Принты активно используются в коллекциях мужской одежды сезона Fall 2021 - и это не просто принты. Дизайнеры сфокусировались на создании абстрактных паттернов при разработке как одежды для отдыха, так и повседневной одежды для мужчин. В новой коллекции Moschino в центре внимания живописные темы - костюмы, верхнюю одежду и брюки украшают монохромные паттерны, напоминающие широкие мазки кисти на холсте. В A-Cold-Wall использовали немного другой прием - на вещах можно увидеть различные геометрические формы, цветовая палитра минималистична. Louis Vuitton и A-Cold-Wall, Fall 2021 Louis Vuitton следует трендам - в новой коллекции широко представлены цветовые блоки, словно нарисованные художниками. Между тем Etro и MSGM предпочли украсить одежду различными фигурами. В Fendi решили остановиться где-то посередине, создавая повторяющиеся узоры абстрактных форм. Принты не являются чем-то новым на рынке мужской одежды - бренды используют все больше цветовых вариаций и паттернов, а потребители все активнее интересуются ярким и смелым дизайном. По мере того как приближается сезон Осень-2021, мы видим, что принты становятся все более впечатляющими, они все чаще напоминают об искусстве, концептуальном и дерзком. Абстрактные принты Принты становятся все более смелыми. Байерам следует обратить внимание на художественные и концептуальные принты, а также на более крупные формы, монохромные или минималистичные цветовые палитры. Фото: Unsplash, Louis Vuitton и A-Cold-Wall (Fall2021), Catwalk Images
Президент по развитию бренда компании по производству спортивной одежды и обуви Nike Тревор Эдвардс подал в отставку в связи с жалобами сотрудников на случаи неподобающего поведения на рабочем месте. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal, пишет "ТАСС". По ее данным, несколько сотрудников компании пожаловались руководству на некие случаи недостойного поведения, с которыми им пришлось столкнуться на работе. Характер жалоб не раскрывается, однако в Nike заявили, что вскрывшиеся случаи "не соответствуют базовым ценностям" компании. Как пишет газета, после проведения проверок гендиректор и председатель совета директоров Марк Паркер разослал своим подчиненным сообщение, в котором отмечается, что Эдвардс, являющийся вторым человеком в управленческой структуре Nike, подал заявление об отставке. 55-летний Эдвардс немедленно прекращает исполнять свои обязанности. Официально числиться в штате он прекратит через несколько месяцев. Эдвардс считался наиболее вероятным преемником 62-летнего Паркера на посту гендиректора Nike При этом, как сообщает The Wall Street Journal, в компании подчеркнули, что непосредственно против Эдвардса никто из сотрудников не выдвигал каких-либо обвинений. В связи с этим неясно, имеют ли поданные жалобы отношение лично к нему или же другим членам руководства. По данным газеты, Эдвардс считался наиболее вероятным преемником 62-летнего Паркера на посту гендиректора Nike. После сообщений об отставке Эдвардса Паркер заявил, что планирует продолжать возглавлять компанию в течение ближайших лет. Nike со штаб-квартирой в Бивертоне (штат Орегон) была основана в 1964 году. Компания является одним из крупнейших в мире поставщиков спортивной одежды и обуви, а также выступает в роли спонсора множества спортсменов. Оборот компании, в которой работают более 40 тыс. человек, составил за 2017 год около $34 млрд. По данным журнала Forbes, бренд Nike является одним из самых дорогих в мире, его стоимость оценивается почти в 30 млрд долл. Источник: ТАСС Фото: Nike
Крупнейший в мире ритейлер одежды шведская компания H&M начала использовать искусственный интеллект для подбора ассортимента магазинов. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на The Wall Street Journal. За 71-летнюю истории компании продажи товаров бренда падают уже 10 кварталов подряд. Руководство ритейлера намерено вернуть покупателей, и в связи с этим обратилось к технологиям для завоевания клиентов, уточняет газета. Раньше обновлением ассортимента занимались дизайнеры. Отметим, что лидер фаст-фэшн Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti и др.) использует роботов, чтобы облегчить покупателям подбор онлайн-заказов в магазинах, а Gap обращается к данным Google Analytics для мониторинга потребительских предпочтений. Алгоритмы работают круглосуточно и настраиваются на постоянно меняющееся поведение и ожидания клиентов Аналитики скептически относятся к новой стратегии H&M, добавляет The Wall Street Journal. Однако, по данным издания, опыт одного из магазинов H&M в обеспеченном районе Стокгольма показывает, что искусственный интеллект может помочь. В этом магазине уделялось внимание товарам для всей семьи, потому что менеджеры ориентировались на местных жителей. Однако анализ показал, что большинство клиентов оказались женщинами и модные товары, как цветочные юбки, продавались неожиданно хорошо наряду с дорогими товарами. H&M пересмотрела ассортимент магазина и продажи выросли. Алгоритмы работают круглосуточно и настраиваются на постоянно меняющееся поведение и ожидания клиентов, объяснил газете руководитель отдела связей с инвесторами H&M Нильс Винг. Однако искусственный интеллект не всегда дает положительный результат. В прошлом году алгоритмы посоветовали H&M продвигать свитера с оленями в январе, но менеджмент поправил алгоритм, чтобы тот принимал в расчет Рождество (католики празднуют его в декабре - прим. «Ведомостей»), добавляет газета. Источник: "Ведомости" Фото: Фото: vk.com/hmrussia
Компания Gap десятилетиями была законодателем массовой повседневной моды в США, ее магазины находились во всех моллах страны. Но молодежь уже не хочет платить 80 долл за пару синих джинсов. Конкуренты продают аналогичные товары гораздо дешевле, а продажи Gap все больше зависят от скидок и промоакций. В довершение ко всему Gap приходится выдерживать жесткую конкуренцию с также принадлежащими компании брендами Banana Republic и Old Navy. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal. «Gap нуждается в серьезных преобразованиях», - недавно говорил инвесторам Арт Пек, в феврале 2015 г. занявший должность генерального директора компании. 61-летний Пек, бывший партнер Boston Consulting Group, начал работать в Gap в 2005 г. Он видел корень проблем в избытке полномочий креативных директоров. «Их столько прошло через нашу компанию, и каждого объявляли очередным спасителем», - сказал Пек. К моменту вступления Пека в должность креативный директор бренда Gap уже был уволен. Несколько месяцев спустя компания упразднила эту должность и в сети Banana Republic. Финансовые показатели Gap продолжают разочаровывать инвесторов: в ноябре компания отчиталась о снижении продаж седьмой квартал подряд Пек отдал операционным менеджерам контроль за брендами, включая Old Navy, и повысил роль внешних поставщиков, многие из которых сами разрабатывают дизайн. Производство некоторых изделий, например мужских рубашек, уже не нуждается в одобрении каждой модели главным дизайнером компании. Пек требует от менеджеров уделять больше внимания исследованиям рынка и данным Google Analytics. Пока же финансовые показатели Gap продолжают разочаровывать инвесторов: в ноябре компания отчиталась о снижении продаж седьмой квартал подряд. «Возможно, я недооценил время, которое потребуется на преобразования», - признавался недавно Пек. Недавно Gap по примеру Uniqlo начала предлагать изделия из инновационных тканей, немнущихся и устойчивых к загрязнению С развитием онлайн-торговли сеть из 3700 магазинов в разных странах мира становится обременительной для компании. В этом году Пек говорил, что открыт идее продавать часть товаров через Amazon.com, но за этим ничего не последовало. Когда недавний пожар уничтожил миллионы единиц продукции Gap и Banana Republic в распределительном центре в Нью-Йорке, аналитик Stifel Ричард Джаффе назвал это «удачным сокращением запасов». На протяжении нескольких лет менеджмент Gap следил за конкурентами - сетями Zara и Uniqlo, говорят бывшие сотрудники компании, однако до сих пор результаты наблюдений не очень заметны. Только недавно Gap по примеру Uniqlo начала предлагать изделия из инновационных тканей, немнущихся и устойчивых к загрязнению. В отличие от продавцов «быстрой моды» (коллекции которых обновляются постоянно, а не раз в сезон) Gap, по словам бывших сотрудников, закупает сразу большие партии товара, практически на весь сезон. Если модель продается плохо, компания постепенно снижает цену на нее, чтобы освободить склады. Zara же отправляет в магазины небольшие партии и ждет реакции покупателей. Отслеживая спрос в режиме реального времени, компания доставляет дополнительные партии в магазины за несколько дней. Сеть Zara известна тем, что редко снижает цены на свои товары. Бывшие сотрудники Gap считают, что компания отстала от конкурентов из-за консервативности Заказы Gap требуют подтверждения менеджмента компании, тогда как в Zara отправить заказ поставщику может сотрудник или агент из точки продаж, говорит менеджер одного из поставщиков, работающего с обеими компаниями. Испанский ритейлер «боится не принять решение быстро», а в Gap беспокоятся, что решение может оказаться неверным, поясняет он. Бывшие сотрудники Gap считают, что компания отстала от конкурентов из-за консервативности: негибкой организации цепочки поставок и отсутствия экспериментов со стилем. «Не так много ритейлеров имеет столько ресурсов, как Gap, чтобы создавать новые тренды. Но нужно рисковать, чтобы иметь успех», - отмечает бывший вице-президент Gap Раджив Малик. Пек старается ускорить процессы. Он перенес часть производства из Азии в страны Карибского бассейна, чтобы сократить время доставки в магазины США. Он также намерен перестроить график выпусков новых товаров в течение года и уменьшить время, за которое каждая модель проходит все стадии - от эскиза до полки магазина. Несколько бывших дизайнеров Gap вспоминают, что даже создание базовых моделей в компании было затруднено необходимостью их одобрения менеджерами различного уровня, а окончательно утвержденный вариант коллекции мог значительно отличаться от первоначального. «Я очень мало могла влиять на то, что в итоге окажется на полках магазинов», - вспоминает Ребекка Бэй, уволившаяся из компании в начале 2015 г. Подход Пека заключается в том, чтобы перестать ориентироваться на одного главного дизайнера и развивать творческую экосистему, объясняет Венди Голдман, директор по продуктам Gap. Источник: The Wall Street Journal, «Ведомости» Фото: Yandex
Коллекция – весна 2011 «Wall Street’s masters of Universe» Первая тема коллекции весеннего сезона от модного бренда LOVE REPUBLIC - Wall Street’s masters of Universe . Эта коллекция - строгая на первый взгляд, но при этом необыкновенно нежная и сексуальная - была создана для молодых любительниц делового стиля. В мировой индустрии моды наперебой заговорили о новом облике бизнес-леди: новой POWER WOMAN. Адепт сдержанности и элегантности, она неуклонно следует главным правилам дресс-кода, но при этом - не боится экспериментировать! Цвета в новой коллекции используются в основном классические – белый, серый и чёрный, а также небольшое количество синей джинсы. Основные ткани коллекции - хлопок, вискоза с эластаном и джинсовая ткань. «Embodiment» В чем кроется тайна этой коллекции LOVE REPUBLIC? В ультрасовременных тенденциях или же в новом взгляде дизайнеров на проблемы гуманизма в современном мире? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако, наряды с огромными принтами, с изображением человеческих лиц стали невероятно популярным трендом. Каким бы ни было Ваше настроение сегодня - в любом из таких нарядов едва ли кто-то решится сказать, что у Вы сегодня безлики… В этой коллекции дизайнеры LOVE REPUBLIC, отдали предпочтение чёрно-белой гамме. Основные ткани, использованные в коллекции - вискоза, хлопок, смесовые ткани с добавлением эластана. «Knitted Dresses» Дизайнеры сходятся во мнении, что в платье, мягко «обнимающем» тело, женская фигура выглядит, словно на неё надели тугой корсет, формирующий идеальные пропорции. Коллекция трикотажных платьев от LOVE REPUBLIC отличается простотой – но простотой лишь кажущейся. Несмотря на лаконичный и сдержанный крой, спокойную и простую цветовую палитру и самый минимум деталей, эту коллекцию никак нельзя назвать обыденной — скорее, невероятно женственной, которая придется ...
С 15 марта по 15 мая 2011 года на лучших выставочных площадках Москвы пройдет крупнейший в России международный фото-фестиваль «Мода и Стиль в фотографии 2011», в программе которого – ретроспективы звезд мировой фотографии, экспозиции крупнейших фондов и музеев мира, а также специальные события, объединенные двумя главными темами – «Люди света» и «Фокус на Италию». Программа фестиваля «Мода и стиль в фотографии 2011» 02.03—03.04 Мультимедиа Арт Музей, Москва ул.Остоженка, 16 12.00 - 21.00, кроме пн. Тел.: + 7 495 637 1100 Люсьен Клерг: Жан Кокто и «Завещание Орфея» Куратор: Анн Клерг При поддержке Посольства Франции в России, Французского Института и ОАО «Новатэк» ______________________________________________________________________ 05.03—24.04 Мультимедиа Арт Музей, Москва ул.Остоженка, 16 12.00-21.00, кроме пн. Тел.: + 7 495 637 1100 «Посвящение Марлен Дитрих. Коллекция Люсьена Клерга» Куратор: Анн Клерг При поддержке Посольства Франции в России, Французского Института и Ahmad Tea ______________________________________________________________________ 16.03—24.04 Мультимедиа Арт Музей, Москва ул.Остоженка, 16 12.00—21.00, кроме пн. Тел.: + 7 495 637 1100 Марко Делогу / Marco Delogu «Черное и белое» Проект представлен Marco Delogu Studio при поддержке MasterCard ______________________________________________________________________ 16.03—09.04 Мультимедиа Арт Музей, Москва ул.Остоженка, 16 12.00—21.00, кроме пн. Тел.: + 7 495 637 1100 Юрген Теллер / Juergen Teller «Тексты и образы» Проект представлен Галереей Кристины Кениг, Вена, при поддержке Немецкого культурного центра им. Гёте в Москве и Cycles and Seasons By MasterCard ______________________________________________________________________ 16.03—17.04 Мультимедиа Арт Музей, Москва ул.Остоженка, 16 12.00—21.00, кроме пн. Тел.: + 7 495 637 1100 Календарь Пирелли-2011. Карл Лагерфельд / Pirelli Calendar 2011 by Karl Lagerfeld Проект представлен Pirelli ______________________________________________________________________ 16.03—24.04 Мультимедиа Арт Музей, Москва ул.Остоженка, 16 12.00—21.00, кроме пн. Тел.: + 7 495 637 1100 «3D семидесятых» Куратор: Михаил Сидлин Частное собрание, Москва Проект представлен при поддержке Nokia ______________________________________________________________________ 18.03—03.04 Галерея А3 Староконюшенный пер., д.39 11.00 —19.00 ср.-вс. Тел.: +7 495 691 8484 Тереза Эмануэле / Teresa Emanuele “Rushed” Собрание автора, Рим Ирина Манн «Восток-Запад» Собрание автора, Москва ______________________________________________________________________ 19.03—24.04 ЦВЗ «Манеж» Манежная пл., д.1 12.00-21.00, кроме пн. Тел.: + 7 495 926 2828 «Итальянский реализм. Фотографии 1945—1975 гг. из коллекции Паоло Морелло» Кураторы: Паоло Морелло, Алессандра Мауро Выставка представлена Фондом Forma и Паоло Морелло при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и ОАО «Новатэк» «Частная история. Коллекция Котронео» Кураторы: Джованни Котронео, Анна Роза Бидолли Проект представлен семьей Котронео при поддержке Итальянского института культуры, Alitalia и MasterCard МакДермотт и МакГаф / McDermott & McGough «Опыт занимательной химии: фотографии 1990—1890» Проект представлен Галереей Жерома де Нуармона, Париж, при поддержке Cycles and Seasons By MasterCard Джейсон Ашкенази и Валерий Нистратов «Статистика» Куратор: Екатерина Кондранина Проект представлен Мультимедиа Арт Музеем, Москва, при поддержке Nokia “Wall Press-photo” Куратор: Нина Левитина Проект представлен Мультимедиа Арт Музеем, Москва при поддержке Ahmad Tea ______________________________________________________________________ 22.03—17.04 Московский музей современного искусства Ермолаевский пер., д.17 12.00-20.00 пн.-ср., пт.-вс. 13.00-21.00 чт. Тел.: +7 495 694 2890 Люция Ганиева «Эрмитажники», “Dreaming Walls” Дарья Марчик “DAMES” Денис Хоменков “Antifashion” Куратор: Екатерина Кондранина Проекты представлены Музеем «Московский Дом фотографии» при поддержке Ahmad Tea Светлана Еркович «Пионер. Старое новое», «Телевизор» Анастасия Калеткина «Автопортреты» Проекты представлены Московской школой фотографии и мультимедиа им. А. Родченко Проекты представлены Музеем «Московский Дом фотографии» при поддержке Ahmad Tea Юлия Вакина «Девушка VIP-зала» Дмитрий Москвичев «Пророк Санбой» Виктория Чупахина «Сверхценная фиксация» Проекты представлены Московской школой фотографии и мультимедиа им. А. Родченко Татьяна Ахметгалиева «Спортзал» Дмитрий Булныгин «Цветы» Глюкля и Цапля / Фабрика найденных одежд «Рандеву» Полина Канис «Яйца» Вероника Рудьева-Рязанцева «Таня» Ирина Яборова «Любимые вещи» Куратор: Екатерина Кондранина Видеопроекты представлены Мультимедиа Арт Музеем, Москва, при поддержке Nokia Апполинария Броше «Осторожно» Юлия Лебедева «Драйв» Юлия Мильнер «Цирк» Сергей Чиликов «Гастарбайтеры» Проекты представлены Музеем «Московский Дом фотографии» ______________________________________________________________________ 16.03—03.04 Галерея «ГЛАЗ» Малая Ордынка ул., д.23 12.00-19.00 вт.-пт., 13.00-18.00 сб. Тел.: +7 495 978 8840 Сергей Бурасовский «Хочу лета!» Собрание автора, Москва ______________________________________________________________________ 31.03—10.05 Галерея искусств Зураба Церетели Пречистенка ул., д.19 12.00-20.00 пн.-сб., 12.00-19.00 вс. Тел.: +7 495 637 2569 «Mirror Effect / Обращение» Куратор: Ольга Аннанурова Собрание Музея «Московский Дом фотографии» «На фоне волн» Куратор: Екатерина Кондранина Частные собрания, Москва, Санкт-Петербург Анна Жукова «Переезд» Алексей Корси “Regulation” Проекты представлены Московской школой фотографии и мультимедиа им. А. Родченко Проект представлен Музеем «Московский Дом фотографии» при поддержке MasterCard «Ленинградские моды 1960-х» Кураторы: Александра Карпова и Екатерина Кондранина Частные собрания, Санкт-Петербург, Берлин Проект представлен Музеем «Московский Дом фотографии» при поддержке MasterCard Марина Гуляева «Ульяна Лопаткина. Тайный дневник Анны Карениной» Проект представлен Музеем «Московский Дом фотографии» при поддержке компании «МегаФон» Яна Романова «Ожидание» Куратор: Екатерина Кондранина Проект представлен Музеем «Московский Дом фотографии» Катя Голицына «Мода. Лето. 2010», видео Куратор: Нина Левитина Проект представлен Мультимедиа Арт Музеем, Москва ______________________________________________________________________ 31.03—30.04 Ресторан BlackBerry Академика Сахарова просп., д.10 12.00-00.00 ежедневно. Тел.: +7 495 926 1640 Григорий Ярошенко «Лондон» (из проекта «Британия») ______________________________________________________________________ 07.04—24.04 Галерея «ГЛАЗ» М. Ордынка ул., 23 12.00-19.00 вт.-пт., 13.00-18.00 сб. Тел.: +7 495 978 8840 Марко Делогу / Marco Delogu «Конные этюды» Проект представлен Marco Delogu Studio ______________________________________________________________________ 09.04—24.04 Мультимедиа Арт Музей, Москва ул.Остоженка, 16 12.00-21.00, кроме пн. Тел.: + 7 495 637 1100 Эн Нико / En Nico «Реализм и сюрреализм» Проект представлен Alberto di Mauro Studio ______________________________________________________________________ 08.04—15.05 Мультимедиа Арт Музей, Москва ул.Остоженка, 16 12.00-21.00, кроме пн. Тел.: + 7 495 637 1100 «Мик Джаггер. Фотоальбом» Куратор: Франсуа Эбель Выставка представлена фестивалем «Фотографические встречи в Арле» и Фондом Forma, Милан, при поддержке Volkswagen ______________________________________________________________________ 14.04—03.07 Мультимедиа Арт Музей, Москва ул.Остоженка, 16 12.00-21.00, кроме пн. Тел.: + 7 495 637 1100 «Тaцио Секкьяроли. Первый папарацци» Кураторы: Давидо Секкьяроли, Алексей Логинов, Арсений Крюков Проект предоставлен Закрытым паевым инвестиционным фондом «Собрание. Фотоэффект», Фондом Тацио Секкьяроли, Специализированным депозитарием «ИНФИНИТУМ» при поддержке «РОСБАНК» ______________________________________________________________________ 14.04—09.05 Мультимедиа Арт Музей, Москва ул.Остоженка, 16 12.00-21.00, кроме пн. Тел.: + 7 495 637 1100 «Мечты о пространстве» Куратор: Ольга Свиблова Проект представлен Мультимедиа Арт Музеем, Москва при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и ОАО «Новатэк» ______________________________________________________________________ 26.04—14.05 МГВЗ «Новый Манеж» Георгиевский пер., д. 3, стр. 3 10.00-19.00, ср. 12.00-21.00 кроме пн. Тел.: +7 495 692 4459 Проекты журналов: ARTClub / Citizen K / COAST / COLLEZIONI / DE I / Desillusionist / ELLE / Fashion Collection / Harper’s Bazaar / HELLO! / ITALIA. Жизнь как искусство / L’Officiel / Look At Me / Marie Claire / MAXIM / MENU magazine / NightStyle / Playboy / Sex and the City / SHAPE / TOPBEAUTY / WEDDING / Баку / ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН / Крестьянка / Медведь / Сноб при поддержке «РОСБАНК» ______________________________________________________________________ 26.04—26.05 ГУМ Красная пл., д. 3, 3-я линия, 10.00-22.00 Тел.: + 7 495 788 4343 Кембридж Джонс «Королевская власть, политика и Голливуд» Проект представлен Сambridge Jones Photography (CJP) при поддержке Volkswagen
За 24 часа мировой распродажи 11 ноября, в китайский День холостяка, торговые площадки китайского интернет-гиганта Alibaba продали товаров на 17,8 млрд долл, говорится на сайте компании. Еще за четыре часа до конца распродажи Alibaba побила рекорд 2015 г. (14,34 млрд долл). Тогда обороты китайской распродажи значительно превысили обороты культовых американских распродаж - Черной пятницы (2,74 млрд долл) и Киберпонедельника (3,07 млрд долл), по данным Practical Ecommerce. Об этом пишут «Ведомости». В 2016 г. 11 ноября за первые пять минут распродажи Alibaba объем продаж превысил 1 млрд долл, а за первые 12 с половиной часов - 12 млрд долл, сообщает сайт компании. За секунду проходило около 140 000 заказов клиентов из 207 стран и регионов, по данным Alibaba. Всего в холдинг входит пять торговых площадок (TaoBao.com, Tmal.com, Alibaba.com, AliExpress, Lazada), мобильные медиа и развлечения и др. Распродажа 11.11 - символ изменения китайской экономики, она провоцирует клиентов на покупки В этом году для привлечения большего числа клиентов Alibaba привлекла таких звезд, как футболист Дэвид Бэкхем и актриса Скарлетт Йохансон. Ранее аналитики Fung Global Retail & Technology прогнозировали, что площадки Alibaba продадут в этом году товаров на 20 млрд долл (данные сайта Forbes). Распродажа 11.11 - символ изменения китайской экономики, она провоцирует клиентов на покупки и показывает попытку сделать движущей силой экономики не только инвестиции и производство, но и потребительские траты, считают аналитики Aberdeen Asset Management, передает BBC. «Мы не думаем о нас как об обычной компании. Мы считаем себя экономикой», - заявил основатель Alibaba Джек Ма незадолго до окончания распродажи в этом году (цитата по сайту компании). Alibaba устраивает распродажу 11 ноября с 2009 г., тогда в ней приняло участие только 27 продавцов, по данным самой компании. В последние годы эту традицию подхватили китайские торговые центры и онлайн-ритейлеры. Изначально День холостяка - это праздник для людей, не обремененных семейной жизнью; в этот день китайцы активно занимаются онлайн-шопингом, поэтому 11 ноября стало своего рода Днем интернет-торговли. День холостяка на Alibaba вызывал интерес и со стороны регуляторов. В мае 2016 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование по методам бухучета в Alibaba Group, поскольку компания могла нарушить общепринятые принципы подсчета и цифры могли быть несопоставимы с цифрами других компаний, сообщала тогда газета The Wall Street Journal. Все цифры компании прошли независимые проверки, цитирует The Wall Street Journal президента Alibaba Майкла Эванса. По данным Financial Times на начало ноября, расследование до сих пор продолжается. Источник: "Ведомости", фото: ТАСС
Время активной экспансии в секторе люксовых товаров прошло: вместо открытия новых магазинов многие дорогие бренды начали предлагать клиентам персональные услуги. Например, специалисты по обслуживанию лучших клиентов британской Burberry могут организовать вечеринку на день рождения, частный ужин или посещение модной выставки. Так компании пытаются увеличить продажи и получить максимум от уже существующих торговых площадей в условиях общего снижения темпов роста сектора. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal. По оценкам Bain & Co, продажи товаров класса люкс до 2020 г. будут расти в среднем на 2-3 проц в год. Два десятилетия до 2015 г. этот показатель в среднем составлял 6 проц. Антикоррупционная кампания в Китае негативно отразилась на спросе на товары дорогих брендов. В Европе расходы туристов сократились из-за террористических атак, а сильный доллар снижает расходы туристов и мешает росту сектора в США. Burberry намерена использовать «более научный подход к мерчандайзингу» «Период экспансии позади. У наших магазинов огромный потенциал для улучшения, и мы делаем все, чтобы его реализовать», - говорил в феврале Франсуа-Анри Пино, гендиректор французской Kering (владеет брендами Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci и др.). Burberry в феврале пригласила 39-летнюю Наоко Кавати из Токио в Лондон на показ своей коллекции, оплатив перелет бизнес-классом и пять дней в роскошном отеле Claridge s. Такие клиенты, как она, приобретают особую важность для производителей товаров класса люкс. Кавати говорит, что дома в Токио она часто заходит в бутик Burberry и, даже если она там ничего не покупает, ее всегда ждет бокал шампанского и приятная беседа. «Иногда я просто захожу поздороваться, как будто со своей семьей», - продолжает она. Менеджеры Burberry анализируют информацию о прошлых покупках более чем 10 млн клиентов компании. Зная размер и предпочтения клиента, можно дать рекомендации, которые подойдут именно ему. Данные компании свидетельствуют, что клиенты, получающие персональное обслуживание, тратят в среднем на 35 проц больше и вероятность совершения ими повторных покупок выше на 20 проц. Сотрудники Burberry идут дальше обсуждения товаров с клиентами, они спрашивают покупателей о том, как им нравится проводить свободное время, и предлагают свою помощь в организации поездок или мероприятий. Многие производители используют анализ данных о покупателях для коррекции ассортимента магазинов Люксовые бренды всегда были законодателями моды, скорее задавая тренды, а не следуя им. Но сейчас производители стали более внимательно прислушиваться к пожеланиям покупателей. Burberry намерена использовать «более научный подход к мерчандайзингу», чтобы привести ассортимент магазинов в соответствие со специфическими предпочтениями покупателей в каждом регионе, говорит гендиректор компании Кристофер Бэйли. Ранее ассортимент зависел в основном от размеров магазина, теперь компания будет учитывать климат и профиль местного покупателя. Многие производители используют анализ данных о покупателях для коррекции ассортимента магазинов и выделения больших площадей под наиболее востребованные товары, стремясь таким образом увеличить продажи на единицу площади магазина. «Сегодня, когда открытие новых магазинов невозможно, особенно для крупнейших брендов, плотность продаж выходит на первый план», - говорил ранее Марко Бидзарри, гендиректор Gucci, которая намерена увеличить плотность продаж на 50 проц. Источник: «Ведомости», The Wall Street Journal Фото: Louis Vuitton
Amazon возглавил рейтинг инновационных компаний от Fast Company. Перечень опубликован в понедельник. Следующие позиции заняли Google, Uber и Apple. На пятой строчке расположилась компания-владелец Snapchat. В первую десятку также вошли Facebook, Netflix и Spotify. На 23 месте оказался мессенджер Slack. В числе фэшн-компаний, представленных в топ 50 рейтинга, оказались Kenzo и Adidas. Ранее сообщалось о планах Amazon запустить собственный бренд женского нижнего белья. Стоимость продукции составит менее 10 долл. Предполагается, что бренд выйдет на рынок в ближайшие недели. Компания будет соперничать на рынке с Victoria’s Secret. The Wall Street Journal отмечает, что бельё - один из самых сложных товаров, поскольку покупателю сложно понять, насколько оно комфортно. «Потребительский спрос изменился в пользу спортивных бра, бюстгальтеров без косточек, а также бралеттов (бюстгальтеры без придающего объём подклада), так что продавцам стало проще привлекать покупателей. Несколько стартапов используют опросы для подбора размеров и моделей и предоставляют бесплатный возврат, чтобы заполучить клиентов», - пишет The Wall Street Journal. Фото: Amazon
Издание The Wall Street Journal назвало форму сборной России самой стильной на Олимпиаде-2018. Автор статьи Джейсон Гэй отмечает, что экипировка у других стран яркая, "кричащая", тогда как у сборной России - подчеркнуто строгая. "Российские спортсмены на XXIII Зимних олимпийских играх соревнуются в атмосфере подозрений и обвинений (справедливых или нет) в использовании допинга - этот скандал начался после Сочи и длится до сих пор. Я нахожусь в Пхенчхане и я здесь, чтобы сказать вам: россияне выглядят хорошо. Действительно хорошо", - пишет журналист. "Хотя формально россияне здесь не россияне. Наименование «Сборная России» под запретом, поэтому российских спортсменов, прошедших допинг-тесты и допущенных к участию, называют «Олимпийские атлеты из России» (Olympic Athlete from Russia, ОАR). Я думал, ОАR звучит грустно, так ведь? Поэтому я предполагал, что и наряды их будут столь же унылыми, как их бюрократическое название. И что у них на спине будет написано что-то в стиле фильма «Несносные медведи» - «Выпущен на поруки Путина». Но потом я увидел спортсменов на церемонии открытия. Черт, ОАR! Вариант, предложенный российским брендом Zasport и Nike, одновременно и острый, простой и - какое бы еще слово подобрать? Чистый", - продолжает он. Напомним, 9 февраля в Пхенчхане на стадионе PyeongChang Olympic прошла церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр. Спортсмены из России вышли на церемонию под олимпийским флагом и в форме «олимпийских атлетов из России». Российская сборная - единственная, вышедшая без знаменосца: олимпийский флаг нес волонтер. Источник: "Ведомости" Фото: www.facebook.com/zasportcompany
Летом можно отойти от скучного черно-серого минимализма. Яркие краски этники как можно лучше подходят для этого. В «животворном» потоке творчества народов миров замечены почти все крупные мастера современного дизайна одежды: Дрис Ван Нотен, Антонио Маррас, Альбер Альбаз для «Ланвен», Марк Джейкобс, Дайана фон Фурстенберг, «Гуччи» с Фридой Джаннини и многие другие. Эти кутюрье искусно вплетают «брызги народности» в современную моду. Так, в последних коллекциях замечены магические узоры ковров из Узбекистана и Туркменистана, икат-узоры из Индонезии, вышивки, вдохновленные Великими китайскими Династиям. На прошедшей в Москве Volvo Fashion Week было представлено много коллекций, вдохновленных народным творчеством. Особенно запомнился показ молодого талантливого дизайнера Вепамырата Суюнова. Он представил прекрасную коллекцию нарядной одежды. Его коктейльные, вечерние и свадебные наряды поразили роскошью, присущей Haute Couture и мастерским использованием орнаментов и приемов кроя народов Средней Азии. А в Британии работает интересная марка в сегменте middle-бренд, Wall London. Ее основали в 1997 году дизайнер из Перу, Хернан Балказар (Hernan Balcazar) и его жена Джудит (Judith). Сегодня, это всемирно известный бренд, почитателями которого стали многие знаменитости, включая уникальную певицу Бьорк (Bjork). Модная одежда от Wall London отличается высоким качеством и разумными ценами, при том, что покупателям предлагается одежда из овчины или ламы, отделанные вручную на мелких фабриках Южной Америки, Китая, Монголии и Европы. Вся одежда марки имеет ориентальный оттенок. Это и большие воротники-«мандарины», и деликатные японские узлы, позволяющие при окраске получать экзотические рисунки на шелке. Основатели марки уделяют особое внимание качеству своей продукции, при этом остаются в разумном сегменте цен. Так цена кардигана с ручной отделкой составляет 6450 руб., шелковая сорочка с росписью – 5950 руб., платье с окраской в японской технике – 9250 руб. Среди российских брендов, широкую известность за рубежом, приобрела молодежная одежда в «русском духе» от Дениса Симачева. Дизайнер смотрит на мир со своей точки зрения, используя переосмысленные образы русской национальной культуры. Он не боится смешивать традиционные методы с hi-tech, элитную и масс-культуру, официальную культуру и андеграунд. В изделиях дизайнера так же широко применяется индивидуальная ручная работа.
Торговая сеть Forever 21 обратилась в юридические фирмы для проработки плана по реструктуризации. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По сведениям газеты, руководство компании пошло на такой шаг в попытке избежать банкротства. Как пишет РБК, компания взяла кредит у банка JPMorgan Chase, но потратила его на покрытие убытков, а не на закупку нового товара. По сведениям The Wall Street Journal, Forever 21 наняла сразу две юридические компании: одна займется пересмотром соглашений с владельцами помещений, которые компания арендует для магазинов, а другая возьмет на себя пересмотр операционной деятельности. Forever 21 рискует обанкротиться Сеть Forever 21 насчитывает свыше 700 магазинов по всему миру. Первая торговая точка была открыта в Лос-Анджелесе в 1984 году. Как отмечает Bloomberg, мировую экспансию сеть начала в тот момент, когда другие ретейлеры сегмента модной одежды сокращали затраты. Нынешние финансовые проблемы Forever 21 возникли в результате этой экспансии, следует из статьи. В феврале 2019 года Forever 21 продала штаб-квартиру в Лос-Анджелесе за 166 млн долл, сообщает Los Angeles Business Journal. До этого сеть закрыла магазины в нескольких странах Европы, включая Бельгию, Нидерланды и Великобританию. На протяжении нескольких лет магазины Forever 21 работали и в России, но на данный момент все они закрыты. За последние два года в США обанкротилось несколько крупных сетей магазинов. Наибольший резонанс вызвало банкротство магазинов одежды Sears и продавцов игрушек Toys 'R' Us. Закрытие этих сетей помогло отдельным конкурентам, однако в целом ситуация в розничной торговле США остается критической. Американские торговые сети теряют клиентов из-за ухода покупателей в онлайн-магазины. Источник: РБК Фото: Forever 21
После референдума, на котором большинство жителей Великобритании проголосовали за выход страны из ЕС, фунт стерлингов подешевел на 17 проц (по курсу на закрытие торгов в пятницу), обновив на прошлой неделе очередной минимум за 30 лет. Это привело к взлету цен на некоторые импортные товары. Однако большинство производителей люксовых изделий пока не переписали ценники на свою продукцию, в результате их стоимость в Лондоне неожиданно оказалась самой низкой в мире. Об этом пишет The Wall Street Journal. Согласно данным Deloitte, сумка Speedy 30 от Louis Vuitton в Лондоне стоит 645 фунтов, или 802 долл по курсу на 7 октября. Такая же сумка в Париже обойдется уже в 760 евро (850 долл), в Нью-Йорке - в 970 долл, в Китае - в 7450 юаней, или 1115 долл. Кашемировый джемпер от Brunello Cucinelli, который в Лондоне стоит 650 фунтов (808 долл), в Париже продается за 940 долл, в Нью-Йорке - за 995 долл, в Китае - за 1287 долл. Расходы туристов на дорогие покупки в Лондоне растут, тогда как в других традиционных европейских центрах шопинга этот показатель падает. По данным Global Blue (глобальный сервис по возврату НДС), которые проанализировал UBS, расходы иностранцев на крупные покупки в Лондоне в августе 2016 г. выросли более чем на 36 проц год к году. Для сравнения: в Италии аналогичный показатель за тот же период упал более чем на 11 проц, во Франции, туристический сектор которой серьезно пострадал от серии террористических атак, - почти на 20 проц. Китайские покупатели устремились в Европу Низкие цены на товары люксовых брендов особенно привлекают покупателей из Китая, толпы которых в последние годы хлынули в Европу. Пользуясь снижением курса евро и возможностью избежать уплаты импортных пошлин при ввозе товаров в КНР, они скупают дорогие товары большими партиями. Значительная часть этих покупок затем оказывается на китайском черном рынке, где посредники продают сумки и часы с премией к европейской цене, но дешевле их стоимости в магазинах Азии. Китайские туристы стали значительно больше тратить в лондонских универмагах, принадлежащих Westfield Corp, подтверждает директор компании по маркетингу Миф Райан. В этих торговых центрах расположены, в частности, бутики таких люксовых марок, как Aquascutum, Aspinal и Burberry. «Мы видим, как китайские туристы скупают дизайнерские вещи оптом», - констатирует Райан. В среднем, по ее словам, один такой покупатель за один раз приобретает 10 вещей - вдвое больше, чем в прошлом году. Результаты референдума, за которыми последовало падение фунта, неожиданно сделали Великобританию гораздо более привлекательным направлением для всех категорий туристов из многих стран. По данным агентства VisitBritain, количество бронирований поездок в Великобританию туристами из США на период с октября по декабрь выросло на 6 проц год к году, туристами из Индии - на 11 проц, из Китая - на 24 проц. «Когда люди составляют бюджет своей поездки, они делают это в валюте своей страны. Значит, за свои деньги они могут позволить себе больше», - говорит Патрисия Йетс, директор по стратегии VisitBritain. Коммерческий директор лондонского аэропорта Хитроу Джонатан Коэн отмечает значительный рост продаж товаров класса люкс в магазинах терминала после референдума о Brexit. По данным британского статистического агентства, продажи часов и ювелирных изделий в стране в июле 2016 г. выросли на 16,6 проц по сравнению с июлем прошлого года. В сети дорогих лондонских отелей Edwardian Hotels London отмечают рост продаж на 9 проц в годовом выражении. «Люди пользуются тем, что наши цены в долларах очень привлекательны», - говорит директор компании по продажам Линтон Уодсворт. О значительном росте числа иностранных гостей рассказали и в бутик-отеле Arch London, расположенном недалеко от магазинов Бонд-стрит. Источник: "Ведомости", The Wall Street Journal Фото: Louis Vuitton
Мало каким инди-брендам удается совмещать креативный азарт и коммерческую смекалку так, как это делают в A-Cold-Wall, британском бренде, который представил свою новую коллекцию в понедельник в Милане
Продажи предметов из линии модной одежды и обуви Иванки Трамп в сети люксовых магазинов Nordstrom за последний год упали на 32 проц, а в преддверии выборов в США их падение вообще достигало 70 проц. Nordstrom приняла решение прекратить продажу товаров этого бренда, но объясняет это исключительно отсутствием выгоды, а не политикой, и несколько других торговых сетей последовали примеру Nordstrom. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на финансовую отчетность Nordstrom. О решении остановить продажу в магазинах своей сети товаров линии модной одежды и обуви Ivanka Trump компания Nordstrom объявила в середине минувшей недели. Дочь нынешнего президента США Иванка Трамп после его избрания вынуждена была оставить участие в руководстве компанией семьи Трамп The Trump Organization и своим брендом Ivanka Trump, но остается его совладелицей. Дональд Трамп не преминул вступиться за свою дочь, расценив решение Nordstrom как несправедливое. В своем аккаунте в Twitter он написал в среду: «Nordstrom так несправедливо обошлась с моей дочерью Иванкой. Она замечательный человек, всегда требует от меня, чтобы я поступал правильно. Ужасно все это!» В компании Nordstrom на критику ответили тем, что решение было принято исходя из показателей бренда и не является неким политическим шагом. «За последний год, и особенно во второй половине 2016 года, продажи бренда стабильно падали и опустились до такого уровня, что для нас сейчас вообще нет никакого смысла с точки зрения бизнеса продолжать работать с этой линией»,- пояснили в Nordstrom. Продажи Ivanka Trump за последний год упали на 32 проц The Wall Street Journal удалось ознакомиться с внутренними данными компании Nordstrom (сама компания не предоставляла их газете), содержащими подробную информацию о показателях бренда Ivanka Trump в ее магазинах. Оказалось, в минувшем финансовом году продажи этого бренда в магазинах Nordstrom составили 14,3 млн долл, в то время как годом ранее они достигали 20,9 млн долл. Таким образом, падение продаж составило 32 проц. А в течение трех недель, предшествовавших выборам президента США, падение вообще превышало 70 проц. Как раз в эти дни на волне протестов против потенциального избрания президентом Дональда Трампа звучали многочисленные призывы бойкотировать все, связанное с семьей Трамп. Падение продаж отмечалось на протяжении 45 из 52 недель минувшего года. Но в январе 2017 года падение продаж несколько замедлилось и по сравнению с прошлым январем составило 26 проц. При этом общие продажи самих магазинов Nordstrom за последние девять месяцев прошлого года выросли на 3 проц и достигли 10,2 млрд долл. Между тем накануне американские ритейлеры Sears Holdings и Kmart объявили о том, что закрывают онлайн-продажу более 30 наименований товаров бренда Trump Home, который принадлежит The Trump Organization и под которым продаются мебель и товары для дома. Обе компании объясняют это решение желанием сконцентрировать свой бизнес на продаже самых популярных и выгодных товаров. По-видимому, все связанное с семейством Трамп сейчас таковым не является. Источник: "Коммерсант" Фото: ivankatrump
Заторы и очереди из неразгруженных контейнеровозов на рейдах в крупнейшие американские порты Лос-Анджелеса и Лонг-Бич - «ворот» для азиатского импорта в США - начали сокращаться, сообщила 22 ноября The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные Морской биржи Южной Калифорнии на конец прошлой недели. 19 ноября площадка зафиксировала на якоре на рейде в ожидании входа в эти порты 71 контейнеровоз по сравнению с пиком в 86 судов 8 октября. До пандемии и связанного с нею логистического кризиса суда, в принципе, почти никогда не стояли на якоре в ожидании разгрузки, а возвращение хотя бы к допандемийному уровню операций возможно не раньше 2022 г. и то, если эту тенденцию не нарушат новые вспышки коронавируса, пишут "Ведомости" со ссылкой на The Wall Street Journal. Кроме того, на прошлой неделе снизились и тарифы на перевозку контейнеров через Тихоокеанский регион в США, так как американские ритейлеры, включая Walmart Inc., Home Depot Inc. и Target Corp, заявили, что импортировали достаточно товаров для продажи в праздничный сезон перед Рождеством, в том числе благодаря заблаговременным заказам и самостоятельному фрахту судов. Также железнодорожные грузоперевозчики США недавно сняли ограничения на ввоз грузов в перегруженные контейнерные терминалы в районе Чикаго. Стоимость перевозки контейнера через Тихий океан упала более чем на четверть за позапрошлую неделю, закончившуюся 12 ноября. Это является самым большим снижением за два года. Однако, согласно данным Freightos Baltic Index, на прошлой неделе ставки уже выросли примерно на 5 проц до 14 700 долл за 40-футовый контейнер. Это все еще более чем в 3 раза выше уровня 2020 г. Причина взрывного роста цен на транспортировку в том, что пандемия COVID-19 усилила проблемы, которые уже существовали в отрасли морских перевозок, - нехватку рабочей силы и потребность в инфраструктуре, пояснил «Ведомостям» Владимир Павловский, основатель и генеральный директор логистической платформы Cargotogo. Создавшиеся ограничения в портах по всему миру, скорее всего, никуда не денутся в течение первой половины 2022 г., считает директор логистической компании «РТСБ-рус» Александр Баскаков: в то же время он надеется, что уже после Нового года ставки на фрахт контейнеров должны опуститься вниз. Традиционно перед Новым годом объем импорта сильно возрастает, но постепенно ситуация будет стабилизироваться, говорит Баскаков. Ситуация в тихоокеанских портах США показывает положительную динамику, однако говорить о преодолении кризиса еще очень рано, считает Владимир Серебряков, гендиректор логистической компании Gebrueder Weiss. Действительной нормализации ситуации следует ожидать только по окончании активной фазы пандемии и значительного ослабления карантинных мер, т. е. не ранее середины 2022 г., уверен собеседник «Ведомостей». По его словам, проблему создает не ограниченная пропуская способность порта Лос-Анджелеса, а общая разбалансированность мировых цепочек поставок. Серебряков пояснил, что закрытие любого крупного мирового порта на карантин вызывает накапливание грузов, которые после его снятия массово направляются в пункты назначения. Таким образом, по словам гендиректора Gebrueder Weiss, возникает всплеск грузопотока, с которым не под силу справиться даже самым крупным терминалам. А так как порт Лос-Анджелеса является основными воротами для китайского импорта в США, то и эффект от таких всплесков здесь наиболее заметен, подчеркнул Серебряков. Ликвидация первопричины мирового логистического кризиса, т. е. насыщение отложенного спроса и ажиотажного стремления «забить склады под завязку» на случай новых ограничений, должна произойти в течение 2022 г., сказал «Ведомостям» Александр Полыгалов, управляющий директор сектора транспорта аналитического управления «Открытие Research». По его словам, эти факторы должны постепенно сойти на нет при условии, что не возникнет новых волн пандемии, например из-за новой мутации коронавируса. Полыгалов также добавил, что, говоря о возникновении новых каналов удовлетворения текущего аномально высокого спроса на грузоперевозки по маршруту Азия - Европа - Азия, можно упомянуть о двух инструментах. Во-первых, речь о росте заказов на строительство нового флота и о выходе на рынок новых, относительно небольших, логистических операторов. При этом используемые ими суда имеют гораздо меньший дедвейт, чем широко использовавшиеся до этого суперконтейнеровозы. Во-вторых, речь о росте сухопутных транзитных контейнерных перевозок по маршруту Китай - Европа - Китай, переживающих сегодня резкий рост, что открывает для России дополнительные возможности. Так, по словам Полыгалова, прогнозируемый железнодорожный транзит по маршруту Китай - Европа - Китай в 2021 г. составит около 4,5 проц совокупного контейнерного оборота между Азией и Европой в 2020 г. Источник: "Ведомости"
Новая коллекция носков бренда St.Friday Socks «Крысы с Wall Street» посвящена символу наступающего 2020 года, сообщает компания. Съёмки новогоднего лукбука прошли в офисах и на улицах Нью-Йорка. Стилист и художник Раян Конвэй (Ryan Conway) стилизовал носки St.Friday Socks с американскими марками одежды и обуви - Ralph Lauren, Calvin Klein, Steven Madden, Haus von M, Dirty Pineapple и другими. Снял лукбук начинающий американский фотограф Квинси Скотт (Quincy Scott). Также к Новому году St.Friday Socks выпустили лимитированные серии перчаток, полотенец, открыток и футболок, на которые перенесли часть сюжетов основной коллекции носков. Коллекция доступна на сайте St.Friday Socks и в партнерских магазинах марки по всей стране. St.Friday Socks - российский бренд дизайнерских носков и аксессуаров. Продукция производится на собственной фабрике в Санкт-Петербурге. Гребенная пряжа для носков St.Friday Socks поставляется из Италии, Эстонии, Турции и Узбекистана. Фотографии предоставлены компанией.
Кризис заставляет фэшн-ритейлеров пересматривать политику относительно офисных площадей. Так, сеть Modis решила перенести штаб-квартиру из центра Москвы в гибкий офис в Даниловском районе, что позволит сократить затраты на аренду. А сеть Familia, напротив, рассматривает возможность перебраться из «Даниловской мануфактуры» на Красную Пресню. Об этом пишет "Коммерсант". Компания Modis арендует 340 рабочих мест (1,9 тыс. кв. м) в гибком офисе Apollax Space в бизнес-центре «Рябовская мануфактура» под новую штаб-квартиру, рассказал "Ъ" представитель площадки. Договор аренды, по его словам, заключен на три года. В Apollax Space добавляют, что 90 мест для компании уже готовы, остальные находятся на этапе финишной отделки, занять их компания должна в феврале. В Modis на вопросы "Ъ" не ответили. Ротация сейчас характерна для офисного рынка Apollax Space - проект Apollax Group, собственника бизнес-центров класса В, среди которых - «Лесная 43», «Цветной 30-1» и «Меридиан». В проект сети гибких офисов группа в прошлом году вложила 100 млн руб., в 2020-м планирует инвестировать еще 150 млн руб. Сооснователем Apollax Space в компании называют Ивана Гуськова, бенефициары группы не раскрываются. Головной офис Apollax Group находится на Кипре. По данным Kartoteka.ru, Apollax Group также выступает соучредителем ООО «Паритет-Инвест», доли в которой есть у Дениса Шафраника, сына бывшего в 1993-1996 годах министром энергетики Юрия Шафраника, а также экс-главы Федеральной грузовой компании Алексея Тайчера. Кипрская структура Apollax Group также владеет ООО «СК Инвестиции», гендиректор которой Илья Беляев работал с Денисом Шафраником в британском Barclays Capital. В 2012 году они создали фонд Supremum Capital, который специализируется на венчурных, прямых инвестициях и вложениях в недвижимость. Modis - российский бренд одежды, существующий с 2007 года. Основным собственником бизнеса считался бизнесмен Игорь Сосин, погибший в конце прошлого года во время отпуска на Занзибаре. О порядке деления его активов между наследниками официально не сообщалось. Ранее штаб-квартира Modis находилась в бизнес-центре Wall Street на Валовой улице, в центре Москвы. Директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина называет переезд Modis в «Рябовскую мануфактуру» явным примером оптимизации расходов на офис. По ее словам, запрашиваемая ставка аренды в Wall Street - 36 тыс. руб. за 1 кв. м в год, без НДС и расходов на эксплуатацию. В «Рябовской мануфактуре», по словам директора отдела по работе с владельцами офисных помещений компании JLL Дмитрия Клапшы, средняя стоимость аренды должна быть 15 тыс. руб. за рабочее место в месяц. Исходя из средней площади места 5,5 кв. м, речь идет о 32,7 тыс. руб. за 1 кв. м в год, что включает дополнительные платежи. О переезде задумался и другой игрок на рынке. По словам двух собеседников "Ъ" на рынке недвижимости, возможность сменить офис на «Даниловской мануфактуре» на 3,5 тыс. кв. м в бизнес-центре «Красная Пресня 22» рассматривает сеть Familia. В самой компании комментировать это отказались, сославшись на то, что договор с нынешним арендодателем пока не расторгнут. В KR Properties (владеем «Даниловской мануфактурой») и Альфа-банке (контролирует «Красную Пресню 22») на вопросы не ответили. Гендиректор Key Capital Сергей Камлюк считает, что не последнюю роль в этом случае могла сыграть жесткая позиция собственника предыдущего офиса, если тот, например, отказался идти на уступки. Ротация сейчас характерна для офисного рынка: часть компаний стремится сократить расходы, часть - переехать на освободившиеся качественные площади, указывает он. По словам директора департамента офисной недвижимости Colliers International Натальи Боннели, ставка аренды в бизнес-центре на Красной Пресне может быть около 20 тыс. руб. за 1 кв. м в год, что примерно соответствует «Даниловской мануфактуре». Источник: "Коммерсант" Фото: Modis
Американские розничные сети, которые занимаются продажей одежды, пытаются избавиться от нераспроданного товара, сообщает The Wall Street Journal. Их запасы товара оцениваются сейчас в десятки миллиардов долларов, при том что обычные способы взаимодействия с покупателем не работают, а большинство магазинов в США остаются закрытыми из-за пандемии коронавируса. Но хотя ритейлеры предлагают значительные скидки на своих сайтах, потребители не спешат покупать весенние коллекции. Такие off-price сети, как TJ Maxx, которые обычно закупают нераспроданную одежду, предлагая ее покупателям по сниженным ценам, также закрыты. Компании, занимающиеся ликвидацией складских остатков - что, как правило, является последним средством, уже завалены товарами обанкротившихся ритейлеров, которые прекратили ликвидационные распродажи. Некоторые сети упаковывают вещи с целью продать их в следующем году, но, по словам руководителей компаний, этот процесс может оказаться дорогостоящим и не применим к предметам одежды, которые выходят из моды. В то же время, несмотря на выгодные цены, покупатели, вынужденные сидеть дома, не тратятся на одежду или обувь. Онлайн-продажи в этом сегменте еженедельно сокращались с 9 марта, в том числе на неделе, завершившейся 9 апреля, когда падение продаж составило 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, согласно оценкам исследовательской компании Rakuten Intelligence, которая отслеживает данные электронной торговли. Это означает, что ритейлеры вынуждены искать другие пути избавления от залежей нереализованной продукции и получения столь необходимых им денежных средства, отмечает The Wall Street Journal. Многие сети прибегли к использованию кредитных линий и отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск с марта. J.C. Penney Co. и Neiman Marcus Group пропустили апрельские выплаты процентов по задолженности, что свидетельствует о тяжелом финансовом состоянии.
Peloton Interactive обратилась в федеральный суд с просьбой признать, что ее линия спортивной одежды не нарушает патентные права компании Lululemon. Об этом сообщает The Wall Street Journal. В судебном иске конкурирующая компания Peloton Interactive заявила, что обвинения «не имеют под собой никаких оснований». Компании прекратили партнерство в начале 2021 года, в иске утверждается, что Lululemon решила оспорить права на дизайн одежды из-за успеха Peloton Interactive. Lululemon 11 ноября направила требование о прекращении противоправных действий, утверждая, что ее патентные права нарушены из-за новой линии одежды и аксессуаров Peloton Interactive. Источник: РБК
Об этом вчера написали сразу несколько изданий с ссылкой на The Wall Street Journal.
Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, проанализировали поисковые запросы пользователей в интернете и социальных сетях за последние 12 месяцев. Эксперты пришли к выводу, что самым востребованным стал «папин» стиль: «уродливые» кроссовки и рубашки, а также свободные кардиганы, пишет Lenta со ссылкой на The Independent. В 2017 году модный дом Balenciaga выпустил коллекцию мужской одежды с мешковатыми блейзерами и «вареными» джинсами. The Wall Street Journal оценил комфорт «папиных» вещей, выделив ортопедическую обувь и удобный трикотаж. С того момента этот стиль стал самый популярным в мире. Кроме того, в аналитическом списке модных тенденций специалисты - стиль 1990-х и 2000-х годов, спортивная одежда люксовых производителей, ковбойский стиль, неоновые цвета и экологически чистые вещи. Фото: Farfetch
Прибыль люксового ритейлера Burberry снизилась на 40 проц в первом полугодии на фоне роста издержек и списаний. Это подчеркивает, насколько трудно гендиректору Кристоферу Бэйли поправить положение дел компании, пишет The Wall Street Journal. За первые шесть месяцев года прибыль компании до вычета налогов составила 72 млн фунтов (90 млн долларов) против 119,5 млн фунтов годом ранее. Операционные расходы в первые полгода выросли на 11 проц, до 692,6 млн фунтов. Акции крупнейшего в Великобритании ритейлера предметов роскоши стали легче на 2,03 проц в связи с 40-процентным падением полугодовой прибыли Burberry Group на фоне роста издержек и ослабления фунта после Brexit. Напомним, ранее сообщалось, что Burberry окончательно переходит на систему «Видишь сейчас - покупаешь сейчас», сообщает Reuters. Кроме того, стало известно, что компания сокращает 15-20 проц своих продуктовых линеек, чтобы сфокусироваться на новых товарах.
Основатель Amazon Джефф Безос требует 1,7 миллиона долларов компенсации от Майкла Санчеса, брата возлюбленной миллиардера, за судебные издержки в связи с утечкой информации о его личной жизни, сообщает агентство Блумберг. Адвокат Санчеса Том Уоррен назвал требование "неприличным и даже абсурдным". В январе 2019 года стало известно о разводе Безоса и его супруги Маккензи после 25 лет брака. СМИ сообщали, что миллиардеру стало известно о журналистском "расследовании" таблоида National Enquirer, которое уличило владельца Amazon в романтических отношениях с бывшей телеведущей 49-летней Лорен Санчес. Как утверждает сам таблоид, его представители связались с Безосом и сообщили о собранном на него досье всего за 48 часов до публичного объявления о разводе. После скандала Безос нанял частных детективов, чтобы расследовать утечку информации о своей личной жизни. Позже он заявил, что издатель таблоида компания American Media Inc (AMI) во главе с Дэвидом Пекером угрожала опубликовать фотографии, которые сам Безос посылал Санчес. Как позже уточняло издание Wall Street Journal, таблоид National Enquirer заплатил брату возлюбленной Безоса 200 тысяч долларов за откровенную переписку миллиардера. Безос сумел сохранить статус одного из богатейших людей мира, несмотря на развод с супругой, которой досталось 4 проц акций крупнейшего в мире онлайн-ритейлера Amazon. Состояние самого создателя компании сейчас оценивается в 193 млрд долл. Amazon, продающая товары и услуги через интернет, была основана Безосом в США в 1994 году. Источник: "РИА Новости"
Новый раунд пошлин США на импорт товаров из Китая впервые затронет рынок одежды, при этом наиболее существенно их последствия отразятся на стоимости женских вещей, пишет "Интерфакс". Начиная с 1 сентября некоторые предметы одежды и обувь, производимая в Китае, будет облагаться пошлинами в размере 10 проц, однако, согласно анализу The Wall Street Journal, стоимость одежды и обуви для девочек и женщин, ввезенной в США из Китая, более чем в два раза превышает стоимость одежды для мальчиков и мужчин. Около 42 проц импортированной в США в 2018 году женской одежды и обуви были привезены из Китая, стоимость этих вещей составила 23,5 млрд долл, следует из анализа данных офиса торгового представителя и Бюро переписи населения США. При этом доля произведенной в Китае одежды и обуви для мальчиков и мужчин составила всего 26 проц, или 10,9 млрд долл. Одна из причин, по которой объем женской одежды, привезенной в США из Китая, превышает объем мужской, связана с тем, как часто женщины совершают покупки: женская мода меняется чаще, а огромный китайский рынок позволяет поставить производство новинок в мире моды на поток, отмечают эксперты в отрасли. Столь существенная разница неизбежна, поскольку женщины тратят на одежду больше, чем мужчины, говорит экономист Комиссии по международной торговле (ITC) США Тамара Гуревич. "Это затронет женщин существеннее, чем мужчин, я в этом уверена", - отметила Гуревич, имея в виду введение новых пошлин. Источник: "Интерфакс"