Американский актер и вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето раскрыл судьбу своего костюма, в котором он пришел на ежегодный бал Met Gala в Нью-Йорке. Интервью со звездой публикует GQ. Во время беседы журналистка издания спросила Лето, что он сделал после мероприятия с копией своей головы, которую принес в качестве аксессуара, после мероприятия, пишет Lenta.ru. «Честно говоря, понятия не имею. Мне кажется, ее кто-то украл. Если кто-то ее найдет - отнесите в ближайший магазин Gucci в обмен на пару грязных кроссовок», - порекомендовал актер. В мае на одно из крупнейший светских событий Нью-Йорка - Бал Института костюма Met Gala при Метрополитен-музее - Джаред Лето пришел в красном длинном кафтане Gucci с высоким воротником и украшением из драгоценных камней. Внимание поклонников привлек необычный аксессуар знаменитости: у него в руках была полноразмерная копия его же головы. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JARED LETO (@jaredleto) 7 Май 2019 в 5:41 PDT Итальянский модный дом Gucci показал шоу, на котором модели шли по подиуму с собственными головами в руках, на миланской Неделе моды в феврале 2018 года. По задумке креативного директора Алессандро Микеле, подиумное пространство представили в виде операционной палаты с хирургическим столом посередине. «Грязную» обувь марка Gucci выпустила в марте 2019 года в рамках коллекции Cruise 2019. Речь идет о кроссовках с красно-зелеными фирменными полосками, которые намеренно выглядят потертыми и выцветшими. На официальном сайте такая пара доступна по цене 870 долларов (около 57 тысяч рублей). Источник: Lenta.ru
В H&M на днях представили полный лукбук коллаборации с Giambattista Valli. В коллекцию вошли как женские, так и мужские вещи. Среди них - платья с оборками, свитеры с цветочным узором, пиджаки из ткани с анималистичным принтом, шубы из искусственного меха, пальто со сложной вышивкой и сюрреалистичные украшения. Хотя стоимость одежды H&M x Giambattista Valli и, как следствие, используемые ткани и материалы существенно отличаются от обычных цен марки, итальянский дизайнер сохранил стилистику своего модного дома. «Я хотел, чтобы коллекция Giambattista Valli x H&M не выглядела как пародия. Я перфекционист, и мне важно быть честным с покупателями», - объяснил Джанбатиста Валли в интервью Vogue. Женская часть коллекции выполнена в характерном для Валли избыточном барочном стиле, мужская - в стиле унисекс: «Это коллекция для тех, кто любит андрогинную моду. Для мужчин, которые запросто могут позаимствовать вещи из женского гардероба. Обычно все происходит ровно наоборот, поэтому я решил, что было бы неплохо изменить ход дел». Среди представленных моделей - леопардовые пальто из искусственной шерсти, объемные тюлевые платья, пиджаки с вышивкой, анималистичными принтами и рисунками с репродукциями картин итальянских художников, свитшоты, спортивные брюки и украшения, пишут "Ведомости". В H&M представили полный лукбук коллаборации с Giambattista Valli О том, что Джанбатиста Валли создаст коллекцию для H&M, стало известно в мае. Тогда же в продажу поступили первые модели, которые раскупили в течение двух дней. Правда, первичный ажиотаж не обязательно говорит о будущем успехе коллекции, пишет FashionWeekDaily. Многие аналогичные совместные коллекции H&M скупают не прямые покупатели, а перекупщики, которые затем выставляют их на eBay. И к линии H&M x Giambattista Valli покупатели особого интереса не проявили, уточняет издание. Потенциальных покупателей отпугивает слишком экстравагантный стиль нарядов. В российском представительстве H&M утверждают, что все дизайнерские коллекции (марка выпускает их ежегодно с 2004 г.) становятся очень популярными, отмечают "Ведомости". Коллекция поступит в продажу 7 ноября. В России она будет представлена полностью. Дополнительных моделей специально для нашей страны делать не будут, уточнили "Ведомостям" представители марки. Ценовой диапазон коллекции - от 1199 руб. на аксессуары и до 32 999 руб. на вечерние платья. H&M начала сотрудничать с известными дизайнерами «с целью сделать моду более доступной». Первую коллекцию для марки сделал Карл Лагерфельд. Она была полностью распродана, позже компания приглашала Стеллу Маккартни, дизайнеров Viktor & Rolf, Донателлу Версаче, креативного директора Balmain Оливье Рустена и др. Фото: Giambattista Valli x H&M По материалам газеты "Ведомости"
ИНТЕРВЬЮ Итальянский бренд обуви Jog Dog, запустивший в апреле 2018 года официальный онлайн-бутик в России, активно развивает направление e-commerce. Как выяснил FashionUnited, больше всего спросом у россиян пользуется детская линейка обуви Jog Dog. Кроме онлайн-магазина прирост по продажам наблюдается в партнерских магазинах. Как развивается бренд сегодня, нам рассказали в пресс-службе компании. Как бренд Jog Dog чувствует себя на российском рынке? Jog Dog прекрасно чувствует себя в России и не только. Мы видим интерес к марке со стороны новых байеров в России (впрочем, и из других стран тоже). У бренда появляются новые поклонники, есть увеличение спроса на зимнюю коллекцию, а также интерес к летним моделям. Активно развивается наш интернет-магазин. Кроме того, Jog Dog представлен в мультибрендовых магазинах, бутиках. Как идут продажи обуви Jog Dog на российском рынке? Марка активно развивается сейчас. Впрочем, в мультибрендовых бутиках, магазинах партнеров бренд уже давно широко представлен и в этом направлении самые высокие темпы роста были ранее, сейчас идет закрепление позиций и небольшой прирост по продажам в них. Основное развитие продаж сейчас связано с нашим онлайн-бутиком www.jogdog.ru. Из каких городов чаще всего поступают заказы? В каких регионах бренд особенно популярен? Бренд популярен в большинстве регионов России, включая даже южные области и города такие, как Сочи, Махачкала. Носят Jog Dog и на Дальнем Востоке, в Сибири, в европейской части РФ. Жаловаться на отсутствие интереса к марке в каких-то частях нашей страны мы не можем. Насколько популярен детский ассортимент Jog Dog среди российских покупателей? Детские коллекции бренда занимают первое место по продажам среди линеек Jog Dog. За ними следуют женские и мужские модели. Где сегодня представлен бренд в России? Если говорить о России, то Jog Dog продается в многочисленных бутиках и магазинах от Калининграда до Владивостока. Среди крупных известных розничных сетей можно назвать Rendez-vous, «Кенгуру», No one, Sport court, ЦУМ, Super step, Salita, HC boutique, «ХЦ» и другие. Jog Dog также можно приобрести в крупнейших мировых универмагах и магазинах, как, например, в Selfridges в Великобритании, Nordstrom в США и Канаде, Galeries Lafayette во Франции, Kadewe в Германии и в других. Будут ли выпускаться специальные коллекции для российского рынка для более массового сегмента? В ближайшей перспективе планов по выпуску специальных коллекций для масс-маркета в России нет. Марка планирует продолжать развитие в премиум-сегменте. Фото: Jog Dog
Британский модный бренд Burberry начнет поддерживать покупателей, которые перепродают одежду производителя. Взамен клиенты получат приглашение в один из бутиков Burberry, где их угостят чаем и проведут персональный шоппинг. Как пишет Inc Russia, Burberry Group Plc договорилась о партнерстве с американским онлайн-реселлером The RealReal. Британская компания будет поощрять клиентов, которые дают вторую жизнь вещам бренда, перепродавая их в интернете. Таким образом Burberry привлечет новых покупателей и поможет сохранить окружающую среду. Эксперты называют такое сотрудничество необычным, так как европейские люксовые бренды жестко контролируют дистрибуцию, а многие компании до сих пор не признают существование рынка подержанных товаров. Почему настроения руководителей модных домов кардинально меняются? Ответ надо искать в финансовых отчетах, считает генеральный директор компания Real Profit Group Андрей Якоби. Продажи Burberry в Америке неуклонно снижались с 2015 года, добавил он в интервью "Коммерсант FM": «Такой шаг можно расценивать как выгодный, именно с точки зрения бизнеса для бренда. Потому что таким образом бренд фактически мотивирует потребителя на более легкие покупки. То есть мы можем купить больше, заранее зная, что официально, легально мы сможем через какой-то промежуток времени эти вещи перепродать в данном случае через resale-сервис». Фото: Burberry
Российский онлайн-ритейлер Wildberries может быть представлен на рынке Египта и получить индивидуальные налоговые преференции, этот вопрос сейчас обсуждается на межправительственном уровне, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Мы говорили и с президентом Египта, и с премьер-министром, и с министром инвестиций торговли и промышленности о том, что не только предприятия, которые будут заходить в российскую промышленную зону, но и в рамках индивидуальных каких-то решений у Египта есть возможность различных налоговых преференций", - сказал Мантуров. В частности, он сообщил, что обсуждался выход на рынок Египта компании Wildberries, российского провайдера интернет-торговли. "Недавно они обсуждали со словаками в рамках межправкомиссии, а сейчас мы обсуждаем с Египтом и постепенно выводим нашу компанию на зарубежные рынки. Это отдельное обсуждение, отдельные льготы, которые должны быть предоставлены, в данном случае - для этой компании", - пояснил министр. Wildberries рассматривает возможность выхода на рынок Египта Wildberries планирует в течение пяти лет построить логистический хаб площадью 300 квадратных метров в Словакии, вложив в проект более 200 миллионов евро, и собирается выходить на рынки европейских стран. Wildberries - один из крупнейших российских интернет-ритейлеров, торгующий одеждой, обувью, аксессуарами и косметикой. Работает на рынке 15 лет. География присутствия компании охватывает пять стран: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Оборот Wildberries в 2018 году достиг 118,7 миллиарда рублей, в первом полугодии 2019 года - 85 миллиардов. Компания принадлежит одной из самых богатых по версии Forbes женщин России Татьяне Бакальчук. Фото: Wildberries Источник: "Прайм"
Осенью 2019 года японский бренд Uniqlo запустил официальный интернет-магазин в России. В интервью РБК Адати Фуминори, гендиректор Uniqlo в России и вице-президент группы компаний Fast Retailing, рассказал, с чем был связан длительный запуск онлайн-магазина. "Мы очень хотели запустить магазин намного раньше, и вся команда российского Uniqlo давным-давно планировала старт онлайн-продаж, но для нас было принципиально важным моментом с первого же дня торговли предоставлять нашим клиентам самый высокий уровень сервиса. Все должно было работать безупречно. На подготовку сайта и коллекций, которые будут продаваться онлайн, потребовалось немало времени", - говорит г-н Фуминори. В настоящее время на территолрии РФ открыты 38 магазинов Uniqlo, но при этом нет ни одного флагмана Uniqlo, как на Западе или в Японии. По словам гендиректора Uniqlo Россия, компания готовит новые проекты для рынка. "Пока мы, к сожалению, не можем поделиться конкретными планами по открытию флагманского магазина. Но уже сейчас работаем с очень многими проектами, которые позволят открыть уникальные магазины и форматы, которых у нас до сих пор не было. Говоря о магазинах, которые уже существуют, я бы хотел отметить «Uniqlo Атриум». Это наш первый и крупнейший магазин в России. Для нас он особенно важен в том числе потому, что мы пытаемся именно через это пространство донести максимально полную коллекцию нашей одежды, реализуем проекты, которые не можем представлять в других местах, вроде нашей коллаборации с Музеем современного искусства «Гараж»", - рассказал Адати Фуминори. Источник: РБК Фото: Uniqlo
ИНТЕРВЬЮ Илья Ярошенко, президент одежной сети Baon, во время блиц-интервью на конференции Retail Business Russia 2019 рассказал о тоске по покупателям из начала нулевых, повышении арендных ставок в ТРЦ и про точки роста сети. Вопросы и ответы публикует Marketmedia. Чем живет сеть Baon? - Компания существует с 1992 года. Мы выжили, выживаем, не шикуем. У нас небольшая сеть одежды, примерно 150 магазинов, включая франчайзи. Хорошо представлен интернет-магазин. У нас уже нет такого KPI, привязанного к числу открытий. Наша задача - увеличивать эффективность с 1 м2. Но, если есть возможность расшириться или переехать на другое место в рамках существующего торгового центра, мы это делаем. Площади растут, но не сильно. Мы видим потенциал роста, работая с IT-системами, системами лояльности, покупателями. Точка роста там. Мы поиграли в большие магазины (самый большой у нас был 1700 м2) и поняли, что не в этом счастье. Теперь обратно откатываемся до оптимальных для нас размеров - 350-500 м2. Как меняются магазины после реновации? - Конечно, любой скажет, что старые магазины были страшные, некрасивые, темные, а стали светлые и красивые. Так же и у нас. В новых магазинах лучше проработаны примерочные, оборудование, точечный свет и так далее. При той же локации после реновации прирост выручки - от 20 до 40 проц. Будь моя воля, я бы менял бы концепцию магазина раз в год. Но новая концепция, кроме затрат в 10 млн рублей на новое оборудование и ремонт, - это еще и закрытый магазин, идет потеря cash flow. В разных торговых центрах магазины закрываются на разные сроки. Рекорд у нас был в ТРЦ «Европейский», мы за 12 ночей сделали ремонт, потому что там по ночам можно работать. Но в тяжелых торговых центрах, где миллион согласований и еще комиссия (принимает магазины после ремонта) «не ходит по пятницам, а только по понедельникам», открытие готового магазина может растянуться на месяцы. Глубина промо растет? - Сокращается. Одна из точек роста - это работа с системой лояльности. Мы перешли от тотальных скидок и скидок по дисконтным картам к персональным предложениям. Без промо никуда сейчас, конечно, но делать это надо с умом. Какое число покупателей вы распознаете и готовы им сделать персональное предложение? - Это меньше половины, над этим надо работать, и здесь я вижу потенциал. По сравнению с прошлым годом мы увеличили раздачу карточек в 3 раза благодаря новой системе лояльности. Что вы думаете про развитие интернет-гигантов? Какую вы им роль отвели в будущем? - Мы у них занимаем меньше 1 проц, а они (маркетплейсы) у нас занимают 20 проц в выручке. Понятно, что это должно любого настораживать. Я очень люблю и Бакальчуков (владельцы Wildberries), и Lamoda, еще бы с удовольствием бы любил и «Беру», и «Яндекс». На самом деле если бы этих гигантов было больше, то мы бы снизили свои риски. Свой интернет-магазин у нас занял определенную позицию, он не сильно растет, но он должен присутствовать, это скорее как витрина. В принципе нам все равно, где у нас покупают - в офлайне, онлайне или у наших партнеров. Мы везде какую-то наценку имеем. В принципе главное - удобство клиентов. Вы на продажах через маркетплейс в 20 проц остановитесь? Будете ограничивать эту долю? - Кто же от денег откажется. Если будут больше продавать, будем отгружать. Но мы понимаем, что, если какой-то партнер займет больше 50% оборота, это значит большой риск для любого бизнеса. Но доля продаж в онлайне растет, и это ни для кого не секрет. И Wildberries, и Lamoda - большие молодцы. На каком этапе доля продаж офлайновых сетей в онлайне остановится, никто не знает. Недавно в Ассоциации национальной торговли спорили на тему, сколько будет занимать онлайн в общих продажах через 5 лет. Мой прогноз был самым оптимистичным. Я думаю, дорастет до 50 проц. Да, останутся те, кто захочет прийти померять, но с развитием таких сервисов, как виртуальные примерочные, доставка, онлайн-продажи будут развиваться. Так что доля онлайн-продаж и у нас будет расти. Я в этом канале вижу большие перспективы. В 2014 году у многих одежных сетей наблюдалось падение выручки. Потом произошло восстановление. В этом году снова наблюдается на рынке небольшой спад. На этом фоне некоторые торговые сети стали поднимать арендную ставку. Каковы ваши действия? - Как я ранее говорил, у нас нет KPI по количеству точек. Стараемся с торговыми центрами достаточно жестко бороться. Если мы не договариваемся, то уходим из этого центра и открываемся в другом. Но надо достаточно жестко вести переговоры. С чего вдруг ТРЦ поднимают арендную плату? Увеличился трафик? Думаю, что нет, а скорее всего, у него выросли расходы (за счет налогооболожения, кредитов, постоянных расходов и т.д.), но ретейл сегодня не готов все это оплачивать. Я не понимаю, зачем держать убыточный магазин, покрывая расходы за счет прибыльных точек. Повышение ставок - это вопрос последних месяцев? - Повышение арендных ставок - это тренд последнего года. Идет в целом уменьшение торговых площадей под ретейл в торговых центрах. Изменить ставки в сторону повышения хотят все. В некоторых торговых центрах идет реконцепция, в результате которой они отдают больше торговых площадей под фуд-корты и развлечения, нежели под ретейл. У них разговор такой, что если мы не хотим идти на их условия, то они отдают площадь под какую-то ресторанную концепцию или игровую комнату, «и будет трафик». Вспомните, пожалуйста, какое-то правило, которое у вас было, но ушло с рынка, и о котором вы жалеете? Например, при работе с поставщиками или арендодателями. - О чем я реально жалею, так это о потребительском спросе, моделе поведения покупателей, все становятся слишком рациональными. Я вспоминаю случай 20-летней давности: нас возили централизованно на немецкую выставку. И русскоязычный гид рассказывал нам о мероприятии, своем быте, покупках. И вот она рассказывает о своем опыте покупок: приметила она какую-то блузку за 50 евро, но ждет распродажи, чтобы ее купить за 15 евро. Мы у нее поинтересовались: «А если блузку продадут?» Она ответила, что купит другую. И я тогда подумал: «Какой кошмар! Бедные немецкие ретейлеры! Как они работают в таких условиях!» Теперь и у нас все так же. Все ждут распродаж, слишком рациональны. И я очень жалею о том спросе в начале нулевых. Ставишь любую цену, и у тебя все покупают. Вопросы задавали руководитель и основатель BBCG и участники конференции Retail Business Russia Публикует Marketmedia Фото: Baon
Посещаемость ТЦ в Петербурге выросла. Так, Shopping Index в неделю перед 1 сентября вырос на 3,8 проц относительно аналогичного периода прошлого года. Президент Watcom Group Роман Скороходов объяснил растущую посещаемость торговых объектов постоянными промоакциями со стороны ритейлеров. Однако приток покупателей не увеличивает оборот ритейлеров, чьи клиенты все чаще предпочитают делать заказы онлайн. Руководитель отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько в интервью газете "Коммерсант" рассказала, что в Москве, например, доля онлайн-продаж в общей структуре товарооборота заметно выше средней по России: 18 проц против 5 проц.
Основатель и глава китайской компании Alibaba Джек Ма официально ушел в отставку с поста председателя совета директоров. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg. По его данным, Джека Ма сменяет на этой должности генеральный директор Дэниэл Чжан. При этом, по мнению агентства и опрошенных им экспертов, основатель Alibaba продолжит играть весомую роль в принятии важных решений компании. О планах уйти в отставку через год Джек Ма объявил 10 сентября 2018 года Также в сентябре прошлого года Джек Ма посетил Восточный экономический форум во Владивостоке, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказывал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", Путин тогда усомнился, действительно ли столь успешный бизнесмен сможет отойти от дел. "Что же вы, на пенсию собираетесь, как же вы так можете, с вашей-то энергией?" - передал Песков слова президента РФ. Джек Ма, по словам Пескова, заметил, что может себе позволить "вовремя вернуться к тому, что считает важным, преподавательской деятельности". Компания Alibaba была основана в 1999 году и считается одной из крупнейших в мире организаций, занимающихся электронной коммерцией и цифровыми платежами. Состояние основателя корпорации в 2018 году оценивалось в 40 млрд долл, Джек Ма считается одним из самых состоятельных граждан КНР. Источник: ТАСС Фото: Alibaba
ИНТЕРВЬЮ Молодой российский дизайнерский бренд Yudashkin Kids, который появился на рынке в 2018 году, планирует выйти на рынок США и в страны Ближнего Востока. Кроме того, компания готовит коллаборацию с премиальным обувным брендом. О развити марки FashionUnited рассказала Галина Юдашкина, креативный директор бренда Yudashkin Kids. Как планируется развивать и расширять бренд Yudashkin Kids? Бренд Yudashkin Kids на российском рынке уже существует больше года. И за это время работы мы достигли высоких результатов. Выпустили 4 сезонные коллекции: осень-зима’18/19, весна-лето’19, осень-зима’19/20 и весна-лето’20. Сотрудничаем с миланским шоу-румом Guffanti, со следующего нового сезона планируем выход на рынок Америки. Уже провели встречи и переговоры с крупными игроками на том рынке, которые по достоинству оценили нашу коллекцию. Активно прорабатывается вопрос о расширении географии присутствия и выхода на рынок Ближнего Востока. Где уже представлена продукция Yudashkin Kids? В Москве бренд представлен в сети салонах «Кенгуру», в магазинах «Винни», ЦУМе, есть собственный корнер в бутике Valentin Yudashkin, ведем переговоры с Bosco. В регионах одежду бренда сейчас можно приобрести в Питере (в ДЛТ), в Ростове, Самаре, Казани. По итогам летней байер-сессии в шоу-руме Guffanti географию присутствия по регионам будем расширять. Нашу коллекцию хотят иметь в своем ассортименте многие магазины и этот факт не может не радовать. Появятся ли собственные отдельные магазины Yudashkin Kids? Мы не исключаем, что когда-нибудь откроем собственный магазин, где мамы смогут купить самую красивую одежду для своих детей. Вопрос времени и чёткой проработки данного вопроса. А пока понравившиеся модели можно купить либо у наших розничных партнеров, либо у нас в интернет-магазине yudashkin-kids.com. В плане коллекций в дальнейшем в каком направлении планируете работать: делать акцент на одежде для торжественных случаев? Мы шьем одежду для девочек и мальчиков в категории кутюр, прет-а-порте де люкс и нарядный casual. Yudashkin Kids - это наследие Дома моды Valentin Yudashkin в современном прочтении - имперская роскошь, современные материалы, нарядные платья и особый шик. Ничего подобного на российском рынке нет. Поэтому это направление мы оставляем и развиваем как основное. Но, безусловно, в коллекция есть и менее торжественные варианты, которые подойдут на каждый день. Появится ли в ваших коллекциях верхня одежда, обувь? В нынешней осенне-зимней коллекции уже можно приобрести пальто для девочек отороченные мехом норки и пальто, отороченные мехом ламы. На теплую осень есть пальто и парка, расшитые пайетками, для солнечных дней - белое пальто из жаккарда. Что касается обуви, то это отдельное производство, пока мы не берёмся за него. Но не скроем, что вариант коллабораций с обувным премиальным брендом имеет место быть. Фото: Yudashkin Kids Вопросы подготовила редактор FashionUnited Наталья Попова
ИНТЕРВЬЮ Немецкий бренд женской одежды, обуви и аксессуаров Lichi в 2020 году откроет 10 магазинов в России. Торговые объекты появятся в крупнейших городах, включая новые точки в Москве. Кроме того, у марки появится новая премиальная линейка Lichi FFM. О том, почему бренд представлен исключительно в торговых центрах, где расположено производство и как вместе с товаром "продавать" еще и контент, мы поговорили с Хеленой Хальфингер, соосновательницей и главным дизайнером Lichi. Как бренд Lichi представлен в России и Казахстане? В настоящее время под маркой Lichi работает 21 магазин, включая 10 собственных точек в России: 4 расположены в Москве, 2 - в Санкт-Петербурге, а также по 1 объекту в Новосибирске, Екатеринбурге, Омске и Сочи. 2 магазина партнерских - в Краснодаре и Якутске, открытие которого запланировано на октябрь. 9 магазинов марки работают в Казахстане. Во всех городах компания показывает стабильно высокие продажи. Мы открываем торговые пространства только в лучших локациях, чтобы нас было легко найти или зайти в магазин между делом. Как вы развиваетесь в онлайне? Сотрудничаете ли с крупными маркетплейсами? У нас есть собственный онлайн-магазин, через который мы реализуем товар. Есть версия сайта для России, Казахстана и международная на русском и английском языках. На маркетплейсах марка Lichi не представлена, потому что нам банально самим не хватает товара, а производить специально под них считаем невыгодным делом. Крупные сайты обычно требуют очень высокий процент с каждой продажи. Хотелось бы отметить, что каждый месяц продажи в интернет-магазине увеличиваются, и люди больше доверяют нам. К сожалению, инстаграм в России схож с выжженным полем, практически каждый обжигался на заказе в инста-магазинах и имеет определенные опасения, не осознавая, что перед ним крупная компания, которая заботится о своей репутации. С чего началась история бренда? Когда был запущен дебютный магазин? Мы никогда не открывали первый магазин Lichi. У нас было около пяти мультибрендовых точек с одеждой из Европы и Америки в 2012 году, и в какой-то момент мы решили, что нам проще создать собственный бренд одежды, чем продвигать чужие марки, которые нас перестали устраивать по соотношению цены, дизайна и качества. С первых же дней одежда под собственным брендом стала пользоваться повышенным спросом, и уже через 2 года мы полностью отказались от продажи коллекций чужих марок. Как вы развиваетесь сегодня? Используете ли кредитные средства? Мы могли бы развиваться более быстрыми темпами, но в современных экономических условиях это чревато последствиями. Пока мы обходимся только своими средствами, боимся займов как огня. Мы никогда не открываем небольшие стрит-магазины на окраине города или шоурумы. Lichi - это всегда магазин с дизайнерским оформлением в лучшем торговом центре города. Бюджет такого открытия составляет 150-200 тысяч долларов, ежемесячные арендные платежи очень высоки, но по нашему опыту эти расходы всегда окупаются. Людям нужно место, которое легко найти, и конечно, большинство предпочитает зайти сразу в несколько брендовых магазинов, чтобы сравнить коллекции и сделать осознанный выбор. Можем похвастаться тем, что с первого же дня магазины нашего бренда работают на полную мощность и приносят прибыль. Всему виной популярность, которая идет впереди нас. У нас уже более миллиона подписчиков в Инстаграм, и эта цифра всё время растёт. Какие планы у компании по развитию на ближайший год? Lichi планирует открыть 10 магазинов в 2020 году, и охватить все крупные города России. Мы создали специальную команду - от проектировщиков до специалистов по ремонту и изготовлению оборудования. Это машина, которую мы не хотим останавливать. Если мы перестанем запускать новые магазины, то люди просто разбредутся в разных направлениях, поэтому мы всегда "заваливаем" их работой и открываем новый Lichi почти каждый месяц. Услугами специалистов на местах мы практически не пользуемся, так как ремонты нашего уровня в магазинах на локальных рынках никто не делает. Как Вы оцениваете российский рынок фэшн-ритейла? Рынок фэшн-ритейла находится в стадии развития. Заняты еще не все ниши, кто-то взлетает, а кто-то, более слабый, разоряется. На рынке появляется большое количество стартапов, которые больше заняты контентом, чем производством конкурентоспособного товара. Но в целом рынок оздоравливается, постепенно очищаясь от брендов, которые приобрели славу в 90-x и не удовлетворяют запросам современного потребителя. Люди стали более осознанными, случайных покупок практически нет - все тщательно продумывают что, где и по какой цене приобрести товар. Кроме рынка РФ вы планируете выйти в другие страны? Да, мы строим планы по повторному выходу на европейский рынок - в Германию и Францию. Арендные платежи в Германии даже дешевле, чем в России, однако нас смущает лишь отсутствие краткосрочных контрактов (интересные для нас площадки предлагают контракты от 5 до 10 лет, что в нашем быстро меняющемся мире слишком рискованно). Поэтому мы прежде всего рассчитываем на онлайн-ретейл и размещение на мультибрендовых площадках (эти направления самые популярные в Германии). Как идут продажи в московских магазинах Lichi и на юге России, в Сочи? В Москве мы открылись менее 2 лет назад, но с уверенностью можем сказать, что этот город самый перспективный, и даже 4 магазина не справляются с потоком клиентов в определенные часы пик. Мы будем открывать новые магазины с большей площадью и еще более изысканным интерьером в ближайшее время, а также реконструировать старые. Дизайн помещений сейчас тоже не стоит на месте. В Сочи дела у нас пока отлично. Но, наверное, потому что мы начали работу только этим летом, и ещё не ощутили «зимнего периода». Сейчас в Сочи очень много туристов со всех уголков России, и множество наших клиентов специально приезжают в ТЦ Море Молл, чтобы наконец-то вживую побывать в магазине Lichi. А как у бренда обстоят дела с развитием в Казахстане? За последние 2 года в Казахстане мы сократили количество магазинов на 40 проц. На самом деле мы просто переключились на более перспективный рынок России и решили перебросить товарную массу в более крупные города. В Казахстане по факту лишь жители двух столиц способны приобретать одежду среднего ценового сегмента в необходимом для стабильной работы объёме. Но мы всё ещё видим потенциал в открытии новых магазинов в Алматы и других крупных городах. Где Вы производите свои коллекции, какие используете ткани? Дизайн-бюро бренда располагается в Германии. Мы производили одежду в Германии, США, Южной Корее, Таиланде, Китае, Кыргызстане, Бангладеш и Казахстане. На данный момент мы остановили свой выбор на Азии, так как стараемся предложить нашим клиентам лучшее соотношение цены и качества. Ткани - Китай, Турция, Южная Корея. В этих странах есть ткани европейского уровня качества, вопрос лишь в цене. Если вы готовы платить, ткань может быть уровня люксовых брендов. В октябре мы запускаем новую премиальную линейку Lichi FFM (дизайн-бюро располагается во Франкфурте- на-Майне), так как чувствуем запрос наших клиентов на изделия из дорогих тканей. Качество пошива при этом улучшать уже больше некуда, изменится лишь стоимость ткани и фурнитуры. Какова основная аудитория бренда? Общаетесь ли вы со своими клиентами напрямую? С первого же дня мы транслируем образ европейской современной девушки. У нас очень много спокойной одежды, модели с макияжем и «без макияжа», а контент строится на красоте сочетания вещей в образе. Мы регулярно снимаем в Германии и по всему миру, разговариваем с подписчиками, учим их видеть красоту, стараемся быть не просто магазином одежды, а влиять на тысячи девушек, которые следят за нами. В сентябре мы снимали фотосессию в королевском дворце в Германии, в Париже и в Милане, а в октябре уже запланированы съемки в Исландии и Африке. Сейчас очень важно не только предлагать качественную одежду, но и уметь ее «упаковать». Важен и контент, и приятный голос в колл-центре, мы стараемся стать лучшими в своём деле. Фото: Lichi
Немецкий бренд женской одежды, обуви и аксессуаров Lichi, работающий в среднем ценовом сегменте, продолжает экспансию на российском рынке. Как стало известно FashionUnited, компания планирует выйти во все крупные города России и в 2020 году открыть 10 новых магазинов. В настоящее время под маркой Lichi работает 21 магазин, включая 10 собственных в России и 9 в Казахстане. Отметим, что в Москве бренд представлен в топовых ТЦ "Афимолл", "Метрополис", "Columbus", "Европолис Ростокино". Lichi планирует выйти во все крупные города России "В ближайшее время мы планируем открыть магазины во всех крупных городах России и повторно выйти на европейский рынок - в Германию и Францию. Арендные платежи в Европе дешевле, чем в Москве, однако смущает лишь отсутствие краткосрочных контрактов (интересные для нас площадки предлагают заключить договор аренды от 5 до 10 лет, что в нашем быстро меняющемся мире слишком рискованно). Поэтому мы прежде всего рассчитываем на онлайн-ретейл и размещение на мультибрендовых площадках, эти направления в настоящее время самые популярные в Германии", - рассказала FashionUnited Хелена Хальфингер, соосновательница и главный дизайнер Lichi. Об особенностях российского рынка фэшн-ритейла, планах по развитию и качестве продукции мы расскажем в нашем следующем материале. FashionUnited готовит интервью с одним из основателей бренда Lichi Хеленой Хальфигер. Фото: Lichi
Основатель ритейл-компании Fast Retailing и владелец сети магазинов Uniqlo Тадаси Янаи выразил желание передать свой бизнес женщине. Об этом он 4 сентября рассказал в интервью агентству Bloomberg, пишут "Известия". Как отметил миллиардер, руководители женского пола настойчивы и весьма внимательны к деталям, а также имеют эстетическое чутье. Янаи также выразил надежду, что более 50 проц сотрудников Fast Retailing будут женщинами. В настоящий момент шесть руководящих постов в компании занимают женщины занимают. Преемницей бизнесмена может стать глава японского Uniqlo Маки Акайда. На первом месте списка богатейших японцев в 2019 году находится основатель сети магазинов одежды Uniqlo Тадаси Янаи Тадаси Янаи - богатейший бизнесмен в Японии. Его состояние Forbes оценивает в 22,2 млрд долл, а в мировом рейтинге он занимает 41-е место. У Fast Retailing более 3,5 тыс. магазинов по всему миру, в том числе около 2,1 тыс. магазинов Uniqlo.
книжный обзор Фил Найт - классический пример «self-made person». Студент экономического факультета, бегун, с университетских времён он мечтал создать бизнес по продаже кроссовок. В 26 лет Фил Найт начал продавать спортивную обувь из Японии. С фургона автомобиля. Он отошел от дел через 40 лет и оставил после себя спортивную империю с 5 тысячами магазинов и объемом продаж в 16 миллиардов долларов. Историю своего бизнеса Фил Найт подробно описал в автобиографии "Продавец обуви". На 500 страницах никакого намека на бизнес- теорию - только опыт. По нему и разберем, на чем строилась маркетинговая стратегия бренда. «Джимми Коннорс выиграл Уимблдон. В наших кроссовках» В книге Фил Найт не раз признается, что не верит в силу рекламы. Он со скепсисом отзывается об огромных баннерах и громких слоганах. Единственно эффективным способом продвижения Фил Найт признавал только influence marketing. В кроссовках Nike выступали популярные в США гольфист Тайгер Вудс и бейсболист Дерек Джетер, звезды спорта Майкл Джордан и Криштиану Роналду, легенда бега Стив Префонтейн (Пре) и теннист Джимми Коннорс. За успешными и влиятельными спортсменами приходилось охотиться, один их выход в кроссовках Nike стоил немалых денег. Но все усилия сполна окупались -модели кроссовок, в которых появлялись спортсмены, раскупали в считанные месяцы. Практиковали в компании и give away - у бренда был свой агент в Голливуде. Он дарил пару за парой всем, кто хотя бы на секунду попадал в кадр видеокамер. Так кроссовки Nike появились в сериалах и ТВ-шоу, о бренде узнали домохозяйки и школьники. И продажи снова пошли вверх. «Во всем мире еще никогда не было такого святилища для любителей бега, такого места, где им не только продавали обувь, но и прославляли их самих и их кроссовки» В шестидесятые годы бегом занимались в основном профессиональные спортсмены. Люди, которые бегали для себя, были белыми воронами. Их не понимали. Польза джоггинга была не доказана, и большинство не воспринимало его всерьез. Ребята из Blue Ribbon Sports (так называлась компания в ранние годы) решили это исправить. Все началось с книги «Бег трусцой» сооснователя компании, тренера Билла Бауэрмана. Книга стала гимном бегу. Не кроссовкам, как надеялся Фил Найт, а джоггингу как образу жизни. Но неожиданно именно такой подход сработал. Бренд продвигал не свою продукцию, а увлечение потенциальных клиентов. И покупатели это оценили. С такой же любовью и уважением к клиентам Nike оформил свой первый магазин - мягкие кресла, книги для бегунов, фотографии спортсменов на стенах. Это был не магазин, это был скорее клуб по интересам, «святая святых» бегунов, как писал Фил Найт. В результате место всегда было заполнено посетителями. Они часами читали здесь книги, знакомились друг с другом, болтали, отправлялись домой к ужину и возвращались на следующий день, чтобы когда-нибудь уйти с очередной парой кроссовок Nike. «Ну, смотрите. Мы превратим наши фабрики в блестящие примеры» В 90-е годы на Nike обрушилась волна критики: компанию обвинили в опасных для работников условиях на фабриках и использовании детского труда. Сенсационные разоблачения, скандальные интервью с рабочими, дурные заголовки. На бренд началась травля. Дошло до того, что общественники сожгли чучело создателя напротив флагманского магазина в Орегоне. Из патовой ситуации Фил Найт сумел выйти победителем и укрепить репутацию бренда. Как? Компания признала обвинения и публично объявила, что все недочеты будут исправлены. И пусть на это у компании ушло десять лет, свои обещания «Найк» исполнил - производство на фабриках стало безопасным. Своими наработками «Найк» поделился со всеми, в том числе, и с конкурентами. Позднее представитель ООН назовет «Найк» золотым стандартом, по которому оценивают все фабрики одежды. В 2019 Nike исполнилось 55 лет. Вместе с COO Sarafan Technology Inc. Ксенией Широковой изучаем секреты успеха компании, которая меньше чем за полвека создала самый дорогой спортивный бренд в мире. Sarafan Technology Inc. - международная marketing tech-компания с офисами в США и Европе, разработчик интерактивных рекламных решений для онлайн-медиа. В основе всех решений компании - искусственный интеллект Sarafan.AI, технология для анализа текста публикации, распознавания объектов на фото и видео и поиска похожих товаров в онлайн-магазинах. Фото: Фил Найт в баскетбольном Зале славы имени Нейсмита (2009); Пресс-рум Nike
Компании Levi Strauss & Co, Kontoor Brands, которой принадлежат бренды Wrangler и Lee, и The Children's Place подписали соглашение о борьбе с сексуальными домогательствами на фабриках в южноафриканской стране Лесото, где около 10 000 женщин шьют джинсовые изделия для марок. Причиной стало расследование консорциума по правам рабочих, в результате которого вскрылось, что женщин на фабриках Лесото регулярно принуждали к сексуальной связи с супервайзерами. Сотрудниц шантажировали увольнениями, пишет The Blueprint. «Все женщины в моем отделении спали с руководителями. Для них это вопрос выживания и ничего более, - рассказала одна из работниц. - Если вы скажете «нет» - не получите работу, или ваш контракт не будет продлен». Кроме того, в подписании соглашения между брендами приняли участие пять профсоюзов и две женские правозащитные группы. Специально созданный независимый комитет будет рассматривать жалобы, выявлять любые нарушения и применять средства правовой защиты в соответствии с законодательством Лесото. Компании также предоставят независимым членам гражданского общества доступ на фабрики для проведения профилактических бесед и интервью с работницами и их руководителями. «Мы считаем, что эта программа может способствовать долговременным изменениям и улучшить условия труда на этих заводах», - отметили представители джинсовых брендов в совместном заявлении. Источник: The Blueprint Фото: Pixabay
12 ноября на канале HBO выйдет первый документальный фильм об американском дизайнере Ральфе Лорене. Режиссером и продюсером картины «Very Ralph» стала Сьюзен Лейси - автор документалок «Джейн Фонда. Жизнь в пяти актах» и «Спилберг». Об этом пишет Buro 24/7. Лорен расскажет о своем детстве, пятидесятилетнем супружестве, первых годах работы в компании, реакции на критику, инновационных рекламных кампаниях и влиянии на моду. Также в ленте «Very Ralph» можно будет увидеть интервью с семьей Ральфа Лорена, его коллегами и друзьями бренда Raplh Lauren.
Теннисистка Серена Уильямс хотела бы избавиться от словосочетания "мода plus-size". "Модели больших размеров в нашей линии мы называем "great". Мы используем это слово, поскольку каждая женщина великолепна", - рассказала она в интервью журналу Essence. Напомним, ранее модный бренд Серены Уильямс выпустил платье, которое садится на любую фигуру. Это красное эластичное платье с драпировкой на груди, которое, по заверению спортсменки, подходит для абсолютно любой женской фигуры. «Я разработала платье Twist Front для всех и каждой», - написала Уильямс в Twitter.
Российские дизайнеры, фэшн-специалисты, селебрити вспоминают Аллу Вербер. Ее смерть стала настолько неожиданной, что многие до последнего не верили трагической новости. Историк моды Александр Васильев, комментируя смерть fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер, заявил РБК, что погасла «яркая звезда мира гламура и моды». «Она была человеком-праздником, человеком, любившим жизнь, шампанское, бриллианты, покупки. Она любила моду всей душой, а ушла, я считаю, что очень гламурно и элегантно - никого не мучила своей немощью или недееспособностью», - сказал Васильев. Алла Вербер во многом создала рынок люкса в России Алла Вербер во многом создала рынок люкса в России, и сделала очень многое, для того чтобы запустить нелегкий процесс создания «русской модной индустрии» (и пока мы все еще в процессе, но вектор задан). Об этом в интервью РБК рассуждает Игорь Чапурин. По словам дизайнера, сама Вербер являлась ярким и харизматичным амбассадором многих топовых западных брендов здесь в России, но с гордостью рассказывала о нашей стране там - руша стереотипы и объясняя зарубежным партнерам, что с нами можно работать, строить бизнес всерьез и надолго. "Она делала ставку на мощные марки, не боялась новых имен, шла на риск и открывала России нишевые бренды из Бельгии, Японии, Италии. Но она же научила наших соотечественников не бояться «русского дизайна». Для меня и, уверен, многих моих коллег ее мнение было определяющим, попасть в сферу профессиональных интересов Аллы Вербер - это дорогого стоило", - рассказал РБК Игорь Чапурин. "Она была главным «инфлюэнсером» всей модной индустрии или просто «рупором», как бы мы сказали в эпоху еще до social media", - добавил он. «Алла Вербер - один из немногих высокоуровневых профессионалов, которые есть в нашей стране. Она и начинала, и вела это дело, и достойно представляла не только свою компанию, но и Россию на международном рынке. Она создала большую империю», - говорит модельер Валентин Юдашкин. «Это человек, который сумел поразить жителей Москвы, открыв магазин модной одежды. Она была удивительной женщиной с блестящим вкусом, пониманием современной моды и большой культуры», - вспоминает дизайнер Вячеслав Зайцев. "Красивая , умная, добрая , ты всем помогала, и поддерживала всех нас, очень много работала ,всегда хотела лучше и лучше для всех и для фешн -бизнеса,которому отдала всю свою жизнь", - написала на своей странице в Инстаграм продюсер Яна Рудковская. "Алла Константиновна Вербер благодаря своей феноменальной профессиональной преданности и уникальным человеческим качествам стала легендой. При жизни. Такое не каждый заслужит", - рассказала ТАСС бывший главный редактор журналов Interview и Vogue в России, писатель и журналист Алена Долецкая. Долецкая отметила, что Вербер умела дружить верно, жарко, щедро, весело. "Ужасная новость для всех в индустрии ... ушла не просто Легенда Бизнеса, Моды, Торговли... Первопроходец... Спасибо Алла Константиновна, что открыли нам путь в этот профессиональный мир... ваш юмор.... красоту... Вечная Память...", - написал в Facebook байер Георгий Ростовщиков. Добавим, что фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла накануне в Италии в больнице Форте-дей-Марми на 62 году жизни. В ЦУМе она занималась закупкой товара для престижных российских магазинов, а также формировала новые коллекции. Фото: ЦУМ
Российские дизайнеры, фэшн-специалисты, селебрити вспоминают Аллу Вербер. Ее смерть стала настолько неожиданной, что многие до последнего не верили трагической новости. Историк моды Александр Васильев, комментируя смерть fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер, заявил РБК, что погасла «яркая звезда мира гламура и моды». «Она была человеком-праздником, человеком, любившим жизнь, шампанское, бриллианты, покупки. Она любила моду всей душой, а ушла, я считаю, что очень гламурно и элегантно - никого не мучила своей немощью или недееспособностью», - сказал Васильев. Алла Вербер во многом создала рынок люкса в России Алла Вербер во многом создала рынок люкса в России, и сделала очень многое, для того чтобы запустить нелегкий процесс создания «русской модной индустрии» (и пока мы все еще в процессе, но вектор задан). Об этом в интервью РБК рассуждает Игорь Чапурин. По словам дизайнера, сама Вербер являлась ярким и харизматичным амбассадором многих топовых западных брендов здесь в России, но с гордостью рассказывала о нашей стране там - руша стереотипы и объясняя зарубежным партнерам, что с нами можно работать, строить бизнес всерьез и надолго. "Она делала ставку на мощные марки, не боялась новых имен, шла на риск и открывала России нишевые бренды из Бельгии, Японии, Италии. Но она же научила наших соотечественников не бояться «русского дизайна». Для меня и, уверен, многих моих коллег ее мнение было определяющим, попасть в сферу профессиональных интересов Аллы Вербер - это дорогого стоило", - рассказал РБК Игорь Чапурин. "Она была главным «инфлюэнсером» всей модной индустрии или просто «рупором», как бы мы сказали в эпоху еще до social media", - добавил он. «Алла Вербер - один из немногих высокоуровневых профессионалов, которые есть в нашей стране. Она и начинала, и вела это дело, и достойно представляла не только свою компанию, но и Россию на международном рынке. Она создала большую империю», - говорит модельер Валентин Юдашкин. «Это человек, который сумел поразить жителей Москвы, открыв магазин модной одежды. Она была удивительной женщиной с блестящим вкусом, пониманием современной моды и большой культуры», - вспоминает дизайнер Вячеслав Зайцев. "Красивая , умная, добрая , ты всем помогала, и поддерживала всех нас, очень много работала ,всегда хотела лучше и лучше для всех и для фешн -бизнеса,которому отдала всю свою жизнь", - написала на своей странице в Инстаграм продюсер Яна Рудковская. "Алла Константиновна Вербер благодаря своей феноменальной профессиональной преданности и уникальным человеческим качествам стала легендой. При жизни. Такое не каждый заслужит", - рассказала ТАСС бывший главный редактор журналов Interview и Vogue в России, писатель и журналист Алена Долецкая. Долецкая отметила, что Вербер умела дружить верно, жарко, щедро, весело. "Ужасная новость для всех в индустрии ... ушла не просто Легенда Бизнеса, Моды, Торговли... Первопроходец... Спасибо Алла Константиновна, что открыли нам путь в этот профессиональный мир... ваш юмор.... красоту... Вечная Память...", - написал в Facebook байер Георгий Ростовщиков. Добавим, что фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла накануне в Италии в больнице Форте-дей-Марми на 62 году жизни. В ЦУМе она занималась закупкой товара для престижных российских магазинов, а также формировала новые коллекции. Фото: ЦУМ
В начале года бренд Victoria’s Secret решил отменить трансляцию своего ежегодного шоу по телевидению из-за низких рейтингов. Сразу после этого в сети появились слухи, что показ и вовсе не состоится. Даннаz информация была подтверждена в минувшие выходные. пишет Elle. «К сожалению, в этом году показа не будет. Это то, к чему я не привыкла, ведь как раз в это время я начинаю свои тренировки и готовлюсь к шоу. Но я уверена, что Victoria’s Secret придумают, как вернуться, потому что это лучшее шоу в мире», - рассказала одна из "ангелов" шоу в своем интервью для The Daily Telegraph.
Бывший креативный директор Lanvin Альбер Эльбаз планирует запустить собственный бренд женской одежды. Об этом дизайнер заявил в интервью The Daily Telegraph. В то же время модельер отметил, что пока не понимает, как создавать актуальную красивую одежду в "эру кроссовок". Альбер Эльбаз являлся креативным директором Lanvin с 2001 по 2015 г. Этим летом Эльбаз также представил совместную коллекцию с итальянским брендом Tod's. В капсулу вошли обувь и сумки.
6 июля в Москве состоится Concept Summer Fest. Фестиваль концептуальной моды и дизайна впервые пройдёт на территории гастрономического квартала «Депо Лесная». В fashion-маркете примут участие 100 дизайнеров из 15 стран мира. С некоторыми из них мы успели пообщаться до открытия фестиваля. Что для вас означает концептуальная мода? Анна Углова, Prixotii Для нас понятие «концептуальная мода» - это примерно как кислород в космосе. Две вещи несовместные без дополнительных уловок в виде скафандра. Мода - нечто массовое, навязанное, продиктованное чужим мнением. Концепт - это про автора, про эмоции, про страсть, про вкус жизни. Мы не относим себя к каким-либо категориям и концепциям, в том числе к категории концептуальной моды. Мы просто проживаем свои эмоции и идём вместе с теми, кто может и хочет их разделить. «Прихоть - не потребность, но эмоция!» Егор Нудгин, VOID SHOES Залогом концептуальной моды, на мой взгляд, является уникальность. В основе любого концептуального объекта лежит смелая идея, воплощённая в жизнь в результате долгого и тщательного анализа и кропотливого труда. Мы создаем что-то не в погоне за сезоном или тенденциями, мы создаем то, что будет актуальным в любое время. Victoria Price, MATTER OF BLACK Концептуальная мода - это авангардный аспект ношения искусства, это не просто одежда, а видение художника, воплощенное в ткани. Важно отметить, что концептуальная мода не должна смешиваться с концептуальной одеждой. Концептуальную одежду можно рассматривать как художественный инструмент, который нельзя носить где-либо еще кроме подиума. Концептуальная мода - это носибельная категория одежды, которая продаётся на модном рынке. Концептуальная мода - это не столько о формах и материалах, сколько об идеях и значениях. Реальность, вымысел, вдохновение, оригинальность, случайность, тело ... в концептуальном дизайне одежды эти термины переплетаются, находясь в диалоге друг с другом. Важнейшим элементом в этом одновременном сосуществовании является способ индивидуального сближения с концепцией: сюда будут включены четко структурированные методические подходы и случайность, обнаруженная в экспериментах. Таким образом, коллекция является не просто концепцией - это развитие собственной точки зрения и использование исследований и экспериментов в качестве источников вдохновения.Главный вопрос состоит в том, как тогда модельер преодолевает дуализм между коммерческой составляющей и концептуальностью? Если модный дом разработал исключительно одежду, которую нельзя носить на улицах, то откуда взять финансовую поддержку для ее создания? Коллекционеры, которые покупают концептуальные стили одежды, часто имеют особый образ мыслей. Они ищут искру оригинальности и свободы мысли. Несмотря на модные выставки и музеи, основной покупатель концептуальной одежды по-прежнему является страстным коллекционером. Успешные современные концептуальные дизайнеры должны научиться быть адаптивными и создавать концепцию которая будет не только сезонной, но и адаптивной к необходимости иметь тренды, которые сохраняются на протяжении всей жизни. Alexander Gornostaev - основатель, дизайнер, Natalia Alferenko - модельер, конструктор, OVERSZ [русс. ОВЕРСАЙЗ] Экспериментальный подход к форме и интерпретации образа. Мария Беликова,Curlyhouse Концепт - это идея. Сейчас термин «концептуальное» имеет общее значение. Это мода, отличающаяся от других трендов. Для меня концептуальная мода - это стиль, через который человек рассказывает о своём образе мыслей. Lavsensay, Тамара Мгалоблишвили. Творческий псевдоним - Toma Tomykadze Это не только авторский стиль, но в первую очередь идея. Для меня как для художника интересно предложить альтернативную реальность, где искусство доступно и становится частью утилитарной моды. Где вещь сама по себе является живописной картиной. Елизавета Кулагина be.inside.store, автор проекта BE INSIDE Концептуальная мода - то, что является отражением настоящего времени/общества, но не является прямым отражением трендов. Очень тонкое и может не всегда понятное обычному обывателю. Московский бренд изделий из кожи LONG RIVER Концептуальная мода для нас - это способ самовыражения, проявление инакомыслия и желания выделятся из масс. Дизайнеры бренда SVARKA Концептуальная мода предполагает нечто большее, чем просто украшательство. Это философские размышления через призму дизайна одежды. В каком ценовом сегменте работает ваш бренд, ваша целевая аудитория? Анна Углова, Prixotii Бренд «Прихоть» работает в средне-ценовом сегменте. Наша основная ЦА - молодые люди 25-40 лет, проживающие в крупных городах России, отдающие предпочтение комфортной и стильной одежде, достаточно смелые в отстаивании своих убеждений и границ. Егор Нудгин, VOID SHOES Разговор о цене невозможно вести без разговора о затратах на производство. Небольшие концепт бренды опираются на мелкосерийное производство, которое априори является дорогостоящим. Каждая пара нашей обуви собирается вручную и проходит множество проверок на качество, на каждом шаге начиная от комплектующих и заканчивая завершенным продуктом. Такой многоступенчатый процесс, конечно, же влияет на себестоимость. Однако мы понимаем, что в рамках современного экономического климата и перенасыщения рынка высокий ценовой диапазон нецелесообразен. Нам хочется, чтобы наша обувь была доступна и любима широким кругом людей, поэтому мы все время ищем новые пути оптимизации производства, новые материалы, оригинальные решения для того, чтобы удерживать цены в среднем диапазоне, без вреда качеству. Наш клиент - это человек, который любит уникальные вещи, ценит качество и комфорт и не боится выделяться среди людей. Чаще всего наш бренд интересен людям из креативного спектра: архитекторы, художники, артисты. Victoria Price, MATTER OF BLACK Ценовой сегмент MATTER OF BLACK - это прет-а-порте. Наш бренд предлагает изделия высокого качества в средней ценовой категории. Наша ЦА - это женщины и мужчины 20-45 лет, которые любят авангард, уникальность, оригинальность и чёрный цвет. Наши клиенты ценят экологичность и натуральные ткани. Они проживают в крупных городах, ведут активный образ жизни и посещают светские мероприятия. У них есть потребность в самовыражении через одежду, и они готовы платить за индивидуальный стиль. Alexander Gornostaev - основатель, дизайнер, Natalia Alferenko - модельер, конструктор, OVERSZ [русс. ОВЕРСАЙЗ] Мы фокусируем взор на высшую ценовую категорию. Сочетая баланс стиля, качества и комфорта, мы создаём одежду и аксессуары для осознанных людей. Мария Беликова,Curlyhouse Средняя цена за вещь - 5000 руб. Моя ЦА - это абсолютно разные люди. Я знакомилась с клиентами и узнавала их образ жизни, сферы работы. Это и модные диджеи и звезды, и мамы, покупающие одежду для прогулки с детьми, и менеджеры крупных компаний. Основная задача моего бренда - это одежда «хамелеон», одежда, которая вписывается в гардероб и подходит к разным образам. Lavsensay, Тамара Мгалоблишвили. Творческий псевдоним - Toma Tomykadze Средний ценовой сегмент и выше среднего. Женщины и мужчины 20-35 лет с доходом средним и выше среднего. Жители крупных городов. Люди, интересующиеся современным искусством, творческая и около творческая интеллигенция, а также модники и стилисты. Елизавета Кулагина be.inside.store, автор проекта BE INSIDE Ценовой сегмент нашего бренда - средний. Выше, чем масс-маркет (вроде Zara, h&m). Наш покупатель - девушка 25-40 лет, доход ежемесячный выше 100-150 тысяч рублей. Готова позволить себе покупки одежды несколько раз в месяц. Московский бренд изделий из кожи LONG RIVER Наш бренд предлагает изделия в среднем ценовом сегменте, наша ЦА - это девушки и молодые люди 25+, которые ценят не только внешний вид изделий, но и качество предлагаемой нами продукции. Для тех, кто обращает внимание на детали. Дизайнеры бренда SVARKA Мы стараемся охватить большую аудиторию. У нас есть как свитшоты за 4000 р., так и костюмы, верхняя одежда от 50000 р. Каким трендам вы следуете в настоящее время? Анна Углова, Prixotii Видимо, никаким... поскольку не отслеживаем. Наш главный принцип - делать то, на что откликается в настоящий момент. В следовании современным трендам мне видится некоторая история про бездумное копирование, гонка за соответствием чему-то. Это в корне противоречит нашей философии. Егор Нудгин, VOID SHOES Мы не опираемся на скоротечные тренды, нам нравится создавать объекты, которые не потеряют актуальность. Так самая популярная модель - numberone - была создана одной из самых первых, но до сих пор является хитом продаж. Мы постоянно пополняем модельный ряд, при этом каждая модель становится базовой, а значит доступной в любое время, каждый может найти то, что подойдет именно ему. Victoria Price, MATTER OF BLACK Тренды, которым мы следуем в настоящее время, - это экологичность, функциональность и чёрный цвет. MATTER OF BLACK использует натуральные волокна для производства одежды нашего бренда, такие как шелк, органический лен, кашемир и органический хлопок. MATTER OF BLACK представляет нам мир современной готики с оттенками панка и техно. Совокупность городского, готического и ультрасовременного стиля, все оттенки черного на фоне сложной игры текстуры тканей и многослойности в абсолютной графичности - это MATTER OF BLACK. Основной цвет коллекций MATTER OF BLACK черный. Черный цвет символизирует авангард, это самый чистый цвет, цвет свободы и основа всего. Черный цвет - один из самых выразительных, таинственных и значимых цветов, способных передавать внутреннюю философию и разнообразие настроения. Мы создаем атмосферу таинственности, через чувственную асимметричность кроя и сочетание летящих, прозрачных и плотных матовых тканей. MATTER OF BLACK отрицает привычные каноны красоты и создает свое собственное видение моды, это авангардная готика, в основе которой лежит неизменный черный цвет, который изредка переходит в серый. Alexander Gornostaev - основатель, дизайнер, Natalia Alferenko - модельер, конструктор, OVERSZ [русс. ОВЕРСАЙЗ] Философия бренда OVERSZ - это концептуальная эстетика в оппозицию мейнстриму во все времена. Мария Беликова,Curlyhouse Лично я не ориентируюсь на тренды. В своём бренде я стараюсь создавать одежду, которая может быть модной долго. Вещи, которые надев и через 3 года можно быть в тренде. Задача не из простых, но я стараюсь её реализовать. Lavsensay, Тамара Мгалоблишвили. Творческий псевдоним - Toma Tomykadze У LAVSENSAY своя специфическая история, в которой тренды не являются определяющими. Елизавета Кулагина be.inside.store, автор проекта BE INSIDE Тренды, подходящие нашему бренду по идеологии и стилистике - натуральные ткани, природные цвета, минимализм в крое и формах. Также струящиеся ткани, оверсайз. Московский бренд изделий из кожи LONG RIVER Работаем в трех направлениях - нео классика, классический американский стиль, спорт классика. Дизайнеры бренда SVARKA Наши коллекции всегда посвящены новой теме и соответствуют трендам сезона. Но есть то, что открыла миру как раз концептуальная мода, и что для нас всегда будет актуально. Это, например, унисекс и оверсайз одежда. Какие концептуальные марки сегодня являются наиболее влиятельными, на ваш взгляд? Анна Углова, Prixotii Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Поскольку для корректного ответа, как минимум, необходимо сделать анализ рынка, охват и прочее. Егор Нудгин, VOID SHOES Вчера, сегодня и скорее всего завтра - это Rick Owens, именно он смог нащупать тонкую грань между концептом и коммерцией. То, что он создаёт одновременно привлекательно и понятно не только искушенному клиенту, но и тем, кто возможно не осмелится на творения Yohji Yamamoto или Come des Garcons. Victoria Price, MATTER OF BLACK На мой взгляд самыми влиятельными марками концептуальной моды являются Rick Owens, Julius, Gareth Pugh, Iris Van Herpen. Alexander Gornostaev - основатель, дизайнер, Natalia Alferenko - модельер, конструктор, OVERSZ [русс. ОВЕРСАЙЗ] К себе привлекают внимание концептуальные марки, в которые заключены не только утилитарные и эстетические функции, но и глубокий внутренний смысл, выходящий на первый план. Мария Беликова,Curlyhouse Мне нравится demobaza. Lavsensay, Тамара Мгалоблишвили. Творческий псевдоним - Toma Tomykadze Конечно, сейчас balenciaga, и для меня всегда был maison margiela. Елизавета Кулагина be.inside.store, автор проекта BE INSIDE Если мы говорим про российских дизайнеров - для нас качественно развивающимся брендом является 12stories. Их концепт, позиционирование, модели и ткани - все складывается в идеальную понятную картинку. Дизайнеры бренда SVARKA Не уверены, что концептуальные марки сейчас очень влиятельны, это вообще тема для отдельного разговора. Каковы перспективы концептуальной моды, ваши ожидания? Анна Углова, Prixotii Относительно перспектив - на мой взгляд, уже чётко прослеживается тенденция к упрощению, к комфорту, к расслабленности в одежде. И это действительно здорово! Стираются гендерные рамки, все больше одежды унисекс, постепенно размывается ценность «тяжелого люкса», мы очень плавно движемся в сторону осознанного потребления. Все больше я наблюдаю индивидуалов, тяготеющих к интроверсии, для которых концептуальная одежда становится второй кожей, способной соответствовать их внутренней организации. Егор Нудгин, VOID SHOES Просмотр любого sci-fi фильма подскажет, что будущее моды в минимализме и утилитарности. "One size fits all" и одежда - трансформер. Ну а если говорить о ближайших изменениях, то я думаю они будут обусловлены осознанным потреблением, концепция которого набирает все большую популярность. Ресурсы нашей планеты не бесконечны, а значит стоит задуматься об альтернативных способах производства и инновационных материалах. Victoria Price, MATTER OF BLACK За последнее десятилетие иерархия индустрии моды перешла от кутюр и массового производства к многогранной индустрии со многими другими уровнями и рынками. Сфера моды также расширилась в связи с новыми технологиями, такими как умные ткани, 3d печать, сенсоры реагирующими на учащение пульса, а также ростом «имиджевой индустрии», которая с 1980-х годов по настоящее время также сместила фокус моды. Предметы одежды или коллекции больше не являются объектом особого внимания, и с помощью этого катализатора продвигается или передается гораздо более широкий ассортимент продуктов и идей. Сама мода разнообразна, служит новым целям и встречает более широкую аудиторию. Междисциплинарный подход, применяемый в современной творческой практике, возможно, открыл потенциал для совместного диалога. Это выходит за рамки дизайнеров моды, ставящих главной целью производительность и коммерческую составляющую. Произошел сдвиг в парадигме, и в настоящее время учащиеся заканчивают курсы и вузы по модному дизайну и дизайну костюмов с гораздо более широким представлением о параметрах своей дисциплины и более глубоким пониманием их роли в индустрии моды. Одежда, как правило, понимается как ремесло, и в разных дисциплинах она принимает разный статус. Появились новые термины, такие как носибельное искусство, концептуальная одежда, концептуальная мода и авторский костюм. Одежда используется как неотъемлемая часть обмена идеями и технологиями. Наша задача как концептуальных дизайнеров состоит в том, чтобы бросить вызов и переоценить роль нашего творческого процесса, сообщая свежие перспективы и новые способы производства, создания, видения и общения. Alexander Gornostaev - основатель, дизайнер, Natalia Alferenko - модельер, конструктор, OVERSZ [русс. ОВЕРСАЙЗ] Концептуальная мода всегда будет в сердцах избранных. Мария Беликова,Curlyhouse Концептуальная мода - это свобода и комфорт. Я надеюсь, что данная мода вольётся в офисный тренд и даст людям отказаться от галстуков и неудобной одежды. Lavsensay, Тамара Мгалоблишвили. Творческий псевдоним - Toma Tomykadze Мода всегда была концептуальна в своём историческом отрезке, а сейчас появилось больше вариаций и предлагаемых концептов. Думаю, ещё какое-то время они будут продолжать дробиться и размножаться. Елизавета Кулагина be.inside.store, автор проекта BE INSIDE Нам кажется, что концептуальна мода только в начале своего развития. И дальше она будет только набирать обороты. Многим уже наскучили обычные образы и то, что предлагают обычные бренды. Многие готовы потратить чуть больше, но найти свою идеальную вещь, найти свой идеальный образ. Дизайнеры бренда SVARKA Концептуальная мода уже стёрла множество рамок и внесла свою лепту в развитие мировой культуры. В её рамках могут формироваться новые стили, она открыта для новейших технологий, а значит никогда не устареет. Фото: Concept Summer Fest
Британский дизайнер Стелла Маккартни считает, что одежду стирать нужно как можно реже, а некоторые вещи не надо стирать вообще. "Это фундаментальное правило жизни: если нет нужды драить, не надо этого делать. Я бы не стала стирать свой бюстгальтер каждый день и забивать стиральную машину тем, что едва носила. Я очень чистоплотна, но не фанат химчистки, да и любой стирки вообще", - сказала Маккартни в интервью воскресному приложению газеты The Guardian. Модельер считает, что в большинстве случаев можно просто отчистить одежду щеткой. Стелла Маккартни уже не первый раз призывает по возможности отказаться от стирки и особенно в стиральной машине. Причины две - преждевременный износ одежды и ущерб экологии. Эксперт экологического фонда Plastic Soup Foundation Диас Санчес согласна с модельером, особенно, когда речь идет о дешевой одежде, в которой содержатся акрил и полиэстер. Источник: BBC russian Фото: facebook.com/pg/stellamccartney
Ульяна Сергеенко представила на Неделе высокой моды в Париже пятнадцатую, юбилейную коллекцию. Модельер посвятила ее Самарканду. Дизайнер ранее говорила, что любит Узбекистан. А после посещения республики она создала коллекцию, в которой объединила любимые ретро-мотивы с национальными узбекскими орнаментами, часть из которых вручную наносились на ткань, после чего расшивались цветными стразами и кристаллами, сообщает "Спутник". Весь зал был затянут розовым бархатом, а пол усыпан огромным количеством блесток, которые напоминали сверкающий под палящим солнцем песок в пустыне, отмечает Elle. Шелк, тафта и парча ярких цветов - от цвета персидской розы до цвета южного заката шелестели по залу парижского Palais de Tokyo. Были представлены длинные летящие платья и мини, плащи-халаты и прозрачные ткани, кафтаны с корсетами, шаровары и туники, яркие восточные аксессуары. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ulyana Sergeenko Couture (@ulyana_sergeenko_moscow) 2 Июл 2019 в 1:35 PDT "Весной прошлого года, когда я посещала Самарканд, мне довелось познакомиться с местными модными журналами. Я отметила, что дизайнеры умело используют культурное наследие страны - орнаменты, ткани, фактуры. И это здорово", - рассказывала в апреле Сергеенко в интервью журналу TheMag. Фото: Ulyana Sergeenko
ИНТЕРВЬЮКанадский бренд верхней одежды для женщин, мужчин и детей Moose Knuckles, существующий с 2009 года, расширяет свое присутствие в мире. Имея около 1000 точек продаж в более чем 30 странах, марка прогнозирует рост продаж на 70 процентов в текущем году. При этом Россия - один из важнейших рынков для бренда. Об этом в эксклюзивном интервью FashionUnited рассказал Марко Д'Аванцо, генеральный директор и вице-президент по глобальным продажам Moose Knuckles Canada. Каковы планы бренда Moose Knuckles в России? Россия - безусловно, самый интересный рынок для Moose Knuckles. Причем не только из-за холодных зим, которые, нужно признаться, идеально вписываются в концепцию бренда, но и потому, что русский потребитель меняется. И меняется очень быстро. Российская молодежь ищет альтернативу нарочитой роскоши. Как вы знаете, сейчас в моде индивидуальный и неповторимый стиль, в то же время все внимание обращено на бренды, которые тонко чувствуют запрос, и создают одежду не просто модной, но и сексуальной. Мы видим, что на территории России потенциал нашего бренда очень высок. Мы разработали стратегию выхода на рынок России еще в 2018 году. При этом Moose Knuckles уже продается в крупнейших универмагах страны, таких как ЦУМ в Москве и Au Pont Rouge в Санкт-Петербурге. Как будет расширяться ваша география, какие регионы России являются приоритетными? В первую очередь, безусловно, мы уделяем внимание основным городам - Москве и Санкт-Петербургу, где находится самая продвинутая аудитория. Кроме одежды, Moose Knuckles несет в себе философию закрытого клуба единомышленников, которые верят в одни и те же ценности. Художники, создатели нового мира, которые продвигают свои мысли и свою точку зрения. Мы увидели большой потенциал на востоке России, оттуда идет волна вдохновения, которая накрывает все вокруг. Поэтому мы здесь. Мы как бы создаем образ, одежду супергероя, при этом поддерживая таланты не только словом, но и делом! Как бренду верхней одежды сегмента люкс удается удерживаться на плаву в России, учитывая высокие цены и одновременное снижение доходов населения страны, а также рационализацию потребления? Мы позиционируем себя как бренд премиум-класса, но при этом всегда следим за тем, чтобы за эту цену вы получали качественный с точки зрения дизайна, технологий и материалов продукт. Мы достигаем таких результатов благодаря 26-ти этапному циклу производства, большинство действий производится вручную на наших фабриках в Виннипеге в Канаде. Мы знаем, как создать идеальную куртку, готовую к самой холодной зиме. В тоже время мы следим за тем, чтобы наши коллекции обновлялись, в них появлялись новые продукты и новые категории, чтобы заинтересовать более молодых потребителей. Как бренд представлен в других странах мира: ваши ключевые рынки? Канада - наш внутренний рынок, где мы являемся лидерами. Также за последние три года мы увеличили свое присутствие в США. Важную роль играет Корея, здесь мы также являемся популярным брендом верхней одежды, этот факт помогает нам развиваться во всем азиатском регионе. Сейчас мы делаем ставку на Японию и Китай, которые скоро станут нашими крупнейшими рынками. В Китае мы работаем над созданием своей первой азиатской дочерней компании, которая будет управлять местным бизнесом, а также контролировать стратегии в соответствии с мировой философией бренда. План работы на китайском рынке очень амбициозен, бренд готовится присоединиться ко всем формам онлайн-коммуникационных каналов, включая партнерство с TMall. Также будет вестись работа по отдельному каналу сбыта сегмента «люкс». В Европе мы тоже занимаем большую долю во многих странах, особенно в Великобритании, Италии, странах Бенилюкса и Германии. На сегодняшний день география бреда обширна, мы находимся одновременно в трех регионах - Америке-EMEA-Азии. У нас всегда был глобальный взгляд на бизнес. Сколько у бренда магазинов в мире? Сегодня благодаря нашей дистрибьюции в общей сложности у Moose Knuckles более 1000 магазинов в 30 странах по всему миру. Зимой 2019/20 планируем открыть еще более 50 проектов, так или иначе направленных на розничную торговлю и капсульные проекты. Что касается отдельных бутиков, здесь также все движется очень интенсивно. Так, в ноябре 2019 года мы планируем открыть флагман Moose Knuckles в Сохо на Манхэттене в Нью-Йорке. Наши планы по развитию собственных бутиков в 2020 году коснутся Европы и Азии. Каковы ваши планы до конца года: на какие финансовые показатели планируете выйти? Учитывая количество открывающихся точек продаж Moose Knuckles в более чем 30 странах, мы прогнозируем рост бизнеса на 70 процентов по всему миру за 2019 год (по сравнению с 2018 годом). При этом мы хотим получить титул одного из основных игроков на мировом рынке верхней одежды класса премиум. США, Великобритания, немецкоговорящие страны и Азия - это определенно те направления, в которых мы видим огромный потенциал для роста нашего бренда. Сегодня многие бренды отказываются от натурального меха, активно действует движение "зеленых", которое выступает за защиту животных. Как в данных условиях действуете вы? Не наблюдаете ли снижения темпов продаж изделий из натурального меха? Безусловно, мы очень внимательно относимся к проблемам экологии, поэтому мы также снижаем присутствие меха в нашей одежде. Например, в 2019 году уже 40 процентов ассортимента наших коллекций без меха. В новом сезоне осень-зима 2019 мы выходим на новый уровень, представляя модели одежды без отделки мехом в линейках Classic Core и Mid Core. Новые модели оснащены съемным капюшоном, выдвижными козырьками, а также подкладкой из стопроцентной шерсти. Дополнительно в коллекции представлены такие модели, как пуховики, куртки из овечьей шерсти. Тем не менее, наши корни идут из Канады, известной своими холодными зимами. Мех остается в основе бренда Moose Knuckles. Несмотря на это, мы абсолютно бескомпромиссны в соблюдении высоких этических стандартов, когда речь идет о об использовании материалов животного происхождения. Наши цепочки поставок полностью контролируются, мы сотрудничаем только с теми поставщиками, для которых этические нормы - не пустой звук. Фото: Moose Knuckles