Российский бренд Gloria Jeans запустил премиальную линейку Black. Изделия постепенно появляются в магазинах сети, рассказала на бизнес-форуме RFRF директор по коммуникациям GJ Анфиса Воронина. В новую линейку входят модели в стиле офис-кор для «более старшей аудитории», пишет Telegram-канал Fashion retail. Практически весь деним Gloria Jeans, по словам Ворониной, отшивается в России. «В 2021 году мы начали отход от модели, что мы сидим в детской зоне где-то на третьем этаже, вот это все красно-синее (бывший красно-синий логотип сменился на белые буквы GJ на сером фоне). В апреле 2022 года открыли первый магазин, который соответствовал концепции и новому продукту», - рассказала Воронина. Она отметила, что быстро поменять концепцию всех 700 магазинов GJ не может, поэтому делает акцент на своих флагманах.
Credits: Zarina Российские марки начали шить одежду в странах СНГ: Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Белоруссии и других. Об этом «Известиям» рассказали в компаниях «Снежная королева», Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic и Sela), I Am Studio. Ранее они производили коллекции преимущественно на китайских фабриках. Но там столкнулись с проблемами: в разы увеличились сроки исполнения заказов, поставки товара, а также подорожали услуги по пошиву и логистика. Эксперты полагают, что при таком переносе производства одежда российских марок может даже подешеветь. Российские производители одежды начали размещать заказы на пошив коллекций в странах СНГ «Снежная королева» в этом году вышла на производство одежды на швейных фабриках в Киргизии, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании. - На данный момент Киргизия - новое для компании направление, удобное с точки зрения логистики и наличия свободных производственных мощностей, а также приемлемой цены. Размещение заказов на местных фабриках позволит оптимизировать издержки по всей товаропроводящей цепи и сдерживать рост цен, - рассказали в «Снежной королеве». Работать с новым производством компания начала с небольших заказов в категориях верхней одежды и текстиля, например пальто, добавили в ее пресс-службе. - Одним из приоритетных направлений для Melon Fashion Group стало освоение фабрик Узбекистана. Еще в 2020 году объем производства в республике занимал 1 процент, в 2022-м - уже 10 процентов. В 2023 году эта цифра еще вырастет. При этом ранее 70 процентов изделий компании производили в Китае, однако теперь его доля постепенно снижается, - сообщили «Известиям» в пресс-службе группы. Ключевые критерии при выборе партнера - наличие требуемых производственных мощностей и готовность фабрик производить нужные объемы, уточнили в организации. Диверсификация поставщиков позволяет сократить производственные риски и логистическое плечо, чтобы доставлять коллекции как можно быстрее. При этом компания продолжит работать с некоторыми фабриками в Китае, добавили в Melon Fashion Group. Бренд I Am Studio, помимо российских фабрик, размещает заказы на производствах в Узбекистане и Белоруссии, сообщил «Известиям» его владелец Олег Воронин. В Узбекистане компания шьет одежду из денима, так как в России крайне мало джинсовых производств, добавил он. Одежда российских марок может подешеветь По данным Fashion Consulting Group (FCG), в странах СНГ рост объема заказов от российских компаний неравномерен. Так, наиболее высокий прирост в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, более медленные темпы у Киргизии. - Среди преимуществ в пошиве на фабриках стран СНГ - технологически развитые швейные и трикотажные производства, наличие субсидий у производителей, которые позволяют получить привлекательную себестоимость производства - она ниже, чем в Китае, Турции, РФ на 20-50 процентов на сопоставимые изделия и партии. Это дает возможность ритейлерам продавать произведенную там одежду по более низким ценам, - сказала «Известиям» гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс. Также фабрики СНГ могут предложить более быстрые сроки производства и ускоренную логистику - от трех до 20 дней. Там есть возможность производить платежи в рублях, что на данный момент особенно актуально. В этих странах также есть льготные таможенные условия: ввоз в РФ продукции без пошлин или по сниженным тарифам, уточнила аналитик. Из основных преимуществ производств в странах СНГ по сравнению с Китаем - быстрые сроки поставки, подтверждает генеральный директор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Сейчас доставка товаров из КНР может достигать полугода. Правда, стоимость производства одежды в соседних регионах будет сопоставима с ценами на пошив в Китае, считает он. В «Рослегпроме» с такой позицией не согласны. По словам президента ассоциации Дмитрия Шишкина, производство одежды в нескольких странах СНГ позволит снизить стоимость продукции на полке. Например, это может коснуться изделий из хлопковых материалов, изготовленных в Узбекистане. По мнению эксперта, эта страна стимулирует развитие предприятий полного цикла производства - от выращивания хлопка на полях до выпуска готовой ткани. Поэтому хлопок из этой республики может вполне конкурировать с Китаем по цене. Он также отметил хорошие цены и качество на вязаный трикотаж и пряжу из Белоруссии. А в Армении можно пошить изделия из кожи, добавил Дмитрий Шишкин.
I AM Studio Во время «Чёрной пятницы» 25 ноября покупатели магазинов, по данным Первым ОФД, потратили в основных категориях распродаж более 13 млрд рублей - это на 11 проц больше, чем в прошлом году. Расходы в онлайн и офлайн-каналах были разделены поровну, при этом дистанционные заказы на треть превысили уровень прошлого года. Представители российских модных брендов подвели итоги распродаж и отметили, что на прошлой неделе наблюдался спрос на верхнюю одежду. Олег Воронин, владелец российского бренда I AM Studio: В период Черной пятницы активность в наших оффлайн и онлайн магазинах была заметной, но сравнивать с прошлым годом, конечно, сложно в силу обстоятельств, которые влияют на настроение аудитории. В целом люди реагируют на sale, так как могут купить то, о чем давно мечтали по лояльным ценам. Мы со своей стороны подготовили широкое предложение по более чем 100 позициям из текущего сезона. Юлия Перевалова, соосновательница российского бренда Laroom: В этом году наш бренд впервые сделал скидку 50 процентов и, могу сказать, Черная пятница у нас прошла успешно. В этом сезоне наши клиенты чаще делали практичные покупки. Популярностью пользовалась верхняя одежда и трикотаж. А спрос на вечерние образы в этом году был заметно ниже. Наталья Амелина, директор e-commerce российского бренда Akhmadullina Dreams: В этом году в онлайн продажах Akhmadullina Dreams в интернет-магазине бренда и на маркетплейсах скидки варьировались от 20 до 70 проц на различные группы товара. Акция еще продолжается, но с уверенностью можно говорить о кратном росте выручки в сравнении с прошлым годом.
I AM STUDIO Timeless 2022/23 Interview С марта 2022 года российский фэшн-рынок покинули несколько десятков зарубежных брендов одежды, обуви и аксессуаров. Ушли если и не все, то половина значимых игроков. Однако внутри российского модного сообщества есть сомнительная уверенность в том, что модный рынок продолжит свое развитие. Что необходимо делать для процветания, FashionUnited спросил у представителей модных брендов. Будет ли процветать российский рынок ритейла без международных брендов и коллабораций? Олег Воронин, владелец I Am Studio: Про процветание в сегодняшней ситуации сложно говорить. Нарушена международная оффлайн-коммуникация, которая сильно помогала в образовании дизайнеров и других специалистов фэшн-индустрии: это международные выставки, недели моды, посещение и участие в которых позволяло быть частью мировых процессов в сфере моды. Конечно, остались онлайн-ресурсы, но это не заменит живого формата взаимодействия. Нигина Шукурова, сооснователь бренда You Wanna: Насколько мы знаем, не все международные бренды ушли из России. Есть даже те, кто и не собираются уходить. Сейчас мы видим положительную динамику, антикризисное мышление подсказывает нам, что сейчас хорошее время для развития российских брендов. Каждый день вынужденным образом открывается больше фабрик, появляются новые игроки на рынке одежды. Можно долго сидеть и импортировать качественную одежду из-за рубежа, но мы уверены, что у нас тоже есть много талантливых людей в индустрии, которые могут создавать свое. Юлия и Михаил Шерышевы, бренд детской одежды Sherrysheff (Иваново): Конечно, любому бренду и производителю важно ориентироваться на опыт других людей. Важен навык насмотренности. Но нам никто не запретит эту насмотренность развивать, наблюдая за зарубежными брендами и производителями. Мы не замираем и не останавливаемся, мы продолжаем развиваться Татьяна Валентинович, Наталья Войнич, основательницы бренда Le Journal Intime: Мы считаем, что у российских брендов есть все шансы, но предстоит большая работа. Российские дизайнеры последние годы привлекали большой интерес и за рубежом благодаря своей нестандартности и самобытности. Уход крупных брендов, с одной стороны, дает необъятное поле возможностей. С другой стороны, у российских брендов есть риск снизить планку, которую задавали эти крупные бренды. Для процветания моды в России необходимо международное сотрудничество и конкуренция. Но как быть, когда этого нет? Есть ли альтернативные пути? Нигина Шукурова, сооснователь бренда You Wanna: Для развития моды внутри страны достаточно конкуренции внутри страны. Если есть спрос - всегда будет предложение. Юлия и Михаил Шерышевы, бренд детской одежды Sherrysheff (Иваново): Альтернативные пути есть всегда. Они открываются тем, кто мыслит не рамками, а возможностями. Да, конкуренция не будет международной в прямом смысле, но она все равно будет и это всегда про рост. Например, у нашего бренда есть все, чтобы самим задавать тренды и мы делали и продолжаем это делать. У нас полностью российское производство, и даже ткани для нашей одежды производятся в России. То, что мы лишились конкуренции на международном уровне, это не плохо и не хорошо, это факт, который нужно принять и действовать в новых реалиях, продолжая делать что-то важное для людей. Ведь мы в первую очередь исходим из потребностей наших потребителей и их комфорта. Татьяна Валентинович, Наталья Войнич, основательницы бренда Le Journal Intime: Альтернативных путей нет. Мы уверены, что международное сотрудничество, информационное поле останется, как и конкуренция, только лишь с перераспределением игроков. Мы всегда стремились следить за тем, что происходит в мире моды и технологий, посещали международные выставки. Пока эта возможность остается, и мы не собираемся от нее отказываться.
SMPC Sandro Бренды одежды Sandro и Maje французской Groupe SMCP намерены уйти с российского рынка. Об этом «Известиям» рассказали топ-менеджер одного из ритейлеров, знакомый с ситуацией, и подтвердили четыре продавца магазинов в Москве. Компания уже закрыла несколько бутиков, работать продолжают только эффективные точки, сообщили в консалтинговой компании CORE.XP. Sandro и Maje пришли в Россию в 2014 году. Это одни из первых европейских марок, работающих в сегменте Middle-up (нижняя граница премиального ценового сегмента) с ярко выраженной дизайнерской индивидуальностью. Сегодня в России представлены все марки Groupe SMCP - женские Sandro, Maje, Claudie Pierlot и мужской Fursac, рассказала основатель агентства «Fashion прокачка» Ольга Штейнберг. У первых двух есть офлайн-магазины, последние два представлены в разных мультибрендовых магазинах. Sandro и Maje работают в России по франшизе, сказала руководитель отдела инфраструктурного ритейла CORE.XP Евгения Прилуцкая. Бутики марок представлены в Москве и Санкт-Петербурге. У Sandro 16 магазинов, у Maje - 15, сказала она. В России был сделан акцент на развитии именно Sandro и Maje, потому что у этих брендов молодая целевая аудитория, интересный дизайн и высокое качество, которое можно сравнить с Dior и Chanel, отметила Евгения Прилуцкая. - У Maje нет поставок последние пару месяцев и пока не планируется. Бутики продолжат работу, но продавать в них будут одежду брендов Claudie Pierlot и Fursac, - рассказал «Известиям» один из продавцов магазина Maje. Найти замену ушедшим брендам будет не так просто По ее словам, в последнюю поставку товаров магазины получили почти всю весенне-летнюю коллекцию одежды. Сейчас в торговых точках будут распродавать остатки, а затем завезут товары других брендов. Об изменениях сообщили сотрудникам недавно, добавила она. После ухода Sandro и Maje, вероятнее всего, магазины поменяют формат с монобрендовых на мультибрендовые, считают в CORE.XP. Некоторые иностранные компании воспользовались санкциями, чтобы оправдать закрытие неприбыльных сетей и брендов и оправдать этим убытки перед акционерами, отметил создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. Эти бренды не были популярны в России и, скорее всего, всё равно рано или поздно покинули бы российский рынок, отметил он.Однако владелец российского бренда I AM Studio Олег Воронин отмечает, что сегмент Middle-up в стране представлен небольшим числом игроков, и найти замену ушедшим брендам будет не так просто. Источник: "Известия"
I AM STUDIO Website В связи с тем, что ряд зарубежных брендов приостановил работу в России, отечественные фэшн-марки ожидают роста трафика. "Думаю, мы увидим заметный рост в российских брендах. Он и сейчас есть, мы его уже ощутили сразу после того, как зарубежные бренды заявили об уходе, к нам приходит новая аудитория и в целом трафик растет. Пока он не стабильный, идет всплесками, но есть ощущение, что в ближайшие месяцы у российских брендов будут высокие показатели", - рассказал FashionUnited.ru Олег Воронин, владелец российского бренда I Am Studio. "Сейчас этап абсолютной нестабильности, так называемый период сингулярности, когда каждый день и час всё меняется, - отметил он. - В этих условиях невозможно строить долгосрочные планы, нужно исходить из ближайших. Оптимальный горизонт планирования для нас сейчас - это осенняя коллекция. Так как все может измениться в любой момент, мы стараемся выстраивать бизнес (тиражи, коллекцию) таким образом, чтобы его можно было оптимизировать". "Раньше мы всегда строили планы на год, два, три по развитию, коллекции, масштабам, оборотам. Сейчас, конечно же, нужно исходить из ситуации сегодняшнего дня. Самое главное - сохранять спокойствие, не паниковать, искать открывающиеся возможности. Я уверен, что для отдельных сфер этот период даст толчок, чтобы в России появилось больше своего продукта и производства", - добавил Воронин. Уход сильных западных игроков, пусть даже и временный, даст возможность как крупным российским брендам, так и локальным маркам проявить себя. Об этом FashionUnited рассказала PR-директор компании «Снежная Королева» Ольга Демидова. "Нам есть, что предложить российским покупателям", - добавила официальный представитель сети. Последние несколько лет компания активно развивала сотрудничала с российскими поставщиками и создавала коллаборации с такими дизайнерами, как Alena Akhmadullina и Ruban, а также запустила собственную премиальную линию «Снежная Королева. Limited Edition». "Опыт многочисленных кризисов, которые пережила наша страна за последние 20 с лишним лет, учит тому, что компании должны использовать все имеющиеся у них инструменты для обеспечения независимости от волатильности курса рубля. Стоит отметить, что курс на импортозамещение нашей компанией взят давно. Развитие взаимодействия с российскими производителями и поставщиками - одна из важнейших задач всей команды", - отметили в компании.
Весенние коллекции одежды российских производителей попадут в магазины с опозданием минимум в две недели. Об этом «Известиям» рассказали представители брендов I Am Studio, Ksenia Knyazeva, Naumi. Задержки по пошиву подтвердили и в «Снежной королеве». Часть новых коллекций предприятия не успели произвести в срок из-за распространения штамма «Омикрон» - некоторые цеха пришлось закрыть на карантин в связи с массовой заболеваемостью сотрудников. По словам бизнеса, задержки в поставках новой коллекции могут привести к потере компаниями 5 проц годовой выручки. Впрочем, в Минпромторге «Известиям» сказали, что информации о закрытии швейных цехов в ведомство не поступало, как и запросов о необходимости специализированной поддержки бизнеса. В ведомстве подчеркнули, что с учетом итогов 2021 года швейные предприятия справляются с внешними факторами - индекс промышленного производства одежды составил 103 проц к 2020 году. В «Снежной королеве», I Am Studio, Ksenia Knyazeva и Naumi отметили, что проблемы имеют массовый характер. Пошив новой коллекции задерживают как отечественные, так и международные производства. Причина - в массовой заболеваемости сотрудников цехов, работу которых в связи с карантином приходится приостанавливать. Основатель бренда Ksenia Knyazeva Ксения Князева рассказала «Известиям», что весенняя коллекция должна была поступить компании из цеха по пошиву 16 февраля, но задерживается в производстве минимум на две недели. Бренды не могут получить полный перечень весенней коллекции - фабрики не успели пошить все модели из-за появления «Омикрона». - Нам на две недели задерживают пошив костюмов из-за того, что фабрику закрывали на карантин. Мы просили прислать хотя бы несколько основных модельных рядов, чтобы в наличии был полный комплект, а не только верх или только низ, - объяснила Ксения Князева. Сложившуюся ситуацию подтверждает и владелец бренда I Am Studio Олег Воронин. По его словам, пока что речь идет о задержках в две недели из-за закрытия производственных цехов на карантин. - Для нас это критично, поскольку покупатели обновляют весной гардероб новой коллекцией, то есть старт ее продаж - это высокий сезон с повышенным спросом. Сейчас, например, в костюмной группе мы не получили в поставке одновременно верх и низ - поступило что-то одно из этого. Пока что задержки по пошиву могут привести к потере 5 проц от годовой выручки, но если ситуация затянется, то компании могут потерять гораздо больше, - предупредил Олег Воронин. Владелец бренда Naumi Светлана Наумова отметила, что компания работает с 16 фабриками по всему миру и на всех фабриках большие задержки по пошиву. Есть они и на производстве фурнитуры и материалов. Из-за эффекта пандемии и частичного закрытия цехов на карантин время пошива одежды уже увеличилось на 50 проц, оно может составлять несколько месяцев. Это огромная проблема для бизнеса, которая несет много рисков, подчеркнула Светлана Наумова. По словам представителя «Снежной королевы», задержки и накладки на производстве есть, но пока что компании удается держать их под контролем. В Melon Fashion Group, Inditex, Mango, H&M не ответили на запросы «Известий». Часть новых коллекций бренды не успели произвести в срок из-за распространения штамма «Омикрон» По словам председателя совета директоров текстильной группы компаний «Нордтекс» Юрия Яблокова, сейчас нехватка персонала составляет 10 проц - это часть людей, которые находятся на больничном. Период пандемии смогли пережить не все игроки, сложнее всего пришлось маленьким цехам, которые были вынуждены закрыться. Отсюда повышенный спрос на производства, которые продолжают работать, пояснил Юрий Яблоков. - Если в прошлом году ключевыми проблемами для фэшн-индустрии было повышение стоимости логистики и сырья, то в этом году - нестабильность в производстве, - подтвердил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, для брендов это серьезный вызов, потому что спрос на товары фэшн-сегмента растет, а задержки в пошиве и, соответственно, поставках новой коллекции на полки магазинов ограничивают возможность удовлетворения спроса. По словам Юрия Яблокова, российская легкая промышленность в период пандемии оказалась в сложной ситуации, ведь предприятия были закрыты на несколько недель. От массовых приостановок деятельности фабрики спасла переориентация на производство одежды для медперсонала и масок - на эти товары из-за сильного дефицита был высокий спрос. Как ранее сообщалось, одежда и обувь в 2021 году подорожала на 10-15 проц, а в 2022-м может прибавить в цене еще 15-25 проц. В прошлом году причиной роста цен стало повышение стоимости логистики и сырья. Например, ткань подорожала в среднем на 15 проц, а логистические услуги - на 20 проц. В этом году ритейлеры также ожидают продолжения такой тенденции. По словам Светланы Наумовой, цены на логистику растут по всем видам перевозки, при этом значительно увеличивается и время доставки заказов. Альтернативных же вариантов получить товар быстрее сейчас не существует. В Минпромторге «Известиям» сказали, что информации о закрытии швейных цехов в ведомство не поступало, как и запросов о необходимости специализированной поддержки бизнеса. - Все работодатели вынуждены приспосабливаться к новым условиям, закладывать увеличенные временные параметры в договорных отношениях по производству и поставкам, в том числе с учетом общемировых логистических сбоев, - отметили в Минпромторге. С учетом итогов 2021 года в ведомстве делают вывод, что швейные предприятия справляются с внешними факторами - индекс промышленного производства одежды составил 103 проц к 2020 году. Источник: "Известия" Фото: I Am Studio
В 2021 году цены на одежду и обувь выросли на 10-15 проц, а в 2022 году могут прибавить еще 15-25 проц. Таким прогнозом с «Известиями» поделились аналитики Fashion Consulting Group. В ритейле рост цен подтверждают. Причины - в повышении стоимости тканей и фурнитуры, а также подорожании логистических услуг. По данным представителей ритейла, ткань подорожала в этом году в среднем на 15 проц, логистические услуги - на 20 проц. При этом себестоимость производства обуви увеличилась в пределах 7-15 проц, добавил управляющий партнер сети «Эконика» Сергей Саркисов. Наибольший рост цен пришелся на осень, поскольку подорожали ткань и фурнитура для новой коллекции, отметил владелец I Am Studio Олег Воронин. По его мнению, тенденция роста сохранится и следующей весной. Наибольшее повышение цен ожидается на товары премиального ценового сегмента Наибольшее повышение цен ожидается на товары премиального ценового сегмента - до 30-40 проц. Более сдержанно, в пределах 20-25 проц, подорожают бренды среднего сегмента. На одежду и обувь в массовом сегменте цены растут менее активно и постепенно, стараясь не перешагнуть планку в 10-20 проц, поскольку потребители крайне чувствительны к таким малейшим изменениям, отметила гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс. По словам представителя OR Group (ранее - группа компаний «Обувь России»), обувь из ЭВА вырастет в цене не менее чем на 20-30 проц, так как сырье за год подорожало более чем вдвое. Кожаная обувь будет дорожать более сдержанными темпами - на 5-15 проц в 2022-м, добавили в компании. Чтобы сдерживать рост цен, бизнес увеличивает тиражи продукции, расширяет розничные сети, выходит в новые каналы продаж. О таких планах рассказали, в частности, в «Эконике». В следующем году компания планирует открыть 10-12 новых магазинов, а годом ранее она уже вышла на европейский маркетплейс Zalando. OR Group сдерживает рост цен за счет собственной маржи, утверждают там. По словам представителя компании, ритейлер чаще проводит акции, предлагает скидки на определенные категории товаров и использует другие инструменты поддержания спроса, такие как сервис рассрочки платежа на покупку, на который сейчас приходится 50 проц продаж. «Снежная королева» также работает над сокращением издержек и сдерживанием роста цен для покупателей. Например, за счет увеличения объема заказа компания снижает стоимость одной единицы товара. Российские бренды выходят или планируют выйти на зарубежные маркетплейсы. Так, 12Storeez вышел на маркетплейс Farfetch. Компания по производству головных уборов Canoe разместила свои товары на Zalando, Otto и Aboutyou. По словам владельца фирмы Владимира Туниянца, в планах получить до 30 проц оборота от экспорта. На зарубежные маркетплейсы в следующем году планирует выйти и бренд I Am Studio. Развивать продажи через онлайн планируют и в Akhmadullina Dreams. По словам представителя компании, интернет-продажи сейчас растут быстрее офлайновых. Источник: "Известия" Фото: I Am Studio
ГК ФСК выкупила у «Сбера» торговый центр «Вива!» площадью 29,8 тыс. кв. м в московском районе Северное Бутово за 917 млн руб., пишет "Коммерсант". В пресс-службе ФСК подтвердили сделку, добавив, что актив интересен компании как объект коммерческой недвижимости для диверсификации портфеля, а не площадка под застройку. В «Сбере» сделку также подтвердили. ГК ФСК Владимира Воронина - один из крупнейших застройщиков жилья в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калужской области и Краснодарском крае. По собственным данным, группа построила более 10 млн кв. м жилья. Объем текущего строительства - 1,19 млн кв. м. В январе-июне 2021 года выручка ФСК выросла в 2,5 раза, до 50,4 млрд руб. год к году. Это первая покупка ФСК объекта коммерческой недвижимости. Объекты, которые уже есть в портфеле компании,- торговый центр «Мари» площадью 135 тыс. кв. м на юго-востоке Москвы и гостиницу Four Points by Sheraton Kaluga - девелопер строил самостоятельно. В ФСК говорят, что для управления новым объектом сформируют команду для подбора подходящего состава арендаторов и отладки процессов эксплуатации.
ГК ФСК выкупила у «Сбера» торговый центр «Вива!» площадью 29,8 тыс. кв. м в московском районе Северное Бутово за 917 млн руб., пишет "Коммерсант". В пресс-службе ФСК подтвердили сделку, добавив, что актив интересен компании как объект коммерческой недвижимости для диверсификации портфеля, а не площадка под застройку. В «Сбере» сделку также подтвердили. ГК ФСК Владимира Воронина - один из крупнейших застройщиков жилья в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калужской области и Краснодарском крае. По собственным данным, группа построила более 10 млн кв. м жилья. Объем текущего строительства - 1,19 млн кв. м. В январе-июне 2021 года выручка ФСК выросла в 2,5 раза, до 50,4 млрд руб. год к году. Это первая покупка ФСК объекта коммерческой недвижимости. Объекты, которые уже есть в портфеле компании,- торговый центр «Мари» площадью 135 тыс. кв. м на юго-востоке Москвы и гостиницу Four Points by Sheraton Kaluga - девелопер строил самостоятельно. В ФСК говорят, что для управления новым объектом сформируют команду для подбора подходящего состава арендаторов и отладки процессов эксплуатации.
Основательница и дизайнер российского бренда женской одежды I Am Studio Дарья Самкович написала на свой странице в Инстаграм о том, что уходит из проекта. Последние несколько месяцев Самкович не принимала участия в работе компании. «13 лет работы над созданием и развитием марки сложно описать в одном посте, скажу лишь, что я невероятно горда за то, что нам удалось раскачать индустрию и сломать шаблон с "в России нет моды" на "российский бренд - это классно. За I AM последовало множество отличных брендов. Я оставляю марку на пике ее процветания. Очень надеюсь, что без меня бренд сохранит все традиции и выдержит вектор развития или перерастет во что-то другое, новое и классное. Сегодня в компании прекрасная команда, и я в нее верю», - написала Самкович в Instagram. Причиной ухода Дарья Самкович назвала расставание со своим мужем и бизнес-партнером Олегом Ворониным, который активно занимался развитием I Am Studio с 2017 года. «Я точно останусь в моде, может быть, буду делать большие проекты, а может быть, и камерные, для души», - добавила она. Бренд I Am Studio был создан в 2008 году. На сегодняшний день в сеть входят 7 собственных бутиков в крупных российских городах. Фото: I Am Studio
Основательница и дизайнер российского бренда женской одежды I Am Studio Дарья Самкович написала на свой странице в Инстаграм о том, что уходит из проекта. Последние несколько месяцев Самкович не принимала участия в работе компании. «13 лет работы над созданием и развитием марки сложно описать в одном посте, скажу лишь, что я невероятно горда за то, что нам удалось раскачать индустрию и сломать шаблон с "в России нет моды" на "российский бренд - это классно. За I AM последовало множество отличных брендов. Я оставляю марку на пике ее процветания. Очень надеюсь, что без меня бренд сохранит все традиции и выдержит вектор развития или перерастет во что-то другое, новое и классное. Сегодня в компании прекрасная команда, и я в нее верю», - написала Самкович в Instagram. Причиной ухода Дарья Самкович назвала расставание со своим мужем и бизнес-партнером Олегом Ворониным, который активно занимался развитием I Am Studio с 2017 года. «Я точно останусь в моде, может быть, буду делать большие проекты, а может быть, и камерные, для души», - добавила она. Бренд I Am Studio был создан в 2008 году. На сегодняшний день в сеть входят 7 собственных бутиков в крупных российских городах. Фото: I Am Studio
В Москве прошел форум Fashion Futurum на тему «Будущее независимых брендов в постковидной реальности: культурные коды и бизнес-возможности». В форуме приняли участие 74 спикера из 24 стран: Паскаль Моран, исполнительный президент Французской федерации высокой моды и прет-а-порте (Франция); Карло Капаса, председатель Camera Nazionale della Moda Italiana (Италия); Пьер Ружье, основатель агентства PR Consulting (США), которое работает с такими брендами, как Dries Van Noten, LOEWE, Yeezy, Roman and Williams, SSENSE; Микаэла Эрлангер, звездный стилист (США), клиентами которой являются Мерил Стрип, Лупита Нионго, Диана Крюгер; Пол Оуэнс, директор World Cities Culture Forum, основатель и директор BOP Consulting (Великобритания); Данило Вентури, директор Polimoda (Италия); Джеки Эндрюс-Удалл, консультант по устойчивому развитию в области моды и текстиля, лектор в Central Saint Martins (Великобритания); Бурак Какмак, сооснователь The Digital Fashion Group (Великобритания); Кэрри Сомерс, соосновательница и директор по международным операциям Fashion Revolution (Великобритания); Мэйв Кэмпбелл, заместитель главного редактора Euronews Living (Великобритания); Махоро Сьюард обозреватель i-D Magazine (Великобритания); Эмбер Джей Слоотен, соосновательница и креативный директор The Fabricant (Нидерланды) и др. Форум Fashion Futurum прошел при поддержке Департамента культуры города Москвы. 16 сессий посмотрели в общей сложности больше полумиллиона раз на всех платформах: сайтах СМИ, в соцсетях, на сайте fashionfuturum.ru и др. Трансляции форума на английском языке вызвали большой международный интерес - сессии были доступны в прямом эфире на страницах в соцсетях, сайтах СМИ, шоурумов и концептуальных магазинов. Например, по 3000 зрителей подключились к сессиям на сайтах американского издания The Impression и берлинского концепт-стора Studio 183, а на сайте парижского шоурума Romeo форум Fashion Futurum в течение дня смотрели почти 1500 человек. Запись форума доступна для просмотра в официальной группе Fashion Futurum в крупнейшей социальной сети в России и странах СНГ ВКонтакте. По завершении форума подведены итоги 2020 года и сформированы прогнозы на 2021 год. Направления, которые получили развитие в этом году, станут ключевыми и в будущем: локальность, цифровизация, культура, sustainability, diversity, объединение, визуальное творчество, коммуникации, эксперименты. В целом эксперты предполагают, что офлайн не изживет себя, но будет неразрывно связан с онлайн-форматом. В будущем году возрастет конкуренция между дизайнерами и другими креативными деятелями, которые работают в digital-пространстве. Выиграют честные и искренние бренд-стратегии, такой подход поможет заполучить и внимание селебрити-стилистов. Формат подачи контента в социальных сетях станет совершенно иным, локальные бренды могут уверенно сосредоточиться на своей целевой аудитории, тем самым в будущем это станет главным шагом на пути к мировому признанию. Также, по прогнозам спикеров форума, многие локальные события, благодаря диджитал-формату, трансформируются в международные. Онлайн-медиа будут работать над развитием собственной ниши в социальных сетях, и тем самым пытаться конкурировать с независимыми экспертами индустрии, которые уже собрали вокруг себя целевую аудиторию. Трендом также станет взаимодействие креативных представителей мегаполисов с развивающимися странами. Мода станет двигателем не только культурной, но и экономической составляющей развивающихся стран. Австралия, Бразилия, Израиль, Канада, Мексика, Новая Зеландия, США, Япония - это те страны, на которые в первую очередь стоит ориентироваться российским предпринимателям. С более подробным отчетом о развитии индустрии в 2021 году и итогах 2020 года можно ознакомиться ниже: 1. Мода, дизайн и искусство будущего. Трансформация креативной силы мировых столиц Главы модных и культурных представительств России, Франции, Италии, Португалии, Южной Африки и Великобритании приняли участие в сессии под руководством Стефана Рабимова, Editor-at-Large журнала L'Officiel Австрия (США). Участники обсудили дефициты, которые были выявлены во время пандемии, и возможности для дальнейшего роста индустрии моды. Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia, соучредитель Фонда моды (Россия) поделился опытом России, рассказал о том, что все главные мероприятия индустрии моды прошли в формате онлайн, и подчеркнул, что это не хорошо и не плохо, это данность и новая реальность, которая позволяет расширить границы мероприятий и сделать их интернациональными и международными. Несмотря на вызовы пандемии, независимые дизайнеры из Москвы получили в этом году большое внимание со стороны международных СМИ, и в этом заслуга онлайн-формата. Александр назвал 2020 самым трудным для независимых дизайнеров за последние десятилетия, однако сделал оптимистичное предположение, что «все, что плохо для локальной экономики, может стать новой точкой отсчета для независимых брендов, например, такие факторы, как снижение арендной платы, ориентир на осознанное потребление и прочее». Пол Оуэнс, директор World Cities Culture Forum, основатель и директор BOP Consulting (Великобритания), сказал, что пандемия разрушительно повлияла на большие города и особенно ударила по культурному бизнесу и туризму. Даже несколько дней непродолжительного локдауна влияют на экосистему города. Но, по его словам, у экономики все же появляются новые пути: «Последние 50 лет все упиралось в недвижимость, быстрое строительство торговых центров пагубно влияло на культурный облик города, архитектурный ландшафт. Теперь пандемия заставила нас задуматься об осознанном отношении к физическому пространству: как использовать пространство более эффективно и для культуры, и для моды. Культура объединяет осязаемое и неосязаемое. Культура влияет на человека, и мода является ее важной частью». Паскаль Моран, исполнительный президент Французской федерации высокой моды и прет-а-порте (Франция), говорил о том, что в условиях пандемии Париж продолжает стараться оставаться самим собой: «Мода - это часть жизни больших городов. Пандемия вынудила нас реагировать быстро, и первый вызов - это платформа, точка сбора, система, которая могла бы отразить наши ценности». Паскаль согласился, что физиологические эмоции в цифре отличаются, но ему хотелось бы вернуться в трехмерное пространство, пусть и не на 100%. «В последнее время вокруг недель моды много шумихи, а также нападок со стороны так называемых "критиков": что недели моды никому не нужны, что они чрезмерно загрязняют окружающую среду и пр. Так вот, это все неправда - это фейк-ньюс. Мы все стараемся минимизировать воздействие на окружающую среду, работаем над продвижением дизайнеров во всех возможных форматах. Но ничего лучше, чем физический показ на неделе моды, еще не придумано. Мода - это и искусство, и бизнес одновременно, - говорил Паскаль, - цифровые платформы позволили увеличить охваты от 500 человек во время очного показа до 45 миллионов просмотров в режиме онлайн». Карло Капаса, председатель Camera Nazionale della Moda Italiana (Италия), подчеркнул, что модное сообщество должно содействовать продвижению культуры повсеместно и, несмотря на карантинные условия и ограничения, участники модного процесса должны быть ближе друг к другу: «Мы должны работать над нашими фундаментальными ценностями, создавать открытые источники, сделать мировым ориентир на устойчивую моду, уважать разные точки зрения, экспериментировать с гибридом цифровой и физической формы модных мероприятий. Мода влияет на общество, а значит, мы влияем на него». Пандемия отрицательно повлияла на индустрию, но дала нам новые точки роста Люсилла Бойзен, основательница South African Fashion Week (Южная Африка), позитивно оценивает возможность цифровизации, она рассказала, что, как только появилась возможность перейти в онлайн-формат, они это сделали. Это помогло создать некую экосистему, где местным дизайнерам стало легче сотрудничать с другими дизайнерами, они научились работать с потребителями с помощью социальных сетей, выявлять потребности и реагировать на запрос. «Пандемия отрицательно повлияла на индустрию, но дала нам новые точки роста: работать с локальными брендами и ремесленниками, культивировать наши мотивы, переосмыслять культурное наследие», - поделилась Люсилла и отметила, что ЮАР продолжит совершенствоваться в цифре с опорой на устойчивую моду и выстраивать долгосрочные отношения с брендами, которые разделяют ценности. Хоана Хорхе, менеджер проектов ModaLisboa | Lisboa Fashion Week (Португалия), рассказала о том, что пандемия заставила всех мобилизоваться, объединиться. Она рассказала про Неделю моды в Лиссабоне и отметила, что этот проект создан для страны и сосредоточен внутри страны. Неделя моды прошла в гибридной форме: онлайн и офлайн. Также она поделилась опытом, как восполнить дефицит физического присутствия во время показа: это можно сделать с помощью небольших презентаций в публичных местах. Она согласна, что небольшие презентации влекут за собой сокращение охватов аудитории, но увеличивает степень и качество воздействия на «живую» аудиторию. Хоана предположила, что тренд на ведение стримов с офлайн-мероприятий продолжится в 2021 году и будет расти. 2. PR Consulting: Приглашение помечтать Локальность стала ключевой идеей сессии «PR Consulting: Приглашение помечтать». Пьер Ружье - основатель крупнейшего рекламного агентства PR Consulting (США) вместе с командой работают с такими брендами, как Dries Van Noten, LOEWE, Yeezy, Roman and Williams, SSENSE. Он ответил на вопросы молодых креаторов и дизайнеров со всего мира. Пьер рассказал, что простого пути прогреметь на весь мир нет, но - если вы креативная единица и выделяетесь на локальном рынке, социальные сети помогут добиться остального - в этом и есть сила нашего времени. Неважно, где вы живете, главное - найти собственную миссию и придерживаться этого пути. Пьер подчеркнул, что у начинающего бренда гораздо больше свободы, и это интересно влиятельным домам моды: «Большие бренды жаждут работать с локальными дизайнерами». Коллаборации, активность, создание сообществ и объединение привлечет финансирование, новых партнеров, а также откроет международные границы: «Мне кажется, это только так и работает: продолжайте работать со своим локальным комьюнити, с друзьями, которые позволяют сохранять собственное, менее испорченное видение… Будьте громкими, будьте голосом, с которым им [большим брендам] нужно будет считаться». В сессии также приняли участие Тимо Хельгерт, художник (Германия); Флорентина Лейтнер, австрийский дизайнер, магистр в области дизайна моды, выпускница Королевской академии изящных искусств Антверпена (Бельгия); Александр Хен, дизайнер, сооснователь модного бренда Innominate (Россия); Паула Уларгуи, исследователь этичной моды и дизайнер (Испания); Паола Пинна, digital- и 3D-художница, основательница Paola Pinna Studio (Италия) и Сидхарт Синха, креативный директор, основатель бренда NS GAIA (Индия). В этом году создание fashion-фильмов стало необходимостью для модной индустри 3. Мою одежду носят звезды: туториал Микаэла Эрлангер, звездный стилист, клиентами которой являются Мерил Стрип, Лупита Нионго, Диана Крюгер (США), и Микаэль Карпин, звездный стилист, редактор моды и имидж-стилист, работавший с Тиной Кунаки, Синди Бруной (Франция), обсудили с Лигой Земтуре, главным редактором L'Officiel Прибалтика (Латвия), как стилисты работают со знаменитостями в рамках сессии «Мою одежду носят звезды: туториал». «Стилист - это брокер между звездой и брендом», - шутит Микаэла. Бренд должен не только думать о своей одежде, но и о личности знаменитости. «Получается, мы как психологи, которые общаются и обучают людей коммуникации друг с другом», - подмечает Микаэль. В основном, они работают со звездами на больших событиях. Повседневная одежда не всегда нужна знаменитостям, но иногда стилисты работают и с этим аспектом. Они постоянно находятся в поиске новых брендов, поэтому призывают молодых дизайнеров не стесняться и отправлять свои работы даже в Инстаграм. Они советуют выбирать свои лучшие работы, а не присылать большой объем фотографий. Звездные стилисты поговорили и об ошибках молодых брендов - дизайнер не должен ожидать, что его платье сразу сядет идеально, это процесс, состоящий из примерок и доработок. Самое главное - это правильно выстроить коммуникации и говорить честно и открыто, тогда успех не заставит себя ждать. 4. 5 шагов для тех, кто хочет создать крутой fashion-фильм и показать свою коллекцию В этом году создание fashion-фильмов стало необходимостью для модной индустрии, однако как многим неделям моды, так и модным домам просто не хватило опыта для полноценной реализации своих идей. Ошибки и перспективы развития этого направления обсудили Ольга Михайловская, обозреватель моды (Vogue Россия, «Коммерсант»), сооснователь онлайн-платформы российских брендов Front, создатель Telegram-канала @frontfashion, Юрате Гураускайте, главный редактор InStyle Россия, Елена Кравцун, исполнительный редактор «Коммерсантъ Стиль», и Сергей Кожевников, креативный директор агентства BBDO. Официальная площадка форума Fashion Futurum: Дизайн-отель StandArt 5*. Шаг 1. Соблюдать баланс между кино и показом. Ольга Михайловская отметила, что, несмотря на хороший уровень российских дизайнеров, в этом году многие, делая акцент на сторителлинге, вовсе не показывали собственную коллекцию - на презентации хотелось бы видеть больше одной вещи. Шаг 2. Эмоции. Юрате Гураускайте утверждает, что цифра не заменит физический показ, так как человеку необходимы чувства, которые вызывает шоу. Но Елена Кравцун считает, что кино вызывает эмоции, а значит, у дизайнеров и брендов есть возможность транслировать свои идеи - для этого надо работать над эмоциональностью и качеством видео. Елена поддерживает тренд на устойчивую моду, и, по ее мнению, цифра делает индустрию моды экологичнее. Шаг 3. Сценарий. По мнению Елены Кравцун, нельзя лить воду зрителю, важно проработать сценарий, ориентироваться на diversity-тренды и не делать ставку на личность режиссера. Юрате отметила, что дизайнерам также важно показывать само производство изделий, рассказывать об истории бренда и его ДНК, а также - аккуратнее относиться к подбору трека для видео. Шаг 4. Сотрудничество. Сергей Кожевников отметил, что даже сейчас диалог между брендами и агентствами не выстроен, что очень мешало во время пандемии. Агентство может увидеть недостатки, сегментировать контент под разные запросы, построить четкий посыл бренда, при этом бюджет может быть разным, даже нулевым. Шаг 5. Все спикеры согласились, что важна организация просмотра фильма - Ольга Михайловская отметила российскую неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, где все видеопрезентации были собраны на одной площадке. Юрате подчеркнула, цифра - это непрерывный поток, который бесконечно тиражируется и тем самым обесценивается, поэтому должна быть единая платформа для всех показов. Одежда была и остается важным кодом, главное - покупать ее со смыслом для самого себя 5. Советы для тех, кто хочет продавать одежду, не вредя планете Мэйв Кэмпбелл, заместитель главного редактора Euronews Living (Великобритания), руководила обсуждением насущной проблемы «Sustainability: мировые практики по спасению планеты». Международная сессия началась с понятия «устойчивая экономика». Кристина Дин, основательница и председатель совета директоров Redress, основательница и CEO R Collective (Гонконг, Китай), привела следующее определение: устойчивость - это способность думать о потребностях будущего поколения. Она считает нецелесообразным отделять друг от друга экономику, природу и моду, все это должно быть и работать вместе. Она привела пример 2020 года: «Во время пандемии люди перестали покупать, а это подорвало мировую экономику, таким образом, можно сделать вывод, что мы не можем не покупать вообще». С ней согласился и Патрик Даффи, основатель Global Fashion Exchange, сооснователь SwapChain и Circular Fashion Summit (Великобритания). По его мнению, одежда была и остается важным кодом, главное - покупать ее со смыслом для самого себя. Он также считает необходимым пересмотреть старую систему ценностей и создать другую парадигму - баланса, экономики и экосистемы. Кэрри Сомерс, соосновательница и директор по международным операциям Fashion Revolution (Великобритания), поддерживает идею неделимости человека и природы, она затронула вопросы этики (это о человеке) и устойчивости (это об экологии) в индустрии моды. Очевидно, что процесс производства одежды и дальнейшая утилизация пагубно сказываются на природе, но пандемия выявила еще один дефицит - отсутствие этики в моде, когда труд задействованных в индустрии людей не оплачивается должным образом. Она призывает мировое модное сообщество решать эти вопросы в совокупности. Хуан Перейра и Андре Хордан, дизайнеры бренда Juan de La Paz (Боливия), рассказали, как они решают эти проблемы: они используют исключительно натуральные волокна, а также утилизированную одежду, сотрудничают с местными ремесленниками и производителями, сохраняют культурные традиции, создают рабочие места. Дарья Алексеева, директор фонда «Второе дыхание», лауреат премии РБК в номинации «Менеджер в социальной сфере» и человек, вошедший в список Forbes самых перспективных россиян «30 до 30» (Россия), рассказала о том, что объемы ежегодно выбрасываемой одежды ошеломляющие, поэтому она видит свою миссию в том, чтобы воспитать у российского потребителя желание бережно относиться к вещам. Также участником беседы стала Хулиана Гарсия Белло, дизайнер и основатель бренда GARCIABELLO, выпускница факультета архитектуры, дизайна и урбанизма Университета Буэнос-Айреса (Аргентина), которая восторженно поддержала инициативы собеседников. Для нее устойчивая мода всегда была органичной частью ее жизни, так как в ее семье забота об окружающей среде - одна из семейных традиций. 6. Сессия для тех, кто ищет вдохновение в собственном городе На сессии «Айдентика мировых культур глазами дизайнеров будущего» представители брендов, недель мод со всего мира и модератор Махоро Сьюард, обозреватель i-D Magazine (Великобритания), обсуждали, каким образом дизайнеры могут повлиять на культуру и моду будущего. Мисс Адама Пари, креативный предприниматель и дизайнер (Сенегал), рассказала, что несмотря на отсутствие жесткого локдауна в Сенегале, пандемия серьезно повлияла на сферу моды, так как существенно снизился поток импорта. Однако они по-прежнему стараются придумывать что-то новое и взаимодействовать с инфраструктурой города. Например, один бренд обратился к местной фабрике по производству одежды, чтобы получить остатки ткани для производства коллекции из переработанных материалов. Фабрика поддержала инициативу, и дизайнер смог создать коллекцию. В Нигерии пандемия коронавируса серьезно отразилась на индустрии моды, и Муфтау Феми Аджози, креативный директор и основатель бренда Cute-Saint (Нигерия), считает, что в такое время особенно важно напоминать клиентам о том, что бренд живет и продолжает свою деятельность. Его поддержал и Линус Леонардссон, креативный директор бренда Linus Leonardsson (Великобритания). Он отметил, что мир изменился, и всем людям придется подстроиться под новые правила: «Мир немного сжался, будто стал меньше, и нам нужно теперь адаптироваться в этих условиях». Новые технологии упрощают моделирование одежды Затрагивая вопрос национальной идентичности, Али Харисма, председатель Indonesian Fashion Chamber и директор Muslim Fashion Festival Indonesia (Индонезия), объяснил, что в их островном государстве очень много людей разных культур, и именно мода становится средством общения. Для Игоря Андреева, дизайнера бренда Vereja (Россия), тоже важен вопрос айдентики местной культуры. «Мой бренд назван в честь моего родного города. Вязание является основной техникой работы, мы берем старые свитера и стилизуем их. Я вдохновляюсь мотивами этого города, а также детскими воспоминаниями о времени, которое я здесь провел». Про особенность локальной моды рассказал Вон Чон, основатель бренда PAINTERS, преподаватель дизайна в школе искусств Le Reve (Южная Корея). Динамично развивающаяся корейская мода находит отражение даже в самых маленьких деталях. Дизайнер считает, что в Сеуле люди очень любят наряжаться, показывая свою идентичность, даже выбирая очень простые вещи, например, галстук. 7. Будущее наступило вчера. Какие уроки мы пропустили Во время сессии «Будущее наступило вчера. Какие уроки мы пропустили» Кэти Домини, сооснователь ARTSTHREAD (Великобритания), обсудила с экспертами те вызовы, которые ставит время перед представителями индустрии моды. Одним из главных векторов этой дискуссии стало устойчивое развитие. Представители этой сессии неоднозначно относятся к теме цифровизации моды. Новые технологии упрощают моделирование одежды и позволяют продавать новые коллекции по всему миру, но с виртуальной одеждой все обстоит сложнее. Барбара Франчин, основательница и директор ITS - International Talent Support (Италия), отметила, что это важный шаг для экологии, но одежда - это особый опыт, ее важно примерить, потрогать, ощутить, что невозможно сделать в виртуальной реальности. Данило Вентури, директор Polimoda, (Италия), создал образовательный курс по этой теме еще 5 лет назад. «Азам нужно учиться не нативно, а основательно, с самого начала. Это не про изучение устойчивости как темы, как модуля или даже курса (хотя у нас есть такой курс), это про взращивание своих студентов так, чтобы они осознавали собственное "я"». Его поддержала и Глория Вавамунно, художница, арт-директор и основатель Kampala Fashion Week, член совета директоров Fashion Council Uganda (Уганда). Она тоже считает, что в центре внимания покупателей должны быть идеалы устойчивого развития. За последние годы в моде возник парадокс: с одной стороны - бренды масс-маркета, которые создают каждую неделю новые масштабные коллекции, с другой - локальные бренды, которые чаще работают с капсулами на ограниченное количество предметов одежды. Бурак Какмак, сооснователь The Digital Fashion Group (Великобритания), прогнозирует большое будущее тем брендам, которые будут придерживаться второго подхода, которые будут внимательно относиться к тому, что именно и как они производят. Устойчивое развитие влияет и на географию моды: «Многое уже было сделано в высших учебных заведениях, чтобы дать всю необходимую техническую информацию, но сейчас настал момент создать новую культуру». «Молодые и талантливые специалисты теперь мечтают не только о Париже. Они хотят ехать, например, в Африку и работать с местными дизайнерами... А те студенты, кто выбирает более классический путь и идут работать в модный дом, привносят туда принципы sustainability», - рассказывает Джеки Эндрюс-Удалл, консультант по устойчивому развитию в области моды и текстиля, лектор в Central Saint Martins (Великобритания). Анна Черных, генеральный директор проекта развития и поддержки молодых дизайнеров FRESHBLOOD, руководитель швейного коворкинга «Проектные мастерские», куратор курса «Дизайн одежды» Британской высшей школы дизайна (Россия), обратила внимание на инклюзивное направление в моде: она рассказала о коллекциях, которые студенты Британской высшей школы дизайна готовили для людей с ограниченными возможностями. ,p>Данило Вентури подвел итог: «Наше поколение и поколение Z смотрят на мир по-разному: мы говорим про технологии и sustainability и воспринимаем их как что-то адаптированное, что-то, чему мы учились, а поколение Z живет в этом. Поэтому то, что мы считаем будущим, для них уже прошлое». 8. Почему вам нужно научиться работать с виртуальной одеждой? В условиях пандемии стало сложно просто прийти в магазин и потрогать одежду, поэтому все больше профессионалов ищет новые подходы и развивает смелые продукты, например, цифровую одежду. Стефан Рабимов, Editor-at-Large журнала L'Officiel Австрия (США) обсудил с экспертами плюсы и минусы виртуальной и реальной одежды. • Неограниченное воображение: Эмбер Джей Слоотен, соосновательница и креативный директор The Fabricant (Нидерланды), считает, что с цифровой одеждой должен работать каждый дизайнер, как минимум, потому что она позволяет создавать продукт из любых материалов и изменять его бесконечно - даже после выпуска коллекции. Цифровая мода - это более экологичный вариант для планеты • «Лучшее из двух миров»: Джонатан Чиппиндейл, сооснователь и CEO агентства Holition (Великобритания), и Дэн О'Коннел и Дженнифер Друри, основатели BrandLab Fashion (Великобритания) считают, что phygital дает возможность перенести физическое социальное пространство в виртуальный мир и таким образом привлечь и заинтересовать гораздо большее количество людей, исследовать и изучать гораздо больше товаров. • Устойчивость: «Цифровая мода - это более экологичный вариант для планеты», - подмечает Дарья Шаповалова, соосновательница DressX (входит в список Forbes 30 Under 30 и список BOF 500 Most Influential People) (США). Диджитал не требует таких затрат на производство, путешествия, покупку, утилизацию вещей - все решают несколько кликов. • Отсутствие границ: «Единственное ограничение - это отсутствие интернета», - Наталья Моденова, соосновательница DressX, More Dash и Fashion Tech Summit (США) считает, что для ритейла виртуальная мода может также стать большим шагом: абсолютно не важно, какой у вас размер, возраст и пр., пока у вас есть подключение к Сети. Когда спикеры только начинали свою работу, люди были не готовы воспринимать это всерьез. Но последний год очень сильно изменил правила игры: теперь виртуальная одежда - это авангард, направление, в котором заинтересованы крупные компании и бренды. Если вы сомневались, стоит ли дать шанс виртуальной одежде, эта сессия вас убедит. 9. Почему визуальный контент важнее всего Адам Катц Синдинг, фотограф (Дания), и Эмми Америка, художник и фотограф для Vogue Russia, Vogue Arabia, Calvin Klein, Urban Outfitters, UGG и др. (Россия), обсудили, как качество визуального контента влияет на успех в сфере моды. За сорок минут они выделили несколько главных пунктов, которые важно понимать независимым брендам: • Сейчас визуальный контент, который ты создаешь, для компании, по сути важнее, чем продукт, который она продает. Рынок уже давно продает не продукт, а настроение, идею, атмосферу; • Люди больше не покупают новые сумки, люди покупают личную связь. Они хотят, чтобы визуальный контент рассказывал историю бренда, показывал, почему именно этот товар подходит именно тебе: «Представьте, что ваш товар - это селебрити... теперь селебрити важны для нас только из-за историй из реальных жизней», - сравнивает Адам Катц Синдинг; • Молодой бренд должен понимать свою аудиторию: «Главная проблема сейчас: все пытаются таргетировать всех - это больше не работает», - делится Эмми Америка; • Эмми и Адам согласны, что визуальный контент может позволить добиться «валидации»: «Ким Кардашьян может "валидировать" что-то, просто запостив фотографию с продуктом в Инстаграм»; • Возможность игнорировать модный календарь: несмотря на то, что индустрия моды развивается очень быстро, оба фотографа считают, что лучше сделать меньше контента, но высокого качества. У молодых брендов, еще не зависящих от сезонных коллекций, есть шанс работать над коллекцией, лукбуком, кампейном и просто контентом дольше, чем у известных модных домов - и этим нужно пользоваться; • Но самым важным оба фотографа считают integrity - целостность, честность перед самим собой. Всегда будет остро стоять вопрос: коммерческий успех или создание произведений искусства, но нынешние коммерческие гиганты начинали не с десятков показов в год, а с долгой и кропотливой работы, ценообразования, которое имело под собой разумную почву - так сложилась и история бренда, благодаря которой делать съемки с элементами сторителлинга гораздо проще. «На самом деле честность - ключ ко всему», - поделился Адам. «Не идите на компромиссы с самими собой», - закончила Эмми. 10. О покупательских трендах и работе с байерами • Какие бренды релевантны для модной индустрии? Рассказывает Даниэль Перес Баррига, специалист по стратегии развития бренда и коммуникациям, старший руководитель и консультант, основатель агентства Waterboy (Испания): «В XXI веке постоянное модное потребление ставит лишь рамки, а потребители теперь ищут больше, чем просто эстетику. Индустрия должна создавать предложение под этот спрос. Релевантные бренды в XXI веке должны быть осмысленными, ставить перед собой цели глобальнее, чем просто признание. Вот почему небольшие независимые дизайнеры привлекают внимание продвинутых потребителей, которые при покупке хотят не просто продукт, но и смыслы, идеи бренда, вложенные в него». • Как продаваться в Париже? Рассказывает Екатерина Глазунова, главный байер Tom Greyhound Paris (Франция): «Я думаю, что молодому бренду не стоит сразу стремиться в Париж - лучше сначала сделать себе имя локально. Возьмем, к примеру, Копенгагенскую неделю моды, или Pitti Uomo во Флоренции, или Российскую неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia - все они сейчас делают большую работу. В то же время я думаю, что если у вас есть возможность поучаствовать в физическом шоуруме в Париже, это всегда здорово, потому что вы можете извлечь выгоду из парижского трафика во время Недели моды - байеры все равно приходят на парижский рынок. Если вы делаете шоурум, то вам нужно: а) крутая коллекция; б) политика ценообразования и стратегия дистрибуции; в) четкое представление о конечном клиенте и о том, какой магазин лучше всего отражает ваше видение моды. Будьте готовы ответить на эти вопросы байерам в Париже». • Как продавать мужскую одежду? Рассказывает Андреа Селви, менеджер по закупкам концепт-стора Luisa via Roma (Италия): «Скоро основными потребителями станут Gen Z и Gen Alpha - цифровые поколения, которые сознательно относятся к изменению климата. Молодые бренды при создании одежды должны учитывать эти два основных фактора. Они должны работать над съемкой, видео и даже интерактивом, чтобы лучше презентовать продукт. С другой стороны, органичность, экологичность, upcycling станут ключевыми для клиентов. Есть два разных подхода к мужской одежде, в зависимости от вашей целевой аудитории: мужчины в возрасте от 35 до 50 лет ищут высококачественный продукт и готовы тратить на него больше денег; молодые же клиенты - это «серийные» покупатели, они следят за любимыми брендами в социальных сетях и стремятся найти специальные коллаборации или эксклюзивный продукт, не заостряя внимания на качестве, но они более сознательно относятся к устойчивости. Другая важная тенденция - это агендерность, мы видим все больше и больше лукбуков с девушками и молодыми людьми, одетыми в одну и ту же одежду. Но я думаю, что женщинам легче одолжить мужскую одежду, чем наоборот, так что, возможно, нам придется немного подождать, чтобы увидеть мужчин в женских платьях». • Как привлечь к себе внимание байера? Рассказывает Кацума Мори, основатель концептуального бутика BUNKER TOKYO (Япония): «Я жду от бренда культурный бэкграунд и способность действовать. Мода в постковидном мире будет продолжать стоять на стороне культурных меньшинств (например, во время COVID-19 BLM стала одной из самых важных глобальных проблем). Я действительно чувствую культурный фон по внешнему виду. Например, наша последняя коллаборация: мы японский магазин, а SSANAYA TRYAPKA - российский бренд, и эта коллекция посвящена айну, хорошо известным коренным народам, жившим на островах Северной Японии и Восточной России. Эта коллекция имеет смысл, потому что мы, русские и японцы, сделали ее вместе. Культурный фон создает историю для коллекции, и она определенно доходит до наших клиентов. Айны долгое время подвергались дискриминации - так что эта коллекция также служит позитивным действием». Контент дизайнера, блогера должен быть ориентирован на российские ценности 11. Тренды будущего: как создать успешную digital-стратегию Гуидо Амполлини, владелец и руководитель направления Performance в GA Agency - международного бутик-цифрового агентства (Великобритания), провел сессию «Тренды будущего: как создать успешную digital-стратегию». Гуидо Амполлини отмечает, что важно иметь команду, которая сумеет стать серьезным игроком на международной арене, потому что в сфере цифровых агентств очень высокая конкуренция, и присутствия только на локальном рынке может быть недостаточно. Год был сложный для всех, но для его агентства он при этом был очень продуктивным. «Для цифрового бизнеса пандемия - это благо. Мы были к этому готовы: вкладывались в онлайн и систему доставки уже несколько лет». Он считает, что цифровизация - это ключ к спасению бизнеса в период пандемии и после ее окончания. Среди современных трендов он отметил TikTok, который станет отличным каналом коммуникации при работе с молодежью. Говоря о будущем, он объяснил, что конкуренция в digital-сфере только увеличится. У крупных игроков есть серьезные логистические и финансовые возможности, поэтому малому и среднему бизнесу придется искать новые пути развития, повышая конверсию на сайтах, выбирая инфлюенсеров для своих проектов и сотрудничая с большими компаниями. Гуидо считает, что все больше и больше мероприятий и проектов будут проводиться в удаленном формате. В связи с этим в ближайшие 5-10 лет спрос на цифровой маркетинг существенно увеличится. 12. Искренность, новые ценности и актуальные тренды: советы, как продвигать свой бренд в социальных сетях в 2021 году Журналист, редактор Telegram-канала @goldchihuahua Саша Амато обсудил с блогером Олесей Потипако, CEO Post_Market_1919 Юрием Сердичем и с соавтором и ведущим шоу «Сколько стоит шмот» Сашей Великолепным, как продвигать свой бренд в социальных сетях в 2021 году. Основной тенденцией во время пандемии и в ближайшем будущем останется искренность, близость со своей аудиторией, а также регулярная публикация контента. Также темы sustainability и diversity останутся главными трендами 2021 года. Сессия прошла в Дизайн-отеле StandArt 5*. Саша Великолепный рассказал, что контент дизайнера, блогера должен быть ориентирован на российские ценности, и не стоит смотреть только на Запад, ведь именно в Москве сейчас задают тренды, которым следуют наши российские бренды. Олеся Потипако добавила, что самое важное сейчас - это успевать пробовать, заходить на новые площадки, например, TikTok, а также рассказала, какой контент от брендов будет максимально популярным в социальных сетях. Юрий Сердич подчеркнул, что падающая покупательская способность населения - главный тренд 2020-2021 года. Поэтому «будет расти тренд на перепродажу и покупку вещей б/у» - и это неплохо, ведь экономические стимулы начинают формировать новые культурные ценности и дадут ориентир на осознанное потребление. Основываясь на собственных наблюдениях, Юрий рассказал, как выбирать площадку для развития и как бренду попасть в свою целевую аудиторию. 13. E‐commerce 2021. Как удержать клиента: провал vs успех Елена Вокина, менеджер по работе с ключевыми клиентами DHL Express в России, и Мария Вартанова, независимый fashion- и медиаисследователь, обсудили тему «E‐commerce 2021. Как удержать клиента: провал vs успех». По прогнозам, до 2024 года темпы роста трансграничной электронной коммерции будут в 2 раза опережать темпы роста внутренней торговли. Австралия, Бразилия, Израиль, Канада, Мексика, Новая Зеландия, США, Япония - это те страны, на которые в первую очередь стоит ориентироваться российским предпринимателям. Елена рассказала о том, как могут развиваться онлайн-продажи, если брать во внимание такой важный фактор, как доставка. «Только вдумайтесь, 91% клиентов подробно изучают детали доставки перед заказом, а 46% уходят с сайта без покупок, если не нашли оптимального варианта». Она считает, что покупки в интернете зачастую несут эмоциональный характер, поэтому так важно получать их быстро, иметь возможность отслеживать свой заказ. По мнению Марии, мода - это гибридная форма деятельности. Раньше основным «голосом» индустрии были только журналисты, а сейчас особое внимание уделяется digital-маркетингу. «Я надеюсь, что мы перестанем игнорировать digital-инструменты, и у нас начнется глобальная цифровизация в индустрии моды», - говорит Мария. Она выделила основные факторы, которые могут помочь сфере моды развиваться все более и более динамично. Например, привлечение людей, обладающих экспертными навыками, сотрудничество с университетами и научными лабораториями, а также плотная работа с производителями. 14. Фестивали как вид urban-искусства для поколения Z Во время карантинных мер люди спасались с помощью онлайн-фестивалей. Fashion Futurum Forum 2020 дал возможность генераторам идей и организаторам онлайн-мероприятий обсудить, какой опыт можно транслировать в 2021 году и каких ошибок 2020-го стоит избежать в будущем. Модератором беседы стал Илья Воронин, главный редактор mixmag.io, соучредитель издательств «Белое яблоко» и «Шум», который задавал вопросы Дмитрию Оскесу, куратору, соорганизатору Faces&Laces, Ильясу Даракчиеву, дизайнеру обуви, Максиму Силенкову, основателю московской междисциплинарной арт-группы SENSE, сооснователю Robohall.com, и Зере Черешневой, руководителю отдела Событийного маркетинга ВКонтакте. Сессия прошла в Дизайн-отеле StandArt 5*. Дмитрий Оскес рассказал о том, что этот год максимально сделал акцент на локальную сцену и позволил сконцентрироваться на поддержке локальных артистов и дать им больше возможностей. В будущем мероприятия будут отличаться: контроль качества, безопасность, ответственность будут выше. Дмитрий отметил, что цифровизация дает возможность локальным артистам экспериментировать, но все же надеется на возвращение офлайн-формата. Ильяс Даракчиев поделился собственным опытом работы в 2020 году, он начал создавать виртуальную обувь, это позволило даже во время строгих ограничений работать с аудиторией и находить покупателей. Также Ильяс подтвердил, что онлайн-мероприятия помогли ему увеличить охваты, появились возможности выходить на международный рынок. Самое главное в цифровизации - это масштабируемость, возможность выходить на новые рынки Максим Силенков достаточно позитивно оценил последствия пандемии, так как она способствовала переосмыслению ценностей современного человека, а значит, у людей появился шанс избавиться от всего лишнего. Он сказал, что конкуренция высока, надо работать над новыми проектами, а также над созданием гибридных фестивалей, объединяющих оба формата. Гибридный формат поможет привлечению большего количества международных артистов к локальным фестивалям. Зера Черешнева рассказала, что индустрия event-маркетинга не была готова к полному переходу в онлайн. Однако для «ВКонтакте» сложилась обратная ситуация: мероприятий стало в разы больше. Например, музыкальная индустрия в принципе быстро переориентировалась на онлайн, а вот театрам было гораздо сложнее, но даже они, чтобы выжить и сохранить культурное наследие, ушли в онлайн. Охваты возросли: VK Fest прошел для 30 миллионов человек по всему миру - 147 городов и 20 стран; появилась возможность обмениваться международными артистами; приобрели актуальность автомобильные концерты. Зера отметила, что отмена концертов для молодых исполнителей, конечно, стала огромной сложностью, но теперь у зрителя, слушателя увеличилась потребность в офлайн-мероприятиях. Она выразила уверенность, что в 2021 году появятся новые форматы, но все же офлайн никогда не выйдет из моды. 15. Лаборатория цифровых искусств: как построить успешный бизнес В рамках сессии «Лаборатория цифровых искусств: как построить успешный бизнес» участники обсудили работу компаний, которые производят различные digital-продукты. Сессия прошла в Дизайн-отеле StandArt 5*. Регина Турбина, основательница replicant, занимается разработкой digital-одежды. Она считает, что цифровая мода - это развлечение и абсолютно новые эмоции для людей. Более того, именно цифровая мода меняет индустрию, делает ее более ориентированной на устойчивое развитие. Это направление становится все более и более популярным, например, коллаборацию с брендом Puma из 100 вещей распродали всего за 12 минут. Алексей Кочетков, основатель компании MUBERT (музыка ИИ), также отметил высокие темпы продаж digital-продуктов. Компания начинала с некоммерческих инициатив, а сейчас в день продает 100 тысяч треков, созданных искусственным интеллектом. Валерий Шарипов, основатель агентства digital-инфлюенсеров MALIVAR, объяснил, что именно технологии дают бизнесу возможность расширяться. «Самое главное в цифровизации - это масштабируемость, возможность выходить на новые рынки», - отметил Валерий. Если говорить про зарубежные и локальные рынки, то Евгений Брехин, основатель компании Collab.art, считает, что в России особенно приятно работать с представителями мира искусства, а технологии позволяют расширять географию клиентов. Его поддержал и Владислав Буданов, сооснователь и исполнительный директор студии THĒ: «В России прекрасная экосистема для компаний, производящих digital-продукты. Это идеальное место, если вы начинаете свое дело». Он отмечает и минусы диджитализации: контента становится очень много, и качество отошло на второй план. Тима Ермолов, редактор сайта Spin4Spin, fashion-аналитик и Telegram-блогер, приятно удивился, как сейчас развивается культура потребления и визуального восприятия. Также он согласился с мнением других спикеров о том, что важна монетизация: «Дизайнерам в России зарабатывать очень сложно, особенно если ты делаешь вещи не в низком ценовом сегменте, и если ты пытаешься делать прямо fashion-fashion». 16. Лекция для тех, кто хочет знать, как рекламировать свой бренд в социальных сетях Олег Зайцев, сооснователь Digital-школы TargetGirl, очень подробно рассказал, как сэкономить в постковидной реальности. Конечно, молодым брендам, дизайнерам, блогерам необходимо осваивать таргетинг, ведь рецепт эффективной рекламной кампании прост: аудитория, площадка, цель, настройка, креатив. Важно, где будет размещаться реклама бренда, например, размещение в приложениях, онлайн-играх для fashion-бренда будет пустой тратой денег, ведь там нет потенциальной целевой аудитории. Олег рассказал, что у TikTok есть собственные системы поддержки молодого бизнеса, но важно не совершать распространенную ошибку: TikTok не равно Instagram. При создании контента необходимо понимать психотип своей аудитории, как отметил Олег, даже шрифт для рекламы и уж тем более упаковки важен, так как он передает ценности бренда, а значит, вызывает эмоции у потребителя. Сессия прошла в Дизайн-отеле StandArt 5*. Фото: "Артефакт"
В период пандемии произошел перекос в сторону онлайна, когда люди научились пользоваться приложениями, маркетплейсами, доставками и т.д. Была вовлечена аудитория, которая раньше вообще не связывалась с онлайн-покупками. Этот тренд устойчиво растет, поэтому онлайн будет процветать. Но и офлайн будет вставать с колен, что внушает оптимизм работникам фэшн-индустрии. Какую экспертизу в области omni-channel смогли наработать компании за время коронакризиса? И что будет дальше? Ведущие подкаста Fashion прокачка Ольга Штейнберг и Евгений Горцев поговорили об этом со Станиславой Нажмитдиновой, основателем агентства ШТАБ. FashionUnited публикует текстовую версию подкаста. Евгений Горцев: Как ты считаешь, будет ли жизнь после пандемии? Станислава Нажмитдинова: Я считаю, что жизнь уже есть, она не закончилась, и если говорить серьезно, то так как мы все уже поняли, что нас не закроют, жизнь бурлит и кипит, торговые центры работают, онлайн продолжает прирастать. Перекос, который произошел в пандемический период, когда люди научились пользоваться приложениями, маркетплейсами, доставками и прочим, при нем произошло большое вовлечение аудитории, которая раньше вообще не связывалась с онлайн-покупками. Этот тренд устойчиво идет вверх, поэтому онлайн будет процветать, а офлайн будет вставать с колен, что внушает оптимизм работникам фэшн-индустрии, которые искренне болеют за бренды и за продажи. Ольга Штейнберг: По ощущениям, каким образом сместилось соотношение онлайна и офлайна, и как сейчас балансируют компании, какую экспертизу они смогли наработать в течение этого короткого времени, повлияла ли как-то она на их офлайн-компетенции, в том числе? Станислава Нажмитдинова: На самом деле, произошел очень интересный переворот, потому что людей, которые занимаются исключительно офлайн-продажами и не хотят идти в онлайн до карантина было достаточно много, это были топ-менеджеры, управленцы, собственники бизнеса. Но карантин научил нас действовать немного по-другому, и некоторые бренды были вынуждены, несмотря на все свое сопротивление, запускать онлайн-каналы. Это дало очень серьезную перестройку бизнес-процесса, прежде всего. Сейчас я не знаю ни одного более-менее крупного бренда, который не имел бы онлайн-продаж на ряду с офлайн-магазинами, розницей, в каждой компании этому уделяется большое внимание. Что касается офлайна, во-первых, во время пандемии продавцы научились взаимодействовать со своими покупателями по-другому. Многие магазины, перейдя в режим, так сказать, выживания, внедрили систему живого общения клиент-консультант, для этого было использовано достаточно большое количество технологий. Есть рыночные примеры, когда клиенту показывается видео, например, рейлов одежды в прямом эфире, и он может выбирать вещи. Плюс в период карантина началось общение с клиентами в разных мессенджерах, и это все перенеслось на послекарантинное время, когда открылись торговые центры. Эти элементы не отвалились, мы получили некую гибридную систему розницы. Мне кажется это очень серьезным прорывом, потому что розница, как вы понимаете, очень консервативна, и ввести туда яркие изменения довольно сложно. Ольга Штейнберг: Получается, что это вынужденные наработки, поскольку все происходило форсированно, и у продавцов был выбор -- либо остаться совсем без работы, либо осваивать новое. На самом деле, здорово, что какие-то новые компетенции в офлайне теперь начинают развиваться, это пойдет только на пользу и компаниям в плане сервиса, и для покупателя -- новый опыт. Станислава Нажмитдинова: Покупателю очень понравилось иметь возможность посмотреть товар на видео, сделать заказ в онлайн-формате, забрать его, примерить еще раз в офлайн-магазине. Это то, что называется omni-channel, о котором мы говорим. Он заработал не в формате магазин равно пункт выдачи заказа, а в формате совмещения разных каналов коммуникации с потребителем. Евгений Горцев: Традиционно так сложилось, что был офлайн, потом отдельно зародился онлайн, потом их пытались подружить, и вся эта история с офлайн и онлайн-магазинами стала называться омниканальностью. Что ждет, на твой взгляд, омниканальность в продажах в будущем? Будет ли она развиваться или будет делаться перекос в сторону одной стратегии? Это будет трендом, повальным изменением в торговле? Какое будущее ждет омниканальность и вообще торговлю? Станислава Нажмитдинова: Мне кажется, что будущее зависит от удобства покупателя, сервиса и контакта с ним брендов, потому что многие поняли, что именно покупательское сообщество и тесный контакт со своей аудиторией дают возможность не то что больше продавать, а сохранить тот докарантинный объем продаж, который так необходим сейчас фэшн-брендам. Что касается таких видимых изменений, то они были и до карантина. Если мы берем, например, "Цветной", то там на витрине Adidas можно увидеть новые модели, заказать которые можно только онлайн, это уже про гибридную историю. Если раньше мы практически нигде не могли получить свои заказы, то сейчас в каждом магазине есть пункт выдачи. Все больше происходит проникновение одной системы в другую. Конечно, офлайн никуда не денется, потому что это эмоциональный шопинг, снятие стресса, поощрение, особенно сейчас, когда люди настроены на страх, и люди снимают стресс шопингом, это происходит и в офлайне, и в онлайне. Кстати, благодаря этому многим брендам удалось удержать уровень продаж на уровне прошлого года. Ольга Штейнберг: На самом деле этот факт меня удивляет. Недавно общалась с "Цветным" и спрашивала, как у них вообще идут продажи, поскольку это достаточно уникальный случай, у них нет онлайна совсем. Они говорят, что были аккуратны в своих ожиданиях и не надеялись, что по результатам лета будет какая-то бомба, но в июле продажи почти полностью восстановились до уровня 2019 года, а август и сентябрь они закрыли с небольшим приростом. Это очень интересный кейс. Думаю, частично это связано с концепцией самого универмага и той лояльной аудиторией, которая у них есть. Это все-таки не масс-маркет, там есть определенные бренды, определенный дух, они настроены на эмоции, возможно это связано с этим, как ты считаешь? Станислава Нажмитдинова: Я думаю, что, конечно, летом люди пошли в торговые центры и стали покупать, потому что, во-первых, отложенный спрос, во-вторых, надоело покупать треники и, в-третьих, желание почувствовать частичку прошлой жизни, от которой за два месяца сидения дома все отвыкли. Сейчас наоборот происходит серьезный отток трафика, потому что обязанность носить маски спровоцировала у людей поведение, когда они заранее, например, в онлайне присматривают какой-то товар и целенаправленно заходят в торговые центры, чтобы его примерить, они идут в определенный магазин точечно, а расслабленные прогулки прекратились, потому что всем стало некомфортно. Поэтому всем хочется офлайна, но обстоятельства не позволяют в полной мере им насладиться. Ольга Штейнберг: На самом деле, у фэшна и без пандемии все шло не так здорово, как раньше, и были достаточно большие сдвиги в мировой индустрии, связанные с потреблением, осознанностью и так далее. Уже давно мы говорим о том, что потребитель стал более разборчивым: есть интернет, он может зайти, посмотреть, изучить заранее и потом уже идти в какой-то конкретный магазин. Этот шаблон поведения зарождался несколько последних лет, и связан он, в том числе, с экономией времени. Мы посидели дома и стали понимать, что, при всех минусах, есть плюсы, когда, например, понимаешь, сколько времени ты сэкономил, когда просто поговорил с человеком по зуму или телефону, а не поехал на встречу. И вот про это проникновение онлайна в офлайн, тренд просто продолжается. Мы не всегда можем сказать, где, когда и как это взаимопроникновение произойдет, но, безусловно, это позитивный тренд, потому что все, как ты уже сказала, направлено на удобство покупателя. Станислава Нажмитдинова: К тому же продолжают открываться пункты выдачи онлайн-заказов, получение товаров становится удобным. Кстати, сейчас есть очень интересный тренд по ценовому делению, люди поняли, что гораздо проще на маркетплейсах заказывать более дешевые и простые группы товаров, требующие минимальной примерки, условно говоря, трусы, носки и белые футболки, а за более фэшн-товарами, покупкой которых они могут насладиться, они предпочитают идти офлайн. Если мы говорим про "Цветной", то, с точки зрения его позиционирования как фэшн-универмага и концептуальной площадки, конечно, мне очень понятна эта история про выручку и повышение оборотов по сравнению с прошлым годом. Евгений Горцев: Как эксперт и специалист, который работает с торговыми сетями и брендами, среди твоих клиентов ты ощущаешь пандемические, панические настроения или нет? Удается ли им не просто выживать, а даже развиваться? Как специалист в фэшн-ретейле, как ты рекомендуешь брендам, у которых нет больших денежных запасов, не то что выжить, но и что-то улучшить за это время? Станислава Нажмитдинова: На самом деле, предприниматель -- это такой человек, который может быть уверен только в одном, в том что именно сегодня все пойдет не по плану, и владельцы малого и среднего бизнеса в этих условиях живут довольно таки давно, с момента основания своих фэшн-проектов, поэтому, пережив весну, они просто поняли, что уже нет вариантов, нужно работать и, соответственно, у кого нет подушки безопасности, зарабатывать ее и срочным образом перестраивать свои бизнес-системы. Поэтому и началось: те, кто не открыл свой интернет-магазин, начинает делать это сейчас в срочном порядке, кто не прокачал свои социальные сети, сейчас вкладывает много денег в это направление. В данный момент этот рынок настолько разогрет, что ты даже не можешь найти достойного управляющего интернет-магазина за вменяемые деньги. Именно поэтому многие люди сейчас выкладывают очень много денег в создание визуального контента. Кстати, сейчас большой спрос на комьюнити-менеджеров, на создание комьюнити вокруг брендов, до пандемии такой профессии даже не было в фактически широком понимании. Я говорю именно про фэшн, потому что, несмотря на то, что мы являемся достаточно креативной индустрией, в каких-то вещах мы очень консервативная индустрия, и какие-то ноу-хау до нас доходят не в первую очередь, в том числе и специалисты такой чудесной профессии. Ну в общем спрос вырос и на управляющих интернет-магазинов, и на диджитал-маркетинг специалистов, и на SMM, и на комьюнити-историю. Каждый бренд теперь хочет строить комьюнити вокруг себя и объединять людей. Ольга Штейнберг: Еще хотелось бы обсудить, как изменилась структура продаж в целом в фэшн-ретейле, ведь в связи с тем, что был длительный простой на фабриках, невозможно было купить ткани и так далее. Очень многие масс-маркет бренды выглядели достаточно странно с ассортиментом в начале сентября. Изменилась ли структура структура продаж и графики распродаж, что вообще происходит сейчас с этой историей? Станислава Нажмитдинова: Во-первых, некоторое количество брендов с рынка все-таки вышло, что привело к уменьшению какого-то достойного представления по товару. Конечно, некоторое количество и зашло, но это не взаимозаменяемая история. Во-вторых, в апреле-мае была тотальная эпоха распродаж, каждый бренд распродавался, потому что все понимали, что весна так просто не уйдет. Людям это очень понравилось, многие купили впрок, и сейчас не такое большое количество распродажного товара, который обычно существует в начале сезона. Более того, многие бренды сократили заказы на производствах, просто чтобы перестраховаться, и, в принципе, получили меньше товара и меньше ассортимента, а потом были очень серьезные задержки по поставкам. Произошли такие сдвиги, которые не позволили поставить всю коллекцию вовремя, с конца августа по середину сентября, и многие до сих пор довозят актуальные товарные группы, которые необходимы сейчас. В этом сезоне такого обилия товара, к которому мы привыкли, мы уже не увидим, соответственно, мы не увидим и таких огромных остатков. Я думаю, что отчасти люди что-то понимают и готовы что-то покупать по полной цене, не дожидаясь распродаж или скидок. Ольга Штейнберг: Вывод тут напрашивается такой: в целом, мы достигли пика, пришли в эпоху перепотребления еще до начала пандемии. Мы пошли в сторону сокращения потребления, и сейчас, мне кажется, логично, что из-за всех недопоставок, задержек и так далее ассортимента стало меньше, но при этом людям на данный момент не требуется столько одежды. Огромное количество людей реально сидят дома, при том что, условно говоря, на удаленке работают люди, которые больше всего и покупали, офисные работники, в основном, которым каждый день надо было выглядеть презентабельно. Люди, которые продолжают ходить на работу сейчас, это разные сервисные специальности, одеваются, в основном, в эконом-сегменте, их меньше. То есть, в принципе, все сильно зависит от денег. Мне кажется, в этом всем есть какой-то баланс. Станислава Нажмитдинова: Несмотря на то, что дзен достигнут с точки зрения осознанного потребления, которое ворвалось в нашу жизнь неожиданно, тут идет падение по некоторым ассортиментным группам. Например, детские бренды, которые выпускают школьную форму катятся с горы, потому что непонятно, что происходит со школами, и родители не готовы тратить столько денег, сколько тратили раньше. Плюс ивент-история, если с середины ноября мы традиционно продаем товары на корпоративы, утренники и прочие новогодние вечеринки, то сейчас этого не будет, потому что не будет организации массовых праздников, соответственно у брендов, которые на этом специализируются, просадка по целым товарным группам, и если мы говорим о крупных брендах, которые делают заказ за 9 месяцев, за год, то это серьезная проблема для многих. Ольга Штейнберг: Очень жаль, конечно, у людей были бизнесы, и это абсолютно непредсказуемая ситуация, потому что всегда все детские компании проходили кризисы более-менее нормально, так как, действительно, детскую одежду всегда покупали, а сейчас удар был с неожиданной стороны и для детского бизнеса. Я говорю в целом, что происходят титанические сдвиги, в том числе в потреблении, и это на нас безусловно влияет, это новый образ жизни, какие-то страхи, новая реальность. В любом случае, сдвиги происходят во всем, поэтому сейчас отличное время для предпринимателей. Станислава Нажмитдинова: Мне кажется, для предпринимателей всегда отличное время, так как это люди, которые меняют мир. А если говорить про изменение потребительских трендов, то тут такой момент, вроде как мы стали осознанно потреблять и тратить меньше, но по факту весной мы будем тратить больше, потому что у нас растет курс и нет сырья в Москве, оно все закончилось, локальные бренды сейчас в ужасе, потому что они столкнулись со сложностью что-то заказать в течение сезона, например. Дефицита товара не будет, но вырастет цена, предложения будет меньше, оно будет скудное, так как многие ограничили свои ассортиментные группы. Товар подорожает естественным образом, из-за того, что подорожает пряжа. Все станет дороже, но при этом зарплаты больше не станут. Люди будут тратить столько же, но покупать одежды меньше. Ольга Штейнберг: Я не помню, когда вообще за последние лет 10 мы жили в других условиях, потому что из кризиса мы вообще не выходим. На самом деле это так, располагаемый доход с 2014 года падал все время, и понятно, что сейчас он еще более радикально упадет. Очень интересна мысль, которую высказала во время нашей дискуссии на одной из деловых программ Анастасия Немаева. Она говорила, что на самом деле все, кто что-то продает, неважно, одежду, технику или что-то другое, все эти продавцы-конкуренты между собой, потому что они борются за лишние 5-10 тысяч рублей в кошельке обедневшего потребителя. Например, потребитель хочет себя на эти деньги порадовать, заходит на маркетплейс и думает, что ему купить. Но понятно, что в приоритете будет пальто если, например, старое износилось до дыр. Станислава Нажмитдинова: Кстати про пальто, я вчера разговаривала с Олегом Ворониным, основателем и генеральным директором I Am Studio, и он сказал, что тренд очень серьезно сменился в сторону ситуативного потребления. Условно говоря, похолодало, и человек побежал за пуховиком, еще больше похолодало, и он еще свитер купил к этому пуховику. Раньше люди начинали закупать трикотаж, теплую одежду и какие-то сезонные вещи заранее. Евгений Горцев: Можешь дать пару советов нашим слушателям и читателям, как владельцам брендов, у которых есть в основном офлайн, сейчас развиваться, как поступать, как выйти из всего этого и победить? Станислава Нажмитдинова: Победить эту ситуацию нельзя, потому что она очень внешняя. Но в ней можно адаптироваться, можно зарабатывать, и я считаю, что сейчас зона роста для 90 проц брендов лежит в зоне сервиса, и те компании, которые первыми обратят на это внимание, получат и потребителя, его располагаемый доход, и сообщество, и все остальное. Как ни странно, наш покупатель, несмотря на обилие разных сервисов, до сих пор не избалован хорошим отношением к себе бренда, для него это всегда восторг. Так что надо идти вперед, делать то, что ты делаешь, внедрять гибридные системы продаж в свой бизнес и, конечно, отдавать сервису первое место. Фото 1: I Am Studio На фото 2,3: Станислава Нажмитдинова
11 декабря в Москве пройдет международный форум Fashion Futurum на тему «Будущее независимых брендов в постковидной реальности: культурные коды и бизнес-возможности». 74 спикера из 24 стран обсудят будущее локальных модных брендов и изменения, которые коснутся индустрии, а также поделятся практическими советами для дизайнеров со всего мира. Новый выпуск Fashion Futurum пройдет при поддержке Департамента культуры города Москвы. На протяжении форума к обсуждению будут представлены актуальные темы и тренды развития будущего. Трансляция форума Fashion Futurum пройдет в соцсетях, на сайтах СМИ, концепт-сторов и шоурумов, а также в крупнейшей социальной сети в России и странах СНГ ВКонтакте. Форум окажется полезным не только для независимых брендов, но и для представителей малого и среднего бизнеса в сфере моды - производственных компаний, модных стартапов, владельцев ритейл-проектов, маркетологов, PR- и SMM-менеджеров, креативных специалистов и др. Основная часть форума будет посвящена работе брендов в digital-направлении. Прямая трансляция форума Fashion Futurum, а также более подробная информация будут доступны на официальном сайте http://fashionfuturum.ru. Что смотреть: ● PR Consulting: Приглашение помечтать Основатель одного из самых популярных PR-агентств в мире Пьер Ружье в прямом эфире ответит на самые волнующие вопросы независимых дизайнеров. Обсуждение коснется продвижения и развития собственного бренда. В числе клиентов агентства PR Consulting - Dries Van Noten, LOEWE, Yeezy, Roman and Williams, SSENSE и другие. В сессии также примут участие молодые креаторы: художник Тимо Хельгерт (Германия); австрийский дизайнер, магистр в области дизайна моды, выпускница Королевской академии изящных искусств Антверпена Флорентина Лейтнер (Бельгия); дизайнер, сооснователь модного бренда Innominate Александр Хен (Россия); исследователь этичной моды и дизайнер Паула Уларгуи (Испания); digital- и 3D-художница, основательница Paola Pinna Studio Паола Пинна (Италия); креативный директор и основатель бренда NS GAIA Сидхарт Синха (Индия). ● Мою одежду носят звезды: туториал Звездный стилист Микаэла Эрлангер (США), клиентами которой являются Мерил Стрип, Лупита Нионго, Диана Крюгер; звездный стилист, редактор моды и имидж-стилист Микаэль Карпин (Франция), работавший с Тиной Кунаки и другими звездами, поделятся секретами, которые необходимо знать дизайнеру, чтобы одеть селебрити, и расскажут о частых ошибках, которые совершают бренды в попытках предложить свою одежду стилистам звезд. Модератором сессии выступит главный редактор L'Officiel Прибалтика, Лига Земтуре (Латвия). ● Мода, дизайн и искусство будущего. Трансформация креативной силы мировых столиц Президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia, соучредитель Фонда моды Александр Шумский (Россия) совместно с исполнительным президентом Французской федерации высокой моды и прет-а-порте Паскалем Мораном (Франция); председателем Camera Nazionale della Moda Italiana Карло Капаса (Италия); директором World Cities Culture Forum, основателем и директором BOP Consulting Полом Оуэнсом (Великобритания); Editor-at-Large журнала L'Officiel Австрия Стефаном Рабимовым (США); основательницей South African Fashion Week Люсиллой Бойзен (Южная Африка); менеджером проектов ModaLisboa | Lisboa Fashion Week Хоаной Хорхе (Португалия) обсудят, что именно изменилось в разных городах и странах во время пандемии: как мода, дизайн и другие направления - все, что определяют современную культуру, - слились воедино, чтобы таким образом появилось новое видение креативности, и как эти изменения можно использовать, чтобы развивать современную культуру городов, а также будущее недель мод после пандемии. ● Тренды будущего: как создать успешную digital-стратегию Владелец и руководитель направления Performance в GA Agency - международного бутик-цифрового агентства, Гуидо Амполлини (Великобритания) имеет большой опыт в области digital и моды, сотрудничает с такими брендами, как Prada, Miu Miu, Karl Lagerfeld, Giuseppe Zanotti, A-COLD-WALL*, Calzedonia, Intimissimi и другими. Гуидо Амполлини расскажет дизайнерам, как создать успешную digital-стратегию и почему она важна. ● Как работать в моде через социальные сети: личности, механики, практика Журналист, редактор Telegram-канала @goldchihuahua Саша Амато, популярный TikTok-блогер Олеся Потипако, блогер, соавтор и ведущий шоу «Сколько стоит шмот» Саша Великолепный и CEO Telegram-стартапа Post_Market_1919 Юрий Сердич поделятся опытом и личным успехом, расскажут об ошибках. ● Fashion-фильмы - презентации коллекций: киноляпы и работа над ошибками Главный редактор InStyle Россия Юрате Гураускайте; обозреватель моды (Vogue Россия, «Коммерсант»), сооснователь онлайн-платформы российских брендов Front, создатель Telegram-канала @frontfashion Ольга Михайловская; исполнительный редактор «Коммерсантъ Стиль» Елена Кравцун и креативный директор BBDO Moscow Сергей Кожевников обсудят, каким должен быть идеальный fashion-фильм. Нужен ли сюжет для показа коллекции и каким должен быть идеальный сценарий? Также эксперты затронут самые частые ошибки в создании fashion-фильмов. ● Безграничное творчество: виртуальная vs реальная одежда Editor-at-Large журнала L'Officiel Австрия Стефан Рабимов (США); соосновательница и креативный директор The Fabricant Эмбер Джей Слоотен (Нидерланды); сооснователь и CEO агентства Holition Джонатан Чиппиндейл (Великобритания); соосновательница DressX (входит в список Forbes 30 Under 30 и список BOF 500 Most Influential People) Дарья Шаповалова (США); соосновательница DressX, More Dash и Fashion Tech Summit Наталья Моденова (США); сооснователи BrandLab Fashion Дженнифер Друри и Дэн О'Коннелл (Великобритания) обсудят влияние digital-одежды на творческий потенциал дизайнера, тренды в виртуальной одежде, особенности продаж на цифровых площадках и как виртуальная одежда повлияет на производство физических коллекций. ● Q&A-сессия: спрашивай и продавай - потребительские тренды в разных городах Главный байер в Tom Greyhound Paris Екатерина Глазунова (Франция); менеджер по закупкам концепт-стора Luisa via Roma Андреа Селви (Италия); CEO Showroom-X.com Ричард Полсон (Австралия); специалист по стратегии развития бренда и коммуникациям, старший руководитель и консультант агентства Waterboy Даниель Перес-Баррига (Испания); основатель концептуального бутика BUNKER TOKYO Кацума Мори (Япония) обсудят, какие есть общие характеристики для брендов, чтобы оказаться в шоурумах по всему миру. Каким будет рынок для молодых брендов в будущем, что им нужно знать, для того чтобы создавать одежду сегодня? Что нужно учитывать, когда дизайнер создает мужскую одежду, чтобы быть успешным в индустрии? ● Фестивали как вид urban-искусства для поколения Z Куратор, соорганизатор Faces&Laces Дмитрий Оскес; руководитель отдела Событийного маркетинга ВКонтакте Зера Черешнева; главный редактор mixmag.io, соучредитель издательств «Белое яблоко» и «Шум» Илья Воронин; дизайнер обуви Ильяс Даракчиев; основатель московской междисциплинарной арт-группы SENSE, сооснователь Robohall.com Максим Силенков обсудят будущее фестивалей в России и за рубежом и что ждет нас в будущем году. Как фестивали станут новой площадкой для продвижения независимых брендов и других креативных групп? ● Sustainability: мировые практики по спасению планеты Заместитель главного редактора Euronews Living Мэйв Кэмпбелл (Великобритания); соосновательница и директор по международным операциям Fashion Revolution Кэрри Сомерс (Великобритания); основательница и председатель совета директоров Redress; основательница и CEO R Collective Кристина Дин (Гонконг, Китай); основатель Global Fashion Exchange, сооснователь SwapChain и Circular Fashion Summit Патрик Даффи (Великобритания); директор фонда «Второе дыхание», лауреат премии РБК в номинации «Менеджер в социальной сфере» и человек, вошедший в список Forbes самых перспективных россиян «30 до 30», Дарья Алексеева (Россия); модельер и основатель бренда GARCIABELLO, выпускница факультета архитектуры, дизайна и урбанизма Университета Буэнос-Айреса Хулиана Гарсия Белло (Аргентина); дизайнеры бренда Juan de La Paz Хуан Перейра и Андре Хордан (Боливия) обсудят, как пандемия сделала устойчивость одним из главных трендов, как глобальная диджитализация повлияет на представления об устойчивости и что некоммерческие организации в коллаборации с дизайнерами могут сделать для развития циркулярной экономики. ● Айдентика мировых культур глазами дизайнеров будущего Обозреватель i-D Magazine Махоро Сьюард (Великобритания); креативный предприниматель, модельер Мисс Адама Пари (Сенегал); председатель Indonesian Fashion Chamber и директор Muslim Fashion Festival Indonesia Али Харисма (Индонезия); основатель бренда PAINTERS, преподаватель дизайна в школе искусств Le Reve Вон Чон (Южная Корея); дизайнер бренда Vereja Игорь Андреев (Россия); креативный директор бренда Linus Leonardsson Линус Леонардссон (Великобритания); креативный директор и основатель бренда Cute-Saint Муфтау Феми Аджози (Нигерия) обсудят, как дизайнер может повлиять на городскую культуру, а городская культура стать источником вдохновения для модной коллекции. ● Лаборатория цифровых искусств: как построить успешный бизнес Основательница replicant Регина Турбина; редактор сайта Spin4Spin, fashion-аналитик и Telegram-блогер Тима Ермолов; основатель агентства digital-инлюенсеров MALIVAR Валерий Шарипов; основатель компании Collab.art Евгений Брехин; основатель компании MUBERT (музыка ИИ) Алексей Кочетков; сооснователь и исполнительный директор студии TH Владислав Буданов обсудят, как построить успешный бизнес в условиях мировой диджитализации, расскажут о преимуществах цифрового искусства во время пандемии и после, поделятся, как привлечь внимание аудитории в цифровом пространстве, где существует большое количество компаний и, соответственно, высокая конкуренция. ● E-commerce 2021. Как удержать клиента: провал vs успех Менеджер по работе с ключевыми клиентами DHL Express в России Елена Вокина и независимый fashion- и media-исследователь Мария Вартанова расскажут о трендах глобальной торговли и перспективах развития брендов на онлайн-площадках. ● Будущее наступило вчера. Какие уроки мы пропустили Директор Polimoda Данило Вентури (Италия); сооснователь The Digital Fashion Group Бурак Какмак (США); генеральный директор проекта развития и поддержки молодых дизайнеров FRESHBLOOD, руководитель швейного коворкинга «Проектные мастерские», куратор курса «Дизайн одежды» Британской высшей школы дизайна Анна Черных (Россия); сооснователь ARTSTHREAD Кэти Домини (Великобритания); художница, арт-директор и основатель Kampala Fashion Week, член совета директоров Fashion Council Uganda Глория Вавамунно (Уганда); основательница и директор ITS - International Talent Support Барбара Франчин (Италия) обсудят, что должен знать дизайнер будущего, как fashion-школам сегодня нужно изменить расписание, чтобы вписаться в современный мир; должно ли создание digital-одежды стать частью современного обучения для дизайнеров; какие дисциплины должны добавить в расписание модных учреждений в ближайшем будущем? ● Главные составляющие успешной рекламной кампании в TikTok/Instagram/Facebook: от креатива до настроек Сооснователь Digital-школы TargetGirl Олег Зайцев расскажет о главных составляющих креатива в социальных сетях, целях рекламного кабинета и настройках целевой аудитории. ● Независимые и локальные бренды: важность визуального присутствия Фотограф Адам Катц Синдинг (Дания); художник и фотограф для Vogue Russia, Vogue Arabia, Calvin Klein, Urban Outfitters, UGG и др. Эмми Америка (Россия) обсудят, как брендам создавать лукбук и каким должен быть визуальный контент, который привлечет аудиторию. В этом году форум Fashion Futurum пройдет в формате phygital с целью помочь независимым брендам. Все сессии форума будут транслироваться онлайн в режиме реального времени. Для удобного нетворкинга во время онлайн-сессий можно будет задать вопросы. Форум Fashion Futurum станет площадкой для взаимодействия профессионалов и новичков в индустрии моды. Фото: Fashion Futurum Forum
Национальная палата моды и Музей моды совместно с Музеем Москвы представили Futurum Moscow - выставку-презентацию молодых дизайнеров и художников. Современная креативная платформа для талантов встретила посетителей в четвертый раз в Музее Москвы. 20 молодых дизайнеров показали презентации и перформансы, постановки и другие свежие форматы показов одежды. На Futurum Moscow была продемонстрировала новая инсталляция «Киберпанк» молодого художника ARTIS Project Юлии Вергазовой. propItUp Бренд основан двумя выпускницами БВШД. Его цель - доказать, что переработанная одежда может быть стильной и комфортной. Яркие принты, сделанные маркером или в технике тай-дай, дают вторую жизнь вещам, которые долгое время лежали без дела. Палитра коллекции - живое сочетание неона с пастелью - отсылает к атмосфере летнего отдыха. Модели воплощают серферов и скейтеров. Коллекция «NАТУRАЛ» также отсылает к экологической теме - она привлекает внимание к проблеме загрязнения и вымирания подводного мира. Yulia Ten Коллекция Юлии Тен «Фрагменты» вдохновлена интересами дизайнера: архитектурой, живописью, графикой. Все вещи действительно созданы из кусочков ткани, оставшихся от прошлых костюмов. Отсылки к картинам Малевича, Ван Гога, японской анимации и всему, что трогает дизайнера, считываются не только в цветовой гамме, но и в формах. Упор на колор-блок, архитектурность и многослойность в интерпретации Юлии играет по-новому. Здесь и комбинезоны, и жилеты с множеством деталей, надетые поверх платья, сложносочиненные конструкции. Самым сложным выглядит финальный образ: оверсайз-куртка с объемным оригами из ткани и брюки-бананы с ромбовидными вырезами (вдохновленные кусудамой и домом Мельникова в Кривоарбатском переулке). о5о В основе концепции марки о5о (читается как «ого») - соединение полярных состояний, внешнего мира с внутренним. В коллекции много рукотворных элементов, иллюстрирующих интерес дизайнера к историческим и этническим темам. Интерьерные принты, напоминающие то обивку, то роспись на фарфоровых тарелках, собраны в силуэты исподнего белья, настоящего и выдуманного и даже вывернутого наизнанку. Дизайнер Мария Саввина показала гендерный бунт, собранный из хаоса, минимализма, воспоминаний из детства. «о5о» - это мое детище (в переводе с якутского - «ребенок»). Обычно все смотрят на мою одежду и с удивлением говорят «ого!», - объясняет название марки ее основатель. Бренд сотрудничает с группой «Наадя» и создает сценические наряды. LPN-SKY Название коллекции «Lacrimis» в переводе с латыни означает «слезы». На мудборде дизайнер изобразил разного рода клоунов с выделенными глазами и грустными лицами - это видно и в коллекции. Основа - ромб, он очень часто встречается на моделях. Маски в руках добавили показу театральности, впрочем, как и макияж с выбеленными глазами и нарисованными тонкими бровями. Превалирует темная гамма: черный, фиолетовый, хаки. К тому же, в коллекции много интересных деталей - лакированные перчатки, очки с бахромой, напоминающие слезы, яркий фиолетовый капюшон, болоньевые шарфы, использующиеся как элемент платьев. Сочетание грубой ткани и классических форм - главное, что притягивает взгляд. ARSHA ARSHA в 2019-м стал открытием года среди молодых дизайнеров. Если первую коллекцию бренд посвятил творчеству Анри Матисса, в новом сезоне мы видим совсем другую историю. Дизайнера интересуют социальные темы, а точнее хрупкие социальные группы, которые собираются по функциональному признаку. В фокусе коллекции - туристы. Это самые обычные ребята, которые бегут на солнечный пляж, собирают магнитики из путешествий и не боятся выглядеть смешно в дурацких купальных шапочках. Изюминка коллекции - комплект из куртки, шорт и шляпы, сшитый из вафельных полотенец. NATASHA TIMOFEEVA «Не все дома» - сплошная эклектика. История о том, как уместить несколько веков в одной коллекции. Здесь и кружева, и пэчворк, и сапоги-казаки, и огромные шопперы, и оверсайз-пиджаки. Сложная отделка некоторых моделей коллекции - имитация жемчуга и хрусталя - говорит о внимании к деталям. Яркие принты в виде фотографий на нагрудных карманах рубашек или на пиджаке - о тщательной проработке исторического контекста. Выбор тканей - от разного рода джинсы до бархата и кружева - о том, что все может спокойно существовать рядом друг с другом. И, конечно, формы говорят о существующих трендах и отдают им дань. Коллекция получилась довольно женственной и сложной. YANA EGRASHINA Яна Еграшина традиционно в своих коллекциях делает акцент на цветности. Молодой дизайнер пока еще только заканчивает третий курс, но уже твердо решила создать целую серию коллекций, посвященную ее любимому художнику Марку Шагалу. На Неделе моды зрителям показали первую часть, построенную на контрасте чистой лазури и яркого алого. В завершение показа дизайнер подтвердила свою увлеченность искусством и выпустила модель, платье которой раскрасили синим и красным перед глазами зрителей, как на знаменитом показе Александра Маккуина. Примечательно, что в коллекции используются отличающиеся по текстуре и составу ткани, они подобраны очень точно и не нарушают гармоничной палитры разнобоем оттенков - как будто дизайнер использовала всего две банки с краской и чистые холсты. WHITE CROW Бренд WHITE CROW (участник образовательной программы Fashion Futurum Accelerator) представил новую коллекцию, в которой было несколько моделей, созданных в коллаборации с художниками. Можно найти принты, созданные Русланом Магомедовым - питерским каллиграфистом, художником Александром Алефом Вайсманом или с иллюстратором SMV Studio. В целом, новая коллекция выдержанная, акценты - в этих рисунках и связующее звено - тоже они. Основные цвета: белый, черный, бежевый, серый. Важно, что на показе особую атмосферу создавал MAIB - первый региональный вице-чемпион мирового соревнования по диджеингу «Red Bull Music 3style». Вкупе со световым оформлением его диджей-сет стал определяющим звеном. Лучшие традиции стритвира соблюдены и усложнены, фастексы и сетка добавляют индустриальности, да и бомберы, ассиметричные юбки и комбинезоны уже готовы к тому, что их скоро наденут. Voronina Ekaterina Катя Воронина решила не ограничиваться питерским образованием и продолжила обучение в итальянском университете Polimoda. Именно там она поняла, что будет исследовать гендерные предрассудки и одежду тех, кто не стесняется рамок гендера. Дизайнеру нравится ирония Тома Брауна, однако она подает классический мужской костюм в ином свете. Коллекция получилась подчеркнуто агендерной, на подиум вышли модели-мужчины, которые и в обычной жизни спокойно носят юбки или используют макияж. Костюмные ткани используются наравне с прозрачным тюлем, который складывается в пышные и легкомысленные юбки, но тем не менее не покушается на маскулинность. ALINA ZHARA Коллекция «What I Want» - это вызов. Контрастные белый, желтый, черный составляют всю коллекцию в разных вариациях. Главные принты - полоска (вертикальная или под наклоном), зебра. Здесь нашлось место и для обычных худи с названием коллекции, и для брюк с накладными карманами, и для макси-плащей, двубортных пальто - даже для танцев. Показ не обошелся без пары шпагатов от моделей, которые внезапно начинали танцевать связки вог-направления. Настоящие желто-черные ограничительные ленты, использованные как вместо пояса, так и как элемент шоу. VOLSHEBOVA Выпускница Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Ольга Матюхина, еще будучи студенткой, создала свой бренд VOLSHEBOVA. Cтартовала с эпатажа - ее дипломная работа, тотально розовая коллекция, посвящена мужчинам. «Этот цвет создан для девчонок, что делает его идеальным инструментом для выражения несправедливости стереотипных гендерных ролей, - объясняет дизайнер. - Я постаралась стереть грань между мужским и женским, но такую одежду решатся надеть только самые смелые». Коллекция действительно смелая, в ней использован не просто розовый, а розовый цвета жвачки. Но сочетание с неоновым зеленым разбивает кукольное настроение и вкупе с массивными украшениями скорее отсылает к культуре рейвов, а не к культу Барби. M_U_R Питерский бренд представил коллекцию «Flower and Silk». Первоочередное внимание в ней уделялось выбору тканей: есть даже косоворотка из шелка ручной работы made in Uzbekistan. Ручная вязка, стопроцентный хлопок, цветочные принты заботливо и тщательно подготовлены дизайнером бренда Аней Дружининой. На подиуме изящно смотрелись широкие брюки классического кроя, вязаные топы и шапочки с завязками под горло, косынки, необычные аксессуары (браслеты, сумки), разрезы на рукавах и босые ноги, покрашенные в розовый цвет. Шоу завершил паренек с камерой в руках. Он с улыбкой и в простом костюме в цветочек заснял всех, кто присутствовал на показе этой коллекции. DINARA.MURASOVA Волгоградский дизайнер Динара Мурасова назвала свою коллекцию «Ярмарка тщеславия». С помощью одежды она показывает, что мы не такие, какими хотим казаться. Будь то жакет с «оторванными» рукавами или кейп, больше похожий на смирительную рубашку, вещи напоминают - мы лишь голые короли, когда выкладываем свежие фото в соцсети. В коллекции используется прием деконструкции, но только в той степени, чтобы слегка нарушить привычные силуэты. Дизайнер представила множество классических вещей (в том числе костюмы, платья, блузки, тренчи), которые послужат хорошей основой для базового гардероба. SVARKA&SHURSHUN Российский бренд авангардной одежды не привык загонять себя в рамки. Творческие коды триады дизайнеров невозможно приравнять ни к одному стилистическому направлению или субкультуре. Их лирические герои рождены в агрессивной среде городского пространства. Незнакомцы проводят темные ночи на рейв-вечеринках в костюмах с анималистическим паттерном, а днем притворяются вменяемыми леди-джентельменом нового поколения, которые носят симбиоз толстовки и водолазки с диско-лосинам. Спецэффекты будоражили воображение публики. Затем послышались звуки часов Спасской башни и публика замерла в ожидании. Через несколько секунд вышла девушка в жакете родом из инопланетных 80-х с рогами фавна. Далее дизайнеры отсчитали на десятилетия назад и воскресили розовые клеш в сочетании с худи цвета индиго. Затем солирующую роль взяла на себя одежда с повышенным градусом сексуальности - кожаное платье-футляр и плащ а-ля миссис Смит. На протяжение вечерних и дневных выходов на цветочных рубашках располагались унисекс портупеи. В пелене дыма проглядывали деконструктивные жакеты хищной расцветки обитателей джунглей. Напряжении утихло, когда появился плюшевый ансамбль оттенка вишневого варенья, который является светлым воспоминание из детства. Бюстгальтер-пуля с брюками палаццо - отсылка к Мадонне и творчеству Жана-Поля Готье. В финальной части на подиум вышли готическое платье средневековой ведьмы, аквамариновый бушлат, дополненный маской на челюсти. MATH Дизайнер Илькин Бахшиев решил в новой коллекции раскрепостить своих моделей плащами в стиле кимоно из искусственной кожи благородного оттенка синего и черного. Далее последовал трикотажный блок из мешковатых платьев, которые обнажали щиколотки с белыми носками и сланцами внизу. Внутренняя свобода чувствовалась на подсознательном уровне, потому что даже в утепленном casual образе с однобортным пальто главной обувью были пляжные вьетнамки. Нотка роскоши была добавлена благодаря костюмам и жакетам из парчи с россыпью гибискусов, что символизируют ностальгию об отпусках и маскараду с бермудами и гавайскими рубашками. Тренчи подхватывались на запястье и вместе с масками говорили о том, что лирический герой коллекции еще не решился на глобальные метаморфозы и стесняется показать свою страсть к индивидуальному стилю. Но все еще впереди. LI ANA J Прозвучала затейливая дробь барабанов, и на подиуме показалась девушка, сотканная из лепестков розовой кожи. Техника пэчворк с первых выходов стала характерной для коллекции и олицетворяла обеспокоенность современных девушек своей внешностью. Дизайнер сшивала лоскутки и создавала на кожи косоглазые глаза, губы и другие части человеческого лица, намекая на то, что каждая девушка - доктор Франкенштейн собственной жизни. Все нательные платья выглядели довольно авангардно благодаря смещенному силуэту и огромному количеству вырезанных лоскутков, которые ложились в текстильный конструктор. Оригинальным дополнением стали маски, сделанные из жемчужных бусин по каркасу овального лица, и одиночные серьги с наконечником стрелы Купидона. Zarema Magomedova Грустная мелодия сотрясала воздух, гордой походкой зашагали модели, которые знают, что противостоять невзгодам этого мира необходимо с помощью одежды вольготного и замысловатого кроя. Коллекция была построена на гамме триколора, брючные комплекты приобретали разную стилистику в зависимости от длины и ширины - для романтических променадов были предусмотрены синие брюки палаццо, для деловых встреч - дудочки с лампасом. Одним из самых интересных объектов стали топы, сплетенные из нескольких прямоугольников ткани, которые ложились хаотично и намекали на сексуальную сущность такой замкнутой одежды как пальто-коконы, жакеты с удлиненными полами спереди и тренчи с плиссированным подолом. Женственную часть коллекции наполнили двухъярусные платья танцовщиц фламенко и жакеты-кимоно, что объединило на подиуме три противоположные культуры: западную, восточную и культуру современной России. HYPNOGRAPHIC В этот раз на подиуме появились сложноструктурные платья, воздушные блузы, вязаные топы. Все модели натурально олицетворяли название бренда, существуя на грани обилия форм и торжества бесформенности. Гвоздем программы можно считать платье-паутину, которое выделялось на фоне летящих образов, переливающейся органзы и ассиметричных подолов. Чтобы рассмотреть такие вещи, нужен не просто показ, а тщательное изучение - количество деталей и качество исполнения поражает воображение. В завершение показа на подиуме появился единственный парень, который продемонстрировал мужской образ в коллекции в сопровождении девушки. /SELFeTUDE Екатерина Охотникова основала бренд в 2018 году в Санкт-Петербурге после окончания учебы в Милане. Ее одежда посвящена осмыслению произведений искусства. Новая коллекция - это посвящение сильной женщине, которая способна на великие подвиги и в XXI веке. Концепция бренда сочетает строгость минимализма с необычными деталями. Сдержанная палитра коллекции - белый, серый, черный, персиковый - позволяет сконцентрироваться на фактуре одежды. Летящие силуэты и свободные драпировки противопоставлены горизонтальным полоскам и жестким формам из плотных тканей. Alkhanashvili Рептилия, хаки, черный, синий. Рубашки с вырезами в самых неожиданных местах, широкие брюки, идеально скроенные пальто. Кубы, как оказалось, служили разделительными полосами для моделей: проходка удлинялась за счет того, что моделям приходилось ходить змейкой. На подиуме появилось также светлое вельветовое пальто с разводами, дополненное футболкой с глубоким V-образным вырезом и укороченными брюками. Под конец тональность коллекции изменилась, но цельность ее не нарушилась. SPECIAL GUEST ALISHER Алишер начинал как фотомодель, работал в Театре моды Славы Зайцева режиссером-постановщиком показов, сейчас является личным стилистом Аллы Пугачевой, одевает деятелей шоу-бизнеса на сцене и в клипах. Раньше он уже делал коллекции для разных брендов и выпустил 3 музыкальных альбома, поэтому дебютный показ собственного бренда дизайнер провел на уровне завсегдатая Недель мод. Коллекция получилась цельной за счет сочетания цветов и материалов, а также головных уборов - все модели носили кожаные фуражки. Алишер выбрал белый, красный и черный для палитры и работал как с трикотажем, так и с блестками. В коллекции можно найти луки для любого случая - здесь есть и красивые вещи для работы, выхода на прогулку при любой погоде и, конечно, для зажигательной вечеринки. Стоит отметить эффектные плащи, которые сделали женские образы более зрелищными. На подиум также вышли несколько моделей-мужчин, которые показали интересные плащи и вечерние костюмы с двусторонними пайетками. Фото: Fashion Futurum Фото 1: propItUp Фото 2: Yulia Ten Фото 3: о5о
Кунцевский суд Москвы отклонил иск москвича Олега Воронина к российскому представительству Adidas. Господин Воронин требовал, чтобы компания публично извинилась за скандальную рекламу Reebok и выплатила ему 200 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь суда Патимат Магомедова. Воронин, директор пиар-агентства, указал в иске, что реклама Reebok (входит в Adidas), запущенная в рамках глобальной кампании Be More Human нанесла «»вред его душевному здоровью» и вызвала «нравственные страдания». В Reebok его иск комментировать отказались.> Кампания Reebok стартовала 7-8 февраля. В России ее запустили в соцсетях под лозунгом «Ни в какие рамки» - фотографии со слоганами «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» и «Когда говорят „носить на руках", представляю, как меня носят в гробу» вызвали огромный резонанс. Вскоре эти снимки были удалены из соцсетей Reebok, а из компании уволили специалиста по маркетингу Александра Голофаста. Фото: Reebok
Кунцевский суд Москвы отклонил иск москвича Олега Воронина к российскому представительству Adidas. Господин Воронин требовал, чтобы компания публично извинилась за скандальную рекламу Reebok и выплатила ему 200 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь суда Патимат Магомедова. Воронин, директор пиар-агентства, указал в иске, что реклама Reebok (входит в Adidas), запущенная в рамках глобальной кампании Be More Human нанесла «»вред его душевному здоровью» и вызвала «нравственные страдания». В Reebok его иск комментировать отказались.> Кампания Reebok стартовала 7-8 февраля. В России ее запустили в соцсетях под лозунгом «Ни в какие рамки» - фотографии со слоганами «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» и «Когда говорят „носить на руках", представляю, как меня носят в гробу» вызвали огромный резонанс. Вскоре эти снимки были удалены из соцсетей Reebok, а из компании уволили специалиста по маркетингу Александра Голофаста. Фото: Reebok
Глава московского пиар-агентства Олег Воронин подал иск к ООО «Адидас» ((Reebok входит в структуру Adidas) из-за рекламной кампании Reebok, посвященной «развеиванию мифов о традиционных женских и мужских занятиях». Об этом сообщает «Интерфакс». Ранее скандальную рекламу активно обсуждали в интернете. Повышенное внимание к ней привлек лозунг «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Воронин заявил «Интерфаксу», что реклама причинила ему нравственные страдания и навредила его душевному здоровью. В Кунцевском суде Москвы он потребовал от ООО «Адидас» извинений (Reebok входит в структуру Adidas). Также москвич намерен взыскать с компании 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. По его мнению, реклама повлияла на имидж пиар-индустрии и снизила число потенциальных клиентов. Российское отделение Reebok запустило кампанию «Ни в какие рамки» 7 февраля. Это аналог англоязычного проекта Reebok «Be More Human», героинями которого стали сильные женщины.Одной из участниц российской кампании стала создательница Telegram-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова. Она поясняла, что фраза про мужское лицо была взята из ее «знаменитого в узких кругах» твита. Фото:Reebok
В распоряжении РБК оказались таможенные документы компании ULS Global, иллюстрирующие схемы, по которым в страну завозится нелегальный товар. Борьба с контрабандой, обороты которой исчисляются миллиардами долларов, могла стать причиной недавних перестановок в руководстве ФСБ. Об этом пишет РБК. В начале июля в ФСБ произошли заметные кадровые перестановки. Президент Путин заменил руководителя одного из ключевых подразделений - Службы экономической безопасности (СЭБ). Место вышедшего на пенсию 64-летнего Юрия Яковлева занял Сергей Королев, ранее возглавлявший Управление собственной безопасности. Рокировка произошла также с несколькими ключевыми сотрудниками. Ранее именно особисты инициировали проверку в СЭБ. В результате свой пост покинул генерал-майор Виктор Воронин, руководивший управлением «К». Оно отвечает за банковскую сферу, борьбу с контрабандой и наркотрафиком. Одной из причин отставки Воронина послужило уголовное дело, где оказался замешан его подчиненный Вадим Уваров. Данные, оказавшиеся в распоряжении РБК, указывают, что интерес правоохранителей к сотруднику ФСБ может быть связан с информацией о фактах крышевания транспортно-логистических компаний Северо-Западного региона, в том числе контрабандистов. Если это так, то речь идет о товарных потоках на миллиарды долларов. Одна лишь транспортно-логистическая компания ULS Global, с которой предположительно был связан Уваров (таможенные документы компании оказались в распоряжении РБК), ежегодно ввозила товар стоимостью 2 млрд долл, говорит бывший сотрудник. Это значит, потенциальные платежи в бюджет должны были составлять 600-750 млн долл. Нагоняй от Путина Повестка заседания президиума правительства 1 июня 2009 года во главе с тогдашним премьером Владимиром Путиным не предвещала сенсаций. Чиновники должны были обсудить исполнение федерального бюджета и внебюджетных фондов за 2008 год, а также утвердить стратегию развития легкой промышленности до 2020 года. Но неожиданно речь пошла о нелегальном импорте. Премьер оказался недоволен борьбой с контрабандой. «А результат в таких случаях - это посадки в тюрьму. Где посадки-то?» - возмущался Путин, вспоминая, что несколько лет назад разогнал все руководство таможни, поставив во главу Андрея Бельянинова. «Ну и что? А каналы как работали, так и работают до сих пор. Вон до сих пор на одном из рынков стоят товары более чем на 2 млрд долл. До сих пор не уничтожены, и хозяев нет», - продолжал премьер. По итогам заседания он поручил ФСБ и МВД усилить борьбу с контрабандой и контрафактом (поддельным товаром). <.p> Спустя 28 дней московские власти закрыли Черкизовский рынок, крупнейшую оптовую базу по продаже одежды и ширпотреба. По данным правоохранительных органов, на рынке хранилось 6 тыс. контейнеров контрабандного груза общей стоимостью 2 млрд долл. Вскоре последовала распродажа активов группы АСТ, совладельца Черкизовского рынка, а один из бенефициаров, Тельман Исмаилов, на некоторое время уехал в Турцию. Однако место Черкизовского рынка вскоре заняли «Садовод» и торговый центр «Москва», утверждают два таможенных брокера и петербургский предприниматель, импортирующий одежду и обувь. По словам собеседников РБК, оттуда оптовики развозят контрабандный товар по всей стране. Как заявил РБК представитель рынка «Садовод», данная информация не соответствует действительности. Он сообщил, что Роспотребнадзор и другие контролирующие органы регулярно проверяют торговую площадку, нарушений в ее деятельности нет. Кроме того, за соблюдением законов следит и администрация «Садовода». То же самое говорит первый заместитель генерального директора ООО «ТЦ «Москва» Ангил Ифраимов, добавляя, что в случае выявления единичных продавцов сомнительной продукции администрация комплекса сама обращается в таможенные органы, полицию, ФАС и Роспотребнадзор. Представители обеих площадок подчеркивают, что торговлей занимаются арендаторы - малый и средний бизнес. По оценкам исполнительного директора Союзлегкопрома (объединяет отечественные предприятия легкой промышленности) Игоря Ульянова, объем контрабандных поставок товаров легкой промышленности в Россию в 2015 году мог составить 0,5-1 трлн руб. Проблему подтверждает и глава Национального обувного союза Наталья Демидова. Ежегодно в России продается не меньше 500 млн пар, говорит она. Около 100 млн пар производится внутри страны, еще 300 млн - официальный импорт. Недостающие 100 млн пар - минимальный объем нелегальных поставок. «Тушканы» и «перегруз» «Этим зарабатывает половина выборгских пенсионеров, мы называем их «тушканами», - рассказывает попросивший об анонимности петербургский предприниматель, занимающийся импортом одежды и обуви. Рано утром «тушканы» на личных автомобилях пересекают российско-финскую границу. В Финляндии их уже ждет фура с 20 т товара, который раскидывается по двум сотням легковушек, по 100 кг на автомобиль. Физлица легально провозят товар якобы для личных нужд, не уплачивая пошлин. Сотрудники таможенного поста помогают челнокам быстро пересекать границу. На российской стороне их поджидает другой грузовик, в который сгружается товар. По словам собеседника РБК, за день «тушканы» успевают сделать до трех ходок туда-обратно, заработав 3 тыс. руб. Контрабандисты средней руки практикуют более сложные схемы. Например, фура с товаром, одеждой и электроникой легально выезжает из соседней страны. Но на российской границе водитель подает нужному таможеннику второй комплект деклараций, из которых следует, что большегруз перевозит стройматериалы - товар, облагаемый низкой таможенной пошлиной. Инспектор пропускает автомобиль без дополнительного контроля, рентгена или досмотра. Фура направляется на таможенный терминал, где должна произойти растаможка. < /p> Однако по пути грузовик сворачивает на склад. Там срывают пломбы, выгружают одежду и электронику, загружая в автомобиль кирпичи или щебень, указанные в декларации. Прибыв на таможенный терминал, фура без проблем проходит растаможку. Потом стройматериалы опять везут на склад, чтобы подменить новую партию дорогостоящего товара. Такая схема называется «перегруз», она описана в постановлении о возбуждении уголовного дела по неуплате таможенных платежей против бизнесмена Дмитрия Зарубина из Санкт-Петербурга и его окружения (копия постановления есть у РБК). Впрочем, контрабандные поставки могут осуществляться и безо всякого «перегруза». Например, в марте текущего года сотрудники ФСБ задержали в порту Усть-Луга контейнеры с элитным алкоголем, задекларированным как клей-герметик. Обыски прошли в компании «Контрейл Логистик Северо-Запад», был арестован известный петербургский бизнесмен Дмитрий Михальченко. А в конце мая - в той же Усть-Луге - оперативники обнаружили партию турецкой одежды, описанной в декларациях как стройматериалы. Грузовые прицепы прибыли на пароме, принадлежащем российско-турецкой группе ULS Global. Насколько выгодна контрабанда? «В среднем платежи в бюджет при ввозе в Россию товаров легкой промышленности составляют 30-35 проц от стоимости партии по инвойсу», - говорит руководитель Центра поддержки ВЭД Галина Баландина. Однако цифры могут сильно различаться. По просьбе РБК эксперты Центра поддержки ВЭД рассчитали величину официальных сборов с турецкой продукции (автозапчасти, кофеварки, мебель, дубленки, одежда) стоимостью 64 тыс. долл согласно инвойсу в транзитной декларации (товар ехал через Прибалтику). Получилось 56 тыс. долл, то есть почти 90 проц. Другой пример - итальянская одежда ценой 13 тыс долл. По расчетам юридической компании Eterna Law, платежи в казну равняются 183 тыс. руб., или 3,2 тыс. долл, на указанную дату - лишь 25% от стоимости товара. По словам нескольких собеседников РБК, занимающихся доставкой грузов в Северо-Западный регион, стоимость партии турецкой одежды и повседневных товаров в 20-тонном грузовике - 300-500 тыс долл. Таким образом, в бюджет нужно уплатить 90-175 тыс долл с фуры. Ставки на нелегальный провоз значительно ниже, и они не привязаны к инвойсам, продолжают источники РБК. Например, за ввоз 20-тонника с той же одеждой и ширпотребом импортер должен заплатить 45-60 тыс долл, причем независимо от страны происхождения товара. Сюда входит $3 тыс. пошлины на товар-прикрытие, 10-12 тыс долл взятки представителям таможенных органов, полиции и ФСБ, остальное - маржа таможенного брокера. Отправки в никуда ULS Global - крупная по меркам Северо-Западного региона транспортно-логистическая компания. Она владеет восемью грузовыми самолетами, 350 автомобилями и морским паромом. Собственники группы - российские бизнесмены Игорь Хавронов и Леонид Кузьмин, а также гражданин Турции Джебраил Караарслан. Как рассказывает бывший сотрудник ULS, основная логистическая схема выглядит так: товар из Турции, Китая и европейских стран авиасообщением доставляют в Таллин, там грузят в фуры, которые едут в эстонский порт Силламяэ, а оттуда паромом плывут в Усть-Лугу, где и происходит растаможка. «Компания - под разными вывесками - работает с начала нулевых, в 2010 году ввозила в Россию до тысячи фур в месяц, сейчас, после скачка курса и падения импорта, 150-200 машин», - говорит бывший сотрудник ULS, попросивший об анонимности. РБК удалось ознакомиться с несколькими сотнями транзитных деклараций, поданных на эстонскую таможню на груз, перевозимый транспортом ULS в 2012-2015 годах. Речь идет об одежде, обуви, шубах, электронике и повседневных товарах турецкого, китайского и итальянского происхождения. Отправителем товара выступали различные офшоры, один из получателей - питерская фирма «Промкомплектимпорт», принадлежавшая Кузьмину и Хавронову (сейчас она ликвидирована). В 2014 и 2015 годах товар на общую сумму $24 млн, описанный почти в 200 декларациях, был направлен российским компаниям «Крона» (ИНН 7804492052), «Гермес» (ИНН 7810509386) и «ТК Инкар» (ИНН 7804492098). Однако первые два номера не зарегистрированы в Едином реестре юрлиц, то есть таких фирм никогда не существовало. Третья (компания с таким ИНН на самом деле называлась «Артрейд») была ликвидирована 14 января 2014 года. «Если бы речь шла об одной-двух декларациях, можно было предположить банальную ошибку в ИНН. Но если это массовое явление, вероятно, использовалась какая-то нелегальная схема», - рассуждает финансовый директор BMS Law Firm Юрий Степанов. Старший юрист Herbert Smith Freehills Сергей Еремин напоминает, что несуществующая компания не может заплатить таможенную пошлину. Возможное объяснение, продолжает юрист, в том, что данный груз был ввезен в Россию на адрес других фирм, то есть перед пересечением границы сопроводительные документы изменились. РБК обратился в Федеральную таможенную службу с просьбой прокомментировать ситуацию. Там сообщили, что недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности организуют незаконные схемы ввоза товара на территорию Таможенного союза, изготавливая и подменяя товаросопроводительные и экспортные документы. Главное управление по борьбе с контрабандой ФТС осуществляет мероприятия по пресечению этой деятельности и установлению всех причастных лиц. РБК также попросил ФТС сообщить, какой товар был ввезен в Россию на указанных в транзитных декларациях автомобилях в обозначенные даты (это единственный способ отследить подмену документов). Однако в таможне сочли, что такая информация «носит ограниченный характер и не может направляться в коммерческие организации». Совладелец ULS Игорь Хавронов в разговоре с корреспондентом РБК подчеркнул, что его компания лишь предоставляет транспорт и не имеет отношения к отправителям и получателям груза: «Мы играем роль такси и не более того». Поставки для «Промкомплектимпорта», подчеркивает Хавронов, представляли собой «абсолютно прозрачный и белый бизнес», а про поставки в адрес несуществующих фирм бизнесмену ничего не известно. Бывший сотрудник ULS говорит, что в 150-200 фурах, ежемесячно ввозимых компанией в Россию, половину составляет турецкий товар, 30 проц - китайский, 20 проц - европейский. Годовая стоимость поставок, согласно его расчетам, превышает 2 млрд долл. Высокие покровители Бывший сотрудник ULS в разговоре с РБК предполагает, что покровительство группе могли оказывать оперативник Главного управления по борьбе с контрабандой (ГУБК) ФТС России Павел Смолярчук и начальник 7-го отдела (курирует таможню) управления «К» СЭБ ФСБ Вадим Уваров. В подтверждение этих слов источник, близкий ФСБ (о ее роли ниже), предоставил РБК электронную переписку, которую представители ULS якобы вели со Смолярчуком и Уваровым. В ФСБ эти письма передал Дмитрий Нестеренко, бывший партнер совладельцев ULS по ряду проектов. Бой с тенью Контрабанда дает импортерам возможность снизить расходы в полтора-два раза при ввозе турецких товаров и в несколько раз при поставках из Европы, следует из расчетов двух таможенных брокеров из Санкт-Петербурга. «Главная причина популярности нелегальных схем - заградительно высокие пошлины на товары легкой промышленности, - рассуждает один из них. - Официально это делается для поддержки отечественного производства, а по факту лишь кормит широкий слой коррумпированных чиновников и правоохранителей». Другой причиной распространения контрабанды является отсутствие единой базы у таможенной и налоговой служб. Это позволяет ввезенным кирпичам или черепице исчезать в никуда, а ширпотребу появляться на балансе импортеров из ниоткуда, добавляет собеседник РБК. Руководитель Центра поддержки ВЭД Галина Баландина, генерал-майор таможенной службы в отставке, согласна с обоими аргументами. «Пошлины на ввоз товаров легкой промышленности действительно высоки. Что касается недостатков взаимодействия налоговиков и таможенников, то можно вспомнить старую историю, когда номер декларации одной легально ввезенной партии товара указывался разными фирмами в десятках счетов-фактур, но это не привлекало внимание налоговых инспекторов», - говорит эксперт. Источник: РБК Фото: ТАСС, РБК
ЕСЕ Russland, совладельцами которой являются бывший акционер "Тройки Диалог" Рубен Варданян и RD Group Гагика Адибекяна, берет в управление торгцентр Mari, построенный ФСК "Лидер" в московском районе Марьино. Объект открылся год назад, но в аренду сдана только четверть площадей. Чтобы повысить заполняемость, нужно провести реконцепцию объекта, которая может обойтись в 40 млн руб. Об этом пишет «Коммерсант». ФСК "Лидер" Владимира Воронина нашла нового управляющего для своего торгцентра Mari (135 тыс. кв. м) в Марьино - им стала компания ЕСЕ Russland, рассказали "Ъ" два консультанта на рынке недвижимости. В ЕСЕ Russland подтвердили эту договоренность. "Контракт включает полный комплекс услуг property management, включая сдачу в аренду площадей (Mari.- "Ъ"), операционное управление и т. д.",- пояснил гендиректор ЕСЕ Russland Штефан Цайзельмайер. Президент ФСК "Лидер" Владимир Воронин сообщил, что рассчитывает на качественный рывок в развитии Mari благодаря сотрудничеству с ECE Russland. ECE Russland - совместное предприятие экс-владельца инвесткомпании "Тройка Диалог" Рубена Варданяна, RD Group Гагика Адибекяна и немецкой ECE. Партнеры в России у немецкой компании появились в прошлом году. В управлении СП кроме Mari находятся торгцентры "Времена года", Dream House, "Золотой Вавилон Ростокино" в Москве и "Аура" в Ярославле. ТЦ Mari рассчитан на 200 магазинов, сейчас в нем работают около 30 ФСК "Лидер" строит жилье (общий объем проектов 800 тыс. кв. м), Mari - единственный объект коммерческой недвижимости в портфеле компании. Торгцентр открылся в начале прошлого года. С 2013 года управлением Mari занималась Praktika Development Булата Шакирова. Через год после открытия в торгцентре остаются свободными около 75 проц сдаваемых площадей: из 50 тыс. кв. м заняты только 12 тыс. кв. м. ТЦ Mari рассчитан на 200 магазинов, сейчас в нем работают около 30, готовится открытие магазина fashion-якоря H& M, отмечает директор по развитию бизнеса департамента торговых площадей JLL Марина Малахатько. Если комплекс будет заполнен хотя бы на 75 проц, он станет интересен посетителям Mari находится в жилом районе, в радиусе 20-минутной транспортной доступности от торгцентра, как указывается на его сайте, проживают 1,6 млн человек. В 2015 году это создавало положительные ожидания у консультантов. Высокая вакансия для торгцентров, открывающихся в последние два года, считается нормальной: девелоперы и управляющие предпочитают постепенно раскручивать объект, чем терять выручку. По словам директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Александра Обуховского, одна из проблем заполняемости Mari связана с тем, что 40 тыс. кв. м общей площади торгового центра составляет доля города. "Она отведена под все социальные объекты - концертный зал, спорткомплекс, кинотеатр. В составе центра работает даже дворец детского творчества. Трудность в том, что доля города выделена не отдельным сектором или этажом",- говорит эксперт. Задача управляющей компании обеспечить минимальный уровень вакансии. Если комплекс будет заполнен хотя бы на 75 проц, он станет интересен посетителям, и собственник повысит свой доход процентом с оборота арендаторов, добавляет консультант. На реконцепцию Mari может понадобиться 6-40 млн руб. в зависимости от масштаба изменений Марина Малахатько считает, что в Mari нужно перенести инженерные системы, что позволит изменить нарезку помещений и выстроить логичную схему галереи. "Пока торгцентру трудно стать значимым объектом торговой недвижимости из-за концепции, которая построена не в соответствии с коммерческой логикой, а ориентирована на оригинальную архитектуру",- говорит госпожа Малахатько. По ее оценкам, на реконцепцию Mari может понадобиться 6-40 млн руб. в зависимости от масштаба изменений. Источник: «Коммерсант»