Обувной бренд "Эконика" планирует расширить капсульную коллекцию Evelina Khromtchenko & Ekonika. "На следующий сезон мы сделали еще и чемоданы от Эвелины Хромченко", - заявил Сергей Саркисов, совладелец "Эконики" и вице-президент группы компаний "Новард". Он также раскрыл некоторые показатели по этой коллаборации. "Наибольшая отдача по валовому доходу (в капсуле Evelina Khromtchenko & Ekonika) от сумок. То есть, сумки раскупались больше и лучше, с меньшими процентами уценок. Некоторые модели очень быстро закончились. В целом, коллекция продавалась быстрее на 20-25 проц, чем основные коллекции нашего бренда, - сказал топ-менеджер. - Несмотря на то, что по объему эта капсула небольшая, все ее главные показатели по сути опережают нашу основную коллекцию. Рост средней цены (на изделия из капсулы) составил 14-17 проц - по обуви и до 40 проц - по сумкам (в сравнении с основной коллекцией)". Сообщается, что продажи капсульной коллекции Evelina Khromtchenko & Ekonika способствовали повышению трафика в салонах и росту комплексного чека. Отмечен прирост новой ЦА: доля новых клиентов в покупках капсульных коллекций составила 38 проц. Напомним, капсула Evelina Khromtchenko & Ekonika поступила в 140 фирменных салонов «Эконики» в России и Беларуси, а также в интернет-магазине сети в августе; продажи новогодней линии Хромченко стартовали осенью. В следующем году сотрудничество будет продолжено. Фото: сайт Ekonika
Американская актриса Сара Джессика Паркер открывает свой первый розничный магазин. Речь идет о торговой точке недалеко от Вашингтона, на территории нового комплекса MGM National Harbor. Официальный запуск запланирован на 8 декабря. "Открытие собственного бутика - моя давняя мечта, мы долго к этому шли. Нам по-настоящему повезло получить поддержку партнеров из MGM. Принимать участие во всех этапах процесса - от начала строительства до дизайна магазина - было очень захватывающе", - прокомментировала Паркер. В магазине можно будет приобрести продукцию обувного лейбла SJP Collection, коллекцию «маленьких черных платьев», сумки, ювелирные украшения и другие товары. Как рассказала актриса, она принимала участие во всех этапах подготовки проекта. В новом комплексе MGM также находится казино и 300 гостиничных номеров, рестораны. По некоторым оценкам, общая стоимость строительства составила более 1 млрд долл. Ранее сообщалось, что дизайн Little Black Dresses разработала сама Паркер, все наряды сделаны в США. Эта линия до настоящего времени продавалась только в универмагах Bloomingdale. Сара Джессика Паркер впервые запустила одноименную линию одежды в 2014 году. Коллекция была вдохновлена любовью актрисы к Нью-Йорку. Как сообщает New York Post, новые магазины звезды в дальнейшем могут также появиться в Нью-Йорке и Лас-Вегасе. Фото: sjp-collection.com
Итальянский люксовый бренд Etro открыл в московском ГУМе новый двухэтажный бутик. Общая площадь торговых залов составляет 400 квадратных метров, окна бутика выходят на Красную площадь. На первом этаже представлена женская коллекция одежды и аксессуаров, на втором размещены мужская коллекция и интерьерная коллекция Etro Сasa. Присутствовавший на вечере Якопо Этро отвечал на вопросы журналистов, а модели дефилировали между гостями, представляя наряды из новой весенне-летней коллекции. Напомним, прежде бутик Etro в ГУМе скромно располагался между первой и второй линиями. Etro - итальянская компания, которая специализируется на выпуске одежды, обуви, сумок, текстиля, предметов интерьера и парфюмерии. Основана в 1968 году. При производстве используются шелк, кашемир и лен. Эмблема бренда - Пегас. Поклонницами бренда Etro являются актрисы Кейт Босуорт и Кристен Белл, модель Аманда Херст, певица Ферджи и другие. Фото: ГУМ
Группа компаний "Обувь России" изучает возможность производства сумок, кошельков, ремней и других видов кожгалантереи на собственных мощностях в Бердске, сообщил бенефициар ГК Антон Титов на пресс-конференции, посвященной открытию учебного центра на базе обувной фабрики в Бердске. По словам А.Титова, новые автоматизированные швейные комплексы Orisol, приобретенные компанией весной 2016 года в рамках программы модернизации производства, способны производить данные виды продукции. При этом А.Титов не назвал сроки начала производства и объем инвестиций, отметив, что ГК только приступила к изучению вопроса. В пресс-службе "Обуви России" "Интерфаксу" сообщили, что в настоящее время данные виды продукции производятся на мощностях фабрик-партнеров в России и за рубежом. На собственных мощностях ГК производится только обувь. Как сообщалось, в рамках программы модернизации обувной фабрики в Бердске на 2016-2022 годы ГК вложит 5 млрд рублей, в том числе 2 млрд рублей собственных средств. Мероприятия в рамках инвестпрограммы позволят увеличить объемы выпуска продукции к 2022 году в 3 раза, до 1,5 млн пар обуви в год. По словам А.Титова, к текущему моменту в рамках программы ГК уже вложила 800 млн рублей. ГК "Обувь России" входит в тройку ведущих обувных ритейлеров в РФ. Группа развивает направления обувной розницы, обувного производства, оптовой торговли и франчайзинга. Приоритетными регионами для развития компания считает Урал, центральная часть России и Дальний Восток. Фото: "Обувь России"
КОЛОНКА Какие тренды будут оказывать влияние на индустрию моды и как будет развиваться фэшн-бизнес в 2017 году? Об этом в новой колонке FCG рассказывает Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group. Можно предположить, что возвращение на мировые подиумы "буйства красок" и "флоральный взрыв" - свидетельства того, что популярность «безликого стиля», протестного, демонстративно небрежного и бесцветного нормкора, теряет свою популярность. Протертые и рваные джинсы с вытянутой футболкой, белые носки и сандалии, преувеличенные формы оверсайз в трикотаже и верхней одежде временно уступают место гардеробу, который можно условно назвать «праздник жизни». Маятник моды 2017 явно отклоняется в сторону подчёркнутой витальной женственности, декоративности и избыточности: платья, подчеркивающие талию; декольте и банты на блузах, акцентирующие внимание на груди; трикотаж с богатой вышивкой, аппликацией, контрастным рисунком. Акцент - на орнамент или на богатую фактуру материала. Муза моды 2017 - девяностолетняя красотка Айрис Апфель в ярких одеждах с броскими браслетами и серьгами При этом, надо отметить, что «декоративность 2017» имеет новый смысл, это проявление так называемого транзитивного стиля, который предлагает «сочетания несочетаемого». Транзитивная мода означает взаимопроникновение и смешение несопоставимых ранее стилей: элементов спортивного и делового, женского и мужского, люксовых и массовых брендов, соединение пропорций oversize и slim, легких летних фактур и теплых тяжелых свитеров. То, что ранее воспринималось как китч и безвкусица в новом прочтении 2017 - это актуальная эклектика. Муза моды 2017 - девяностолетняя красотка Айрис Апфель в ярких одеждах с броскими браслетами и серьгами - образ противоречивого эклектичного стиля вне возраста и вне «устаревших» норм элегантности и красоты. Основная идея - чем сильнее и ярче индивидуальность, тем шире граница свободы в возможностях создания собственного неповторимого стиля. Именно личность превращает в актуальный модный образ то, что вчера казалось избыточным: соединение в одном образе нескольких узоров и цветов, противоположных в цветовом спектре, сочетание бархата и жаккардового многоцветного текстиля. И восклицательным знаком такого великолепия становится крупная бижутерия, цветная обувь и сумка. Тренды в мегаполисах России давно уже находятся в полном созвучии с мировыми тенденциями, а это значит, что в 2017 будет продолжаться рост популярности спортивного стиля, а именно athleleisurе (соединение элементов спортивной экипировки со всеми любимыми вещами, которые есть в гардеробе). Спортивную обувь российские fashionista продолжат сочетать и с деловым костюмом, и с вечерним гардеробом, в легинсах будут ходить в модные кафе и на вечеринки, а в спортивных бомберах на деловые встречи. Будет нарастать тренд «персонализации», что выразится в увеличении спроса на вещи, сделанные «с персональным прикосновением» создателя, или с учетом «индивидуальных пожеланий», например, услуга вышивки личных инициалов, или нанесения на выбранного клиентом принта. С уверенностью можно предполагать рост количества интересных и оригинальных нишевых проектов и дизайнерских брендов, заявляющих о себе через интернет и социальные сети. Интересные открытия могут появиться со стороны проектов, интегрирующих одежду, обувь, аксессуары и высокие технологии, которые условно назвать «в поиски своего Triangle». Triangle - это фантастически успешный бренд, создатели которого придумали и лицензировали идею неопреновых купальников (неопрен - специальная пористая непромокаемая ткань для гидрокостюмов). Многие розничные игроки, как иностранные, так и российские, заявляют о планах роста и расширения в 2017 году Если говорить о трендах модного рынка и бизнеса, обязательно нужно отметить первые ростки позитивных новостей. В 2016 году на российский розничный рынок вышло в два раза больше брендов, чем в 2015, основная часть - около 60 проц -это марки среднего ценового сегмента, 10 проц - премиальные бренды и 30 проц - массовые дешевые марки. Также позитивным можно считать и тот факт, что ни одна иностранная сеть не покинула российский рынок, в отличие от громких закрытий в 2015 году. Наоборот, крупные иностранные компании демонстрируют спокойную уверенность в завтрашнем дне и шаг за шагом наращивают свое присутствие на российском рынке. H&M и Indetex, являясь крупнейшими модными ритейлерами мира, вполне могут служить камертоном для стратегических решений других модных компаний. За 2016 год обе компании активно нарастили свое присутствие в регионах России, чем продемонстрировали свою веру в потенциал российского рынка. H&M открыли новые магазине в Москве, Пскове, Барнауле, Туле, Воронеже, Зеленограде, Брянске, Белгороде, Саратове, Перми, Иркутске, Саранске. INDITEX продолжила открывать новые магазины в Москве, Ставрополе, Иркутске, Зеленограде, Перми, Петрозаводске, Набережных Челнах, Смоленске, Саратове. В Москве, наконец, прочно обосновалась легендарная Victoria s Secret, а в Екатеринбурге и в Казани - Armani Exchange. Новые магазины открыли такие серьезные игроки люксового сегмента как Versace, Alberta Ferretti, Giuseppe Zanotti, Etro и другие крупные международные бренды. Итальянская торговая палата ICE заявила о росте продаж итальянских товаров в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 15 процентов, а отдельные итальянские бренды выросли даже больше (Furla увеличила свои продажи в 2016 году практически на треть). Многие розничные игроки, как иностранные, так и российские, заявляют о планах роста и расширения в 2017. Все это тренды, которые являются сигналами возвращения рынка к позитивной динамике в 2017 году. Фото: FCG
В Милане прошла Green Fashion Week, на которой дизайнеры со всего мира представили свои экоколлекции. Среди посетителей Недели моды были как байеры, так и представители ООН и министерства окружающей среды Италии, пишут «Известия». Изюминкой мероприятия стала презентация новых материалов. «Этот файбер сделан из апельсинов, - рассказывает директор Недели моды Лука Молинари. - Технологию производители держат в тайне, но чтобы ткань была прочной, используют экошелк. Кокон шелкопряда отправляется на переработку, лишь когда бабочка покинет его. Ни одно насекомое при производстве не пострадало». В своих разработках дизайнеры используют для подиума то, можно употреблять в пищу. Так, например, манекены были сделаны из сахара, платья из маиса, пшеницы и конопли. «Я хотела бы приоткрыть глубину природы, призвать людей ценить ее подарки, - рассказала «Известиям» дизайнер из Италии Сильвия Джованарди». Коллекция Сильвии - дань ее увлечению Японией, где, по мнению дизайнера, к природе относятся особенно уважительно. Одно из платьев изготовлено из журавликов-оригами, сделанных из ткани с добавлением волокон кукурузы. Для окраски материалов использованы куркума, ягоды гардении, бразильское дерево. Итогом Green Fashion Week стал доклад о состоянии окружающей среды и ее устойчивости Сами дизайнеры считают моду вредной для природы отраслью. По мнению Джованарди, мода идет следом за нефтедобычей. Для производства хлопка используют пестициды, которые истощают почву, загрязняют водоемы и вызывают заболевания среди фермеров. Учитывая всё это, модельеры на Green Fashion Week не искали простых путей. Дизайнер из Хорватии Кристина Бурджа представила в рамках Green Fashion Week коллекцию вечерних нарядов из бархата и кружев, которые попали к ней буквально с помойки. Философия известного модельера из Дании Виктории Ладефогед - дать вторую жизнь ненужной спецодежде. - Платье, в котором я представляла свою коллекцию, сшито из униформы поваров. Видите, сколько карманов у моей юбки, в них всё что хочешь можно спрятать, -говорит дизайнер. Швейцарский дизайнер Яна Келлер, погрузившись в тему экологии, стала вегетарианкой. - Для моих сумочек специально не выращивают бычков. Я делаю обувь и аксессуары из кожи животных, которых выращивали на мясо. Беру то, что остается на мясокомбинате, простите за подробности, - сообщила Яна. Беречь природу и думать о будущем - итогом Green Fashion Week стал доклад о состоянии окружающей среды и ее устойчивости, который будет передан в ООН. Кроме того, дизайнеры стали участниками программы восстановления лесов Амазонки. Источник: "Известия" Фото: Зоя Игумнова
Дизайнер Алена Ахмадуллина создала несколько моделей обуви и аксессуаров для премиальной линии Alla Pugachova бренда "Эконика". По сути это отдельная капсула внутри основной коллекции. Как раз недавно состоялся перезапуск линейки Alla Pugachova. Новая коллекция была представлена своеобразно - был анонсирован первый в России онлайн-показ обуви. Вдохновением для Ахмадуллиной в рамках нового (но далеко не первого) сотрудничества с "Эконикой" стали цветы. Обувная компания, как подчеркивается, смогла воплотить в жизнь дизайнерское решение и создать каблуки, выполненные в стиле декоративного 3D в виде объемного цветочного мотива. Помимо обуви представлены сумки, а также платки из шёлка с авторским принтом от бренда Alena Akhmadullina. "Недавно состоялся первый онлайн-показ премиальной линии Alla Pugachova. И здесь стоит отметить, что наше сотрудничество с Аленой Ахмадуллиной продолжилось - на этот раз в рамках этой линейки. Алена как дизайнер создала капсулу для линии Alla Pugachova. Двойная коллаборация получилась", - отмечает Сергей Саркисов, совладелец "Эконики" и вице-президент группы компаний "Новард". "Линия Alla Pugachova является постоянной. В остальных же случаях мы пришли к практике коллабораций в рамках ребрендинга сети, который задумывался еще три года назад. Мы должны были привнести изменения не только в дизайн магазинов, но и в свой продукт. Преследовались две цели - омоложение целевой аудитории и привлечение новой аудитории в нашу сеть. В кризис эти задачи стали лучше решаться с учетом коллабораций. Самое главное для нас в коллаборациях - сделать чуть более уникальный продукт. Наши коллаборации имеют временный характер, мы привлекаем звезду на два сезона, сами коллекции ограничены. И это придает уникальность продуктам - ограниченность линий влияет на то, что люди хотят купить изделия здесь и сейчас, потом уже не будет. С этой идеологией мы планируем двигаться дальше", - говорит Саркисов. Алена Ахмадуллина создала обувь для линии Alla Pugachova Коллекция Alla Pugachova SS 17 будет доступна в салонах "Эконика" и в интернет-магазине сети с февраля 2017 года. Напомним, история торговой марки Alla Pugachova берет свое начало в 90-х гг. Это была одна из первых коллабораций отечественного бренда и звездной персоны. Коллекция, выпущенная "Эконикой" совместно с Аллой Пугачевой, имела большой успех. Певица лично присутствовала на открытии первого магазина "Эконика" на Новом Арбате, в котором была представлена ее коллекция. Позже компания создала отдельную торговую марку - Alla Pugachova, которая за 20 лет от простой коллаборации переросла в премиальную линию. Сегодня "Эконика" сохраняет название линии, но над созданием коллекций работает группа дизайнеров. Фото: "Эконика", линия Alla Pugachova, SS 17
Первую строчку в списке самых дорогих торговых коридоров мира в нынешнем году удерживает Пятая Авеню в Нью-Йоркe. Недавно компанией Cushman & Wakefield был опубликован новый мировой рейтинг самых дорогих улиц. Несмотря на то, что впервые после финансового кризиса Пятая Авеню показала спад средней арендной ставки - почти на 20 проц (с 33 812 евро до 29 065 евро за кв. м в год), она существенно впереди других конкурентов. На втором месте - гонконгская Козуэй-Бей, которая в этом году улучшила свои показатели на 17 проц, здесь цена за квадратный метр в год составила 27 884 евро. Арендные ставки на этих улицах в два и более раз выше ставок на других ключевых торговых коридорах мира. Парижская улица Елисейские поля (13 255 евро за кв. м в год) сохраняет третье место в мировом и первое место в европейском рейтинге, несмотря на снижение туристического потока и уменьшение среднего чека, которые вкупе оказывают значительное влияние на сектор розничной торговли. Лондон оказался одним из лидеров по показателям роста арендной ставки в европейском регионе. Ритейлеры готовы заплатить любую цену, чтобы заполучить желаемое место. Лондонская Нью Бонд стрит, занимающая второе место в данном регионе и 4-ю строчку мирового рейтинга, показала рост арендной ставки в 14,3 проц, что, впрочем, не может сравниться с Ковент Гарден (31,6 проц) и Слоун стрит (27,3 проц). Миланская Виа Монтенаполеоне продемонстрировала рекордный годовой рост в 20 проц, заняв третью строчку списка в европейском регионе и шестую в мировом рейтинге, и вновь подтвердила свою привлекательность как для массового рынка, так и для люксовых брендов. В среднем же, согласно исследованию, ставки на ключевых торговых улицах мира в 2016 году выросли на 36 проц. Но остановимся подробнее на Пятой Авеню, где ставка аренды составляет, согласно исследованию, 3,000 долларов за квадратный фут в год (год назад она была равна 3,500 долларов, падение показателя составляет 14 процентов), и других наиболее дорогих улицах мира. Далее все расчеты идут в долларах, ключевая единица изменения западная - квадратный фут (0,09 квадратного метра). В прошлом году FashionUnited подсчитал, что в бутике Tiffany на Пятой Авеню необходимо ежедневно продавать по меньшей мере 78 обручальных колец с бриллиантами средней стоимостью 5,630 долларов, чтобы покрыть расходы на аренду этого флагмана. Теперь же достаточно продать 50 таких изделий в день. На фоне того, что ставка аренды на Пятой Авеню снизилась, в FashionUnited решили посчитать, что и в каком объеме должны продавать ежедневно крупнейшие флагманы на 10-ти самых дорогих улицах мира в 2016 году, чтобы покрыть расходы на аренду. Исследование не стоит воспринимать слишком серьезно, поскольку очевидно, что многие бренды держат бутики в дорогих локациях ради престижа и имиджа, продажи в них - дело десятое. В FashionUnited выбрали лишь некоторые крупнейшие бутики на различных торговых улицах мира и прикинули: сколько сумок, курток или кроссовок одного вида нужно продать в каждом отдельно взятом бутике, чтобы вернуть немалые деньги, выделенные на аренду помещения. 1. Пятая Авеню, Манхэттен - бутик Tiffany Культовый флагманский магазин Tiffany расположен именно на Пятой Авеню. Площадь бутика составляет 4,227 кв.м (45,500 кв футов). Среднегодовая арендная ставка на этой улице снизилась до 3 тысяч долларов за квадратный фут, что говорит о том, что ювелирный бренд платит 136 млн долларов за аренду магазина ежегодно. Одна из самых популярных коллекций Tiffany в настоящее время - T collection, включающая кольца с бриллиантами, которые в розницу продаются по средней цене 2,200 долларов. Получается, что Tiffany необходимо продавать по меньшей мере 170 таких колец каждый день, чтобы покрыть расходы на аренду. Это, конечно, весьма упрощенный подсчет, ведь в магазинах Tiffany продаются не только кольца, но и другие изделия. 2. Козуэй-Бей, Гонконг - магазин Adidas Несмотря на то, что Козуэй-Бей - место, где собрано множество люксовых бутиков, одним из лидеров все же является Adidas, который управляет в этом районе флагманом площадью 279 кв м (3,000 кв футов) и платит 2,878 долларов за квадратный фут ежегодно. То есть, в целом немецкий ритейлер спортивных товаров тратит 8,6 млн долларов на выплату аренды каждый год или 23,654 долларов ежедневно. Чтобы покрыть эти расходы, Adidas должен в день продавать как минимум 296 пар своих знаменитых кроссовок Gazelle, которые в розницу стоят около 80 долларов. 3. Цим Ша Цуй, Гонконг - бутик Louis Vuitton Люксовый бренд Louis Vuitton управляет в Гонконге бутиком площадью 1,749 кв м (18,800 кв футов). Траты на аренду - в среднем 2,714 долларов за квадратный фут в год или 51 млн долларов в год за всю площадь бутика. Одна из самых известных сумок модного дома - Speedy 30, которая продается в розницу в Гонконге по цене 8,050 гонконгских долларов (1, 038 долларов США), в соответствии с ценами, указанными в локальном интернет-магазине Louis Vuitton. Это означает, что Louis Vuitton должен продавать по меньшей мере 135 сумок Speedy 30 каждый день, чтобы покрыть расходы на аренду. 4. Таймс Сквер, Нью-Йорк - магазин Levi's Бренд джинсовой одежды Levi's владеет магазином площадью 604 кв м (6,500 кв футов) на Таймс Сквер. В среднем здесь приходится платить 2,000 долларов за квадратный фут - это означает, что Levi's расстается с 13 млн долларов ежегодно. Бестселлером бренда считаются джинсы Levi's 501, розничная стоимость которых составляет 59,90 долларов. Значит необходимо продавать как минимум 595 пар брюк этой модели каждый день. И не страшна аренда. 5. Елисейские поля, Париж - флагман Louis Vuitton Louis Vuitton на Елисейских полях - это бутик площадью 1,800 кв м (19,375 кв футов). Средняя ежегодная стоимость аренды на Елисейских полях - 1,368 долларов за квадратный фут. По нашим расчетам это означает, что Louis Vuitton выплачивает здесь в общей сложности 26 млн долларов за аренду в год. В настоящее время сумка модели Speedy 30 в Париже стоит в розницу порядка 970 долларов. То есть, по идее в бутике Louis Vuitton на Елисейских полях необходимо продавать около 86 сумок Speedy в день, чтобы аренда не казалась неподъемной. 6. Мэдисон авеню, Нью-Йорк, магазин Moncler Люксовый бренд верхней одежды Moncler недавно открыл свой первый флагманский магазин на Мэдисон авеню. Площадь бутика - 604 кв м (6,500 кв футов). Средняя арендная ставка там достигает 1,300 долларов за квадратный фут. Moncler тратит 8,45 млн долларов за аренду площади под магазин в год. То есть, достаточно продать 16 пуховиков Vallier в день, каждый из которых стоит 1,485 долларов, чтобы быть на коне. 7. Нью Бонд стрит, Лондон - бутик Chanel Французский модный дом Chanel и его лондонский магазин площадью 1,170 кв м (12,600 кв футов). Арендная ставка - 1,283 доллара за квадратный фут. Таким образом, Chanel выплачивает 16,1 млн долларов в год за аренду площадей на Нью Бонд стрит. Это всего-то 10 сумок культовой модели Reissue 225 стоимостью 4,900 долларов каждая. Продал 10 сумок в день, спи спокойно. 8. Гинза, Токио - бутик Chanel Магазины Chanel открыты во всех ключевых локациях мира, включая Токио, где флагман бренда занимает 1,300 кв м (14,000 кв футов). Арендная ставка составляет здесь 1,249 долларов за квадратный фут. Дому Chanel аренда помещения под бутик в районе Гинза стоит 17,4 млн долларов а год. В день нужно продавать, например, по 11 сумок модели Reissue 225, чтобы вернуть эти деньги. 9. Виа Монтенаполеоне, Милан - Moncler В самом сердце Милана расположен флагманский бутик Moncler, площадь которого составляет 350 кв м (3,800 кв футов). Moncler платит среднегодовую арендную плату в размере 1,239 долларов за квадратный фут, всего за общую площадь - 4,7 млн долларов в год. Это означает, что бренду необходимо каждый день продавать по меньшей мере 11 пуховиков Vallier, чтобы покрыть расходы. 10. Виа дей Кондотти, Рим - Louis Vuitton В Риме, на Виа дей Кондотти работает крупный магазин Louis Vuitton. Его площадь - 1,200 кв м (12,900 кв футов). Средняя арендная ставка на Виа дей Кондотти - 1,135 за квадратный фут в год. Ради этого бутика Louis Vuitton расстается с 14,6 млн долларов ежегодно. 40,180 долларов за аренду помещения под магазин в день. Такую сумму можно выручить, продав за сутки 48 сумок Speedy (каждая стоит в Париже около 970 долларов). Данный список самых дорогих торговых улиц мира демонстрирует реальную картину вещей: открыть и сохранить бутик в подобных локациях - это дорого и непросто. Впрочем, для крупных модных домов часто это вопрос имиджа и престижа, дело вовсе не в продажах. Богатые клиенты должны знать и видеть своих героев в лицо на таких улицах. Несмотря на то, что в 2016 году арендные ставки в некоторых торговых коридорах снизились, это не отражает целостную картину. Например, в том же районе Гинза (Токио) отмечается рост ставок, в результате впервые улица попала в десятку рейтинга. При этом некоторые торговые улицы покинули рейтинг, например, Сентрал (Гонконг). Удивителен тот факт, что Елисейские поля (Париж) снова вошли в топ-10, несмотря на спад в туристической отрасли и террористические атаки. Заглавное фото: Пятая Авеню, Wikicommons, Andre D Conrad Фото 1: Магазин Tiffany на Пятой Авеню, Wikicommons Фото 2: Магазин Adidas в Гонконге, Flickr: Ivan Walsh Фото 3: Бутик Louis Vuitton в Гонконге, Wikicommons Фото 4: Магазин Levi's на Таймс Сквер, Facebook Фото 5: Louis Vuitton на Елисейских полях, Wikicommons Фото 6: Куртка Vallier от Moncler, сайт Moncler Фото 7: Магазин Chanel на Нью Бонд стрит, Clintmann Фото 8: Бутик Chanel, Facebook Фото 9: Виа Монтенаполеоне, Wikimedia, MaryG90 Фото 10: Louis Vuitton в Риме, Wikimedia, Nicholas Gemini
Из-за падения спроса на товары класс «люкс» и трафика в универмага продавцы сумок сокращают свои линейки. Новая мантра праздничного сезона звучит как «Делай больше меньшим». Люксовые ритейлеры, в том числе Nordstrom Inc., Bloomingdale's и Barneys New York, представляют гораздо меньше моделей сумок в этом году на фоне приближающегося критического рождественского сезона, пишет Gazeta.ru со ссылкой на Bloomberg. В качестве примера агентство приводит данные, согласно которым в третьем квартале 2016 года компания Barneys представила на 41 проц меньше новых линеек, тогда как в 2015 году был зафиксирован рост в 46 проц.Также отмечается, что Coach, Michael Kors и Kate Spade & Co. сокращают продажи в универмагах. Давление, испытываемое индустрией, подогрело спекуляции о том, что таким компаниям, как Coach Inc. и Michael Kors Holdings Ltd, нужно найти партнеров для слияния, а не бороться в одиночку. Ранее сообщалось, что рынок люксовых товаров падает во всей Европе, но только не в Великобритании. При этом один из старейших британских модных домов Burberry объявил о снижении выручки за первое полугодие. Фото: Facebook
Поступила в продажу новая дизайнерская коллаборация H&M, о которой так много писали и говорили. Чуть ранее в Москве, в Музее современного искусства на Петровке, состоялась закрытая презентация. #кактотак)))) #занятыделом! #давнознакомы - повзрослеть бы!)))) #всемпривет #завтрапариж пойду спать.. #насвязи Фото опубликовано Margarita Mitrofanova (@margaritamitrofanova) Ноя 1 2016 в 1:44 PDT Коллекция, созданная для H&M Кэрол Лим и Умберто Леоном, представляет собой яркое наследие бренда, в котором сочетаются экспрессивные принты, женственные детали и игривые силуэты. «По ощущениям и по эмоциям коллекция просто невероятная! Уверена, она будет иметь такой же успех, как и все предыдущие коллаборации. Всем удачной охоты!» - отметила на презентации Ольга Шелест. «Это самая смелая коллаборация на моей памяти, предполагающая фэшн-эрудицию и оригинальность. Сегодня я получаю эстетическое удовольствие, наблюдая, как люди миксуют вещи из коллекции» - прокомментировала Ирена Понарошку. Влад Лисовец также поделился мнением насчёт коллекции: «России в это время года совершенно точно не хватало красок. Надеюсь, что благодаря этой коллаборации на улицах станет ярче». «Судя по тому, сколько сумок выносят светские жители Москвы, коллекция удалась на славу», - прокомментировал Артём Королёв. Помимо одежды для женщин и мужчин, в коллекции представлены аксессуары: сумки, сапоги-чулки, длинные кожаные перчатки и многое другое. Несмотря на то, что дизайнерские коллаборации выпускаются H&M уже в течение 12 лет, они не теряют своей актуальности. Внимание прессы к запуску каждой подобной коллекции всегда велико, но гораздо важнее - то, что коллаборации с H&M могут стать быстрым способом заработать большие деньги. Миллион долларов - таков был, например, гонорар модного дома Balmain. По случаю старта продаж новой дизайнерской коллекции в H&M FashionUnited решил вспомнить коллаборации прошлых лет. Освежим память. Karl Lagerfeld Первым дизайнером, приглашенным создать линию одежды для H&M, был Карл Лагерфельд. Мир моды буквально перевернулся, когда немецкий модельер и шведский ритейлер анонсировали коллаборацию. Люкс стал доступным для широкого потребителя. "В жестоком мире высокой моды в Париже раньше было просто смешно появиться с сумкой от H&M", - пошутил в 2004 году Дональд Шнайдер, на тот момент креативный консультант H&M. По его словам, коллаборация с Лагердельдом дала старт новой эре - женщина вполне может пройтись по отелю Риц в одежде от Dior и с аксессуарами от H&M. После запуска этой коллаборации ходили слухи, что будет продолжение сотрудничества. Однако вскоре Лагерфельд опроверг данную информацию. Как оказалось, модельер был крайне расстроен тем фактом, что H&M без предупреждения расширил размерный ряд линейки. Карл ожидал, что эта линия будет рассчитана для девушек до 42 размера. Кроме того, по его мнению, коллекция была выпущена слишком ограниченным тиражом. Stella McCartney Коллекция Лагерфельда должна была стать единственной дизайнерской коллаборацией H&M. Но покупатели требовали продолжения. В результате в H&M стали размышлять о следующем кандидате. И обратились к Стелле Маккартни. По случаю запуска новой дизайнерской линии ритейлер впервые устроил специальную вечеринку. H&M надеялся повторить успех совместной капсулы с Лагерфельдом. Линейка действительно была популярна и способствовала росту продаж компании, но все же не дотягивала до "эффекта Карла". Viktor & Rolf Виктор Хорстинг и Рольф Снорен занялись созданием линии одежды для H&M осенью 2006 года. И тогда стало очевидно, насколько потребители хотят покупать подобные коллаборации. Интерес к дизайнерским вещам невероятно велик. Очереди начинают выстраиваться за три дня до старта продаж. Главной причиной стал выпуск в рамках этой коллаборации свадебных платьев. В итоге данная коллекция продавалась гораздо лучше, чем предыдущие две. Roberto Cavalli Вышеуказанные дизайнерские коллаборации H&M в первую очередь привлекли внимание модников. Сотрудничество с Роберто Кавалли заинтересовало более широкую аудиторию. Данное партнерство во многом стало поворотным моментом в истории H&M. Ритейлер начал делать ставку на прибыльные и при этом более эксклюзивные коллаборации. Коллекция была представлена на модном шоу в Риме. Comme des Garcons С помощью сотрудничества с Comme des Garcons H&M решил укрепить свои позиции в Японии. В знак уважения к восточным корням Comme des Garcons продажи коллекции Рей Кавакубо для H&M стартуют в Токио. Через несколько дней она появляется в магазинах по всему миру. Одновременно ритейлер меняет систему возврата товаров из дизайнерских коллекций. Принять решение о том, подошла вещи или нет, покупатель теперь должен в течение всего 7 дней. Matthew Williamson Впервые H&M запускает сразу две дизайнерские коллекции, вместо одной. Весной 2009 года ритейлер анонсировал сотрудничество с Мэттью Уилльямсоном. Для шведской марки британец создает линии женской одежды, аксессуаров и коллекцию для пляжа. А затем впервые пробует себя в качестве дизайнера мужской одежды. Первая, женская, коллекция появляется в магазинах в конце апреля, а мужская (+пляжная линия) - в мае. Jimmy Choo В Jimmy Choo для H&M создали не только коллекцию обуви и аксессуаров, но и линии мужской и женской одежды. Впервые в магазинах H&M устанавливают специальные правила на покупку изделий. Была даже выпущена видео-инструкция, где рассказывалось, как правильно вести себя в магазине. Но ожидания не оправдались. Коллекция Jimmy Choo для H&M распродавалась с большим трудом. Цены были весьма высоки и доходили до 300 долларов. Трудная экономическая ситуация сыграла свою роль - выручка в ноябре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года выросла всего на 1 процент. Sonia Rykiel В декабре 2009 года была анонсирована следующая коллаборация - в рамках фэшн-шоу, трансляция которого шла онлайн. Коллекция Sonia Rykiel для H&M опять же поступает в продажу в два этапа: сначала линия белья, затем одежда, обувь и аксессуары для женщин и девочек. Бельевая линейка впервые для H&M продавалась не только в магазинах шведского ритейлера, но и в ряде бутиков Sonia Rykiel. Lanvin Коллекция Lanvin X H&M стала первой линейкой, по случаю выпуска которой ритейлер устроил кутюрный показ в Нью-Йорке. Линия, созданная Альбером Эльбазом была успешной. Цифры говорят сами за себя: выручка шведской компании выросла на 17 процентов в сравнении с прошлым годом. Около 40 тыс изделий Lanvin X H&M было перепродано в Сети в 2010 году. Versace О том, что Донателла Версаче станет новым приглашенным дизайнером для H&M, стало известно на Неделе моды в Милане, когда дизайнер появилась на подиуме в платье из будущей коллаборации. Ожидая ажиотажа, ритейлер вновь решает ужесточить правила возврата товаров (вернуть вещи из дизайнерской коллекции можно только в течение трех дней с момента покупки). При этом каждый покупатель мог приобрести лишь одну вещь в одном размере. Такая мера была введена для того, чтобы избежать перепродажи за баснословные деньги на аукционе eВay. Бесспорным лидером продаж в мужской коллекции в российских магазинах H&M стала куртка-бомбер, в которой Канье Уэст выступал на показе Victoria's Secret. Но первыми с прилавков магазинов в нашей стране смели всю кожаную одежду. В целом, эта коллекция также способствовала заметному росту продаж H&M четвертом квартале. Marni Продажи коллекции Marni для H&M стартовали 8 марта 2012 года. Большой ажиотаж вокруг линейки Versace для H&M был вызван масштабной рекламной кампанией. В этот раз решили выбрать более тонкий подход. Однако должной популярности коллаборация не получила. Впрочем, покупатели, разумеется, выстроились в очереди перед магазинами H&M задолго до открытия торговых точек. Maison Martin Margiela Несмотря на большие очереди, эта коллекция продавалась не так хорошо. Спустя несколько месяцев некоторые товары были доступны с большими скидками. В ноябре 2012 года выручка H&M выросла, но, увы, не за счет коллаборации с бельгийским брендом. Просто у ритейлера продолжает увеличиваться количество магазинов во всем мире. Isabel Marant За неделю до официального старта продаж коллекции (14 ноября 2013 г), несколько изделий из линейки уже продавали на eBay. Предполагалось, что это были образцы, которые были презентованы прессе в Париже. Абсолютным хитом продаж стала обувь и расшитые кардиганы, кожаные брюки и жакеты. И вновь ноябрь стал весьма прибыльным для H&M. Alexander Wang Вещи из коллекции Alexander Wang for H&M можно было вернуть только в течение двух дней с момента покупки. Мужская линейка продавалась быстрее, чем женская. По некоторым данным, линия для мужчин, созданная Александром Вэнгом для H&M, пока является самой популярной среди всех дизайнерских мужских коллекций шведского ритейлера. Выручка H&M в ноябре 2014 года выросла на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Это ли не успех. Balmain Наконец, коллекция Balmain для H&M, выпущенная год назад, стала настоящим сумасшествием, в том числе, в России. Коллекцию сметали с полок с драками и потасовками, а потом перепродавали вещи втридорога. Гигантские очереди выстраивались задолго до открытия магазинов. К каждой торговой точке были прикреплены охранники, но даже они не смогли держать ситуацию под контролем. Иллюстрации: Studio Iva (IGM: studio_iva)
Из-за падения спроса на товары класс «люкс» и трафика в универмага продавцы сумок сокращают свои линейки. Новая мантра праздничного сезона звучит как «Делай больше меньшим». Люксовые ритейлеры, в том числе Nordstrom Inc., Bloomingdale's и Barneys New York, представляют гораздо меньше моделей сумок в этом году на фоне приближающегося критического рождественского сезона, пишет Gazeta.ru со ссылкой на Bloomberg. В качестве примера агентство приводит данные, согласно которым в третьем квартале 2016 года компания Barneys представила на 41 проц меньше новых линеек, тогда как в 2015 году был зафиксирован рост в 46 проц.Также отмечается, что Coach, Michael Kors и Kate Spade & Co. сокращают продажи в универмагах. Давление, испытываемое индустрией, подогрело спекуляции о том, что таким компаниям, как Coach Inc. и Michael Kors Holdings Ltd, нужно найти партнеров для слияния, а не бороться в одиночку. Ранее сообщалось, что рынок люксовых товаров падает во всей Европе, но только не в Великобритании. При этом один из старейших британских модных домов Burberry объявил о снижении выручки за первое полугодие. Фото: Facebook
Из-за падения спроса на товары класс «люкс» и трафика в универмага продавцы сумок сокращают свои линейки. Новая мантра праздничного сезона звучит как «Делай больше меньшим». Люксовые ритейлеры, в том числе Nordstrom Inc., Bloomingdale's и Barneys New York, представляют гораздо меньше моделей сумок в этом году на фоне приближающегося критического рождественского сезона, пишет Gazeta.ru со ссылкой на Bloomberg. В качестве примера агентство приводит данные, согласно которым в третьем квартале 2016 года компания Barneys представила на 41 проц меньше новых линеек, тогда как в 2015 году был зафиксирован рост в 46 проц.Также отмечается, что Coach, Michael Kors и Kate Spade & Co. сокращают продажи в универмагах. Давление, испытываемое индустрией, подогрело спекуляции о том, что таким компаниям, как Coach Inc. и Michael Kors Holdings Ltd, нужно найти партнеров для слияния, а не бороться в одиночку. Ранее сообщалось, что рынок люксовых товаров падает во всей Европе, но только не в Великобритании. При этом один из старейших британских модных домов Burberry объявил о снижении выручки за первое полугодие. Фото: Facebook
Из-за падения спроса на товары класс «люкс» и трафика в универмага продавцы сумок сокращают свои линейки. Новая мантра праздничного сезона звучит как «Делай больше меньшим». Люксовые ритейлеры, в том числе Nordstrom Inc., Bloomingdale's и Barneys New York, представляют гораздо меньше моделей сумок в этом году на фоне приближающегося критического рождественского сезона, пишет Gazeta.ru со ссылкой на Bloomberg. В качестве примера агентство приводит данные, согласно которым в третьем квартале 2016 года компания Barneys представила на 41 проц меньше новых линеек, тогда как в 2015 году был зафиксирован рост в 46 проц.Также отмечается, что Coach, Michael Kors и Kate Spade & Co. сокращают продажи в универмагах. Давление, испытываемое индустрией, подогрело спекуляции о том, что таким компаниям, как Coach Inc. и Michael Kors Holdings Ltd, нужно найти партнеров для слияния, а не бороться в одиночку. Ранее сообщалось, что рынок люксовых товаров падает во всей Европе, но только не в Великобритании. При этом один из старейших британских модных домов Burberry объявил о снижении выручки за первое полугодие. Фото: Facebook
Из-за падения спроса на товары класс «люкс» и трафика в универмага продавцы сумок сокращают свои линейки. Новая мантра праздничного сезона звучит как «Делай больше меньшим». Люксовые ритейлеры, в том числе Nordstrom Inc., Bloomingdale's и Barneys New York, представляют гораздо меньше моделей сумок в этом году на фоне приближающегося критического рождественского сезона, пишет Gazeta.ru со ссылкой на Bloomberg. В качестве примера агентство приводит данные, согласно которым в третьем квартале 2016 года компания Barneys представила на 41 проц меньше новых линеек, тогда как в 2015 году был зафиксирован рост в 46 проц.Также отмечается, что Coach, Michael Kors и Kate Spade & Co. сокращают продажи в универмагах. Давление, испытываемое индустрией, подогрело спекуляции о том, что таким компаниям, как Coach Inc. и Michael Kors Holdings Ltd, нужно найти партнеров для слияния, а не бороться в одиночку. Ранее сообщалось, что рынок люксовых товаров падает во всей Европе, но только не в Великобритании. При этом один из старейших британских модных домов Burberry объявил о снижении выручки за первое полугодие. Фото: Facebook
В Нижний Новгород готовится прийти вторая в Европе по размеру сеть универмагов обуви, сумок и кожгалантереи - польская компания CCC. Компания заходит впервые и сразу в два торговых центра "Столицы Нижний", - сообщили «Деловому кварталу» в "Столице Нижний" 7 ноября. Договоры с компанией были подписаны в конце октября. В начале декабря, ко дню рождения ТРЦ "Жар-Птица" (он будет отмечаться 10 декабря), в этом торговом центре будет открыт магазин ССС площадью 860 кв. м, весной будущего года еще один магазин площадью 1000 кв. м откроется в ТРЦ "Фантастика". Нижний Новгород станет вторым после Санкт-Петербурга городом, в котором ССС предлагает новый формат магазинов, располагающихся на большой площади (750+ кв. м), до этого компания предпочитала открывать отделы площадью 200-400 кв.м. Пока магазины сети открыты только в Москве и Мытищах, а также в Санкт-Петербурге, Омске и Рязани. Магазины обуви, сумок и галантереи ССС - мультибрендовые торговые точки, где представлены преимущественно польские марки в среднем ценовом сегменте. Компания является крупнейшим производителем обуви в Польше, в ассортименте - женская, мужская, молодежная и детская обувь. Через розничную сеть CCC продает продукцию нескольких обувных брендов, основными являются кожаная обувь Lasocki и спортивный бренд Sprandi. Фото: vk.com/ilikeccc
Ритейлер Zenden, развивающий сеть одноименных обувных магазинов, планирует открыть 70-80 магазинов в 2017 году и продолжает искать активы для поглощения, в том числе в категориях одежды и сумок. Об этом сказал президент и владелец Zenden Андрей Павлов. "Мы рассматриваем обувь, одежду, сумки, чулочно-носочные изделия, ищем синергетические эффекты во всех товарных группах. Мы смотрим сейчас за всеми секторами, способными дать синергию с точки зрения fashion-холдинга", - заявил он. Ранее в этом году Zenden приобрел обувной бренд Thomas Munz. А в ноябре компания объявила о покупке обувной сети Mascotte. С учетом приобретенных активов количество магазинов группы по итогам года удвоится. "В этом году мы практически удвоились, закончим год с 350-360 магазинами", - отметил А.Павлов. По его словам, в следующем году Zenden откроет 70-80 новых магазинов и продолжит развивать все три сети. Кроме того, ритейлер начинает экспансию в Сибирском регионе, сказал А.Павлов. "В Красноярске успешно работает один магазин, в ближайшее время еще два откроем. Дальше пойдем по всем городам. В планах в следующем году дойти, думаю, до Новосибирска. Тем более, тремя брендами легче заходить. Нам интересны все регионы РФ. Если мы пойдем в Новосибирск, однозначно, мы пойдем на Дальний Восток, потому что, скорее всего, точку ввоза товара надо делать во Владивостоке", - отметил он. Доля теневого сегмента на рынке обуви составляет около 50 проц - глава Zenden По оценке А.Павлова, по итогам этого года Zenden станет вторым по размеру выручки обувным ритейлером в РФ после Kari. Доля Zenden на российском обувном рынке составляет 2-3 проц. "Четкой оценки обувного рынка нет, он достаточно мутный. Мы сейчас видели, как получилось по шубам, когда чипы ввели. Все думали, что у нас 40-50 проц контрабанды, оказалось - 80-90 проц. Думали, что 2-3 млн изделий, а попросили 5 млн меток. Аналогичная ситуация и на рынке обуви", - сказал А.Павлов. По его оценке, доля теневого сегмента на рынке обуви составляет около 50 проц. Zenden поддерживает введение маркировки обуви и не прогнозирует, что это существенно повлияет на розничные цены, сказал глава компании. "Компания номер один в России должна иметь около 20 проц рынка", - считает он. В группу Zenden входит сеть магазинов, торговые центры, обувные производства и зарубежные представительства. В этом году компания начала строительство в Крыму производственного кластера и новой обувной фабрики мощностью более 1 млн пар обуви в год. Инвестиции в проект составят более 1 млрд рублей. Первый производственный цех будет открыт через 4-5 месяцев, сообщил А.Павлов. Zenden поставил первую партию обуви из Сирии Между тем Zenden уже поставил в магазины первую пробную партию обуви из Сирии, сообщил Павлов. «Уже даже маленькую партию завезли, хорошие тапки, они же специалисты и еще до войны шили сотни миллионов пар», - сказал он. По словам Павлова, обувь из Сирии могла бы быть востребована в магазинах сети Zenden, расположенных в Крыму и на Кавказе. «Сейчас смотрим, продукт реально интересный, он востребованный. Тот же Крым, Кавказ, мы эти тапки продавали бы вагонами», - отметил Павлов. Напомним, что о возможности переноса части производства в Сирию компания заявляла в сентябре этого года. Тогда сообщалось, что сирийское производство может в перспективе заменить турецкое. Стоит отметить, что к 2020 году группа Zenden планирует увеличить масштаб бизнеса в пять раз и нарастить выручку до 100 млрд рублей. Выручка компании по итогам прошлого года выросла на 18 проц по сравнению с 2014 годом, до более 12 млрд рублей. Фото: Zenden
Бренд Michael Kors запустил новый флагманский бутик, расположившийся в Mandarin Gallery в Сингапуре. Магазин стал самым крупным флагманом в Юго-Восточной Азии. В бутике площадью 646 квадратных метров представлен широкий выбор одежды и аксессуаров мужской линии Michael Kors и женских линий Michael Kors Collection и MICHAEL Michael Kors,а также отдел обуви, корнер с аксессуарами, включая сумки, небольшие кожаные аксессуары, часы, бижутерию, солнцезащитные очки, косметику и парфюмерию. "Я очень ждал открытия бутика в Сингапуре по нескольким причинам", - комментирует Майкл Корс.- "Во-первых, теперь это самый большой магазин Michael Kors в Юго-Восточной Азии. Во-вторых, он расположился в самом знаковом месте для шопинга этого уникального региона. И, наконец, мы впервые представляем здесь мужскую коллекцию, и я с нетерпением жду обратной связи от наших покупателей ". В честь открытия бутика в Mandarin Gallery бренд выпустил лимитированную коллекцию аксессуаров, включающую несколько моделей сумок в ярких цветовых сочетаниях, а также 6 фирменных стикеров, которые можно размещать на них. Ключевым цветом лимитированной коллекции стал вишневый, вдохновением для выбора которого послужил Сингапурский национальный флаг. Фото: BNS
В Москве открывается новый флагманский магазин бренда обуви и аксессуаров Vitacci. Запуск состоится 5 ноября в в ТРЦ «Европейский». Vitacci - международный многопрофильный холдинг с итальянскими корнями, работающий в fashion-индустрии с 2008 года. Направления бизнеса компании: женская обувь, аксессуары и сумки; мужская коллекция также представлена сумками, обувью и аксессуарами; детская коллекция более обширна, в нее входит детская обувь и детская одежда от производителя, говорится на сайте Vitacci. "Европейский" - торгово-развлекательный центр, построенный в 2006 году. Автор проекта здания ТЦ - архитектор Ю.П. Платонов. В центре собраны популярные сетевые магазины одежды (Uniqlo, флагманский Topshop, Zara), обуви, спортивной одежды (Reebok, Converse). 3 и 4 ноября ТРЦ отметит юбилей. Фото: Vitacci
Бренд-революция в Valentino с 2009 по 2015 гг увеличила продажи в пять раз. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор компании Стефано Сасси. В 2015 г. продажи Valentino выросли на 48 проц и преодолели знаковую отметку в 1 млрд долл. "Процесс начался еще до того, как Mayhoola стала акционером компании. Мы осуществили большую трансформацию: от бренда, который был всемирно известен, но который обошли конкуренты, до бренда, который получил стимул от креативного директора и менеджмента и в результате обновился и омолодился, изменилось его восприятие. Возрождение бренда было поддержано созданием новой организационной структуры компании, увеличением продаж и открытием новых магазинов. В результате [глобальные] продажи компании в 2015 г. выросли почти на 50 проц, - отметил в интервью «Ведомостям» Сасси. - Но все это началось не вчера, а девять лет назад. Мы изменили структуру компании, поставщиков, появились новые профессионалы, которые позволили нам осуществить эту трансформацию. Очень важным здесь стало создание совместных предприятий, ведь до этого мы были компанией ready-to-wear. Мы радикально увеличили продажи аксессуаров, и это стало возможным благодаря тому, что мы создали два СП для производства обуви, СП для производства сумок, создали новую структуру организации. Все это позволило вывести компанию на новый уровень". За последние годы бренд Valentino стал суперузнаваемым в России - гендиректор компании В России у модного дома сейчас дела тоже идут весьма успешно, заявляет гендиректор Valentino. "За последние годы бренд стал суперузнаваемым в России. Во-вторых, Valentino балансирует свои цены и Россия становится регионом, где покупают. В Москве мы увеличили наше присутствие с одного магазина до четырех, и продажи во всех фантастические! В результате оборот Valentino в Москве за три года увеличился в рублях в 3 раза. Мы счастливы качеством и представленностью бренда [в России], мы становимся все более важными здесь. Я в первый раз приехал в Россию, чтобы увидеть магазин в Москве, место для него мы отбирали 2-3 года назад (флагман расположен в гостинице «Метрополь» - примечание ред), и я горд тем, что у нас получилось, - заявил топ-менеджер компании. - Мы видим, что меньше русских покупают Valentino в Италии или во Франции, но все больше в России. (Кроме магазинов в Москве у нас есть также магазины с другими партнерами [помимо Mercury] в других городах России - в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре и проч.) В 2016 г. мы увидели новый тренд: русские и китайцы стали создавать меньше трафика [в Европе]. Вместо того чтобы ехать в Европу, [китайцы] едут в Россию: чтобы посмотреть [на культурные достопримечательности] и сделать покупки". По словам топ-менеджера, в целом 2016 год стал удачным для Valentino: "При том что глобальный рынок в этом году не покажет роста или даже продемонстрирует небольшое снижение, Valentino в этом году вырастет на 10-12 проц. Таким образом, в этом году мы преодолеем отметку в 1 млрд евро и достигнем продаж в 1,1 млрд евро". Оптовые продажи по-прежнему дают значительную долю прибыли для компании, однако в настоящее время Valentino сфокусирована на рознице. "Сейчас у нас 170 собственных магазинов, а включая франчайзинговые - 200-210. Мы будем продолжать открывать новые бутики, но с правильной скоростью. В предыдущие 2-3 года мы открывали магазины ускоренными темпами, чтобы ликвидировать отставание от конкурентов по числу и заметности магазинов на глобальном уровне. Можно сказать, что мы эту задачу выполнили, и теперь будем открывать магазины, исходя из того, как эволюционирует бизнес. То есть возможности для открытия новых магазинов существуют, но громадная сеть нам не нужна. Мы не хотим переполнить рынок нашим брендом", - подчеркнул Стефано Сасси. Сегодня 50 проц бизнеса Valentino дают аксессуары. На мужскую одежду раньше приходилось менее 10 проц, сегодня - 15 проц. И эта категория продолжает расти опережающими темпами, добавил он. Модный дом Valentino S.p.A. Владелец с 2012 г: катарский инвестфонд Mayhoola For Investments S.P.C. (100 проц). Финансовые показатели (2015 г.): выручка - 987 млн евро, EBITDA - 180,2 млн евро. Основан в 1960 г. Валентино Гаравани и Джанкарло Джаметти. Выпускает линии одежды haute couture, готовой одежды, а также аксессуаров. Розничная сеть насчитывает 170 собственных бутиков и более 1300 точек продаж в 90 странах. По материалу газеты "Ведомости" Фото: "Ведомости"
Итальянская компания Piquadro объявила о покупке другой итальянской марки аксессуаров из кожи The Bridge и приобрела контрольный пакет акций материнской компании Il Ponte Pelletteria. Сумма сделки составила 3,17 млн евро, приобретенная доля бизнеса - 80 проц. Также в официальном сообщении Piquadro подчеркивается, что договор предполагает возможность покупки оставшихся 20 проц между 2021 и 2023 годами. Завершение сделки ожидается до конца декабря 2016 года. «Позиционирование марки The Bridge дополнит предложение Piquadro, а также позволит группе объединить ресурсы в различных областях, в том числе в дистрибьюции, производстве и финансах», - прокомментировал Марко Палмьери, президент и генеральный директор Piquadro. Он также выразил надежду, что этот шаг станет «началом процесса расширения портфеля брендов в сегменте аксессуаров класса премиум». Piquadro - итальянская компания, которая специализируется на выпуске деловых и туристических аксессуаров: сумок, чемоданов и различных изделий из кожи. Фирма основана в 1987 году предпринимателем Марко Палмьери. Согласно последним опубликованным данным, компания Piquadro завершила финансовый год 31 марта с оборотом в 69,31 млн евро (+3,1 проц) и чистой прибылью в 11,5 млн. В начале 2016 года компания начала реорганизацию системы дистрибьюции на территории России и стран СНГ и возобновила продажи со значительными инвестициями в розницу. С 1 февраля четыре бутика Piquadro в Москве (ТРК «Атриум», ТРК «Афимолл», ТРЦ «Метрополис» и ТРЦ «МЕГА Белая Дача») перешли от франчайзинговой схемы работы к централизованной системе управления напрямую менеджментом Piquadro, а с 1 марта к собственной рознице Piquadro в России и стран СНГ присоединился бутик в ТЦ «Европейский». Фото: LIVE PR agency
В середине октября во Владивостоке состоялось техническое открытие магазина одежды «Икра». В бутике представлены вещи и аксессуары местных дизайнеров - всего 13 марок. По задумке «Икра» должна стать не просто магазином, а пространством для общения и обмена идеями. В планах у руководителя Елены Шлыковой организовать лекции, мастер-классы и показы от местных дизайнеров, пишет «Приморская газета». «Пока у «Икры» три составляющие - это женская одежда, сумки и украшения. В планах на будущее - обувь и мужские марки. Сегодня в «Икре» можно найти трикотажные платья «Море», юбки от Александра Варлакова, комплекты от Светланы Ермоленко, вещи ручной работы от Марии Ламзиной и многое другое», - рассказала Елена Шлыкова. Официальный запуск бутика запланирован на декабрь. Фото: primgazeta.ru
Состоялась официальная презентация созданного в Петербурге онлайн-агрегатора моды и стиля Clouty. На пресс-конференции и последующей дискуссии было объявлено о выходе проекта на международный рынок. В планах Clouty - рынки Казахстана и Италии уже в следующем году. Бразилия - на карте петербургской команды в 2018 году. Такое смелое для российских IT-проектов решение было принято после анализа роста числа пользователей сайта, которое, спустя всего два месяца с момента его официального запуска превысило 2000 тысяч человек. «Мы приняли достаточно амбициозное решение - вывести Clouty на рынки Казахстана, Италии и Бразилии. Наши партнеры в этих странах высоко оценили не только внешний вид нашего сайта, но и его функционал. Я благодарен своей команде за проделанную работу», - отметил Павел Колесников, основатель проекта Clouty. Созданный в Петербурге Clouty стал первым проектом в российском сегменте Интернета, использующим новые системы внутреннего визуального поиска одежды и аксессуаров. Элементы социальной сети делают Clouty современной платформой для общения целевой аудитории - стилистов, модников и просто стильных людей. "Принять участие в развитии Clouty может любой желающий - платформа позволяет создавать собственный эксклюзивный контент и делиться им с пользователями сайта", - отмечают основатели проекта. «Clouty - это не Интернет-магазин, а в первую очередь социальная сеть. Мы разработали модель общения для достаточно узкой аудитории», - подчеркнула Татьяна Токарева, директор по маркетингу и продажам Clouty. Clouty сотрудничает с более чем 100 российскими и зарубежными онлайн-ритейлерами, такими как Farfetch, Lamoda, Yoox, ShopBop, Revolve и Asos. Сегодня на сайте доступно более 1 000 000 единиц товаров от 1500 брендов, включая одежду, обувь, сумки, аксессуары, украшения, парфюмерию и косметику. Каждый месяц на сайте появляется более 2000 луков. Фото: сайт Clouty
Испанская текстильная Группа Inditex вывела на рынок Украины еще один свой бренд. В ТРК Gulliver открылся первый торговый объект марки Uterque. Бренд Uterque был запущен лишь в 2008-м, специализируется на женских сумках и аксессуарах. На сегодня марка насчитывает более сотни магазинов по всему миру, для Украины точка в Gulliver - первая. Ранее Inditex на Украине представляла шесть брендов: Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и Oysho. Магазины брендов открыты в крупнейших административных центрах страны.
"Черная пятница" 2016 года завершилась в России достаточно традиционно: покупатели перед новогодними праздниками активно покупают технику и электронику, а магазины фиксируют рост продаж и трафика по сравнению с обычными ноябрьскими днями. Правда, любопытной особенностью нынешней распродажи стало распространение сообщений об искусственных скидках, существование которых подтверждают собеседники РИА Новости. В последний четверг ноября жители США (более 320 миллионов человек) отмечают один из главных праздников года - День благодарения. Следующая за ним пятница, исторически получившая за ажиотажный покупательский спрос имя "черной пятницы", и следующие за ней выходные открывают сезон рождественских распродаж. В России "черную пятницу" с 2013 года проводит ООО "Блэк Фрайдэй" на сайте blackfridaysale.ru. Однако в этом году Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) решила не участвовать в проводимой акции, организуя альтернативную, которая получила название "Настоящая черная пятница", ее сайт - realblackfriday.ru. Обе акции стартовали в полночь 24 ноября, однако некоторые магазины увеличили сроки распродаж. В совокупности в российской "черной пятнице" участвовали порядка 500 магазинов. В пресс-службе "Настоящей черной пятницы" сообщили РИА Новости, что трафик на сайте realblackfriday с момента старта акции на данный момент превысил 1,2 миллиона, а всего с момента запуска площадки он составил более 2 миллионов. Основу трафика составили посещения сайта из Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области. По данным процессинговой компании PayU, средний чек в "черную пятницу-2016" составил 3218 рублей "Однако по сравнению с майской акцией мы видим существенный прирост трафика из регионов - их доля уже превышает 70 проц. Самые активные регионы - Свердловская, Нижегородская, Самарская, Новосибирская, Челябинская, Ростовская области, Краснодарский край, Республика Татарстан, Воронежская область и Пермский край", - добавили в пресс-службе. Подавляющая доля покупателей, 61,8 проц - мужчины, соответственно 38,2 проц - женщины. Покупатели в возрасте от 25 до 34 лет составили 28,7 проц примерно столько же, 27,3 проц, люди в возрасте от 45 лет и старше. Доля граждан старше 18, но моложе 24 лет, составил 19,1 проц, младше 18 лет - 17,8 проц, а самой малочисленной оказалась возрастная группа от 35 до 44 лет - на нее приходится всего 7,23 проц посетителей. Самая популярная у посетителей сайта realblackfriday категория - смартфоны и гаджеты, на втором месте - бытовая техника. Следом идут компьютеры и планшеты, электроника, женская одежда, обувь, сумки и аксессуары, детские товары, все для дома и дачи, мужская одежда и спорт и отдых. По данным процессинговой компании PayU, средний чек в "черную пятницу-2016" составил 3218 рублей. Оборот в пятницу 25 ноября вырос на 35 проц по сравнению с 27 ноября 2015 года, года прошла прошлогодняя акция распродаж, а по сравнению с обычными днями он увеличился более чем в два раза. Пик покупок пришелся на 15 часов дня. Самой дорогой покупкой, согласно PayU, стало приобретение медицинской техники за 441 тысячу рублей. Традиционно "черная пятница" не обходится без сообщений о фиктивных скидках. Этот год не стал исключением: в конце прошлой недели в социальных сетях появилось множество сообщений и фотографий, указывающих на "искусственность" выгодных для покупателя предложений. "Искусственные" скидки действительно были, это нельзя отрицать. Еще перед акцией в рамках предварительного мониторинга мы не допустили до размещения на площадке realblackfriday.ru несколько предложений ритейлеров, в которых заявленная скидка не соответствовала действительности", - рассказывает гендиректор Expert Town (оператор распродажи "Настоящая черная пятница") Леонид Довладбегян. Кроме того, продолжает он, уже после старта акции компании пришлось снять с сайта несколько акций, в которых были неверно указаны цены. "Тем не менее, я думаю, что искусственных скидок и жалоб на них стало меньше, чем в прошлые годы. Я думаю, ритейлеры начали понимать, что нет смысла в попытках обмана - в интернете в такие игры играть не стоит, все цены можно сравнить", - рассуждает глава Expert Town. Руководитель проекта Hi-Tech Mail.Ru Дмитрий Рябинин отметил, что, поскольку российский ритейл из-за налоговой нагрузки, логистики и других факторов является одним из самых "дорогих" в мире, скидки выше 30 проц для него - это чаще всего осознанный убыток. По его словам, они вводятся либо на неликвидный товар, например, на чехлы для устаревших телефонов, либо на штучный товар. "В отличие от российского ритейла, в США более маржинальные сети, которые часто предлагают честные скидки, в том числе на новинки. Но и там, и у нас интерес к распродажам постепенно снижается из-за перераспределения спроса, потому что акции магазины проводят постоянно. Часто одни перетекают в другие - если не удалось продать какой-то товар ранее, он участвует с той же скидкой в "Черной пятнице" и наоборот", - продолжает эксперт. По оценке Рябинина, почти все магазины в той или иной степени сначала завышают цены, а потом якобы делают скидку. "В этом году такие искусственные завышения доходят почти до 100 проц от рекомендованной производителем цены, в результате чего получаются красивые скидки около 50 проц. Ранее таких наглых манипуляций мы не фиксировали и связываем это с усложнившейся ситуацией на рынке из-за кризиса спроса", - подчеркивает он. Фото: РИА Новости
Интернет-магазин Aizel представил капсульную коллекцию бренда A La Russe Anastasia Romantsova, созданную специально для онлайн-бутика. В коллекцию вошли 6 предметов: платье-водолазка, комбинации, свитер, бомбер и сумка. Основой работы стал бархат, во всех его вариациях, воплощая главный тренд зимы 16/17 - роскошь, тактильность и женственность. В капсуле присутствуют оттенки драгоценных камней, от изумруда и бордо до иссиня-черного. «С Aizel и его клиентами у нашего бренда давно сложились тёплые отношения. Именно по этой причине мне хотелось создать что-то очень специальное, в стиле A La Russe, при этом очень модное. Моя задача была сделать капсулу, позволяющую клиенткам быть прекрасными с утра и до вечера, мне кажется, нам это удалось на 100 проц», - говорит дизайнер бренда Анастасия Романцова. Фото: aizel