Структуры холдинга USM продали весь свой пакет в китайской интернет-компании Alibaba, рассказал владелец холдинга Алишер Усманов. "Когда-то мы сделали "бай-бай" Facebook, сейчас мы сделали "бай-бай" Alibaba, но у нас много китайских активов в том самом технологическом фонде, который мы организовали - сохраняются позиции по JD.com, Xiaomi, еще двум-трем китайским компаниям", - сказал Усманов в интервью телеканалу "Россия 24". "Мы очень дорожим этими инвестициями, будем ждать развития следующего этапа тех компаний, которые только-только подходят к IPO", - добавил он. "Бай-бай" Alibaba - структуры Усманова продали долю в китайской компании В 2014 году Усманов в интервью телеканалу CNBC оценивал доходность инвестиций в Alibaba более чем в 500 проц, при этом он не называл долю в компании. Усманов начал распродавать долю в компании в прошлом году. Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. Фото: Alibaba
ИНТЕРВЬЮ В начале осени Inventive Retail Group провела ребрендинг магазинов Prenatal Milano. Вместо итальянской марки появилась новая мультибрендовая сеть детской одежды под названием kid rocks с более востребованной у российского потребителя продукцией. В интервью FashionUnited директор направления kid rocks Наталья Станченко рассказала о планах по развитию на будущий год и подвела промежуточные итоги работы нового проекта. Как Вы оцениваете уходящий год для торговой сети kid rocks? Все ли сложилось так, как было запланировано? Уходящий, 2016 год был для нас динамичным и интересным с точки зрения запуска нового проекта. На сегодняшний день в новом проекте мы отработали всего 3 месяца, результаты пока подводить рано, но с уверенностью можем сказать, что наши запланированные ожидания оправдались почти в полном объеме, за исключением ноября, так как для всех одежных сетей этот месяц считается сложным в году, а в этом году тем более. Зима пришла уже в октябре, основная доля продаж по верхней детской одежде легла на октябрь. Повлияла ли ранняя зима в России на увеличение спроса на теплую детскую одежду? Как шли продажи осенью? Спрос перераспределился. Из-за ранней зимы «провалилась» в продажах демисезонная одежда, но хороший прирост наблюдался в теплой зимней одежде. Новый проект kid rocks, как Вы уже говорили ранее, был обусловлен особенностями российского рынка. А как сам рынок воспринял появление еще одной торговой сети? Пока рано делать выводы по реакции клиента. Думаю, логичнее будет ответить на этот вопрос весной, но одно могу констатировать точно, клиентский трафик мы не потеряли, а приобрели, чем мы, безусловно, довольны. На Ваш взгляд, как будет чувствовать себя рынок детских товаров в будущем году? Ждать ли повышения цен на одежду и обувь для детей? Не думаю, что цены на детские товары будут расти. Во всяком случаи мы работаем над тем, чтобы цены не повысились, а наоборот, на часть товаров стали доступнее. Конечно, многое зависит от нашей экономики и стабильности курса валют, так как товары в наших магазинах из Европы. Как Вы планируете привлечь новых клиентов и увеличить продажи в канун Нового года и январские праздники, когда потребительские настроения россиян традиционно улучшаются? Мы приготовили много решений для покупки подарков детям. На полках наших магазинов появилось больше игрушек, новогодних аксессуаров, нарядной, праздничной одежды. В красивых коробочках мы предлагаем решение по подаркам для малышей и детей постарше (наполнение может быть и на выбор клиента). Ну и конечно, мы запустили сезонный SALE со скидками до 50 процентов. Какие планы у kid rocks на 2017 год? Появятся ли в магазинах новые марки? На что будет сделан акцент в ассортиментной матрице? Новые марки появятся. Не хочу раскрывать секрет в их названии, пусть это будет приятной неожиданностью для наших клиентов, но абсолютно уверена, что они придутся им по душе. Основной акцент - на модной, технологичной , качественной и удобной одежде. В скором времени мы расширим категорию колясок одним из известных европейских брендов. Недавно мы расширили ассортимент мебели и постельного белья. Какова сумма среднего чека в kid rocks и какой наблюдается трафик среди покупателей в магазинах? Чек в сегменте средний +. Трафик соответвует сезонности. Насколько тесно Вы общаетесь с родителями и анализируете их мнения и предпочтения в выборе товаров? Ежедневно контактируем, спрашиваем мнение о наших продуктах и обслуживании, выясняем как чувствуют себя их малыши и что они любят, анализируем комментарии в соцсетях! Наш клиент - это родители, они всегда рядом, в наших магазинах. Фото: Kid rocks
Выручка ритейлера одежды Baon по итогам 2016 года по сравнению с результатами 2015 года вырастет примерно на 20 проц, до более чем 3 млрд рублей, рассказал в интервью RNS президент компании Baon Илья Ярошенко. «Общий оборот по компании будет более 3 млрд рублей, если брать в расчет оптовую выручку по франчайзингу. Прирост по выручке по итогам года относительно 2015 года составит 20 проц с учетом прироста по новым магазинам и интернет-торговли», - сказал он. По словам Ярошенко, прирост чистой прибыли компании в 2016 году относительно результатов 2015 года также составит около 20 проц, абсолютные показатели прибыли компания не называет. Президент Baon отметил, что одним из факторов роста выручки ритейлера стало раннее наступление зимы, которое привело к росту покупательского спроса на верхнюю одежду. «Сезон осень - зима для нас очень удачный. Прирост начался еще в сентябре - 30 проц like for like, октябрь-ноябрь - чуть меньше 25-27 проц. Тут, скорее всего, много факторов сыграли свою роль, в том числе и погода. Ранняя зима - это для нас основной фактор», - заключил Ярошенко. Владелец Baon назвал «очень спорной» работу Роскачества и раскритиковал ГОСТ В интервью RNS владелец Baon также назвал «очень спорной» деятельность Роскачества - организации, которая проводит проверки потребительских товаров и публикует отчеты об их соответствии ГОСТам. «Очень спорно… В ходе лабораторных исследований эксперты Роскачества подтвердили качество рубашки Baon, но несмотря на это, в своем пресс-релизе Роскачество указывает, что эксперты назвали качественной и безопасной продукцией только рубашки двух других производителей, тем самым исключив рубашку Baon из числа безопасной и качественной продукции. Хотя вопросы к нам были с точки зрения маркировки. Мы написали опровержение, так как вся необходимая информация у нас на изделиях нанесена», - сказал Ярошенко RNS. По его словам, выводы Роскачества относительно продукции Baon не повлияли на продажи. «Наши рубашки абсолютно не стали меньше покупаться. Основное "роскачество" для нас - это российский потребитель», - заметил он. По словам Ярошенко, проверки по ГОСТам теряют актуальность из-за устаревших нормативов. «Есть еще один момент: все проверки ведутся по ГОСТам, очень большое количество из которых просто устарели. Мы благодарны Роскачеству за то, что они прислали нам для ознакомления результаты следующей проверки. Наши юристы сейчас достаточно активно с ними спорят, потому что это коснулось нашей главной категории - верхней одежды - и там есть некие вопросы к нашим изделиям, которые проверяются по тем ГОСТам, хотя, если проверить западные аналоги, то основное количество их этому соответствовать не будут, мир живет без этих ГОСТов. Есть международные стандарты качества. А сейчас получается, что какие-то пункты выдергиваются из контекста, применяются к нашему бренду и делаются неверные выводы. Какие-то вещи делаются для того, чтобы повысить качество и потребительские свойства, например, на подкладку наносится специальная пропитка, которая предотвращает миграцию пуха, либо вместо подкладки используется ткань верха, что существенно дороже, чем использовать простую недорогую подкладочную ткань. Такие чисто технологические вещи идут на пользу изделию, а ГОСТам при этом не соответствуют. Это в принципе подход, который нужно менять», - заключил он. Напомним, Baon - торговая сеть, состоящая из 150 магазинов одежды, расположенных на территории России и СНГ. Фото: сайт Baon
Российский аукционный дом (РАД) не смог провести аукцион по продаже части торгового комплекса «Новоарбатский». По словам представителя РАД, торги не состоялись в связи с отсутствием заявок. Как следует из лотовой документации, продать планировалось шесть торговых помещений общей площадью 15 855 кв. м, то есть практические весь комплекс. Начальная цена за лоты - 4,1 млрд руб. На прошлой неделе двое представителей инвестиционных компаний, которые рассматривали возможность приобретения площадей в «Новоарбатском», называли «Ведомостям» начальную цену слишком высокой. Владельцами объекта в документах РАД называются компании ООО «СБК-авто» и ООО «Евромагазин 21 век», которые, согласно «СПАРК-Интерфаксу», через «СБК тотал» контролируются «Сбербанком капитал». Представитель Сбербанка от комментариев отказался. Торговый комплекс «Новоарбатский» был построен в 1968 г. Объект несколько раз попадал в криминальные хроники. Так, в марте 2001 г. был убит один из совладельцев комплекса - Вячеслав Гаврилов. А в 2004 г. руководство центра и арендаторы сообщили о попытке захвата торгового центра структурой, связанной с Банком Москвы. Это было связано с тем, что еще в 1997 г. компания ЗАО «Торговый дом «Семенов и сыновья» (владела на тот момент «Новоарбатским») взяла в Мосбизнесбанке кредит на 2 млн долл. Спустя год кредитор был поглощен Банком Москвы, а в 2001 г. торговый дом «Семенов и сыновья» признали банкротом. Андрей Бородин, экс-президент Банка Москвы, в интервью «Ведомостям» в 2004 г. рассказывал, что все кредитные обязательства по торговому центру были погашены в ходе продажи объекта. «Приобрели эту недвижимость инвесторы, действующие через кипрские компании», - говорил он. Предприниматель Дмитрий Ключев в интервью «Ведомостям» уже в 2012 г. называл владельцем «Новоарбатского» компанию «Арбат тотал групп», которая занималась развитием сети магазинов «12 месяцев». Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», «Арбат тотал групп» до сих пор принадлежит 25 проц «Евромагазин 21 век». Каким образом «Сбербанк капитал» стал основным собственником «Новоарбатского», неизвестно. Источник, фото: "Ведомости"
"Мне кажется, что мода стала таким масштабным бизнесом мирового уровня, и все благодаря глобализации. Теперь мы разрабатываем дизайн не для конкретной страны, а для всего мира", - заявила когда-то американский модельер Анна Суи (интервью CNN, 2006 г). 10 лет спустя модный бизнес продолжает набирать обороты. Мода - это огромный бизнес, а большой бизнес - это большие деньги. FashionUnited подготовил рейтинг самых богатых представителей модной индустрии за 2016 год. Первое место вновь занял основатель Inditex Амансио Ортега. Чистые активы бизнесмена оцениваются в 74,2 млрд долл. Бернар Арно из LVMH расположился на второй строчке списка, его состояние составляет 40 млрд долл. Третьим стал Аксель Дюма и семья Hermes (27 млрд долл). В рейтинг также попали семья Бреннинкмайер (ритейлер C&A) с показателем 26,5 млрд долл (4 место), Фил Найт из Nike (23,9 млрд долл, 5 строка) и Стефан Перссон из H&M (19,6 млрд долл, 6 место). Тадаши Янаи из Fast Retailing (18 млрд долл) - 7 место, Леонардо Дель Веккио, Luxottica (17,8 млрд долл) - 8 место, Франсуа Пино и семья (Kering, 14,7 млрд долл) - 9 место. На 10 строчке можно увидеть имя создателя Otto Group Михаэля Отто (14,6 млрд долл). Ранее FashionUnited представлял аналогичный рейтинг за 2015 год и за первое полугодие 2016 г. Так что есть возможность проследить обновления. Видно сразу, что в рейтинге кое-что изменилось, однако два лидера - Ортега и Арно - остаются прежними, несмотря на нестабильную политическую и экономическую ситуации в мире. Топ 10 самых богатых бизнесменов в мире моды, данные за июнь 2016 г Топ 10 самых богатых бизнесменов в мире моды, данные за дпекабрь 2016 г Не так давно Ортега даже занял титул самого богатого человека в мире - на три дня (это было в сентябре 2016 года) и обошел самого Билла Гейтса. Успех Ортега во многом связан с брендом Zara и его уникальной fast-fashion бизнес-моделью. Многие компании стали копировать данный путь, обновляя свои коллекции каждые две недели. Битва богачей: Гейтс против Ортега Что касается Арно, то его успех прежде всего связан с ростом модного дома Christian Dior, который входит в портфель брендов LVMH. Важно отметить, что в рейтинге представлено немало модных династий. И эта тенденция объясняет, почему Аксель Дюма и семья Hermes (и их суммарное состояние) занимают более высокие позиции в списке, чем, скажем, Фил Найт из Nike. Заглавное фото: Амансио Ортега, фото: Inditex; Бернар Арно, фото: Михаил Клементьев / Sputnik; Аксель Дюма, фото: Eric Piermont / AFP Фото 1: офис Inditex (источник: Inditex) Фото 2: Zara - магазин в Риме (источник: Inditex) Фото 3: магазин Dior (источник: Parfums Christian Dior)
Международный оператор системы tax free - шведская Global Blue, зарегистрировалась в России. Компания станет одним из первых партнеров по развитию системы возврата налогов для нерезидентов, которая должна заработать в 2017 году. Об этом пишет «РБК». Крупнейший мировой оператор системы tax free - компания Global Blue, стал налоговым резидентом России. На прошлой неделе, 19 декабря 2016 года, компания зарегистрировала юридическое лицо ООО "Глобал блю", следует из данных СПАРК. Global Blue, основанная в Швеции в 1980 году, на сегодняшний день, по собственным данным, работает более чем с 300 тыс. магазинов, отелей и ресторанов в 51 стране мира и в прошлом году провела более 30 млн сделок в рамках возврата до 19 проц налога для нерезидентов. Схема работы tax free в России, как и во всем мире, подразумевает возврат НДС при экспорте товаров из страны нерезидентами О том, что Global Blue проходит процедуру регистрации, в интервью РБК рассказал и глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, один из инициаторов появления tax free в России. "Международные операторы Global Blue и Premier Tax Free - свое участие [в проекте] подтвердили и сейчас проходят процедуры регистрации в России", - рассказал Куснирович. Схема работы tax free в России, как и во всем мире, подразумевает возврат НДС при экспорте товаров из страны нерезидентами. В разных странах размер возврата составляет от 7 до 22 проц. В России, по информации Михаила Куснировича, система должна заработать во втором квартале 2017 года. В первом, пилотном этапе - в проекте будет принимать ограниченное число ретейлеров, включая магазины группы Bosco (ГУМ, Петровский пассаж, Сочинский Морвокзал и прочие), Mercury (ЦУМ, ДЛТ) и другие. Внести в правительство законопроект о введении механизма tax free на территории России в начале ноября Минфину и другим ведомствам поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Минфин опубликовал проект поправок в Н алоговый кодекс в ноябре 2016 года. Внедрение системы увеличит оборот luxury-товаров на 33 млрд - 500 млрд руб. в год, заявлял представитель Минпромторга в октябре 2016 года. Источник: РБК Фото: Global Blue
Стилист и эксперт моды Влад Лисовец рассказал в интервью "Лайф" о том, почему даже в масс-маркет магазинах в России и Европе заметно отличается ассортимент. "Я могу объяснить, почему лучше ездить в Европу. Там подборка лучше. И в H&M, в том числе", сказал он. На вопрос о том, неужели россияне - это колхозники, стилист ответил утвердительно. "Нам привозят товар, который легче всего продастся. Есть пара-тройка вещей, которые привезут вам с подиума. В основном, если ты приезжаешь, допустим, в Европу и видишь подборку в магазине там и тут, то здесь это будут чёрные костюмы, то, что проще продать. Чёрные водолазки и чёрные толстовки. Там ты уже можешь купить какие-то вещи очень-очень смелые, - заявил Лисовец. - Конечно, черный сейчас - это абсолютный тренд, но вещи здесь (в РФ) более скучные". С другой стороны россияне очень любят наряжаться. "У нас когда не получается выглядеть хорошо, мы наряжаемся", - подчеркнул он. Фото: Лайф
Известный американский дизайнер Том Форд заявил, что еще несколько лет назад отказался создавать наряды для супруги избранного президента США Дональда Трампа Мелании, поскольку его костюмы не очень подходят к типажу будущей первой леди Америки. Об этом пишут «РИА Новости». "Она (Мелания Трамп) совсем не обязательно мой тип", - заявил он в интервью программе The View на телеканале ABC. Форд признался, что является сторонником демократов и очень расстроен поражением Хиллари Клинтон на выборах. "Даже если бы выиграла Хиллари, ей не следовало бы носить мои наряды, они слишком дорогие, но я не имею в виду ничего плохого", - отметил он. Дизайнер, однако, признал, что в 2011 году создал наряд для Мишель Обамы, которая появилась в нем на ужине с королевой Великобритании Елизаветой Второй в Букингемском дворце. "Я думаю, что тогда это соответствовало (событию - ред.). Я живу в Лондоне, поэтому это имело смысл. Это была честь (для меня - ред.)", - добавил Том Форд. Ранее сообщалось, что французский дизайнер Софи Телле, которая одевала Мишель Обаму, отказалась работать с Меланией Трамп в знак протеста и призвала других модельеров последовать ее примеру. По словам Телле, брэнд Sophie Theallet выступает против дискриминации и предубеждений, а предвыборная кампания Трампа развязала риторику расизма, сексизма и ксенофобии. Дизайнер отметила, что сама прибыла в США как иммигрант и для нее было честью создавать одежду для Мишель Обамы последние восемь лет. Американский дизайнер Томми Хилфигер заявил, в свою очередь, что модельеры должны гордиться возможностью создавать наряды для новой первой леди США Мелании Трамп. Фото: yandex
Комедийный музыкальный фильм "Карнавальная ночь", премьера которого состоялась ровно 60 лет назад, открыл советским гражданам стиль французской моды New Look ("новый стиль") Кристиана Диора. Об этом в интервью ТАСС рассказал историк моды, коллекционер Александр Васильев. Сюжет фильма режиссера Эльдара Рязанова, вышедшего на экраны 29 декабря 1956 года, построен вокруг подготовки работников дома культуры к новогоднему карнавалу. Роль главной героини Лены Крыловой принесла известность актрисе Людмиле Гурченко, которая пела в картине ставшую хитом песню "Пять минут". "Наряды героини Людмилы Гурченко в этой картине - это повторение моды New Look Кристиана Диора, созданной в 1947 году в Париже. Эти модели имели мировую славу, но из-за железного занавеса в сталинскую эпоху моментально не попали в СССР", - пояснил Васильев, отметив, что знаменитые платья актрисы, в которых она выступала на съемках, к сожалению, не сохранились. По словам историка моды, "Карнавальная ночь" стала "первым фильмом, открыто заявившим об интересе на французскую моду и стиль New Look". "Это была эпоха хрущевской оттепели, которая сделала очень много благостного во имя процветания мировых тенденций моды", - отметил он. Васильев рассказал, что в его коллекции есть четыре наряда легендарной артистки: супруг Гурченко подарил три платья и три пары обуви, и еще один костюм работы Валентина Юдашкина передал имитатор артистки Александр Песков. "В одном из платьев Гурченко снималась в фильме "Старые клячи" в сцене соблазнения немца. Есть еще ее красное платье 1980-х годов, в котором она очень много снималась для открыток и фотосессий", - добавил коллекционер. Сохранились также личные вещи другого актера "Карнавальной ночи" - Игоря Ильинского, сыгравшего Серафима Ивановича Огурцова, и. о. директора Дома культуры. "У меня есть личные вещи Игоря Ильинского, в свое время я купил часть его мебели", - поделился Васильев. Съемки фильма проходили на киностудии "Мосфильм". Комедия стала первым фильмом режиссера Эльдара Рязанова, вышедшим на большой экран кинотеатров. Лента стала лидером советского кинопроката в 1956 году с общим числом проданных билетов в 48,64 млн штук. Фото: kinomania
КОЛОНКА Катерина Чекина, дизайнер бренда Lime Blossom, этой осенью в Манеже представила коллекцию в рамках MBFW Russia. О том, как шла подготовка к шоу, кто поддерживает начинающих дизайнеров сегодня и какие планы по развитию у модной марки, Катерина рассказала FashionUnited. Наш бренд достаточно молодой, первую коллекцию #SURREAL мы выпустили в начале лета 2015 года по модному сейчас принципу "see now - buy now". Такой подход удобен для начинающих марок, когда еще нет крупных партнеров, планирующих свой ассортимент строго в сезонную байерскую сессию. А при отсутствии значимого инвестиционного капитала важна быстрая оборачиваемость вложенных ресурсов. В этом сезоне с коллекцией #SilentSpeech мы наоборот перешли к принятому в индустрии формату, когда от показа коллекции до начала продаж проходят 3 - 5 месяцев. И это обусловлено как общими запросами индустрии, так и философией самого бренда. И самое интересное, к чему мы пришли за почти два года существования бренда - отход от ярковыраженной сезонности. Философия бренда Основа всего моего творческого пути - это вообще живопись. И живопись, прежде всего построенная на переживаниях и осознаниях. У меня были и персональные и групповые выставки в Москве, Риме, Тбилиси. Но сейчас я больше занимаюсь одеждой. И к одежде я отношусь также. Поэтому каждая новая коллекция - это не набор трендов и не стремление сделать что-то новое и ультрамодное. Каждая новая коллекция - это набор смыслов и символов, которыми хочется поделиться. А смыслы и символы - они в каком-то смысле безвременны, они отражают время, они развиваются и углубляются, корректируются с учетом контекста времени, но не устаревают. Одежда Lime Blossom создается как средство коммуникации, и это совсем не просто красивые слова или психологическое исследование на тему восприятия цвета. Это основная идея, которая движет всем процессом. Выпустив третью коллекцию, мы заметили, что наши предположения достаточно обоснованны. Каждая выпущенная ранее вещь со временем становится только популярнее. Конечно, модникам, воспитанным на потребности наличия самого слова «новая», объяснить идею вневременности будет непросто, и да, конечно, контекст времени все равно меняется, но не с такой скоростью, которую сейчас задала модная индустрия. Регулярный выпуск коллекций и участие в показах С начала 2015 года мы выпустили уже третью коллекцию и у нас прошло 6 показов в Москве и Санкт-Петербурге. Однозначно самый важный для нас показ состоялся в рамках Mercedes Benz Fashion Week этой осенью в новом формате trunk show. На участие в MBFW мы получили грант от Российской Палаты Моды. Перед тем как озвучить свое решение, меня пригласили на встречу с Директором MBFW и Председателем Палаты Моды. Для грантодателей было важно познакомиться с дизайнером и убедиться, что дизайнер действительно понимает сложность бизнеса, способен выстраивать работу бренда и регулярно выпускать коллекцию, а не один раз выпустить коллекцию под грант, т.к. грант направлен на поддержку российской модной индустрии и на долгосрочное развитие. И это действительно важный момент. Выпуск каждой коллекции - это тяжелый постоянный труд, а потом еще и работа с магазинами, клиентами, реализация, и вот уже снова пора работать над новой коллекцией. И чтобы увидеть результат - требуются годы. У нас много талантливых ребят, но кому-то не хватает инвестиционного капитала, кому-то управленческих навыков, кому-то просто терпения и веры в свое дело. А кто-то выпускает одну дипломную коллекцию под руководством учителей, и ездит с ней по конкурсам. Да, сложностей в нашей стране для начинающего дизайнера много - большинство магазинов работают на реализацию, поэтому даже самому талантливому дизайнеру нужен значительный капитал, чтобы отшивать хотя бы небольшие партии. Про сложности самого производства сказано много, как непросто в нашем регионе найти качественный пошив без срыва сроков и за адекватную стоимость. И отдельная песня - это наше законодательство. Бухгалтерия, отчетность, сертификация продукции, регистрация товарного знака и т.д. Даже крупному бизнесу не так просто обеспечивать полное соответствие законодательству (я по первому образованию бизнес-аналитик, достаточно долго работала комплаенс-менеджером, поэтому глубоко знакома с этим процессом), а для дизайнерского стартапа - это объективно неподъемно, но необходимо для работы с крупными партнерами. Поэтому каждый, кто регулярно выпускает новые коллекции, делает качественные съемки, открывает шоурумы, вызывает у меня искреннее восхищение. Но да, я конечно не имею в виду тех, кто заказывает ткани из Италии и дорогого конструктора для пошива партии из 5 единиц, это только игра в дизайнеров, так как об окупаемости речи быть не может с такой бизнес-моделью, да и даже в ноль не выйти. Поддержку дизайнерский стартап сейчас может получить только в рамках различных конкурсов и грантов. По сути это обычно показ для финалистов, и бывают небольшие денежные призы. Сейчас с каждым месяцем их становится все больше. Я считаю, что участие в показах - это всегда однозначно полезно. Мы участвовали в разных проектах, но от некоторых регулярно отказываемся. К сожалению, сейчас как модой, так и артом стало заниматься все больше непрофессионалов. Во многом - это вторая сторона развития социальных сетей: продвижение и нетворкинг стал куда более дешевым и эффективным, но в то же время этим пользуются многие люди, которые совсем не имеют ничего общего ни с предметной областью, ни с ивент-менеджментом, ни с пиаром. Поэтому на самых ранних этапах стараюсь всегда обращать внимание на все, даже на то, как оформляются афиши и ведутся соцсети, но иногда все равно приходится сталкиваться с отсутствием вкуса или абсолютным отсутствием организационных навыков. В связи с этим хочется отметить новый проект Марии Резниковой (агентство по повышению статусов мероприятий Restar Agency) Follow the Fabrika. Мария - профессиональный ивент-менеджер и организовывает все идеально и очень красиво. А главное - модель проекта построена на партнерских отношениях, и каждый участник проекта получает действительно полезные гранты - сотрудничество с бутиком в Беверли-Хиллз и рядом московских концепт сторов, интервью на радио «МедиаМетрикс», полосы в печатных журналах, участие в Concept Market и т.д. Объективно говоря, ни один из проектов, в которых мы до этого участвовали, не давал столько бенефитов. Но в целом, это все же основное заблуждение, что после одного показа что-то резко должно измениться. Показ дает информационные поводы, которые нужно уметь использовать, определенную статусность в глазах потребителя, новые контакты. И все, как и в жизни, развивается нелинейно. Поэтому большую часть своего времени я трачу на продвижение и общение с партнерами и СМИ. Новый формат: trunkshow и перфоманс. Плюсы и минусы На Неделе моды мы выбрали новый формат показа - trunk show. По сути - закрытый камерный показ без подиума. Новая коллекция под названием Silent Speech - не просто о трендах и моде. Коллекция - о философии и театре. Театре во всем - театре в социальной и религиозной жизни, и театре в отношениях, в отношениях как с собой, так и друг с другом. Поэтому команда бренда решила выйти за пределы принятых в фэшн индустрии правил, и пригласила постановщиков и перформеров Ольгу Красных и Владимира Ермоченкова для режиссирования показа. Ольга - артист театра и кино, перформансист, активно сотрудничает с театрально-танцевальной компанией PoemaTheatre, театральным объединением «Учебный театр» курса Муравицкого и Московской Школой Нового Кино. Владимир Ермаченков (Москва) - художник, перформер, танцовщик. Сооснователь танцевально-театральной компании PoemaTheatre (с 2009 года, выступления которой были представлены на фестивалях Архстояние2013, 2015, Гогольфест 2013, Midsummer Night's Dream, Факт 2015,2016). Для шоу вся команда много репетировала и работала с моделями. И тут уже все как в жизни - на первый план вышли не внешние и физические данные модели, а актерские способности и умение сохранять присутствие, больше половины моделей были профессиональные актеры и танцоры, некоторые модели выявили свой талант и даже поступили на актерский курс после недели мод. Перформанс раскрыл тему социальных игр и взаимодействия людей. Актеры общались друг с другом по средствам жестов, раскрывали так привычные нам жизненные ситуации, даже раздевались и менялись одеждой. Перформанс был до мурашек и почти до слез. Полное погружение обеспечила музыка - набирающий обороты на российской и международной электронной сцене музыкант TYOMA дополнил атмосферу саундтреком из своего нового альбома Mirror. Отдельной историей оказалось оформление площадки - уже нет подиума и стандартных рассадочных мест, для Trunk show нужно было подготовить декорации, решить с организацией пространства. Декорациями занимались студия дизайна интерьеров GlavPlan. Работать было непросто - сроки сжаты, информация по помещению была неполная, на площадку удалось попасть только за пару дней до самого мероприятия. Но ребята нашли не только интересное решение, но и за неделю до мероприятия успели совместно с Vek.design изготовить стулья по авторскому дизайну, которые были неотъемлемой частью перформанса - актеры усаживали друг друга как кукол в процессе шоу. По плану формат trunkshow предполагал, что зрители будут приходить, рассматривать коллекцию и идти на следующие показы. Но мы перестарались - перфоманс настолько захватил внимание, что расходиться никто не планировал, и зал опустел только через час, когда модели удалились на бэкстейдж. И это при всем том, что за неделю выдача пригласительных была приостановлена, но к сожалению, не все смогли поспасть на показ, даже те, кто имел аккредитацию. И вот в этом мы как раз промахнулись. По итогам trunkshow возникли сложности с фотографиями. Не все фотографы смогли попасть, не всем было удобно снимать, свет оказался недостаточно хорошим для съемки, а многие модные фотографы просто не привыкли снимать такую динамическую картинку. Но с другой стороны - перформанс показал, что это вещи действительно для жизни, а не просто для подиума. Планы и развитие Почти сразу после trunk show на MBFW и показа на Follow the Fabrika у нас появились новые предложения и партнеры. Самые интересные сейчас - это Lamoda, Флотилия Рэдиссон, думаем о коллаборации с российским брендом обуви NotMySize, общаемся с новыми российскими ретейлерами. Сейчас на нас стали выходить международные ретейлеры, но пока все на стадии переговоров и рано о чем-то говорить. И, конечно, думаем. Думаем над концепцией дальнейшего развития - с одной стороны, хочется сохранить идентичность бренда и продолжать выпуск полноценных коллекций, но, в то же время, уже требуется масштабирование производства и расширение каналов продаж, что, конечно, больше подходит для более базовых вещей, которых, объективно, мы пока не выпускаем. Фото: MBFW Russia
Глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович в интервью РБК рассказал о том, какие главные события для бизнеса произошли в уходящем году. Он отметил, что любые настроенческие изменения в первую очередь касаются ритейлеров. "Мы живем в глобальном мире, и такое событие, как уменьшение спокойствия, - это точно событие мирового масштаба, которое влияет и на нас. Когда люди в Париже, Берлине не чувствуют себя комфортно, это нас приближает к глобальной ситуации, когда цивилизация должна себя защищать. И все наши излишества, которыми мы занимаемся, они ведь только в атмосфере спокойствия могут иметь востребованность. Например, какое-то время назад была качественная инфраструктура и luxury-индустрия в Ливане. А потом была война, и вся эта «ближневосточная Швейцария» накрылась медным тазом и перестала быть востребованной. И поэтому мы довольно чутко к этому относимся, - подчеркнул Куснирович. - Любые настроенческие изменения в первую очередь касаются нас. Мы первые «рецепторы», которые воспринимают любые изменения климата, будь то физическая безопасность, эмоциональная, бизнес-климат". «Россия все-таки снежная страна, и пуховик должен быть российским, а не румынским» - Михаил Куснирович На прошлой неделе группа Bosco di Ciliegi подписала соглашение о строительстве завода по пошиву одежды в Калужской области. Куснирович пояснил, зачем группа решила перенести производство из Европы. "Мы долго не брали на себя ответственность за то, чтобы именно шить. Мы придумывали дизайн, конструкцию изделия, маркетинг, все что угодно. Но собственных портных и швей у нас не было в штате", - сказал он. "В миниатюре Аркадия Райкина «Кто сшил костюм?» есть вопрос: «К пуговицам претензии есть?» У нас не было отдельно претензий ни к пуговицам, ни к рукавам, но полную ответственность [перед потребителем] несли мы. Кроме того, существуют определенные условия, когда тот же Китай, который славился своим искусством легкой промышленности и экономизмом, выходит из этой промышленности. Там больше не выгодно это [контрактное производство] делать. Мы теперь снова это делаем в Италии, Румынии или Португалии. Но там тоже это уходящая натура, к сожалению", - заметил спикер. Для Bosco локальное производство - это еще и возможность проверить собственные силы именно как производителей, добавил глава компании. "Россия все-таки снежная страна, и пуховик, конечно, должен быть российским, а не румынским, - говорит Куснирович. - Дело еще и в том, что у нас была и есть задача выйти на мировой рынок. И выйти без ответственности за продукт, будучи российским брендом, это не просто, нужно подкрепление. Ну чего я буду выходить в Италию, Швейцарию вместе с итальянским производством? Просто потому, что я неплохо говорю по-итальянски? Этого недостаточно. Я готов выйти с российским брендом, это интересно, и это подтверждение качества". "Я считаю, что российская промышленность в состоянии удовлетворить наши запросы, просто пока это не делают. Или мы не находим тех, кто делает. Просто надо с чего-то начинать. Понимаете, когда вы на уроке труда шили передничек, ведь маме было невообразимо приятно, что это вы своими руками сшили передничек. Но она не приходила к вам и не сетовала: а где же ты взяла эту тряпицу, дорогая? Это невозможно, тогда получается не капиталистическое производство, а натуральное хозяйство. Существуют товарно-денежные отношения, мы готовы покупать фурнитуру, готовы покупать технологии. Станки же тоже не мы делаем", - заключил глава Bosco di Ciliegi. По материалу РБК Фото: Bosco
LeForm запускает новый проект - он будет рассчитан на более широкую аудиторию и независим от концепт-стора. Об этом заявил основатель LeForm Родион Мамонтов. В конце этого года компании исполняется 19 лет. "Мы стараемся меняться, но не в ущерб концепции, и соблюдать некий баланс понятного и непонятного. Так, например, сейчас среди нашей аудитории появилось около 25 проц тех, кто осторожно присматривается, но не всегда нас понимает, и наша основная задача - найти, подобрать к ним ключ с помощью языка (набор ассортимента) и средств коммуникации (мерчандайзинга)", - сказал Мамонтов в интервью журналу Buyer. Первый бутик Leform открылся в Москве в декабре 1997 года. Тогда компания познакомила жителей столицы с одеждой авангардных дизайнеров - Dries Van Noten, Martin Margiela, Comme des Garcons, Helmut Lang. С тех пор список брендов регулярно пополняется. Сегодня в Москве открыто 4 бутика компании. Также работает интернет-магазин. Фото с сайта LeForm
ИНТЕРВЬЮ Ритейлер Inventive Retail Group, развивающий в России ряд монобрендовых магазинов, в том числе, Nike, Street Beat, в этом году открыл 35 новых магазинов. В планах на 2017 год - запуск еще 30 новых торговых объектов. Как рассказала FashionUnited Татьяна Клименко, директор по продажам Inventive Retail Group, в следующем году бренд Street Beat должен вырасти с 17 до 30 магазинов. Каким был уходящий год для компании Inventive Retail Group? Мы отмечаем восстановительный рост продаж в штуках, и на это накладывается небольшой рост среднего чека. Мы почти достигли уровня 2014 года, и это позволяет чувствовать сдержанный оптимизм. Сколько новых магазинов брендов, входящих в IRG, открылось в этом году? В какие новые регионы вы вышли? Мы открываем магазины в регионах, где уже присутствуем. В этом году открыли 35 новых магазинов. Больше всего магазинов Street Beat, re:Store, Samsung. Какие планы у компании на 2017 год? Мы планируем открыть в будущем году 30 новых магазинов. Большинство из них придется на бренд Street Beat, который должен вырасти с 17 до 30 магазинов. Планируете ли вы развивать на российском рынке новые фэшн-марки? Какие результаты по итогам года показывают марки, с которыми вы работаете уже давно: например, NIkе? В этом году мы расширили и реконструировали два магазина Nike. Это точки в ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге и в московском ТЦ «Метрополис». Магазины увеличились в два раза, что позволит нам расширить ассортимент, а значит, и увеличить продажи. Теперь площадь этих магазинов составляет 600 кв. метров. Помимо развития известных брендов у IRG есть собственный мультибрендовый проект спортивной одежды и обуви - Streert Beat? Какую динамику продаж демонстрируют эти магазины? Будете ли вы добавлять новые марки в ассортимент, или напротив, что-то сокращать? Продажи Street Beat в денежном выражении L4L 2015 к 2016 году выросли более чем на 50 проц. Наиболее востребованы сегодня в сети кроссовки Nike, Jordan, Asics и NB. Мы расширили портфель брендов в 2016 году с 8 до 16, акцент был сделан на аксессуары и средства по уходу за кроссовками. Также в этом году мы начали продавать шнурки под СТМ. Что касается появления в нашей сети новых брендов, то мы постоянно мониторим рынок Европы, ищем интересные нам варианты, так как именно оттуда идут основные модные тренды к нам в Россию, а мы как сеть, которая здесь на пике моды, должны соответствовать. Так хочет наш клиент. Как идут продажи аксессуаров (рюкзаки, костюмированные костюмы, часы) в магазинах Lego? Продажи аксессуаров в наших сертифицированных магазинах LEGO постоянно растут. Это в первую очередь происходит потому, что у нас представлен наиболее широкий и интересный ассортимент брендированных аксессуаров на рынке. В наиболее пиковый для продаж период аксессуары могут занимать от 12 до 14 проц продаж магазина в денежном выражении. Фото:Street Beat
Владелец ритейлера Вaon Илья Ярошенко прогнозирует рост стоимости одежды в случае введения обязательной маркировки по аналогии с меховыми шубами. Об этом пишет RNS. «Тема тяжелая, одно дело - маркировка шуб и совсем другое - маркировка всей одежды, которая, однозначно, приведет к удорожанию, ведь помимо самой метки необходимо организовать всю инфраструктуру, нужны люди, которые внутри компании проверяли бы работу этой системы, потому что цена ошибок очень серьезна. Нужно проверять, чтобы все данные аккумулировались правильно, чтобы само государство обеспечивало достаточным количеством меток, не создавало бы очередей, проблем на этапе маркировки», - сказал он в интервью RNS. По данным Ярошенко, в ходе маркировки меховых изделий «на каком-то этапе просто закончились метки, потому что кто-то неправильно рассчитал объем рынка». «Здесь действительно сложный вопрос, потому что при маркировке одежды будет действительно нереальный объем. При этом, я думаю, что мы выиграем от этого. Сейчас потренировались на шубах, потом потренируются на лекарствах. Мы знаем, что большой процент на рынке одежды еще ввозится нелегально. Все издержки, конечно, лягут в себестоимость, но будет прирост продаж, потому что закроют нелегальные пути ввоза в страну. Я считаю, что наша компания от этого выиграет, нужно только очень хорошо подготовиться. У нас было всего несколько моделей из натурального меха на остатках, мы их промаркировали, но пока больше не планируем заниматься этими изделиями. Мы это все сделали, но, действительно, отстояли очереди за метками, этот процесс затянулся», - заключил Ярошенко. Минпромторг рассчитывает на то, что обязательная маркировка верхней одежды будет введена в 2017 году, об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. Фото: Yandex
Модный дом Chanel направил в Минпромторг заявку на участие в программе tax free, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью RNS. "Последнее письмо, которое пришло к нам, - это обращение Chanel", - сказал он. Министр отметил, что список желающих принять участие в программе велик и запросы продолжают поступать. Минпромторг будет направлять новые заявки в Минфин, как только стартует эксперимент. Эксперимент по внедрению системы tax free в России, в рамках которого будут отработаны методика и объем возврата, будет запущен с 1 января 2017 года. Первыми городами, которые примут в нем участие, выбраны Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Фото: сайт Chanel
Дизайнер Джон Гальяно рассказал о своей работе в Maison Margiela и о том, почему он сейчас чувствует себя более "открыто" и "свободно". Во время интервью Business of Fashion дизайнер был одет в белый халат, традиционный для Maison Margiela. "Мы все выглядим как сумасшедшие, или как доктора", - заявил Гальяно. Thank you @bof @imranamed @timblanks @maisonmargiela @kcdworldwide #BofVOICES #creativity in the digital age Фото опубликовано John Galliano (@jgalliano) Дек 2 2016 в 8:37 PST Дизайнер отметил, что чувствует себя более свободно в Maison Margiela. Модельер также добавил, что пришёл в эту компанию не для того, чтобы курировать Martin Margiela: "Я понимаю психологию Martin Margiela и отталкиваюсь от нее в дальнейшем развитии". "Я ощущаю себя более свободно и открыто в новой роли. Совершенство - это всегда ограничение, идеален только Бог. Я чувствую себя более комфортно в хаосе. Мода не меняется: шоу, дедлайны, производство прежние, но изменились мои перспективы в ней. Я могу прийти домой сравнительно рано и действительно подумать о том, что я сделал", - заявил Гальяно. Гальяно сегодня работает в более маленькой студии, чем когда-то в Christian Dior. По словам дизайнера, ему нравится иметь дело с молодыми людьми, включая "Instagram babes," некоторые из которых стали его музами. "Сегодня я гораздо в большей степени в контакте в реальным миром, - подчеркнул Гальяно. - Я пытаюсь найти баланс. Я хотел работать больше на своих условиях". О своём будущем в Margiela Джон Гальяно высказался следующим образом: "Я ещё не в полной мере раскрылся в Maison Margiela. Но я сейчас пытаюсь сделать самое лучшее, на что способен. Все это делается с радостью и страстью". Свою роль в обществе в целом он охарактеризовал так: "Я просто портной". Фото с сайта Maison Margiela
Иванка Кушнер, дочь миллиардера Дональда Трампа, одержавшего победу накануне на выборах президента США, подверглась репрессиям во время скандальной предвыборной компанией отца. Американцы призывали бойкотировать продукцию, в частности, одежду, производимую под брендом "Иванка Трамп", пишет Newsru.co.il со ссылкой на The Wrap. Кампания протеста стартовала в середине октября в социальной сети Twitter под хэштегом #GrabYourWallet. За несколько дней до голосования более 119 миллионов "твитов" выразили резкое неодобрение по поводу раскопанной журналистами аудиозаписи интервью Трампа, где тот цинично высказывается по поводу женщин. Интервью, о котором идет речь, было обнародовано в 2005 году в рамках реалити-шоу Access Hollywood. Трамп откровенно рассказывает о своих методах ухаживания, которые американцы сочли грубыми и сексистскими. Активисты кампании потребовали от ретейлеров Amazon.com, T.J Maxx и Macy's прекратить продажу товаров бренда "Иванка Трамп", общая стоимость которых оценивается в 100 млн долларов. В ответ на это дочь миллиардера заявила в интервью телеканалу ABC: "Прелесть Америки в том, что люди могут делать то, что хотят. Я же предпочитаю обращаться к десяткам миллионов американских женщин, которых вдохновляет мой бренд и мое творчество". Однако таких женщин оставалось немного: согласно опросу, проведенному компанией Morning Consult Survey. 57 проц американок не желают покупать товары этого бренда. Фото: Twitter
8 ноября на одной из яхт Флотилии «Рэдиссон Ройал» стартовал новый международный социальный fashion-проект «FollowtheFabrika», в рамках которого прошли показы 4-х российских дизайнеров Lime Blossom, Ekaterina Vita, Christian Liepa. Хедлайнером месяца стал Vadim Merlis. Создатель проекта Мария Резникова рассказывает о своем проекте: «Это механизм, позволяющий дизайнерам одежды ежедневно получать новые возможности и использовать их как для совершенствования персональных навыков, так и для развития бизнеса, а это, несомненно, очень важно для каждого российского дизайнера, запускающего собственный бренд одежды». В этом месяце в состав жюри вошли Эльнара Дадашева (MFW, Vice President), Изета Гаджиева, Илья Шиян, Оксана Федорова, Сергей Пугачев. Грантодателями были дизайн-студия Tasha Martens (Китай), Royal Dress forms, Workplace.global, Made in Russia, дизайнерский дом «Le Style», Concept Market, Luxury Media Group & MMG, Smart Fashion Group, аудиторская компания «Аудит Картель», а также «Российский союз молодежи» и «Российская студенческая весна». Одним из участников проекта стал дебютант Mercedes-Benz Fashion Week Russia и обладатель Гранта от Палаты Моды российский развивающийся бренд Lime Blossom. На проекте бренд Lime Blossom представил коллекцию следующего сезона под названием Silent Speech, которую ранее продемонстрировал в формате TrunkShow на MBFWRussia. Коллекция преимущественно женская, но включает в себя и два мужских образа. Вещи отличаются сложными комбинациями натуральных материалов - различные по фактуре хлопки, шерсть, шелк, натуральная кожа и замша. На этот раз Lime Blossom использовал формат показа, который гармонично доработала команда организаторов в лица режиссера Юлии Бошкевич. «Мы решили сохранить музыку нашего друга Tyoma, но представить вещи уже в рамках более классического показа, который объективно больше подходит для шикарной яхты Рэдиссон. Неожиданно контрастно смотрелись закрывающие лица моделей high-roll neck водолазок в окружении золотых интерьерах и огней ночной Москвы. И в этот раз нам уже не говорили, что ощущение настолько яркое, что почти до слез, теперь некоторые даже высказались, что немного агрессивно и мрачновато. Но с моей точки зрения, это означает только то, что нужный эффект достигнут - информация примерно одна и та же, но призма восприятия ее у всех различается», рассказала FashionUnited Катерина Чекина, основатель и дизайнер бренда Lime Blossom. Сама коллекция называется Silent Speech и посвящена театру в нашей жизни. Rоллекция достаточно минималистичная, в сдержанных тонах, преимущественно пыльно- синих, бордовых, серых и бежевых, отличается не совсем стандартным, но лаконичным кроем. "Мы работали уже с многими проектами, но на текущий момент проект по нашему мнению «FollowtheFabrika» - единственный проект в России, который в действительности масштабирует бизнес", - говорит Дарья Марина, директор по развитию Lime Blossom. Каждый из участников получил различные гранты. Например, Екатерина Чекина (бренд «Lime Blossom») стала фаворитом Дома Красоты «Kote Beauty House», у дизайнера есть возможность совместной работы с шоу-румом, который располагается в самом центре «Беверли Хиллз». Кроме того, Екатерина получила гранд от Concept Market на участие в маркете в Gipsy. Инна Лиепа (бренд «Christian Liepa») получила грант от Tasha Martens (Китай), которая посодействует Инне Лиепа в продвижении ее бренда в Китае и реализует мастер-класс на фабрике в Китае и окажет помощь в выпуске коллекции. А Екатерина Белякова (бренд «Ekaterina Vita») выходит во второй тур и получает интервью на радио «МедиаМетрикс». Кроме того, всем дизайнерам предоставлены льготные условия участия в конкурсе молодых дизайнеров в рамках «Roma Fashion Week», который пройдет с 3 по 7 апреля 2017 года. Фото: Lime Blossom
Alexander Terekhov в ближайшее время планирует полноценный выход на мировой уровень и развитие молодежной линии. Об этом заявил сам дизайнер Александр Терехов. "Мне кажется, у российских дизайнеров есть свой свежий взгляд на моду. Они не боятся экспериментировать. При этом у большинства отечественных брендов прослеживается связь с культурными традициями России, ее многогранной эстетикой. Думаю, у российской моды большие перспективы, поскольку у нас много талантливых дизайнеров", - отметил в интервью журналу Buyer Александр Терехов. Фото: сайт Alexander Terekhov
Бренд-революция в Valentino с 2009 по 2015 гг увеличила продажи в пять раз. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор компании Стефано Сасси. В 2015 г. продажи Valentino выросли на 48 проц и преодолели знаковую отметку в 1 млрд долл. "Процесс начался еще до того, как Mayhoola стала акционером компании. Мы осуществили большую трансформацию: от бренда, который был всемирно известен, но который обошли конкуренты, до бренда, который получил стимул от креативного директора и менеджмента и в результате обновился и омолодился, изменилось его восприятие. Возрождение бренда было поддержано созданием новой организационной структуры компании, увеличением продаж и открытием новых магазинов. В результате [глобальные] продажи компании в 2015 г. выросли почти на 50 проц, - отметил в интервью «Ведомостям» Сасси. - Но все это началось не вчера, а девять лет назад. Мы изменили структуру компании, поставщиков, появились новые профессионалы, которые позволили нам осуществить эту трансформацию. Очень важным здесь стало создание совместных предприятий, ведь до этого мы были компанией ready-to-wear. Мы радикально увеличили продажи аксессуаров, и это стало возможным благодаря тому, что мы создали два СП для производства обуви, СП для производства сумок, создали новую структуру организации. Все это позволило вывести компанию на новый уровень". За последние годы бренд Valentino стал суперузнаваемым в России - гендиректор компании В России у модного дома сейчас дела тоже идут весьма успешно, заявляет гендиректор Valentino. "За последние годы бренд стал суперузнаваемым в России. Во-вторых, Valentino балансирует свои цены и Россия становится регионом, где покупают. В Москве мы увеличили наше присутствие с одного магазина до четырех, и продажи во всех фантастические! В результате оборот Valentino в Москве за три года увеличился в рублях в 3 раза. Мы счастливы качеством и представленностью бренда [в России], мы становимся все более важными здесь. Я в первый раз приехал в Россию, чтобы увидеть магазин в Москве, место для него мы отбирали 2-3 года назад (флагман расположен в гостинице «Метрополь» - примечание ред), и я горд тем, что у нас получилось, - заявил топ-менеджер компании. - Мы видим, что меньше русских покупают Valentino в Италии или во Франции, но все больше в России. (Кроме магазинов в Москве у нас есть также магазины с другими партнерами [помимо Mercury] в других городах России - в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре и проч.) В 2016 г. мы увидели новый тренд: русские и китайцы стали создавать меньше трафика [в Европе]. Вместо того чтобы ехать в Европу, [китайцы] едут в Россию: чтобы посмотреть [на культурные достопримечательности] и сделать покупки". По словам топ-менеджера, в целом 2016 год стал удачным для Valentino: "При том что глобальный рынок в этом году не покажет роста или даже продемонстрирует небольшое снижение, Valentino в этом году вырастет на 10-12 проц. Таким образом, в этом году мы преодолеем отметку в 1 млрд евро и достигнем продаж в 1,1 млрд евро". Оптовые продажи по-прежнему дают значительную долю прибыли для компании, однако в настоящее время Valentino сфокусирована на рознице. "Сейчас у нас 170 собственных магазинов, а включая франчайзинговые - 200-210. Мы будем продолжать открывать новые бутики, но с правильной скоростью. В предыдущие 2-3 года мы открывали магазины ускоренными темпами, чтобы ликвидировать отставание от конкурентов по числу и заметности магазинов на глобальном уровне. Можно сказать, что мы эту задачу выполнили, и теперь будем открывать магазины, исходя из того, как эволюционирует бизнес. То есть возможности для открытия новых магазинов существуют, но громадная сеть нам не нужна. Мы не хотим переполнить рынок нашим брендом", - подчеркнул Стефано Сасси. Сегодня 50 проц бизнеса Valentino дают аксессуары. На мужскую одежду раньше приходилось менее 10 проц, сегодня - 15 проц. И эта категория продолжает расти опережающими темпами, добавил он. Модный дом Valentino S.p.A. Владелец с 2012 г: катарский инвестфонд Mayhoola For Investments S.P.C. (100 проц). Финансовые показатели (2015 г.): выручка - 987 млн евро, EBITDA - 180,2 млн евро. Основан в 1960 г. Валентино Гаравани и Джанкарло Джаметти. Выпускает линии одежды haute couture, готовой одежды, а также аксессуаров. Розничная сеть насчитывает 170 собственных бутиков и более 1300 точек продаж в 90 странах. По материалу газеты "Ведомости" Фото: "Ведомости"
ИНТЕРВЬЮ Дизайнерский бренд Daria Dashina готовится запустить новую демократичную линию одежды, а также заняться разработкой мужских коллекций. Об этом FashionUnited сообщила дизайнер Дарья Дашина. Этой осенью модельер, любимым материалом которого является трикотаж, вновь приняла участие в Mercedes-Benz Fashion Week Russia, где в рамках коллективного показа FashionTime Designers представила коллекцию "Живерни". Вдохновением послужила Франция, а именно небольшая деревушка Живерни с райским садом художника-импрессиониста Клода Моне. Каковы ваши планы по развитию собственного бренда? Готовятся ли новые проекты? Дарья Дашина: Бренд Daria Dashina достаточно быстро развивается. Это не только ежесезонные недели моды, также мы сотрудничаем с селебрити, прессой. В скором времени собираемся выпустить новую линию (по демократичным ценам), а также мужскую коллекцию. В планах создать собственный канал на YouTube, где будем рассказывать и показывать, как мы работаем, чем вдохновляется дизайнер, покажем закулисную жизнь моды. Это должно привлечь новых покупателей. FashionUnited: Этой осенью Вы вновь приняли участие в MBFW Russia, каковы ваши впечатления от этого сезона (плюсы и минусы)? Дарья Дашина: Показ Весна-Лето 2017 трикотажного бренда Daria Dashina стал уже третьим по счёту. Безусловно, подготовка к каждому новому шоу - это колоссальная работа большой команды. Это не только создание самой коллекции, образов, энергетики показа, чем занимается сам дизайнер. Но и приглашение гостей, клиентов, селебрити, редакторов, блогеров, прессы, каналов. Каждый новый сезон наша команда растёт, количество поклонников бренда увеличивается, желающих попасть на наш показ все больше, и это не может не радовать. Показ 13 октября летней коллекции стал тому подтверждением, гостей в нашем магазине прибавилось вдвое. Мы будем выходить на площадку Недели Моды каждый сезон и стараться удивлять. На Ваш взгляд, российские недели моды - это чисто светские мероприятия, или же делаются шаги в сторону того, чтобы данные события носили бизнес-характер? Дарья Дашина: Неделя моды - это неотъемлемая часть истории дизайнерского бренда. Люди приходят в магазин и останавливают свой выбор на дизайнере исключительно из соображений любви к той истории, философии, которую каждый раз транслирует дизайнер бренда. И чем точнее и честнее дизайнер создаёт эту энергетику на своих шоу, тем проще определиться покупателю. Совпадает ли его мироощущение с тем, что он увидел на подиуме. Поэтому, конечно, показы на Неделях Моды направлены на монетизацию бренда. И это огромный PR-инструмент. Фото: Daria Dashina, показ на Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Интернет-площадка AliExpress, входящая в китайскую Alibaba Group, планирует нарастить число российских продавцов в 6 раз, до 500, весной 2017 году сообщил в интервью "Интерфаксу" гендиректор представительства Alibaba Group в России Марк Завадский. "В целом развитие российского сегмента AliExpress для нас важный момент, и мы видим здесь потенциал не только для продаж внутри России, но и в будущем для экспорта. И у нас очень большие планы на ближайшие полгода. То есть до конца марта я думаю, что мы доведем число российских продавцов как минимум до 500 активно продающих продавцов", - сказал он. "Мы считаем, что сможем резко увеличить число продавцов" - М.Завадский По его словам, в настоящее время на площадке торгуют около сотни российских продавцов, на которых приходится около 5 проц оборота AliExpress в России. Абсолютные показатели компания не раскрывает. Для привлечения российских продавцов на площадку AliExpress планирует усовершенствовать схему работы. Так, AliExpress введет функцию, которая позволит продавцам самим регистрироваться на сайте, без помощи партнеров, и начать продажу. "Мы считаем, что сможем резко увеличить число продавцов. Мы думаем, что сможем запустить такую экосистему как раз в ближайшие месяцы, и таким образом позволить компаниям самым разным (и торговым, и производителям, и импортерам) успешно торговать на AliExpress", - считает М.Завадский. По его словам, главная задача на ближайшие полгода - это создать полностью функционирующую экосистему, которая позволит успешно работать на площадке любой компании при условии наличия у нее подходящего товарного предложения. "Интеграционное решение, маркетинговую поддержку, контент и дизайн услуги, фулфилмент или доставку смогут предоставить авторизованные партнеры AliExpress" - пояснил он. Большинство нынешних российских продавцов на площадке относятся к категориям мелкая бытовая техника, одежда, детские товары, косметика, электроника. В этом году российские магазины на AliExpress во второй раз принимают участие во Всемирном дне шоппинга, который Alibaba проводит 11 ноября. В прошлом году российские магазины Philips и Redmond стали лидерами в своих категориях по продажам среди всех продавцов на AliExpress. Говоря в целом о российском рынке, М.Завадский отметил, что Россия сейчас является ключевым рынком для AliExpress. "Россия занимает весомое место, то есть Россия всегда входит в топ-три стран рынка AliExpress. Наши лидеры - это США, Испания и Россия. Но во многие месяцы Россия выходит на первое место и является ключевым рынком для AliExpress", - добавил он. Фото: AliExpress FB
В условиях кризиса интернет-шопинг стал более привлекательным для потребителей. Онлайн-ритейлеры сумели увеличить свою долю на рынке модной одежды - в отличие от офлайн-магазинов, часть которых закрылась из-за сокращения покупательной способности, а другие уменьшили свой ассортимент, его разнообразие и размерный ряд. Об этом в интервью журналу «Retail & Loyalty» заявил Флориан Янсен, соучредитель и управляющий директор Lamoda. «Мы, например, не прибегали к сокращению, а наоборот, смогли увеличить число доступных брендов, и это серьезный аргумент в пользу эффективности интернет-торговли», - добавил топ-менеджер компании. Спрос сместился в сторону низких цен. По словам управляющего директора Lamoda, при ограниченном бюджете потребители не обязательно перестают следовать моде - зачастую они просто выбирают марки с более приемлемыми ценами. «Lamoda, например, чтобы остаться доступным интернет-магазином для каждого покупателя, значительно увеличила долю брендов, которые только начинают завоевывать популярность,». - добавил г-н Янсен.
В сети магазинов мужской одежды Henderson внедряется новая концепция. "Следующим летом мы будем готовы представить рынку "новый" Henderson", - заявил в интервью журналу "Молл" президент компании Рубен Арутюнян. "Ведется серьёзная работа по изменению лица магазинов. Относительно новую концепцию, ну, по крайней мере, её элементы уже можно увидеть в ТЦ "Метрополис", где мы открыли несколько месяцев назад магазин площадью 300 кв. м. В этом году мы планируем открыть ещё несколько магазинов формата 250-300 кв. м, - отметил он. - Когда мы начинали свой бизнес практически 20 лет назад, к нам приходили клиенты 25-35 лет. Сегодня им 45-55. Пройдет ещё какое-то время, их станет меньше интересовать мода. Чтобы ещё лет через двадцать нам не закрыть лавочку, мы должны быть интересны и для новых покупателей, которым сейчас 25-35 лет. Расширяя сегодня магазины, мы сможем представлять коллекции и для более молодых, оставаясь интересными для более зрелых". Ранее средняя площадь магазина бренда составляла 100-150 кв. м. По данным на сентябрь, в России открыто 158 салонов Henderson. "В последнее время мы закрывали по 10 салонов в год, при этом новые салоны мы открывали уже большей площади. Средняя торговая площадь у нас росла на 10 проц год к году. Например, мы могли закрыть 10 магазинов, а открыть пять, но с такой же общей площадью. При этом число магазинов за последний год также выросло со 146 до 158 на начало сентября", - заявил журналу "Молл" Арутюнян. Говоря о планах на ближайшие несколько лет, он отметил, что пока "для российского рынка будет достаточно 250 магазинов". Фото: Henderson
Денис Симачев запускает новую линию одежды и ювелирных изделий под названием Hooligan. 12 ноября в "Цветном" состоится презентация. FashionUnited стали известны детали нового проекта. Новая марка будет продавать изделия в среднем ценовом сегменте. Выпускаться будут "футболки, свитшоты, спортивные костюмы, кепки - все, что является базовым гардеробом хулигана. Ну и ювелирная продукция, конечно, чтобы дополнить образ. Например, футболка будет стоить 4500 рублей, ювелирка - 6500 рублей. Размерный ряд полный, будут и мужские, и женские размеры. Старт продаж состоится в "Цветном", далее мы запускаем онлайн-магазин, где можно будет оформить заказ в любую точку мира. Сейчас также ведем переговоры с рядом offline-точек продаж. Скоро сообщим подробности. Ну и в клубе Hooligan появится шоу-рум, где можно будет купить вещи", - заявил в комментарии FashionUnited Денис Симачев. Целевая аудитория у бренда Hooligan будет широкой. "Мы не делим аудиторию как таковую, одежда и ювелирка для всех. У нас даже слоган #всесвои", - отметил дизайнер. Сообщается, что в дальнейших планах марки Hooligan - выход на западный рынок. В скором времени Денис Симачев запустит еще один бренд - линию одежды по очень низкой цене Кроме того, в ближайшее время Денис Симачев запустит еще один, более бюджетный бренд. "Сейчас на старте запуска линия одежды по очень низкой цене, базовые вещи, без которых трудно обойтись. Футболки, свитера, джинсы, пуховики, кеды - все будет стоить в пределах 10 долларов", - сообщил FashionUnited дизайнер. Напомним, ранее, в марте этого года, в интервью нашему изданию Денис Симачев заявил, что готовится вывести на российский рынок два новых бренда, ориентированные на низкий ценовой сегмент. "Мы будем работать с поставщиками тканей из Узбекистана и Таджикистана, чтобы быть самыми дешевыми на рынке. Из-за санкций нам пришлось оперативно найти замену турецким тканям", - говорил он. Денис Симачев основной акцент в своих коллекциях делает на советской символике и русских национальных мотивах. Первый монобрендовый магазин дизайнера открылся в Москве в 2006 году. Отметим, что дизайнер презентует марку Hooligan в "Цветном" вечером 12 ноября в формате выставки фотографа Тимофея Колесникова, снимавшего линейку Hooligan специально для Симачева. Сообщается, что на одну ночь пространство превратится в pop-up store, где будут продаваться серебряные украшения (перстни, подвески, запонки, браслеты), футболки, свитшоты, спортивные костюмы и кеды. "Все вещи выполнены в духе брутальной молодежи, с уважением к классикам - Маяковскому, Есенину, Достоевскому, с любовью к пацанской романтике и дворовой эстетике", - комментирует Симачев. Вход на презентацию свободный, но будет дресс-код: "черный шик и три полоски Adidas". Фото: Тимофей Колесников На фото: Денис Симачев