КОЛОНКАВ отчете McKinsey State of Fashion 2016 о состоянии индустрии моды в текущем году и прогнозах на год будущий 2016 иначе как год неопределенности и вызовов не описывают. Действительно, для мировой индустрии моды год оказался таким же непростым, как и для России - возрастающая политическая и экономическая нестабильность, вспышки терроризма на фоне кардинальных изменений в поведении потребителя и в модном цикле определили не только невысокие темпы роста, но и пессимизм руководителей крупного ритейла относительно перспектив. Россия на этом фоне смотрится не хуже других. Если мировой рост, согласно оценке McKinsey, cоставит от 2 до 2,5 проц, то продажи в России в сопоставимых ценах в 2016 году, если декабрь не подведет, прибавят 1,9 проц, что не так плохо, учитывая что рубль оказался одной из наиболее обесценившихся валют по итогам 2014-2015 годов. По итогам года - мировая и российская панорама Конечно, мировые тенденции сказываются и на российском рынке, какие-то больше, какие-то меньше. Так, сокращение модного цикла - факт, который невозможно игнорировать, отчасти российские компании здесь не только не отстают, но и во многом преуспевают. Срок от разработки дизайна до попадания товара на полку сокращается до минимума, вместо 6-9 месяцах сегодня мы говорим о нескольких месяцах как новом стандарте рынка. И если мировые компании пытаются угнаться за Zara с ее рекордным сроком в 3 недели, то российские компании в силу экономической ситуации в стране уже давно освоили сопоставимые сроки. Причины просты - девальвация рубля привела к локализации производства для все большего числа игроков рынка, а значит - сократила сроки от дизайна до магазина в разы. Все больше компаний производят часть ассортимента на отечественном рынке - Спортмастер, Decathlon, Baon, Снежная Королева, Sela - все находятся в поиске или уже нашли производителей в России, способных заместить хотя бы часть ассортимента отечественным товаром. Если говорить о дизайнерах, как о сегменте пусть небольшом по объемам продаж, однако динамично развивающемся и в значительной степени являющемся драйвером развития моды в любой стране, то российские бренды также работают все больше «сезон в сезон», выпуская новые капсулы точно к моменту поставки, с возможностью частого обновления ассортимента. То, что раньше было препятствием на пути дизайнера в крупные сети и знаковые бутики, которые заказывали товар на мировых неделях моды и выставках за полгода вперед, сегодня стало преимуществом. Байеры не готовы замораживать валютные средства надолго, нуждаются в более гибком ассортименте и ручном управлении продуктов - российские дизайнеры готовы это предоставить и здесь они вне конкуренции против импортных коллег, для которых самый быстрый срок производства - несколько месяцев, плюс месяц или более на поставку товара. Настигла мир и наша извечная проблема - производить негде и не из чего. Кажется, что уж глобальному сообществу-то эта проблема не грозит - со странами Юго-Восточной Азии и Китаем. Однако же при более глубоком анализе становится понятно, что на самом деле конкуренция за существующие производства между крупнейшими ритейлерами очень высока, так как среди массы существующих производств далеко не все могут удовлетворить возросшим требованиям современного покупателя, который хочет получить больше, дешевле - и лучшего качества. На форуме Fashion Retail Russia, организованном BBCG, во время выступления генеральный директор группы компаний LPP в РФ (бренды Reserved, Mohito, House, Cropp и Sensai) отметила, что после проверки фабрик на устойчивость и условия на производстве (fashion sustainability) количество поставщиков компании сократилось только в Китае с 600 до 100. При этом покупатель все больше внимания уделяет этим факторам, как во всем мире, так и в России, и уж тем более никто не хочет оказаться в ситуации Zara, покупательница которой в США нашла в подкладке жакета мертвую крысу. Хороших производств, таким образом, не так уж и много, и они уже все разобраны. С другой стороны, не так много и дешевых производств. Уровень жизни и, следовательно, заработных плат, в странах, традиционно бывших источниками доступной рабочей силы на фабриках, повышается, что приводит к неизбежному росту издержек производства. Сырье также не становится дешевле, только хлопок вырос в цене в среднем в два раза за 2016 год. Бренды оказываются между Сциллой и Харибдой: издержки производства возрастают, а готовность покупателя платить снижается С другой стороны, покупатель все реже проявляет желание покупать товар по полной цене. Культура дискаунтеров становится массовой, покупатель ждет скидок, акций и специальных предложений, а то и вовсе уходит в аутлеты и стоки, которых, кстати, было открыто в этом году в два раза больше, чем годом ранее. В этой ситуации бренды оказываются между Сциллой и Харибдой: издержки производства возрастают, а готовность покупателя платить снижается. Какой выход найдут из этого лидеры рынка, непонятно, однако очевидно, что среда становится еще более конкурентной и неопределенной уже не только на макроуровне, но и на уровне индустрии. Понятно лишь, что на фоне этих неожиданных изменений, который привели к серьезному замедлению темпов роста индустрии моды, которая впервые за долгие годы по динамике не опережала рост мирового ВВП, стоит ожидать ответных шагов от участников рынка. Как они смогут перестроиться на новую модель существенно менее маржинального бизнеса, при этом не забыв о маркетинге и новых требованиях потребителей - покажет 2017, но уже сегодня понятно, что год будет интересным. Год будущего, отголоски которого мы видим уже сейчас. Дарья Ядерная для FashionUnited Фото: Irina Valeri
В России представили первую экспозицию личных коллекций, посвященную легендарной кутюрье Коко Шанель. C 14 декабря по 22 января в Музее моды в Москве проходит выставка "I Love Chanel. Частные коллекции". На месяц Музей Моды превратится в парижский квартал с ателье бутика Chanel на Rue Cambon 31, где рождались модели великой Мадмуазель. В залах Музея - дух богемного Довиля, с которого началась история Коко, и атмосфера ее дома в Париже. На торжественном открытии куратор выставки Ольга Лефферс представила экспозицию, объединившую более 100 экспонатов: знаменитый золотой костюм из коллекции 1996 года, который был в музее Метрополитен в Нью-Йорке на выставке, посвященной наследию Chanel; редкие винтажные украшения со стеклом Gripoix 1920 - 1930 гг, двойки из твида и кутюрные платья 60-х гг., эксклюзивные жакеты 80-х и 90-х гг., в которых дефилировали на показах Chanel супермодели Линда Евангелиста, Клаудиа Шиффер и Синди Кроуфорд. По эскизам из журналов и архивным фотографиям воссозданы первые модели одежды Коко Шанель, совершившие революцию в мире моды: маленькое черное платье и широкие брюки. В рамках выставки подготовлена культурно-образовательная программа В рамках выставки подготовлена культурно-образовательная программа. 20 декабря Мастерская 46 организует Французский эксклюзивный вечер Chanel с куратором выставки Ольгой Лефферс, а 19 января мастер-класс и фотосессию с дизайнером шляп Катрин Шапот. Также во время работы выставки Историк моды Руслан Мигранов, эксперт в области моды и дизайна Илектра Канестри и преподаватель Мюнхенского университета Даниэла Риппль расскажут о разных этапах жизни и творчества кутюрье. «Имя великой мадемуазель не может оставить равнодушным того, кто связан с историей моды - это легенда! Возможность открыть в Музее Моды выставку, посвящённую этой невероятной женщине, очень радует и вдохновляет, поскольку мода, стиль - явления мультикультурные, межнациональные, и наша задача, как Музея Моды, рассказывать об истории моды в самом глобальном понимании. Русские женщины любили и продолжают любить одежду, аксессуары, косметику и ароматы бренда, основанного Коко Шанель, в её ателье работали русские эмигрантки, в показах участвовали русские манекенщицы, и хотя сама Коко так и не посетила советскую Россию, она оказала заметное влияние на женский образ ХХ столетия. Без изучения личности и стиля Шанель любые разговоры об истории моды будут неполными, - говорит Игорь Корнилов, директор Музейно-выставочного центра «Музей Моды». Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
Поступила в продажу новая дизайнерская коллаборация H&M, о которой так много писали и говорили. Чуть ранее в Москве, в Музее современного искусства на Петровке, состоялась закрытая презентация. #кактотак)))) #занятыделом! #давнознакомы - повзрослеть бы!)))) #всемпривет #завтрапариж пойду спать.. #насвязи Фото опубликовано Margarita Mitrofanova (@margaritamitrofanova) Ноя 1 2016 в 1:44 PDT Коллекция, созданная для H&M Кэрол Лим и Умберто Леоном, представляет собой яркое наследие бренда, в котором сочетаются экспрессивные принты, женственные детали и игривые силуэты. «По ощущениям и по эмоциям коллекция просто невероятная! Уверена, она будет иметь такой же успех, как и все предыдущие коллаборации. Всем удачной охоты!» - отметила на презентации Ольга Шелест. «Это самая смелая коллаборация на моей памяти, предполагающая фэшн-эрудицию и оригинальность. Сегодня я получаю эстетическое удовольствие, наблюдая, как люди миксуют вещи из коллекции» - прокомментировала Ирена Понарошку. Влад Лисовец также поделился мнением насчёт коллекции: «России в это время года совершенно точно не хватало красок. Надеюсь, что благодаря этой коллаборации на улицах станет ярче». «Судя по тому, сколько сумок выносят светские жители Москвы, коллекция удалась на славу», - прокомментировал Артём Королёв. Помимо одежды для женщин и мужчин, в коллекции представлены аксессуары: сумки, сапоги-чулки, длинные кожаные перчатки и многое другое. Несмотря на то, что дизайнерские коллаборации выпускаются H&M уже в течение 12 лет, они не теряют своей актуальности. Внимание прессы к запуску каждой подобной коллекции всегда велико, но гораздо важнее - то, что коллаборации с H&M могут стать быстрым способом заработать большие деньги. Миллион долларов - таков был, например, гонорар модного дома Balmain. По случаю старта продаж новой дизайнерской коллекции в H&M FashionUnited решил вспомнить коллаборации прошлых лет. Освежим память. Karl Lagerfeld Первым дизайнером, приглашенным создать линию одежды для H&M, был Карл Лагерфельд. Мир моды буквально перевернулся, когда немецкий модельер и шведский ритейлер анонсировали коллаборацию. Люкс стал доступным для широкого потребителя. "В жестоком мире высокой моды в Париже раньше было просто смешно появиться с сумкой от H&M", - пошутил в 2004 году Дональд Шнайдер, на тот момент креативный консультант H&M. По его словам, коллаборация с Лагердельдом дала старт новой эре - женщина вполне может пройтись по отелю Риц в одежде от Dior и с аксессуарами от H&M. После запуска этой коллаборации ходили слухи, что будет продолжение сотрудничества. Однако вскоре Лагерфельд опроверг данную информацию. Как оказалось, модельер был крайне расстроен тем фактом, что H&M без предупреждения расширил размерный ряд линейки. Карл ожидал, что эта линия будет рассчитана для девушек до 42 размера. Кроме того, по его мнению, коллекция была выпущена слишком ограниченным тиражом. Stella McCartney Коллекция Лагерфельда должна была стать единственной дизайнерской коллаборацией H&M. Но покупатели требовали продолжения. В результате в H&M стали размышлять о следующем кандидате. И обратились к Стелле Маккартни. По случаю запуска новой дизайнерской линии ритейлер впервые устроил специальную вечеринку. H&M надеялся повторить успех совместной капсулы с Лагерфельдом. Линейка действительно была популярна и способствовала росту продаж компании, но все же не дотягивала до "эффекта Карла". Viktor & Rolf Виктор Хорстинг и Рольф Снорен занялись созданием линии одежды для H&M осенью 2006 года. И тогда стало очевидно, насколько потребители хотят покупать подобные коллаборации. Интерес к дизайнерским вещам невероятно велик. Очереди начинают выстраиваться за три дня до старта продаж. Главной причиной стал выпуск в рамках этой коллаборации свадебных платьев. В итоге данная коллекция продавалась гораздо лучше, чем предыдущие две. Roberto Cavalli Вышеуказанные дизайнерские коллаборации H&M в первую очередь привлекли внимание модников. Сотрудничество с Роберто Кавалли заинтересовало более широкую аудиторию. Данное партнерство во многом стало поворотным моментом в истории H&M. Ритейлер начал делать ставку на прибыльные и при этом более эксклюзивные коллаборации. Коллекция была представлена на модном шоу в Риме. Comme des Garcons С помощью сотрудничества с Comme des Garcons H&M решил укрепить свои позиции в Японии. В знак уважения к восточным корням Comme des Garcons продажи коллекции Рей Кавакубо для H&M стартуют в Токио. Через несколько дней она появляется в магазинах по всему миру. Одновременно ритейлер меняет систему возврата товаров из дизайнерских коллекций. Принять решение о том, подошла вещи или нет, покупатель теперь должен в течение всего 7 дней. Matthew Williamson Впервые H&M запускает сразу две дизайнерские коллекции, вместо одной. Весной 2009 года ритейлер анонсировал сотрудничество с Мэттью Уилльямсоном. Для шведской марки британец создает линии женской одежды, аксессуаров и коллекцию для пляжа. А затем впервые пробует себя в качестве дизайнера мужской одежды. Первая, женская, коллекция появляется в магазинах в конце апреля, а мужская (+пляжная линия) - в мае. Jimmy Choo В Jimmy Choo для H&M создали не только коллекцию обуви и аксессуаров, но и линии мужской и женской одежды. Впервые в магазинах H&M устанавливают специальные правила на покупку изделий. Была даже выпущена видео-инструкция, где рассказывалось, как правильно вести себя в магазине. Но ожидания не оправдались. Коллекция Jimmy Choo для H&M распродавалась с большим трудом. Цены были весьма высоки и доходили до 300 долларов. Трудная экономическая ситуация сыграла свою роль - выручка в ноябре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года выросла всего на 1 процент. Sonia Rykiel В декабре 2009 года была анонсирована следующая коллаборация - в рамках фэшн-шоу, трансляция которого шла онлайн. Коллекция Sonia Rykiel для H&M опять же поступает в продажу в два этапа: сначала линия белья, затем одежда, обувь и аксессуары для женщин и девочек. Бельевая линейка впервые для H&M продавалась не только в магазинах шведского ритейлера, но и в ряде бутиков Sonia Rykiel. Lanvin Коллекция Lanvin X H&M стала первой линейкой, по случаю выпуска которой ритейлер устроил кутюрный показ в Нью-Йорке. Линия, созданная Альбером Эльбазом была успешной. Цифры говорят сами за себя: выручка шведской компании выросла на 17 процентов в сравнении с прошлым годом. Около 40 тыс изделий Lanvin X H&M было перепродано в Сети в 2010 году. Versace О том, что Донателла Версаче станет новым приглашенным дизайнером для H&M, стало известно на Неделе моды в Милане, когда дизайнер появилась на подиуме в платье из будущей коллаборации. Ожидая ажиотажа, ритейлер вновь решает ужесточить правила возврата товаров (вернуть вещи из дизайнерской коллекции можно только в течение трех дней с момента покупки). При этом каждый покупатель мог приобрести лишь одну вещь в одном размере. Такая мера была введена для того, чтобы избежать перепродажи за баснословные деньги на аукционе eВay. Бесспорным лидером продаж в мужской коллекции в российских магазинах H&M стала куртка-бомбер, в которой Канье Уэст выступал на показе Victoria's Secret. Но первыми с прилавков магазинов в нашей стране смели всю кожаную одежду. В целом, эта коллекция также способствовала заметному росту продаж H&M четвертом квартале. Marni Продажи коллекции Marni для H&M стартовали 8 марта 2012 года. Большой ажиотаж вокруг линейки Versace для H&M был вызван масштабной рекламной кампанией. В этот раз решили выбрать более тонкий подход. Однако должной популярности коллаборация не получила. Впрочем, покупатели, разумеется, выстроились в очереди перед магазинами H&M задолго до открытия торговых точек. Maison Martin Margiela Несмотря на большие очереди, эта коллекция продавалась не так хорошо. Спустя несколько месяцев некоторые товары были доступны с большими скидками. В ноябре 2012 года выручка H&M выросла, но, увы, не за счет коллаборации с бельгийским брендом. Просто у ритейлера продолжает увеличиваться количество магазинов во всем мире. Isabel Marant За неделю до официального старта продаж коллекции (14 ноября 2013 г), несколько изделий из линейки уже продавали на eBay. Предполагалось, что это были образцы, которые были презентованы прессе в Париже. Абсолютным хитом продаж стала обувь и расшитые кардиганы, кожаные брюки и жакеты. И вновь ноябрь стал весьма прибыльным для H&M. Alexander Wang Вещи из коллекции Alexander Wang for H&M можно было вернуть только в течение двух дней с момента покупки. Мужская линейка продавалась быстрее, чем женская. По некоторым данным, линия для мужчин, созданная Александром Вэнгом для H&M, пока является самой популярной среди всех дизайнерских мужских коллекций шведского ритейлера. Выручка H&M в ноябре 2014 года выросла на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Это ли не успех. Balmain Наконец, коллекция Balmain для H&M, выпущенная год назад, стала настоящим сумасшествием, в том числе, в России. Коллекцию сметали с полок с драками и потасовками, а потом перепродавали вещи втридорога. Гигантские очереди выстраивались задолго до открытия магазинов. К каждой торговой точке были прикреплены охранники, но даже они не смогли держать ситуацию под контролем. Иллюстрации: Studio Iva (IGM: studio_iva)
17 ноября британский дизайнер Пол Смит посетит Московскую школу управления Сколково, чтобы поговорить о карьере, международном бизнесе в индустрии моды и о том, как он находит вдохновение во всем, что его окружает. За 50 лет сэр Пол сумел превратить 9-метровый магазинчик в английском Ноттингеме, где началась его карьера, в одно из самых успешных, независимых модных предприятий с представительством в 73 странах мира. Пол Смит уже выступал с лекцией в Демонстрационном зале ГУМа в 2015 году. В начале беседы он рассказал о том, что стал дизайнером случайно. Его карьера в мире моды началась неожиданно - после падения с велосипеда: «Я мечтал стать профессиональным велогонщиком, но, когда мне было 18 лет, попал в серьезную аварию. Три месяца я провел в больнице, а потом на вечеринке по случаю выздоровления познакомился со студентами художественной школы. Они открыли для меня мир творчества. В итоге крайне тяжелая ситуация обернулась счастливым случаем: моя мечта стать велогонщиком вылетела в трубу, но вместо этого я стал дизайнером». Любовь к велоспорту он сохранил, о чем постоянно напоминают отсылки к этому виду спорта в его коллекциях. Кроме спорта, источником вдохновения для дизайнера становятся случайные пейзажи, снятые на фотоаппарат во время многочисленных поездок. По мнению сэра Пола, идеи для творчества окружают нас повсюду: «Вдохновение можно находить во всем - в цветах, в деревьях, в архитектуре, в интерьере, где угодно. Если вы человек творческий и креативный, вдохновиться можно чем угодно». Пол Смит объясняет секрет успеха его компании: «Очень важны три составляющие: уметь общаться с людьми, создавать качественные вещи и найти свой стиль. Мир стал одинаковым, гомогенным, поэтому индивидуальность необходима. Нужно быть личностью, которая видна в толпе, необходимо работать над собой. Я продаю одежду в 73 странах мира, поэтому высокое качество и оригинальные идеи для нас жизненно важны. Особенно, если мы хотим жить долго и счастливо в нашей профессии. Поэтому не всегда надо идти очевидным путем, необходимо смотреть по сторонам, а иногда и нарушать правила». «Мне не бывает скучно. Я счастлив, потому что люблю жизнь. Каждый день я встаю в 5 часов утра, плаваю, а потом иду на работу и от руки отвечаю на письма и открытки. Ставлю музыку, обязательно винил. Я ложусь спать до полуночи. В молодости я был частым гостем «Студии 54», дружил с Патти Смит, Дениэлом Дэй-Льюисом, Гари Олдманом, но сейчас работа мне интереснее, и я стараюсь придерживаться определенного распорядка дня. Мой отец умер в 94 года, у него было много молодых друзей. Надеюсь, что унаследовал не только его характер, но и любовь к жизни. Радоваться жизни несложно, стоит только захотеть. Каждый день - это новое начало. Если вам грустно или вы с кем-то поссорились, на следующее утро просыпайтесь с новым ощущением: надо жить дальше!» Сэр Пол - модный новатор. Он первым ввел в моду свои «фирменные» полоски, неожиданные, яркие цвета - желтый, розовый или салатовый, цветочные принты, хулиганские подкладки, запонки с девушками пин-ап или литерами от старой печатной машинки. Его смелые модные высказывания пробуждают вкус к жизни. Коллекции сэра Пола - это глобальный синтез культур и традиций: «Я часто путешествую, и это оказывает влияние на все, чем занимается компания. В моих коллекциях вы встретите традиционный афганский жакет, украшенный блестками, китайский чеонгсам, индийский расшитый бархатный кафтан, мужские рубашки с принтами районов Буэнос-Айреса». Пол Смит - обладатель рыцарского звания, полученного в 2000 году от Ее Величества Королевы Елизаветы II за особые заслуги, и звания Лучший дизайнер года - 2003 по версии «British Style Award». Первый монобрендовый магазин Paul Smith в России был открыт ровно 10 лет назад. 16 ноября 2006 года Bosco di Ciliegi открыла дебютный бутик марки в ГУМе на первой линии. Сейчас женская и мужская коллекции Paul Smith представлены также в "Петровском Пассаже" и "Весне" на Новом Арбате в Москве и двухэтажном магазине в Санкт-Петербурге на Большом проспекте. Фото: Paul Smith
Шведский фонд H&M Foundation совместно с ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) создали цифровой интерактивный жакет, в рамках кампании Uni_form. Uni_form не является частью коллекции и не предназначен для продажи, сообщает ru.fashionnetwork.com. Цифровой интерактивный жакет представляет инновационные идеи игр для детей в раннем возрасте. Он способствует развитию мозговой активности на начальной стадии формирования и показывает родителям, насколько важную роль играет стимуляция развития мозга ребенка в раннем детстве. Игры разработаны для разных возрастов на основании исследований UNICEF о детском развитии на ранних стадиях. На производство такой одежды создателей подтолкнула статистка: около 249 миллионов детей в возрасте до пяти лет в странах с низким и средним уровнем доходов подвержены риску слабого развития по причине крайней нищеты и плохих условий жизни. А с помощью жакета у детей появится шанс на лучший жизненный старт. Цифровой интерактивный жакет представляет инновационные идеи игр для детей в раннем возрасте "Используя Uni_form как символ, мы хотим обратить внимание общественности на то, что дети, получившие помощь в развитии на ранней стадии, лучше учатся в школе, а во взрослой жизни обладают большими способностями и имеют лучшее здоровье по сравнению с теми детьми, у которых не было такой возможности в раннем возрасте", - говорит Дайана Эмини, менеджер по глобальному развитию H&M Foundation. Кампания Uni_form является частью Всемирной Образовательной Программы, созданной совместно H&M Foundation и ЮНИСЕФ. В феврале 2014 года H&M Foundation выделил ЮНИСЕФ грант на три года в размере 9.3 миллионов долларов. Этот грант позволяет ЮНИСЕФ помочь 73600 детям при помощи программы о детском развитии на ранних стадиях. Фото: H&M Foundation
Третий день Mercedes-Benz Fashion Week Russia начался с дебютного показа Imperatrice Fashion House, в котором дизайнер продемонстрировала множество вариантов кроя детских и подростковых вечерних нарядов. Следом прошел показ L erede «Opposition». Вся коллекция состоит из утверждения и отрицания одной и той же вещи - это и макси-платья, и пышные юбки-колокол, а также детали и черно-белая геометрия. В качестве отделки - пайетки и камни. Далее состоялся коллективный показ BA (Hons) Fashion, на котором были представлены лучшие работы выпускников Британской высшей школы дизайна: Анастасии Белкиной, Анны Ефимкиной, Екатерины Абросимовой, Джиен Янг, Васили Заитовой, Кирилла Рихтера. В коллекции Заитовой «Офисные заключенные» дизайнер отразила философию несвободы: сдержанность, скрытую энергетику. В линейке Джиен Янг Contemporary Nomad много внутреннего драйва - это отражено как в ярких цветах, так и в скульптурной, четкой форме одежды. Дерзкую, подчеркнуто сексуальную коллекцию Toxic представила Анастасия Белкина: женские образы здесь - смесь глэмдрамы. Героиня не боится бросить вызов обществу. Главные постулаты линейки Rite of Passage дизайнера Екатерины Абросимовой - свобода и спонтанность. Это отражается в принтах, расслабленном шике и продуманной небрежности каждого образа. Название коллекции «Облаченная в мечты» дизайнера Анны Ефимкиной говорит само за себя - здесь и грация, и фантазийность одежд, и сочетание женственности с едва читающейся маскулинностью. Коллекция Glitch Кирилла Рихтера - попытка представить современный и неожиданный образ «на грани» - между пороком и святостью, вызовом и тайной. Интересные идеи, смелое воплощение и доля провокации - все это показ лучших дипломных работ курса «Дизайн одежды» Британской высшей школы дизайна. В коллекциях этого года особое внимание уделено графическому оформлению и новым визуальным эффектам. Марка B.T.M. - это акцент на индивидуальность, наполненную особыми ассоциациями. Helen Stracta сделала ставку на плащевку с мембраной, металлизированный хлопок и полиуретановую сетку, а дизайнер Elen Mock показала сочетания различных образов, в которых прослеживаются элементы ближневосточной одежды. Значимая черта коллекции La Levrette - работа со сложными конструкциями, а в основе марки «о5о» лежат исторические и этнические мотивы. Коллекция Invin - универсальные предметы гардероба, сочетающие в себе лаконичные формы и элегантность. Эко-марка Sweetlush использует технику «мокрого валяния», благодаря которой появляются новые фактуры и тонкие переходы. Также стоит отметить коллекцию верхней одежды Anna Gornostaeva, выполненную из шерстяного сукна и лодена с отделкой из норки, соболя и каракуля. Показ Лаборатории моды Slava Zaitsev состоял из коллекций нескольких дизайнеров. Грация и утонченность - в линейке Aerial дизайнера Nika Shabashova, нежность - в «Тридевятом царстве» Ирины Крючковой, роскошь и сексуальность - в God save the Queen дизайнера Кристины Шимкявичюте, спокойствие и жизненность - в Advokat дизайнера Lena Burduzha, стиль и тайна - в My butterfly бренда Askamova, женственность - в коллекции Esquisse дизайнера Galina Biryukova. «Catch the viper» от Vipers - история родом из Азии. Предваряли показ иллюстрации в восточном стиле и китайские иероглифы. Модели скользили по подиуму. Цветовая палитра: зеленый металлик, зеленые полосы, небесный голубой, характерное для азиатского стиля сочетание красного и черного. Сестры Вайпер стилизуют баски под самурайский костюм, одевают моделей в бомберы, брюки с лампасами и гетры на манер азиатских школьниц. В коллекции есть строгие силуэты и более романтичные. Большинство моделей были украшены символичными поясами с зеленым сиянием. Балет, театр, перформанс Вдохновением весенне-летней коллекции Vera Kostyurina стали эскизы Льва Бакста к балету Игоря Стравинского «Жар-птица». Именно отсюда была позаимствовала цветовая палитра - желтый, зеленый, оранжевый, алый. Женственные силуэты, акцент на талии, подчеркивающий плавность линий; не обошлось и без приема трансформации, характерного для дизайнера. Презентация от Nadial представляла собой гибрид выставки и перформанса. Манекены в пальто из новой коллекции «Асбест» и другие предметы одежды, разложенные в окружении деревянных ложек, фляг и камней, превратили пространство в музейный зал. На экранах шел фильм о творческом процессе дизайнера. Каждая вещь Nadial изготавливает вручную. Это одежда для странников, хранящая следы прошлых путешествий. Отсюда потертости, заломы, кожаные плащи, скомбинированные из нескольких курток, значки-сувениры и трафаретные мандалы. Аксессуары соответствующие: лоскутные пледы-одеяла, вместительные рюкзаки, торбы, поясные сумки и дорожные шляпы. Актеры медленно собирались в дорогу, на ходу придумывая ансамбли. Гостям также предлагался полный доступ к коллекции и лукбуку, оформленному в виде старого фотоальбома. Стилизованный под театральное представление показ одежды дизайнера Anika Kerimova «Жизнь в большом городе» тематически был посвящен году кино. Действие разворачивалось под нарезку из отечественных кинофильмов. Так на подиум попарно выходили модели, представляя family look: элементы, цвет и фасон перекликались во взрослых и детских моделях. Показ грузинского дизайнера Goga Nikabadze перенес гостей в атмосферу знойного летнего дня. Купальные костюмы, имитирующие блеск дорогого металла, полупрозрачные летящие накидки как для женщин, так и для мужчин. Вся коллекция - это смелые решения в необычной интерпретации. Летящие платья, шорты с высокой талией, легкие пальто и костюмы-двойки для мужчин выдержаны в приятной цветовой гамме: от персиковых оттенков до персидского зеленого, ниагара и красного. Мудрость и красоту Азии воспел в новой коллекции MD Mаkhmudov Djemal. В деталях прослеживается мифологическая символика: украшения и принты в виде полукруга месяца, изображения драконов на кожаных куртках и плащах, спинки и шнуровки, напоминающие хребет дракона. Богемные шляпы, юбки годе, удлиненные приталенные жакеты и блузы с аскотами уравновешены геометричными деревянными сумочками с авторским рисунком. Платья из вечерней линии сверкают как звездная ночь, пышные и зауженные подолы уходят в пол, плечи открыты, а талия обернута поясом-корсетом. Далее состоялась концептуальная презентация отечественного бренда Za_Za. На импровизированной сцене под сопровождение музыкальных битов модели продемонстрировали новую коллекцию одежды - для стильных, драйвовых и дерзких модников. Неожиданные формы, экспериментирование со знакомыми элементами костюма office look, ультрамодные материалы, использованные для создания верхней одежды - все это линейка Za_Za. Бренд Sorry, I'm not назвал весенне-летнюю коллекцию «Сжечь ведьму!». Дизайнер Никита Моисеенко снова обратился к теме роковой красоты, на этот раз наделив моделей ведьмовской атрибутикой. Средневековые мотивы, королевские ливреи, кроваво-красный пластиковый глянец корсетов и полосы комбинезонов с увеличенными плечами - новый парад вызывающих и бесстыдно прекрасных образов. Мужские пиджаки и шорты украшены мелким рисунком. Прозрачные платья женщин-ведьм, высокие ботфорты и глубокие декольте. В презентационном блоке в течение дня создавалась инсталляция Hard Box от HSE Art and Design School. Студенты школы рисовали fashion-иллюстрации во время показов и размещали их на стенах корнера. Также пространство послужило шоу-румом для футболок по мотивом коллективного показа HSE, прошедшего в первый день модной Недели. Фото: Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Мария Грация Кьюри показала на Неделе моды в Париже свою первую коллекцию для французского модного дома Dior. Кьюри стала первой женщиной, назначенной на пост креативного директора Dior за всю историю компании. Дебют оказался соответствующим - на дефиле можно было увидеть моделей в футболках с феминистскими слоганами, отмечает Harper. Посреди тюли, кружев и романтических нарядов красовались футболки с надписями «Мы все должны быть феминистами» и «Dio(R)Evolution». ...Feminist is a recurring word for Maria Grazia Chiuri. #DiorSS17 #PFWSS17 Фото опубликовано Dior Official (@dior) Сен 30 2016 в 4:23 PDT "Иметь в качестве креативного директора женщину - это значит говорить со своими клиентками на понятном им языке", - заявила автор коллекции. Критики ждали этого дебюта с большой надеждой, обвиняя бывшего дизайнера Dior Рафа Симонса в чрезмерной холодности и сдержанности. Мария Грация действительно придала образам нежности и мягкости, представив собственные интерпретации фирменного силуэта New Look. Жакет bar с покатыми плечами, узкой талией, баской и подчеркнутым бюстом она сочетает с многоярусными пышными "подъюбниками" под каркас, трансформирует в стеганую мотоциклетную куртку, дополняет спортивными сапогами до колена и биркенштоками и сочетает с белыми футболками и чокерами, по ходу развития коллекции постепенно удлиняя подолы, смягчая краски и наполняя образы игривыми женственными, даже девичьими, деталями. Добавить к этому невесомый гипюр, шифон, ажурное кружево и принты на основе детских рисунков, описывает коллекцию Spletnik.ru. Однако при этом критики отметили, что первая коллекция Кьюри - это очень в духе Valentino. Ранее Мария Грация являлась креативным директором этого модного дома, что накладывает свой отпечаток. Последние 25 лет Кьюри работала в паре с дизайнером Пьерпаоло Пиччоли. Из них 17 лет они создавали коллекции для Valentino. Model squad ready to hit the catwalk for Maria Grazia Chiuris first show for Dior. #DiorSS17 #PFWSS17 Фото опубликовано Dior Official (@dior) Окт 2 2016 в 12:28 PDT Сентябрь - месяц международных недель моды. Известные дизайнеры представили свои новые коллекции женской одежды - в Нью-Йорке, Париже, Лондоне и Милане. Чтобы ознакомиться с подиумными трендами в сегменте женской одежды, нажмите здесь .
На неделе моды в Париже по традиции в Grand Palais креативный директор Chanel представил новую коллекцию. На этот раз Карл Лагерфельд превратил выбранное пространство в хранилище киберсистем, которое было заполнено операционными блоками, микросхемами и тысячами проводов. Твидовые костюмы - визитная карточка модного дома - на этот раз демонстрировали роботы. В коллекции были представлены кожаные жакеты и колготки, перфорированные лазером, а также платья, имитирующие своими принтами 3d-графику, пальто, блузы, туники, сорочки и кюлоты из вязаного кружева. Фото: Chanel SS17
На 1-м этаже ТРЦ «Афимолл Сити» открылся монобрендовый бутик одежды и аксессуаров Maison D AngelAnn. Площадь нового магазина составила 71 кв. м. В сезонных коллекциях представлены повседневные и коктейльные платья, блузы и рубашки, юбки и брюки, жакеты, верхняя одежда. Помимо основной линии Maison D AngelAnn бутик представляет коллекцию одежды от Виктории Бони и Алены Шишковой, а также выпускает линию ювелирных украшений и круизную коллекцию Maison d'Angelann beachwear. Для пошива коллекций используются натуральные ткани- кружево, шелк, шерсть, кашемир. Дизайнеры экспериментируют с сочетанием тканей, вариантами отделки и декора. Многие вещи отшиваются в единственном экземпляре или под заказ. Посетителям бутика предлагают воспользоваться услугами ателье. Цены на платья - от 21 000 - 69 000 рублей, пальто обойдется в 51 000 - 123 000 рублей. В настоящий момент под брендом Maison D AngelAnn открыто 3 бутика на Украине и 2 в Москве, бренд также представлен во Франции и Монако.
13 октября состоялось открытие нового сезона Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Хедлайнер Недели моды Вячеслав Зайцев стилистически разделил показ «Импровизация №3» на отдельные блоки. Шоу началось с выступления специального гостя Надежды Бабкиной и ее театра «Русская песня» в народных костюмах haute couturе. Выполненные в черно-белой гамме, мужские и женские наряды демонстрируют многообразие вариантов декора. Традиции русского народного костюма были представлены и в моделях второго блока. Раздел рret-a-рorte напоминает калейдоскоп благодаря обилию цветовых акцентов, разнообразию форм и особенностей кроя. Пышный рукав-окорок, спущенная линия плеча, округлые и увеличенные плечи - акцент на этой линии в новом модном сезоне неизбежен. Отдельные элементы, отвечающие современным тенденциям - крупные пуговицы, возвращение узора «гусиная лапка» и сумка-портфель с медным отливом. Совместно с белорусским художником Николем Морозовым модельер создал жаккардовые платья и пальто с сияющими красками на черном фоне. В финальном блоке появились мужские наряды с укороченными брюками, пышноплечими рубахами и дендистскими шляпами. Далее свою коллекцию «Estoy despierta» весна-лето 2017 представила ученица Вячеслава Зайцева - дизайнер Юлия Иванова и ее бренд IVANOVA. Дизайнер вывела идеальную формулу - яркие сочные летние краски в сочетании с плавностью линий и необычных элементов. Рассвет или закат - насыщенность цветов зависит от темперамента и настроения. В коллекции также играют оттенки, символизирующие радостные моменты жизни - зеленый, желтый, белый. Широкие бретели, немного аксессуаров в виде изящных ободков на головах. Особого внимания заслуживает линейка кипенно-белых нарядов - баска, струящиеся платья в пол, доля асимметрии. На протяжении всей коллекции чувствуется неуловимый женский образ, порой целомудренно-строгий, а иногда - игриво-сексуальный. В рамках показа FashionTime Designers бренд DARIA DASHINA представил линию романтичных вязаных платьев и костюмов. В них соединились тепло и легкость. Цветовая гамма показа напоминает о летних клумбах: союз белого и красного, зеленого и оранжевого, оттенков сиреневого и насыщенного синего. Основатель модного бренда Moel Bosh Зухра Инат выросла в Узбекистане. Она использует в работе узбекские ткани и уникальные орнаменты. В весенне-летней коллекции преобладают удлиненные силуэты: платья и юбки в пол, пальто до середины голени, а также укороченные жакеты в дуэте с брюками с высокой талией. Dimaneu построил новую коллекцию на образе «белой вороны» HARD 2.0. Показ студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ - своеобразный микс моделей, стилизованных в единой концепции. Прежде всего, это эксперименты с фактурами и новыми приемами: расслабленный силуэт, перерастающий в свободные формы, каждый из которых наполнен оригинальным сочетанием. Приглушенная цветовая гамма, спорт-шик в необычном для него обрамлении: длинные рукава, сетка, интересные детали и отделка - то в виде металлических вкраплений, то в виде кисточек на шарфах. Создать новое из старого, вывернув наизнанку и добавив немалую долю своего видения - вся коллекция получилась концептуальной и прогрессивной. DIMANEU построил новую коллекцию на образе «белой вороны». Дима выделяет своих героинь контрастными монохромными платьями с вышивкой и принтом с птицами, художественно использует ломаные линии, угловатые клинья и актуальный колор блок. Дизайнер вплетает идею «неправильного», выходящего за рамки образа с современными тенденциями - спортивным и бельевым стилем. «Белая ворона» может переливаться как лунный камень, поражать холодным блеском металлика, обескураживать прозрачностью корсетных платьев, но не может остаться незамеченной. Artem Shumov в своей коллекции исследует безграничные возможности стиля спорт-шик для мужчин. Костюмы-двойки привычных силуэтов, но не тривиальных расцветок чередовались на подиуме комбинезонами цвета металлик, а также удлиненными свитшотами в дуэте с бархатными брюками. Цветовая гамма соответствует сезону, но не обошлось и без едких оттенков - желтого, салатового и ярко-оранжевого. Коллекция дизайнера Vassa&Co в основном как шахматная партия - черно-белая. Есть некоторые цветовые вкрапления как, например, алое платье или желтый, футуристичного кроя, кожаный топ. В линейке также представлены платья, подчеркивающие линию плеч, графичные силуэты, ассиметричные решения и строгие, прямого фасона наряды. Бренд I V K A славится любовью к архитектурным формам и абстракции в одежде. Основу коллекции составляют сарафаны, выполненные во множестве вариантов и фактур. Набор цветов минималистичный: темные оттенки, чистый черный и белый, вызывающий желтый. Сарафаны расчерчены широкими линиями, частой полоской, лампасами, регланами, манжетами и лентами. Элементы спортивного стиля перемежаются с подчеркнуто женственными крупными оборками и аскотами, повязанными бантом. Гиперболизированные формы, стелющиеся по подиуму шлейфы и поникшие рукава превращают наряд в драматичный и инфантильный костюм Девушки-Пьеро. Но видимая хрупкость образа оттеняет истинную силу героини. Следом свою коллекцию продемонстрировала Julia Dilua. Модный показ на время превратился в театрализованную постановку по мотивам романа Льва Толстого «Война и мир». Каждая модель будто сошла с книжных страниц во всем своем величии -шубы, жилеты, муфты, пальто, накидки, манто из меха соболя, рыси, лисы и норки. Помимо основных показов в презентационном боксе состоялись презентация бренда FY:R Завершающим показом стала презентация бренда AKA NANITA (Грузия). Сдержанная цветовая гамма - песочный в сочетании с глубоким изумрудным и снова черный. Утонченное благородство отражается в крое, материалах и декоративных элементах. И только небрежно размазанные алые губы моделей как бы демонстрируют внутренний бунт, таящийся за внешней скромностью нарядов. Помимо основных показов в презентационном боксе состоялись презентация бренда FY:R. В переводе со шведского название бренда переводится как «маяк». Эстетика скандинавского дизайна в одежде FY:R соединяется с русскими элементами кроя и принтами, минимализм разбавляется изящными драпировками. На новую коллекцию дизайнеров вдохновила поездка на Белое море. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
16 октября состоялся четвертый день сезона Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Первым прошел показ «Детского мира». Весна-лето 2017. Основными оттенками коллекции стали традиционный синий и розовый, не обошлось также и без графичных моделей. Юбки плиссе, актуальная джинса, рубашки и платья для девочек и пиджаки, толстовки и футболки, выполненные в интересных сочетаниях - для мальчиков. Следом Disney и «Детский мир» показали совместную линию детской одежды La Belle et la Bete по мотивам мультфильма и готовящейся к прокату киноленты «Красавица и чудовище». Дизайнеры предложили современную интерпретацию стиля Белль - живой, приветливой и любознательной девушки. Сходное очарование они обнаружили во французских моделях стрит-стайла. Юных принцесс одели в актуальные золотые плиссированные юбки, футболки, бомберы, косухи, куртки из денима с вышитыми героями истории. Обувь и клатчи обильно украшены стразами. Коллекция решена в белом, черном, золотом и пудовом цвете. На тему абсурда войны пофантазировал дизайнер бренда YeZ by YEGORZAITSEV Инновационный подход с акцентом на классические традиции продемонстрировали FRUGOLETTO by RASCHINI. Показ состоялся под выступление Камилы Измайловой и группы MBAND. Темно-синие юбки, серые уютные костюмы, жакеты с металлической отделкой, оливковый и красный - как яркий акцент на сдержанной цветовой гамме. Двубортные пальто с золотыми пуговицами, платья трапеции с аккуратными деталями и футболки с оригинальными принтами. Не обошлось и без меховых вставок - коллекция выдалась практичной, но в то же время вдохновляющей и изысканной. На тему абсурда войны пофантазировал дизайнер бренда YeZ by YEGORZAITSEV в своей коллекции «Цирк военных действий». Предварил основную линейку одежды выход моделей в ватниках и игрушках, пришитых к ним - тематическая деталь, наводящая на философские размышления. Колористика богата - дерзкие, кричаще яркие цвета и сложносочиненные сочетания находят отражение в разных деталях гардероба. И только плетеные веревочные пояса как бы сдерживают внутреннюю свободу, не сковывая, но напоминая - «Нет войне!». Нон-стоп презентация от NIKOLAY LEGENDA посвящена новой минималистичной коллекции весна-лето Проект Contrafаshion показал 4 разных истории. Victoria Stepanova сделала акцент на яркой индивидуальности и одежде, способной ее раскрыть. Вольным духом веет от меховых «крыльев» на рукавах, расслабленного кроя лоскутных шуб-халатов и обилия цветовых акцентов. Лейтмотивом стал ироничный принт в виде штрихкода. Экспрессивная одежда GONZO gang является откликом на образы из окружающей действительности. Хулиганы с битами, девушка с авоськой, дворовый баскетболист - искаженную реальность передает гипертрофированный крой черно-бело-красных одежд. Основной прием - цветовой контраст и сочетание вязаной сетки с глянцевым материалом. Elisa Heinesen воссоздает причудливые природные формы с помощью многослойных композиций. Цветовая гамма камней и минералов повторяется в футуристичных и вместе с тем очень женственных платьях и костюмах. Основные материалы - шерсть, латекс и сетка. Белые полосы на черном фоне, желтые квадраты и работа с объемом отсылают к классике авангарда. Концептуальная мужская коллекция EZ by Elena Zemtsova погружает нас в мир киберпанка. Чистейший белый цвет очерчен черными деталями. Глянцевые сапоги с прозрачными вставками, металлические забрала, длинные плащи и куртки, принты в стиле восточной живописи рисуют образ воина, путешествующего по далеким галактикам. В этот же день одежду представил и бренд Vadim Merlis. Модели, созданные по авторским эскизам и фирменным лекалам, подчеркивали природную красоту и женственность, натуральные материалы придавали особый шик без аффектации. Нон-стоп презентация от NIKOLAY LEGENDA посвящена новой минималистичной коллекции весна-лето. Трикотажные и вязаные свитера необычных форм, платья-трансформеры, юбки с захлестами сзади - самые простые составляющие гардероба дизайнер Ольга Капитонова наделяет драматичной изюминкой. Особенность авторского стиля является разнообразие драпировок на материалах с разной фактурой. Финальный штрих - брендированные пояса из белого пластика, надетые поверх изделий или видневшиеся под слоем тонкой ткани. Весенне-летняя коллекция «Пятый элемент» OKSANA FEDOROVA Design Studio by Oksana Fedorova навеяна темой зарождения Вселенной: все стихии отражены в линейке одежды через формы, цветовую гамму, материалы. Здесь господствует вкрадчивая мягкость, женственность и внутренняя сила. Струящиеся ткани скрывают фигуру модели, оставляя тайну и загадку. Нежные акварельные оттенки озаряют такие материалы, как стрейтч-атлас, шерсть, хлопок и вискоза. Чистый белый использован в макси-платьях на выход - воплощенная античная красота и благородство. Далее состоялся показ дизайнера Юлия Николаева. Образ весны этого века - женщина в мужской рубашке. За основу коллекции взяты черные и белые цвета с гармоничным вкраплением молочного и голубого. Интересные модели мужского кроя сменялись более женственными образами - полупрозрачными блузами с оголенными плечами, четко выверенными пальто, джинсой. Стоит отметить металлизированные топы, платья в пол на тончайших бретелях, ассиметрию линий, шубы, куртки-косухи и удлиненные тренчи, а также детали, сконструированные из перфорированного хлопка. Коллекция весна-лето 2017 FANKART от Julia Dalakian - гармоничное сочетание графики, геометрии и доля неугасающей романтики. В коллекции представлен гардероб современной женщины в полном объеме - от легких коктейльных платьев свободного кроя до легких пальто и бомберов с объемными плечами. Головы моделей украшали козырьки, расшитые стразами и бисером. Коллекция выдержана в спокойных тонах - коричневый, экрю, немного синего, желтого и розового. Новая коллекция Lumier Garson - попытка визуализировать ход времени через изменения материи и мироощущения. Офисные «комплекты» с бесконечными рукавами с их абсурдом, дутые юбки и плащи поглощающего черного цвета с привкусом изоляции, ностальгические фотографии в виде карманов и нашивок. Множественные смыслы проступают сквозь традиционный мужской крой, ансамбли из контрастных половин и эстетику уличной моды. В корнере сегодня состоялась презентация коллекции бренда IGOR YORK «Perfect Simple». Дизайнер продолжает работать с натуральными материалами - кожей, хлопком. Стильные модели разнообразных форм: портфели, сумки-трапеции, клатчи, поясные сумки, сумки-шопперы, рюкзаки. Колористика - от цвета тиффани до сапфирового с фурнитурой из сплава под состаренное серебро. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Американская актриса Гвинет Пэлтроу выпустила первую коллекцию одежды под собственным брендом Goop и представила ее на Неделе моды в Нью-Йорке. В нее вошли жакет, брюки-кюлоты, рубашка из денима и белая сумка. Стоимость вещей от по цене от 195 до 695 долларов. Дизайнер обещает обновлять линейку каждый месяц. «Для меня очень важно, чтобы вещи под нашим брендом были такого же высокого качества, как и вещи от моих любимых дизайнеров», - прокомментировала актриса. «Мне кажется, что это довольно незакрытый сегмент на нашем рынке: высококачественные вещи масс-маркета по привлекательной для покупателей цене», - считает она. Одежда Goop Label производится на фабрике в Италии, которая сотрудничает с такими брендами, как Azzedine Alaia, Proenza Schouler, Vetements и Dries Van Noten. Первая часть коллекции поступила в продажу в интернет-магазин Goop.com 12 сентября. Главной темой сентябрьской коллекции стало возвращение в школу. Фото: Goop
Почему современные дизайнеры воссоздают образ люмпена 1990-х? Как получилось, что стиль гопников сегодня в тренде? В Парке искусств «Музеон» в годовщину победы над августовским путчем прошел фестиваль «Остров-1991». В программе значились лекции, показы и дискуссии, посвященные самому безумному десятилетию отечественной истории, в том числе и круглый стол «Жизнь на стиле». В комментариях изданию Interview представители российской фэшн-индустрии рассказали о том, почему мода 90-х возвращается и в чем принципиальное отличие современной индустрии от моды той эпохи. Светлана Тегин, дизайнер Tegin: "Разница между современной модой и тем, что было на самом деле в 1990-е, заключена в том, что образ люмпена 1990-х, который сейчас успешно эксплуатируют дизайнеры, тогда не был модным и в богемных кругах считался попсой. Мне нравится, что сейчас молодые дизайнеры работают с этой темой, это интересно - брать вещи с изъянами и превращать их в достоинства, но тогда рейв-культура - а с ней люди в трениках, белых футболках, олимпийках, со свистками и в спортивных темных очках - были массовым явлением московских окраин и не вызывали восхищения. Все, что имело отношение к моде и дизайну, автоматически получало приставку art. Еще почему-то было принято называть все авторские дизайнерские коллекции альтернативной модой. В моде 1990-х не было ни грамма коммерции, в этом смысле это было чистое искусство, которое создается ни для чего, но существует, как манифест или как восклицание художника". Катя Микульская-Мосина, дизайнер Katia Mossina: "У молодых дизайнеров, выросших в 1990-е, безусловно есть визуальный ядерный азарт тех лет, но мода повторяется, а время - нет. И поэтому энергетический заряд сегодня другой. Менее радикальный и, конечно, более коммерческий". Елена Супрун, дизайнер Elena Souproun: "Это было интересное десятилетие в моде, отмеченное культовыми фигурами: Версаче, Гальяно, Маккуин, Готье, Клод Монтана, которого сейчас цитирует Vetements, и многие другие имена, создававшие особенные, узнаваемые вещи. Разница в создателях. Художник, что-либо воссоздающий, цитирует, делает реплику, мыслит по-другому". Лена Макашова, дизайнер Хакама: "Мне кажется, возвращение к 1990-м годам - это ирония, которая дает большой шанс найти что-то абсолютно новое, свежее, независимое. И если в 1990-х годах с огромными плечами нужно было воспринимать моду серьезно, то сегодняшний взгляд - это сплошная ирония. Плечи огромные, но все-таки небрежно висят, жакет не имеет четких форм, он как бы вынут из старых забытых вещей. Рубашки огромные, с нереально длинными рукавами. Все страшно небрежно. Сегодняшняя мода даже брюки предлагает то слишком длинные и широкие, то вообще короткие, как бы неудавшиеся. В 1990-е нам хотелось казаться, а сегодняшнее время очень творчески расслабилось в работе над образами 1990-х". Андрей Аболенкин, аналитик моды: "В 1990-е для одежды начал открываться новый мир. Он не всегда был связан с модой, но был связан с вещами. Иногда самыми обыденными, но в неожиданном контексте. Поэтому сегодня эти предметы так уместно использовать: в моде та же манера из нескольких банальных фраз попытаться сделать заявление. Сейчас в индустрии много дизайнеров, у которых в это время проходили счастливые школьные годы. Они привычны к работе с ready-made и к тому, что лишние авторские движения мешают продажам, а потому использовать этот материал им одно удовольствие. Теперь из этого времени чаще цитируют анти-моду. Особенно если речь идет о начале 1990-х в России, весь послеперестроечный визуальный ад и неблагополучие. В то время тренировочные костюмы и кроссовки означали, что их обладатели не хотят иметь никакого отношения ни к моде, ни к тем, кому она интересна. Граница между улицей, контр-культурой и подиумом была очень четкая, к массовым вещам относились осторожно... Поменялось все, кроме треников. Они как тараканы - переживут всех". Андрей Бартенев, художник: "Как в 90-ых уже не получится. У вас сегодня приоритет и магнит на обладание золотой жилой. Мы из другого теста. Мы прошли полную эксплуатацию энтузиазмом. А вам тут уже все подасфальтировали. Вы поколение укладки тротуарной плитки по расписанию. Вы чихнуть некоммерчески не сможете". По материалу Interview Russia Фото: Colta.ru
Группа компаний БТК выпустила школьную форму из тканей российского производства. В этом году холдинг впервые использовал ткань, которая производится на новом комплексе "БТК текстиль" в Ростовской области. Все коллекции школьной формы БТК отшивает в России. Ассортимент школьной формы для детей в возрасте от 6 до 12 лет для мальчиков включает пиджаки, брюки и жилеты, для девочек - сарафаны, юбки, брюки, жакеты и жилеты. Школьная форма производства БТК представлена в сети "Детский мир" в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде, а также в собственных магазинах Группы компаний. В этом году холдинг выпускает одежду для школьников не только под собственным брендом btc, но и под торговой маркой Chessford, принадлежащей "Детскому миру". По сравнению с 2015 годом БТК увеличила поставки школьной формы для ритейлера более чем в 6 раз. Руководитель дивизиона потребительских товаров Группы компаний БТК Татьяна Палтусова отметила: "Начало производства школьной формы из собственных тканей российского производства соответствует нашим стратегическим планам. Для коллекции 2016 года мы разработали широкую линейку тканей и теперь можем предоставлять нашим партнерам комплексный продукт". Фото: БТК
В России появился сербский бренд одежды «Кадет». Открыт интернет-магазин марки. Известный сербский актёр Милош Бикович стал лицом бренда и представил его: «При создании коллекций Кадет" нас вдохновляет многовековая история Российской империи. Мы верим, что существует историческая память, а преемственность исторических и культурных ценностей помогает сохранить связь между поколениями. Важна не одежда, а история, которая стоит за ней». Бикович известен в России по фильмам «Солнечный удар», «Духless 2», «Без границ». Его ценности оказались созвучными идеям бренда: « Кадет" сохраняет воспоминания о наших предках, об их победах и страданиях, о ценностях, которые раз за разом помогают нам сохранять дух и преодолевать препятствия». Главная идея марки - дать возможность каждому больше узнать об эпохе имперской России. Каждая вещь бренда «Кадет» имеет уникальные элементы, связанные с российской историей. Так, чтобы воссоздать лекала пальто и жакетов, конструкторы обращались к архивным выкройкам, переработав их в соответствии с духом современности. Стиль бренда «Кадет» - это городской casual. «Кадет» использует классические городские образы, но дополняет их деталями времён имперской России. Это оторочка галуном воротников-стоек, декоративные боковые швы на брюках, рисунки и вышивка, которые напоминают об орденах Российской империи. Одежда отшивается в Сербии из итальянских, бельгийских, французских и испанских тканей, для вышивки вензелей и орнаментов используют особо прочную золотую нить. Подразделение eTraction (a member of the Otto Group) предоставляет полный комплекс услуг для операционной работы онлайн-магазина бренда. Фото: eTraction
Супермаркет, бистро, аэропорт - все это мы уже видели. В этот раз Карл Лагерфельд провел показ в рамках Недели высокой моды в Париже в не менее оригинальных декорациях. Он оформил пространство как настоящее ателье с манекенами, швейными машинами, рулонами ткани, раскройными столами, и самими мастерами, из-под рук которых выходят вещи для подиума, отмечает Elle. Так, гости показа смогли оценить результат труда портных, раскройщиц и конструкторов бренда буквально на их рабочем месте. "Без этих женщин не было бы никакого кутюра. Эти "маленькие ручки" проводят сотни часов за кропотливой работой над каждым платьем", - заявил Лагерфельд. В первом блоке показа Лагерфельд показал на подиуме новую партию твидовых костюмов. На этот раз традиционный жакет дизайнер сочетал с юбками длины миди и кюлотами. От классики акцент коллекции перешел к неоготике - роскошные платья темных оттенков с рукавами-буфами украсили утрированные викторианские воротники из тафты и перьев. Закрыл показ условно свадебный образ - с накидкой из перьев с длинным шлейфом, накинутой поверх костюма из укороченных брюк и длинного парчового жакета с вышивкой, пишет Elle. Модный дом Chanel вновь поразил модных критиков На показе Chanel традиционно присутствовала масса звездных гостей, в том числе, и из России. Например, Эвелина Хромченко. По словам модного эксперта, на нее произвела большое впечатление графичность коллекции, в которой преобладали сочетания черного и белого. Но ещё больше модного эксперта в очередной раз поразила буйная фантазия самого Карла Лагерфельда, который каждый раз придумывает какие-то совершенно необыкновенные декорации для показа. И переплюнуть мэтра не под силу никому, сообщает издание "7Дней". Фото: Chanel - Catwalkpictures.com
В Париже проходит Неделя высокой моды. На старте свою новую коллекцию представила российский дизайнер Ульяна Сергеенко. Показ прошел в Национальном музее естественной истории и напомнил о фильме "Я шагаю по Москве". В коллекцию Ulyana Sergeenko Haute Couture вошли как шубы из цветного меха и твидовые костюмы, так и платья из струящейся ткани (советский шик) и чулки с люрексом. Ульяна Сергеенко показала советские 60-е на Неделе высокой моды в Париже 34-летний модельер показала в Париже совершенно неожиданный haute couture, отмечает Woman.ru. Модели дефилировали по подиуму в костюмах, вдохновленных стилем советских 60-х, кожаных байкерских куртках, мини-юбках из лаковой кожи в комплекте с укороченными жакетами, мотоциклетных шлемах и соблазнительных чулках с поясами вместо юбок. Добавить к этому платьях-халаты, широкие брюки и джемпера, украшенные буквой «У». В новой коллекции Ульяны другими стали и аксессуары. На смену клатчам пришли большие кожаные портфели, остроносым туфлям на шпильке - лоферы, шляпкам - мотоциклетные шлемы, пишет Woman.ru. Отсылкой к 60-м стала и музыкальная композиция, выбранная для финального выхода - модели дефилировали под песню «Я шагаю по Москве». Ulyana Sergeenko, Frol Burimskiy, Miroslava Duma and Meruyert Ibragim after the show #ulyanasergeenko#ulyanasergeenkocouture#ulyanadreams#fw1617#couture#show#paris#ульянасергеенко Фото опубликовано Ulyana Sergeenko Couture (@ulyana_sergeenko_moscow) Июл 4 2016 в 5:43 PDT Напомним, с прошлого года российский модельер является официальным участником Синдиката Высокой моды. В интервью «Леди Mail.Ru» Ульяна Сергеенко отметила, что сама в обычной жизни далеко не всегда носит кутюр и дорогие вещи: "Я считаю, что в джинсах и белой майке можно выглядеть очень женственно. А неженственной девушку делают грубость и неопрятность. В моем гардеробе много вещей демократичных марок - когда приезжаю в Париж, заглядываю в TopShop и H&M. Там всегда можно найти базовые вещи на каждый день и отличные джинсы. А дома я всегда хожу в халатах собственного бренда". Фото: Ульяна Сергеенко Instagram
Patrizia Pepe объявляет об открытии первого монобрендового бутика в Санкт-Петербурге. Магазин находится в центре города, в ТРЦ «Галерея», на пересечении Невского и Лиговского проспектов. Бутик площадью 151,8 кв. м расположен на первом этаже «Галереи». Интерьер пространства отражает характер бренда и противоречивое настроение женщины Patrizia Pepe. Современный минималистичный дизайн в светлых тонах разбавлен зеркалами в деревянных золотых рамах, светильниками в форме полупрозрачных шаров и хромированной отделкой. Бутик в Санкт-Петербурге стал 16 магазином бренда в России Новая коллекция Осень-Зима 2016 будет представлена в бутике в конце июня. В основе коллекции - андрогинный стиль, выраженный как в романтических, так и в роковых образах. Это авангардные куртки из искусственного меха, изделия из денима, украшенные аппликациями из блесток, тонкой вышивкой и шерстяной пряжей, а также приталенные жакеты с каймой в стиле бохо-шик. В бутике также будет представлена и коллекция аксессуаров. Животные и графические принты в линейке сумок в различных цветах, формах и материалах. Бутик в Санкт-Петербурге стал 16 магазином бренда в России: на сегодняшний день Patrizia Pepe представлен в Москве, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Перми, Рязяни, Ростове-на-Дону, Сургуте, Владивостоке, Якутске и Ярославле. В мире открыто более 100 монобрендовых бутиков Patrizia Pepe. Кроме этого, коллекции Patrizia Pepe также можно найти в более чем 1 700 мультибрендовых магазинах и приобрести в Интернет-магазине, запущенном в 2009 году. Patrizia Pepe - известный бренд одежды и аксессуаров, основанный в 1993 году во Флоренции. В настоящее время открыто более 100 бутиков Patrizia Pepe, 15 из которых расположены в России. Кроме этого, коллекции Patrizia Pepe представлены в более чем 1 700 мультибрендовых магазинах по всему миру. Фото: Patrizia Pepe
В сентябре в Венеции откроется выставка «Женщина, которая читает», посвященная Коко Шанель. Она будет представлена в галерее Ca Pesaro International Gallery. В экспозицию войдут мемуары, рисунки, фотографии, письма и книги, большая часть этих предметов, принадлежавших дизайнеру, никогда не выставлялась на всеобщее обозрение, пишет Lenta.ru. Кроме того на выставке посетителям покажут личную коллекцию украшений и духов Шанель. Экспозиция будет открыта до января 2017 года. Коко Шанель - французский модельер, основавшая модный дом Chanel. В женскую моду она принесла приталенный жакет и маленькое черное платье. Первый магазин Шанель открыла в 1910 году в Париже. В декабре 2015 года модный дом представил фильм Once and Forever («Однажды и навсегда»), посвященный Шанель. Режиссером стал креативный директор Chanel Карл Лагерфельд, съемки проходили на студии Люка Бессона. Дизайнер также написал сценарий, подобрал актеров и создал костюмы для фильма. Фото: cosmopolitan
Синтетические материалы начинают доминировать на рынке одежды для людей со специфическими особенностями строения тела. При этом специалисты подчеркивают, что современная синтетика способна дать фору натуральным волокнам. "Полиуретановые синтетики становятся одним из важнейших материалов в фэшн-индустрии в целом. Они обеспечивают свободу дизайна, имитируя натуральную кожу, добавляя специальные тактильные эффекты. Одежда из таких материалов получается легкой, без проблем стирается", - сообщила "РГ" руководитель направления коммуникаций и связей с общественностью компании "Ковестро" Албена Васильева. Ну и, конечно же, такие материалы обходятся дешевле натуральных. Пока массового пошива такой одежды нет, ее производят небольшие компании, но ситуация скоро изменится, уверена Янина Урусова, основатель проекта Bezgraniz Couture. Люди с особенностями строения тела хотят выглядеть модно и могут себе это позволить, говорится в исследовании покупательской способности людей с инвалидностью School of Аrt and Design at the Nottingham Trent University, проведенного по инициативе Bezgraniz Сouture в 2015 году. "Всего в мире 1,3 миллиарда людей с инвалидностью, что сравнимо с населением Китая плюс 2,2 миллиарда их близких и родных. Суммарный годовой доход этой аудитории более 8 триллионов долларов", - говорит Янина Урусова, замечая, что в каждой четвертой российской семье есть люди с инвалидностью. "Это перспективный рынок с огромным спросом, но ограниченным предложением", - уточняет она. Синтетический утеплитель одежды выигрывает у пуха, не оправдывая стереотипа, что все натуральное лучше На международной неделе моды в Москве Mercedes-Benz Fashion Week Russia в 2014 и 2015 годах состоялись показы специальных коллекций wearABLE future для людей с разной формой инвалидности. В прошлом году одежда была разработана студентами факультета ДОБК Британской высшей школы дизайна - это первый в истории школы курс по дизайну одежды для людей с инвалидностью, который был создан по инициативе и в соавторстве с Bezgraniz Couture. Коллекцию на подиуме представляли модели-колясочники, люди с ДЦП и синдромом Дауна, паралимпийцы, пережившие ампутацию. "Эта одежда в буквальном смысле становится продолжением тела и облегчает жизнь владельца. После показа ей стали интересоваться и здоровые люди, которым понравился дизайн и фасон", - говорит Янина Урусова. Для людей, которые пользуются протезами или колясками, дизайнеры придумывают специальные решения, облегчающие доступ к техническим устройствам, и используют более плотные материалы. Для людей с ДЦП и слабой моторикой придумана одежда, которая застегивается на магниты и липучки одним движением руки. Предусмотрели дизайнеры и такой момент: края рукавов жакета усилены, потому что люди с ДЦП часто стягивают с себя вещи зубами. Джинсы у таких граждан "живут" не долго, так как колени трутся одна о другую при ходьбе, поэтому брюки для них делают с незаметными накладками, которые практически не истираются. Верхняя одежда для людей с синдромом Дауна шьется из водоотталкивающей ткани и сконструирована таким образом, чтобы шапки, перчатки, варежки крепились к верхней одежде и не терялись. При этом в целом все образы выглядят современно и модно. По словам Сергея Голубкова, гендиректора фабрики нетканых материалов "Весь мир", современные материалы могут сделать жизнь особенных людей комфортной. Например, если взять отечественный утеплитель из тонких волокон, то его можно использовать в куртках, жилетках, шапках, варежках и обуви. Мало того что он не пропускает влагу, но и в разы легче традиционного ватина и даже пуха. "Одежда с этим утеплителем прошла испытания в арктических экспедициях и не позволяет человеку замерзнуть даже в условиях максимально низких температур или вспотеть при интенсивных нагрузках", - отмечает Сергей Голубков, напомнив подтвержденное клиническое исследование - если носить тяжелые куртки и пальто, то даже здоровому человеку со временем грозит остеохондроз. В этом плане синтетический утеплитель выигрывает, не оправдывая стереотипа, что все натуральное лучше. Полиэфирное волокно, или полиэстер, было создано как заменитель хлопка. Одежда из него прочная, мягкая, пластичная. Кроме этого синтетические наполнители - полиэфирное волокно - не аллергенны. "Это важно, потому что у людей с ДЦП зачастую ослаблен иммунитет. Современное нетканое полотно применяется не только при создании одежды, но и мягкой мебели, матрасов", - замечает эксперт. Материал также обладает эффектом "сохранения объема" и может восстановить форму при стирке и продолжать удерживать тепло в отличие от пуховиков. Источник: "Российская газета" Фото: Bezgraniz Couture, Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Немецкий модельер и креативный директор дома Chanel Карл Лагерфельд опроверг слухи о своем увольнении. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph. «Все хотят знать и надеются, что я выйду на пенсию, а они - получат работу. Но мой контракт пожизненный», - заверил 82-летний дизайнер. Слухи об увольнении Лагерфельда появились в СМИ в конце апреля. Тогда источники The New York Post сообщили, что модельер готовится уйти в отставку, а показ круизной коллекции на Кубе станет для него последним. Представители модного дома заявили, что информация не соответствует действительности, а сам Лагерфельд не давал никаких комментариев. Карл Отто Лагерфельд - всемирно известный модельер и фотограф немецкого происхождения. С 1955 по 1997 год работал в модных домах Fendi, Chloe и Krizia. В 1974 году основал собственную линию - Karl Lagerfeld Impression. В 2010-м он стал кавалером ордена Почетного легиона за вклад в культуру и искусство. С модным домом Chanel он сотрудничает уже 30 лет. Модный дом Chanel основан во Франции в 1909 году. В женскую моду компания принесла приталенный жакет и маленькое черное платье. Первый магазин открылся в 1910 году в Париже. В настоящее время, кроме одежды, модный дом производит украшения, парфюмерию и часы.
В крупнейшем аутлете России Outlet Village Белая Дача (Москва) распахнул свои двери бутик российского бренда женской одежды M.REASON. M.Reason - классическая марка pret-a-porter, в основе которой лежит женственность и индивидуальность. Бренд предлагает 6 тематических коллекций в год, которые помогут сформировать полноценный гардероб для активной и деловой женщины. В новом магазине в Outlet Village Белая Дача представлен широкий выбор деловой и повседневной одежды со скидками до 70 проц - классические костюмы, платья-футляры, изделия из тонкого трикотажа, жакеты и блузы, плащи и пальто, аксессуары. Добавим, что в Outlet Village Белая Дача, построенного в виде европейского городка, расположились около 80 моно- и мультибрендовых магазинов таких всемирно известных брендов, как Tommy Hilfiger, Michael Kors, Furla, Coccinelle, Hugo Boss, Pinko, Patrizia Pepe и многих других, предлагая товары со скидкой от 30 до 70 проц круглый год. Фото предоставлено Outlet Village Белая Дача
Дизайнеры FreshBlood специально для Aizel.ru разработали лимитированную летнюю коллекцию. В капсулу вошли 22 базовых предмета гардероба. Авторы коллекции - кураторы курса «Дизайн одежды» Британской Высшей Школы Дизайна Анна Черных и Владимир Тилинин в сотрудничестве с выпускницей Софией Швальц. «Летняя капсула создана как диалог впечатлений о круизах и идеи кругосветного путешествия как индивидуального переживания. Мы продолжили работать с концепцией модернистов, дополнив ее эстетикой 70-х, - комментирует дизайнер Анна Черных. - Цвет, фактура и массивные украшения в африканском стиле стали для нас основными выразительными инструментами. Свободные силуэты и сочные оттенки цветов как нельзя лучше отразили эстетику Средиземноморья». Воздушные блузы, свободные жакеты, брюки, платья и костюмы отвечают общей задумке марки - созданию «умного гардероба». Особое внимание дизайнеры уделили комбинезонам: их в коллекции три, и они совершенно разные по настроению и создаваемым образам. Черный больше подойдет для деловых встреч, а белый и голубой - для вечерних коктейлей. С 24 мая летнюю коллекцию можно приобрести на Aizel.ru. «Мы рады представить нашу лимитированную летнюю капсулу на ведущей Интернет-площадке - Aizel.ru, - рассказывает Анна Черных, - которая, мы верим, обеспечит маркетинг-поддержку, гибкую логистику и достойный клиентский сервис, а также выход на покупателей во всех регионах России и стран СНГ». Вся одежда будет представлена в трех размерах - XS, S, M. Анна Черных и Владимир Тилинин уже более десяти лет ведут активную исследовательскую и преподавательскую деятельность. Они закончили аспирантуру текстильного Университета им. А.Н. Косыгина на кафедре моделирования костюма и обуви. С 2003 года преподают в вузах: Национальный институт моды, МГТУ им. Косыгина, UDEM (Мюррей). Разрабатывали коллекции одежды и аксессуаров для международных брендов (Debenhams, TrendsBrands X Сinzano, Wella, Wearable Future и другие), реализовывали архитектурные проекты, а с 2008 года ведут практический курс «Дизайн одежды» в Британской Высшей Школе Дизайна. Выпускники Анны и Владимира регулярно показывают свои работы на Mercedes-Benz Fashion Week, создают коллаборации с ведущими игроками фэшн-индустрии и работают как независимые дизайнеры, создав более 20 собственных марок. FreshBlood - первый образовательный проект, позволяющий студентам и выпускниками «Британки» интегрироваться в существующие в моде бизнес-процессы. Подобный подход дает возможность студентам и выпускникам получить опыт практической работы, а марке - ту самую «свежую кровь», о которой говорится в названии. Так, например, при создании первой коллекции FreshBlood сотрудничал с выпускницей курса Софьей Швальц (SO_by Sofya Shvalts). Фото: aizel.ru
Телеведущий и общественный деятель Влад Лисовец готов принять участие в разработке линии одежды для бренда «Калашников», сообщает Life. «Конечно, я бы согласился, но я надеюсь и уверен, что обойдутся без меня, потому что я не очень коммерчески успешный в этой стране. У меня очень своеобразный взгляд», - отметил он. По мнению Влада, успех бренду «Калашников» могла бы обеспечить революционная одежда. «Головные уборы, фетровые шляпы, шляпы очень необычных форм, чтобы заявить марку, которая не просто толстовки делает. Какой-то интересный крой брюк, интересные жакеты, интересные пиджаки, здесь всё зависит от того, для чего это делают», - уточнил он. Если же компания планирует выпускать одежду в коммерческих целях, одежда должна быть более простой, подчеркнул стилист. «В этом случае одежда должна быть понятна для народа: обычные брюки, футболки, толстовки. Патриотизм же развивают сейчас, поэтому нужно, чтобы патриоты могли купить себе подобные вещи», - пояснил он. Ранее стало известно, что оружейный концерн «Калашников» планирует выпустить линию одежды и аксессуаров. Предполагается, что к концу года в городах России откроется 60 фирменных магазинов.
1 апреля 2016 года состоялся Mercedes-Benz Fashion Day Saint Petersburg - мероприятие, ставшее регулярным продолжением Недели моды «Мерседес-Бенц» в России. Впервые на площадке в Манеже Кадетского Корпуса свои коллекции представили известный питерский дизайнер Ianis Chamalidy и финалисты конкурса «Новые имена в дизайне 16». Конкурс ежегодно проводится журналом «Собака.ru». Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg открылся показом новой коллекции Ianis Chamalidy. Янис Чамалиди представил традиционный для бренда образ «леди-денди». Рококо и шинуазри, прихотливые наряды щеголей и строгие силуэты китайских традиционных платьев, пышные европейские орнаменты и миниатюры в восточном духе. Коллекция выдержана в характерных оттенках китайской акварели, в легкой и нежной палитре. Цвета размыты, приглушены, припылены. Дизайнер Ianis Chamalidy обыгрывает сдержанную многослойность. На подиуме были представлены сорочки мужского кроя, жилеты и камзолы, тончайшие пуховые жакеты, пальто - длинные и короткие, «выросшие» из классических пиджаков и смокингов, сочетающие в себе костюмную шерсть и легкий шелк. Дизайнер продемонстрировал асимметричные блузы и юбки, бриджи, приталенные и свободные жакеты oversize. Некоторые образы были дополнены клатчами с вышивкой золотыми и серебряными нитями, волосы моделей украшали черные повязки. В завершение показа модели предстали на подиуме в вечерних платьях. Следом финалисты конкурса «Новые имена в дизайне 16» представили свои коллекции в формате шоу-кейса. Показ объединил очень разных, но равно интересных дизайнеров. Платья, сочетающие в себе классический крой с необычными и яркими расцветками Julia Chulkova, разнообразие форм и фасонов Кристина Кравец, простота и комфорт коллекции «Marco Polo» бренда Nika Pana, легкая фактура материалов, обнаженные ключицы, высокие разрезы Facile, минимализм с элементами футуризма Женя Удальцова, яркие наряды Anastаsia Dokuchaeva, архитектурность, сочетание различных фактур и сложных конструкций Marusia Nizovtsova, выдержанный стиль Nebo. В холле Манежа Кадетского Корпуса прошли презентации марки брутальных аксессуаров из серебра, золота и кожи Anchor, а также дизайнера Стаса Леонтьева, выпускающего минималистичные украшения под брендом w-o.