Итальянский бутик-городок Fidenza Village , расположенный в окрестностях Милана и Болоньи, за уходящий год расширил свою территорию и число представляемых брендов, сообщается в пресс-релизе компании. На новых 3 500 кв. м бутик-городка расположились 20 новых магазинов и эксклюзивная лаунж-зона Сoncierge. К уже имеющимся в Fidenza Village бутикам добавились известные международные и итальянские бренды, такие как: DSquared2, New Balance, Moleskin, Jil Sander, Nike Factory Store, P.A.R.O.S.H., Liu Jo Uomo, Mandarina Duck, K-Way, Luisa Spagnoli, Pretty Ballerinas, Le Silla. Кроме того, к услугам гостей предлагается обновленная миланской архитектурной студией Vudafieri Saverino Partners парковочная зона. Произошли изменения и в гастрономических предложениях Fidenza Village. К уже зарекомендовавшим себя ресторанам Parmamenù и Barlumeria с богатым меню местных вин добавился новый Villano - результат сотрудничества Vudafieri Saverino Partners и Piaceri d Italia. Другим сюрпризом для гостей бутик-городка станет световое шоу Sound of Lights, которое будет проходить в Fidenza Village с 26 декабря по 8 января. Каждое шоу будет проходить под музыку, сочиненную специально для бутик-городка всемирно известным композитором Давиде Росси - обладателем трех наград «Грэмми» за песню Viva la Vida для Coldplay. Музыка записана при непосредственном участии известной звукозаписывающей компании Operà Music. Гости Fidenza Village смогут наслаждаться шоу Sound of Lights каждый день в 17-00, 18-00 и 19-00. «Увлекательный шоппинг, впечатляющие развлечения и исключительное внимание ко всем гостям позволили нам сделать качественный шаг в развитии региона, - отмечает Джузеппе Сервидори. - Мы не будем останавливаться на достигнутом и продолжим преобразование Fidenza Village. Как и регион Эмилия-Романья, бутик-городок должен стать настоящим символом традиционной итальянской культуры. Это главный приоритет и направление его развития». Fidenza Village, один из 11 аутлетов сети Value Retail, расположенный в 60 минутах езды от Милана или Болоньи. Сервисы, предлагаемые аутлетом, включают в себя комплекс услуг Shopping Express , в который входят обслуживание по прибытию в Милан, туристический информационный центр, помощь с покупками и багажом, трансфер и личного консультанта для шоппинга. Фотографии предоставлены компанией.
Модный дом Roberto Cavalli подписал соглашение с профсоюзами. Руководство компании в октябре заявило о сокращении 200 рабочих мест и закрытии офисов в Милане. 14 октября сотрудники устроили восьмичасовую забастовку, пишет «Солидарность». В результате, как передает Corriere della Sera, 13 декабря Roberto Cavalli удалось достичь соглашения с профсоюзами. Согласно коммюнике, количество увольнений сократилось на 89. Во Флоренции, где в последние недели увеличилось количество забастовок, будет проведено 50 сокращений вместо 77. Однако подтвердилось закрытие миланского офиса и перенос всей деятельности в Османноро, а также закрытие нескольких бутиков. В апреле 2015 года 90 проц капитала модного дома Roberto Cavalli, в течение нескольких лет испытывающего финансовые трудности, было куплено итальянским инвестфондом Clessidra совместно с азиатскими инвесторами. В октябре в модном доме началась реорганизация. Фото: Yandex
Вероника Этро создала коллекцию, полную экзотики и по-настоящему миланской элегантности.
Организаторы миланской Недели моды опубликовали официальное расписание январских показов.
Первую строчку в списке самых дорогих торговых коридоров мира в нынешнем году удерживает Пятая Авеню в Нью-Йоркe. Недавно компанией Cushman & Wakefield был опубликован новый мировой рейтинг самых дорогих улиц. Несмотря на то, что впервые после финансового кризиса Пятая Авеню показала спад средней арендной ставки - почти на 20 проц (с 33 812 евро до 29 065 евро за кв. м в год), она существенно впереди других конкурентов. На втором месте - гонконгская Козуэй-Бей, которая в этом году улучшила свои показатели на 17 проц, здесь цена за квадратный метр в год составила 27 884 евро. Арендные ставки на этих улицах в два и более раз выше ставок на других ключевых торговых коридорах мира. Парижская улица Елисейские поля (13 255 евро за кв. м в год) сохраняет третье место в мировом и первое место в европейском рейтинге, несмотря на снижение туристического потока и уменьшение среднего чека, которые вкупе оказывают значительное влияние на сектор розничной торговли. Лондон оказался одним из лидеров по показателям роста арендной ставки в европейском регионе. Ритейлеры готовы заплатить любую цену, чтобы заполучить желаемое место. Лондонская Нью Бонд стрит, занимающая второе место в данном регионе и 4-ю строчку мирового рейтинга, показала рост арендной ставки в 14,3 проц, что, впрочем, не может сравниться с Ковент Гарден (31,6 проц) и Слоун стрит (27,3 проц). Миланская Виа Монтенаполеоне продемонстрировала рекордный годовой рост в 20 проц, заняв третью строчку списка в европейском регионе и шестую в мировом рейтинге, и вновь подтвердила свою привлекательность как для массового рынка, так и для люксовых брендов. В среднем же, согласно исследованию, ставки на ключевых торговых улицах мира в 2016 году выросли на 36 проц. Но остановимся подробнее на Пятой Авеню, где ставка аренды составляет, согласно исследованию, 3,000 долларов за квадратный фут в год (год назад она была равна 3,500 долларов, падение показателя составляет 14 процентов), и других наиболее дорогих улицах мира. Далее все расчеты идут в долларах, ключевая единица изменения западная - квадратный фут (0,09 квадратного метра). В прошлом году FashionUnited подсчитал, что в бутике Tiffany на Пятой Авеню необходимо ежедневно продавать по меньшей мере 78 обручальных колец с бриллиантами средней стоимостью 5,630 долларов, чтобы покрыть расходы на аренду этого флагмана. Теперь же достаточно продать 50 таких изделий в день. На фоне того, что ставка аренды на Пятой Авеню снизилась, в FashionUnited решили посчитать, что и в каком объеме должны продавать ежедневно крупнейшие флагманы на 10-ти самых дорогих улицах мира в 2016 году, чтобы покрыть расходы на аренду. Исследование не стоит воспринимать слишком серьезно, поскольку очевидно, что многие бренды держат бутики в дорогих локациях ради престижа и имиджа, продажи в них - дело десятое. В FashionUnited выбрали лишь некоторые крупнейшие бутики на различных торговых улицах мира и прикинули: сколько сумок, курток или кроссовок одного вида нужно продать в каждом отдельно взятом бутике, чтобы вернуть немалые деньги, выделенные на аренду помещения. 1. Пятая Авеню, Манхэттен - бутик Tiffany Культовый флагманский магазин Tiffany расположен именно на Пятой Авеню. Площадь бутика составляет 4,227 кв.м (45,500 кв футов). Среднегодовая арендная ставка на этой улице снизилась до 3 тысяч долларов за квадратный фут, что говорит о том, что ювелирный бренд платит 136 млн долларов за аренду магазина ежегодно. Одна из самых популярных коллекций Tiffany в настоящее время - T collection, включающая кольца с бриллиантами, которые в розницу продаются по средней цене 2,200 долларов. Получается, что Tiffany необходимо продавать по меньшей мере 170 таких колец каждый день, чтобы покрыть расходы на аренду. Это, конечно, весьма упрощенный подсчет, ведь в магазинах Tiffany продаются не только кольца, но и другие изделия. 2. Козуэй-Бей, Гонконг - магазин Adidas Несмотря на то, что Козуэй-Бей - место, где собрано множество люксовых бутиков, одним из лидеров все же является Adidas, который управляет в этом районе флагманом площадью 279 кв м (3,000 кв футов) и платит 2,878 долларов за квадратный фут ежегодно. То есть, в целом немецкий ритейлер спортивных товаров тратит 8,6 млн долларов на выплату аренды каждый год или 23,654 долларов ежедневно. Чтобы покрыть эти расходы, Adidas должен в день продавать как минимум 296 пар своих знаменитых кроссовок Gazelle, которые в розницу стоят около 80 долларов. 3. Цим Ша Цуй, Гонконг - бутик Louis Vuitton Люксовый бренд Louis Vuitton управляет в Гонконге бутиком площадью 1,749 кв м (18,800 кв футов). Траты на аренду - в среднем 2,714 долларов за квадратный фут в год или 51 млн долларов в год за всю площадь бутика. Одна из самых известных сумок модного дома - Speedy 30, которая продается в розницу в Гонконге по цене 8,050 гонконгских долларов (1, 038 долларов США), в соответствии с ценами, указанными в локальном интернет-магазине Louis Vuitton. Это означает, что Louis Vuitton должен продавать по меньшей мере 135 сумок Speedy 30 каждый день, чтобы покрыть расходы на аренду. 4. Таймс Сквер, Нью-Йорк - магазин Levi's Бренд джинсовой одежды Levi's владеет магазином площадью 604 кв м (6,500 кв футов) на Таймс Сквер. В среднем здесь приходится платить 2,000 долларов за квадратный фут - это означает, что Levi's расстается с 13 млн долларов ежегодно. Бестселлером бренда считаются джинсы Levi's 501, розничная стоимость которых составляет 59,90 долларов. Значит необходимо продавать как минимум 595 пар брюк этой модели каждый день. И не страшна аренда. 5. Елисейские поля, Париж - флагман Louis Vuitton Louis Vuitton на Елисейских полях - это бутик площадью 1,800 кв м (19,375 кв футов). Средняя ежегодная стоимость аренды на Елисейских полях - 1,368 долларов за квадратный фут. По нашим расчетам это означает, что Louis Vuitton выплачивает здесь в общей сложности 26 млн долларов за аренду в год. В настоящее время сумка модели Speedy 30 в Париже стоит в розницу порядка 970 долларов. То есть, по идее в бутике Louis Vuitton на Елисейских полях необходимо продавать около 86 сумок Speedy в день, чтобы аренда не казалась неподъемной. 6. Мэдисон авеню, Нью-Йорк, магазин Moncler Люксовый бренд верхней одежды Moncler недавно открыл свой первый флагманский магазин на Мэдисон авеню. Площадь бутика - 604 кв м (6,500 кв футов). Средняя арендная ставка там достигает 1,300 долларов за квадратный фут. Moncler тратит 8,45 млн долларов за аренду площади под магазин в год. То есть, достаточно продать 16 пуховиков Vallier в день, каждый из которых стоит 1,485 долларов, чтобы быть на коне. 7. Нью Бонд стрит, Лондон - бутик Chanel Французский модный дом Chanel и его лондонский магазин площадью 1,170 кв м (12,600 кв футов). Арендная ставка - 1,283 доллара за квадратный фут. Таким образом, Chanel выплачивает 16,1 млн долларов в год за аренду площадей на Нью Бонд стрит. Это всего-то 10 сумок культовой модели Reissue 225 стоимостью 4,900 долларов каждая. Продал 10 сумок в день, спи спокойно. 8. Гинза, Токио - бутик Chanel Магазины Chanel открыты во всех ключевых локациях мира, включая Токио, где флагман бренда занимает 1,300 кв м (14,000 кв футов). Арендная ставка составляет здесь 1,249 долларов за квадратный фут. Дому Chanel аренда помещения под бутик в районе Гинза стоит 17,4 млн долларов а год. В день нужно продавать, например, по 11 сумок модели Reissue 225, чтобы вернуть эти деньги. 9. Виа Монтенаполеоне, Милан - Moncler В самом сердце Милана расположен флагманский бутик Moncler, площадь которого составляет 350 кв м (3,800 кв футов). Moncler платит среднегодовую арендную плату в размере 1,239 долларов за квадратный фут, всего за общую площадь - 4,7 млн долларов в год. Это означает, что бренду необходимо каждый день продавать по меньшей мере 11 пуховиков Vallier, чтобы покрыть расходы. 10. Виа дей Кондотти, Рим - Louis Vuitton В Риме, на Виа дей Кондотти работает крупный магазин Louis Vuitton. Его площадь - 1,200 кв м (12,900 кв футов). Средняя арендная ставка на Виа дей Кондотти - 1,135 за квадратный фут в год. Ради этого бутика Louis Vuitton расстается с 14,6 млн долларов ежегодно. 40,180 долларов за аренду помещения под магазин в день. Такую сумму можно выручить, продав за сутки 48 сумок Speedy (каждая стоит в Париже около 970 долларов). Данный список самых дорогих торговых улиц мира демонстрирует реальную картину вещей: открыть и сохранить бутик в подобных локациях - это дорого и непросто. Впрочем, для крупных модных домов часто это вопрос имиджа и престижа, дело вовсе не в продажах. Богатые клиенты должны знать и видеть своих героев в лицо на таких улицах. Несмотря на то, что в 2016 году арендные ставки в некоторых торговых коридорах снизились, это не отражает целостную картину. Например, в том же районе Гинза (Токио) отмечается рост ставок, в результате впервые улица попала в десятку рейтинга. При этом некоторые торговые улицы покинули рейтинг, например, Сентрал (Гонконг). Удивителен тот факт, что Елисейские поля (Париж) снова вошли в топ-10, несмотря на спад в туристической отрасли и террористические атаки. Заглавное фото: Пятая Авеню, Wikicommons, Andre D Conrad Фото 1: Магазин Tiffany на Пятой Авеню, Wikicommons Фото 2: Магазин Adidas в Гонконге, Flickr: Ivan Walsh Фото 3: Бутик Louis Vuitton в Гонконге, Wikicommons Фото 4: Магазин Levi's на Таймс Сквер, Facebook Фото 5: Louis Vuitton на Елисейских полях, Wikicommons Фото 6: Куртка Vallier от Moncler, сайт Moncler Фото 7: Магазин Chanel на Нью Бонд стрит, Clintmann Фото 8: Бутик Chanel, Facebook Фото 9: Виа Монтенаполеоне, Wikimedia, MaryG90 Фото 10: Louis Vuitton в Риме, Wikimedia, Nicholas Gemini
Итальянская группа Stefanel официально объявила о своей тяжелой финансовой ситуации, обратившись в суд с заявлением о начале процедуры банкротства. Долги компании составляют свыше 87 млн евро, и первые шесть месяцев 2016 года были завершены с убытком с 13,3 млн, об это пишет pambianconews. Под судебным наблюдением будет проведена оценка финансового состояния Stefanel и по возможности разработана система мер по его улучшению и выплате долгов, которые начали накапливаться еще с 2008 года. Заявление о банкротстве привело к падению акций компании на Миланской фондовой бирже на 39 проц. Марка одежды Stefanel существует с 1959 года, в настоящее время ее президентом является сын основателя Джузеппе Стефанель (Giuseppe Stefanel). Последние несколько лет он пытался улучшить финансовую ситуацию, инвестируя в разработку нового стиля и позиционирования марки и международную экспансию: в том числе в 2014 году было открыто официальное представительство группы в России, а затем несколько фирменных бутиков. Фото: Stefanel
Столешников переулок в Москве третий год подряд остается самой дорогой с точки зрения аренды улицей России. В мировом рейтинге самых дорогих торговых коридоров мира, ежегодно публикуемом компанией Cushman & Wakefield, он занял 19-е место, опустившись на 6 позиций по сравнению с 2015 годом: средняя ставка аренды здесь упала практически на 17 проц - с 3 814 евро до 2 818 евро за кв. м в год. Первую строчку в списке самых дорогих торговых коридоров мира удерживает Пятая Авеню в Нью-Йоркe «За последние 12 месяцев мы увидели серьёзные структурные изменения рынка торговых помещений на основных торговых коридорах столицы. Сразу несколько основополагающих факторов оказали влияние на данный сегмент, - комментирует Татьяна Дивина, старший директор отдела исследований Cushman & Wakefield в России. - Во-первых, переход от долларов США, традиционной для Москвы валюты арендной ставки на торговые помещения, к рублям. Во-вторых, ограничение парковочных мест на многих центральных улицах и переход на систему платной парковки. И, конечно, реконструкция облика многих улиц столицы и изменение их функционального наполнения (проведение открытых ярмарок, фестивалей и других мероприятий). Все это оказало влияние на перераспределение пешеходных потоков и самой аудитории, а также повлияло на изменение условий аренды и на уровень свободных помещений на основных торговых коридорах, а в некоторых случаях, и на изменение имиджа и позиционирования торговых зон в целом. Не стоит также забывать и про значительный разрыв в диапазоне арендных ставок даже в рамках одной торговой улицы. Поэтому, несмотря на номинальное падение ставок, нужно скорее делать акцент на переход рынка в новые условия функционирования и соответствующую коррекцию показателей. Несмотря на то, что сегмент помещений на торговых улицах прошел период турбулентности, сейчас отмечается стабилизация как на рынке в целом, так и в данном сегменте в частности». Первую строчку в списке самых дорогих торговых коридоров мира удерживает Пятая Авеню в Нью-Йоркe. Не смотря на то, что впервые после финансового кризиса она показала спад средней арендной ставки - почти на 20 проц (с 33 812 до 29 065 евро за кв. м в год), она существенно впереди других конкурентов. Следующая за ней гонконгская Козуэй-Бей в этом году улучшила свои показатели на 17 проц, здесь цена за квадратный метр в год составила 27 884 евро. Арендные ставки на этих улицах в два и более раз выше ставок на других ключевых торговых коридорах мира. Парижская улица Елисейские поля (13 255 евро за кв. м в год) сохраняет третье место в мировом и первое место в европейском рейтинге, не смотря на снижение туристического потока и уменьшение среднего чека, которые вкупе оказывают значительное влияние на сектор розничной торговли. Дешевле всего, согласно рейтингу Cushman & Wakefield, обходится ретейлерам аренда помещений в столице Намибии - городе Виндхук Лондон оказался одним из лидеров по показателям роста арендной ставки в европейском регионе. Ритейлеры готовы заплатить любую цену, чтобы заполучить желаемое место. Лондонская Нью Бонд стрит, занимающая второе место в данном регионе и 4-ю строчку мирового рейтинга, показала рост арендной ставки в 14,3 проц, что, впрочем, не может сравниться с Ковент Гарден (31,6 проц) и Слоун стрит (27,3 проц). Миланская Виа Монтенаполеоне продемонстрировала рекордный годовой рост в 20 проц, прочно заняв третью строчку списка в европейском регионе и шестую в мировом рейтинге, и вновь подтвердила свою привлекательность как для массового рынка, так и для люксовых брендов. В среднем же, согласно исследованию, ставки на ключевых торговых улицах мира в 2016 году выросли на 36 проц. Кроме того, в топ-10 рейтинга вошли токийская Гинза, сиднейская Пит Стрит Молл, сеульская Мёндон, цюрихская Банхофштрассе и венская Кольмаркт. Дешевле всего, согласно рейтингу Cushman & Wakefield, обходится ретейлерам аренда помещений в столице Намибии - городе Виндхук. Желающим арендовать здесь магазин достаточно будет заплатить всего 216 евро за квадратный метр в год. Фото:Yandex
Итальянская группа Stefanel официально объявила о своей тяжелой финансовой ситуации, обратившись в суд с заявлением о начале процедуры банкротства. Долги компании составляют свыше 87 млн евро, и первые шесть месяцев 2016 года были завершены с убытком с 13,3 млн, об это пишет pambianconews. Под судебным наблюдением будет проведена оценка финансового состояния Stefanel и по возможности разработана система мер по его улучшению и выплате долгов, которые начали накапливаться еще с 2008 года. Заявление о банкротстве привело к падению акций компании на Миланской фондовой бирже на 39 проц. Марка одежды Stefanel существует с 1959 года, в настоящее время ее президентом является сын основателя Джузеппе Стефанель (Giuseppe Stefanel). Последние несколько лет он пытался улучшить финансовую ситуацию, инвестируя в разработку нового стиля и позиционирования марки и международную экспансию: в том числе в 2014 году было открыто официальное представительство группы в России, а затем несколько фирменных бутиков. Фото: Stefanel
За осенне-зимний сезон 2016 г. ( с 1 февраля по 31 июля) выручка ЦУМа выросла на 12 проц в евро и 30 проу в рублях, рассказал генеральный менеджер ЦУМа Александр Павлов, не приведя показателей в рублях или евро. Клиентская база выросла на 30 проц, конверсия выросла на 22 проц, трафик в ЦУМе вырос на 15 проц, перечислил он. Причиной роста выручки стала кампания «миланские» цены, а также привлечение туристов из Азии, в частности из Китая, считает Павлов. В ЦУМе 8 проц оборота составляет выручка от китайских туристов, пишут «Ведомости». После девальвации рубля к доллару и евро в конце 2014 г. и сокращения спроса на предметы роскоши многие крупные игроки в сегментах люкс и премиум стали заявлять о снижении цен или привязке их к уровню цен в Европе. Так, ЦУМ запустил кампанию «Миланские цены»: в марте 2015 г. он сообщил о 15 проц снижении цен. Как сообщалось на сайте универмага, подешевели женские, мужские и детские одежда, обувь, сумки, аксессуары и оптика. Как было заявлено, их цены на весенне-летние коллекции ведущих марок соответствуют европейским. Но хотя «миланские цены» подняли выручку ЦУМа, это сказалось на чистой прибыли: она упала на 10-15 проц, признал Павлов. ЦУМ, по его словам, был готов к снижению прибыли. В новом сезоне ЦУМ планирует провести акцию «Лучшая цена»: цены на самые популярные товары станут еще ниже, чем в Европе. В конце апреля 2015 г., через месяц с объявленного снижения цен, Павлов говорил «Коммерсанту», что рентабельность ЦУМа сократилась на 20 проц. «Хотя мы надеемся, что в абсолютных цифрах ниже прибыли 2015 г. не упадем. Но даже если прибыль снизится, она сегодня не основная цель, главное - увеличение доли рынка», - отмечал он. В 2015 г. выручка ЦУМа выросла на 6,6 проц в евро год к году, общая выручка, включая арендаторов, составила более 500 млн евро, сообщал Павлов. В октябре 2016 г. владелец группы Bosco di Ciliegi и торгового дома ГУМ Михаил Куснирович в интервью «Ведомостям» говорил, что снижение маржи конкурентами, как кампания «миланские цены» ЦУМа, «открывает ящик Пандоры, уходя от фокуса «качество» на фокус «дешево». «Я живу в рациональном мире. Если я покупаю за 100, мои издержки еще 150, а я все это дело продаю за 240 - я не понимаю, в чем бизнес», - рассуждал Куснирович. В новом сезоне ЦУМ планирует провести акцию «Лучшая цена», рассказал Павлов: цены на самые популярные товары станут еще ниже, чем в Европе. Прибыль должна восстановиться в следующем году, надеется Павлов, после того как ЦУМ займет большую долю на рынке. Источник, фото: «Ведомости»
Власти Петербурга придумали, как превратить культурную столицу в столицу моды. Дизайнерам предлагается шить из белорусских и ивановских тканей и доносить до Европы идею семейных и традиционных ценностей. На эту программу в ближайшие 2 года потратят 200-300 млн рублей. Об этом пишет «Фонтанка.ру». Глава Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев презентовал программу развития легкой промышленности в Петербурге, которая, по задумке чиновников, должна к 2020 году вывести местные одежные бренды на международный уровень. Среди мер, которые выведут Северную столицу на новый уровень, - бизнес-инкубаторы для молодых модельеров и создание шоу-румов в европейских столицах. Петербург будет использоваться миланский опыт в продвижении российских дизайнеров По словам Качаева, в Северной столице уже есть для этого необходимая база: в ней работает порядка 2000 дизайнеров, и проходят различные мероприятия, связанные с модным бизнесом, - Mercedes Fashion Week, Aurora FashionWeek и др. Идея дорожной карты в том, чтобы создать комфортные условия для творчества модельеров и помочь им продвигать свою продукцию. Сам документ будет представлен официально через несколько недель после согласования с участниками рынка и экспертами. В соответствии с ним будут внесены изменения в Стратегию развития предпринимательства и потребительского рынка Петербурга до 2020 года и Стратегию развития Петербурга до 2030 года, а также будет создан единый центр координации проектов, направленных на реализацию идей дорожной карты. Ранее Смольный уже пытался сделать Петербург центром легкой промышленности. В частности, в 2013 году была высказана идея создания текстильного кластера, который бы обеспечил предприятия тканями и фурниторой, что позволило бы удешевить их продукцию и нарастить обороты. В планах - возобновление зарубежных стажировок и возрождение «Шоу-рума №35» в Гостином дворе По словам Эльгиза Качаева, этот проект окончательно не оставлен. Однако поменялась точка сборки - теперь драйвером процесса должен выступить дизайн. «Петербург должен стать витриной, которая позволит модельерам как самой Северной столицы, так и других регионов выйти на внешние рынки», - пояснил он. Тогда как тканями «не хуже итальянских» производителей смогут обеспечить, к примеру, Белоруссия и Иваново. Среди возможных проектов, которые будут реализованы в ближайшие три года, чиновник назвал создание бизнес-инкубаторов и акселераторов. В этом будет использоваться миланский опыт, с которым представители Смольного ознакомились буквально две недели назад, объяснил Эльгиз Качаев. Также планируется возобновление зарубежных стажировок и возрождение «Шоу-рума №35» в Гостином дворе, на который в этом году не хватило денег. Кроме того, власти города намерены оказывать помощь в продвижении на международных рынках. Одна из идей - арендовать несколько площадок в торговых центрах европейских столиц. «Это могут быть, условно, Мюнхен, Антверпен и Хельсинки. Мы поддержим наши бренды таким образом, а европейские покупатели увидят, что в России умеют шить», - сказал он. Участники модного рынка Северной столицы считают, что Смольный выбрал правильное направление, поддерживая дизайнеров, а не фабрики, ориентирующиеся на масс-маркет. «В эконом-сегменте мы все равно не сможем победить Китай», - считает основатель проекта по продаже коллекций петербургских дизайнеров Freedom Store Дмитрий Тимуршин. К идее шить одежду из белорусских и ивановских тканей предприниматель относится скептично. «Они могут обеспечить нас разве что льном. Поэтому лучше было бы субсидировать ввозные пошлины для импортных материалов», - отмечает он. Дизайнер Наталия Лескова, чья коллекция одежды с видами Петербурга помогла команде Смольного выиграть конкурс Агентства стратегических инициатив и РАНХиГС, также признает, что использует в основном итальянские ткани. «Более эффективной поддержкой была бы организация совместных закупок в Италии», - подчеркивает она. А вот продавать коллекции перспективнее не в высококонкурентных европейских столицах, а в российских городах-миллионниках. Источник: «Фонтанка.ру» Фото: vk.com/natali.leskova
Выручка ЦУМа за полгода, с 1 февраля по 31 июля, выросла на 12 проц в евро и на 30 проц в рублях по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, рассказал генеральный менеджер ЦУМа Александр Павлов. Данные в абсолютных цифрах компания не раскрывает. Трафик в ЦУМе вырос на 15 проц, средний чек за счет увеличения в нем количества товаров - на 10 проц, а конверсия - на 22 проц, заметил Павлов. Клиентская база универмага также увеличилась на 30 проц, передает РБК. При этом прибыль всего одежного направления Mercury (помимо ЦУМа оператор представляет в России бутики таких марок, как Dolce & Gabbana, Tom Ford, Tod s и Saint Laurent) сократилась примерно на 50 проц, отдельно ЦУМа - на 10-15 проц, признал Павлов. Он объясняет это так называемой стратегией "миланских цен": ЦУМ расширяет свою долю рынка и пожертвовал рентабельностью, снизив цены на люксовые товары до европейского уровня, а по некоторым категориям даже ниже. Уровень прибыли должен восстановиться в следующем году, надеется Павлов. Снижение цен является стратегически правильным ходом, и уже в 2017 году ЦУМ сможет повысить цены и нарастить прибыль, соглашается гендиректор "INFOline-Аналитики" Михаил Бурмистров. Однако это не единственный способ преодоления кризиса, отмечает аналитик. Например, другой крупнейший игрок сегмента luxury - Bosco di Ciliegi - сохраняет высокие цены на свои товары. По данным Fashion Consulting Group, в 2015 году российский рынок товаров класса люкс сократился впервые за пять лет - сразу на 9 проц, до 227,2 млрд руб. Но острая фаза кризиса осталась позади. По итогам 2016 года рынок уменьшится не более чем на 1 проц, до 225 млрд руб., прогнозируют аналитики компании. По материалу РБК
В финале миланской Недели Дин и Дэн Кейтены показали коллекцию, в которой признались в любви к рукавам «баранья нога».
Александр Терехов представил новую весенне-летнюю коллекцию в... метро - на станции «Достоевская». Ради такого события была перекрыта половина вестибюля, а вместо подиума модели ходили прямо по мраморному покрытию. Впрочем, несмотря на то, что на платформе установили ограждение, это не помешало пассажирам заглянуть за нее и все увидеть. По словам директора по развитию Rusmoda Ольги Крединой, выбор площадки не имеет никакого подтекста: «Нам повезло, что метро согласилось помочь нам в проведении показа. Такая интересная и необычная локация в новинку для нашего бренда. Но, конечно, были и сложности в организации: во-первых, метро работает, а значит шумно. Решить эту проблему тяжело, пришлось потратить много времени на подборку звука. Во-вторых, в метро отсутствуют туалеты, а еще нельзя угощать гостей спиртными напитками. Но этот вопрос решился на афтепати». Об этом пишет Grazia. «Впервые дефиле в московском метро устроила компания Bosco - это был показ Александра Маккуина в 1997, в депо на станции "Сокол". Он показывал свою вторую коллекцию для Givenchy. Потом тот же Михаил Куснирович дал Жан-Полю Готье возможность в московском метро порулить паровозом», - напомнила в Instagram Эвелина Хромченко. "Это уже вторая коллекция, которую Терехов делает менее женственной, чем обычно" Коллекция Alexander Terekhov вдохновлена эпохой 90-х: основу в ней составляют сарафаны, платья-комбинации и платья-рубашки, а трикотажная линяя представлена свитерами и платьями с графичным орнаментом. Традиционные для Александра Терехова вечерние платья выполнены из пайеточной ткани трех цветов - черной, белой и серебряной. Особенность нарядов в их асимметричном крое и россыпи камней. «Основным вдохновением для Александра послужили художественные фильмы, в данном случае - «Горькая луна», «9 с половиной недель», «Американский жиголо, - говорит Ольга Кредина. - Это уже вторая коллекция, которую он делает менее женственной, чем обычно». В прошлом сезоне Александр Терехов впервые представил мужскую коллекцию. В новой, второй по счету мужской линейке представлены свитера оверсайз, парки из плащевой ткани, трикотажные костюмы, рубашки и тренчи, а вот бомберы, плащи и олимпийки - это «унисекс». Александр Терехов хорошо известен не только в России - с творчеством дизайнера знакомы и за рубежом. Портал о моде Style.com в свое время включил Терехова в десятку лучших новичков года. Его модели выставлялись в одном из миланских шоурумов, а с 2006 года дизайнер является постоянным участником Недели моды в Нью-Йорке. Показ @terekhovofficial #ss2017 прошёл на станции метро Достоевская. Впервые дефиле в московском метро устроила компания @bosco_di_ciliegi - это был показ Александра Маккуина в 1997, в депо на станции Сокол. Он показывал свою вторую коллекцию для Givenchy. Потом тот же Михаил Куснирович дал Жан-Полю Готье возможность порулить в Московском метро паровозом. Видео опубликовано Evelina Khromtchenko (@evelinakhromtchenko) Окт 24 2016 в 11:40 PDT Фото: Instagram По материалам Graziamagazine.ru, РИА Новости
Миланская Неделя передала эстафету Парижу, оставив нам изучать фотографии с показов и репортажи уличных фотографов.
Киргизские дизайнеры Асель и Элеонора Бейшеновы познакомили гостей CPM с новой коллекцией собственного бренда Toolai. Мероприятие посетила корреспондент ИА «РИА Мода» Ирина Щелкунова. На подиуме были представлены классические жакеты, льняные плащи, комбинезоны, платья-рубашки, удлиненные платья-сарафаны, блузки с интересным ассиметричным кроем и геометрическими решениями. В основе коллекции будущего весенне-летнего сезона от Toolai - прямоугольные формы, дополненные струящимся шелком и мягким полупрозрачным батистом. Цветовая палитра включает черный, белый, а так же оттенки серого, синего и бежевого. Из материалов используются натуральный шелк, лен, хлопок, легкая костюмная шерсть. Коллекция носит название Urban nomad story, что можно перевести как «история городского кочевника». Сообщается, что дизайнеры бренда Toolai, Асель и Элеонора Бейшеновы, родом из Киргизии и по профессии математики. Бренд Toolai стал личным отражением их научного опыта в сочетании с большой любовью к современному искусству. Свою первую творческую студию дизайнеры организовали в Афинах в 2007 году. С 2010 года бренд стал сотрудничать с представительством в Греции, где постоянно выставлялись коллекции Toolai, благодаря этому партнерству дизайнеры неоднократно принимали участие на Неделе моды в Афинах, модных шоу в Афинах и Лондоне таких как ΟΖΟΝ, Tell A Story, Margin и международной выставке Femmina. Также коллекции бренда представлены в миланских шоурумах. Фотографии Ирины Щелкуновой, ИА «РИА Мода».
Цены на люксовые товары по всему миру почти сравнялись. Географический принцип ценообразования, когда стоимость одних и тех же товаров различалась в зависимости от страны, уходит в прошлое. К такому выводу пришли аналитики Exane BNP Paribas и Deloitte. В то же время выравнивание цен может навредить самим производителям, поскольку их выручка и маржа будут падать, предупреждают эксперты. Самые уязвимые - итальянские марки, сообщает "Коммерсантъ FM". Исследователи Exane BNP Paribas и Deloitte проанализировали цены более 70 тыс. люксовых товаров ведущих мировых брендов. Отчет составлялся за май 2016 года. Самые низкие цены на товары роскоши - в тех странах, где они производятся. В то же время в Европе люкс дешевле, в Азии - дороже. Выгоднее всего покупать дорогие бренды в Италии, там они на 17 проц дешевле, чем в среднем по миру. Цены ниже среднего также во Франции и Великобритании. А в США они оказались приблизительно на среднем уровне. Китай же, наоборот, остается дорогим для любителей роскоши - цены там на 30 проц выше среднего. Зато в странах Азии шире предлагаемый ассортимент, сделали вывод аналитики. В России же цены на товары класса люкс выше среднемировых показателей примерно на 30 проц. Раньше покупатели мало интересовались ценами на одни и те же товары в разных странах, отметила коммерческий директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян. Производители устанавливали разные цены по регионам, но спрос на предметы роскоши от этого не падал, уточнила эксперт. «У нас несколько лет назад цены на люксовые товары в среднем были на 20-30 проц дороже, нежели за границей. Конечно, все это было обусловлено в первую очередь спросом: если есть такой спрос на эти товары, и потребитель готов, например, в Москве платить на 20-30 проц больше, нежели в Милане и Париже, почему бы, в общем-то, не держать такие цены. В России сейчас Mercury держит те же самые цены, недаром у них вся кампания проходит под лозунгом "Миланские цены на все"», - рассказала Гаспарян «Коммерсантъ FM». Онлайн-торговля и шопинг-туризм заставляют выравнивать цены в глобальном масштабе Выравнивать цены по всему миру производителей заставляет развитие интернет-торговли и шопинг-туризма, уверен директор модного дома Raschini Сергей Викулин. В ином случае марки класса «люкс» просто рискуют проиграть конкуренцию интернет-магазинам, добавил эксперт. «Первая причина - интернет-торговля, конечно, выравнивает, стирает границы. Второй фактор - это интенсивная миграция клиентов, которые имеют возможность сравнивать цены в разных странах мира, и зачастую разница очень сильно вредит самому бренду, когда, допустим, в месте постоянной дислокации клиента цена бывает часто выше, чем в других странах. Третий очень важный фактор - то, что продуктовые линейки ведущих марок универсальны, и, поскольку речь идет об уникальном продукте, который продается от Австралии до Канады, продавать его за разные деньги - это рискованная стратегия», - прокомментировал Викулин. С 4 февраля этого года марка Mercury снизила цены на свои товары в России на 10-25 проц до уровней в Милане и Париже. Как отметил в интервью газете «Ведомости» генеральный менеджер ЦУМа Александр Павлов, чтобы удержать покупателей, компания жертвует рентабельностью. Источник: "Коммерсантъ FM" Фото: ЦУМ
Продавцы люксовых товаров в России учат китайский. На привлечение туристов из КНР владельцы ЦУМа потратили 50 млн руб., пишет Forbes. Китайцы считаются самыми расточительными из всех иностранцев. За прошлый год они оставили в России $1 млрд. Около 60% от этой суммы приходится на шопинг. Дорогие московские и питерские универмаги надеются, что уже в ближайшие пару лет каждый третий покупатель брендов будет с китайским паспортом. Об этом - в материале Коммерсант-FM. Китайцы перестали экономить и теперь не отказывают себе в удовольствиях Русские маршруты стали особенно популярны у китайцев в прошлом году, когда установился чрезвычайно выгодный курс рубля по отношению к юаню. Чаще всего гости из КНР посещают Москву и Петербург. С начала этого года города приняли уже порядка 130 тыс. путешественников, и это совсем не те туристы, которые приезжали в Россию три-четыре года назад, отмечают эксперты. Китайцы перестали экономить и теперь не отказывают себе в удовольствиях, пояснила директор отдела продаж и маркетинга отеля «Метрополь» Ирина Ривкина. «Если говорить про групповой бизнес, то они переключились с "троек" на "четверки", но если говорить про увеличение индивидуальных гостей из Китая, то оно, конечно же, присутствует. Они любят дорогие отели, вкусно поесть - в нашем ресторане мы видим, что увеличивается количество посетителей именно из Китая, средний счет у которых достаточно высокий», - рассказала «Коммерсантъ FM» Ривкина. Китайская молодежь в Россию пока не едет. Они предпочитают делать селфи на фоне Эйфелевой башни или Колизея. Москва - город туристов категории «50+». Возрастных китайцев интересует все, что связано с Советским Союзом: Музей космонавтики, Мавзолей или Большой театр. Из всех искусств они выбирают балет, подтвердила пресс-секретарь Большого театра Катерина Новикова. Шопинг - одно из самых любимых развлечений туристов из Китая «Хоть китайские хореографы у нас сегодня и не ставят, но творческие контакты с Китаем - особенно в области балета - очень плотные. Сегодня Китай сам выходит на передовые рубежи в области балета: в Китае очень много балетных школ, в Китае очень сильное увлечение классическим балетом. У китайцев природно очень хорошие тела, и если Китай будет вкладываться в балет как в искусство, то впереди у Китая в области балета тоже большое будущее», - уверена Новикова. Шопинг - одно из самых любимых развлечений туристов из Китая. В питерском ДЛТ на долю таких покупателей приходится 20 проц, в московском ЦУМе - пока только 5 проц, но универмаги намерены довести количество посетителей из КНР до трети от общего потока. На привлечение китайцев нацелены практически все российские магазины, торгующие товарам категории люкс, призналась бренд-маркетинг-директор универмага «Цветной» Ольга Пысина. Магазины нанимают консультантов со знанием китайского «Привозят организованно на автобусах, это большое скопление людей, они ходят по универмагу с флажочком, вместе с ними гид, экскурсовод, который их привозит, показывает, делает им экскурсию. Мы начали взаимоотношения и общение с экскурсоводами потому что поняли, что в какой-то момент они начали нас просто наводнять и создавать некие не всегда комфортные условия для других наших покупателей. Мы очень переживаем, но, в принципе, мы всем рады. В основном покупатели интересуются люксовыми знаковыми брендами: Dior, Chanel, La Mer, - это что касается бьюти-сегмента. Что касается фэшн-сегмента, ты мы замечали, что это кроссовки Adidas Yeezy Boost или другие эксклюзивные товары. Это те товары, которые имеют повышенную стоимость, и их средний чек, безусловно, выше, чем средний чек любого покупателя», - объяснила Пысина. На китаезацию бизнеса ритейл обычно не скупится. Такие затраты быстро окупаются. Например, косметика известных брендов в Москве на 20 проц дешевле, чем в Пекине, и китайцы скупают ее целыми тележками. Магазины нанимают консультантов со знанием китайского, переходят на оплату покупок через национальную платежную систему КНР UnionPay, даже специально завозят обувь маленьких размеров, отметила руководитель проекта China Friendly компании «Мир без границ» Анна Сибиркина. «Китайский турист - очень активный турист в плане совершения покупок. За неделю пребывания в России китайский турист тратит 530 долл, включая покупку сувенирной продукции, подарков друзьям - это помимо основной стоимости тура. Дальше, конечно, золото, янтарь, и здесь это приобретается в большом количестве. Очень многие покупают и увозят с собой и икру, кто-то везет с собой и традиционные русские спиртные напитки. Также, будучи в России, всегда стараются взять несколько, например, палок колбасы либо сыра. И, конечно же, шоколад, шоколадные конфеты, потому что в Китае этого не найти», - подчеркнула Сибиркина. Россия становится для китайцев страной комфортных покупок, возможно, даже заменой европейским шоп-турам. В некоторых магазинах даже запущена специальная акция - «Миланские цены». Цены на часы, украшения и одежду снижены на треть. Объем покупок в итоге вырос на 300 проц. Источник: "Коммерсант-FM" Фото: "Коммерсант"
До сегодняшнего дня Prada оставалась одним из последних люксовых брендов, категорически не желавших расширять свое коммерческое присутствие в интернете. Резкая смена решения связана с попытками поднять продажи, почти на треть упавшие за последний год, сообщает РБК. Миланский дом Prada и два крупнейших европейских интернет-ритейлера Net-a-porter и Mytheresa.com смогли договориться, что с июля все изделия марки, в том числе одежда, будут продаваться онлайн. Старт продаж женской коллекции у Net-a-porter и Mytheresa.com начнется одновременно, 15 июля, а 6 сентября к ним присоединится и Mr Porter - с мужской линией. «Каждый магазин мечтает продавать вещи Prada, но везет немногим, и для нас честь оказаться среди них», - говорит Федерико Маркетти, генеральный директор Yoox Net-a-porter Group. - Это новый этап в истории онлайн-коммерции для обеих групп». Prada будет продаваться на Net-a-porter и Mytheresa.com Сара Рутсон, директор отдела закупок Net-a-porter, выделившего на новый бренд самый большой бюджет сезона, отметила, что байеры остались довольны коллекцией и уверены в коммерческом успехе Prada наравне с Balenciaga, Gucci, Chloe, Miu Miu и Saint Laurent. Первоначальная бизнес-модель Prada, ориентированная на привлечение покупателей в собственные бутики и искусственное ограничение ритейловой сети, оправдывала себя неуклонно растущими продажами. Глобальный финансовый кризис прошлого года и, в первую очередь, рухнувший фондовый рынок Китая, меньше чем за год cократили продажи Prada почти на 30 проц, что заставило руководство срочно менять стратегию в поисках выхода из сложного положения. Источник: РБК Фото: официальный сайт Prada
Курс бесплатный. В программе - примеры успешных бизнес-моделей, процесс разработки продукта, коммуникация с потребителем и другие важные темы
На юбилейной, девяностой по счету выставке мужской моды Pitti Uomo, бренд MINI представил новую капсульную коллекцию. Коллекция MINI FLUID FASHION, разработанная вместе с пятью молодыми брендами, включает в себя пять свитшотов, каждый из которых выпущен ограниченным тиражом в 200 экземпляров. Капсульная коллекция толстовок MINI FLUID FASHION станет логичным продолжением прошлогоднего успеха британской марки, презентовавшей на Pitti Uomo коллекцию из шести аксессуаров MINI Gentleman s Collection для настоящих «щеголей». Коллаборации с дизайнерами - важнейшая часть идентичности автомобильного бренда. Выбранные для работы в проекте дизайнеры мастерски перевели легкий и жизнерадостный характер MINI на модный язык, «зазвучавший» в свитшотах, созданных брендом. Выбор главного и единственного объекта коллекции - толстовки - не случаен: этот предмет гардероба, любимый как мужчинами, так и женщинами, по-настоящему демократичен и универсален. Кроме того, свитшот уже давно стал модной классикой, поселившись не только в повседневном современном гардеробе, но и в дизайнерских коллекциях. К выбору модных художников в MINI подошли со всей ответственностью: чести поработать с легендарным брендом удостоились одни из самых неординарных молодых брендов со всего мира. Свой свитшот для коллекции MINI FLUID FASHION создали HIEN LE (Германия), Agi & Sam (Великобритания), etudes Studio (Франция), SANKUANZ (Китай) and Sunnei (Италия). Свитшоты для коллекции MINI FLUID FASHION создали HIEN LE, Agi & Sam, etudes Studio, SANKUANZ и Sunnei Берлинский бренд HIEN LE отдает предпочтение изящным линиям и хорошо продуманному дизайну. В своей работе для капсульной коллекции MINI FLUID FASHION Иен Ле объединил «like» - хорошо узнаваемый значок сердца из Instagram и символ признания в цифровую эпоху -с лейтмотивом своей последней коллекции - отрицательной формой. «Для меня MINI FLUID FASHION - это история о безграничности разума, смелости и, прежде всего, любви, - признается дизайнер. Эти понятия всегда были довольно значимы для меня, а теперь они стали важнее, чем когда-либо». Помимо дизайнерской деятельности французская студия etudes известна модному миру и другими проектами - например, в области фотографии и современного искусства. Фраза «нежданно-негаданно» - в оригинальном варианте «Out of the blue», вышитая на ярко-синем свитшоте, наилучшим образом отражает философию бренда, выражающуюся в спонтанности и умении видеть позитив буквально во всем. «Out of the blue» - это не только кредо etudes Studio как творческого коллектива, но и ода той неповторимой красоте момента или места. Лондонские дизайнеры Агап Мдумулла и Сэм Коттон, основавшие в 2010 году бренд Agi& Sam, строго придерживаются принципа никогда не воспринимать моду слишком серьезно. Дизайнеры всегда подходят с юмором к созданию своих коллекций, но это не значит, что их работа поверхностна - совсем наоборот, она является результатом глубокого исследования. В работе для коллекции MINI FLUID FASHION британский дуэт остался верен своей любви к контрастам, яркому дизайну и сочетанию сочных цветов и минималистских форм, что воплотилось в виде конструктивистского геометрического узора. Этот дизайн - дань уважения немецкой ткачихе Гюнте Штольц, сумевшей покорить чисто мужской коллектив художественного объединения «Баухаус» и повлиявшей на эстетическую концепцию не одного современного модного дома. Творческая манера бренда SANKUANZ отличается созданием смелых и ярких высококлассных проектов, в которых неординарные паттерны сочетаются с иногда даже противоречивыми дизайнерскими решениями. Андрогинный стиль китайского бренда искусно соединяет традиционные элементы с современными деталями. Так и дизайн SANKUANZ для MINI FLUID FASHION стал миксом из эстетики классических китайских комиксов, красочного современного логотипа SANKUANZ и изображения классического Mini как символа оптимистичного и креативного подхода к городской жизни. Одно из главных открытий проекта прошлой выставки Pitti Uomo «The Latest Fashion Buzz», призванного найти самых многообещающих молодых дизайнеров, - миланский бренд Sunnei также внес свой вклад в создание капсульной коллекции MINI. «Мы просто одержимы полосками, поэтому решили соединить их с нашим девизом «каждый день я ношу Sunnei», символизирующем уверенность в собственном стиле вне зависимости от модных тенденций», - признаются ребята из Sunnei. Нам нравится, что издалека изображение на толстовке напоминает знаменитый французский орнамент - клетку виши, и, только подойдя поближе, можно рассмотреть, что же действительно там нарисовано. Это и есть та мысль, которую мы хотим донести: пришло время обратить внимание на детали и остановиться на минуту, чтобы понять, что значит каждый элемент нашей коллекции». Pitti Immagine - международная выставка моды и текстиля, которая ежегодно проводится в Италии. В рамках этого мероприятия с 1972 года во Флоренции также проходит выставка Pitti Uomo, посвященная исключительно мужской моде. Фото: ketchum.com Metakey: pitti uomo, mini Cat:8 Country_name:ru Featured:1 mini.jpg
21 июня легендарная сумка Postina от Zanellato отпраздновала пялитетие. В честь этого события Почта Италии выпустила специальный штамп, которым гасятся все марки в миланском отделении Главпочтамта. Сумка Postina - cовременная реинкарнация исторической сумки итальянских почтальонов, в которой развозили письма, газеты и, конечно, любовные послания в Италии 1950-х. Глубокая связь с историей страны, превосходная мягкая кожа, аутентичные детали, идеально продуманная конструкция обеспечили сумке стремительное попадание в Read More
Миланскую Неделю мужской моды открыл показ новой коллекции Dsquared2. Создавая эти образы, братья Кейтены вдохновлялись глэм-роком.
В честь этого события Почта Италии выпустила специальный штамп, которым гасятся все марки в миланском отделении Главпочтамта.
Стало известно, что 4 июля на Неделе высокой моды в Париже Brioni представит первую коллекцию, созданную новым креативным директором бренда Джастином О Ши. В рамках коллекции Paris One будет продемонстрирована новая стилистика модного дома, но при этом будет отдана дань наследию марки и мастерству портных. Показ будет привязан к перезапуску флагманского магазина бренда в Париже. Подчеркивается, что Brioni идет в ногу со временем, как Burberry, Tom Ford и Vetements - модели из новой коллекции поступят в продажу на следующий день после премьеры, правда, только по индивидуальному заказу. Впрочем, вскоре после этого коллекция будет представлена и для широкой аудитории в ряде фирменных бутиков марки, а также в партнёрских магазинах и на сайте Brioni. Brioni следует бизнес-модели 'see-now, buy-now' #Brioni is pleased to announce the appointment of Justin O Shea as new Creative Director. I am deeply honored to undertake this new challenge for such prestigious and celebrated menswear house. It is with great excitement I am looking forward to write a new chapter in the story of Brioni. @justinoshea Фото опубликовано Brioni (@brioni_official) Мар 22 2016 в 11:38 PDT Традиционное летнее мужское шоу Brioni в Милане в этом году будет отменено. Сообщается, что коллекция весна-лето 2017, разработанная внутренней командой дизайнеров Brioni, не появится на подиуме, а будет доступна для байеров в миланском шоу-руме компании в мае и июне 2016 года. Джастин О'Ши стал креативным директором бренда в апреле 2016 года, сменив на этом посту Брендана Маллейна. До BrionI О'Ши занимал должность директора по закупкам люксового интернет-бутика My Theresa. В настоящее время бизнес Brioni включает в себя как розничное, так и оптовое направление. По данным аналитиков, выручка Brioni упала на 22,2 млн долларов в прошлом году, до 211 млн долларов. Заметно просел опт. Главные трудности возникли на фоне роста оптовых цен, снижения покупательной способности российских клиентов, а также неверной кадровой политики. Фото: Brioni, рекламные кампании SS 16 и FW 16, Brioni News
Стрижка «Итальянка» всегда выглядит модно и эффектно. Она получила такое название с легкой руки миланского стилиста Арланда Тосси. В восьмидесятых годах минувшего века он был официальным парикмахером очень известного фестиваля в городе Сан-Ремо. Его эффектной и оригинальной стрижке было достаточно всего один раз появиться на сцене, как тут же она приобрела мировую известность, и с тех пор её так и не утратила.