. Сдержанность, "девчачьесть" и непорочность стали основными темами. Девушки оставляли открытыми очень небольшие участки кожи, предпочитая одежду с обилием кружева и другой отделки, зачастую даже черезчур насыщенной. Они закрывали голень высокими гольфами и носили Odeko(кукольные) ботиночки, характерными чертами которых были большие, закруглённые мыски, зачастую даже большие чем каблуки. Причина этого была в том, что этот стиль копировал черты антикварных европейских кукол Jumeau. Не смотря на то, что этот японский стиль сегодня известен как G&L, этот термин не был популярен до конца 1999 или 2000. И даже не известно кто именно его придумал. Возможно, всё началось в маленьком магазинчике в западном стиле, расположенном где-то в Осаке, и было подхвачено другими продавцами одежды для описания этого нового стиля как "Gothic and Lolita". В токио G&L тренд впервые появился на Harajuku, будучи популярным среди множества девушек которые собирались на следующей после Harajuku станции Jingu-bashi каждое воскресенье для Hokoten –еженедельного мероприятия, на котром выступали группы в стиле visual-kei. Фотографии этих девушек, одетых в стиле G&L, впервые появились в журнале KERA, где я (Mariko Suzuki. прим. пер.) работала главным редактором. Журнал KERA впервые начал выходить в 1998, и был создан для освещения всего разнообразия модных течений, отличавшихся яркой индивидуальностью, которые можно было встретить на Харадзюку. Каждый месяц мы проводили там по 10 дней делая фотографии и собирая разную информацию о последних модных течениях. Со временем мы стали замечать, что движение G&L стало разрастаться всё больше и в декабре 2000 мы выпустили первый номер журнала "Gothic and Lolita Bible" как специальное приложение к журналу KERA. Вопреки нашим ожидания, это приложение имело такой огромный успех, что весь тираж был раскуплен в первые 3 дня. В конечном счёте этот тренд, вместе с аниме и коплеем(cosplay. от costume-play), распространился за рубеж, где нашел множество поклонников и превратился из местного, японского, в международный. Примерно в этоже время Токийские дизайнеры начали продвигать G&L одежду. В 1999, Mana(участник групп Malice Mizer и Moi dix Mois) создал свой собственный бренд Moi-même-Moitié, а в 2000 году появился бренд h.NAOTO. h.NAOTO был первым Готическим брэндом, чья одежда стала популярна по всей Японии. Он появился как часть компании S-inc., которая уже имела другие успешные бренды, пользовавшиеся хорошей популярностью в стране. Дизайнер Naoto Hirooka, родился в Кансайском районе и, прежде чем он присоединился к S-inc., учился в токио на дизайнера западной одежды. Работая в компании, он изучил всё - от основ создания одежды до её продажи – и в итоге был замечен президентом компании. Именно благодаря президентской поддержке Hirooka получил возможность для развития своих идей. Hirooka, как и многие другие дизайнеры, восторгался и черпал вдохновение в потрясающих показах Comme des Garçons. Он оказался очень талантливым дизайнером, при чём не только в рамках G&L стиля, но и за его пределами. И вскоре его одежда приобрела международную популярность. KERA был первым журналом, представившим его бренд и, вскоре редакция была просто завалена звонками, так как люди хотели узнать где можно купить эту одежду. Благодаря тому, что одежда h.NAOTO продавалась сразу в нескольких магазинах по всей японии, и тому, что его одежду стали носить члены популярных групп, имевшие множество поклонников, Готическая одежда быстро стала очень популярной в стране. Но не только японские музыканты, такие как Gackt(также как и Mana выступавший в группе Malice Mizer) и Hyde носили его одежду, он стал известен далеко за пределами японии и стал популярен у многих известных музыкантов, как, например, Marilyn Manson. Каждый раз когда Marilyn Manson бывает в японии, он всегда заходит в один из магазинов Наото. Amy Lee из группы Evanescence на вечеринке по случаю получения ею Гремми была одета в h.NAOTO, что запечатлели фотографы со всего мира. Однако h.NAOTO не единственный важный G&L бренд. В районе 2000 года на Харадзюку появился бренд "SEX POT ReVeNGe". Тогда дизайнерский дуэт Hide и Taka запустил популярную линию футболок, как-бы запачканных краской или заношенных с оппозиционными и экстремистскими лозунгами на японском. Это возвестило о приходе стиля Gothic and Punk, немного более раздолбайского и нецензурного чем Готический стиль. Это панк-веяние было подхвачено уличной молодежью, которая вскоре стала создавать собственные маленькие магазинчики на задворках Харадзюку(и впоследствии привело к появлению Панк-лолит. прим. пер.). Со временем крупные токийские компании присоединились к популярному течению и запустив собственные готик-бренды, такие как "Black Peace Now" и Algonquins, стали продвигать свою одежду по всей стране. С их хорошо обученным персоналом и большими производственными возможностями они стали выпускать большое количество качественной одежды и благодаря множеству магазинов по всей Японии, им не составляло большого труда хорошо её продавать. Не совсем G&L брендом был "BABY, THE STARS SHINE BRIGHT", который появился в 1989 году и определял свой стиль как исключительно Лолитный. Одежда выпускаемая этим брендом была как у сказочных персонажей, в которых розовый, голубой и белый преобладали над готическим чёрным(впрочем сегодня в каталоге BtSSB вполне достаточно чёрных вещей для тех, кто предпочитает тёмные сказки. прим. пер). С выходом в прокат в 2004 году фильма “Shimotsuma Monogatari” (или “Kamikaze Girls”), в котором главная героиня, которую сыграла актриса Kyoko Fukada, была одета в вещи исключительно этого бренда, стиль Лолита заметно увеличил число своих поклонников. Сегодня для журнала KERA Maniax я много путешествую по миру и фотографирую людей, предпочитающих Готический стиль в одежде. Сегодня это движение – Gothic – Gothic&Lolita – Lolita, уже больше не является лишь Кансайским феноменом. Таким образом, готическое движение, начавшееся в Японии в 1997 году и распространившееся с помощью публикаций в журнале Gothic and Lolita Bible, повлияло на стиль по всему миру. Я часто слышу от женщин, копирующих G&L стиль: "несмотря на то, что мы одеваемся в японском стиле, мы не выглядим также стильно как японские девушки", и это при том, что эти японские стили базировались на желании Японцев подражать европейской одежде. Для нас, Японцев, очень приятно слышать это, и, пожалуй, немного смущающе. Стиль одежды Gothic and Lolita вдохновлённый десятелетиями некой заокеанской романтики, появившийся на западе Японии, в Кансайском районе, проложивший себе путь до Токио и окрепший там, ставший одной из составляющих понятия "Harajuku Fashion", закончил своё путешествие за океаном, став одним из самых значительных, и немного странных модных течений родом из Японии. Послесловие. В статье упоминается одна из японских visual-kei рок-групп. В Японии музыкальные исполнители и их внешний вид гораздо сильнее влияют на своих поклонников, чем в других странах. И поэтому я решил приложить некоторое количество клипов и концертных выступлений, чтобы было лучше понятно, о чём идёт речь. А также видео с современных показов посвященных стилю G&L. Défilé de Mode Laforet Harajuku: Collection in Paris : Japan Expo 2009 "Malice Mizer" Именно эта группа и её основатель Мана (Mana) оказали наибольшее влияние на популяризацию стиля Готик Лолита. После распада группы в 2001, Мана создал новую – "Moi dix Mois", которая, по сути, является его сольным проектом. рекламный ролик бренда "Moi-même-Moitié" принадлежащего Мане "D" и "BLOOD" "Ayabie"(до 2006 года) и "Megamasso"Обе группы были созданы Ryohei(гитара) Группы существовавшие в 1997-2001 и сотрудничавшие с лэйблом KEY PARTY "Himitsu Kessha Codomo A" и "Kibouya Honpo" Обе группы были созданы Eiji(вокал). Их творчество относят к направлению angura-kei, то есть группам, которые черпают вдохновение во всём японском. В том числе и в новых модных течениях, появившихся в японии в последние годы.
Запрет на фетишизм был отменен только в семидесятых годах прошлого века. Среди пионеров данного движения была Вивьен Вствуд, открывшая магазин одежды под названием Sex, в котором продавали корсеты, чулки, резиновые юбки, а также футболки на молниях в районе сосков и брюки «бондаж», а также другую провокационную одежду.
список составлен по просьбе журнала Sex and the City и обещает быть ежемесячным При словах «безвкусно одетый человек» в голове как-то сам собой всплывает до боли родной образ Филиппа Киркорова в блестках или Сергея Зверева в перьях. Но хочу вас расстроить, мои маленькие любители желтопрессных клише: ни того, ни другого в составленном мною списке безвкусицы года не будет! Дело в том, что китч - это тоже стиль, а фрик - это модный авангардист. Гораздо страшнее как бы невзначай приколотая к груди – брошь-роза или тщательно подобранные костюм-туфельки-сумочка-заколочка в стиле «девушка со вкусом». Выбирая номинантов для списка, я решила НЕ… руководствоваться общепринятыми у нас категориями «хороший, талантливый человек» - «нехороший неталантливый человек». Потому что стиль не имеет характера и никак не связан с талантом! – Чтобы понять эту простую, но такую далекую для нашего общественного сознания мысль, достаточно посмотреть на аналогичные списки западных коллег. Именно благодаря понятию «стиль» весь мир знает Линдси Лоан, или Николь Ричи, или сестер Олсен, не зная ни одного фильма с участием последних. А, например, Мадонну, безусловную звезду первой величины и огромного таланта, постоянно (и, надо сказать, справедливо) заносят в черные списки плохо одевающихся звезд. Как говорится, плохая одежда случается и с хорошими людьми! Поэтому в моем списке помимо ожидаемо «нарядных» людей типа Лолиты и Маши Распутиной вы найдете и замечательного актера Сергея Безрукова в джинсовом гарнитурчике, и талантливейшую Татьяну Лазареву в шортиках, и даже мою любимую актрису Чулпан Хаматову в странных геометрических ансамблях. Зрители, которые несли ей цветы после спектакля «Голая пионерка» или аплодировали за фильм «Гарпастум», гневно воскликнут: «Да она же творчеством занимается, ей не до ваших стильных штучек!» - и, наверное, будут правы, потому что талант стильно одеваться в системе ценностей любого нормального человека не может быть доминантным. Тем не менее, на красной ковровой дорожке все равны, как в бане, и, если уж нелегкая занесла тебя на публичное мероприятие, будь готов к тому, что оценивать будут не только твой богатый внутренний мир, но и платье, туфли и даже колготки. Так что, Чулпан, я тебя люблю, но истина дороже!!! Однако главным покорителем моего стильного сердца все-таки явился Дмитрий Быков. Замечательный писатель и журналист достоин не только первого места в нашем списке, но и записи в Книге рекордов Гиннеса, так как, по-моему, он стал первым человеком, пришедшим на Первый федеральный канал (в программу Александра Гордона об альтернативном кино) в… шортах и вьетнамках. Даже написание нескольких удачных книг в год не оправдывает столь откровенного отрицания низменной человеческой потребности одеться! Пока Дмитрий вываливал на зрителя весь свой недюжинный интеллект, обличая в чем-то режиссера, я не могла оторвать глаз от мерно шевелящихся пальцев ног во вьетнамках. Почему-то когда человек вещает пусть даже о чем-то умном в таком странном виде, ему как-то не очень веришь. Больше Гордон Быкова не звал. Испугался, наверное, что придет в труселях. Герои мои! Не обижайтесь! Делайте выводы! Мы любим вас за ваш талант петь, танцевать, писать статьи и книги, но любой продавец конфет подтвердит: красивая «упаковка» не менее важна, чем вкусное содержимое! Маша Распутина Закрепится в нашем списке надолго. Тут даже журить человека как-то неудобно. Марию Николаевну, видимо, лишали простых детских радостей - выступления на утреннике, участия в драмкружке или хотя бы в новогоднем карнавале. Говорят, стильность приходит с возрастом, но иногда возраст все-таки приходит один… Екатерина Стриженова По долгу службы часто спрашивает совета у гостей программы «Утро». В кадре Екатерина выглядит прекрасно, но, изредка выбегая из «Останкино», видимо, отдыхает душой! Как говорится, советы гостей не прошли стороной - синее к синенькому, фиолетовое к фиолетовому, ну а уж если к зелененькому не нашлось зелененького, то положение спасет... бантик! Катя Лель В нашем (пусть и не песенном) хит-параде не на последнем месте. Даже если вопреки обыкновению красное платье не обрамляется каким-нибудь пальто из дикого зверя, все с лихвой восполняет прическа. Катя, убей своего парикмахера! Анастасия Волочкова Здесь не потому, что я ее не люблю. Просто оправдались самые худшие подозрения кордебалета Большого: она ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ворует тюль из театрального буфета!!! Татьяна Терешина Красивая и фигуристая женщина. Похоже, Татьяна сдерживает себя изо всех сил, чтобы не прийти куда-нибудь голой. Правда, мы и так уже все видели! Словом - буйство капрона! Жасмин Я готова простить ей платье в стиле «дальняя родственница приехала на свадьбу», но 40-сантиметровая Birkin вместо клатча на вечер - это уже за гранью. Жасмин, довожу до вашего сведения, что компания Hermes выпускает еще и чемоданы. Лера Кудрявцева Не будем завидовать и злословить. В детстве мне тоже хотелось быть похожей на куклу Барби. Но хотелось многим, а получилось только у ‹Леры. €И потом, черные бинты на ногах - это как минимум оригинально! Маше Распутиной на заметку. Анастасия Заворотнюк Ну очень любит себя приукрасить. То бусики к себе прицеплякает, то поясок со стразиками пустит, то меховушечку накинет. Получается, как и заказывали, - «хламурненько»! Николай Басков Конечно, можно было бы по следам Киркорова и Колин гардероб отнести к стилю «китч» (многообразие плюша действительно завораживает), если бы не маниакальная страсть к подбору деталей. Даже белая строчка на подошвах сочетается с графикой костюма. Человек реально запарился подбирать одно к одному все эти прелестные вещи. Боюсь даже подумать, как гармонируют подушки с диваном у Николая дома… Кристина Орбакайте Ни в чем не виновата. Наследственность не пустое слово.Впрочем, главное, чтобы покупатели «Снежной Королевы» были довольны! Эвелина Бледанс Не всегда осознает, что между клоунадой и жизнью все же есть небольшая разница. Любовь к леопардам и прочим дикостям надо все-таки как-то в себе подавлять. Чулпан Хаматова Питает удивительную слабость к замысловатым геометрическим пропорциям и узорам. То наденет «солнечный круг, небо вокруг», то белое платье-личинку, а то и вовсе белый верх - черный низ для будущих мам. Чулпан, мы тебя любим, но так нельзя!
Объявлено официальное расписание мероприятий и дефиле Russian Fashion Week сезона весна–лето 2007. Крупнейшая Неделя pret-a-porter в Восточной Европе – Russian Fashion Week – пройдет c 18 по 25 октября в Москве в Парке Горького (центральный вход). Шестьдесят семь дизайнерских коллекций одежды сезона весна-лето 2007 из России, стран СНГ, Европы и Америки будут представлены в трех залах масштабного павильона RFW в Парке Горького. В этом сезоне Неделя включает в себя бизнес-семинары для дизайнеров-участников и show-room в новом оптово-розничном формате, который пройдет с 27 по 29 октября в ТЦ МЕГА (Теплый Стан), одежду от российских модельеров теперь сможет приобрести любой желающий. Сиять – значит ощущать внутренний полет, излучать радость и счастье, дарить яркие эмоции. Все оттенки этого состояния души продемонстрирует шоу "Feel extraordinary", которое Pantene PRO-V представит гостям Недели 20 октября. Поддерживая добрую традицию, Pantene PRO-V декларирует тренд в области ухода за волосами – и новое направление формулируется просто: «Чувствовать себя необыкновенно даже в самый обыкновенный день. C Pantene.» 18 октября, среда 16.00 Александр Васильев (Украина) 17.00 FurLand 18.00 Куссо 19.00 sokolovaBogorodskaya 20.00 Anastasia Z 21.00 Angelos Frentzos (Греция) 21.30 MAX Chernitsov 19 октября, четверг 16.00 Чердак Forever 17.00 Body Boy 18.00 Руслан Гуменный 19.00 Kogel 20.00 Feeric 21.00 NB&KARAVAY (Украина) 21.30 Дарья Разумихина 20 октября, пятница 15.00 ENTON 16.00 Pantene show 17.00 Виктория Коровина 18.00 Princess&Frogs 18.30 Леонид Алексеев 19.00 Mainaim 20.00 INSHADE 21.00 Ketroy 21.30 Ольга Деффи 22.30 SUDARYANTO 21 октября, суббота 15.00 Татьяна Алехина 16.00 Nadia Nurieva 17.00 Александр Гапчук (Украина) 18.00 Евгения Соловьева 19.00 Дмитрий Логинов для Donatto 20.00 Chistova&Endourova 21.00 Konstant in Gayday 21.30 ROMINA 22 октября, воскресение 16.00 SEX ID от Ирины Дмитраковой 17.00 LO 18.00 Саша Киаби 18.30 PIROSMANI 19.00 FRANKIE MORELLO 20.00 Маша Шар...
Неделя мужской моды в Париже традиционно является точкой в «джентльменском» блоке мировых показов. Во время мужских шоу было продемонстрировано также и множество женских образов. Но какие тренды были установлены в этот раз в мужском сегменте? Что предлагается носить представителям сильного пола? Дебюты На Неделе мужской моды в Париже была представлена первая коллекция, созданная Хайдером Акерманном для Berluti. Дизайнер сумел найти среднее арифметическое между своим видением и наследием бренда с вековой историей. В итоге место нашлось даже для классических костюмов, которым Акерманн добавил «рока» за счет своего фирменного силуэта, пишет «РБК Стиль». У Valentino тоже состоялась премьера. Оставшись за главного после отбытия своей напарницы Марии Грации Кьюри в Dior, Пьерпаоло Пиччоли впервые самостоятельно поработал над мужской коллекцией. Правда, без стороннего вмешательства не обошлось: немногочисленные, но броские надписи на верхней одежде, джемперах и кепках вышли из-под пера графического дизайнера Джейми Рида, в свое время оформлявшего синглы Sex Pistols. Главная коллаборация 17 лет назад нью-йоркская марка уличной одежды Supreme попала в переплет, «проштамповав» монограмму Louis Vuitton на футболках, шапках и скейтбордах: само собой, никакой договоренности с французами не было - и последние ожидаемо подали в суд. Но теперь-то все разногласия улажены - это доказывает совместная коллекция двух брендов. Красно-черная клетка или полоска Панк жив: цветовое сочетание, традиционно вызывающее ассоциацию если не с абсолютным анархизмом, то хотя бы с банальным бунтом, напомнило о себе едва ли не в каждой второй парижской коллекции, отмечает РБК. Яркие цвета Сезон получился яркий. Даже Рик Оуэнс, обычно всецело преданный черному, обратил внимание на другие цвета. Камуфляж Неспокойная политическая обстановка привела к увлечению тканью с камуфляжным принтом. Вещи получаются не только модные, но и по-прежнему немаркие. Бархат и вельвет Бархат и вельвет возвращаются и наверняка задержатся на несколько сезонов. А значит, самое время грамотно инвестировать - хоть в двубортный пиджак, как у Hermes, хоть в пальто-халат, как у Yohji Yamamoto, отмечает «РБК Стиль». Фото опубликовано Yohji Yamamoto (@yohjiyamamotoofficial) Янв 22 2017 в 4:29 PST Надписи и логотипы Одежда становится средством для самовыражения в прямом смысле. Nothing у Lanvin, Hardior у Dior и Kering у Balenciaga. Все, в принципе, понятно и без лишних слов, а почти с полуслова. Впрочем, Лукас Оссендрейвер, дизайнер мужских коллекций Lanvin пояснил журналистам, что хотел построить коллекцию на крое, конструкции и пропорциях - и больше, собственно, в виду ничего не имел. Фото опубликовано LANVIN (@lanvinofficial) Янв 24 2017 в 3:03 PST Подростковый стиль Мужская мода молодеет. Отсюда мы видим спортивные и streetwear-тенденции в гардеробе серьезных мужчин. Встречаются не только подростковые, но и даже почти детские образы. По материалу «РБК Стиль» Фото: Berluti FW17, Louis Vuitton x Supreme, Catwalkpictures
Странно, но духи не будут пахнуть ни пивом, ни старыми окурками.
Один из самых модных и актуальных проектов, суперстильная группа с потрясающей энергетикой, проповедующая мелодический electro-pop-rock, замешанный как на традициях 70-х и 80-х, так и на абсолютно актуальном, а во многом опережающем время саунде. Их называют новой “Niagara” XXI века (французская группа 80-х) - роскошная андрогинная вокалистка Suzy On The Rocks – настоящая Glamqueen, с вокалом а-ля Janis Joplin и Roisin Murphy плюс Christian Fuchs – талантливый и загадочный мачо с манерным тембром – это фронтмены группы. В их концертном шоу звучат лучшие треки, включая суперхиты “Into The Future”, "All That Sex“. “Got The Fever”, “Strobe Love”, “Deeper Confessions”, "Twisted Forever", ...
Итальянский модельер Стефано Габбана, совладелец Dolce & Gabbana, подтвердил в своем Instagram-аккаунте, что однажды бренд скопировал дизайн украшения у Вивьен Вествуд. Золотая подвеска с надписью Sex впервые появилась в коллекции Vivienne Westwood в 1989 году, а в 2003 году Dolce & Gabbana создали идентичную, напоминает FW-Daily. Публикация от stefanogabbana (@stefanogabbana) Май 5 2017 в 7:10 PDT «Да, это правда! Мы проигнорировали сходство, когда создавали украшение! Мы просим прощения у гениальной Вивьен Вествуд, поскольку мы очень уважаем ее труд», - признался Габбана. Дизайнер также обратился к французскому бренду Chanel, который в последней круизной коллекции создал босоножки с каблуками в виде колонн, схожие с теми, что Dolce & Gabbana представляли в коллекции весна-лето 2014.
Дизайнер Вера Ванг (Vera Wang), ставшая известной по всему миру даже тем девушкам, которые не интересовались модой, после выхода на экраны фильма "Секс в большом городе" (Sex and the City) своим свадебным платьем, устраивает грандиозную распродажу. Теперь у многих девушек появилась возможность выйти замуж в платье не менее шикарном и уж точно с лейблом - сотня дизайнерских платьев Vera Wang з коллекции весна-лето 2009 будет продана 16-18 октября со скидкой до 75%. В платьях от Веры Ванг выходили замуж Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez), Джессика Симпсон (Jessica Simpson), Шэрон Стоун (Sharon Stone), Ума Турман (Uma Thurman) и Мэрайя Кэри (Mariah Carey). и
Кэрри, Саманта, Шарлота и Миранда снова выйдут на улицы Манхеттена и устроят настоящее fashion шоу. В проект вернулась стилист Патрициа Филд и в очередной раз доказала всем, что в фильме не четыре, а пять главных героинь. и имя пятой из них –МОДА! Сара Джессика Паркер будет блистать в фильме в нарядах от Halston Heritage, Шанель(Chanel) и, само собой, туфлях Manolo Blahnik (Маноло Бланик), конкуренцию которым составит обувь от знаменитого Кристиана Лобутена (Christian Louboutin). Так что, если вы хотите первым быть в курсе всех последних модных тенденций, то четыре Нью-йоркских подруги смогут помочь вам в этом лучше, чем кто бы то ни было. ведь не даром на этой неделе Сара Джессика Паркер наравне с Анной Винтур вошла в состав советников президента Барака Обамы! Источник: www.infomoda.su
Суперизвестная вокалистка, которая появилась в мире dance music в 1997 г. с cинглов “Killin’ Time” и “Angel”, а уже в 1998 г. завоевала верхние строчки чартов вместе с DJ Sach и их совместной работой “Mysterious Times”. Тогда же появляется “Pray” - еще один мегасингл певицы, утвердивший за ней звание одной из лучших хаус-див Европы. Cотрудничество с DJ Sash продолжилось хитом “Just Around The Hill”, а новые работы певицы “Forever”, “Nothing To Fear” и “The Fool Is Me” поочередно поднимаются к вершинам чартов Англии, Германии и Австралии. В 2005 г. выходит “Wonderful Life”- отличный клубный кавер-ремикс на песню Black и трек “Come To Me”. В 2009 году вышли ее новые синглы "Can't Hold Back" (Bellatrax Feat. Tina Cousins) и "Sex On Fire", ставший №1 на BBC Radio1. ...
В Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна 27 апреля состоялась пресс-конференция XXIV Международного конкурса молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла». Мероприятие посетила корреспондент информационного агентства «РИА Мода» Полина Андреева. Сам конкурс «Адмиралтейская игла - 2018» проходил с 25 по 28 апреля под девизом: «Изменчивость, прозрачность, блеск». Учредитель конкурса - Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, президент-ректор СПбГУПТД, профессор Алексей Вячеславович Демидов. Все члены интернационального жюри высказали несколько слов об итогах конкурса и поделились своими впечатлениями от представленных коллекций. Председатель международного жюри - Дамиано Антонаццо (Damiano Antonazzo) - региональный директор по развитию в Домус Академии (Domus Akademy) и NABA (Новая Академия изящных искусств) (Милан, Италия): «Я не первый раз здесь, в роли члена жюри этого прекрасного конкурса. С каждым годом уровень коллекций, показанных на подиуме, становится все лучше и лучше. Молодым дизайнерам тяжело подготовить свои коллекции, сложности бывают даже в том, чтобы найти хорошую ткань для реализации своих творческих идей, поэтому, я считаю, что все дизайнеры - молодцы! В прошлом мы видели коллекции, в которых вдохновение черпалось из народных традиций. Коллекции получались не носибельные, потому что источник был недостаточно изучен. Это первый год, когда мы видим элементы традиций в коллекциях, но так как исследование было глубоко и хорошо проведено, это выглядит утонченно и не нарочито. Молодые дизайнеры, которые участвовали в конкурсе, все больше и больше понимают, насколько важно в процессе создания коллекции именно исследование». Александр Белов (Alexander Belov) - международный эксперт и имиджмейкер по мужскому стилю, автор и ведущий многочисленных тренингов, консультант по деловому, политическому и корпоративному стилю, а также консультант по имиджу телеведущих и медийных персон (Москва): «Хочу отдельно отметить всех членов жюри. В этом году мы все работали, как большая дружная семья. С каждым годом жюри пополняется новыми членами, в том числе иностранными - это очень хорошо для наших дизайнеров и для того, чтобы они в будущем блистали на мировых подиумах». Бин Чен - дизайнер одежды, профессор института дизайна в Donghua University (Шанхай, Китай): «Я очень рад присутствовать на этом конкурсе уже в третий раз. Сравнивая эти конкурсы, я могу сказать, что год от года он становится лучше и лучше. Мне потребовалось 15 часов, чтобы сюда добраться, и я об этом не жалею. Все больше молодых дизайнеров принимают участие в этом конкурсе, и для них это прекрасная возможность показать свои таланты и возможности». Шиничи Кушигемачи (Shinichi Kushigemachi) - дизайнер одежды, профессор BUNKA Fashion Graduate University и Высшей школы бизнеса моды (Токио, Япония): «Я прибыл сюда из Токио и рад всех видеть. Основная цель, с которой я сюда приехал - это увидеть молодых талантливых дизайнеров, которые представляют Россию. И, конечно, хотелось увидеть разницу между японской современной культурой моды и российской. Сегодня, последний день, когда мы собираемся по поводу этого мероприятия, и поэтому я хочу провести его вместе с вами и узнать, какие российские таланты представляют вашу страну». Петр Гамаюнов (Petr Gamaiunov) - директор Института дизайна костюма СПбГУПТД, заведующий кафедры живописи и рисунка, член Союза Художников России (Санкт-Петербург, Россия): «Я уже седьмой раз в качестве члена жюри, а наблюдаю за конкурсом «Адмиралтейская игла» уже более 20-ти лет. У меня сложилась определенная картина развития этого конкурса: конкурс растет и продвигается, особенно активно в последние годы. Очень сильные, креативные, завершенные коллекции мы увидели. Раньше тоже были представлены интересные коллекции, но некоторые из них страдали незавершенностью, и это было всегда заметно. Сейчас идет очень точный отбор, члены жюри строго оценивают креативную, технологическую и конкурентную часть». Антонио Федерико (Antonio Federico) - знаменитый итальянский видеорежиссер и fashion фотограф: «Я первый год в жюри этого конкурса и очень этому рад. Меня позитивно удивил уровень представленных коллекций. Выбор победителя не был легким и между жюри возникали некоторые разногласия». Гильермо Гарсия-Бадель (Badell Delibes Guillermo Garcia) - директор Высшей школы по дизайну и моде Мадридского Политехнического Университета, кандидат архитектуры и искусствоведения (Мадрид, Испания): «То количество талантливых и хороших коллекций, которые я увидел здесь, меня поразило! Судить эти коллекции был непростой труд, но я полагаю, что мы сделали справедливый выбор». Майя Крук (Maiia Kruk) - креативный директор Donezk Fashion Days и European Fashion Union (EFU) (Будапешт, Венгрия): «Я член жюри этого конкурса уже третий год, и каждый раз получаю огромный заряд позитива! Для меня всегда заметны и отличаются коллекции молодых дизайнеров из Японии и Китая». Елена Родненко (Elena Rodnenko) - глава Caspian Fashion Week (Каспийская Неделя моды) (Астрахань, Россия): «Адмиралтейская игла» - по-настоящему замечательный и достойный конкурс! Хоть призовое место и одно, но призовой фонд фантастический и открывает большие возможности для молодых дизайнеров. Участие в этом конкурсе - это путь в жизнь для очень многих молодых и талантливых модельеров. Я надеюсь, что в последующем, здесь будет еще больше дизайнеров участников и партнеров». Кристиан Каш (Christian Kash) - международный директор, Член совета директоров крупнейшей в Восточной Европе выставки моды CPM (Collection Premiere Moscow) (Дюссельдорф, Германия): «Наша выставка CPM предлагает одному из дизайнеров приз - это представить свою коллекцию на нашей выставке в Москве и Дюссельдорфе. Участие в международной выставке, тоже может открыть дорогу в жизнь». Данило Луиджи Меркальдо (Danilo Luigi Mercaldo) - дизайнер одежды, директор по маркетингу фабрики меха марки Алессандро Эштон (Alessandro Ashton), работал с модными домами: Fendi, Rocco Barocco, Love Sex Money, Daniel Hechter (Милан, Италия): «Я вижу, что российские молодые дизайнеры показывают высокий уровень своих коллекций и у них есть все шансы стать известными не только в России, но и на международной арене». Татьяна Котегова (Tatiana Kotegova) - знаменитый российский кутюрье, лауреат конкурса «Женщина года - 2018» в номинации «Индустрия моды и красоты», награждена Союзом Дизайнеров почетным знаком, за большой вклад в развитие и пропаганду российского дизайна (Санкт-Петербург, Россия): «Я отметила 5-6 сильных, на мой взгляд, дизайнеров. Среди них - как русские дизайнеры, так и японские. Результат очень неплохой, но я бы посоветовала русским дизайнерам глубже погружаться в историю костюма». Александр Петров (Alexander Petrov) - дизайнер по меху, четырехкратный обладатель премии «Золотой скорняжный нож», награжден медалью «За заслуги в культуре и искусстве» (Санкт-Петербург, Россия): «За 18 лет участия в этом конкурсе, я отмечу, что он становиться более европеизированным, но русские дизайнеры не теряют своего национального ДНК». Галина Истомина (Galina Istomina) - куратор дизайнерских программ выставки СРМ (Москва) журналист, преподаватель, создатель первых российских СМИ формата B2В о моде «Индустрия моды» и «Модный магазин», многолетний главный редактор журнала «Текстильная промышленность» (Москва, Россия): «Мода - это явление национальное, культурное, художественное, но в то же время - это явление наднациональное и надполитическое. Мне очень приятно, что это происходит именно в Санкт-Петербурге. В городе, который когда-то открыл окно в Европу, а сейчас открывает подиум для настоящей международной моды, на котором могут быть показаны коллекции со всего мира. Люба Попова (Liuba Popova) - известный европейский историк моды и журналист, профессор NABA (Новая Академия изящных искусств) (Милан, Италия): «То, что мы видели, было очень стимулирующим, и это самый главный путь. Производство моды сегодня слишком обширное, можно сказать, даже существует перепроизводство. Каким же образом можно себя выделить и найти свой путь? Мой совет - не идти за трендами, а стараться сказать что-то неожиданное, привлечь внимание, заинтриговать и иногда даже шокировать. Каким образом быть оригинальными? Это изучать источники, изучать свою традицию, но не уходить в фольклор». Анна Поллет (Anne Pollet) - художник по тканям, сотрудничала с модным домом Кристиана Лакруа, галереей Лафайет (Galeries Lafayette) в Париже и Ницце, более 20 лет работает в Модном шелковом Доме Cedric Brochier (Лион, Франция). Анна Поллет поддержала все высказывания, которые прозвучали до этого, и поблагодарила организаторов. Валерия Гранкина (Valeriia Grankina) - дизайнер, владелица «Студии Моды вечерних платьев», Посол России конкурса красоты «Миссис ООН», Миссис Талант Вселенной 2017, Миссис Санкт-Петербург Вселенная 2017, Миссис Стиль России 2017 (Санкт-Петербург, Россия): «Я знаю, с какой любовью и трепетом студенты относятся к подготовке своих коллекций, и рада отметить, что уровень показов и организации конкурса на высоте». Напомним, что участниками конкурса стали молодые дизайнеры со всех регионов России - Санкт-Петербурга, Москвы, Астрахани, Владивостока, Волгограда, Воронежа, Грозного, Дзержинского, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Кирова, Костромы, Краснодара, Красноярска, Курска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Пятигорска, Ростова-на-Дону, Алтайского края, Самары, Сочи, Сургута, Тулы, Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновска, Уфы, Челябинска, Читы, Якутска, Сунжи, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья - Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Донецкой Республики, Великобритании, Исландии, Японии, Украины, Китая, Польши. Все победители конкурса получат солидные денежные призы и длительные стажировки от крупнейших модных домов Европы и России. Постоянными партнерами «Адмиралтейской иглы» стали известные компании мировой fashion-индустрии, ведущие европейские тренд-бюро и знаменитые учебные заведения: CARLIN International Groupe, Premier Vision (г. Париж, Франция), Mattori (г. Милан, Италия), Модный Шелковый Дом (г. Лион, Франция), Istituto Marangoni (г. Милан, Италия), Академия Моды и Дизайна, AMD (г. Мюнхен, Германия), Domus Akademy и Новая Академии Изящных Искусств NABA (г. Милан, Италия), St. Martins College of Art (г. Лондон, Великобритания), Royal College of Art (г. Лондон, Великобритания), Bunka Fashion Graduate University (г. Токио, Япония), Университет моды Лиона (г. Лион, Франция), AMFI (г. Амстердам, Голландия), Societa Italia (г. Милан, Италия), fashion сайт Arts Thread (г. Лондон, Великобритания). Победители и лауреаты в течение года имеют возможность представлять конкурс «Адмиралтейская игла» и свои коллекции одежды на международных выставках и показах: London Graduate Fashion Week (г. Лондон, Великобритания), фестивале моды Mod’Art (г. Римини, Италия), неделе моды BUNKA Graduate Fashion Week (г. Токио, Япония), международный конкурс денима Jeansation (г. Монте-Карло, княжество Монако). Фотографии Полины Андреевой, ИА «РИА Мода», и предоставленные организаторами.
Актриса согласилась продолжать съёмки в продолжении Sex and the City.
Понимать искусство, ходить на концерты, мюзиклы, спектакли и даже в цирк - модно. Особенно модно бывать на выставках модных фотографов в модной одежде - тавтология, ничего не поделаешь, но иначе и не скажешь. Так что перетряхиваем гардероб - и вперед, только не забывайте, что особенным шиком будет - одеться в стиле того мероприятия, на которое вы отправляетесь. Так, винтажные платья и шляпки, пальто в стиле ретро и бутоньерки как нельзя придутся кстати в этом месяце, когда в Москве в Доме Спиридонова работает восхитительная экспозиция Жана-Даниэля Лорье по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Лорье - один из самых известных французских фотографов моды, кавалер Ордена Почетного Легиона. Его имя стоит в одном ряду с именами Хельмута Ньютона и Ги Бурдена. С раннего детства Жан-Даниэль Лорье был приобщен к миру искусства, всегда любил рисовать. Его мать дружила с легендарной Дорой Маар – фотографом и музой Пабло Пикассо. Художественное образование Лорье получил в Национальной школе искусств и ремесел Франции, после чего пошел работать ассистентом к мэтрам черно-белой фотографии Марселю Карне и Анри Декуану. В пятидесятых Лорье успел побывать на алжирском фронте и окончательно утвердился в том, что ужасы и жестокость, гиперреализм в фотографии его не интересует, что он хочет передавать в своих работах только красоту, яркость и вкус жизни. По возвращении из Алжира фотограф погрузился в беззаботную жизнь бомонда, и вскоре к молодому таланту пришел успех. Участие в съемках для журнала Vogue и в масштабных рекламных кампаниях, проводимых знаменитой парижской фотографической Studio Harcourt, принесли Лорье не только бесценный опыт, но и широкую известность. С тех пор ему доверяют крупнейшие Дома моды – Dior, Nina Ricci, Courreges, Feraud, Lapidus, Mauboussin, Cartier и многие другие. Вскоре Жан-Даниэль Лорье сам становится знаменитостью и любимцем глянцевых журналов. Среди его клиентов и друзей – оперная дива Мария Каллас и кинозвезда Одри Хэпберн, модельер Жан-Шарль де Кастельбажак и экс-президент Франции Жак Ширак, супермодели Карла Бруни и Летиция Каста, Принц Монако Альберт и баронесса фон Бисмарк. С середины 70-х Лорье - признанный законодатель стиля в мире fashion-фотографии. Именно он первым ввел моду на «электрическую» синеву неба и моря, сверхнасыщенные цвета и яркие блики на фоне раскаленных добела стен. В его работах угадываются Дэвид Хокни, Энди Уорхолл, Сальвадор Дали. В Москве на площадке Московского музея современного искусства – галерее "Зураб" - Лорье уже представлял одну свою экспозицию "Sea – Sex – Sun". А теперь в Доме Спиридонова он представляет русскому зрителю легендарную Изабель Аджани в роли Маргариты. Кстати, синьоре Аджани уже 50, но вы не сможете дать ей и 30, и это при отсутствии фотошопа! Не стоит и говорить, что приходить на выставку можно и стоит в чопорных шляпках в стиле НЭПа и с "этими отвратительными желтыми цветами" в руках в качестве аксессуара - это намного оригинальнее, чем сумочки и клатчи, право слово. Еще одна роскошная экспозиция появится 22 апреля в ГУМе - в рамках фестиваля "Мода и стиль в фотографии 2009" здесь откроется экспозиция лучших fashion-фотографий, сделанных специально для российских глянцевых журналов. Фаворит экспозиции - L`Officiel. В качестве бонуса к выставке будет прилагаться проект Gold Collection - работы художников минувшего века, воплотивших свое видение Martini из второго тома Martini Gold Collection. Наступает сезон фестиваля "Черешневый лес" - билеты на спектакли сезона уже в дефиците. Особенно на премьерные показы, представляемые публике с Bosco di Ciliegi - премьера "Пиквикского клуба", костюмы для которого создавал питерский дизайнер Леонид Алексеев, в МХТ имени Чехова, и "Женитьба Фигаро" в "Табакерке" с Сергеем Безруковым и самим Табаковым - историческую реконструкцию костюма для спектакля провел дизайнер Александр Васильев. 23 апреля выходит в прокат второй фильм дилогии "Обитаемый остров". Василия Степанова, исполнившего роль Максима Каммерера, уже называют новым секс-символом российского кинематографа. Как любитель Стругацих и нелюбитель коммерческого российского кино, которое пока не стоит того, что за него платят, могу только посочувствовать - откровенный американский имидж Степанова не делает комплимента тем, кто выбирает его российским секс-символом. Санкт-Петербургу тоже есть, где отдохнуть. Выставка "Искусство и мода" Русского музея Петербурга, которая открывается 24 апреля, представляет ретроспективу российской моды от петровских времен до наших дней: тут и мундирное платье Екатерины Великой,и купальник с портретом Маяковского 30-х годов, видеоролики с современных показов соседствуют с азиатским домашним халатом Петра I. Лофт-проект "Этажи" в шоу-рум выбросил массу странных дизайнерских игрушек, похожих не столько на животных, сколько на странные приспособления (для чего - решать вам в меру фантазии), но детям таких плюшевых зайцев и мишек лучше не показывать. И если они не испортят вам аппетит, заходите в новый ресторан Александра Новикова "Франческо", который открылся в северной столице при поддержке Ginza Project.
«Если у девушки третий размер, короткая юбка и высокие каблуки, это не значит, что у нее нет трех высших образований,
Прошедшая в Париже Недели моды, по предварительным оценкам FashionUnited, принесла общий доход в размере 64,5 млн евро. На мероприятии побывало около 30 тыс уникальных посетителей. С 28 февраля по 8 марта в столице Франции состоялось 82 показа (в прошлом сезоне в расписании было заявлено 91 шоу, но при этом сама Неделя моды была длиннее на один день). Paris Fashion Week считается одной из самых интересных среди всех крупнейших недель мировой fashion-индустрии. Главный итог сезона: французская столица так и не прониклась идеей "See now, buy now": принцип «пришел, увидел, купил» своим клиентам предложила разве что марка H&M. А все прочие бренды продолжают работать по старинке, отмечает РБК.Стиль. Если нью-йоркцы массового отринули показы в пользу камерных презентаций, то в Париже такое случилось лишь с парой-тройкой марок. Лишившаяся креативного директора Givenchy просто «перевыпустила» 27 нарядов, придуманных Рикардо Тиши, в главном цвете сезона - красном. "Недопущенной" до подиума оказалась и коллекция Carven: швейцарец Серж Руфье только-только приступает к своим обязанностям, тогда как над осенью-зимой трудилась команда во главе с дизайнером, пожелавшим остаться анонимным. Дебют Руфье, как, очевидно, и преемника Тиши, состоится уже в следующем сезоне, прогнозирует издание. Главные показы Недели моды в Париже В числе главных показов прошедшей Paris Fashion Week - шоу Chanel и их эпическая ракета, революционное дефиле Dior . A post shared by Louis Vuitton Official (@louisvuitton) on Mar 10, 2017 at 8:22am PST Показ Louis Vuitton прошел во внутреннем дворике Марли в Лувре, в крыле "Ришелье", среди скульптур XVII-XVIII века. До этого ни одному бренду не удавалось получить разрешение на показ в самой выставочной галерее - большинство шоу проходили либо на прилегающих территориях, либо не в основных залах. В Лувре Николя Жескьер хотел обратить внимание на политическую ситуацию в мире. "Сегодня некоторые люди пытаются заставить нас поверить, что границ в мире становится больше. Мир моды, наоборот, демонстрирует, что нужно их устранять. Особенно в Париже, мультикультурном городе, в котором живут и творят дизайнеры из самых разных стран. А Лувр - это место, в котором собрано искусство со всего мира, вне зависимости от национальности его автора", - рассказал дизайнер после показа. Жескьер постарался отразить эту идею и в самой коллекции, отмечает Buro 24/7. Свободные атласные платья он соединил с кожаными тренчами и классическими твидовыми жакетами, к брюкам из шерсти и денима добавил пушистые меховые пальто, а грубые мотоциклетные косухи украсил тонкими цепочками. Показ Dries Van Noten стал юбилейным, сотым по счету. Он являлся настоящей ретроспективой творчества бельгийца. Ван Нотен наглядно показал, что его одежда вне возраста и вне времени. На подиуме прослеживались отголоски прошлых творений дизайнера: японские кимоно из осенне-зимней коллекции 2013-го, английские розы 1994-го и яркий принт пейсли из 2007-го. Основные цвета коллекции - желтый, синий и зеленый. В качестве материалов дизайнер использовал мех, шелк и бархат, что добавило образам торжественности, отмечает Газета.Ru. Второй показ Энтони Ваккарелло в качестве креативного директора Saint Laurent - коллекция вновь получилась откровенной, сексуальной, запоминающейся. Более 100 женских и мужских нарядов. Осенне-зимнюю линейку можно определить как «мрачный гламур». Основные материалы коллекции - кожа и латекс. Также представлено большое количество блузок из прозрачной ткани и кружева, подчеркивает Газета.Ru. Любимый период креативного директора Valentino Пьерпаоло Пиччоли - итальянский Ренессанс. На этот раз он соединил эту эпоху с движением «Мемфис» 1980-х годов. В коллекции представлены исключительно удлиненные платья и юбки. Валентин Юдашкин на Неделе моды в Париже среди прочего представил эксперимент с использованием главного символа Оренбургской области - пухового платка. Он добавил его к привычным вещам (свитерам, платьям, шортам), изменив цветовое решение и форму. Эксперимент Юдашкина «Оренбургский платок в силуэтах» стоял особняком от основной коллекции и был продемонстрирован за кулисами Первому каналу. Главной же темой показа стал мужской костюм в ХХ веке, его эволюция и многогранный характер. Модельер обратился к деталям, формам и акцентам мужских образов, перенеся их на женский костюм. Главные тренды Недели моды в Париже A post shared by Stefano Colella (@step_cole) on Mar 4, 2017 at 6:58am PST В числе главных трендов Недели моды в Париже: береты и сумасшедшие головные уборы, деним, широкие рукава, белая обувь, кожаные изделия, в том числе, блестящие, сексуальные наряды ('A return to sex'), серебро и космическая тема, странные шубы. Эксперты AFP задаются вопросом: неужели мода на oversize и андрогинность прошла? Бесполые пальто, пиджаки были везде на протяжении последних 18 месяцев. И вот теперь дизайнеры, даже самые верные поклонники объемных вещей, возвращаются к приталенным силуэтам и женственным моделям. Читайте также: Неделя моды в Милане: головные уборы, красный цвет и другие тренды Неделя моды в Лондоне: впечатления экспертов и главные показы New York Fashion Week: мода и политика Фото: Catwalkpictures, Dior, Dries van Noten
В коллекции Cosabella Sex and the City в линии белья Carrie используется узор, напоминающий знаменитые русские платки.
Американский канал WE TV объявил о запуске телешоу «Sex Box», где участники займутся сексом на съемочной площадке, а после обсудят его с экспертами
По мнению издателя ИГ Парлан Евгения Змиевца, журнал представляет собой новый стандарт женского глянца и обещает стать лидером на рынке женских изданий.
Конкурс красоты, который прошел 6 мая 2018 года в Жуковке, стал еще одной демонстрацией красоты и талантов. В нем приняли участие самые красивые девушки России и смогли завоевать почетные звания.
4-й ежегодный фестиваль красоты и моды «Весенний вернисаж», Гостиный Двор, 18 – 20 марта 2004 г. 4-й ежегодный фестиваль красоты и моды «Весенний вернисаж» – это одно из наиболее заметных событий в области косметологии и парикмахерского искусства, которое дает возможность профессионалам и широкому кругу посетителей познакомиться и новейшими достижениями в индустрии Красоты. Фестиваль «Весенний вернисаж» – 2004 это: VII Открытый Чемпионат Москвы по парикмахерскому искусству и декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей. В конкурсе участвуют более 300 мастеров из 30 регионов России. Чемпионат Москвы – официальный отборочный этап Х Чемпионата России по парикмахерскому искусству, который по традиции пройдет в Кремле в октябре 2004 г. Впервые, в рамках «Весеннего Вернисажа – 2004» пройдут «Дни Берлина в Москве». В программе мероприятий выставка немецких фотографов моды, показ мод от берлинских дизайнеров Life Style, состоящий из 4 частей: «Russia in Love», «Sex and the City», «Kit-Kat Berlin» и «90 градусов». Международная специализированная выставка-продажа косметики, парфюмерии и аксессуаров «Салон красоты 2004» с участием ведущих компаний, посетители которой смогут познакомиться с новинками индустрии, получить консультацию, приобрести лучшую косметику, парфюмерию, одежду, аксессуары и весеннее настроение! Среди участников выставки такие известные косметические фирмы, как Londa, Schwarzkopf, Paul Mitchell, KADUS, Revlon Professional, KEUNE, ATELIER и мн. др. По инициативе Союза парикмахеров и косметологов России, Правительства г. Москвы и Департамента потребительского рынка и услуг г. Москвы пройдет Парад Салонов – конкурс среди салонов Москвы на звание «Cалон красоты XXI века». Три лучших номинанта будут рекомендованы в члены международной организации элитных салонов «Интеркуаффюр». Адрес проведения «Весеннего вернисажа»: Москва, Ильинка, 4, Гостиный двор, вход с ул. Ильинка, м. «Kитай-город», «Площадь революции». Информация и аккредитация в пресс-службе СП...
Самые модные наряды от самого женского сериала в мире.
Панк появился стихийно, практически из неоткуда, совсем не предупреждая о своем молниеносном появлении. Им восторгались, его ненавидели, но равнодушных почитателей он не имел. Свобода мыслей, снов, мечтаний, движений. Это панк! Провокационные лозунги, рваная одежда, нецензурные выражения. Это панк! Яркость, эпатажное издевательство над волосами, безкомпромисность. Это панк! Панк своим внезапным вихрем взбудоражил весь мир – она шокировала мир его безупречным оформлением в элитную упаковку. Знакомьтесь, Вивьен Вествуд – королева панковского двора. Будущая панкуша родилась 8 апреля 1941 года. И все шло к тому, чтобы прожить жизнь достойно, обыденно, мирно, без каких-либо особенных достижений, в общем, без претензий. Но это строки явно не про Вивьен. Поработав пару лет школьной учительницей (интересно чему она учила благовоспитанных английских малышей) мадам Вествуд решила все в своей размеренной и скучной жизни кардинальным образом перевернуть. Первым шагом к такой жизни стало знакомство с мрачным Малколмом Маклареном, идейным вдохновителем легендарных SEX PISTOLS Существует такая аксиома, что нельзя быть гениальным оригиналом без первоначального подражания. Этим и первое время занималась наша героиня. Но только самую малость (уж простим ей этот безобидный грешок).Ее все время посещали одни и те же мысли: « раз я могу так же, так почему же мне не сделать это лучше, ярче, фееричнее. Уж меня-то наверняка не смогут продублировать. Главными ключевыми словами эстетики мусоропровода стали: «помойка», «анархия», «бунт» и «антиэстетика». Вествуд создавала конфронтационные предметы одежды. На одной из первых ее рубашек был напечатан лозунг итальянского фашистского движения, звучавший как: «Мы не боимся руин!» Именно таким образом появился неповторимый стиль Вивьен Вествуд, который сейчас известен как «панк»: рваные футболки с непристойными надписями и даже с порнографическими изображениями, одежда из кожи и резины, пирсинг во всех мыслимых (и немыслимых) местах, знаменитые юбки-тюбики, шитые швами наружу. Вершиной стиля на то далекое время стала футболка с изображением королевы Елизаветы с проколотой булавкою гуммой (это ли не панк!). Название ее коллекций говорят сами за себя: «Дикари», «Пираты», «девушка из Буффало». Кричаще, но с безупречным английским вкусом. Вествуд всегда балансирует на грани благовоспитанности и хулиганства, оставаясь при всем этом самой собой, и именно, эта грань является особо притягательной. Острый ум сочетается в этой шок-леди с детской непосредственностью. Она говорит, что уже несколько отошла от стиля «Панк». «Мы бунтовали против всего, что не принимало наше поколение. Но бунтарство затухло, и больше неоткуда было черпать силы. В какой-то момент я хотела бросить моделирование. Но потом стала изучать, как работают другие дизайнеры, и поняла: тот же Диор — это же стиль эпохи королевы Елизаветы! Да, он радикально изменил все, что увидел в том времени, добавил какие-то детали — немного опустил корсеты, сделал более пышными рукава. Но силуэты, образы — они пришли из прошлого! И я тоже решила обратиться к истории». Фирменным стилем «Королевы панка» стал исторический романтизм. Вествуд перечитала горы книг и нашла «свое» время — эпоху Дюма и его «Трех мушкетеров». «Знаете, мне нужны были брюки… Такие штаны, которые выглядели бы так, словно их носило, не снимая, несколько поколений — оттянутые карманы, отвисшая задница. Я нашла подобную модель на одной из старинных гравюр. И это стало самой авангардной моделью начала 80-х. Из «Трех мушкетеров» родились мои «Пираты». А насчет отхода от панка она, конечно же, лукавит. Она живет панком и панк живет в ней. Уличный стиль «оборванцев» и нерасчесанных хайеров так же близки ей, как и роскошь исторических костюмов. Иногда она позволяет себе маленькие шалости, ведь именно эпатаж и отменное чувство юмора сделали эту англичанку эталоном для молодых дизайнеров. Экспериментируя с цветом, текстурой, аксессуарами она каждый раз придумывала что-то новое, все более шокирующее и тем самым неповторимое. Соединение стиля и эпохи, цвета и текстуры, привычной классики и вызывающей призывной сексуальности. Секрет ее довольно прост: брать за основу привычные вещи, и выворачивать их наизнанку изобретая в столь банальном, как многим покажется занятии, свою фирменную фишку. Да, секрет прост, но вряд ли кому то будет под силу его повторить. Ведь для начала надо родиться Вивьен Вествуд. А так как с клонированием на земле пока дела обстоят неважно, то у вас, наверное, ничего не выйдет. Но… Кто не рискует, как говориться, тот не пьет шампанского. В путь…