В праздничном январском номере THR отправился на съемочную площадку «Бесов», одного из самых масштабных телепроектов будущего года, и пообщался с его создателями. Тем временем молодой и перспективный актер Крис Пайн, сыгравший главную роль в картине «Джек Райан: Теория хаоса», рассказал THR о мечтах стать президентом США, настоящих супергероях и простых радостях жизни. Нового фильма от братьев Коэнов фанаты ждали пять лет. Сложно ли в Голливуде снять кино о музыкантах, какие самые неожиданные кастинговые решения принимали режиссеры байопиков о звездах сцены и эксклюзивное интервью с создателями каннского хита 2013 года «Внутри Льюина Дэвиса» — на страницах THR. Другой американский актер, легендарный Роберт Редфорд — один из основных претендентов на главную кинонаграду года. 77-летний актер готов побороться за третью статуэтку в своей коллекции. Картину «Не угаснет надежда», в которой он снялся в одиночку, зрители на премьере приветствовали стоя — а ее создатели рассказали THR о трудностях съемок на воде, прогулках в открытом море во время шторма и отсутствии философского подтекста в картине о борьбе за выживание. Еще один оскаровский фаворит этого года — звезда боевиков и триллеров Колин Фаррелл, сыгравший свою первую трогательную и по-настоящему драматическую роль в картине «Спасти мистера Бэнкса». Пока Колину Фарреллу впервые в его карьере прочат золотую статуэтку, он поделился своими воспоминаниями о легендарных матчах Диего Марадоны и чуть не признался, кого целовать было приятней — Киру Найтли или Сальму Хайек. В это время Мэрил Стрип, самая титулованная актриса современности, решилась сыграть такую роль, после которой ее абсолютно точно возненавидит весь мир. Как на это отреагировали ее дочери — в эксклюзивном интервью THR. «Когда я снимал эту картину, то просто не воспринимал ее как комик», — Бен Стиллер. Один из самых заметных и уважаемых комиков современности не любит играть в своих фильмах, но регулярно это делает. Как он подбирал актеров в свой новый проект «Невероятная жизнь Уолтера Митти» и выяснял, кому понравится его картина — в интервью THR. В России выходит очередная комедия от шаловливой четверки «Квартет И», которая на поверку оказалась не такой уж смешной. Неужели русскому зрителю непременно нужен смех сквозь слезы и не боятся ли актеры отпугнуть потенциальную аудиторию, спросил корреспондент THR. «В придуманных личностях я могу дать волю своей фантазии», — Леонардо Ди Каприо. Эксклюзивное интервью самого загадочного актера Голливуда, в котором завзятый коллекционер и кутила рассуждает о жадности, психологической подоплеке работы на Уолл-стрит и собственной ранней зрелости. Кинопроизводство в Средней Азии: как в непосредственной близости от российских границ зародился новый Болливуд и почему в некоторых странах выходит всего один игровой фильм в год. Кроме того, THR публикует самые главные, по мнению авторов журнала, события в мире кинобизнеса 2013 года. За традиционным круглым столом THR собрались сценаристы самых ярких картин уходящего года: Жюли Дельпи («Перед полуночью»), Николь Холофсенер («Довольно слов»), Джордж Клуни и Хонас Куарон («Гравитация»), Грант Хеслов («Охотники за сокровищами»), Дэнни Стронг («Дворецкий») и Джон Ридли («12 лет рабства»). В непринужденной беседе они обсудили Дэвида Сноудена, стикеры и самые глупые правки от студий и продюсеров. Люди, которые нас удивили: THR вспоминает самые громкие появления в свете, самые удивительные пары и главные тенденции светской жизни мира. Один из самых успешных продюсеров Голливуда, Лоренцо ди Бонавентура, независимой деятельности которого в этом году исполнилось 10 лет, делится профессиональными секретами: откуда взялась идея сделать «Трансформеров» и как можно предугадать успех проекта. THR публикует отрывок литературного сценария фильма «Милый Ханс, дорогой Петр» Александра Миндадзе, съемки которого начнутся летом. Ларри Кинг — легенда американского ТВ, которому накануне исполнилось 80 лет. Как складывался его творческий путь, какова роль Фрэнка Синатры в его карьере и почему ему так легко дают интервью самые занятые и неуловимые люди планеты — в материале THR. «Да, долгие годы ушли на то, чтобы я мог без стука открывать многие двери», — Тимур Родригез. Еще одна звезда телевидения, на этот раз российского, шоумен, певец и артист на все руки Тимур Родригез рассказывает THR об амплуа, качественной музыке и Джиме Керри. Почему Андрей Чадов, в отличие от своего младшего брата, так редко снимается в кино? О том, как не размениваться на плохие проекты и мечтать о больших ролях — в материале THR. Напоследок в рубрике «Стиль» — модные вещи на зимней прогулке, тренд сезона — винтаж, а также праздничная сервировка стола. Наконец, небольшой новогодний подарок от редакции The Hollywood Reporter. Каждый читатель, собравший все 12 номеров журнала за 2013 год, сможет увидеть портрет Чарли Чаплина на корешках. А начиная с январского номера читателей ждет новый сюрприз.
Итальянская индустрия моды в недалеком будущем станет немного меньше. Miu Miu, чьи коллекции демонстрируются в Париже с 2006 года, хотя штаб-квартира бренда находится в Милане, объявил о том, что «ряд отделений» Miu Miu «переедет» в Париж. Цель этого неожиданного решения – «укрепить связи Miu Miu с городом», по крайней мере, именно так представители итальянского дома объясняют его в официальном пресс-релизе. Производственные и коммерческие подразделения Miu Miu останутся в Италии, а вот штаб специалистов по маркетингу, PR вместе с дизайнерами и прочими приближенными к процессу создания коллекций в полном составе отправится в Париж. В прошлом Миуччию Прада (Miuccia Prada) не раз критиковали за то, что одна из ее марок демонстрирует свои коллекции в Париже, а не в Милане – но недовольство коллег, по всей видимости, дизайнера не останавливает. Интересно, что и сама Миуччиа прекрасно понимает, в каком уязвимом положении находится итальянская мода: «с продажей наших брендов иностранцам, вся наша система рискует оказаться во второй лиге», заявила дизайнер в интервью изданию La Republicca в прошлом году. «Поскольку, если наши бренды пересекают наши границы, вся слава, известность, заслуги и принятие решений достаются другим, а нас забывают и принижают». В то же время свое решение показывать коллекции Miu Miu в Париже Миуччиа Прада объясняет «техническими сложностями»: «физически невозможно организовать два показа с разницей в несколько дней. Мы работаем именно так – это невозможно, никто этого не делает».
Джорджо Армани наконец присоединился к итальянскому Совету моды (Camera Nazionale della Moda Italiana) и станет полноправным членом ассоциации, способствующей развитию итальянской индустрии моды и организующей все fashion-мероприятия Милана. В настоящее время Совет – членами которого являются, среди прочих, Диего Делла Валле (Diego Della Valle), Анжела Миссони (Angela Missoni) и генеральный директор Prada Патрицио Бертелли (Patrizio Bertelli) – работает над восстановлением популярности Недели моды в Милане, которая в течение последних нескольких сезонов пострадала от расширения программ Недель моды в Лондоне и Нью-Йорке. Ранее дизайнер неоднократно заявлял, что станет членом Совета только в том случае, если все итальянские бренды примут решение демонстрировать свои коллекции в Милане. На решение Армани вступить в Совет повлиял креативный директор Costume National Эннио Капаса (Ennio Capasa), решивший вернуть показы бренда в Милан (на протяжении последних 20 с лишним лет коллекции Costume National демонстрировались в Париже). «Хотя я до сих пор уверен в том, что все итальянские бренды должны проводить свои показы в Италии, как бизнесмен я понимаю, что определенные ситуации, сложившиеся за десятилетия, требуют времени для реорганизации», заявил Армани в интервью WWD. «Я очень ценю решение Эннио Капаса, которое ознаменовало важный первый шаг в этом направлении. Я надеюсь, что и остальные итальянские компании последуют этому примеру, а мне, в то же время, необходимо выказать поддержку инициативам других членов Совета итальянской моды и поучаствовать в сохранении индустрии моды в Италии».
Фрагмент интервью Сергея Сысоева для Недели Моды в Москве: - Сергей, вы как всегда создали очень романтическую коллекцию. Чем вдохновлялись на этот раз? - Как всегда, мой главный источник вдохновения - мои клиентки. Я подумал, что многим женщинам сейчас очень не хватает простых праздников, расслабленной атмосферы, знаете, когда девушки уезжают в загородный дом и просто отдыхают в компании подружек или семьи. Моя коллекция посвящена именно этому. Отдыху, релаксу, спокойствию. Именно поэтому все платья в коллекции очень комфортные, они легко вписываются практически в любой гардероб, все ткани натуральные и очень приятные. - Какие женщины вас вдохновляют? - Мне нравится, когда женщина всего добивается в этой жизни сама, она строит карьеру, знает, чего хочет, но при этом не воспринимает мир эгоистично. Она думает не только о себе, но и о людях, окружающих ее. У нее есть семья, любимый человек (или он скоро появится), подруги. Кстати, большинство моих клиенток именно такие. Среди них есть успешные актрисы, бизнес-леди, но все они заботятся не только о себе, но и о людях, окружающих их. - Какой из трендов следующей весны, на ваш взгляд, можно назвать самым ярким? - Естественность. Хотя, я бы не назвал это трендом, скорее, это стиль жизни. Естественные цвета. Естественные ткани. Естественные чувства. В этом мире стало слишком много фальши, нужно культивировать естественность. Фото - Виктор Бойко
В ноябре нашим вдохновением стала страсть, Shopping Guide станет вашим путеводителем по соблазнам, перед которыми невозможно устоять! Чувственный аромат, роскошная сумка, яркий акцент в интерьере или контрастные цвета в одежде – десять желаний, будоражащих воображение. Герой обложки нашего ноябрьского номера – Александр Рогов – воплощение безупречного стиля и страсти к хорошей одежде. Молод, хорош собой, эмоционален и, главное, никогда не сидит без дела – с такими людьми всегда интересно поговорить. Александр делится секретами успеха в эксклюзивном интервью! НАПЕРЕКОР ПЛОХОЙ ПОГОДЕ Прощайте, серые будни! Самое время добавить в гардероб ярких оттенков: лимонный, фуксия, оранжевый – выбирайте любой цвет и используйте его в своем образе. Рок-н-ролл по-прежнему жив! Металлический блеск, заклепки, безразмерные футболки и море драйва – главные тренды осеннего сезона. СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ Провокационная косметика пробуждает чувства и воспламеняет страстные желания. Повысить силу влечения помогут средства со свойствами афродизиаков – франжипани, имбиря, шоколада и цветков какао. Что выбрать, чтобы губы были сочными и аппетитными, - яркую помаду или легкий блеск? Советы бьюти-редактора в рубрике «Красота Тренд». ЦВЕТА СТРАСТИ Мебельные дизайнеры, словно сговорились, встали под алые знамена в честь самого чувственного цвета палитры. Последние коллекции красноречиво указывают на то, что в интерьерной моде произошла настоящая революция. Еще в Древнем мире декоративными панно, искусно собранными из разноцветных камешков, выкладывались фасады храмов и интерьеры дворцов. До сих пор мозаика украшает квартиры великолепием ярких красок, игрой бликов и сиянием перламутра. НАДЕЖНЫЙ ДРУГ В этом месяце тестируем новинку от Toyota – инновационный кроссовер Venza. Вместительный и комфортабельный, он идеально подходит на роль приятного попутчика в любом путешествии! Может быть, в связи с модой на экологичный образ жизни шопинг можно победить или хотя бы разумно обуздать? На эту тему рассуждает писательница Ольга Лукас в рубрике «Антишоппер».
В минувший вторник легендарный французский кутюрье Пьер Карден (Pierre Cardin) представил первую за последние 17 лет коллекцию. Показ коллекции haute couture — первой с 1996 года — состоялся в парижском ресторане Maxim под маркой Maxim’s de Paris в честь 60-летия со дня первого показа в карьере Кардена. «Я проводил модные показы на протяжении шестидесяти лет своей жизни, а сейчас просто не хочу ни от кого зависеть, демонстрировать коллекции тогда, когда хочу. Мне больше не нужны никакие обязательства», рассказал Карден в интервью WWD после показа. «Здесь — я дома. Я могу решать, чего я хочу. Я свободен — я ни от кого не завишу». Любовь Кардена к свободе воплотилась и в самой коллекции — свобода движений наряду с футуристическими элементами и строгой геометрией линий стала определяющим мотивом нового творения дизайнера. Компанию строгим женским костюмам и смокингам составили элегантные вечерние платья из атласа и органзы с изготовленными вручную декоративными деталями — в лучших традициях haute couture.
Эра Марка Джейкобса (Marc Jacobs) во главе Louis Vuitton официально закончилась сегодня утром, 2 октября 2013 года: представив свою последнюю коллекцию, дизайнер, деливший время между Нью-Йорком и Парижем, попрощался с брендом. Расставание Джейкобса и LVMH прошло мирно и даже взаимовыгодно для сторон: причиной ухода стали не какие-то конфликты с руководством, а далеко идущие планы по развитию бренда Marc Jacobs, который LVMH планирует превратить в открытую организацию – в ближайшие три года акции Marc Jacobs будут размещены на бирже. Фактически Марк Джейкобс и его бессменный деловой партнер Роберт Даффи (Robert Duffy) даже не покидают LVMH – совсем напротив, уход Джейкобса стал необходимой частью стратегии для Marc Jacobs International, слухи о возможном IPO которого появились этим летом. Бернар Арно (Bernard Arnault) в эксклюзивном интервью WWD, комментируя уход Марка Джейкобса, заявил: «У бренда Marc Jacobs – невероятный потенциал во всем мире. Чтобы реализовать этот потенциал, мы приняли совместное решение об IPO в течение следующих двух-трех лет. Со стороны LVMH такое решение потребует больших инвестиций, а со стороны Марка и Роберта – большого личного вклада. Поэтому от них потребуется много энергии». Первым и пока единственным кандидатом на освободившуюся позицию креативного директора Louis Vuitton считается Николас Гескьер (Nicolas Ghesquière), но сам Бернар Арно слухи о возможном назначении пока отрицает: «Никакого решения еще нет. После показа мы должны будем обдумать и решить. Но никакое решение не будет принято немедленно». Марк Джейкобс прокомментировал свое решение так: «Бернар предоставил это решение Роберту и мне. Две недели назад, когда я вернулся в Париж, он сказал: «Будущее Marc Jacobs потребует от тебя и Роберта такого внимания, что в какой-то момент тебе придется решать, какая коллекция для Louis Vuitton окажется последней». Но решение он оставил за нами».
Если верить слухам, появившимся сегодня в многочисленных онлайн-СМИ, Николас Гескьер (Nicolas Ghesquiere) официально заменил Марка Джейкобса (Marc Jacobs) на посту креативного директора Louis Vuitton. Хотя представители LVMH подтверждать информацию отказались, заявив, что «ничего пока не решено», слухи о назначении Гескьера опубликовали New York Magazine, британский Vogue и десятки fashion-блоггеров. На смену Марку Джейкобсу экс-дизайнера Balenciaga прочат уже несколько месяцев, хотя на прошлой неделе сам Бернар Арно (Bernard Arnault), глава LVMH, в очередной раз подчеркнул, что «решение не будет принято быстро». Николас Гескьер покинул позицию креативного директора Balenciaga в ноябре прошлого года, и пока вместо официальной работы тратит время на судебные разбирательства с владельцем бренда, компанией Kering. Причиной разбирательства стала критика Гескьером Balenciaga и руководства бренда в одном из интервью дизайнера. Что же до Марка Джейкобса, то пока никаких новостей о новых проектах дизайнера нет – судя по всему, он действительно будет заниматься только развитием собственного бренда Marc Jacobs, о чем заявил еще в прошлую среду, прощаясь с Louis Vuitton.
21 октября 2013 года журнал Tatler собрал наследниц именитых фамилий России на их первый светский дебют. В этот вечер в стенах Колонного зала Дома союзов юные девушки исполнили свой первый танец на Балу дебютанток. Два года назад журнал Tatler провел первый бал, и это событие сразу стало одним из главных светских раутов сезона. Как и в предыдущие годы, местом проведения Бала дебютанток Tatler 2013 стал Колонный зал Дома союзов. Именно здесь, в Доме Благородного собрания, сменившего свое название на Дом союзов после революции 1917 года, проходили знаменитые среди московского дворянства приемы и балы. Главные героини вечера, девушки XXI века неотступно следовали бальным традициям века XIX. Дебютантки прибыли на бал в нарядах Haute Couture ведущих Домов моды мира и в ювелирных украшениях Chanel. К подъезду Дома союзов современные девушки подъехали на автомобилях Maserati. В этот вечер партнерами дебютанток по традиции стали артисты Большого театра. Пары станцевали полонез из оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского и вальс №2 Д. Д. Шостаковича под музыкальное сопровождение Национального филармонического оркестра России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова. В заключение бала дебютантки в паре со своими отцами и присоединившиеся к ним гости исполнили «Вальс цветов» П. И. Чайковского. Роль распорядителей бала в этом году исполнили главный редактор Tatler Ксения Соловьева и дирижер Владимир Спиваков. «В России понятие «дебютантка», имеющее очень внятный смысл в Великобритании или США, несколько размыто. Меня часто спрашивают: «А в чем девушки дебютируют?» Мне кажется, в первую очередь они дебютируют во взрослой жизни. В умении довести проект до конца и нести ответственность. Достойно себя подать, не растеряться перед сотнями требовательных глаз, не подвести партнера и других девушек. Судите сами: отправиться в Париж, в ателье известного модного Дома, на примерку платья Haute Couture, репетировать в легендарных залах Большого театра, танцевать под «живого Спивакова» в бриллиантах Chanel на историческом паркете Колонного зала, давать интервью, быть в центре внимания – такое раз в жизни непременно нужно пережить. Это потрясающий опыт», – говорит главный редактор Tatler Ксения Соловьева. В список участниц третьего Бала дебютанток Tatler пригласил девушек из наиболее значимых фамилий в российской культуре, бизнесе и журналистике: Нанули Шеварднадзе– внучка бывшего министра иностранных дел СССР и президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, дочь юриста Пааты Шеварднадзе и сестра журналистки Софико Шеварднадзе в платье Oscar de la Renta. Мария Шостакович– внучка композитора Дмитрия Шостаковича, дочь дирижера Максима Шостаковича и основательницы школы семьи Шостаковичей в Павловске Марины Шостакович в платье Alexander Terekhov. Анна Тарасова– внучка актрисы Алисы Фрейндлих и актера Игоря Владимирова, дочь актрисы Варвары Владимировой в платье Giambattista Valli Haute Couture. Муся Тотибадзе– дочь художника Константина Тотибадзе в платье Chanel Haute Couture. Николь Шишханова– дочь президента и владельца БИНБАНКа Микаила Шишханова в платье Ulyana Sergeenko Haute Couture. Ксения Лиепа– внучка народного артиста СССР Мариса Лиепа, дочь танцовщика Андриса Лиепа и основательницы танцевальной школы Prime Academy Екатерины Лиепа, племянница балерины Илзе Лиепа в платье Gucci Première. Илона Кесаева– дочь владельца холдинга «Меркурий» Игоря Кесаева и хозяйки фонда Stella Art Foundation и комиссара Российского павильона на Венецианской биеннале Стеллы Кесаевой в платье Armani Privé. Елизавета Громова– дочь генерала, экс-губернатора Московской области Бориса Громова в платье Alberta Ferretti Demi Couture. Алина Цыганова– дочь генерального директора «Белой Дачи» Владимира Цыганова и владелицы шоу-рума «Ли-Лу» Оксаны Бондаренко в платье Dior Haute Couture. Полина Литвак– дочь бизнесмена и кинопродюсера Мишеля Литвака и актрисы Светланы Меткиной в платье Elie Saab Haute Couture. Александра Маниович– дочь бизнесмена Михаила Маниовича и владелицы Metropol Fashion Group Светланы Захаровой в платье Jean Paul Gaultier Haute Couture. (Слева-направо) Илона Кесаева, Муся Тотибадзе, Николь Шишханова, Мария Шостакович, Елизавета Громова, Ксения Лиепа, Полина Литвак, Александра Маниович, Анна Тарасова, Алина Цыганова, Нанули Шеварднадзе. Среди гостей бала были: Алиса Фрейндлих с дочерью Варварой Владимировой, Наталья Ионова-Чистякова, Юрий и Инна Жирковы, Юлия Аршавина, Дэвид Холберг, Сати Спивакова, Софико Шеварнадзе, Светлана Меткина, Екатерина Лиепа, Елена Перминова, Нелли Кобзон, Нина Гомиашвили, Ольга и Чарльз Томпсон, Мария Байбакова, Ида Лоло и Алексей Киселев, Михаил Идов, Ольга Карпуть, Маргарита Лиева, Снежана Георгиева, Анна Зюрова, Илона Столье, Наталья Туровникова, Виталий Козак, Ирина Чайковская, Наталья Лучанинова, Наталья Гольденберг, Мария Аминова-Лихтенфельд, Алла Вербер, Оксана Бондаренко и Владимир Цыганов, Светлана Захарова и Тимур Иванов, Божена Рынска, Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев, Жанна Ромашка, Петр Аксенов, Татьяна Завьялова, Надежда Оболенцева, Виктория Шелягова, Виктория Борисевич и Антон Борисевич, Анна Попова, Дарья Спиридонова, Ольга Панченко, Эвелина Хромченко, Дарья Лисиченко, Анастасия Рагозина, Ксения Чилингарова, Александр Терехов, Андрей Артемов, Карина Марченко, Екатерина Одинцова, Лаура Джугелия, Яна Расковалова, Оксана Максимова, Ирина Чайковская, Елена Лихач, Стелла Кесаева, Герман Ларкин, Ирина Володченко, Мишель Литвак, Алексей Калинин, Наталья Максимова, Виктория Давыдова, Анита Гиговская, Наталья Зинько и многие другие. Генеральный партнер Бала дебютанток – Chanel Fine Jewelry официальный автомобиль бала – Maserati.
В рамках последнего дня Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Colgate Optic White проведет церемонию награждения победительницы своего конкурса на лучшее фото. Главным призом станет платье из коллекции самого нежного и женственного дизайнера российского подиума – MARI AXEL. Девушка Colgate Optic White получит стилизованный костюм наездницы, особенной ноткой которого станет элегантная шляпка в тон к шелковому платью красного цвета. Кроме того, победительница получит 300 000 руб. на шоппинг с профессиональным стилистом, не говоря уже о массе потрясащих ощущений от причастности к главному модному шоу страны - Mercedes-Benz Fashion Week Russia. «Каждая женщина – сочетание красоты, нежности, гармонии и счастья, эти качества могут быть у каждой свои, но всегда по-своему прекрасны. «Наездница» - главная тема моей зимней коллекции, в этом образе гармонично соединяются женственность и сила современной женщины. Приталенные силуэты, изящные линии, неброские аксессуары, шерстяные костюмы темных насыщенных цветов не только отражают элегантность прошлой эпохи, но и помогают сохранить уверенность в современном динамичном мире. Я уверена, что для финалистки конкурса Colgate Optic White мое платье поможет создать потрясающий образ победительницы конкурса красоты, выгодно подчернкет достоинства ее фигуры, потому что именно для таких девушек я создаю свои наряды - для ярких, светлых, воздушных, красивых индивидуальностей», - комментирует MARI AXEL. Всю Неделю моды будет работать студия Colgate Optic White, которая станет настоящим сосредоточием моды и стиля всего российского бомонда. В сотрудничестве с главным мировым модным телеканалом World Fashion Channel будет создана площадка для интервью и фотосессий звездных гостей события, на экранах студии можно будет посмотреть лучшие моменты модных показов MBFWR. На стенде пройдут конкурсы и розыгрыши специальных призов от Colgate Optic White, Вы сможете сделать профессиональную фото и поместить ее на аватарке своей странички в любой социальной сети, а также многое и многое другое.
15 октября в Париже начнется слушание по одному из самых громких судебных дел в индустрии моды (за исключением разве что скандала с Джоном Галльяно (John Galliano)): дом Balenciaga намерен отсудить у своего бывшего креативного директора 7 миллионов евро за нарушение условий контракта. Николас Гескьер (Nicolas Ghesquiere), теперь уже бывший дизайнер парижского дома, покинул свой пост в ноябре прошлого года, вслед за чем дал весьма откровенное интервью изданию System, раскритиковав своих работодателей. Он, в частности, обвинял Balenciaga в «отсутствии четкого направления» и описывал в подробностях, как его буквально «выжимали досуха, как будто хотели украсть мою личность». Красочные комментарии Гескьера по поводу его работы в Balenciaga – прямое нарушение условий контракта, который дизайнер подписал, покидая свой пост. Согласно этому контракту, Гескьер обязался не делать никаких комментариев, которые могут повредить имиджу Balenciaga, его владельцу Kering, акционерам и партнерам. В итоге Balenciaga намеревается выиграть суд и получить от дизайнера компенсацию в размере 7 миллионов евро. Решение, как прогнозируют эксперты, суд вынесет не ранее весны 2014 года.
В индустрии моды продолжается не только сезон показов весна-лето 2014, но и сезон кадровых перестановок: Марко Занини (Marco Zanini) покидает Rochas, Алессандро Дель Аква (Alessandro Dell’ Aqua) – Les Copains, Стюарт Веверс (Stuart Vevers) – Loewe. Последнему, впрочем, замена уже нашлась: представители LVMH объявили о том, что новым креативным директором Loewe станет британский дизайнер Джонатан Андерсон (Jonathan Anderson). Тем, кто следит за лондонским подиумом, 29-летний англичанин известен в первую очередь как основатель и бессменный дизайнер бренда J.W.Anderson, появившегося на карте модного Лондона в 2008 году. Кстати, LVMH не только предложил Андерсону возглавить Loewe, но и выкупил небольшую долю акций его собственного бренда. Разумеется, финансовые условия сделки luxury-гигант не разглашает. Сам Андерсон в интервью на Неделе моды в Париже отметил, что по-прежнему будет работать над коллекциями для собственного бренда наряду с развитием женской линии Loewe – а также пообещал «создать новый образ» для Loewe, известного в первую очередь коллекциями аксессуаров из кожи.
Сабина Горелик – один самых ярких и свободных дизайнеров в мире российской моды. Свободная – не в смысле обязательств, а в смысле творчества. У нее, как она говорит сама о себе: «Все круто, стильно, мощно, сексуально, агрессивно, нахально, четко, графично и жестко». От себя добавлю: «масштабно и бескомпромиссно». Сабина - открытая, простая, говорит в лоб и только то, что думает. Она - уникальная личность, от которой заряжаешься. О коллекциях - арт-объектах и ее работе как художника по костюмам мы и поговорили в интервью. Сабина, ты много работала художником по костюмам в театре и в цирке. Расскажи, чем отличается специфика создания коллекций для театра и цирка от подиумных. Какой проект стал для тебя самым запоминающимся? Еще недостаточно много, как мне кажется, но опыт получила и получаю огромный. Мода и театр (или цирк) - это абсолютно разные реальности. Когда ты создаешь подиумную коллекцию, то в качестве результата твои вещи просто проходят взад-вперед по подиуму на моделях. Ты думаешь о цельности образа, об общей идее, о «фишках» в вещах. Ты думаешь в первую очередь о вещах. О каждой вещи в отдельности и о коллекции вещей в целом. И, создав эту коллекцию вещей, ты по факту подбираешь под каждую вещь модель, которая идеально подходит для того, чтобы продемонстрировать твою вещь на подиуме. То есть надеть твою вещь и пройти в ней по подиуму вперед и назад. Когда ты создаешь костюмы для театра или цирка то помимо выразительности самих вещей, нужно думать, во-первых, об удобстве изделия для работы артиста и, во-вторых, о том, чтобы подчеркнуть характер самого артиста. Тут опять-таки можно углубляться и разделять просто массовку и отдельных артистов. В каждом случае разная задача. Вот, процитирую себя (я написала этот статус год назад после того, как придуманный мной костюм был опробован в работе и забрал все на себя, затмив самого артиста): «…Я - модельер прежде всего. Главное для меня - сделать крутой костюм. Сам по себе. Но крутой костюм сам по себе слишком самодостаточен, и хорош на абстрактной модели. А когда речь идет об актере, конкретном характере - это другая история. Тут костюм должен был быть подчинен характеру и ни в коем случае не перебивать его. Нужно думать про то, как костюм может подчеркнуть и лучше выразить характер. И возможно даже получится, что эффектности костюма вообще не должно быть. Он должен быть серой мышью, на фоне которого играет сам характер. И я теперь точно знаю, что иногда сила как раз в том, чтобы отказаться от того, что кажется самым крутым. И что если я делаю костюм на конкретного человека, то нужно думать прежде всего о нем, а не о своих амбициях и самовыражении". А вот еще (после работы над спектаклем «Рыжий Ник», во время создания коллекции «Мастерская чудес», вдохновленной спектаклем): «…Что вдохновило - атмосфера всей подготовки к спектаклю и самого нашего шоу. Я в первый раз на проекте такого масштаба. Я в первый раз работала с такими людьми. Я выложилась вся по полной, практически без остатка. И это безумно вдохновляет. И еще - балет. Мигель, твой балет. Я впервые с ним столкнулась на фотосессии и офигела. Мои костюмы ожили. В буквальном смысле слова. Они слились в экстазе с теми, кто их надел. У меня никогда такого не было. Были просто крутые вещи и были просто крутые модели, которые в них круто проходили по подиуму. Но в них не жили. Под них не делали хореографию. Просто были крутые вещи на крутых моделях. А здесь случился синтез образа костюма и образа артиста - был просто оргазм…» Одна история - когда ты просто создаешь костюм. Вторая - когда под придуманный тобой костюм ставится хореография. Это офигеть как круто. Третья история, когда костюм создается под уже готовую хореографию. И все это, как вы понимаете, очень разные вещи. В создании цирковых костюмов есть очень много ограничений, связанных с тем, что артисты в костюмах выполняют трюки. В театре тоже есть ограничения, но, конечно, в цирке их несравнимо больше и их характер зависят от жанра, в котором выступает артист. У каждого жанра свои требования. Конечно, есть и общие требования - в костюме должно быть удобно двигаться, он должен тянуться в разные стороны, в нем можно прыгать и ничего не отвалится и пр. Помню, самая первая примерка костюма солдатика (на танцора), Мигель мне говорит - все отлично, только дырку сделай в подмышке, чтобы руками можно было двигать и потеть. Сейчас это очевидная, сама собой разумеющаяся для меня вещь, а тогда, я помню, очень удивлена была. Конечно, самый идеальный цирковой "костюм" - это комбинезон, или трусы и майка, чтобы ничего не мешалось и не болталось. И, учитывая этот "идеал", каждый раз пытаешься придумать что-то новое. Ищу компромисс между выразительностью костюма и его удобством в работе. Где можно позволить себе оторваться, где можно сделать объем, а где нужна идеальная гладкость – все это зависит от самого номера и от того, какие именно в нем трюки. Костюмы для цирка и театра отличаются от подиумных вещей в первую очередь тем, что в них люди работают. Танцуют, делают трюки, потеют, падают и пр. И все это на протяжении того времени, сколько идет спектакль (представление). Одноразовое шоу (как пример – открытие стадиона Анжи в Махачкале) или новогодняя елка (Рыжий Ник и мастерская чудес), или долгосрочная программа на несколько месяцев (цирковые костюмы для якутского цирка и для цирка Аквамарин, спектакль Золушка). Самый яркий и запоминающийся проект – конечно же «Рыжий Ник и мастерская чудес», потому, что первый, потому, что после долгого перерыва, потому, что я там впервые столкнулась с танцорами и артистами, потому, что это было очень круто. Сабина, после великолепного масштабного театрализованного показа «Мастерская Чудес» и шоу – показа «Crazy wedding dresses» в рамках MBFWR, все были удивлены, когда весной тебя не обнаружили в списках участников недели сезона fall 2013/2014. Ходило много очень разных слухов. Что же все – таки произошло? Ой, ладно, прямо таки слухи. Ничего не произошло. Я не являюсь постоянным участником MBFWR. Коллекцию «Мастерская чудес» я создала после долгого перерыва. Мне жизненно необходимо было реабилитировать свое имя, доказать себе и другим, что я крутой модельер, потому что предыдущую мою коллекцию, Touch, вообще коллекцией назвать было сложно. Это был просто набор разных красивых платьев, большей частью, и не мной самой придуманных. Собственно, после этого я даже крест на себе как на дизайнере поставила, и два года вообще ничего не делала, не могла. А работа над спектаклем «Рыжий Ник и мастерская чудес» вдохнула в меня новую жизнь. Я обрела силы. Поверила в себя. И мне нужно было выплеснуться показом на MBFWR. Собственно, целью было сделать крутой показ, после которого можно в принципе ничего не делать. Помню, писала всем смешные патетические письма, в которых говорила о том, что чуть ли не жизнь моя зависит от того, каким я сделаю показ. Перечитываю сейчас, забавно. Но тогда это был вопрос жизни и смерти дизайнера во мне. Ну вот, например, отрывочек из письма Мигелю: «…Итак, для кого я все это делаю? Для себя любимой. Потешить свое самолюбие. Сделать офигенски круто по всему - по вещам, по музыке, по режиссуре. Главная цель - сделать охрененный показ-шоу, а что про меня подумают зрители, мне - пофиг. Ну нет, хотя я вру... Мне нужно, чтобы они подумали, что я офигенски крутой модельер, у меня офигенски крутые шмотки, а что будет потом - купят все это или не купят, предложат что-то, не предложат - мне ….. Мне нужно было реабилитировать свое имя, поскольку последний показ на неделе моды был полное …... Грубо говоря, это должен быть такой показ, после которого можно умереть, ничего больше не сделав. Умирать я, конечно, не собираюсь, но показ должен быть такой, после которого умереть не стыдно…» Эти рассуждения сейчас звучат смешно, правда? А коллекция «Crazy wedding dresses» родилась вообще спонтанно, непредсказуемо. Изначально я собиралась делать совсем другую коллекцию, шла не от вещей, а от постановки показа, с бурными страстями и относительно трагическим финалом, и все это под песни Земфиры. А потом все вдруг переменилось. Моя знакомая, клоунэсса Elena-Bella Cher, попросила придумать ей новые костюмы для участия в Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло. В том числе нужен был новый халат уборщицы. Чтобы и смешно, и эффектно. Я загорелась. Придумала офигенский костюм. Воротник из резиновых перчаток, фартук с кучей карманов, на поясе рулон туалетной бумаги болтается, головной убор с щетками. И после этого понеслась… А что, если из перчаток не воротник, а целую юбку сделать? ААА!!! И из туалетной бумаги свадебное платье? Ой, а еще из чего бы что-нибудь такое… Ооо, пластиковые бокалы для шампанского, да! И еще птички! И … ну вы сами видели. И я вроде как понимаю, что это все на бред похоже, но не сделать этого не могу, себе не прощу. Если очень хочется – надо делать. И получалось все очень разное. И думала, как это все объединить. Придумала. Пусть все будет белое. Ну, а раз белое, — то свадебное. Ну, а раз все наряды «с приветом» — Crazy wedding dresses. Костюм Беллы, кстати, в ее работу не пошел. Оказался слишком самодостаточным. Но свою роль сыграл. Стал источником вдохновения. А дальше, собственно, я не планировала ничего. Для меня показы – это не часть бизнеса. Это самовыражение. И новая коллекция родится тогда, когда я просто не смогу ее не сделать. И это никак не связано с временными рамками недели моды. И кстати формат может быть совсем не подиумный. Не показав коллекцию на MBFWR, ты отсняла лукбук, где моделью выступила Малена Маяковская. Скажи, а у тебя были отказы от моделей или ты сразу знала, что снимать будешь Малену? Коллекция из российских флагов и олимпийских колец конечно такая неоднозначная получилась. Меня даже в продажности упрекали. Сестра от моих платьев шарахалась с ужасом, видя их в процессе работы у себя дома. А я просто вдохновилась идеей сшить платья из российского флага в преддверии Олимпиады. Никакого подтекста не было. Более аполитичного человека, чем я, наверное, сложно представить, спросите у моей сестры. Отказов сниматься не было. Я в фейсбуке задала вопрос, кто хочет посниматься для одного некоммерческого проекта. Мне нужен был типаж такой русской красавицы. Несколько человек отозвалось, и среди них была Малена. С Маленой мы до этого лично знакомы не были, и, если честно, я даже не знала, чем она занимается, помимо того, что блоги пишет. Когда я прислала Малене фотки с флагами, она пришла в восторг, и, как потом сказала, была уверена, что это я для нее специально шила, поскольку логотип ее интернет-магазина тоже с флагом. А я и не знала ничего, мне просто с ней познакомиться интересно было. В июне ты летала в Венецию и устроила там кутюрный показ «себя для себя». Все, кто читает тебя на фб, очень заинтригованы. Я понимаю, что поездка была тоже проектом. Когда мы сможем увидеть результат и в какой форме? Я безумно люблю Венецию. Это самый прекрасный город. Вот моя ода Венеции: «…Боже, Боже, Боже, как же я люблю этот волшебный сказочный чудесный город! Как же я его люблю! Мне кажется, что все самые волшебные сказки мира родились здесь. Ведь нет больше ни одного такого места на земле. Где есть эти узкие улочки и непонятные закоулки. Мощеные дорожки. Безумной красоты домики, балкончики, окошки, фонарики и ещё куча всех этих волшебных прелестей. Да, да, таких средневековых городков много. Но в них нет того, что есть здесь. В них нет воды. Здесь вся эта волшебная красота со всех сторон окутана водой. И этот запах...я с ума от него схожу. Пусть для кого-то он тухлый. Для меня - дурманящий. И эти звуки пришвартованных бьющихся друг об друга гондол. Тут можно поворачивать в любой закоулок, и там обязательно будет волшебно. И непредсказуемо. И ты не знаешь, что ты увидишь за поворотом - очередную древнюю прелесть, или мост через воду, или яркую витрину. И что ни увидишь, все прелестно. И пусть тут немыслимое количество туристов. И сумочников-"алжирцев". И ещё не знаю каких раздражающих факторов. Это город - сказка. Мечта. Волшебный сон…» И вот еще, общее про Италию: «…Вообще, конечно, тут с ума можно сойти, спрыгнуть от красоты такой. И от возможностей. От всего!!! Искусство настолько антропоцентрично, что мозг автоматически начинает превращать архитектуру в платья. Все давным давно придумано, в который раз убеждаюсь. Все выверено, пропорционально измерено, и законы золотого сечения работают во всех областях искусства. И если просто хочется создать платье с идеальными пропорциями, нужно просто знать (или чувствовать?) законы золотого сечения и чувствовать внутри гармонию. Все едино. И можно сделать красиво и гармонично, а можно не сделать. Это так просто. От цельного куска - просто убрать лишнее. На чистом листе - просто нарисовать нужное количество линий. И главное - вовремя остановиться. Это так просто! Просто не усложнять, просто не переборщить. Просто - золотое слово. Тут даже основания фонарных столбов - до безумия красивы. И в том числе они - готовые платья. Да тут везде готовые платья. Охренительно красивые. Фрагменты фасадов, целиком фасады, аркатуры-шлейфы, конструкции-корсеты... Тут все есть. Все готовое. И даже непонятно, зачем ещё что-то создавать...» Понятно, что после таких впечатлений я не могла не создать что-то особенное. И я создала Платье для Венеции. И, конечно же, поехала с ним в Венецию. Взяла с собой чудесного фотографа Дину Щедринскую. Собственно, я называю это показом. Но не на неделе моды, а в Венеции. Не на моделях, а на себе. Не перед приглашенными зрителями, а перед прохожими, туристами и жителями города. Я ходила в платье по городу, а Дина меня фотографировала. И получились такие сумасшедшие фотографии, что мы просто обязаны сделать с ними фотовыставку. Не пропадать же такой красоте, поэтому пока я не могу ничего никому показывать, ну это все равно как коллекцию показать до показа. Фотовыставку надеемся сделать в ближайшее время, но это будет зависеть от расписания галерей. Сейчас, собственно, готовим презентацию этой выставки. Расскажи о проекте, для которого ты шила фрак… для кота… Телеканал Ю собирается сделать показ кошачьей моды, и предложил разным дизайнерам создать наряды для кошек. Я бросила клич с вопросом, у кого есть кошки и кто желает поучаствовать в показе. Игорь Калмыков ответил, что его кот как раз засиделся дома и мечтает выйти на подиум. У Игоря потрясающий рыжий кот Сани, такой смачный, сочный и безумно красивый. Он был на удивление тактичен - позволял снимать с себя мерки и делать примерки. Ни разу меня не царапнул даже. Я сшила костюм. От брюк, правда, Сани отказался, но изумрудный бархатный фрак с манишкой хороши на нем и без них. Показ должен был состояться в июле, но по организационным моментам перенесли на осень. Почему ты перестала делать одежду pret-a-porte? Вещей прет-а-порте у меня много, надо же в чем-то ходить. Просто ставить все это даже на небольшой поток для меня слишком хлопотно и неоправданно. У меня достаточный опыт в этом плане. У меня был "свой" шоурум, я сдавала вещи в магазины, я шила на частных клиентов, я работала в коллективе, у меня были швеи... Не могу больше, не мое это все, я умираю в таком режиме. Я лучше буду сидеть голодная, но счастливая, и шить никому ненужное охренительное платье, чем партию юбочек прет-а-порте. Что тебя вдохновляет? Как рождаются твои проекты? Меня вдохновляет то, от чего глаза горят и внутри все сжимается в предвкушении чего-то такого… Очень хороший пример – проект под названием «Тулуп». Это история о том, как один мой друг по пьяни пообещал моей подруге (абсолютно незнакомой ему девушке) привезти из Якутии тулуп, и чем все это закончилось. Все происходило в фб и открытая переписка в комментах длилась несколько месяцев. Сергей все отлынивал и уворачивался, а Мария все настаивала… В конце концов я не выдержала и поставила условия: «…Аж отдельным статусом выношу. Ну что же. Сергей молчит, поэтому мне ничего не остается, как брать инициативу в свои руки. Поскольку обещание возникло у меня в ленте, я чувствую на себе ответственность. Итак. Предлагаю. Маша. Сережа. Я сама шью Маше тулуп. Но Маша и Сережа соглашаются на мои условия. Маша соглашается на фотосессию. Обнаженка. Обнаженная Маша, тулуп и снег. Фотографа думаю найдем ) Сережа пишет музыку (или песню?), которую посвящает Маше, тулупу и снегу. С этим я думаю проблем у Сережи не будет. Давайте, думайте, дорогие )…» Меня вдохновляет, когда я вовлекаю в свою сферу других людей, когда я стимулирую их на что-то, а они меня, когда происходит обмен энергией. Да, так. А вообще, каждый раз по-разному проекты рождаются. Собственно, они и получаются разные, и мне это безумно нравится. И я не знаю, что в следующий раз меня вставит (ой, вдохновит, простите). Сабина, ты уверенный в себе человек? Да. Нет. Блин. То очень уверенный, то полная размазня. А чего ты боишься? Я не имею в виду естественный страх за жизнь и здоровье близких, я про фобии. Да постоянно чего-то боюсь. И последний вопрос. Ты хулиганка? Я??? Ну что ты, конечно же, нет ))) После интервью мы с Мотей не смогли отказать себе в удовольствии устроить фотосессию в вещах из свадебной коллекции. Под каждое платье придумана история, ведь невесты бывают разные. Например, бывают куклы - невесты. И жизненные ситуации тоже бывают разные. В первую брачную ночь считать подаренные деньги... Знакомая ситуация? Надеюсь, Вы поймете, что мы хотели сказать каждым созданным нами образом. Выражаем огромную благодарность шоуруму BRIDGE за помощь при организации съемки и за предоставленную шляпку Abrosimova для образа куклы.
Людмила Норсоян – уникальный российский дизайнер, специализирующийся на трикотаже. За спиной Людмилы опыт сотрудничества с ведущими производителями и брендами из России, Швейцарии, Шотландии, Латвии, Китая, Кореи, Италии и Японии. Ежегодно марка Norsoyan презентует две коллекции в Москве, сотрудничает с выставками Collection Premiere Moscow, Japan Knit Brand, Pitti Filati, SpinExpo. Основной "конек" бренда - работа с инновационными технологиями и материалами 21 века. Обо всем этом и о новом масштабном проекте, в котором участвует Людмила, мы поговорили в нашем интервью. Людмила, Вы – необычный дизайнер. Свои коллекции Вы создаете не только из традиционных тканей, но и материалов, созданных с применением нанотехнологий. Также в своей работе Вы используете медь, сталь, пластик, уголь. Почему такие необычные материалы и с чего начались эксперименты? Профессиональная судьба моя выстроилась таким образом, что много лет я работала простой вязальщицей и лишь потом осмелилась стать сочинителем нового в ремесле. Виноваты, очевидно, традиционное деревенское воспитание, богатая фантазия, математический склад мышления, любопытство ко всему новому и органическая неуемность характера – несет меня все время вперед в неизведанное. Голова в небесах! С середины 90-х годов 20 века я, на свой страх и риск, ездила на трикотажные производства по всему миру. Случайный выбор (в эпоху «до интернета» многое было случайно) оказался очень удачным - с тех пор я работаю с лучшими производствами и специалистами. Так сложилось, что создаю трикотаж и для собственных коллекций, и для коллекций модной индустрии России, Европы, Азии. Фантастические возможности в креативе, в материалах и технологиях, в программном обеспечении – мне невероятно повезло, что из всей модной индустрии именно производство любимого трикотажа оказалось самой передовой ее отраслью. Например, бесшовная одежда создается именно в трикотаже. И вот, умные материалы и умные технологии заинтересовали меня вначале просто как любопытного человека: у меня столько друзей с самыми невероятными судьбами и профессиями! Это полярники, охотники, космонавты, геологи… Оказалось, что их одежда столь же экзотична по защитным свойствам, как и их достаточно опасная работа. Устойчивость к огню, сопротивление ультрафиолету, отталкивание жидкостей, сопротивление агрессивной биоактивной среде, термоэффект, гипоаллергенность… Медь, уголь, силикон, сталь, кевлар, лактоза… одно перечисление этих материалов вызывало немедленное желание загрузиться по уши в тему инноваций. Конечно, я не могла уже успокоиться и работать в русле традиционных техник и материалов. Как я мучила друзей требованиями рассказать, показать, сдать пароли – адреса - явки, как месяцами и годами осаждала создателей и производителей - это отдельная история. Но моя откровенная влюбленность в профессию и ослиное упрямство, очевидно, оказались убедительными - и вот я счастливый экспериментатор, разработчик, производитель и апологет суперсовременной индустрии умной оберегающей одежды. Надо заметить, что мои друзья, партнеры, прежде чем стать еще и единомышленниками, первое время меня принимали за безумного дизайнера - я и была такой. Заполучив в свои руки материалы, я делала из них трикотаж не для жизни, а для шоу и дальнейшей популяризации идей. Лишь затем я начала создавать модели для нашей реальности: вначале мелкие радости вроде шарфов и шапок, затем, опробовав их на себе и на друзьях, пополнила линейку свитерами и пуловерами. Опробовали мы эту красоту все, дружным тесным кругом, причем самым жестоким образом: носили в снег и дождь, ездили в этих вещах в поездах и летали в самолетах, проводили дни на производствах, палили огнем и обливали водой, стирали в машинках на самых неподходящих режимах…Ох…много что творили… Ну, а убедившись в действительно роскошных оберегающих свойствах и комфорте умного трикотажа, стали продавать в Leform. А где Вы создаете свои нанотехнологичные вещи, как они отшиваются и насколько сложен процесс создания «умных» вещей? Создание инновационной умной одежды - дико интересная работа, и, прежде всего, эта работа творческая. Есть материалы, есть технологии, есть производства, есть союзники – технологи, программисты, производители. Задача в другом: взять все это богатство и траснформировать, найти ему необычное применение, нестандартное использование, развернуть историю так, чтобы за сердце хватались съевшие пуд соли профессионалы. Собственно, так и происходит. Надо помнить, что мы говорим об индустрии, имеющей весьма специальную сферу применения – экстремальные условия жизни и работы человека (война, спорт, мирные, но опасные профессии, медицина). Я же считаю, что так называемые мирные обыватели, то есть мы с вами, жители глобального мегаполиса, также находимся в экстремальных условиях обитания в агрессивной технологической, экологической и социальной среде. Умные технологии и материалы оберегают здоровье, дают комфорт и до некоторой степени обеспечивают безопасность. Ну и наконец, в эпоху увеличивающегося дефицита натуральных материалов, умные материалы являются классной заменой по всем параметрам. Вот и оказывается, что самое сложное в производстве таких вещей - придумать им новое, «мирное» применение, да еще и убедить окружающий мир в том, что это необходимо. Много вещей в ваших коллекциях из поликолона. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о нем. Насколько я знаю, у этого материала очень много преимуществ перед обычными тканями: сохраняет тепло, быстро сохнет, обладает абсорбирующим свойством и самое главное - не горит при соприкосновении с огнем. И еще один вполне логичный вопрос: почему этот уникальный материал не используют повсеместно? Поликолон сейчас - это, пожалуй, самый адаптированный к нуждам и производства, и потребителя продукт в современных материалах. Да, поликолон, как и многие инновационные материалы, обладает и свойством термоэффекта и санитарными свойствами, гидроскопичен, гиппоаллергенен, выводит пот наружу и поглощает запахи. Также поликолон останавливает, «съедает» открытый огонь - он страшно воняет при пожаре, но зато не выделяет продукты горения - то есть, при пожаре человека можно успеть спасти. Я лично поликолон очень люблю, и ношу платья из этого чудесного материала во всех некомфортных для меня путешествиях, посещениях производств, поездках в общественном транспорте. Поликолон для такой лентяйки, как я, хорош еще и тем, что закинешь платье в машинку, вытащишь его, а через пару часов платье сухое, не деформировалось и не нуждается в утюге. Обычно из поликолона производят термобелье для армий и для людей, работающих в экстремальных условиях (геологи, полярники, космонавты, водолазы, альпинисты...). Я сделала линейку коммерческих свитеров, платьев и аксессуаров на производстве в Москве. Опробовала рынок спроса в бутике Leform - это мое любимое концептуальное пространство, равного которому мало в целом мире. Мне повезло сотрудничать с мультибрендом, где и продавцы и покупатели с энтузиазмом отнеслись к возможности носить умную одежду. Рынок для одежды из умных материалов пока очень мал. Вначале, как водится, все опробовали на себе военные и экстремалы. Затем умные технологии пришли в профессиональный спорт. Сейчас спортивные гиганты вроде Adidas и передовые бренды, как Uniqlo, используют умные материалы и технологии точечно, в качестве имиджевых проектов и для тестирования рынка. В модной индустрии инновации применяются пока только в качестве экзотики и новостного повода, например, Chanel в последней коллекции предложили традиционный костюм, но выполненный из неопрена. В России подобные материалы использует, например, Виктория Андреянова, тоже в качестве подиумной роскоши. Но следующий шаг модной индустрии не за горами, думаю, года через три эти материалы и технологии придут и в массмаркет. Почему я уверена? Прежде всего, умные материалы и технологии экономически выгодны. Ценообразование достойное уровня массмаркета. Далее - эти материалы легки в производстве, удобны в эксплуатации и легко утилизируются. Ситуация с экологией также вполне благополучна - умные производства экономят водо- и энерго-потребление и не нарушают экосистему. Например, лучшее производство мира стоит в Швейцарии на берегу озера на поле маргариток. Людмила, Вам часто говорят, что Вы работаете с синтетикой? Насколько сложно переломить сознание людей относительно материалов для изготовления одежды? О да! 8 лет я занимаюсь популяризацией и продвижением инновационных материалов и технологий для создания умной одежды. И могу сказать, что обыватели боятся, как правило, всего, что отличается от привычных стандартов жизни. Пусть это будет акрил или полиамид, но назовите его кашемиром и покупатель доволен. Особенно это касается взрослых поколений. Молодые люди более открыты к новой информации, новому взгляду на одежду - они уже принадлежат к 21 веку, интернету и инновациям. Вообще, я убеждена, что мой покупатель еще только растет - он ходит в сад или в школу. Это новое поколение детей, про которых говорят, что они родились с интернетом в голове. У них совсем другая организация мышления и видения мира, другие требования ко многим условиям жизни, в том числе и к комфорту. Умная одежда как раз вписывается в их систему мировоззрения. Мой рынок - это рынок будущего. Отвлечемся от темы дизайна. Сейчас мы находимся в ДК Зил. Расскажи об этом удивительном месте, о планах, связанных с ним и о Вашей роле в его судьбе. КЦ ЗИЛ действительно фантастическое место: здание – самолет построенное в 1932 году братьями Весниными, до сих пор внушает чувство восторга и изумления: головокружительные пространства, от колонн на входе до обсерватории на крыше. Я влюблена в это пространство и счастлива, что именно здесь могу воплотить в жизнь давние планы и мечты по созданию платформы развития отечественной инновационной модной индустрии 21 века – Fashion Factory XXI . Название несет в себе ряд ассоциаций: от воспоминаний о купцах-первопроходцах Петровской эпохи (создателях первых факторий на новых территориях), до современного понимания производства идей и продукции, интеграции в международное, креативное, интеллектуальное и деловое пространство. Молодые, активные, отважные дизайнеры, журналисты, предприниматели, блогеры, поклонники моды - круг адресатов проекта широк. На платформе КЦ ЗИЛ, в сотрудничестве с российскими и мировыми партнерами, мы создаем инновационный образовательно - исследовательский центр – лабораторию, где будут решаться прикладные задачи модной индустрии, а также будут проводиться исследования, демонстрация, производство и продвижение инновационных материалов и технологий. На базе лаборатории будут проводиться и открытые творческие конкурсы в партнерстве с российскими и международными партнерами. И следите за новостями - мы открываем этот большой проект с «Инновационных сред на ЗИЛе» - серии публичных лекций и бесед с участием ключевых российских и международных специалистов креативных индустрий. Мы будем рассказывать о современной ситуации в отечественной и мировой моде, о векторах развития ключевых отраслей и направлений: актуальный креатив в моде, производство современных материалов и готовой продукции, виртуальный интерактивный ритейл и продвижение. Такая история требует стратегического планирования - лет 15 надо потратить на то, чтобы кастомизировать производства, вырастить специалистов, подготовить рынок сбыта. Конечно, это должна быть полноценная государственная программа развития, ведь масштабы, задачи - совершенно государственного уровня. Одиночка - энтузиаст, вроде меня, слабосилен. Но дорогу осилит идущий - я преподаю в ВУЗах Москвы на программах MBA (второе высшее образование). Это МГУ - там учатся будущие инвесторы и управленцы модной индустрии. Это British High School of Art & Design- там учатся будущие дизайнеры. Это Высшая школа Экономики (Fashion Consulting Group) - там учатся действующие владельцы бизнеса и менеджеры модной индустрии. Я счастливый обладатель богатого международного опыта работы, поэтому я веду курсы по организации, экономике и политике модной индустрии с точки зрения действующего практика. Очевидно, я опережаю время и ситуацию. Но я верю в свою звезду и люблю свою профессию. А там будет видно. С детства мой девиз «Бороться и искать, найти и не сдаваться!».
Предстоящий 12-й по счету форум RFRF пройдет в рамках 21-ой выставки CPM со среды, 4 Сентября, по пятницу, 6 Сентября 2013 года, под главной темой «Рост сегмента Casual - denim тренд и его влияние на Российский рынок ритейла». Тема посвящена специальной секции CPM FASHION & DENIM, открывшейся в Сентябре 2011. В форуме RFRF смогут принять участие все посетители выставки CPM. Форум откроется днем в Среду, 4 Сентября, когда владельцы, генеральные директора и ведущие эксперты крупнейших компаний, работающих в сегменте Casual и Denim, встретятся на панельной дискуссии, чтобы обсудить важные вопросы и перспективы роста сегмента на рынке России. По данным Fashion Consulting Group (FCG), организаторов форума RFRF, сегмент одежды Casual - самый значительный на модном рынке, а Denim – это его самая важная часть. Уже более 20 лет Denim тренд является ведущим в этом сегменте. Denim вошел во все функциональные группы одежды: от спортивной - до вечерней, от верхней одежды до модных купальников. Несмотря на то, что темпы роста рынка одежды в последние годы снизились с 16% (2007) до 5% в 2012, темпы роста отдельных сегментов Denim показывают интенсивный рост, например, рост рынка fashion Denim в сегменте средний плюс оценивается до 20% в 2012 г. Denim является проводником высоких технологий и передовых методов обработки и отделки тканей и материалов, включая экологичные технологии. Ткани с косметическими микрокапсулами и супер-стрейч материалы – это только два примера новых передовых технологий в Denim одежде, зародившейся как традиционная рабочая униформа во Франции “Tissus de Nîmes”. 5 Сентября RFRF продолжит свою работу, предоставляя посетителям выставки возможность посетить семинары экспертов, посвященные вопросам импорта, дистрибуции и розничной торговли в сегменте Casual и Denim. После семинаров RFRF вновь проведет Международный бельевой форум INTIMODA Lingerie Market Forum, ставший коммуникационной платформой в рамках третьего запуска CPM BODY & BEACH. Форум осветит несколько ключевых вопросов, относящихся к Российскому и международному рынку белья. Среди них: обзорная презентация бестселлеров среди заказов на сезон Лето-2014 в различных категориях товара, презентация конкурентной среды Российского рынка нижнего белья и открытое интервью с руководителями продаж брендов пляжной одежды и купальников, которые расскажут о своем опыте работы на рынке России. 6 Сентября на площадке RFRF весь день будут проходить семинары и мастер-классы. Все мероприятия в рамках RFRF пройдут в Конференц-зале №4, нижний уровень Павильона 2 Регистрация для бесплатного посещения выставки - www.igedo-tickets.de/?cl=ru Регистрация для посещения RFRF - www.fashionconsulting.ru/registration/rfrf 4 сентября 2013 14:30-17:00 EXECUTIVE CONFERENCE Конференц-зал № 4, Павильон 2, Нижний уровень 14:30 Приветственное слово представителей IGEDO Company, организатора конференции 14:45 Развитие экспорта одежды Casual и Denim из стран ЕС и Китая в Россию с 2009 года 15:00 Основные ритейл тренды в сегменте Casual и Denin в России 15:15 EXECUTIVE CONFERENCEРост сегмента Casual за счет сегмента Denim на российском рынке. Проявляются ли мировые рыночные тренды в Российском ритейле? В чем состоит специфика Российского рынка и что это значит для ритейлеров? 5 сентября 2013 15:00-17:00 INTIMODA LINGERIE MARKET FORUM Конференц-зал № 4, Павильон 2, Нижний уровень 15:00 Бестселлеры нижнего белья сезона Весна/Лето 2014: обзор заметных брендов, материалов, тем, особенности и тренды в стилистике и цвете с упором на купальные костюмы. 16:00 Конкурентная среда Российского рынка нижнего белья и чулочных изделий 2013/1417:00 Опыт работы на рынке купальных костюмов России: Открытое интервью с мировым лидером рынка. 5 сентября 2013 12:00-14:30 PROFESSIONAL SESSION Конференц-зал № 4, Павильон 2, Нижний уровень Сессия FCG 12:00 Спрос на Denim в России: портрет покупателя, его/ее предпочтения в брендах и одежде с упором на региональное потребление 13:00 Эффективные витрины Casual и Denim: технологии создания «продающего самостоятельно» магазина 14:00 Как «измерить» стилевые предпочтения клиентов и оптимизировать коллекцию: количественные VS качественные методы исследования. 6 сентября 2013 12:00-18:00 СЕМИНАРЫ Конференц-зал № 4, Павильон 2, Нижний уровень Сессия FCG 12:00 Модный тренд как инструмент повышения продаж в сегменте casual и denim. По материалам FASHIONSNOOPS.COM 13:00 Рекомендации для закупки коммерческого ассортимента CASUAL и DENIM на сезон весна-лето 14 года: Женский и мужской ассортимент; Сессия PROFashion 14:30 Характеристики мировых трендов в denim: ткани, модные тенденции и стили, устойчивость, экология… 15:00 Примеры успешных розничных стратегий мерчендайзинга в сегменте одежды Casual с упором на Denim. 15:45 Комплекс маркетинга в сегментах Casual и Denim, как решающий драйвер успеха на розничном рынке – что и с чем лучше сочетается. 16:30 Отношение российских покупателей к одежде Сasual и Denim. “Upper Casual” против “Streetwear”
Дэвид Бекхэм (David Beckham), похоже, постепенно прощается с карьерой футболиста и по примеру супруги Виктории покоряет мир моды: футболист представил уже четвертую по счету коллекцию домашней одежды для H&M, рекламная кампания которой была представлена несколько дней назад. На этот раз фотограф Джош Олинс (Josh Olins) выбрал самые простые декорации для кампании – Бекхэм (по хорошей традиции, с обнаженным торсом на большей части рекламных снимков) позирует на фоне облицованной кафелем раздевалки. Сама же коллекция будет продаваться в 49 странах, более чем в 2800 магазинах H&M по всему миру. «Сколько бы кампаний я не делал для H&M, не думаю, что когда-нибудь привыкну к своим фотографиям на огромных рекламных щитах повсюду», признался футболист в интервью WWD. Бекхэм подчеркнул, что новая коллекция отражает его персональные вкусы – именно в такой одежде, удобной и простой, он предпочитает проводить время дома.
С момента скандального увольнения Джона Галльяно (John Galliano) из Dior прошло уже больше двух лет, но поклонники маэстро моды все еще не теряют надежды на его триумфальное возвращение. Возвращение это может состояться уже в недалеком будущем - по слухам, Галльяно ведет переговоры о сотрудничестве с американским брендом Oscar de la Renta. В начале 2013 года Галльяно провел три недели в студии Оскара де ля Рента и поучаствовал в создании коллекции осень-зима 2013-2014 - что и породило слухи о том, что дизайнер не прочь вернуться в мир моды уже всерьез. Хотя представители Галльяно эти слухи комментировать отказываются, исполнительный директор Oscar de la Renta Алекс Болен (Alex Bolen) заявил следующее: "Как мы утверждали и раньше, нас глубоко впечатлили таланты Джона и мы хотели бы найти способ сотрудничать с ним в будущем. На сегодняшний же день, однако, такого способа мы не нашли". Сам Оскар де ля Рента, между тем, дал откровенное интервью, в котором признался, что "всегда беспокоится" о том, что произойдет с его брендом, когда самому дизайнеру придется, наконец, покинуть мир моды. Галльяно в качестве своего наследника де ля Рента, однако, не рассматривает: "Принял ли я решение уйти? Заменит ли меня Джон? Определенно нет. Я надеюсь проработать здесь еще очень долго".
Спустя почти 15 лет после появления в роли Кэрри Брэдшоу (Carrie Bradshaw) в культовом сериале «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica Parker) перешла из разряда любительниц модной обуви в разряд ее создателей. Актриса намерена представить собственную линию женской обуви, причем в сотрудничестве с одним из самых знаменитых брендов — Manolo Blahnik. О своем дебюте Паркер рассказала в интервью сентябрьскому Harper's Bazaar. Вместе с актрисой над линией модной женской обуви, получившей незатейливое название SJP, будет работать исполнительный директор Manolo Blahnik Джордж Малкемус (George Malkemus). В коллекцию войдут не только различные модели обуви, но и несколько сумочек и тренчей. Источником вдохновения для Паркер послужили легендарные бренды прошлого — в том числе Charles Jourdan и Maud Frizon, а сама коллекция, по словам актрисы, будет «чем-то совершенно иным» с точки зрения форм, расцветок и цен. Уже известно, что цены на модную обувь от Сары Джессики Паркер будут варьироваться от 200 до 300 долларов, а сумочки обойдутся поклонницам актрисы приблизительно в 700 долларов. Дебют коллекции SJP намечен на февраль 2014 года — только в начале следующего года обувь можно будет приобрести эксклюзивно в американской сети Nordstrom, причем производиться она будет только в Нью-Йорке и Европе.
Череда громких скандалов и судебных исков, кажется, подкосила Dolce & Gabbana: основатели и бессменные дизайнеры итальянского бренда в недавнем интервью отметили, что уже рассматривают возможность закрытия своего дома. Адвокаты Доменико Дольче и Стефано Габбана (Domenico Dolce & Stefano Gabbana) опротестовывают решение суда, согласно которому дизайнеров приговорили к выплате штрафа в 343 миллионов евро и 20 месяцам тюремного заключения — но прогресса пока нет. Кроме того, буквально несколько дней назад на дизайнеров подал в суд и американский актер Питер Фонда (Peter Fonda) — за продажу футболок с его изображением. Сами Дольче и Габбана в интервью британскому The Telegraph заявили, что вступление решения суда в силу их буквально уничтожит: «Мы закроемся», утверждает Доменико Дольче. «А что еще мы можем сделать? Мы закроемся. Мы не сможем с этим справиться. Это невозможно». «Если бы мы заслуживали тюремного заключения, то не о чем было бы и говорить», добавляет Стефано Габбана. «Но мы его не заслуживаем, и поэтому, как бы это ни было печально, мы будем вынуждены закрыться». Сложно представить мир моды без Dolce & Gabbana, но «репетицию» дизайнеры уже провели, закрыв на три дня — некоторое время назад — все свои бутики в Милане. Жаль только, что итальянские власти из этого «молчаливого протеста» никаких выводов не сделали.
Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) регулярно делится своими взглядами на жизнь не только в интервью, но и в документальных фильмах — на этот раз дизайнер стал главным героем мини-байопика, повествующего о карьере в мире моды. Четырехчасовая лента выйдет в эфир 7 сентября в Германии — дебют приурочен к открытию нового бутика Лагерфельда в Мюнхене. Документальный фильм отличается от остальных хотя бы тем, что его создатели выбрали весьма нетрадиционный подход — и исследуют связь моды с религией, причем fashion-глянец приравнивается к Библии (как тут не вспомнить о том, что Vogue часто называют «библией моды»?), а модели — к ангелам. Режиссером документальной ленты выступила немецкий тележурналист Мартина Нойен (Martina Neuen). Для тех, кто к моде неравнодушен, в фильме будет много всего интересного: Карл Лагерфельд дал создателям ленты неограниченный допуск на свои показы и в студию, где в течение 16 месяцев и проходили съемки. Кроме того, в фильме «Мода как религия» (в оригинале фильм называется Mode Als Religion) будут интервью с другими, не менее известными представителями индустрии — Линдой Евангелиста (Linda Evangelista) и Клаудией Шиффер (Claudia Schiffer), Сарой Джессикой Паркер (Sarah Jessica Parker), Дианой Крюгер (Diane Kruger).
На Sunday Up Market мы ездили специально, чтобы записать интервью с молодым дизайнером Надей Хохловой, которая шьет очень нарядную и женственную одежду. 1.Надя, расскажи, как ты стала дизайнером? Моя история похожа на многие другие. Я родилась в советское время и тогда, из – за дефицита и отсутствия красивых и интересных вещей в магазинах, все шили и перешивали. В 5 лет я научилась вязать и много шила на кукол, в 9 –ом классе сшила себе за несколько часов платье на дискотеку. Оно получилось с длинным рукавом, но очень короткое, еле-еле прикрывало попу. На достойную длину не хватило материи. Длина этого платья понравилась всем мальчикам, но не понравилось одной девочке и мы с ней подрались. Чуть позже мама объяснила мне как лучше раскраивать ткань, чтобы из маленького кусочка получилась полноценная вещь. И еще я много перешивала, например, из пальто сшила юбку с жилетками. Часто использовала ткани не предназначенные для пошива одежды. Например, из белой ткани в тонкую красную полоску, предназначенную для наматрасников, я сшила велеколепный белый костюм. Шик! Когда настало время выбирать профессию, я даже и представить себе не могла что пойду учиться на юриста или бухгалтера (тогда все туда шли). Поступила учиться в Московскую Академию Легкой Промышленности на конструктора по обувной и кожгалантерейной промышленности (в Новосибирске). В 2001 году приехала в Москву работать по специальности, но проработала недолго, ушла в рекламный бизнес. Неплохо зарабатывала в то время, но душой отдыхала только когда шила. В 2011 году, вернувшись из Англии, уволилась и решила осуществить свою мечту – шить платья не только для себя, но и для других девушек. Прошла обучение сначала у частного конструктора, потом в Школе молодого дизайнера и убедилась, что я на правильном пути. Все лето ездила по маркетам, общалась с клиентами и училась –училась –училась. Потом закончила вечерний курс в Лаборатории Моды Славы Зайцева. Чувствую, что еще пойду учиться, и, возможно, снова к Вячеславу Михайловичу, или в Британскую Школу Дизайна. 2.Тяжело в России быть дизайнером одежды? С какими проблемами ты сталкиваешься? С ценообразованием. Стоимость изделия и его качество зависит от стоимости пошива, стоимости ткани, от количества единиц каждой модели и от аренды торгового места. Ко мне приходят клиенты и спрашивают почему так дорого, некоторым не нравится что я использую искусственные ткани, сравнивают с тем же масс-маркетом. Дескать там рубашка стоит 1000 рублей, почему у вас 3500 рублей? В России считается, что дизайнеры обнаглели и зарабатывают миллионы. Однако реальность такова, что в течение одного дня мне порой приходится быть и курьером, и психологом, и стилистом, и продавцом, и бухгалтером. А еще и за тканью надо съездить, и с производством договориться. Иначе говоря, за названием этой профессии скрывается необходимость быть в нескольких лицах по принципу «Хочешь жить – умей вертеться». 3. Проведя вчера целый день на Sunday up Market, я наблюдала за покупателями твоих вещей. Приятно, что твои клиентки – это девушки и женщины совершенно разной возрастной категории и разного типажа, на которых вещи бренда «Надя Хохлова» сидели одинаково хорошо. Это тебе большой комплимент, как конструктору. Еще очень здорово, что у тебя представлена широкая размерная линейка. Поэтому у меня вопрос – кто она и какая она, героиня твоего бренда? Она, прежде всего, женщина. Красивая, уверенная в себе и знающая себе цену, но не желающая эпатировать и выставлять себя на показ. Ее отличает женственность во всем – в походке, взгляде. Да, и на самом деле, в длинной юбке невозможно куда - то бежать, замедляешься, начинаешь наслаждаться жизнью. 4. А как ты создаешь свои модели? Если переводить в процентное соотношение, сколько процентов коммерческой составляющей и сколько творчества в твоих вещах? Свои модели я создаю благодаря моим клиентам. Я вижу чего они хотят – какие цвета, какие фасоны, чтобы что-то скрыть в своей фигуре или, наоборот, подчеркнуть и т.п. Я, к примеру, не умею пока шить на клиенток, с размером одежды plus size, не вижу силуэта. Это большая проблема, на меня стали обижаться клиентки, но это следующий этап в моем профессионализме, я обязательно к нему приду. А что касается коммерции – я делаю вещи для жизни и они все востребованы. Если какое-то платье задерживается в магазине дольше обычного – значит оно просто ждет свою героиню, но их встреча обязательно состоится. 5. Хотела бы ты принять участие в крупных неделях мод? И как ты считаешь, надо ли это молодым дизайнерам? Ни для кого не секрет, что участие в MBFWR стоит 400 000 рублей – это цена только за участие, а подготовка коллекции, модели, пиар и тд. Показ обходится по самым минимальным подсчетам в 1 000 000 рублей. Может показы в рамках недель мод – это больше имиджевая история? Да, хочу, конечно. Это, прежде всего, престиж и признание таланта. Однако, в настоящий момент, нет финансовых возможностей для такой истории. 6. Твоя любимая историческая героиня и героиня - современница? Я обожаю Мерилин Монро. Ей так хотелось любви и она искала ее во всем, но почему-то не смогла найти и заполнить эту пустоту в своем сердце. А из современниц, как ни странно, Ксения Собчак. Мне нравится эта умная, язвительная, умеющая за себя постоять, молодая женщина. 7. Какова твоя мечта о счастье? Все очень банально. Хочу любимого мужа, двоих или троих деток и большой дом. 8. Какой совет ты бы дала тем, кто только хочет стать дизайнером? Верьте в себя, свой талант. Идите за мечтой до конца. Удача приходит только к тем, кто много работает, а не к тем, кто ждет у моря погоды. Мы провели фотосессию в Надиных вещах, стараясь создать разные образы, ну а что у нас получилось, вы увидите ниже! Надя, Дима, спасибо за отличное настроение! Мы с Мотей счастливы!
16 июля 2013 года в еvent hall S.H.E.L.K. испанский бренд MANGO представил осенне - зимнюю коллекцию «ROCK IT UP». Несмотря на то, что новый сезон бренда пройдет под влиянием панк и рок эстетики с элементами школьной формы, в коллекции были представлены и линейка офисной одежды, и коктейльные, и вечерние наряды. В лучших традициях стиля на подиуме мы увидели куртки - косухи, зауженные брюки и джинсы, пальто oversize, удлиненные свитера и клетчатые юбки. Главный цвет коллекции - чёрный, который дополняют оттенки серого, пастельные тона и точечное вкрапление ало - красного и белого. Обязательные составляющие стиля панк (геометрические принты, кожа и шипы) также присутствовали в коллекции. Помимо основной коллекции, бренд представил две новые линии: MANGO Kids и MANGO Sport & Intimates, которые появятся в продаже в магазинах марки по всему миру в августе 2013 года. Специальными гостями показа «ROCK IT UP» стали it-girl Ли Лезарк и блоггер Кристина Базан. Ли Лезарк уже принимала участие в рекламных кампаниях MANGO в 2009 году. В своём интервью она призналась, что является верной поклонницей марки: «Я уже давно знакома с MANGO и несколько раз принимала участие в рекламных проектах. Это одна из моих любимых марок, где всегда найдутся лаконичные по дизайну и удобные вещи. Мне особенно нравится коллекция нового сезона, в ней чувствуется влияние стиля панк, но с современными, женственными нотками, поэтому вещи MANGO точно появятся в моём осеннем гардеробе». Блоггер Кристина Базан уже несколько раз сотрудничала с MANGO и присутствовала на множестве мероприятий: «Было здорово участвовать в дефиле. Это такой выброс адреналина! Новая коллекция MANGO действительно впечатляет. Мне нравится панк-рок стиль коллекции. Из такой одежды очень легко составлять образы». Показ новой коллекции бренда прошел под аккомпанемент рок-группы The Suit, исполнившей кавер-версии мировых рок – хитов. А перед финальным выходом моделей, на подиуме появились дети с белыми воздушными шарами и державшиеся за руки. Их выход невероятно поднял настроение всем гостям показа. По завершению дефиле все гости перебрались на террасу, где продолжили вечер за бокалом шампанского и десертами, обсуждая последние сплетни Москвы. Было очень весело, шумно и много пикантных моментов, о которых я умолчу. Поделюсь только одним. Молодого человека, работающего в глянце, представляют Евгении Линович. - Игорь, познакомься, это Евгения Линович. - Круто, а чем Евгения занимается? Далее последовала мхатовская пауза. Евгения не сразу нашлась, что ответь…)
Интервью с Президентом группы "Линум" Николаем Валентиновичем Алексовым во время проведения "Конкурса одного костюма" в г. Вологда. 29 июня 2013 года. Ульяна Брют: Николай Валентинович, как возникла идея создания «Конкурса одного костюма» и какие преследовались цели? Сейчас, по прошествии уже двух конкурсов (в 2011 и 2013 году), что Вы можете сказать о первых результатах? Николай Алексов: Начну отвечать с последнего вопроса – результаты конкурса очень впечатляющие. Помимо удвоения количества участников, резко повысился и качественный уровень работ, представленных на конкурс. Молодые дизайнеры становятся более профессиональными, подготовленными. И, безусловно, все они демонстрируют любовь ко льну. Если не любить лен, не любить ткань, из которой дизайнер создает свою коллекцию, то невозможно получить хороший продукт и завершенный образ. Это и есть самое яркое и важное доказательство того, что результат налицо. Культура потребления льна, приобщение человека к здоровому образу жизни, любовь ко всему натуральному и экологически чистому – проблемы стратегические, на их решение потребуется время. Многое утрачено, есть и вина производителей, потому что мы не формируем соответствующие предложения на рынке. Думая об этом, и возникла идея конкурса. Цель была достаточно проста: повысить культуру потребления льносодержащих, экологически чистых и натуральных тканей через воспитание молодых дизайнеров, создающих актуальную и востребованную одежду. Если первый костюм, который создает молодой дизайнер на конкурс, будет из отечественной льняной ткани и выбор ее обусловлен не патриотизмом к России, а высоким качеством ткани, то это вдвойне для нас важно! То, с чем молодые дизайнеры соприкоснулись впервые, запомнится ими навсегда. Завтра они станут успешными, послезавтра кто-то откроет свое дело или будет ответственным за дизайн ткани в крупной корпорации, но никто не забудет свой первый опыт работы со льном. Второе, что дает конкурс молодым дизайнерам – это уверенность в завтрашнем дне, в том, что они будут востребованы и что при демонстрации хорошего результата, их оценят. Мне кажется, второй конкурс подтвердил - все наши намерения правильные и, безусловно, мы продолжим этот опыт. Фабрика «Вологодский текстиль» поразила своим суперсовременным оснащением и возможностями, а какие проблемы не обошли «Вологодский текстиль»? Есть общие макроэкономические условия - вопрос длинных и дешевых денег. То есть стоимость денег - это первая задача при модернизации. Деньги в России стоят дорого! Какие кредиты можно брать под 12- 14% годовых? Плюс еще и срок кредитования. Правда нам повезло, и Россельхозбанк выдал нам кредит сроком на 10 лет. Одновременно необходимы вложения по всему спектру деятельности, финансовая нагрузка огромна. Есть, конечно, система субсидирования, но она существенно не меняет условия нельзя. С другой стороны - отношение самих банков, финансовых институтов к процессу модернизации. К сожалению, пока у нас больше лозунгов и деклараций в этом плане, чем реальных дел. Я не понимаю, например, почему нам не могут снизить ставку ЦБ? Почему мы не можем какую-то часть, пусть не все, из наших (государственных) накоплений пускать на модернизацию? Есть же распоряжение В. В. Путина (еще в бытность его премьер-министром) о том, что наш проект является приоритетным для развития в Северо-Западном федеральном округе России. Что еще надо? Мы добиваемся хоть каких-то плюсов для этого проекта и в области кредитования, и в области субсидирования. На данном этапе, в активной фазе модернизации, работаем на два фронта. С одной стороны проводим модернизацию – демонтаж, монтаж нового оборудования, освоение технологий. С другой - думаем о текущем выпуске, потому что за счет чего-то надо жить. И, соответственно, одно с другим очень сложно совмещать. Нужна помощь на три-четыре года, пока мы находимся в активной фазе, например, по энергозатратам. Находясь в стране, которая производит тепло и электричество, мы их покупаем по европейским ценам. Почему? Текстильная промышленность является очень капиталоемкой, любая линия стоит 1.5 - 3.5 миллиона евро. Миллион евро – самая дешевая линия в отделочном производстве. Это не предприятие легкой промышленности, которое куда менее капиталоемкое. Швейная машинка, например, стоит 500 евро, сложное оборудование около 10 тысяч евро. Такое предприятие окупается за 3-4 года, а окупаемость в текстильной промышленности – 10-12 лет. И это при том, что первоначально требуются очень большие вложения. Мы не модернизировались на протяжении тридцати с лишним лет - неужели можно все сделать за 2-3 года? Как вы видите будущее «Вологодского текстиля»? Оптимистично (улыбается). Конечно, на сегодняшний день есть очень большие проблемы: нам необходимо провести реструктуризацию кредитного портфеля, чтобы быть готовым ко второму этапу модернизации. Время работает против нас, это везде и всюду, и, соответственно, если мы будем сейчас замыкаться только на том, чтобы решить эти проблемы, мы приостановим свое развитие и будем только выживать. Выживать именно из-за того, что банки не хотят немножко ужаться и дать нам «подышать» два-три года. Не бесплатно, а чуть за меньшую ставку, с тем, чтобы потом за счет повышения ставки мы могли бы отдать все деньги. Мы предложили такой алгоритм работы банкам, которые нас кредитуют (Сбербанк и Россельхозбанк) и надо отдать им должное, они рассматривают наши предложения, идут в чем-то на уступки. Сейчас у нас активная стадия переговоров и я надеюсь, что в ближайшие месяц-полтора мы завершим этот процесс. Для чего это? Для того чтобы завершить освоение нового оборудования, получить глоток свободы с точки зрения финансового прессинга, до конца освоить новое оборудование, выйти с новым продуктом на рынок и удвоить объем производства. Так что задача у нас очень амбициозная. Вы сказали, что занимаетесь научно – исследовательской работой для «Вологодского текстиля». На что она направлена? Приоритет в работе – это повышение конкурентоспособности нашей продукции. На самом деле, первый шаг мы уже сделали. Мы доказали, что льняные ткани могут соответствовать требованиям тканей для одежды. Это первое, что нам удалось. После того, как нас признал PremiereVision (одна из крупнейших мировых текстильных выставок – прим. ред.), огульную критику о том, что наша продукция не соответствует требованиям и стандартам, я больше не воспринимаю. Согласен слушать только конструктивную критику от профессионалов. В нашей отрасли есть самый авторитетный арбитр – PremiereVision и он признал нашу продукцию. Я очень благодарен Джаку Брунелю, вице-президенту PremiereVision, который три года наблюдал за «Вологодским текстилем». Не все было гладко с нашим появлением на выставке, были острые моменты, недопонимание, но в итоге мы стали хорошими друзьями и он не оставляет без внимания ни одной нашей выставки в России. Когда мы появились в первый раз на выставке, он даже дал ланч в честь группы Линум, потому что мы первая российская Компания, представленная на PremiereVision за всю историю Советского союза и постсоветского пространства. К сожалению, мы там пока единственные. В свое время Россия была очень крупным мировым поставщиком льна, поставляла более 50% от всего мирового объема потребления льна. Сможет ли Россия вернуть свои позиции на мировом рынке? Исторически лен связывали с Россией. В царские времена, перед революцией, было время, когда Россия поставляла на мировой рынок почти 96 процентов льна. Позднее, примерно до 80 –х годов, эффективность выращивания льна была примерно 50/50 с Европой, но в начале 80 – х годов Европа резко оторвалась вперед и от того, что делала система хозяйствования в СССР. Началась агрохимия, система механизации, новые технологии. На сегодняшний день мы отстаем на порядок (минимум в 10 раз). Сможет ли Россия вернуть свои позиции на мировом рынке? Стратегически для этого все есть. Самое главное – у нас есть бесконечное количество земель (чего нет, к примеру, во Франции или Бельгии) и климатические условия. Средняя полоса, в том числе Вологда - это идеальные условия для выращивания льна. Вопрос именно в комплексном подходе, нужно возвращаться к генетике, селекционным сортам. Мы до сих пор на уровне советских времен, когда все было нацелено на вал, а не на удовлетворение потребности текстильной промышленности. Сельское хозяйство было отдельно, промышленность – отдельно и так продолжается до сих пор. Идея и попытка создания каких-то целевых федеральных программ по льнокомплексу постоянно терпит фиаско, потому что очень сложно скоординировать интересы министерств. Нет третьего участника, например, в лице Министерства экономического развития, чтобы выработать перечень взаимоувязанных мероприятий, алгоритмов, которые бы позволили действительно скоординировать всю работу. Экономически увязать на уровне хозяйственных связей проведение всех работ: от поля до прилавка. Вот это и есть комплексное решение данной проблемы. Я не хочу заглядывать далеко в будущее, но группа Линум сегодня находится в поиске стратегических партнеров. Одна из целей партнерства - это выращивание льна. Главная задача - доказать, что в России возможно эффективное хозяйство по выращиванию, переработке и получению волокна соответствующего качества. Очень острая проблема – диссонанс между возможностями хорошо оборудованного предприятия и плохим сырьем. Мы вынуждены закупать часть импортного сырья, ведь для нас главное – создать конкурентоспособный продукт и начинать окупать затраты. 7 марта 2013 года предприятие «Вологодский текстиль» посетил В. В. Путин. Какие цели и задачи он поставил по итогам совещания, и что уже выполнено? Владимир Владимирович поставил нам очень хорошие, четкие цели и задачи. В процессе работы данного совещания мы имели возможность наладить нормальный рабочий контакт. Я видел реальный интерес Владимира Владимировича. Честно сказать, я ожидал более холодного, формального отношения со стороны президента. В данном случае я ошибся, Владимир Владимирович проявил явный интерес и был искренне поражен тем, что есть такое предприятие, как наше. Он дал очень высокую оценку нашей работе. Владимир Владимирович понимает наши проблемы, понимает систему субсидирования. Указания, которые он дал, носят более глобальный характер, а задача правительства - трансформировать их в конкретный перечень мероприятий, поручений. Приезд Владимира Владимировича очень многое дал для группы Линум, для «Вологодского текстиля» и для Вологды. Сейчас открывается несколько новых направлений, одна из инициатив – школьная форма. Я уже говорил, что все пошли по ложному пути. Обсуждение стиля, фасона, комплектации не должно быть ни на федеральном ни на региональном уровне. Это следует решать на уровне школ. На федеральном уровне, в первую очередь, необходимо говорить о требованиях к ткани для изготовления школьной формы! Мы должны быть уверены, что наши дети носят функциональную, удобную одежду, не вызывающую ни аллергий, ни других болезней. Форма должна шиться из ткани, которая содержит максимально большой процент натуральных волокон – а это лен, хлопок, шерсть, вискоза и т.д. Считаю, что необходимо выработать единые требования к ткани для пошива школьной формы, потому что даже в советское время они были и почему их не принять за основу, я не знаю. Полагаю, что для верхней одежды допустимо до 30-35% синтетики, а та одежда, что соприкасается с телом человека, должна быть 100% из натурального волокна, эта наша позиция и мы ее будем добиваться. Я хочу выступить с инициативой о создании отдельной платформы, где будут представлены все поставщики и производители ткани для школьной одежды, а главным критерием будет соблюдение основных требований к ткани. Когда планируется расширение сети розничных магазинов от фабрики? Розничную сеть мы начали развивать в самый кризисный для нас 2012 год. Был план по открытию десяти магазинов в Москве, в Санкт-Петербурге уже было шесть магазинов, в Казани – три и один в Екатеринбурге. К сожалению, их пришлось закрыть. Естественно, новые магазины генерировали убытки, а у нас стоял вопрос о банкротстве. Март - апрель 2012 года - банкротство всего комбината. В качестве меры спасения правительство предложило закрыть Красавинскую площадку. Я, скрипя зубами, согласился, хотя мы много сил, энергии, и, самое главное, средств потратили на то, чтобы реанимировать Красавинский комбинат. В таких условиях развитие розничной сети было невозможно. Поэтому мы «сдулись» до двух магазинов в Вологде, одного в Санкт-Петербурге, двух в Сочи и по одному магазину в Красавино и Великом Устюге. Это вся наша розничная сеть на сегодняшний день. Эти магазины сохранили для того, чтобы мы могли не останавливаться в экспериментах, в идеях, чтобы дальше генерировать линию одежды. Сегодня мы достаточно успешно продаем одежду оптовикам. Оптовое звено у нас находится в Санкт-Петербурге, где есть собственный экспериментальный швейный цех. Мы производим одежду на условиях подряда: наш конструкторский отдел генерирует полностью модели и нормативно-техническую документацию и готовый комплект документации мы размещаем на подряде на швейных мероприятиях Новгородской области, Санкт-Петербурга, Иваново, Москвы и Московской области. На данный момент в планах закончить модернизацию комбината и отработать полную ассортиментную линию тканей, в том числе разработки для школьной формы и совершенно новые ткани для женской одежды. Мы это создадим, отработаем, стабилизируем финансовое положение предприятия, увеличим оптовые продажи и только после этого, через полтора-два года, подойдем к началу расширения розничной сети. При этом мы рассматриваем различные варианты расширения торговой сети. Возможно, мы подберем одного-двух партнеров, чтобы доработать концепт розничной сети, ее масштаб, формат. У нас есть достаточно большой опыт продажи одежды, несмотря на то, что сеть в 16 магазинов - это не так много, у нас есть опыт и знания в области снижения рисков и разнообразие продукции для клиентов. Главный принцип - эко-дизайн и эко-стиль. Если мы найдем таких партнеров, то расширение розничной торговли возможно намного быстрее. У нас создана вся инфраструктура, которая в состоянии обеспечивать выпуск одежды в количестве от одного до трех миллионов изделий в год. Для того чтобы получилась хорошая линейка одежды, нам не хватает трикотажа, в том числе льняного и полульняного, поэтому сейчас в разработке открытие трикотажной фабрики, с современным оборудованием, на котором возможны и разработка и выпуск одежды в готовом виде. Николай Валентинович, все три дня конкурса я наблюдала за Вами и искренне восхищалась вашей работоспособностью. Где берете силы? Вы не думайте, что я железный человек. Понятно, что у каждого есть свои проблемы. Находить силы меня заставляет ответственность и преданность делу. Мне помогает здоровый образ жизни, спорт и сон, хотя бы 4 - 5 часов. Конечно, самому себя изнашивать просто так, впустую, не имеет смысла, но я уверен, что то, чем мы занимаемся, рано или поздно принесет свои плоды. Беседовала – Ульяна Брют. Фото – Дима Бабушкин. Справка портала RusTM.net: Алексов Николай Валентинович (р. 1959) по окончании Ленинградского института текстильной и легкой промышленности (1977) работал на различных предприятиях отрасли, пройдя путь от помощника мастера до начальника цеха. С 1986 г. - главный инженер прядильно-ткацкой фабрики Октябрьская (Ленинград), с 1992 г. - генеральный директор ОАО Петербургский текстиль. С 1999 г. - президент ООО Объединенной управляющей компании Доминион - основного акционера ОАО Вологодский текстиль, руководитель холдинга Деловой центр Сампсониевский. Советник губернатора Вологодской области (2010-2012). Один из основных разработчиков региональной программы «Развитие льняного комплекса Вологодской области на 2009-2012 гг» и пилотного проекта «Развитие льняного комплекса Вологодской области путем межотраслевой и межтерриториальной кооперации». Член-корреспондент Российской инженерной академии. Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности РФ. Вице-президент Национальной академии индустрии моды.
В сентябре 2013 года в России уже в пятый раз пройдет самый масштабный международный проект журнала VOGUE – Fashion’s Night Out. Юбилейная «Модная ночь» вновь соберет тысячи поклонников и профессионалов мира моды – 4 сентября в Москве и 12 сентября в Санкт-Петербурге. Около трехсот бутиков и универмагов двух столиц примут участие в модном марафоне и по традиции будут открыты до полуночи. Как всегда, участники порадуют своих гостей и клиентов не только скидками, подарками, лимитированными коллекциями и образцами, созданными специально для Fashion’s Night Out, но и особой программой: встречами с редакторами VOGUE, дизайнерами, моделями и звездами. В этом году официальной посланницей Fashion’s Night Out в России станет топ-модель, любимица ведущих дизайнеров мира и журнала VOGUE Марина Линчук. По заведенной традиции, Марина и главный редактор VOGUE Виктория Давыдова пройдут по основным точкам на карте FNO, пообщаются с гостями и дадут интервью ведущим телеканалам и изданиям страны. Этот год особенный для VOGUE: журнал отмечает юбилей - 15 лет в России, а его флагманский проект – Fashion’s Night Out – 5 лет. Специально к пятилетию «Модной ночи» VOGUE приготовил подарок для своих читателей: журнал выпускает лимитированную серию футболок, которые будут прилагаться к юбилейному сентябрьскому номеру. Эскиз футболки создал известный российский художник Андрей Бартенев. Ограниченный тираж сентябрьского VOGUE будет продаваться в Москве и Санкт-Петербурге.
20 и 21 апреля 2013 года прошел Пятый международный конкурс дизайнеров Lime Fashion Convention. Победителем в номинации "Детская одежда" стала Лена Литвинова из Санкт-Петербурга, которая представила свою новую коллекцию "new generation" - весна-лето 2013 и получила кубок победителя, сертификат на участие в выставке "Осознанное родительство", где дизайнеру была предоставлена возможность продемонстрировать коллекцию, эксклюзивное интервью в издании INDILAND, а также модель показа Гавриил Поляков получил специальный приз от редакции журнала "Узнай-КА! - карту в развлекательный центр Хэппилон. Новое поколение пришло на землю с особой миссией- принести добро и любовь людям планеты. Мальчик робот- он космический герой или герой компьютерной игры. Его одежда простой понятной формы с четкими симметричными линиями напоминающими детали металлического корпуса. Девочка робот- ее костюм слегка кокетлив, завышенная талия, мягкие плавные утонченные линии и формы. Она женственна и изящна. Коллекция выполнена из джинсовых и трикотажных тканей освежающе белых цветов.