Тема: «Интервью (общая)», Сайт FashionUnited.ru, Год 2017

ИНТЕРВЬЮ В 2017 году компания "Модный континент", развивающая бренды Incity и Deseo, открыла более 40 магазинов. При этом продолжается курс на оптимизацию затрат. В целом, бизнес в РФ осознал, что возврата к докризисным условиям уже не будет, работать нужно в формате жесткой конкуренции и ограниченного спроса. Об этом в эксклюзивном интервью FashionUnited рассказал Михаил Ландышев, гендиректор компании "Модный континент". Каким был уходящий год для одежного ритейла в России? Есть ли, на ваш взгляд, позитивные изменения? 2017 г принес одежному ритейлу новую реальность. В 2016 г сложилась тенденция, напоминающая поведение рынка в 2009 г - достаточно быстрое восстановление потребления и дальнейший динамичный рост выручки. Но в 2017 г рынок остался на том же уровне, что и в 2016 г. Поведение потребителей остается достаточно умеренным, в так называемом smart consumption векторе, при этом расходы розничных компаний начали расти - пошли вверх ставки аренды и расходы по зарплате. Компании, которые сделали ставку на рост, вынуждены были скорректировать свои планы по форматам, предложенному ассортименту и ценовому позиционированию. При этом у потребителей сохраняется предпочтение поиска лучшей цены при покупке, ожидания распродаж и спецпредложений, чему способствуют компании масс-маркета, эксплуатирующие трейд-маркетинговые активности в самых простых формах, по принципу «новая коллекция со скидками». Уверен, что таких предложений будет все меньше, так как они убийственно влияют на позиционирование и доходность бренда, низводя его на уровень дискаунтеров. В целом, бизнес осознал, что в реальности возврата к покупательской модели 2007 г не будет и работать придется в формате жесткой конкуренции и ограниченного спроса, что ставит во главу угла экономическую эффективность. Каковы ваши прогнозы, ожидания от 2018 года: что ждет модный ритейл? Фэшн-ритейл в 2018 г ждет весьма умеренный рост в пределах 3-6 процентов при росте потребительской уверенности и увеличении реальных доходов наших покупательниц. На сегодняшний день максимальная сумма, которой располагает средняя покупательница одежды в регионах России, не превышает 2-3 тыс руб в мес, при постоянном росте обязательных расходов. Наметившаяся тенденция к индексации зарплат и стипендий позволит увеличить и бюджет на покупку новой одежды и обуви. Для игроков рынка на первое место выходят вопросы оптимизации затрат на фоне стабилизации спроса и экономический эффект от каждого инвестированного рубля. При этом острой остается ситуация с кадрами для розничного бизнеса, по-прежнему не сформирован профессиональный пласт сотрудников, связывающих свою карьеру с работой в рознице, превалирующие число работников отрасли рассматривают карьеру в рознице как временную работу, связанную с изменениями в учебе или ситуации на рынке по профессии. Надеемся, что государственные структуры обратят внимание на этот, ликвидированный полностью, сегмент в образовании и в перспективе смогут восстановить провал в поставке на рынок специалистов в работе розницы с профильным средне-специальным образованием. Особое внимание игрокам рынка предстоит обратить на взаимоотношения с арендодателями, так как в 2018 г заканчивается большинство контрактов по аренде коммерческих площадей, заключенных до кризиса 2014 г. Заключать новые придется в текущих условиях на фоне растущих ожиданий владельцев торговой недвижимости, грезящих об уровне валютных ставок 2013 г. с одной стороны и откровенно слабым уровнем спроса, и поведением покупателей, самым негативным образом влияющих на маржинальность розничных проектов. Активность правоохранительных органов способствует вычищению фэшн-рынка от контрафакта и недобросовестных игроков, стремящихся сокращать издержки за счет обязательных выплат, налогов и сборов, а как известно: «Нет такой законной прибыли, что могла бы быть эффективнее незаконной!», уверен, что такая активность правоохранителей, несомненно, помогает законопослушным игрокам и эта деятельность должна быть продолжена. Какие значимые, важные события произошли в вашей компании в 2017 году? Компания «Модный континент» в 2017 г продолжила курс на оптимизацию своих затрат и укрепление позиций на фэшн-рынке. Для нас год начался с переезда склада с целью сокращения издержек. На сегодняшний день, мы занимаем чуть более 11 тыс кв/ м, что полностью отвечает нашим потребностям. Фокус в развитии компании в 2017 г пришелся на открытие новых магазинов под брендом Incity и Incity Kids - за год нам удалось открыть более 40 новых магазинов в городах России - от Калининграда до Владивостока. В ассортименте Incity существенно возросла доля модных и трендовых изделий. Смешение различных стилей, тканей и фактур воплотились в линии одежды, которые подходят для любого случая. Команда наших дизайнеров постоянно совершенствует крой и посадку изделий, каждый раз разрабатывая что-то новое. Мы видим изменения тенденций в структуре потребления, от базовых, классических, недорогих изделий наши покупательницы подустали за время кризиса. Наша команда дизайнеров и менеджеров по продукту прочувствовала это на ранней стадии и смогла в сезоне осень-зима 2017-18 г предложить линию более чем на 1/3 состоящую из остромодной, по последним мировым трендам коллекцию, в полной мере отвечающую позиционированию Fast Fashion, сохранив в ассортименте и базовую, качественную и недорогую часть коллекции. Эта структура предложения будет отражена и в коллекции Весна-лето 2018. Как планируете развиваться в будущем году, в ближайшие годы? Мы продолжим работу по развитию женской и детской коллекции Incity. Чтобы обеспечить доступность в ценовом позиционировании, продолжим оптимизировать затраты, снижать себестоимость продукции за счет увеличения заказов, расширения списка производителей, включая и производителей в России. Сколько всего сейчас открыто магазинов Incity, Deseo, Incity Kids? На данный момент, компания «Модный континент» самостоятельно управляет более чем 330 магазинами на территории России и Казахстана, из них монобрендовых магазинов Incity и Incity Kids - 285, а Deseo - 46 бутиков. При этом, более 70 крупноформатных магазинов Incity содержат корнеры детской одежды Incity Kids и почти все магазины Incity имеют корнеры, с представленной там линией нижнего белья и одежды для дома Deseo, площадью от 25 до 100 кв м. Кроме собственных магазинов, 48 магазинов Incity принадлежат нашим партнерам по франчайзингу, это то направление, которое мы продолжим развивать и далее. Какие новые города, страны вам интересны? Как вы развиваете франчайзинг? Нам интересно присутствие в городах, где живут наши покупательницы и поклонницы бренда. Мы рассматриваем для открытия города с населением от 50 тыс жителей, но по факту определяющим фактором становится наличие современных торговых форматов - к примеру, в 2017 г мы открыли наш магазин в ТЦ Лайнер в Югорске, где проживает всего 37 тыс жителей. Франчайзинг развивается в экстенсивном формате, по запросу в отдел развития. Если партнер, обращающийся к нам с заинтересованностью в сотрудничестве, обладает надлежащим опытом ведения розничной деятельности и имеет помещение/действующий контракт/возможность заключения такого контракта аренды в современном торговом комплексе - мы поддерживаем открытие партнера, предоставляя ему проект нового магазина, производство оборудования у сертифицированного производителя и поставляя товар в любой период сезона. Окупаемость проекта наступает в среднем через 12-18 мес., после чего предприниматели начинают получать чистую прибыль, зачастую вкладывая ее в расширение бизнеса - открытие новых проектов или магазина по франшизе Deseo, но таких магазинов во франчайзинге пока всего два. Какова доля Deseo и Incity Kids в общем объеме продаж компании? Каковы планы по развитию этих брендов? В общем объеме выручки дочерние бренды Incity занимают суммарно не более 20 процентов, при этом монобрендовые магазины делают примерно половину из выручки этих брендов, а еще столько же продается в корнерах внутри концепта Incity. Отдельных планов по развитию марок нет. И Deseo, и Incity Kids активно росли в монобрендовой концепции в 2017 г и далее продолжат развитие в рамках стратегии развитии Incity, дополняя ассортимент магазинов, заполняя мультиканальные форматы продаж - оптовые продажи, интернет-продажи и маркетплейс в мультибрендовых магазинах партнеров. Сколько человек работает в компании "Модный континент"? Немногим менее 3 000 человек. На сайте компании указано, что офисы, дизайнерские, производственные и дистрибуционные центры компании находятся в Москве, Киеве, Алма-Ате, а также в Китае и Бангладеш. Можете рассказать подробнее? Поправим информацию, видимо неправильно интерпретируется. Дизайн коллекций создается только в главном офисе компании, в Москве, где работают дизайнеры, технологи и конструкторы под руководством бренд-директоров. Здесь же находится и производственный департамент, который сотрудничает с агентами и производителями в России, Китае, Бангладеш, Индии, Узбекистане, Италии, Испании и Армении. Производственная база компании «Модный Континент» составляет более 150 фабрик по всему миру, отношения с которыми и контроль за качеством производства на всех этапах обеспечивается нашими агентами и партнерами. В Алма-Ате находится офис дочерней компании из 5 человек, откуда осуществляется руководство розничной сетью Incity и Deseo в Казахстане - 8 магазинов уже действующих и планируется строительство новых. Сообщалось, что "Модный континент" относительно недавно начал размещать часть своих заказов на российских фабриках. Какие это сейчас объемы? Расскажите о вашем опыте сотрудничества с российскими фабриками? Возможен ли перенос производства в РФ в полном объеме? Пока объем размещенных заказов на российском производстве относительно небольшой - в основном развиваем направления верхней одежды, чулочно-носочной группы и аксессуаров. Все вместе это не превышает 5 проц от общей закупки, но каждый сезон мы находим новых производителей, способных работать с нашими заказами, более 1000 единиц на цветомодель на внутреннем рынке, где и размещаем заказы на лимитированные коллекции, сделанные нашими дизайнерами. Полностью освоить производство на внутреннем рынке имеющиеся в стране производственные мощности не позволяют, сказывается отсутствие качественной сырьевой базы, отсутствие тканей, фурнитуры, трудовых ресурсов даже для появляющейся сейчас усилиями Минпромторга производственной базы. Но мы активно изучаем ситуацию, участвуем в профильных мероприятиях Министерства, взаимодействуем с участниками рынка и при первой же возможности запускаем проекты внутри страны, планируя довести долю размещения до 10 процентов от объема заказов в сезон в ближайшие два года. Каково ваше отношение к интернет-торговле, как вы ее развиваете? Интернет-торговля является обязательным каналом продаж в современном ритейле, как составляющая мультиканальной стратегии развития продаж компании. В нашем случае мы развиваем два направления - собственный интернет-магазин и ресурсы интернет-партнеров в формате маркетплейс. В общем объеме продаж интернет-каналы занимают не более 5 процентов, колеблясь в зависимости от сезона и доступности товара в канале продаж, но эта доля растет с развитием технологий и сервиса доставки. При этом наилучший экономический эффект получается при объединении ресурсов - оmni-channel - подразумевающий одновременное использование всех физических (офлайн) и цифровых (онлайн) каналов коммуникаций и предполагающий инновационную возможность полностью прослеживать путь клиента. Планируете ли вы вводить какие-то еще новые бренды? Может быть, добавить обувь? Представление новых брендов мы не планируем, так как «Модный Континент» является владельцем и производителем основного бренда компании - Incity, дочерних брендов Deseo и Incity Kids, потенциал которых далеко не исчерпан. Усилия менеджмента в ближайший год будут сосредоточены на повышении эффективности сформированных бизнес-процессов, прибыльности существующей сети, оптимизации затрат, повышении удовлетворенности персонала, повышении качества обслуживания клиентов и их удовлетворенности ассортиментом. В наших магазинах сейчас представлен полный ассортимент продукции для покупательниц, чтобы сформировать гардероб, начиная от белья и аксессуаров, заканчивая верхней одеждой и обувью. Мы видим огромный потенциал в освоении не только столичных торговых площадей, но и удаленных территорий. А эксперименты с наполнением и ассортиментом, конечно же, будут продолжаться в каждой новой коллекции. Фото предоставлены компанией

ИНТЕРВЬЮ Азербайджанский бренд Menzer Hajiyeva, специализирующийся на выпуске шелковых платков и шарфов, в ноябре впервые открыл pop up магазин в Москве. Российский рынок компания рассматривает как потенциальный и ведет переговоры о дальнейшем развитии бизнеса в РФ. В эксклюзивном интервью FashionUnited дизайнер бренда Мензер Гаджиева рассказала, как арт-коллекции платков сочетают в себе историю и современные технологии, какие рынки выбирает компания для своего развития и почему цены на продукцию колеблются от премиальной до люксовой категории. Какие планы по развитию у бренда Menzer Hajiyeva? Как идут продажи на локальном рынке, в Азербайджане? В долгосрочных планах бренда Menzer Hajiyeva - большое количество продукции и постоянное нахождение на интернациональном рынке. За те 4 года, что мы на местном рынке в Баку, у нас достаточно стабильная статистика, потому в наших планах как выход на другие рынки, так и осуществление новых проектов. Наш продукт вдохновлен культурой Азербайджана, его наследием, и именно поэтому с момента основания бренда были мысли об импорте продукции за рубеж. Мы стремимся к новым партнерствам и увеличению каналов продаж. Расширение линейки продукции выпускаемой под брендом Menzer Hajiyeva - немаловажно для компании. Помимо шарфов и платков, которые являются нашим основным продуктом на сегодняшний день, мы предлагаем мужские аксессуары в виде бабочек, галстуков, платочков для пиджаков, аксессуары для дома и путешествий, а также осуществляем лимитированный выпуск одежды. Что касается международной экспансии, то какие страны вы рассматриваете в первую очередь? На какие новые рынки выходите? Мы прислушиваемся к тому, как в той или иной стране реагируют на наш продукт. Во время поп-ап сторов мы наблюдаем за реакцией покупателя, к чему он проявляет интерес. В качестве партнеров мы рассматриваем арабские страны, Европу, Америку, Россию. Мы делали поп-ап сторы в Париже, Бахрейне, Лондоне. Первый поп-ап стор в Москве, который мы провели в ноябре, это обдуманный и заранее спланированный шаг, к которому мы готовились немалое время, начав активное изучение рынка с бизнес-поездки в 2015 году. Представлена ли ваша продукция в России? На данный момент нашу продукцию в Росcии можно приобрести через www.carre-russe.com, на Instagram странице и закрытых мероприятиях нашего партнера @ruzu_kelagai, а также посредством нашего онлайн магазина www.menzerhajiyeva.com, который осуществляет доставку по Российской Федерации и по миру. Россия - для нас потенциальный рынок, на котором мы хотим быть в долгосрочной перспективе. По нашей статистике и аналитике, мы видим, что интерес российской публики к нашему продукту высок, о чем говорят продажи онлайн, в том числе тот факт, что Россия входит в тройку стран по активному посещению сайта www.menzerhajiyeva.com, среди покупателей нашего шоурума в Баку также немало туристов из России. Мы пробуем, экспериментируем и анализируем. В данный момент мы находимся на этапе переговоров, для нас важно решить, хотим ли мы представляться самостоятельно в виде бутиков бренда, либо через корнеры и ритейл партнеров. Расскажите о персонализированном сервисе для клиентов, насколько это актуально? Какие запросы поступают к вам? Как я уже сказала, наш основной продукт - это платки и шарфы, которые сами по себе входят в разряд самых популярных подарков для мужчин и женщин, ведь они довольно демократичны, не имеют привязанности к возрасту, можно не бояться, что он не подойдет по размеру, плюс разнообразие цветовых сочетаний и тканей. Сервис персонализации очень актуален на мировом рынке и признаюсь, он пользуется большой популярностью и в нашей стране, и тот факт, что мы можем предложить не только лимитированные коллекции шарфов, но и персонализацию именем или инициалами его будущего обладателя вручную, импонирует нашим клиентам. Более того, около 30 процентов проданных шарфов бренда именно персонализированные. Насколько требовательно вы относитесь к безопасности своего производства? Что для вас является главным условием при создании продукции? Какие новые технологии вы используете? Собственное производство - это один из основных этапов развития бренда. Уже больше года платки ручной работы - келагаи под маркой Menzer Hajiyeva производятся на нашем собственном заводе специально обученными ремесленниками. Для меня всегда были важны условия производства продукта, потому все фабрики, с которыми мы работаем, будь то Италия или Непал, были исследованы мной в лично, так как я очень негативно отношусь к использованию детского труда, рабских условий работы и не хочу быть частью этой индустрии. Я выбирала свои фабрики по высоким стандартам. В Непале я остановилась на той фабрике, на которой были самые лучшие условия как для работников, так и качество самого сырья - кашемира. А когда я стала задумываться о своем заводе по производству платков ручной работы, то я стала глубже изучать работу с красками, их качество, токсичность. Мне было важно и то, на сколько продукт переработки влияет на окружающую среду. Мы закупаем краски в Америке. Я не первый год работаю с этой фирмой и полностью доверяю указанному на упаковке составу, всегда отслеживаю срок годности и рекомендации к использованию, она имеет лицензии и предоставляет для своих клиентов сервис обслуживания 24/7, потому мы всегда можем связаться, задать вопросы, получить консультацию. Говоря о производстве, в нашем случае - это своего рода микс традиционных и современных технологий. Мы стараемся модернизировать процесс изготовления, оптимизируя процесс работы ремесленников, так как производство платков-келагаи - это очень непростой процесс и наличие дефектов в виду ручной работы очень вероятно и уже не поддается исправлению. Потому для нас важно создать систему, при которой меньше потерь для нас как для производителя и оптимизировать производство для работников. Помимо этого, у нас существует и производство шелковых шарфов при помощи цифровой печати в Италии, которой предшествует создание мною образцов на шелке вручную. Эти шарфы тоже объединяют ручную работу и современные способы печати. Финальный этап - люксовая обработка краев в технике hand-roll - также плод ручной и кропотливой работы наших мастеров. Я рада, что на сегодняшний день процесс производства продукции Menzer Hajiyeva осуществляется под нашим контролем и является экологически безопасным. Благополучие работников очень важно для меня как основателя компании и директора, и я стараюсь обеспечивать максимально возможный комфорт на рабочем месте для своей команды, будь то офис или производство. Все это позволяет человеку полноценно трудиться и отдаваться своему делу с большим теплом. В каком ценовом сегменте вы представлены? Касательно ценового сегмента, он был гораздо яснее в начале основания бренда, который позиционировал себя как люксовый, но с произошедшей девальвацией в Азербайджане я поняла, что в зависимости от рынка, цены колеблется от категории премиум до люкса. На сегодняшний день мы соблюдаем стандарты люксового сегмента, предлагая продукт высокого качества, с соответствуюзим сервисом обслуживания, но по цене мы скорее являемся брендом, предлагающим цены в промежутке от выше среднего до люкса. Мы стараемся определить, какой продукт является самым популярным и какая стоимость для него будет оптимальной. Нельзя не учитывать и тот факт, что нам приходится работать с другими странами закупая материалы, цены на которые из года в год растут, тем более что мы используем дорогостоящие ткани и нетоксичные краски. Как удается в вашей продукции сочетать и искусство, и технологии? Я рисую на шелке с 13 лет и создавала шелковые полотна в единственном экземпляре. С течением времени это перерастало в нечто большее и я понимала, что концепция создания произведений искусств, которые можно носить на себе, мне очень близка. Именно так родилась первая коллекция шарфов ручной работы состоявшая из 20 моделей, каждый из которых был в единственном экземпляре. То есть их можно было как обрамить и повесить в виде картины на стену, так и носить в качестве шарфа, дополнив свой гардероб эксклюзивным аксессуаром. Интерес к коллекции был довольно высоким и я понимала, что такое производство слишком лимитировано для модного продукта и цена на него тоже достаточно высока, что не дает пропуска на модный Олимп. Тогда я обратилась к цифровой печати, которая позволяет размножить и доработать дизайн созданного вручную полотна, используя современные способы производства. Это своеобразные микс - культуры, искусства, ручной работы и мира моды. Тоже самое и с производством шарфов ручной работы - келагаи, которые кстати в 2014 году были признаны нематериальным наследием UNESCO. Могу сказать, что этот платок за несколько лет перекочевал из забытого и далекого от мира моды в аксессуар, который актуален как в каждодневных образах, так и для вечерних выходов как для молодоц девушки, так и для бизнес-леди без привязки к стране проживания и национальной принадлежности. Используя древние технологии нанесения деревянными трафаретами специально разработанных узоров на шелк, мы создаем лимитированные серии арт-шарфов, которые являются и отражением культуры и идут в ногу с тенденциями современного мира моды. Для справки: Дизайнер Menzer Hajiyeva работала в студиях Michael Kors, Zac Posen, Narciso Rodriguez и Lanvin в Нью Йорке и Париже. Она окончила Нью-Йоркский университет и школу дизайна Парсонс, работала в индустрии моды в Нью-Йорке, прежде чем переехать в Париж, где прошла обучение в школе моды Studio Bercot и работала дизайнером в Lanvin. Она также окончила курс по текстильной печати в Central Saint Martins в Лондоне и проходила стажировку в сфере дизайна сумок во Флоренции. С 2012 года Мензер работает над развитием собственного бренда. Фотографии предоставлены компанией Menzer Hajiyeva Metakey: Menzer Hajiyeva Cat:9 Country_name:ru Featured:1

ИНТЕРВЬЮ Российский бренд обуви и аксессуаров Tervolina находится сейчас в динамичном периоде - меняется и стиль коллекций - они становятся более яркими - и концепция магазинов. Также компания начала активно развиваться в онлайне, где уже наблюдает большой рост. По итогам 2018 года продажи Tervolina в интернете будут составлять порядка 15 процентов. Вадим Степанов, владелец Tervolina, рассказал в интервью FashionUnited о том, что компания идет в ногу со временем, но старается, чтобы все перемены происходили плавно и постепенно. Ваша компания начала активно развиваться в интернете, расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. По итогам года мы выросли в интернете в несколько десятков раз. Мы только недавно начали онлайн-продажи и неожиданно оказалось, что клиент в онлайне нас давно ждет. Поэтому мы будем развиваться в интернете по всем каналам. В частности, мы не так давно представлены в интернет-магазине Wildberries, наши обороты за три месяца выросли там в 30 раз. В целом, каким был 2017 год для Tervolina? Например, нельзя не заметить, что дизайн обуви стал смелее... Об итогах года пока говорить рано, поскольку декабрь - как правило, самый важный месяц для ритейла. Важно отметить, что в этом году мы выбрали политику снижения цен и перехода на более стильную обувь. Наша обувь всегда была скорее более комфортной, удобной, повседневной, с меньшим характером. Сейчас мы решили, что девушкам хватит искать компромиссы, нужно смелее выглядеть, смелее себя чувствовать и постепенно возвращаться к каблукам, которые давно забыты. Хотя с каждым годом у нас все больше и больше растут такие группы, как кроссовки - они по-прежнему модные, стильные. На мой взгляд, феномен такой популярности кроссовок состоит еще и в том, что такая обувь делает любого человека моложе, ближе к 18-ти годам - к счастливому, бесстрашному студенчеству. Несмотря на вышеуказанные перемены в дизайне обуви, мы очень боимся резких изменений. Конечно, смелые модели полностью не заменят наши проверенные, спокойные модели. Наши постоянные клиенты ищут то, что подойдет и для офиса, и для театра, и для похода в гости - таков наш основной покупатель. Преимущественным цветом в РФ зимой всегда будет черный, плюс, в лучшем случае, синий и немного коричневый. Но летом обувь в России точно более яркая. Да, летняя коллекция у нас будет яркой и свежей. И интернет очень открыт к тому, чтобы цвета были яркими. В онлайне покупают по картинке. Глаз реагирует быстрее на яркий цвет. Однако одно дело заказать, другое - купить. Покупают все равно чаще темные цвета, подходящие под весь гардероб. В целом же, перемены должны происходить постепенно. Я думаю, что на такой освежающий, стильный ребрендинг у нас уйдет 5 лет, 10 сезонов. А резко поменять коллекцию на 30-40 проц - это будет предательством по отношению к покупателю. Резких движений в жизни делать нельзя, особенно в бизнесе. Согласно вашей стратегии, сколько должны составить интернет-продажи Tervolina в ближайшем будущем? Мы планируем, что по итогам 2018 года продажи в интернете будут составлять порядка 15 проц. А на какую прибыль вы планируете выйти по итогам года? Сколько было открыто магазинов в текущем году? Какой формат для вас более предпочтителен? По итогам года прибыль составит 5 проц от оборота, и это хороший показатель. В 2017 году мы открыли порядка 10 магазинов. Сейчас у нас примерно половина магазинов находится в торговых центрах и половина - в стрит-ритейле. Мы открываемся там, где есть трафик. В будущем году сколько будет открытий? Мы хотим расти плавно, открывать 10-15 фирменных магазинов в год. Мы за стабильность. Сколько человек работает в вашей компании? Всего порядка 1000 человек, из них в офисе - около 120, остальные работают в салонах. Как изменит ситуацию на рынке обуви чипирование? На самом деле, чипирование ровным счетом ни на что не повлияет. Мы его не боимся, мы его ждем. Все идет к тому, что вообще управлять хорошим бизнесом будут в помощью искусственного интеллекта. Персонализация данных, учет особенностей выбора, персонализация ассортимента... Все эти моменты дают возможность очень персонализированно относиться к покупателю, тогда и положительных отзывов будет больше. Фото предоставлены компанией

82-летний основатель компании Benetton Лучано Бенеттон заявил, что собирается вновь возглавить бренд. Это необходимо для того, чтобы помочь спасти марку, подчеркнул он. «В 2008 году, когда я ушел из компании, ее активы составляли 155 млн евро. Теперь, 8 лет спустя, долговые обязательства равны 81 млн евро. В нынешнем году ситуация только ухудшилась. Для меня это нестерпимая боль, поэтому я должен вернуться», - заявил в интервью изданию La Repubblica Бенеттон. По его мнению, "самым страшным грехом" было прекратить выпуск пуловеров: "Пока другие подражали нам, магазины Benetton, которые были лучами света, стали темными и унылыми. Мы словно убрали всю воду из акведука". Одновременно стало известно о возвращении в Benetton скандально известного фотографа Оливьеро Тоскани, который являлся автором массы ярких рекламных кампаний марки. Новая кампания бренда сфокусирована на интеграции. Напомним, Лучано Бенеттон основал Benetton вместе со своими братьями и сестрой в 1965 году. С 1978 по 2012 год он управлял компанией. Позже преемником Лучано стал сын Алессандро Бенеттон, а затем бразды управления перешли сторонним менеджерам, бизнес по сути перестал быть семейным и дела компании заметно ухудшились. Фото: United Colors of Benetton

Украинские швейные предприятия массово обслуживают зарубежных заказчиков. По подсчётам Министерства экономики Украины, более 85 проц продукции, выпущенной швейными предприятиями, поставляется за границу. «Как правило, заказчик предоставляет свои лекала и материалы», - рассказал RT сотрудник компании «Троттола» (объединяет девять фабрик в Ровенской и Львовской областях). «Мы отшиваем готовую продукцию, прикрепляем ценники и передаем заказчику, - рассказывает он. - Качество и расход материалов контролируются очень жестко - необходимо отчитаться буквально за каждый оставшийся метр ткани». Советское наследие Основная масса советских фабрик осталась на Украине после распада СССР в 1991 году. После этого единичные предприятия открывались редко. По подсчётам ассоциации «Укрлегпром», сейчас в стране работает около 1,9 тыс. предприятий, которые занимаются пошивом одежды, обуви, белья и аксессуаров. Сейчас на украинских фабриках отшивается продукция многих известных на весь мир брендов - Zara, Marks & Spencer, Esprit, Hugo Boss, Mexx, Moschino, Dolce & Gabbana и других. «Очень сложно на внутреннем рынке конкурировать с иностранными брендами, которые известны на весь мир и могут без проблем арендовать помещения в торговых центрах. Неизвестные широкому кругу покупателей торговые марки открываются в последнюю очередь и не в самых лучших местах, - рассказал RT представитель компании «Троттола». - Крупной украинской фабрике нужно создавать собственную торговую марку, инвестировать миллионы гривен в её раскрутку, набирать штат маркетологов и продавцов, а также искать сбыт для своей продукции на очень конкурентном рынке. Такой возможности у нас нет». С иностранными заказчиками, по его словам, работать гораздо проще. Собственники брендов выбирают Украину из-за возможности платить низкую заработную плату, которая составляет в среднем по отрасли около 3000 грн. в месяц (110 долл). Это сопоставимо с зарплатой в Малайзии и Бангладеш, и в пять раз меньше, чем в Китае, пояснил представитель швейной компании. Работницы в регионах готовы трудиться даже за такую невысокую зарплату - очень часто лишь подобные предприятия в небольших городах могут обеспечить людей работой. Блузку или платье для иностранного бренда украинские швеи готовы сшить за 3-4 евро, тогда как в магазине она будет продана как минимум за 30-40 евро. «Бренды получают миллионные прибыли, а эти люди, которые фактически создают товар, живут на грани бедности», - сказала в интервью украинскому телеканалу «1+1» соавтор исследования, которое европейская кампания «За честную одежду» впервые провела на Украине. Кроме того, привлекательной страной для размещения заказов Украину делает и географическая близость к ЕС. Это позволяет значительно сэкономить на транспортных расходах. Как результат - количество желающих работать с украинскими предприятиями только растёт. По данным Государственной службы статистики, за десять месяцев 2017 года фабрики экспортировали за рубеж текстильных товаров на сумму 620,3 млн долл, что на 10,7 проц больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки головных уборов и обуви за этот же период выросли на 9,6 проц - до 150 млн долл. Невыгодный контракт Работа по давальческой схеме (когда переработчик бесплатно получает материалы от заказчика, но обязан в установленные сроки и в соответствии с нормами качества передать готовую продукцию заказчику) - большой риск для предприятия, рассказал RT источник в Министерстве экономики Украины. «Заказчик заинтересован получить не только продукцию высокого качества, но и по максимально низкой цене. В некоторых случаях украинским производителям приходится снижать цены, чтобы привлечь заказчика. При такой схеме работы денег на обновление оборудования практически не остаётся», - пояснил он. Технику необходимо менять раз в пять лет, подтверждает RT замдекана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. «Бесконечно работать на старом оборудовании и эксплуатировать труд не получится. Это временные возможности, поскольку крупные производители в мире закупают и устанавливают новые станки с минимальным использованием ручного труда», - пояснил Суздальцев. Но у украинских фабрик нет средств на модернизацию производства. Рентабельность одежды и обуви составляет 5-7 проц, что позволяет выдать сотрудникам заработную плату, заплатить налоги и лишь иногда ремонтировать устаревшую технику. Более того, Украина испытывает дефицит высококлассных специалистов, так как они уезжают работать на крупные швейные предприятия в страны ЕС. Поэтому украинской лёгкой промышленности остаётся лишь надеяться на возможные вложения со стороны западных заказчиков, которые заинтересованы в готовности украинских рабочих выполнять все требования по качеству и при этом получать за свою работу низкую зарплату. Источник: RT Фото: Zara

Легендарный концептуальный бутик Colette в Париже закрылся 20 декабря, поставив точку в своей 20-летней истории, пишет profashion. Магазин был основан в 1997 году Колетт Руссо и ее дочерью Сарой Андельман, ставшей его креативным директором. Он располагался в трехэтажном здании на улице Rue Saint-Honore. На нижнем этаже бутика работал ресторан Water Bar. Colette удалось добиться мирового признания, во многом благодаря громким коллаборациям и уникальному ассортименту, сочетающему как дорогие высококачественные вещи, так и недорогие товары. «Это единственный магазин, куда я хожу, потому что там есть вещи, которые больше нигде не продаются», - говорил Лагерфельд. В интервью изданию Vogue Сара Андельман подтвердила, что бренда Colette и всего, что с ним связано, отныне не существует. Фото: facebook.com/pg/www.colette.fr

ИНТЕРВЬЮ Одно из главных событий уходящего года в спортивном ритейле - смена экипировщика Олимпийской сборной России. В начале 2017 года было объявлено, что Zasport меняет Bosco Михаила Куснировича, компания выбрана новым лицензиатом Олимпийского комитета России (ОКР), 13 июля была представлена форма для юношеской команды России, затем название компании и ее деятельность упоминались в СМИ ежемесячно - презентации коллекций, открытия магазинов, флешмобы и т.д. Каким запомнился уходящий год для Zasport, FashionUnited рассказала Анастасия Задорина, основатель и главный дизайнер Zasport. Каким был уходящий год для Вашей компании? Этот год был самым сложным, интересным и важным в истории нашей компании. Мы провели огромную работу и очень довольны результатом. Я горжусь моей командой, которая трудилась и продолжает трудиться 24/7, и вместе мы добились отличного результата. Если оглянуться назад, в марте мы заключили договор с Олимпийским комитетом России, в апреле представили капсульную коллекцию Russians Did It, в июле экипировали участников Юношеского Олимпийского фестиваля, в ноябре представили Олимпийскую и casual-коллекции ZASPORT, а в декабре дополнительно разработали экипировку для выступления наших спортсменов в Корее под нейтральным флагом. Также открыли магазины в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, запустили собственный интернет-магазин www.zasport.com. Уже поступило несколько заявок и на приобретение нашей франшизы. Помимо этого была реализована и рекламная кампания. Результаты мы видим уже сейчас - это высокий интерес к бренду. В 2017 году перед нами стояло очень много задач и немало препятствий, но мы даже рады - это был прекрасный опыт и отличный стимул для побед и движения вперед. Мы очень горды тем, что являемся частью Олимпийского движения России и сделаем все возможное для того, чтобы поддержать наших спортсменов, спорт в России в целом и социальные проекты по популяризации спорта и здорового образа жизни. В сентябре мы провели праздник в честь дня города 'Москва ставит рекорды, Москва - За Спорт!', в котором приняли участие спортсмены, олимпийцы. В декабре мы организовали флешмоб #РоссияЗАСПОРТ, который был поддержан просто большой аудиторией в социальных сетях. Так появилась идея вынести флешмоб за пределы интернета. Местом проведения мы выбрали главный каток страны на ВДНХ и организовали акцию поддержки наших Олимпийцев #РоссияЗАСПОРТ, которая собрала более 1000 человек. По-моему, такой результат - отличный показатель неравнодушия людей и их готовность поддержать олимпийцев. Какие планы по развитию Zasport на 2018 год? Впереди еще очень много проектов - это и Олимпиада в Корее, и презентация новых коллекций ZASPORT, и открытие магазинов в городах России. Фото: Zasport

Бизнесмены Винченцо и Джакомо Барбато выиграли суд против корпорации Apple, которая попыталась запретить им называть компанию именем своего основателя Стива Джобса. Об этом пишет incrussia.ru со ссылкой на The Verge. Борьба двух предпринимателей с Apple началась еще в 2012 году - тогда братья заметили, что у Apple не было зарегистрированного товарного знака с именем основателя корпорации. Тогда они запускали свою компанию по производству одежды и аксессуаров и решили использовать Steve Jobs. Apple хотела в суде отвоевать товарный знак. В итальянском издании Repubblica Napoli предполагают, что Apple проиграла в суде, так как спор касался логотипа Steve Jobs, повторявшего лого Apple. Несмотря на стилизацию под Apple (от буквы J «откушена» небольшая часть, а над ней, как и над яблоком Apple находится лист), суд постановил, что буква не съедобна и не может копировать логотип Apple. Кроме джинсов Барбато выпускают сумки, футболки и аксессуары. А в интервью Business Insider Italia братья заявили, что в будущем они планируют выпускать электронику. Однако сейчас они не раскрывают конкретных планов в этом направлении.

ИНТЕРВЬЮ В 2018 году крупнейший фэшн-оператор Finn Flare продолжит обновлять и открывать магазины в новом концепте. Компания сделает упор на развитие e-commerce, в планах - довести долю онлайн-продаж до 25 проц в общем обороте. Кроме того, в начале нового года во все розничные магазины в продажу поступит коллекция одежды с символикой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Каким был уходящий год, как развивалась компания в России и на зарубежных рынках, мы поговорили с президентом Finn Flare Ксенией Рясовой. Каким был уходящий год для компании Finn Flare? Каковы предварительные результаты работы? Год был непростым не только для нас, но и для большинства ритейлеров, особенно первое полугодие, когда в июне в Москве, Петербурге шел снег, стояла прохладная погода. Но тем не менее мы смогли преодолеть все трудности и выйти в плюс. По итогам 11 месяцев работы - с января по ноябрь - динамика выручки розничной сети увеличилась на 14 процентов, общий прирост продаж составил 19 процентов, показатель like-for-like (LFL) вырос на 9 процентов, оборот собственного интернет-магазина вырос на 81 процент и составил 7 процентов от общего оборота компании. Это хорошая цифра. В целом направление e-commerce по итогам 11 месяцев с января по ноябрь 2017 года выросло на 58 проц, а доля всех онлайн-продаж за этот же период в структуре компании составила 18 процентов. Какие планы по развитию Finn Flare в 2018 году? В 2018 году мы продолжим обновлять и открывать магазины в новом концепте, увеличивать торговые площади там, где это возможно, и наращивать долю онлайн-продаж в общем обороте компании. Как Вы считаете, президентские выборы могут как-то сказаться на поведении покупателей и тенденциях рынка ритейла? Традиционно предвыборный год считается прибыльным для бизнеса, а год после выборов показывает слабые цифры. Но поскольку этот год был не таким сильным, то ожидать, что следующий год будет еще хуже, не хотелось бы. Но мы позитивно смотрим в будущее. На продажи ритейлеров влияют два основных фактора - покупательская способность и погодные условия. Как Вы пережили холодное лето? Это был трудный с точки зрения падения трафика и выручки период. В июне было холодно и шел снег, многие люди ходили в пуховиках. Но мы не упали, не было прироста только по результатам одного месяца. Ну что делать, если такие катаклизмы? Весеннюю коллекцию мы продали под ноль, были некоторые проблемы с летней. В июне Finn Flare в онлайн-магазине выставила в продажу зимнюю коллекцию, и в итоге было продано огромное количество пуховых пальто. А каковы результаты "Черной пятницы", в которой ваша компания приняла участие в конце ноября? Трафик в магазинах Finn Flare в период проведения "Черной пятницы" (20-26 ноября 2017 г.) по сравнению с прошлым годом увеличился на 22 проц. Мы связываем это напрямую с проведением стимулирующей акции, которая традиционно вызывает всплеск покупательской активности. Наибольшей популярностью пользовались товары из группы верхней одежды, что связано еще и с сезонным фактором (на период проведения акции как раз пришлось первое похолодание). Как Finn Flare развивает направление e-commerce? Мы делаем ставку на развитие онлайн-торговли и планируем, что в 2018 году оборот e-commerce cоставит 25 проц в общем обороте компании. Над развитием e-commerce мы работаем много лет. Наш собственный интернет-магазин открылся в 2007 году. Был период, когда компания развивалась слишком медленно, но сейчас, наконец, набрали нужную крейсерскую скорость. К тому же у нас fulfillment - собственная логистика, доставка, call-центр, каждый продавец фирменной розничной сети является менеджером онлайн-магазина, у них есть айпеды и они могут, в случае если покупателю не подошел цвет или размер модели, тут же сделать онлайн-заказ с доставкой в любой пункт самовывоза или на дом, и все это происходит быстро и автоматически. Кроме собственного онлайн-магазина, широкий ассортимент товаров сети Finn Flare представлен на ведущих онлайн-витринах Wildberries и Lamoda. В октября Finn Flare запустила shop-in-shop в Wildberries и начала работать с проектом Marketplace Lamoda. В этом году мы активно осваивали западный онлайн-рынок. Помимо Amazon.de и Otto, осенью стартовали продажи на Zalando. В первый же год работы в европейских онлайн-магазинах мы получили прибыль. Недавно мы сменили интегратора на рынке Германии. Продажи идут успешно. Аккуратные прижимистые немцы хорошо оценили соотношение цены и качества нашей одежды. Товар у нас премиальный, а цена средняя. Как только до конца отработаем Германию, в будущем рассматриваем для себя Великобританию, в частности, онлайн-магазин Asos. Удалось ли Вам принять участие в западной Black Friday, ведь заявку на участие там нужно оставлять заранее? В этом году мы, действительно, успели вовремя подать заявку, но принять участие в распродаже так и не смогли, поскольку меняли интегратора (партнер, через которого мы выходили на Otto, объявил о своем банкротстве). В этом году Вы открыли первый магазин в Минске. Как дальше планируете развиваться в Белоруссии? В Минске у нас сейчас работает 1 магазин, но мы находимся в поисках новых торговых площадок в Белоруссии. В планах на будущее - запуск еще 2 торговых точек. В 2018 году новые открытия состоятся в Казахстане, где в настоящее время работает 6 собственных магазинов. Насколько успешной оказалась коллаборация с Игорем Чапуриным для Finn Flare? Игорь - это волшебник-конструктор. С точки зрения сотрудничества с ним мы так сильно обогатили свою базу знаний, которой нам хватит теперь на многие годы. Первая коллаборация (весна-лето) с Игорем Чапуриным привлекла нам новых потребителей, в коллекции было много женственных платьев, и она, конечно же, отличалась от основной коллекции Finn Flare. Вторая коллекция (осень-зима) продается очень успешно, особенно пальто фантастического кроя, которые я сама ношу с удовольствием. И сейчас мы думаем над дальнейшими совместными проектами с Чапуриным. Какие коллаборации Finn Flare представит в 2018 году? Пожалуй, одно из главных событий как для нас, так и для покупателей - это совместный проект с FIFA. В январе-феврале в продаже появится коллекция лицензионной одежды, в которую войдут мужские, женские и детские футболки, поло и кепки. Продукция будет представлена в более чем 150 розничных магазинах Finn Flare в России и Казахстане, а также интернет-магазине до конца 2018 года. Так что российским женщинам будет что подарить своим мужчинам на 23 февраля. FIFA искали партнера с более премиальным качеством одежды, в итоге остались довольны нашим дизайном. Фотографии предоставлены компанией Finn Flare

К зданиям разорившейся швейной фабрики «Адонис», расположенным в историческом центре Казани, присматривается московский дизайн-завод «Флакон», а также крупные казанские торговые сети. Об этом в интервью «Татар-информ» рассказала помощник Президента РТ Олеся Балтусова. «Здания, где некогда располагалась фабрика "Адонис", теперь находятся в активе "Татфондбанка" и сдаются в аренду под художественные мастерские, кафе, бары, склады и т.д., тем не менее исторически это очень древние строения, почти как входящий в тот же квартал Дом Михляева», - констатировала Олеся Балтусова. По сведениям главного архитектора-реставратора проекта Дома Михляева Ирины Карповой, некоторые объекты фабрики собственник уже выставил на продажу. Между тем президент РТ Рустам Минниханов дал поручение разработать комплексный проект реставрации квартала и найти якорного инвестора.

Креативный директор Никола Формикетти уходит из компании Diesel. Об этом в интервью WWD сообщил основатель марки Ренцо Россо. «Контракт истекает в конце декабря. Мы провели фантастическую работу в течение 5 лет. Отношения между нами действительно особенные, я ценю и люблю наше творчество и работу», - рассказал Россо. Формикетти планирует развивать собственный бренд Nicopanda и другие проекты.

"Если у русских наступит кризис, он наступит и у меня", - об этом в интервью "Пятому каналу" заявил Джимми Балдинини. "Должен сказать, что многие русские приезжают к нам. Примерно 75 проц продаж - Россия. Так что, если в России кризис, у меня тоже кризис", - заявил дизайнер. Baldinini - итальянский люксовый бренд основанный в 1910 году в Сан-Мауро (Италия) семьей Балдинини. Специализируется на производстве обуви и аксессуаров. Владельцем и арт-директором бренда является Джимми Балдинини. Марка представлена в 23 странах и имеет более 150 монобрендовых бутиков, около 80 бутиков бренда открыты в разных городах России. В этом году юбилей - 35 лет в нашей стране - отметили реконструкцией флагманского бутика в центре Петербурга.

Глава совета директоров Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович отказался от поездки на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом он заявил в интервью RT. «Я и моя семья приняли решение, что нужно сердечно поблагодарить МОК за приглашение, но отказаться от него. Мы не сможем пользоваться программой гостеприимства, нести факел олимпийского огня, как это полагалось раньше. Нет значит нет», - рассказал бизнесмен Russia Today. 21 декабря Куснирович заявил, что потребует от Международного олимпийского комитета не демонстрировать логотип его компании на Олимпиаде. По его словам, это решение было принято из-за позиции МОК, запретившего российским спортсменам выступать под национальным флагом. Bosco di Ciliegi является официальным поставщиком формы для сотрудников МОК. Ранее компания была официальным экипировщиком сборной России на Олимпийских играх в Лондоне, Ванкувере, Пекине, Турине и Афинах. Новым поставщиком формы для олимпийской сборной России в начале 2017 года стала марка Zasport.

Два магазина сети Podium Market в Москве пока продолжают работу. Решение о том, нужно ли переделывать их в Stockmann, будет принято в следующем году, все зависит от результатов их работы. Об этом в интервью газете "Коммерсант" заявил глава совета директоров АО «Стокманн» Яков Панченко. Напомним, ранее в этом году АО «Стокманн», российский партнер финского ритейлера Stockmann, получило контроль над бизнесом Podium Market. "Когда стало известно, что у компании Podium Market сложная финансовая ситуация, мы заинтересовались некоторыми ее помещениями с точки зрения расположения, а именно двумя магазинами в Москве - в торговом центре «Европейский» и галерее «Модный сезон», одним магазином в Казани и одним - в Краснодаре. Мы не покупали Podium Market как юридическое лицо, не покупали их активы, а приобретали только остатки товара и торговое оборудование и в течение лета этого года заново подписывали договоры с арендодателями вышеупомянутых четырех помещений. Также нас заинтересовали компетенции Podium, которых нам не хватало. Мы забрали сотрудников отдела частных марок, перевели к нам ряд дизайнеров - у Podium Market объективно красивые, стильные магазины, и они сами занимались их оформлением, также нам может быть полезен опыт работы компании с российскими дизайнерами. Теперь мы представляем некоторые бренды, например Dreams Алены Ахмадуллиной, сразу и в Podium Market, и в Stockmann", - заявил "Коммерсанту" Панченко. "Конечно, изначально цель была переделать все точки в Stockmann, так как сделать это быстро все равно не удастся, мы решили посмотреть, насколько сам по себе бренд Podium Market жизнеспособен", - подчеркнул он в беседе с корреспондентом газеты "Коммерсант". Подчеркиваеся, что у АО «Стокманн» есть право пользоваться брендом Podium Market год. Бывшие владельцы не смогут открывать новые магазины Podium Market, а их магазины, которые не стали частью сделки, были закрыты. Stockmann запустит многоканальную онлайн-торговлю Что касается развития сети Stockmann в России, то, по словам Панченко, рассматривается возможность открытия отдельно стоящих магазинов. В 2018 году Stockmann будет запущена многоканальная онлайн-торговля. Продажи на сайте и через приложение старуют с июня 2018 года. "Онлайн-продажи помогут ускорить и региональное развитие", - заявил в интервью "Коммерсанту" Панченко. Сообщается также, что в России планируется открыть еще около 15 универмагов с учетом некоторой оптимизации: в следующем году будет закрыто, скорее всего, два магазина в торговых центрах МЕГА. "Там не очень эффективные магазины, которые мы получили от предыдущих владельцев. Точно закроем Stockmann в «МЕГА Теплый стан». Рассчитываем, что через пять лет у нас будет 25 магазинов. Открытие универмага площадью около 8 тыс. кв. м обходится примерно в 500 млн руб", - отметил в интервью "Коммерсанту" спикер. Напомним, АО «Стокманн» принадлежит Reviva Holdings Limited. По материалам газеты "Коммерсант" Фото: Podium Market

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОТО В ГУМе открылся новый бутик итальянского бренда Moncler. Магазин площадью 260 квадратных метров стал крупнейшим флагманом бренда в Москве. Его интерьер - дело рук французского архитектурного дуэта Gilles & Boissier, Патрика Жиля и Доротеи Буасье, давних партнеров Moncler. Бутик выполнен в альпийском стиле, ставшем визитной карточкой бренда. Это пространство с высокими сводчатыми потолками и видами на Красную площадь. В магазине представлена лимитированная арт-модель пуховика Maya, которую «раскрасил» известный китайский художник Лю Болин, герой новой рекламной кампании марки. На некоторых куртках Лю оставил свой автограф. На церемонии запуска присутствовал Ремо Руффини, президент и креативный директор Moncler. Напомним, ранее Moncler решили закрыть свой бутик в Столешниковом переулке. "Нам нужно было помещение больше, в Столешниковом мы такого не нашли. И мы решили провести релокацию. Бутик в ГУМе тоже будет под нашим управлением", - рассказал в интервью "Ведомостям" Руффини. Moncler также продается в ЦУМе - в формате shop-in-shop: на мужском этаже - мужская одежда, на женском - женская. "Продается очень хорошо. Мы гордимся результатами, которые ЦУМ показывает, и сохраним это сотрудничество", - отметил спикер. Фэшн-бизнес теперь ежедневный, а не сезонный - Moncler Напомним, недавно сообщалось, что Moncler прекращает сотрудничество с дизайнерами Джанбатистой Валли и Томом Брауном и выпуск модных коллекций Gamme Rouge и Gamme Bleu. "Прежняя стратегия была выработана восемь лет назад. Но теперь она уже устарела. Нам необходима новая стратегия - отвечающая реалиям современного дня, нацеленная на постоянный контакт с покупателем, использующая возможности, которые предоставляет интернет", - рассказал "Ведомостям" Ремо Руффини. "Десять лет назад производители одежды контактировали с покупателями дважды в год: показывали новую коллекцию, а потом полгода ее продавали. Теперь благодаря интернету мы можем вступать в контакт с покупателями каждый месяц, каждую неделю, каждый день - в зависимости от того, что вы им предлагаете. Мы в Moncler считаем, что это больше не сезонный бизнес, и хотим контактировать с покупателями ежемесячно. Поводом не обязательно будет новый продукт, но любая тема. Теперь мы будем говорить не о коллекциях, но о продуктах - по меньшей мере 10 раз в год. Это будет не обязательно новая куртка, но, скажем, новый проект Лю Болина или новая фотосессия - то, о чем мы можем рассказать на своем сайте, в социальных сетях и т. д", - заявил в интервью "Ведомостям" Руффини. Над новой стратегией Moncler работа идет уже около года, но пока она окончательно не сформулирована. В компании рассчитывают представить новую стратегию в феврале, а уже с июня начать работать в ее рамках. Фото: ГУМ

ИНТЕРВЬЮ Польский ритейлер LPP S.A. (бренды RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO и SINSAY) продолжит активное развитие на российском рынке. В 2018 году Группа намерена открыть порядка 50 новых магазинов в России. 2017 год ритейлер прогнозирует завершить с общей выручкой от российской розницы в 19,5 млрд рублей против 17, 5 млрд рублей в 2016-м (оборот указан без НДС). LPP укрепляет свои позиции не только в России, но и в Западной Европе. В эксклюзивном интервью FashionUnited CEO LPP Россия Анна Пилюгина рассказала о своей поездке в Лондон на встречу с главами внешних рынков польской Группы и планах по развитию ритейлера в РФ. Анна, полгода назад в "Авиапарке" открылся самый большой магазин RESERVED в России. Помимо того, что увеличилась площадь, изменился и облик магазина. Каковы предварительные итоги работы за эти полгода? Всем ли довольны вы и ваш покупатель? Магазин RESERVED в торговом центре "Авиапарк" не самый большой в России, но с первых дней работы показывает действительно хорошие результаты. Это был первый магазин, открытый в новом концепте «Open to public», за счет которого магазин стал выглядеть более прозрачным, минималистичным, выполненным на высокотехнологичном уровне и более ориентированным на клиента. Позже в этом же концепте были открыты магазины в "Мега Екатеринбург", "Мега Белая Дача", "Мега Теплый Стан" и в других торговых центрах в регионах. Самый большой магазин RESERVED был открыт в Торговом Центре «Галерея» в Санкт-Петербурге, который в прошлом году был отмечен как магазин с самой высокой выручкой во всей группе LPP. Как шло развитие компании LPP на территории РФ в течение 2017 года? Сколько было открыто/закрыто магазинов, вышли ли вы в новые регионы, переживали ли какие-то трудности, связанные с российским рынком фэшн-ритейла в целом? Как я уже отметила, в этом году мы открыли новые магазины в нескольких МЕГАх в Москве и Екатеринбурге, также у нас были открытия в Санкт-Петербурге, Тюмени, Орле, Самаре и Нижнем Новгороде. До конца этого года мы откроем магазины в Курске, Туле, Смоленске и Ростове-на-Дону. Большинство этих регионов уже нам известны, мы работаем здесь несколько лет. Всего мы открыли 46 новых магазинов. Да, мы закрыли около 10 магазинов, большинство из которых были в старом дизайне с небольшой площадью и не оправдали наших ожиданий. В итоге к концу года у нас будет открыто около 330 магазинов в России общей площадью 190 000 кв. м. Какой из брендов, входящих в состав Польской группы, успешнее всего развивается в России. Почему? Более 50 процентов нашего дохода поступает от бренда RESERVED. Второй лидер - CROPP. Мы начали свое развитие в России с 2004 года, и эти два бренда были первыми в нашем портфолио. Они являются самыми узнаваемыми брендами для клиентов. Но это не единственная причина. Fashion-бизнес становится все более сложным, и мы должны оправдывать ожидания наших клиентов каждый сезон. Так что это результат напряженной работы сотрудников компании по управлению всеми нашими брендами. Анна, в сентябре Вы вернулись из Лондона. Расскажите подробнее о цели поездки. Вы были на открытии флагмана RESERVED? Ваши впечатления, эмоции, возможно, какие-то новые договоренности. Открытие в Лондоне - очень важное событие для нашей компании. Поэтому было принято решение провести встречу директоров всех стран присутствия нашей компании именно в Лондоне. В настоящее время существует уже 16 директоров, которые отвечают за внешние рынки группы LPP. Мы поделились нашими результатами, мнениями, опытом и узнали что-то новое от нашего менеджера в Лондоне. Он очень опытный человек, работающий в сегменте моды на Оксфорд-стрит в течение многих лет. Кстати, это не первое наше открытие в Западной Европе. В Германии мы уже открыли 19 магазинов в таких крупных городах, как Берлин, Мюнхен, Штутгарт, Кельн и Гамбург. Как шли продажи в российских магазинах LPP этим летом? Повлияла ли как-то погода (холодное лето) на финансовые показатели? Я бы не сказала, что лето в России было слишком холодное. В июне было холодно, но в августе было довольно тепло. В итоге температура была в пределах нормальных показателей. Я хотела бы напомнить о холодной весне, когда все ритейлеры предложили новую коллекцию SS17, но клиенты не были готовы покупать футболки, так как в этот период еще шел снег, например, 8-9 мая. Поэтому здесь наблюдалось некоторое снижение наших продаж, но летний период был неплохим. Мы не готовы сейчас подводить окончательные итоги, потому что коллекция AW 17 по-прежнему многообещающая и в данный момент продолжает успешно продаваться в магазинах. Что вы можете рассказать о российских регионах? Как часто вы посещаете магазины LPP за пределами московского региона, какие тенденции можете отметить? Я посещаю магазины в регионах 1-2 раза в месяц. Иногда такие командировки показывают мне больше, чем цифры в отчетах. Регионы отличаются с точки зрения личного дохода, поведения клиентов и склонности к потреблению (покупке). Но главный вывод: если у вас есть хорошая локация в современном Торговом Центре с лучшим трафиком, у вас будут хорошие результаты, при условии, что все коммерческие и VM (visual merchandising) стандарты выполняются на нормальном уровне. Анна, как идут продажи детской линейки в магазинах? Планируется ли расширение ассортимента для детей? В этом году мы открыли RESERVED Kids в отдельном помещении (в Москве ТЦ «Авиапарк» и Тюмени ТЦ «СИТИ МОЛЛ») и отметили очень хорошие результаты работы магазинов. Это не означает, что мы будем чаще открывать детский департамент в отдельных локациях, но это показывает, что RESERVED Kids привлекателен для клиентов, и мы можем продавать еще больше. В настоящий момент наша команда, ответственная за RESERVED Kids, активно работает над разработкой новой коллекции. Какие планы по развитию у LPP на территории РФ на ближайшее время? Мы будем продолжать наше развитие и планируем открытие новых магазинов, всех наших брендов, по всей России. В 2018 году в наших планах открыть еще порядка 50 новых магазинов. Мы также планируем дальнейшее развитие и укрепление позиции нашего самого молодого бренда SINSAY, который показывает очень многообещающие результаты, начиная с открытия самого первого магазина. Компании, которые поддерживают эмоциональный контакт с аудиторией, сегодня быстро завоевывают как доверие покупателей, так и увеличивают за счет этого продажи. А что Вы можете сказать о бренде RESERVED на этот счет? Из всех пяти брендов RESERVED - наш флагман. Это наш ведущий бренд с широкой клиентской базой, который предоставляет доступные и приемлемые по цене модели. Мы очень быстро реагируем на потребности наших клиентов, предлагая новые модели в наших магазинах каждую неделю. Мир моды не имеет для нас никаких ограничений: мы получаем вдохновение как с мировых подиумов, так и от альтернативных источников, креативных взглядов популярных модных инфлюенсеров. Именно поэтому коллекция RESERVED сочетает в себе красоту классического дизайна с оригинальными, новейшими предложениями текущего сезона для женщин, мужчин и детей. Фотографии предоставлены российским офисом LPP; на снимках - CEO LPP Россия Анна Пилюгина; RESERVED в ТЦ "Авиапарк"; Открытие RESERVED в Лондоне; Рождественская кампания с Ириной Шейк

Журнал РБК представил рейтинг 50 самых быстрорастущих компаний России. Список составляется в четвертый раз. Новичками текущего года стали 36 из 50 компаний. На 13-м месте находится компания «Фаберлик». Владелец: Алексей Нечаев. Выручка - 20 617 млн руб. Компания Алексея Нечаева ударно провела 2016 год: почти двукратный рост продаж, из которых около 60 проц пришлось на косметику и парфюмерию, 22 проц - на одежду и аксессуары, остальное - на товары для дома и другие категории. Последние два года «Фаберлик» развивает модель fast fashion, суть которой - быстрая смена коллекций и «подстройка» под меняющийся спрос. Компания инвестировала более 1 млрд руб. в развитие производства в России: до 2017-го 90 проц продукции выпускалось в Китае, Бангладеш и Узбекистане. На 14-м месте - «Максима Групп» (Familia). Владельцы: Галина Мельникова, Павел Костромин. Выручка - 12 219 млн руб. Акционеры компании, управляющей сетью off-price-магазинов одежды Familia, скрываются за офшором Familia Trading S.a.r.l. В конце 2016-го фонды под управлением Baring Vostok и Goldman Sachs анонсировали покупку 49 проц долей в Familia, но о закрытии сделки стороны так и не объявили. Это не мешает бизнесу третий год подряд входить в рейтинг: в этом году «Максима Групп» поднялась сразу на 26 строчек. С осени 2016-го по осень 2017-го сеть расширилась на треть, до 190 магазинов более чем в 70 городах. Растет и диверсификация выручки: уже до 12 проц доходов приходится на товары для дома, косметику и парфюмерию и продукты питания с длительным сроком хранения, говорил в интервью порталу Retail & Loyalty гендиректор Familia Константин Надеждин. На 17-м месте - интернет-гигант «Вайлдберриз». Владельцы - Татьяна и Владислав Бакальчуки. Выручка - 37 601 млн руб. Интернет-магазин одежды и обуви Wildberries в середине 2000-х основали супруги Татьяна и Владислав Бакальчук. В 2016-м компания, по оценке EWDN и Data Insight, обошла «Юлмарт» и стала крупнейшим онлайн-ретейлером страны с объемом продаж 45,6 млрд руб. Forbes в 2017-м оценил состояние Татьяны Бакальчук в 420 млн долл. Основатели Wildberries остаются верны тактике закрытости от прессы. В редком интервью для портала Shopolog в 2016-м Татьяна рассказала о стратегии диверсификации ассортимента и отсутствии планов IPO. На 32-м месте расположился «Детский мир». Владелец - Владимир Евтушенков. Выручка - 79 547 млн руб. Как отмечается, в этом году заметно обновился отраслевой срез рейтинга РБК: если год назад крупнейшим по выручке был сектор «Нефть и газ», то в этом году больше половины совокупной выручки принесла «Розничная торговля». По материалам РБК

Российский ритейлер детских товаров «Детский мир» запустит новые форматы магазинов: большие гипермаркеты площадью около 7 тыс. кв.м. и небольшие магазины площадью примерно 500 кв. м. Об этом рассказал в интервью RNS генеральный директор компании Владимир Чирахов. Типовой формат «Детского мира» сейчас - это 1100-1200 кв. м. «Планируем активнее развивать большие форматы. Есть планы по реконструкции действующих магазинов большой площади, в конце года представим концепцию нового магазина формата 7 тыс. кв.м.», - сказал Чирахов. Первый магазин в новой концепции «Детский мир» планирует запустить в конце 2018 года. «Позднее будем эту концепцию масштабировать», - сказал RNS Чирахов. С одной стороны, «Детскому миру» нужен флагманский магазин, объясняет Чирахов, с другой - существует запрос от торговых центров на большой магазин игрушек, который генерил бы семейный трафик, продолжает он. «Поскольку торговых центров стало много, они конкурируют друг с другом за покупателей. Им важен семейный трафик, это родители с детьми, в этом смысле им обязательно нужен большой игрок в детском ритейле. В эту концепцию хорошо вписывается магазин большого формата с детскими развлечениями», - рассказал он. Чирахов сказал, что компания откроет и магазины малого формата. «Мы вынуждены рассматривать малые форматы магазинов там, где нет возможности открыть большой магазин. Например, мы открыли магазин в городе Ивантеевка, примерно 600 кв. м. Сейчас также планируем открыть магазин меньшей площади в подмосковном Красноармейске, он станет самым маленьким магазином - примерно 500 кв. м. Хотим посмотреть, как мы сможем таким форматом управлять», - пояснил он. Ассортимент маленьких магазинов будет уже, чем в стандартном магазине. «Какие-то категории уберем совсем. К примеру, мы видим, что крупногабаритные товары - кроватки, коляски - занимают много места, к тому же их продажи активно осуществляются в нашем интернет-магазине, поэтому эти категории будут сокращены в первую очередь», - отметил в интервью RNS Чирахов.

Российский производитель спортивной одежды Stayer готовится к выходу на международный рынок. Как стало известно FashionUnited, петербургский бренд подписал договор о намерении с финской компанией EFRE. В ноябре 2018 года в финском Zsar Outlet Village откроется первый европейский магазин российской компании Stayer. Он займет площадь 100 кв.м. и расположится по соседству с известными спортивными брендами. По словам топ-менеджера компании, руководство Stayer подписало договор о намерениях, в котором определено место расположения нового магазина. Марина Панарина: Коммерческие условия в финском проекте практически идентичны российским с точки зрения стоимости за аренду и коммунальным платежам "Деловое предложение мы получили от финских партнеров. Они пригласили нас на переговоры и презентовали свой новый проект ZSAR Outlet Village. Как мы выяснили в ходе переговоров, они очень тщательно подошли к отбору брендов, чтобы сделать уникальное предложение для потребителя. Их оценка позволила нам посмотреть на свои коллекции на другом уровне. Как оказалось, коммерческие условия в финском проекте практически идентичны российским с точки зрения стоимости за аренду и коммунальным платежам", - рассказала FashionUnited заместитель гендиректора, коммерческий директор Stayer Марина Панарина. В ноябре 2018 года в финском Zsar Outlet Village откроется первый европейский магазин российской компании Stayer "Мы хотели бы добиться узнаваемости бренда на европейском рынке. Дело в том, что шопинг в Финляндии очень популярен среди россиян. Таким образом, у нас есть возможность представить продукт как новым европейским покупателям, так и рассказать о себе нашим соотечественникам. Кроме того, завозить товар в Европу небольшими партиями экономически нецелесообразно, поэтому наличие магазина в Финляндии позволит нам создать некий склад, тем самым обеспечивая товаром европейских байеров", - подчеркнула в интервью FashionUnited Марина Панарина. Zsar Outlet Village называет себя первой в Финляндии аутлет-деревней. Главными арендаторами будут такие компании как Nike, Hugo Boss, Guess, Le Creuset и Maya Maya. В аутлет-центрах известные бренды продают свои товары со скидкой от 30 проц до 70 проц. Сообщается, что в аутлет-деревне в 70 км от Выборга появится до 800 рабочих мест Напомним, ведущий российский бренд высокотехнологичной спортивной одежды Stayer работает на рынке с 1998 года. Компании принадлежит фабрика в Псковской области (г. Великие Луки). Ткани и принты для моделей разрабатываются в собственной дизайн-студии Stayer. Изделия Stayer ежегодно отмечаются дипломами «Сделано в России» и «Сделано в Санкт-Петербурге», а также вошли в «Топ-10 2016» среди российских производителей легкой промышленности по версии Минпромторга. Фото: Stayer

15-16 ноября 2017 года в Москве пройдет 4-я Международная бизнес-платформа по аутсорсингу для текстильной промышленности BEE-TOGETHER.ru. Организатором выступает Русская ассоциация участников фешен-индустрии (РАФИ). Работающий формат проекта РАФИ подтвердили уже три проведенные ранее бизнес-платформы BEE-TOGETHER.ru, благодаря которым многие российские бренды и торговые сети заключили контракты о сотрудничестве с предприятиями-участниками из двух десятков стран. Поэтому число экспонентов мероприятия постоянно увеличивается: если первая платформа (в июне 2016 года) собрала 44 фабрики, третья – 72, то участие в нынешней, четвертой, платформе подтвердили около 100 компаний из России, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргыстана, Италии, Китая, Индии и Турции. Растет и интерес к проекту со стороны российских сетей, таких как Baon, Decathlon, Oodji, Zolla, Incity, Sela, Faberlic, Fashion House, которые ищут выгодные предложения от предприятий, производящих продукцию в формате аутсорсинга. 4-я Международная Бизнес-платформа по аутсорсингу BEE-TOGETHER.ru сделает качественное и уникальное предложение. Только здесь можно найти фабрики, осуществляющие пошив по всем направлениям: верхняя одежда, мужская, женская, детская, школьная форма, деним, белье, пляжная одежда, термобелье, трикотаж, кашемир, носочно-чулочная продукция, домашняя одежда, одежда для активного отдыха и спорта, спецодежда, головные уборы, обувь, сумки, аксессуары и др. Российские фабрики, традиционно составляющие большинство участников платформы, вызывают повышенный интерес локальных брендов и сетей. Так, в интервью журналу PROfashion президент компании «Снежная Королева» Вугар Исаев, в частности, отметил: «Работы по развитию взаимодействий с российскими производствами и перенос производственных процессов на территорию нашей страны характерны для многих крупных игроков рынка fashion-ритейла. «Снежная Королева» последние три-четыре года не только размещает заказы на пошив на территории России, но и все время работает над поиском новых российских партнеров, способных производить одежду в необходимых нам категориях, в нужном объеме и по правильной цене. В некоторых категориях товаров российские производители сейчас в состоянии успешно конкурировать с АТР». Усиливается и присутствие предприятий из стран постсоветского пространства. Постоянный участник BEE-TOGETHER.ru - проект Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) – привезет на 4-ю бизнес-платформу более двух десятков компаний-производителей одежды и обуви из Армении. Дебютант платформы - BGI (Bishkek Garment Industry) - совместно с Объединением швейных компаний Республики Кыргызстан представит около двух десятков предприятий, оказывающих профессиональные услуги по контрактному производству одежды в Кыргызстане. Помимо крупных фабрик, на 4-й бизнес-платформе снова будет представлена зона мелкосерийного производства, которая дебютировала в рамках июньской BEE-TOGETHER.ru в нынешнем году. Этот раздел, необходимость появления которого подсказали сами участники, вновь появится на BEE-TOGETHER.ru по просьбам мелкосерийных швейных фабрик. Впервые на Международной бизнес-платформе по аутсорсингу для текстильной промышленности BEE-TOGETHER.ru будет организован «Салон тканей», участниками которого станут текстильные производители и дистрибьюторы из Италии и России. Еще один дебют платформы – зона «Фурнитура и комплектующие», где будут представлены турецкие производители молний, пуговиц, заклепок, этикеток, стикеров со штрих-кодом, резинок (швейных, трикотажных, жаккардовой тесьмы, веревок и т.д. РАФИ приглашает представителей торговых сетей и брендов на встречи с участниками 4-й Международной бизнес-платформы по аутсорсингу для текстильной промышленности BEE-TOGETHER.ru 15-16 ноября 2017 года в Москве. За подробностями обращайтесь: Русская ассоциация участников фешен-индустрии (RAFI/РАФИ) Телефон: +7 (495) 626-30-10 e-mail: president@rafi.moscow Официальный сайт мероприятия: www.bee-together.ru Сайт ассоциации: www.rafi.moscow

Валентин Юдашкин выделили целый зал в обновленном бутике на Кутузовском под новую джинсовую коллекцию. В коллекцию вошли рубашки и куртки из денима, а также футболки, свитшоты, бомберы, выполненные из french terry, хлопка с флисовой основой. «Джинсы - моя большая любовь еще из советского прошлого, - рассказал дизайнер в интервью Vogue. - Мои первые джинсы стоили сто пятьдесят рублей - огромнейшая сумма для моих родителей, ведь зарплата была сто двадцать, мне бабушка доложила, это был Wrangler. Поэтому первую свою джинсовую линию я сделал еще в 1997 году. Ее отдали на франчайзинг - это было ужасной ошибкой. Теперь мы забрали лицензию, сделали ребрендинг, изменили логотип, создали и отшили новую коллекцию - и вот сейчас в новом бутике соcсостоится премьера». Помимо джинсов дизайнер готовит и новую презентацию мебельной линии и аксессуаров для дома: «Мы ее отложили на «после нового бутика». Если раньше это было ар-деко, то сейчас это хай-тековые вещи, которые интересны мне. Я много лет коллекционировал русскую мебель императорского периода - возможно, наступил момент пресыщения. Хочется каких-то новых форм. В этом смысле мне интересна и живопись, и современная фотография. Мы все меняемся, и я не исключение». Напомним, Дом моды Valentin Yudashkin недавно открыл обновленный бутик на Кутузовском проспекте, 19. Это знаковый адрес для бренда - именно здесь в 1997 году был запущен самый первый магазин дизайнера. Фото: yudashkin.com

Поток покупателей в главные люксовые универмаги России увеличивается каждый сезон. Об этом в интервью "Деловому Петербургу" рассказала Fashion-директор ЦУМа и ДЛТ Алла Вербер. "Сегодня российский рынок очень важен для всех дизайнеров и их брендов, потому что русские женщины - одни из наиболее понимающих тенденции, знающие о том, что происходит в моде. Сегодня мы, русские, застолбили свое место на многих fashion-шоу в Милане, Париже. Там сейчас больше россиян, чем представителей любой другой страны", - говорит Алла Вербер. Алла Вербер: Все новые бренды стремятся открыть, а все старые - уже давно имеют монобрендовые магазины "Все новые бренды стремятся открыть, а все старые - уже давно имеют монобрендовые магазины. И мы можем с гордостью говорить о том, что в ЦУМе и в ДЛТ есть корнеры самых последних, самых новейших и самых модных брендов, которые вообще существуют на мировом рынке моды", - рассказала "Деловому Петербургу" Алла Вербер. По ее словам, каждый сезон поток покупателей в универмаги увеличивается, в ЦУМе и ДЛТ каждую неделю появляются новые бренды одежды, обуви, аксессуаров и открываются новые корнеры, появляются люксовые российские марки. Однако говорить о массовом производстве дорогой одежды в России пока рано. "Есть достаточно много фабрик, которые шьют одежду. Но качество и разнообразие ассортимента здесь все еще часто отстает. Шить в России довольно дорого, потому что сегодня в принципе осталось не так много больших производств, на которых можно выпускать качественный товар. К тому же материалы, красители и другое сырье все еще импортные. Тем не менее сейчас в России можно купить одежду многих русских дизайнеров, в том числе в ЦУМе и ДЛТ, однако пока это не массовое, а единичное производство", - заявила Вербер "Деловому Петербургу". Фото: ДЛТ

Bosco di Ciliegi подводит предварительные итоги года. Как рассказала в интервью FashionUnited член совета директоров Bosco di Ciliegi Екатерина Моисеева, компания позитивно оценивает 2017 год. "Впервые после 2014-2015 гг. появился так называемый тренд на ренессанс, ведь любой кризис и снижение рынка приводят к очищению, поэтому мы тоже внутри компании провели некоторую работу", - сообщила FashionUnited Екатерина Моисеева. В этом году в компании произошло несколько ключевых событий. "Мы решили открыть новое направление нашего рынка - это товары для дома. Это серьезная и большая работа, которую мы ведем два года, ее итог представим в декабре в "Петровском Пассаже". Кроме того, мы определились с концепцией развития "Петровского Пассажа". Это место для неспешного буржуазного шопинга, в котором есть большой выбор вечерних платьев, ювелирных изделий и т. д.", - добавила топ-менеджер Bosco di Ciliegi. Кроме того, в феврале все в том же "Петровском Пассаже" будет представлен еще один главный проект Bosco. В ТЦ на Кузнецом мосту откроется новый мультибрендовый бутик Bosco Ceremony. В салоне будет предложена одежда для свадьбы и других торжественных событий таких марок, как Tony Ward, Marchesa, Rosa Clara, Badgley Mischka, Max Mara Bridal, Rene Caovilla, La Perla и др. В магазине также можно будет заказать организацию праздников, выбрать подарки, сделать макияж, прическу и др. Для этого будут подключены другие проекты группы - магазины цветов Bosco Fiori, косметики и парфюмерии Articoli, сервис индивидуального обслуживания Bosco Prive и отдел мероприятий. Компания Bosco была основана в 2001 году. Bosco di Ciliegi объединяет более 100 монобрендовых магазинов одежды, обуви и аксессуаров (бренды Barbara Bui, D & G, Emporio Armani, Hugo Boss, Jean Pau lGaultier, Max Mara и другие). Магазины Bosco di Ciliegi расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге и Сочи. Фото: boscofamily.ru (фотография с торжественного открытия бутика Frette в ГУМе 19 ноября)

ИНТЕРВЬЮ Итальянский бренд детской одежды IL Gufo продолжит запуск монобрендовых магазинов в разных странах мира. Первый полноценный бутик в России открылся 1 сентября в столичном "Петровском Пассаже". Оборот компании в России по итогам 2016 года составил почти 3 млн евро, увеличившись на 37 проц. 2017 год компания планирует завершить с мировой выручкой в 30 млн евро. Один из крупнейших партнеров il gufo в России - компания Bosco di Ciliegi. Россия, как Германия, Великобритания и Япония, остается ключевым рынком для итальянского бренда. Планирует ли il gufo расширить ассортимент, привлечь в свой бизнес инвестиционные фонды и усилить международную экспансию, FashionUnited спросил у Алессандры Киавелли, CEO IL Gufo. 1 сентября в "Петровском Пассаже" открылся первый монобрендовый магазин в России. Могли бы Вы подвести предварительные итоги работы магазина? Как идут продажи? Мы очень довольны тем, как идут дела. О результатах можно будет говорить спустя какое-то время. Но то, что продажи идут, это нас радует, ведь для российского рынка мы не новый бренд, публика уже знакома с ним, и покупателям было приятно встретить марку в таком историческом месте, как "Петровский Пассаж". Мы абсолютно довольны результатом. Мы понимаем, что здесь почти такая же публика, как и в ГУМе, ЦУМе, однако покупательский поток несколько ниже, но зато это более отборная аудитория, поэтому клиентов здесь меньше, но они более подготовлены к покупкам. Как развивается бренд il gufo сегодня? В этом году мы открыли первый монобрендовый магазин в Москве. Кроме того, дебютный полноценный бутик был запущен в этом году и в Киеве. Мы хотим развивать нашу марку, в планах il gufo - запуск 5-7 магазинов в разных странах мира. Пока наша команда не определилась со сроками, но открытия точно будут. Многие премиальные и люксовые зарубежные марки создают специальные капсульные коллекции, адаптированные под российский рынок. Рассматриваете ли Вы для себя такую возможность? Создавать какую-то специальную капсульную коллекцию даже не нужно, потому что в России хорошо продаются все коллекции il gufo.Но возможно, какой-то элемент мы добавим. В действительности, подобные примеры уже были в нашей истории. Так, например, специально для Bosco di Ciliegi мы создали небольшую линию платьев для девочек и и костюмов для мальчиков. Возможно, появятся также пуховики для мальчиков и девочек в эксклюзивных цветах только для Bosco di Ciliegi. Да, мы вносим некоторые изменения с учетом потребностей российского рынка. мы делаем пуховики более длинными с объемными капюшонами, добавляем больше меха. Также у нас есть продукт, который мы создаем только для России, - это шерстяные утепленные брюки. Ваш девиз "Дети, одетые как дети" сегодня звучит как никогда актуально. Ведь детский рынок постепенно уравнивается со взрослым, и даже некоторые детские ритейлеры перестали делить коллекции по половому признаку. Как Вы боретесь или принимаете данную тенденцию, что вы скажете? Мы понимаем эту тенденцию в мире взрослой моды, но в мире детской моды мы не ощущаем этих вибраций и никак не применяем эту тенденцию к своему бренду. Один из главных ваших партнеров в России - компания Bosco. Как вы оцениваете совместную работу? Этим отношениям уже 20 лет. Ведь на российском рынке мы появились 20 лет назад и одновременно Bosco di Ciliegi вышла на на нас и стала первой компанией, которая в нас особенно поверила, ведь тогда мы не были известным брендом, как сейчас. Для нас было важно, что они нас оценили и увидели, и сегодня мы продаемся наравне с такими брендами, как Dor и так далее. , это прекрасное сотрудничество, основанное на личных связях и доверии, мы также работаем и с другими партнерами. Мы сотрудничаем с ЦУМом, мы представлены в разных магазинах и на разных площадках. У нас около 50 клиентов на территории бывшего Советского Союза. Как вы развиваетесь на международных рынках? 50 проц объема продаж приходится на внешний рынок, международные рынки играют для нас важную роль. Мы работаем с различными ритейлерами, постоянно развиваемся в этом направлении. Мы продаем бренд в России, в странах Ближнего и Дальнего Востока, на европейских рынках. У нас 12 собственных монобрендовых магазинов и 11 корнеров. В Риме, Милане, Париже, Нью- Йорке мы открываем магазины напрямую, в Китае, ОАЭ, Японии, России - через партнеров. На российский рынок мы вышли через Bosco di Ciliegi, нам нравится их подход к работе и знание фэшн-рынка в целом. В Киеве мы также открыли партнерский магазин совместно с Daniel Kids в ТЦ Мандарин Плаза. Хотели бы вы привлечь в свой бизнес различные инвестиционные фонды, как это делают многие небольшие семейные компании? Наверное, не сейчас и не сегодня. Да, с нами часто связываются разные фонды. Конечно, с точки зрения бизнеса это хорошо, мы могли бы вести более агрессивную политику по расширению. Но сейчас мы развиваемся так, как нам хочется, независимо ни от кого, мы опираемся на собственный вкус, а это гораздо важнее, чем деньги. Однако если в будущем появится некий партнер с предложением о взаимодействии, которое не будет влиять на нашу креативность, то почему бы нет. Пока мы не видим такой возможности. Планируете ли вы расширить ассортимент? Пока мы заняты тем, что у нас есть, и мы продолжаем расширяться и развиваться в этом направлении. Еще очень многое предстоит сделать с нашими коллекциями и классическим направлением. В будущем мне бы хотелось развивать линию одежды для тинейджеров от 8 до 16 лет. Мы создавали некоторые предметы одежда для 16-летних девушек и юношей для России. Поскольку в России подростки очень отличаются, в Италии это еще совсем дети, а здесь в 14-16 лет тинейджеры выглядят старше, поэтому было бы хорошей идеей сделать отдельный магазин для них. Кроме того, нам интересно будет выпустить обувь и объединиться с кем-то внутри бренда для создания коллаборации. Фото: FashionUnited, il gufo

Интервью Немецкий бренд обуви Tamaris начинает совместную работу с известным дизайнером, который единственный представитель Германии, показывающий свои коллекции на Неделе моды в Нью-Йорке. Кроме того, ассортимент бренда этой осенью пополнится новой линейкой обуви на высоких каблуках. Что касается планов по развитию в России, то до 2021 года компания откроет новые магазины по франчайзинговой схеме. Об этом в большом интервью FashionUnited рассказал генеральный директор ООО "Вортманн Восток" Фридрих Науманн. Два года назад в интервью FashionUnited вы сообщили, что главная цель по развитию бренда Tamaris в России - это франчайзинг. Сколько удалось открыть новых магазинов за это время по франчайзинговой схеме? В каких регионах вы сейчас представлены? Да, действительно, наше стратегическое решение развития - это франчайзинг! И несмотря на случившийся кризис, мы открыли 12 магазинов в разных регионах страны, большая часть из которых, магазины большого монобрендового формата Store. На данный момент мы представлены во всех регионах России. На последних выставках мы увидели повышенный интерес к нашему бренду. Люди готовы вкладывать инвестиции в надежность, окупаемость и хорошее качество. Это очень радует нас! Мы смело смотрим в будущие и уверенно продолжаем расширять нашу партнерскую сеть. Как сегодня развивается ваш бизнес на территории России? Какой объем продаж приходится на Россию? Наш бизнес на территории России развивается поэтапно согласно стратегии компании, утвержденной до 2021 года. Главным направлением данной стратегии является расширение франчайзинга и увеличение объема сбыта. Несмотря на экономический кризис, Tamaris удалось сохранить второе место на рынке сбыта, в мировом масштабе Россия после Германии. Tamaris продается сегодня на всех крупных онлайн-площадках (Lamoda, Wildberries, Kupivip, Ozon). Есть ли собственный онлайн-магазин у вас? На данный момент мы ведем переговоры с несколькими крупными компаниями, которые занимаются разработкой онлайн магазинов. Данный сегмент рынка может открыть для нас большие возможности и вывести нас на новый уровень продаж. Однако мы также будем продолжать поддерживать и расширять наше присутствие на онлайн-площадках наших партнеров. Какие планы по развитию бренда Tamaris на территории РФ и в мире? Tamaris уделяет особое внимание качеству продукта и расширению коллекции. Мы расширили наш ассортимент тремя новыми линейками: „Fashletics by Tamaris", Heart & Sole и Marcel Ostertag by Tamaris. На первый план в этом сезоне выходит тренд athleisure, потому что спортивный стиль надолго закрепился в повседневных образах: мода (Fashion) и практичная спортивность (Athletics) слились воедино под девизом „Fashletics by Tamaris". В чем секрет идеальных высоких каблуков? Tamaris удалось раскрыть этот секрет, и осенью 2017 марка представит линию Heart & Sole, которая демонстрирует любовь к высоким каблукам без компромиссов. Также Tamaris впервые привлекает известного человека в мире моды Марселя Остертага к разработке новой коллекции. Марсель Остертаг, без сомнения, принадлежит к самым инновационным и стильным модным дизайнерам Германии. Он - единственный немецкий дизайнер, представляющий свою коллекцию как на неделе моды в Берлине, так и на неделе моды в Нью-Йорке. Для коллекции Marcel Ostertag by Tamaris он разработал дизайнерские модели, отличающиеся четкими линиями, тщательно проработанными деталями, высоким качеством и комфортом. Tamaris выпускает не только обувь, но и одежду. Верно? Есть ли в планах расширить линейки женской одежды, аксессуаров? Да, все верно. Для Tamaris главное - совершенный модный образ. В это понятие входит не только обувь, но и одежда и аксессуары, которые можно с ней сочетать. В России уже представлен широкий ассортимент сумок. Также мы предлагаем нашим покупателям широкий ассортимент средств для ухода за обувью. В дальнейшим мы будем поэтапно и дальше расширять нашу линейку. Как вы относитесь к эко-тенденциям в мировой индустрии морды? Может ли у вас появится линейка эко-обуви? Есть ли какие-то этические принципы, которых бы придерживалась группа? Социальная и экологическая ответственность является неотъемлемой составляющей нашей деятельности. Соблюдение высоких стандартов качества лежит в основе каждого делового решения. Наша компания уже давно прилагает значительные усилия по обеспечению безопасности своей продукции и сокращению в ней опасных химических веществ. В этом отношении основное значение имеют следующие моменты: 1. Избегание использования химических веществ. Соблюдение соответствующих требований норм, действующих на территории Германии и ЕС, в т. ч. положений Регламента в отношении регистрации, оценки и легализации химических веществ (регламент Reach), является для нас само собой разумеющимся фактом. Помимо указанных требований, при работе с такими веществами мы соблюдаем и дополнительные рекомендации. Соблюдение допустимых требований в рамках системы менеджмента качества нашего предприятия проверяется и подтверждается посредством проведения соответствующих испытаний с привлечением международно-аккредитованных независимых испытательных и научно-исследовательских институтов. 2. Снижение выбросов углекислого газа с целью снижения количества выбросов углекислого газа в атмосферу во всех подразделениях нашего предприятия обеспечивается постоянный соответствующий контроль. Помимо этого, головное предприятие было подключено к системе централизованного теплоснабжения г. Детмолда. 3. Экологически чистая упаковка. Мы стараемся учитывать все возможные экологические стандарты при изготовлении коробок для нашей обуви, а также всех иных видов упаковки. 4. Транспортировка продукции. С целью снижения нагрузки на окружающую среду, оказываемой при транспортировке нашей продукции, для перевозки мы стараемся использовать преимущественно морской транспорт и одновременно сокращать использование авиаперевозок, обеспечивая тем самым снижение выбросов углекислого газа в атмосферу. Где в основном сосредоточены ваши фабрики, производящие обувь? Недавно сообщалось, что сотрудники фабрики в Бангладеш, работающие на производстве крупнейшего европейского бренда одежды, упали в обморок, виной всему - рабские условия труда. А как у вас обстоят дела с охраной труда на азиатских производствах? Многих интересует, где и при каких условиях производится наша продукция, а также какое воздействие такой производственный процесс оказывает на окружающую среду. В настоящее время мы сотрудничаем с большим количеством производственных фабрик, которые занимаются изготовлением нашей обуви по всему миру. При этом большинство нашей продукции производится в странах азиатского региона, Италии и Испании. Поэтому при оценке социальных и экологических стандартов среди прочего должны учитываться также различные типовые культурные и правовые условия, действующие в странах-производителях. Помимо данных социально-культурных различий существует также ряд универсальных стандартов, которые должны применяться на всех наших предприятиях,к которым относится уже описанная выше экологическая ответственность. Также Tamaris выступает против принудительного труда. Ни в коем случае не должно быть рабства или других форм принудительного труда на наших производственных площадках. Кроме того, использование физических штрафов запрещено. Нашим производителям не разрешается дискриминировать работников по признаку пола, религии, гражданства или других личных характеристик в случае найма, продвижения по службе или оплаты. С нашими партнерами существует строгий запрет на детский труд. Поэтому любая эксплуатация детей запрещена. Кроме того, необходимо защищать права молодых работников. Сколько брендов входит в состав Wortmann Group? Все ли марки представлены в России в формате монобрендовых магазинов? В состав Wortmann Group входит 6 компаний: Tamaris, s.Oliver Shoes, Marco Tozzi, Jana, Caprice и Novi Footwear. Полноценный концепт в России представляет пока только бренд Tamaris. Мы полностью отвечаем за весь процесс реализации магазина, в который входит комплексное сопровождение на этапе планирования, комплекс маркетинговых компонентов, направленных на поддержание эффективной партнерской активности на всех этапах развития, регулярная смена декоративного оформления и цветового сопровождения, а также комплексный базис системного обучения и коллективные встречи, нацеленные на укрепление и развитие взаимоотношений. Мы оказываем всестороннюю поддержку нашим партнерам как в планировании, подготовке и открытии, так и в ежедневной работе. Каковы главные задачи российского офиса Wortmann? Какую стратегию и планы реализует представительство, зачем следит, как координирует работу магазинов? В первую очередь это плотное и открытое сотрудничество с партнерами по франчайзингу и оптовыми клиентами. Tamaris представляет полный спектр услуг для своих клиентов, в который входит контроль качества товара, предоставление индивидуального регионального менеджера по всем вопросам, собственная служба логистики и поддержка отдела маркетинга. Фото: Tamaris