Credits: Desport Сеть спортивных магазинов Desport будет сдавать в аренду часть своих площадей другим компаниям, пишет "Ъ". Так, в магазине Desport в Тольятти, по словам представителя ритейлера, открылась детская футбольная школа, в петербургском торгцентре «Жемчужина» - зал единоборств, а в одной из московских точек - магазин товаров для туризма Garmin. Как сообщил "Ъ" гендиректор Desport Дмитрий Страхов, среди арендаторов рассматриваются спортивные секции, фитнес-клубы, специализированные магазины, подходящие по профилю и дополняющие формат магазина. Он добавляет, что ставки для таких контрагентов будут «заметно ниже рыночных», указывая, что новых субарендаторов Desport «сложно назвать бизнесом, тем более коммерчески успешным». Desport владеет 21 магазином (всего их 30) в разных городах России, средняя площадь каждого - 3,7 тыс. кв. м. Для специализированных арендаторов сеть готова выделить в каждой точке продаж от 100 до 500 кв. м, поясняет Страхов, добавляя, что в единичных случаях площадь под сдачу может быть гораздо больше. По его словам, новый проект должен позволить Desport создать спортивные центры притяжения, за счет чего трафик в магазинах может увеличиться до 10 проц. Магазины Desport открылись на месте точек французского ритейлера Decathlon, который в марте 2022 года из-за военного конфликта между РФ и Украиной остановил работу в России. Год спустя российский бизнес Decathlon, состоящий из двух ключевых юрлиц - «Октоблу» и «Блу Хаус»,- был выкуплен АРМ, развивающей в РФ магазины испанского одежного бренда Mango по франшизе и на 99 проц принадлежащей «Трибалон Лтд», на 1 проц - гендиректору компании Вячеславу Марееву. По данным СПАРК, совокупная выручка «Октоблу» и «Блу Хаус» в 2023 году составила 1,87 млрд руб., что почти в девять раз меньше год к году. Первый магазин Desport открылся в ноябре 2023 года. Из-за ускоренных темпов поставки товаров к открытию магазины открылись «с весьма скудным ассортиментом», говорил Дмитрий Страхов в интервью "Ъ" в марте 2024 года. Новый собственник сохранил партнерство с производителями, с которыми сотрудничал Decathlon, но также расширил ассортимент, добавив более 160 поставщиков, отмечал он. Впрочем, после сделки у новых собственников бывших магазинов Decathlon в распоряжении оказались избыточные площади, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. При этом сам бренд Desport пока слабее Decathlon, указывает он, считая неизбежным в текущих условиях привлечение сторонних арендаторов. По словам управляющего партнера «Ванчугов и партнеры» Алексея Ванчугова, такое партнерство могло возникнуть только в нишевом ритейле и специализированных магазинах. Desport будет сдавать в аренду часть своих площадей другим компаниям Другие сети спортивных товаров пока не привлекают сторонних арендаторов. Так, управляющий делами «Спортмастера» Сергей Агибалов сообщил "Ъ", что у ритейлера «нет избыточных площадей». Наличие других арендаторов, по мнению Бурмистрова, позволит Desport из стандартного гипермаркета спорттоваров стать небольшим торгцентром с дополнительными сервисами. Но для увеличения трафика магазинов при этом понадобится серьезное продвижение со стороны оператора торговых площадей, подчеркивает он. Сильные арендаторы, необходимые для привлечения трафика, вряд ли придут на площади к пока неизвестному бренду Desport, полагает Алексей Ванчугов. А коллаборации с фитнес-клубами и спортшколами он считает неперспективными: «В магазины и спортклубы потребители приходят с кардинально разными целями».
Историк моды и телеведущий Александр Васильев считает, что в 2024 году в тренде будет зеленый цвет. «В году Дракона особую популярность приобретет зеленый цвет, который уже нашел свое место в новых коллекциях брендов. С ним нужно быть аккуратными, ведь он может испортить оттенок вашей кожи, но кареглазым, зеленоглазым, шатенкам и рыжим это не грозит», - уточнил Васильев в интервью «СтарХиту». Он также добавил, что в году Дракона трендовыми также будут абрикосовые и персиковые оттенки. Помимо этого, россиянам следует обратить свое внимание на белый цвет и его оттенки.
Credits: Choupette Российский бренд детской модной одежды Choupette в 2024 году планирует открыть более 10 новых магазинов в России и выйти в новые страны. Как и другие фэшн-операторы, в ушедшем году компания столкнулась с падением маржинальности и ужесточением конкуренции на рынке. О том, чем еще запомнился 2023 год, в интервью FashionUnited рассказала директор по развитию Choupette Анастасия Василькова. Как нестабильный курс рубля отразился на стоимости детской одежды? Какие меры вы предприняли для сдерживания цен? В 2023 году сильно выросла себестоимость товаров, и тому есть несколько объективных факторов. Средняя заработная плата швеи выросла на 30-40 процентов, и это по всей России. Растет аренда (производственная и коммерческая недвижимость), в связи с чем происходит повышение остальных расходов. Немаловажный фактор - растущий курса доллара, от которого у многих зависит доля сырья, фурнитуры внутри себестоимости товаров. Все это привело к повышению стоимости товаров легкой промышленности примерно на 20 процентов. Любой предприниматель, который работает в России, выступает против повышения цен. Мы все хотим стабильности, так как много усилий вложено в ценовую нишу, в которой мы работаем, и никто не хочет из нее вылетать. Но чудес не бывает. Цены, конечно, растут, маржинальность при этом падает. Именно за счет снижения маржинальности мы сдерживаем рост цен, которые без этих усилий были бы значительно выше. Как изменился рынок детской одежды за последние полтора года (РФ и Москва, в частности)? В московском регионе традиционно фиксируется наибольшая покупательская способность, но одновременно и наибольшая конкуренция. Если же говорить в целом об изменении рынка детской одежды, то 2022 и 2023 годы показали большое ужесточение конкуренции. На рынок детской одежды пришли новые бренды - из Турции, Китая, Индии, какие-то бренды пришли с рынка взрослой одежды. При этом появилось большое количество маленьких нишевых брендов, которые "откусывают" от больших марок. 2023 год ознаменовался ужесточением конкуренции примерно в два раза. Расскажите об открытии новых магазинов в 2023 году. Нашей задачей на 2023 год было сохранить стабильность после 2022 года - в части производства, логистических, финансовых цепочек, каналов продаж. Нужно было все это закрепить после турбулентности, с которой мы столкнулись в 2022 году. На мой взгляд, мы эту задачу выполнили. Мы гордимся, что открыли в прошлом году 15 новых магазинов в России - от Калининграда до Читы. Это и собственные, и партнерские торговые точки. Также мы завершили процесс реконцепта. Было достаточно большое количество релокаций, потому что в соответствии с реконцептом увеличилась площадь магазинов. Теперь оптимальная площадь нашего торгового пространства - 100 кв м. Поэтому маленькие магазины переезжали и занимали бОльшие площади. Таким образом, год был продуктивным с точки зрения открытия магазинов. Также была проведена большая подготовка к 2024 году, и я думаю, что в наступившем году будут необычные открытия в интересных регионах и странах. На фото: Анастасия Василькова Credits: Choupette Как сейчас развиваете франчайзинг? Франчайзинг - это одно из основных направлений нашего бизнеса, которому мы уделяем максимальное количество внимания, маркетинговых активностей, инноваций. Мы считаем, что наша семья (а мы именно так называем наших франчайзи) - это наиболее ценное ядро бренда Choupette, благодаря которому марка переживает все кризисные явления. Стоит упомянуть наш Университет Choupette - в котором происходят интересные события, онлайн-вебинары, курсы, рассчитанные на различные уровни профессиональных навыков. Мы сейчас планируем вводить эти мероприятия в офлайн. Сколько новых магазинов планируете открыть в 2024 году? Если говорить о планах на следующий год, то рассчитываем открыть в РФ не меньше магазинов, чем открыли в 2023 году, И, надеюсь, покорим еще 3-4 страны. Какие новые проекты, коллаборации готовите? Один из наших интересных проектов - коллаборация с онлайн-платформой Lamoda. Мы выпустили эксклюзивную капсулу - Choupette х Lamoda. Эта капсула платьев к новогодним праздникам. Она получила хорошие отзывы, большой процент хитов. По результатам первой коллаборации мы приняли решение совместно с Lamoda продолжать выпускать капсулы и дальше. В декабре мы запустили совершенно новый продукт - Choupette кукла. Это творческий набор кукол с одеждой на магнитах. Наряды, конечно же, от Choupette. Я думаю, что этот проект получит поддержку и любовь наших покупателей. Как вы оцениваете 2023 год? Каковы в целом дальнейшие планы по развитию? 2023 год был сложнее предыдущего, потому что на нем уже отразились последствия 2022 года, во всех сферах. Но все равно для Choupette этот год был положительным как с точки зрения роста количества магазинов, так и узнаваемости бренда. Прошли мы этот год достойно и подготовились достаточно хорошо к 2024 году. Как уже говорилось, в 2024 году мы планируем выйти в несколько новых стран, и к этому мы готовились практически весь 2023 год. Мы выиграли грант Мэрии Москвы на акселератор по Ближнему Востоку. И вся команда нашего международного отдела прошла специализированные курсы, успешно защитила проект. Надеемся, что результат этой большой работы всей команды мы увидим в 2024 году. Это лишь один из примеров наших проектов. Еще мы осваиваем работу с нейросетью. В 2023 году мы учили нейросеть работать с нашим ассортиментом, надеемся, что уже в январе 2024 года покажем результат нашего сотрудничества с ИИ.
Wildberries и другие площадки проработали «дорожную карту» того, какие услуги и на какую сумму они планируют заказать у «Почты России», сообщила в интервью РБК основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук. «Здесь главное, чтобы «Почта» сама теперь не подкачала и взятые на себя обязательства выполнила. Потому что мы кровно заинтересованы в том, чтобы это сработало», - отметила Бакальчук. В конце сентября Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила «оказать содействие» в интенсивности использования инфраструктуры «Почты России», закупив услуги и сервисы компании потенциально на 33,5 млрд руб. в 2024 году. Речь шла об использовании инфраструктуры на внутреннем рынке, международных отправлениях и иных видах логистики. Указанная сумма была рассчитана участниками ассоциации. Также маркетплейсы указывали на возможность партнерства в области частичной выдачи и оплаты заказа в отделениях «Почты России», приема и возврата средств по выбору покупателя (картой/СБП/наличными), возможности примерки и иных стандартных услуг интернет-магазинов. Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн говорил, что участники рынка e-commerce предложили закупить у «Почты России» услуги и сервисы на 37,9 млрд руб. в 2024 году с потенциалом для увеличения этой суммы. Предложение прозвучало в ответ на инициативу «Почты России» ввести инфраструктурный платеж в размере 0,5 проц от квартального оборота с маркетплейсов, имеющих годовую выручку более 1 млрд руб. Такой платеж в «Почте» обосновывали убыточностью отделений. Но в середине ноября премьер-министр Михаил Мишустин выступил против введения инфраструктурного сбора с маркетплейсов. Татьяна Бакальчук в интервью на вопрос о том, как, по ее мнению, должны строиться отношения с «Почтой России», отметила, что «на партнерских и взаимовыгодных условиях». «Это единственный способ эффективного сотрудничества двух компаний. Мне неизвестны примеры, когда нерыночные инструменты взаимодействия учитывали бы интересы всех сторон, в конечном итоге от инфраструктурного налога пострадали бы не только маркетплейсы, но и продавцы и потребители», - пояснила она. По словам Бакальчук, они нашли вариант win-win для обеих компаний, то есть такой, когда каждая сторона получает выгоду от сотрудничества. Wildberries рассматривает сотрудничество с «Почтой России» с точки зрения пунктов выдачи и магистральных маршрутов. «Это уже рабочая схема - через «Почту» идет взаимодействие между странами, мы сейчас везем из некоторых стран товары через них, и это выходит быстрее. А еще у нас есть планы насчет кроссборда из Китая - и мы надеемся, что если «Почта» выполнит свои обязательства, то все будет хорошо», - сообщила основательница маркетплейса. Об этом пишет РБК.
Банки время от времени предлагают Wildberries выйти на биржу, организовав первичное размещение (Initial Public Offering, IPO) ее акций, но для компании это было бы «неправильным путем развития», заявила в интервью РБК основатель Wildberries и ее генеральный директор Татьяна Бакальчук. «Когда у вас публичная компания, на что она работает? На то, чтобы были довольны ваши акционеры. Неважно, большие они или маленькие. Вы работаете над тем, чтобы стоимость акций не падала, а росла. А мы работаем над тем, чтобы улучшать жизнь миллионов людей. Это немножко разные вещи», - сказала . По словам Бакальчук, в качестве частной компании Wildberries более выгодна всем своим клиентам. «Если мы будем оставаться такими, какие мы есть, мы принесем гораздо больше пользы всем», - сказала она. Необходимые для развития компании средства, которые могла бы принести продажа акций инвесторам, в Wildberries рассчитывают получать иными путями. «Пока что мы живем на свои деньги плюс используем заемные средства, краткосрочные займы от банков. В текущей ситуации, когда непонятно, что происходит со ставками, мы рассматриваем для себя другие финансовые инструменты», - пояснила она. Однако полностью исключать возможность выхода на IPO, так же, как и других изменений, Бакальчук не стала.
Credits: Ozon Wildberries, Ozon, «Яндекс», Avito и «СберМаркет» создают Ассоциацию цифровых платформ, рассказали РБК участники этого объединения. По словам одного из них, уставные документы новой организации сейчас находятся на регистрации в Минюсте, он рассчитывает, что ассоциация будет зарегистрирована до конца этого года. По словам одного из собеседников РБК, председателем Ассоциации цифровых платформ может стать Андрей Шаронов, глава Национального ESG альянса; гендиректором - Юрий Богданов, исполнительный директор экспертных советов при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палате, «Деловой России» и др. Эту информацию РБК подтвердил Андрей Шаронов. «Цель создаваемой организации - развивать цифровые платформы, платформенную экономику, с особенным вниманием к регулированию платформенной занятости и налогообложению. Мой интерес состоит в том, что я верю, что за платформами большое будущее. Кроме того, компании, учредившие ассоциацию, очень заинтересованы в продвижении идей устойчивого развития (и в вопросах упаковки и снижения транспортных издержек, и в вопросах занятости и вознаграждения и др.)», - рассказал Шаронов. Он также напомнил, что доля платформенной экономики в мире стремительно растет. «Учитывая это, создающие ассоциацию компании могут быть ориентиром в плане развития устойчивости в бизнесе», - заключил Андрей Шаронов. Как сообщила в интервью РБК основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, сейчас говорят о «большой пятерке», куда помимо ее компании входят Ozon, «Яндекс Маркет», Avito и «СберМаркет». «Несмотря на конкуренцию, за этот год мы очень сильно сдружились, и на будущий год у нас совместные грандиозные, серьезные, интересные планы, - отметила Бакальчук. - Это эволюционное развитие <…>. Оно не вынужденное, никто нас туда не загоняет, мы сами хотим. Просто мы доросли до момента, когда мы считаем, что надо попробовать объединиться и что-то совместное сделать». Крупнейшие российские маркетплейсы создают Ассоциацию цифровых платформ По словам управляющего директора Avito Влада Федулова, создание ассоциации - «логичный и своевременный шаг». «Это результат эволюционного развития рынка и его участников. Мы имеем схожие взгляды относительно его будущего, но каждый из нас привносит что-то свое, таким образом обогащая опыт друг друга. Вместе с другими компаниями мы сможем выработать подходы к ключевым на данный момент вопросам отрасли: трудовые отношения, налоговые отношения, торговля и гармонизация международного законодательства в рамках Евразийского экономического союза», - пояснил Федулов. По его словам, ассоциация рассчитывает, что сможет «выстроить конструктивный диалог с государством и представить свою позицию». Управляющий директор Ozon Сергей Беляков отметил, что любой рынок на этапе активного роста перестанет развиваться, если поставить его в условия жестких ограничений. Поэтому, по его словам, компания «последовательно выступает за создание пространства для открытого диалога и единых рыночных стандартов, сознательно принимаемых рынком». «Запуск Ассоциации цифровых платформ - это путь к построению эффективного саморегулирования IT-отрасли. Она необходима, чтобы выстроить конструктивный диалог, обмен мнениями и опытом между участниками рынка, государством и потребителями для защиты интересов всех сторон», - считает Беляков. По словам представителя «Яндекса», от их компании в ассоциации будут участвовать представители «Яндекс Такси», «Яндекс Маркета» и др. сервисов, которые строятся на принципах платформенной экономики. «Сейчас, когда платформенная экономика быстро растет и становится новым источником занятости и дохода для миллионов людей, важно создание межотраслевого объединения, которое будет задавать стандарты их прозрачности и ответственности. Сервисы смогут обмениваться лучшими практиками по взаимодействию с исполнителями и настройке финансовых и налоговых процессов, а также вырабатывать совместные предложения по регулированию и саморегулированию платформенной экономики», - рассуждает представитель «Яндекса». Учредители новой организации уже являются членами Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В Wildberries, Avito и «СберМаркете» подчеркнули, что сохраняют свое членство в последней.
Вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин рассказал в интервью РИА Недвижимость, что управляющие российских ТЦ считают главным разочарованием года бренд Maag, ставший преемником Zara. «Наибольшим разочарованием для арендодателей оказалось открытие новой Zara и других брендов Inditex после продажи сети арабским владельцам и проведения ребрендинга», - сообщил Люлин. В качестве основных причин называются скудное оформление торговых точек, небольшой ассортимент товаров и слабая рекламная поддержка. На второй строчке антирейтинга брендов оказался Obuv (CCC), а на третьей - RE, СИН, CR, XC, MO, которые заменили Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Четвертое место занял бренд Motherbear (Mothercare).
Обстановка в мире моды осложнится на фоне глобального экономического упадка, заявил президент модного направления французской компании Chanel Бруно Павловский в интервью с газетой Financial Times. «У меня нет хрустального шара, но ситуация станет сложнее, чем та, которую мы наблюдали в 2023 году», - полагает он. Об этом пишет Газета.ru. По мнению представителя люксового бренда, рекордная инфляция в Соединенных Штатах и Европе, рост безработицы среди китайской молодежи отрицательно влияют на продажи товаров роскоши. Павловский спрогнозировал, что в 2024 году году стоимость товаров Chanel продолжит увеличиваться, но с оглядкой на показатели инфляции. «Мы не хотим разрушать чью-либо связь с брендом», - заявил топ-менеджер.
Credits: What If Интервью Молодой турецкий бренд What If планирует активно развиваться на российском рынке. В фокусе - расширение онлайн-присутствия в нашей стране. Марка разрабатывает эксклюзивную коллекцию специально для российских байеров. Кроме того, компания будет развивать партнерскую сеть в мультибрендовых магазинах и сейчас ведет переговоры с ритейлерами из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Красноярска. Об этом в интервью FashionUnited рассказала основательница What If Наталья Коджа. Расскажите о том, как вы решили создать бренд. Какова его концепция, эстетика? Бренд был назван таким образом, чтобы каждая женщина могла задать себе вопрос "Что, если?", стремясь к пониманию своего внутреннего мира, ведь именно он может стать началом больших изменений. Это всегда новое путешествие к пониманию себя, своих желаний и стремлений. Это пробуждение внутренней силы, вдохновения на смелость и решительность, приглашение к эксперименту, к поиску своего уникального стиля, к выходу за рамки обыденности. Однако для бренда важно не только имя, но и эстетика. Мы вдохновляемся природой, минимализмом и современной классикой, используем нейтральные цвета, чистые линии, качественные материалы - чтобы создавать утонченный и стильный продукт. Марка была создана во время пандемии. С какими сложностями столкнулся бизнес в этот период, и вы, в частности? Каково это, запускать бренд в такой момент? Запуск бренда в 2020 году стал настоящим испытанием. Главной проблемой были перебои в цепочках поставок и закрытие розничных магазинов. Но это также дало нам возможность сосредоточиться на онлайн-продажах и с первых шагов укреплять цифровое присутствие. Нам удалось выйти на такие онлайн-платформы как Beymen, Brandroom и Wolf & Badger, что обеспечило и приток клиентов, и первую волну узнаваемости бренда. Наши первые клиенты были в основном из Стамбула, но мы осуществляли доставку и в другие города Турции, в том числе предлагая услугу примерки на дому. Оценивая опыт запуска, можно сказать, что он научил нас сразу же адаптироваться к сложным ситуациям и работать в постоянно меняющихся условиях, - это хорошая школа выживания, как ни крути. Как вы приняли решение выйти на российский рынок в такое непростое время? Решение выйти на российский рынок было обдуманным. Имея за плечами более 20 лет работы в индустрии моды и опыт работы с российским рынком, а также отвечая на внутреннюю сильнейшую привязанность к бренду и страсть к его развитию, не смотреть в сторону России даже не было варианта, хотя все за и против мы внутри команды, конечно же, взвешивали довольно серьезно. Мне знаком российский рынок, я понимаю его особенности и имею представление о вкусах и предпочтениях покупателей нашего ценового сегмента. Кроме того, мы наблюдали серьезный спрос на продукцию бренда со стороны российских туристов в Стамбуле - это тоже стало весомой причиной двигаться вперед. Однажды одна клиентка из России обратила на нас внимание и даже связалась с предложением партнерства, она была в восторге от покупки и видела потенциал - собственно, сейчас мы находимся в активной фазе переговоров. На фото: Наталья Коджа Credits: What If Вы впервые приняли участие в выставке CPM. Расскажите об итогах. Участие в CPM было нашим первым большим шагом на российский рынок. Мы получили много положительных отзывов, установили контакты с рядом розничных и оптовых покупателей и, что самое главное, - поняли, что наш бренд имеет абсолютно реальный потенциал на российском рынке. Особенно важным для нас стало проведение двух показов - это был неожиданный, но довольно яркий и запоминающийся дебют бренда на большом подиуме, кроме того, показы привлекли внимание и вызвали интерес у байеров. СРМ открыла для нас новые возможности и перспективы, и теперь мы готовы к новым вызовам и достижениям, в том числе на российском рынке. Как вы планируете развиваться в России? В нашем фокусе - расширение онлайн-присутствия на российском рынке, мы хотим дать возможность клиентам напрямую заказывать продукцию из турецкого офиса. Параллельно мы работаем над эксклюзивной коллекцией, специально для российских байеров. Кроме того, мы планируем развивать партнерскую сеть в городах России в мультибрендовых магазинах, сейчас ведем переговоры с ритейлерами из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Красноярска. Наша цель - сделать бренд доступным и узнаваемым в российских регионах. В целом, каковы ваши дальнейшие планы по развитию? Открывая новые рынки и входя в другие страны, мы также намерены расширять нашу коллекцию. Несмотря на увеличение числа моделей, хочется производить их в ограниченных количествах, чтобы подчеркнуть уникальность каждого изделия и дарить нашим клиентам ощущение эксклюзивности. В основном у нас сейчас фокус на развитие в Турции и России, однако в пределах двух лет хочется изучить возможности для выхода, например, в Южную Корею. Хочется верить, что у бренда достаточный потенциал для освоения самых разнообразных рынков - так что в каком-то смысле мы готовы, и даже ждем экспериментов.
Credits: ТРЦ "Zеленопарк", архив Около 10 процентов торговых центров (ТЦ) будут снесены или переформатированы, а еще 10-15 процентов закроют кинотеатры ради расширения фудкортов и фитнес-залов. Такие прогнозы дал в интервью "Российской газете" глава Союза торговых центров Булат Шакиров на полях выставки-форума MALLPIC в Сочи. "В ближайшее время мы не увидим большого количества новых ТЦ, хотя небольшие центры продолжают строиться. Я думаю, что не менее 10 процентов ТЦ в России в ближайшие годы будут перестроены или переформатированы. Те, что не смогли оправиться от кризиса, будут снесены, на их месте появятся многофункциональные комплексы с жильем и магазинами. Возможно, некоторые ТЦ будут переделаны в склады или апартаменты. А те торговые центры, которые были сделаны на базе бывших производственных помещений, будут возвращаться к своим первоначальным функциям", - заявил "Российской газете" Шакиров. Уход иностранных брендов послужил огромным толчком для развития российских брендов При этом, по его словам, по сравнению с допандемийным 2019 годом заполняемость ТЦ восстановилась более чем на 90 процентов. Крупные ТЦ справились с ситуацией. К примеру, "Авиапарк" в Москве, самый большой ТЦ не только в России, но и в Европе, практически полностью заполнен, сообщил Булат Шакиров. "Уход иностранных брендов - Zara, Bershka, HM, Uniqlo и других - на самом деле послужил огромным толчком для развития российских брендов. Например, Melon Fashion Group не только развивает свои текущие бренды (Zarina, Befree, Love Republic, Sela), но и вывела в этом году новый бренд Idol, который открылся уже более чем в десяти локациях. Gloria Jeans только за последний месяц открыла больше 50 магазинов. Это ведет к тому, что пустых мест не остается, - отметил спикер. - Традиционно развиваются турецкие бренды. Уже были в России LC Waikiki, Koton, Colins, De Facto. Они тоже воспользовались шансом занять самые "вкусные" места, которые раньше все-таки отдавали европейским и американским брендам (они зачастую выбивали у ТЦ более выгодные условия по аренде и пользовались своим доминирующим положением на рынке). Получили развитие российские дизайнеры - такие как универмаг Slava. 12 Storeez стал потрясающим по развитию магазином. Или, к примеру, российский бренд Lime не только получил развитие в России, но сейчас вышел и на рынок Дубая. "Стокманн" заявил о своих грандиозных планах, уже сегодня анонсировано открытие более 10 магазинов". По расчетам Союза торговых центров, в середине следующего года свободных мест в ТЦ практически не останется. Средняя вакантность будет на уровне 5-9 процентов, что уже абсолютно нормальный процент для большей доли объектов.
Credits: Henderson Цена размещения акций ретейлера Henderson, управляющего сетью салонов мужской одежды и обуви в России, в рамках первичного публичного размещения составила 675 рублей за бумагу, доля акций в свободном размещении - 13,9 проц, а общий размер IPO - 3,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании. "Цена предложения определена советом директоров в размере 675 рублей за одну обыкновенную акцию компании, что соответствует верхней границе ценового диапазона. Общий размер IPO составил 3,8 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета, а доля акций компании в свободном обращении (free-float) - 13,9 проц от увеличенного акционерного капитала компании", - сообщает ретейлер. В частности, в рамках размещения Henderson провел дополнительную эмиссию 4,4 млн акций, за счет которой привлек 3 млрд рублей. Henderson: общий размер IPO составил 3,8 млрд рублей Основатель и основной акционер Henderson Рубен Арутюнян также продал 444 тыс. принадлежащих ему акций (на 300 млн рублей) для создания дополнительной ликвидности на вторичном рынке и оптимизации аллокации. Арутюнян дополнительно предоставил акции на сумму 495 млн рублей, увеличив размер стабилизационного пакета с 10 проц до 15 проц от базового размера IPO для возможной стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов. Основатель компании также передал порядка 3,8 млн акций (примерно 10 проц капитала) в пользу группы сотрудников в рамках реализации долгосрочной программы мотивации. Henderson отмечает, что совокупный спрос от инвесторов превысил предложение в несколько раз по верхней границе ценового диапазона. "В ходе IPO компания привлекла более 40 тыс. новых инвесторов в структуру акционерного капитала", - указывается в сообщении. Акции группы включены в раздел "Второй уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Торги акциями Henderson начались 2 ноября. В результате IPO рыночная капитализация ретейлера на момент начала торгов составила 27,3 млрд рублей. Компания намерена направить привлеченные средства на финансирование стратегии дальнейшего роста сети, включающей в себя переоткрытие действующих салонов в новых форматах и открытие новых объектов, а также строительство нового собственного распределительного центра, передает ТАСС. Так, уже в ближайшие несколько лет Henderson планирует переформатировать до 90 салонов, увеличив их площадь, сообщил в интервью ТАСС Рубен Арутюнян.
Credits: Henderson Ретейлер Henderson, управляющий сетью салонов мужской одежды и обуви в России, в ближайшие несколько лет планирует переформатировать до 90 салонов, увеличив их площадь, сообщил в интервью ТАСС основатель и основной акционер Henderson Рубен Арутюнян. "В целом, мы планируем переформатировать до 90 салонов в ближайшие несколько лет. На этот год у нас запланировано переоткрытие около 30 салонов, большую часть плана этого года мы уже исполнили", - сказал Арутюнян. Он отметил, что поскольку в последние годы число торговых центров в России практически не увеличивается (особенно это касается торговых центров высокого класса), компания в настоящее время реализует стратегию переоткрытия салонов. Это позволяет предоставить покупателям больший ассортимент и повысить качество, что в свою очередь делает возможным рост продаж на квадратный метр и снижение периода окупаемости салона. "Эта стратегия заключается в том, что мы закрываем наши салоны площадью до 200 квадратных метров и открываем салоны площадью до 700 квадратных метров в тех же торговых центрах, при этом часто меняя локацию на более выгодную", - пояснил основатель ретейлера. Арутюнян добавил, что в среднесрочной перспективе компания планирует расширять сеть. "О конкретных цифрах говорить пока рано. Наш потенциал, с учетом прогнозов - еще салонов 20 точно", - сказал он. В настоящее время у Henderson работают 159 салонов в 64 городах России, еще два салона открыты по системе международного франчайзинга в Армении. Henderson создаст логистический центр недалеко от аэропорта Шереметьево Основатель Henderson также рассказал, что компания приобрела землю для создания логистического центра недалеко от аэропорта Шереметьево. Данный объект необходим ретейлеру для поддержки роста. В настоящее время в рамках проекта ведутся проектно-изыскательские работы, компания хотела бы открыть объект к середине 2025 года. "Управление логистикой - один из ключевых факторов успеха для ретейлера. По нашему мнению, ключевые активы компании, к которым, несомненно, относится логистический центр, должны быть в собственности. Конечно, собственный автопарк нам не нужен, но хороший логистический центр, выстроенный именно под наши процессы обработки заказов, поможет нам стать еще эффективнее", - отметил собеседник ТАСС.
В Бангладеш работники текстильных производств вышли на забастовку и требуют повышения зарплат. Так, 4 ноября недалеко от столицы Бангладеш даже произошли столкновения работников швейной промышленности с полицией. На 3,5 тысячи швейных фабрик Бангладеш приходится около 85 проц годового экспорта южноазиатской страны стоимостью 55 млрд долл, пишет News18. Согласно источникам, 300 швейных фабрик страны сейчас закрыты, 50 из них разграблены. Местные текстильщики производят товары для многих ведущих мировых брендов одежды - Levis, Zara и H&M, пишет BFM. Текстильные фабрики Бангладеш, число которых оценивается в приблизительно 3,5 тысячи, обеспечивают примерно 85% ежегодного экспорта этой страны на сумму 55 млрд долларов. Они поставляют продукцию для многих ведущих мировых брендов, включая такие, например, как Levi’s, Zara, Marks and Spencer и H&M. Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Beinopen, в интервью BFM назвал забастовку справедливой и уместной: «Достаточно давно мировые бренды, работающие в масс-маркете, пользуются тем, что есть такая дешевая рабочая сила, и вывозят производства, потому что ищут, где дешевле, и экономят на масштабах. Но когда компании приезжают размещать заказ, есть еще и стандарты, в том числе и по оплате труда. Поэтому справедливо бастуют. И международные компании, я думаю, будут откликаться на это позитивно по возможности». Меж тем, аналитики сообщают, что протесты текстильщиков в стране приведут к подорожанию западных брендов одежды.
Credits: Gloria Jeans Российский ритейлер Gloria Jeans передумал открывать свои магазины в Израиле, все проекты в стране закрыты, рассказал РИА Новости председатель совета директоров компании Владимир Мельников. "После появления информации об открытии первого магазина в Израиле поднялись большие протесты озлобленных людей... Поэтому мы решили не накалять обстановку в это сложное время неопределенности, отказались от открытия и закрыли все проекты в Израиле", - заявил он РИА Новости. Gloria Jeans передумала открывать магазины в Израиле В конце августа Мельников сообщил, что Gloria Jeans выходит на рынок Израиля, открывая там свои магазины, а также изучает другие зарубежные рынки, в том числе арабские страны. В интервью Forbes он пояснял, что в России ритейлер со временем "упрется" в 150 миллиардов рублей оборота в год, а если получится развить новые бренды - то 200-250 миллиардов рублей и на этом все. При этом уход зарубежных брендов, напротив, лишь осложнил ситуацию, в связи с этим сеть и собирается выходить на новые рынки. Gloria Jeans - вертикально интегрированный ритейлер, продающий одежду. По состоянию на 30 июня сеть включал в себя 704 магазина более чем в 300 городах России. Выручка компании по итогам 2022 года составила 70 миллиардов рублей, увеличившись на 15 процентов.
Credits: FashionUnited С начала 2022 года по сентябрь 2023 года на рынок Дубая вышли 24 российских бренда из сферы непродовольственного ритейла и общепита, еще 24 марки запланировали открытие на ближайшие два года, подсчитали в Nikoliers. До 2022 года в Дубае были представлены всего семь компаний из РФ, сейчас - 31. Об этом пишет "Коммерсант". «Почти каждую неделю хотя бы одна из российских сетей открывает заведения в этом эмирате»,- подтверждает управляющий директор Parus Real Estate Марина Шалаева. Сооснователь интернет-магазина украшений Poison Drop Андрей Мигунов рассказал в интервью "Коммерсанту", что выход его компании в ОАЭ подстегнуло начало военных действий РФ на Украине: «После февраля 2022 годы мы ускоренно начали искать за границей место для штаб-квартиры и склада». Партнер Nikoliers Андрей Косарев связывает всплеск интереса брендов к Дубаю с ростом потока туристов и релокантов из России. По данным Погранслужбы ФСБ, в первом полугодии 2023 года россияне совершили в ОАЭ 882,7 тыс. поездок, что больше на 89 проц год к году. Госпожа Шалаева отмечает, что в этом эмирате растет поток туристов и платежеспособных экспатов из других стран. У части российских ритейлеров нет особой задачи сделать магазин в Дубае рентабельным Марина Шалаева добавляет, что российские компании, выходящие на рынок ОАЭ, сталкиваются также с более тщательной проверкой со стороны финансовых регуляторов страны. Так, Poison Drop уже потратила на аренду склада и наем сотрудников в Дубае около 1 млн долл, еще около 2 млн долл потребуются на открытие магазина в Dubai Hills Mall, говорит Андрей Мигунов. Он подтверждает, что договориться об аренде площадей в торгцентре было сложно: «Дубайские моллы переживают всплеск спроса со стороны ритейлеров». В то же время управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов допускает, что у части российских ритейлеров нет особой задачи сделать магазин в Дубае рентабельным: «Выход в ОАЭ позволяет им повысить ценность бренда на домашнем рынке и позиционировать свой бизнес как международный».
Credits: Maag Компания "Новая мода", управляющая магазинами Maag, пришедшими на место Zara в России, а также другими брендами, ведет со швейными фабриками переговоры о локализации в стране производства коллекций, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. "Компания "Новая мода", которая ранее представляла в России Inditex и бренд Zara, буквально за несколько недель открыла на площадях ушедших брендов новые торговые сети Maag, Dub, Ecru, Vilet. Все 242 магазина этих марок на данный момент работают в России. Открытие новых магазинов подняло трафик торговых центров, где они расположены", - заявил он. "Новая мода" ведет переговоры с швейными фабриками о локализации в России производства коллекций "Насколько я знаю, сейчас "Новая мода" поступательно развивается дальше и ведет переговоры с швейными фабриками о локализации в России производства коллекций", - добавил Евтухов. Inditex - один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, основанный испанцем Амансио Ортегой, в России группа была представлена магазинами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. Однако в начале марта прошлого года руководство группы решило приостановить деятельность в стране. Позже в Минпромторге РФ сообщили, что власти одобрили продажу российского бизнеса Inditex (АО "Новая мода"), включая магазины Zara, компании Fashion and More Management DMCC "с офисом в одной из дружественных стран". В конце апреля магазины Inditex начали открываться под новыми названиями: Maag (Zara), Dub (Pull & Bear), Ecru (Bershka), Vilet (Stradivaruis).
Credits: 12 Storeez 89-летний Владимир Познер снялся в одежде из коллекции российского премиального бренда и дал интервью, в котором рассказал о своем отношении к моде и любимых предметах гардероба. На вопрос, как он выбирает себе образ на день, Познер ответил, что надевает, что хочет, но ориентируется на погоду и учитывает дресс-код места, в которое он идет. "На торжественное мероприятие джинсы и кроссовки надевать не следует, хотя некоторые считают, что джинсы с хорошим пиджаком вполне сочетаются. Но я все-таки живу по другим принципам, более древним. Мне жаль, что Большой театр не требует приходить в галстуке - это было бы правильно, на мой взгляд", - уточнил телеведущий. "Больше всего я люблю спокойные оттенки, однотонную одежду и тонкую полоску. Но у меня есть вещи, которые выделяются: например, уже упомянутая кожаная куртка. Люблю пиджаки. Как-то решил, что хочу себе красный, и все тут! Мы сшили его на заказ. Жена еще уточнила: «Ты точно такой хочешь?». Получился шикарнейший пиджак, когда я его надеваю, все просто полыхает вокруг! С удовольствием в нем выхожу, хоть и нечасто. Кожаных пиджаков у меня, наверное, не меньше восьми. Но, в конце концов, если я люблю, почему не могу купить еще один такой?!", - рассказал Владимир Познер. "У меня одежда очень долго не изнашивается, так что обновляю гардероб я крайне редко" Он также ответил на вопрос, как часто обновляет свой гардероб: "Мой папа рассказывал, как тщательно его отец следил за своей одеждой. Он мог надеть костюм, которому 15 лет, и волшебным образом тот выглядел как новый. В итоге я и сам так делаю всю жизнь. У меня одежда очень долго не изнашивается, так что обновляю гардероб я крайне редко. Основную роль в этом процессе играет моя жена: она может увидеть в магазине пиджак, который ей понравится, и тогда она тащит меня его покупать. А сам я - в формате прогулок по магазинам или разбора модного и неактуального - вещи не покупаю". Владимир Познер также поведал о своей любимой вещи - кожаной куртке, которую он купил в 1991 году за 5 тыс долл, пишет Газета.ru. Журналист уточнил, что он позволил себе купить дорогую куртку с первого серьезного гонорара, который получил за книгу «Прощание с иллюзиями». «Мне впервые заплатили тогда большую сумму - 100 тыс долл. Я никогда раньше таких денег не имел. Вот после первого гонорара я решил, что куплю то, о чем давно мечтал. Это была мягкая кожаная куртка зеленого цвета из магазина «Наполеон». И хоть этому предмету одежды скоро будет 40 лет, это до сих пор любимая моя куртка», - рассказал Познер. Credits: 12 Storeez
Credits: ТЦ Галерея В Трех торговых центрах Санкт-Петербурга 22 августа открылись отделы с одеждой местных дизайнеров. "Сегодня даем старт открытию проекта "Петербургский дизайн". Петербургские дизайнеры доказали своим искусством, что они способны оправдать высокие ожидания и самые лучшие надежды жителей и гостей нашего города. Мы размещаем наши петербургские бренды в торговых центрах", - сказал во время открытия губернатор города Александр Беглов. Проект правительства Санкт-Петербурга «Петербургский дизайн» был создан в 2022 году. Он предусматривает бесплатное размещение в торговых комплексах коллекций локальных брендов одежды, обуви и аксессуаров, а также помощь дизайнерам в продвижении продукции и расширении бизнеса. «В рамках проекта дизайнерам предоставляются полностью оборудованная торгово-выставочная площадка и персонал. Представители индустрии моды могут не только показать свою продукцию новой, более широкой аудитории, но и проанализировать спрос, снизить риски при налаживании новых каналов продаж офлайн»,- следует из описания проекта на сайте городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. В этом году заявки на участие в проекте подали 222 дизайнера, коллекции 100 из них представлены в ТРЦ «Галерея», «Охта Молл» и ТРК «Лето». В первом этапе проекта, который проходил с начала октября 2022 года до конца января 2023 в ТРК «Лето», «Питер Радуга» и «Континент на Байконурской», заявлялось 160 участников, а выставлялось 112. На реализацию первого этапа программы городом выделялось 87,1 млн рублей. Объем финансирования второго этапа составит около 100 млн рублей. Как отметил губернатор города, в дальнейшем проект планируется масштабировать на другие города России и в дружественные страны. Пространства проекта хорошо организованы, но продаж нет, потому что очень дорого - директор Союза производителей изделий легкой промышленности «Прекрасный PR-проект и совершенно неприбыльное с коммерческой точки зрения мероприятие»,- отзывается о «Петербургском дизайне» директор Союза производителей изделий легкой промышленности Светлана Молчанова в интервью газете "Коммерсант". По ее словам, проект не решает главных проблем отрасли: в рамках него «не открываются швейные предприятия и фабрики по производству тканей». И если в прошлом году средний чек товаров участников проекта достигал 6-7 тыс. рублей, то предпосылок для снижения стоимости в этом году точно нет, предупреждает эксперт. «Пространства проекта хорошо организованы, но продаж нет, потому что очень дорого,- делится впечатлениями о первом сезоне «Петербургского дизайна» госпожа Молчанова.- Из России ушел масс-маркет, который не может заменить дорогая дизайнерская одежда местных брендов, потому что она пошита из импортной ткани чужой рабочей силой, то есть основные задачи по импортозамещению проект не выполняет». Дмитрий Веларди (участник и первого, и второго сезона проекта), дизайнер, основатель модного дома Dimavelardi, напротив, считает «Петербургский дизайн» одной из лучших инициатив города за последние годы. «В отличие от других торгово-выставочных площадок, обязательным условием у которых является наличие полноценной коллекции, здесь дизайнеры могут выставляться даже с несколькими вещами»,- поясняет он в интервью "Коммерсанту", отмечая, что, помимо содействия в размещении точек торговли, организаторы проекта в этом году подготовили для фэшн-предпринимателей «шикарную» образовательную программу.
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" и обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин решил выпустить коллекцию одежды под своим брендом, ориентируясь на потребности своих болельщиков. Об этом он рассказал в интервью Тасс. "Хотел выразить свои эмоции, свой стиль для людей, которые хотят быть похожими на меня и любят Александра Овечкина, - сказал Овечкин. - Это только первая ступень, и мы надеемся, что это пойдет успешно. Самое главное, чтобы было хорошее качество и все были довольны". 12 августа в компании Zasport, которая является официальным экипировщиком Олимпийского комитета России, сообщили ТАСС, что Овечкин выпустил собственную линию одежды OVIGR8. В названии линейки использованы два прозвища Овечкина: Ови и The Great Eight - Великая восьмерка, номер, под которым Овечкин" выступает в "Вашингтоне".
В компании «Глория Джинс» в настоящее время ведется работа над созданием нескольких новых брендов. Всего из «Глории Джинс» может быть выделено три новых марки для разных возрастных групп. Об этом в интервью Forbes рассказал основатель и исполнительный председатель компании Владимир Мельников. Таким образом «Глория Джинс» будет уходить от модели универмага, где под одной крышей собраны вещи для всех возрастных групп. Эта модель устаревает, уверен Мельников, а люди по всему миру стремятся ко все большей самоидентификации. Напомним, накануне стало известно, что «Глория Джинс» запустит новый бренд одежды для подростков. Марка, вдохновленная в том числе азиатской поп-культурой, будет называться Ready! Steady! Go! Она будет ориентироваться на подростков в возрасте 10-18 лет.
Credits: Gloria Jeans Gloria Jeans выходит на рынок Израиля, а также изучает другие зарубежные рынки, в том числе арабские страны, рассказал председатель совета директоров и основатель компании Владимир Мельников в интервью Forbes. В России ритейлер со временем "упрется" в 150 миллиардов рублей оборота в год "Компания уже открывает магазины в Израиле и присматривается к Греции, Турции, а также к Египту и другим арабским странам", - пишет издание. По словам Мельникова, в России ритейлер со временем "упрется" в 150 миллиардов рублей оборота в год, а если получится развить новые бренды - то 200-250 миллиардов рублей. "На этом все. Больше здесь рынка нет. В России с учетом покупательной способности населения мы не сможем продавать больше", - уточнил он. При этом уход зарубежных брендов, напротив, осложнил ситуацию. Бизнесмен отмечает, что "раньше было с кем бороться, а людям - из чего выбирать", теперь же отсутствие конкуренции снижает покупательский спрос, "людям неинтересно ходить в магазины, если у них становится меньше выбора".
Credits: RE Суммарно за последние два года на российский рынок после реструктуризации вернулись примерно 36 брендов, в их число входят ритейлеры из разных сегментов: детские товары, товары для дома, а также одежда и обувь. Об этом «Известиям» рассказала директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова. По ее словам, в 2022 году российский рынок покинули примерно 26 одежных брендов, около 16 приостановили деятельность. «Несмотря на то что заявления об уходе обещали быть долгоиграющими, всё сложилось несколько иначе, и большинство брендов вернулись практически в том же 2022 году. Как правило, бренды перекупались либо игроками из дружественных стран, например, ОАЭ, Китай, либо российскими менеджерами», - заметила эксперт. В итоге 2022 год стал феноменальным временем на рынке торговой недвижимости, поскольку высокая доля площадей осталась от международных одежных ритейлеров, добавила Цветкова. При этом самыми заметными стали уходы испанского Inditex, японского Uniqlo, шведского H&M. Около 40 брендов вернулись на рынок РФ после реструктуризации за два года Некоторые зарубежные компании с февраля 2022-го приостановили деятельность в РФ, объявили об уходе с российского рынка или сообщили о передаче активов на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций. Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров 19 сентября 2022-го в интервью «Известиям» отметил, что прекратившие работу в РФ иностранные игроки, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в Россию в будущем.
Lamoda в апреле покажет документальный фильм о моде в России. Лента получила название «Красиво». В картине снялись Ксения Собчак, Никита Кукушкин, Рената Литвинова, Мария Миногарова, Pharaoh, Антон Севидов, Виктория Газинская и другие. В сети уже представлен первый трейлер. Герои вспоминают, как страна прошла путь от «тяжелого люкса» нулевых к возрождению русского шика, а затем к нормкору 2020-х. «Красиво» появится через неделю на Lamoda, а также в онлайн-кинотеатре Okko и YouTube. «Красиво» состоит из эксклюзивных интервью и динамичных фешн-реконструкций. Стилистика каждой из них выполнена в соответствии со спикером и темой его интервью и представляет визуальную метафору. Так, Никита Кукушкин, говоря о ресайклинге (процессе переработки старых или выброшенных материалов во что-то полезное и красивое), разыгрывает этюд, в котором задыхается от пластика и поедает растения. Сюжет поделен на 11 эпизодов, каждый из которых рассказывает об определенной эпохе и о том, как тренды и события в мире меняли моду в России.
Вячеслав Зайцев Советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет. По данным СМИ, его доставили с желудочным кровотечением в одну из больниц в Подмосковье, где он умер в реанимации. Об этом передаёт РИА Новости. Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново. В 1962 году закончил Московский текстильный институт (ныне Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина). В 1963 году представил свою первую коллекцию спецодежды для работниц села. В 1965 году начал работать в качестве художественного руководителя экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) в Москве, откуда впоследствии ушел в небольшое ателье, которое к 1982 году превратил в Московский дом моды (ныне Московский Дом Моды Slava Zaitsev). Зайцев стал первым советским и российским модельером, получившим право показа своих моделей в неделях высокой моды в Париже, а в 1989 году стал победителем саммита в Токио "Пять лучших модельеров мира". Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Удостоен многих общественных наград и премий. В 2016 году появились сообщения, что Зайцеву поставили диагноз болезнь Паркинсона. Художник-модельер Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет Преемница Зайцева Аника Керимова в интервью "Московскому комсомольцу" рассказала, что кутюрье готовился 9 мая провести показ своей новой коллекции. "9 мая он собирался провести показ в своём загородном поместье в Каблуково. Очень хотел, чтобы все прошло на высшем уровне, как у него было всегда. Это было его желанием", - заявила Керимова. По словам Аники, Зайцев был сильно болен, но продолжал заниматься творчеством, так как считал это своим призванием. "Произошла страшная трагедия, огромная беда - мы лишились легенды моды. Нам всем его будет очень не хватать", - сказала Аника Керимова.
Универмаг Trend Island, расположенный в московском ТРЦ «Авиапарк», запускает собственную онлайн-платформу. Об этом в интервью PROfashion рассказал гендиректор компании Николай Константинов. По его словам, технический запуск запланирован на апрель 2023 года. На первом этапе планируется вывести на сайт бренды, доступные в офлайн-магазине. В будущем возможно расширение ассортимента за счет марок, представленных только онлайн. Доставка будет осуществляться в основном силами Trend Island. Универмаг Trend Island был открыт на территории «Авиапарка» в 2016 году. На площади около 12 тыс. кв.м представлена продукция более 125 брендов одежды и украшений, аксессуаров для дома и отдыха, а также кофейни и лекторий.