Средство Макропулоса Парадоксально – понятие «парижские моды» сегодня относится почти к архаизмам, однако, без взгляда на Pret-a-Porter Paris представление о том, что сегодня делается в моде, является как бы неполным. То есть мода на подиуме и мода в жизни идут параллельными непересекающимися путями, но нам необходимо само осознание того, что парижский подиум еще существует, что есть, пусть и в принципе нереализуемая, возможность надеть на себя эту сказку и даже ее носить… На практике же французская мода сегодня живет вполне себе практическими проектами: продает франчайзинг на марки сегмента «дизайнерский middle и middle-up», везет на международные выставки комфортную и не слишком экстравагантную обувь, выпускает повседневный трикотаж и создает коллекции детской одежды, которые с охотой раскупают мамочки во всех уголках планеты. О последнем хотелось бы сказать особо. Похоже, французы, достигшие совершенства в умении делать детей и совершенно при этом не горящие желанием вносить свой вклад в перенаселение планеты, нашли-таки верное средство омоложения своей теряющей силы индустрии моды. Если головы взрослых забиты экономическими знаниями до такой степени, что там уже не остается места для веры в сказки, то продать эти мечты еще можно детям. Что французские экспортеры и делают с большим удовольствием (и эффектом для собственного бизнеса). Остальным игрокам рынка моды можно только пожелать последовать их примеру и не пытаться досрочно погрузить подрастающее поколение в мир взрослого хаоса, а постараться самим «разбудить в себе ребенка». Похоже, Франция нашла универсальный рецепт по выходу из кризиса для всего человечества. Читайте в номере: Мнение «Гадание по конским костям» – Андрей Аболенкин о покупке LVMH акций Hermes Тенденции «Диско-минимализм» – обзор Paris Fashion Week от внештатного редактора Harper’s Bazaar в Париже Анны Волховой Интервью Интервью Юны Завельской с исполнительным директором модного дома Nina Ricci Алленом Килле (Alain Quillet) «Русские соболя из Парижа» – интервью Галины Истоминой с дизайнером Аленой Вольской Технологии продаж Vogue Fashion Night Out с главным редактором портала fashioneducation.ru Ириной Каримовой Бренд Интервью Ирины Каримовой со знаменитым французским дизайнером Жан-Клодом Житруа на Volvo Неделе моды в Москве «Дорого и мило» – обзор новых детских брендов на российском рынке от эксперта Татьяны Гривенной Выставки «Русские идут» – О том, как и для чего русские дизайнеры участвовали в салоне Pret A Porter Paris Интервью с заместителем генерального директора Premiere Vision Жаком Брунелем Аналитика «Возвращение люкса» – редактор Forbes Style Оксана Бугрименко комментирует исследование международной консалтинговой компании Bain & Company «Почему она покупает». «Город перспективного шопинга» – постоянный автор PROfashion Роман Сидоров о рынке fashion-ритейла Казани. Полная flash-версия журнала
Татьяна Сорокко в ближайшую неделю точно будет одной из самых обсуждаемых персон в модной журналистике, модных блогах и светской хронике. Бывшая модель, уехавшая 20 лет назад из России, вернее, еще из СССР, возвращается, чтобы представить выставку своей одежды. Нет, не своего дизайна, а свою уникальную коллекцию, гардероб женщины, ставшей образцом стиля для многих. Журнал TATLER в апрельском номере, только что появившемся на прилавках, публикует большое интервью с Татьяной и солнечную, красочную фотосессию Сорокко в тех нарядах, которые 2 апреля можно будет увидеть в Музее Моды. Признаюсь, лично меня впечатлили все эти летящие платья, накидки, особенно с принтом, потому что это мой любимый стиль. После этого просто невозможно пропустить выставку. Впрочем, пропускать интервью в журнале тоже не рекомендую - я вообще небольшой любитель разнообразных интервью, кроме дизайнерских, но это читала с огромным удовольствием: история молодой модели, ее путь к славе - причем слава пришла намного позже, чем казалось, и тогда, когда она начала понимать, какой это труд - быть моделью. Легендарный гардероб тоже собирался необычно: это и уникальные винтажные вещи, выловленные в комиссионках или на аукционах, и платья их новых коллекций модных дизайнеров, которые по-прежнему продают их Татьяне по цене "для начинающих моделей". А одно время коллекции ряда дизайнеров даже шились на ее фигуру как эталон. И я вам изложила лишь сотую часть интересных фактов, которые Татьяна раскрывает в своем интервью русскому TATLER. Читайте сами - не разочаруетесь!
Закончился московский сезон показов - ушел, так сказать, в небытие…Кажется, впервые за все годы проведения недель моды мы говорим эту фразу без тени двусмысленности. Да, как мы и писали полгода назад, жить стало веселее, самих дизайнеров и магазинов русских дизайнеров - все больше, а ощущения слаженной индустрии моды не только не возникло, но даже исчезли последние надежды на ее становление. Опрос, традиционно проводимый среди байеров бутиков, торгующих отечественными дизайнерскими марками, на этот раз показал, что люди, в чьи должностные обязанности входит знакомство со свежими коллекциями, не только не посещают показы столичного графика, что вполне извинительно, но даже не проявляют никакого желания рассмотреть результаты полугодовой деятельности дизайнеров в шоу-руме или хотя бы в картинках. Зачем? Ведь в задачи подобных закупщиков не входит предзаказ коллекции, а подобрать что-то из имеющегося на реализацию можно и во второй половине текущего сезона. А если дизайнеры не смогут выполнить поставку в срок, это их проблемы. На место несправившихся сразу придут другие – продаваться-то им больше негде! Но вот на этот счет у многих российских дизайнеров есть свое мнение, поэтому сегодня они едут с коллекциями в Санкт-Петербург, Ригу, Киев и Минск, а некоторые и вовсе в Европу. Москва же все больше становится местом приятного времяпрепровождения, чем-то средним между Санта-Барбарой, Лас Вегасом и Монако. И в следующем сезоне исход борьбы нашего бескорыстного патриотического чувства к отечественной моде с интересами бизнеса (которая разворачивается каждый раз при издании «русского» номера) отнюдь не очевиден. Читайте в номере: Космогония и космомесиво - Андрей Аболенкин снова рассуждает о судьбах российской моды Russian Fashion Week: Рейтинг дизайнерских коллекций сезона весна-осень 2010/11 Байеры говорят Повороты судьбы – интервью редактора моды Shopping Guide Владимира Гридина с дизайнером Лилией Пустовит Заморские гости – интервью с дизайнерами из Нидерландов Mari Tonnetti и Jan Jansen и немецкими дизайнерами марки Schunk & Rosenfeld Volvo Неделя Моды в Москве: Рейтинг дизайнерских коллекций сезона весна-осень 2010/11 Байеры говорят Патриотка – интервью с хедлайнером Недели Викторией Андреяновой Дойти до сути – интервью Юны Завельской с дизайнером Ларисой Владимировой, создательницей новой марки Lesel В ритме города – обзор Riga Fashion Week от Анны Задорожной Через запад на восток – главный редактор портала Fashioneducation.ru Ирина Каримова рассказывает о построении бренда в сфере моды (по материалам деловой программы в рамках Volvo Недели Моды в Москве) Почвоведение для ритейла – очередной рассказ постоянного автора PROfashion Романа Сидорова из серии «Российские регионы», на этот раз о fashion-ритейле в Воронеже. Как сделать российский модный бизнес прибыльным? – материалы круглого стола в рамках деловой программы RFW На Западе – Восточная Европа – обзор Ukrainian Fashion Week Есть ли мода за Уралом? – обзор Ekaterinburg Fashion Week Полная flash-версия журнала
Презентация календаря Pirelli 2011 в Москве прошла с участием моделей, позировавших для календаря (среди которых и русская звезда подиумов Наташа Поли), и фотографа 38-го выпуска Карла Лагерфельда. Специально для того, чтобы провести эту презентацию, в Москву прилетел также модный писатель и журналист Фредерик Бейгбедер, который в середине октября взял интервью у Лагерфельда, в котором о календаре, в общем-то, все сказано. Фредерик Бейгбедер: Свыше 40 лет бренд Pirelli ежегодно выдает карт-бланш великому фотографу, который должен увековечить в календаре самых красивых женщин мира. В начале все сводилось к тому, чтобы иметь прекрасный подарок в качестве сувенира для клиентов! Однако, очень скоро календарь «Пирелли» стал предметом коллекционирования и роскоши, а также одним из символов современного общества. Каждый год этот подлинный предмет искусства реагирует, как барометр, на изменение представления о женственности в нашу эпоху. Первые фотографии топлес в 1972 году, затем перерыв с 1974 года по 1984 год, в связи с нефтяным кризисом. Таким образом, история календаря «Пирелли» - это неотъемлемая часть истории нашего времени. Все самые крупные звезды небосклона мод приняли в нем участие, воплощая представления о красоте своей эпохи, превратив сам календарь в один из мифов современности. Неудивительно, что Pirelli обращается ныне к великому дизайнеру Карлу Лагерфельду, который сам вошел в легенду, будучи мощным катализатором современных тенденций. И лучший кутюрье мира охотно вступил в эту игру (и даже создал для этого случая специальные аксессуары и украшения), выбрав в качеству лейтмотива тему, которая ближе всего его сердцу – а именно греко-римскую мифологию. Ну что ж, alea jacta est ! Завтрак с Карлом Лагерфельдом и разговор о богах интервью Фредерика Бейгбедера Фредерик Бейгбедер: - Почему Вы выбрали темой для календаря греко-римскую мифологию? Карл Лагерфельд: - Потому что это моя любимая религия : по богу на каждый ареал. Я политеист по убеждениям, все современные религии имеют недавнее происхождение, я же отдаю предпочтение мифологии без ада, без греха (этого отравителя счастья), без необходимости в прощении. Надо вернуться к дисциплинированной красоте античности: Симона Вайль писала, что Иисус происходит от Прометея, что было воспринято в то время как скандальная провокация. Я обожаю богинь, ибо они были первыми по-настоящему раскрепощенными женщинами, которые не отказывали себе ни в чем. Все богини и музы были феминистками! Ф.Б.: -Когда Вы подпали под очарование мифов античности? К.Л.: -Первыми двумя книгами, которые я прочел в возрасте 6 лет, была «Илиада» Гомера и нибелунги. Германские мифы меня порядком напугали, а Гомер оказал на меня неизгладимое впечатление и сформировал мою личность. Гениальность античного паганизма заключается в том, что богов много, души обращаются в мирах, в них живут герои, гении и нимфы… Таким образом, люди были менее удалены от богов, нежели в монотеистических религиях. Тогда я еще не знал, что сам в один прекрасный момент стану богом !! (смеется) Ф.Б.: - Да, однако, имеется одно «но»: боги – это всего лишь смертные в несколько улучшенном виде ! (смеется). Следовательно, Ваши фотографии – это попытка создать новую религию? Должен признаться, что, полистав Ваш календарь, я остался под таким глубоким впечатлением от Вашего Олимпа, что перешел в новую веру радостно и бесповоротно! К.Л.: -Ну а если серьезно, современным в мифологии является любовь и молодость, культ тела, желание, испытываемое без страха божественной кары, постоянное погружение в мир природы. Греко-римской культуре была присуща этика прекрасного, которую мы утратили. Ф.Б.: -Перед тем, как Вам поручили создать календарь Pirelli за 2011 год, были ли Вы знакомы с предыдущими его изданиями? К.Л.: -Да, прежде всего, конечно же, я помню выпуск Авендона (1995), который я всегда очень любил. В нем много культуры, но без умничанья! Там все очень зажигательно и просто. Я также являюсь фаном Сары Мур, той, которая впервые напечатала фотографии топлесс в 1972 году. Ее работа окутана аурой большого поэтического чувства. Ф.Б.:- Что для Вас представляет сама Pirelli ? К.Л.: -Это производитель автомобильных шин, который создал себе репутацию, выпуская календари, которые нигде нельзя купить, что придает им особую таинственность. Это была техника вирусной рекламной атаки еще до ее изобретения. Сначала они выпускали эти календари для простого люда – автомехаников и водителей грузовиков! Но вскоре эти календари превратились в важное явление в мире искусства. Ф.Б.: -Расскажите мне о трех днях фотосессии. Где все это происходило? К.Л.: -На территории моей парижской студии на Рю-де-Лиль. В качестве моделей я выбрал друзей, я хотел, чтобы в фотосессии участвовали лишь те, кто чувствует себя в моем обществе по-настоящему непринужденно. Я заранее оговорил с ними, что от них будет требоваться. Я вообще отказываюсь фотографировать обнаженную натуру, если люди идут на это против воли! И никаких несовершеннолетних!! Ф.Б.: -Почему этот черный фон? К.Л.: -Я считаю, что он лучше подчеркивает наготу, являясь контрастом, выделяющим телесную красоту. Ф.Б.:-А почему черно-белая съемка, а не цвет? К.Л.: -Для придания свежести, немного black and white, чтобы не походить на моих предшественников, и потом в нашей жизни так много черного и белого! Ф.Б.:-Правда, что модели чувствуют себя особенно раскрепощенно, снимаясь в календаре Pirelli ? К.Л.: -Моя студия достаточно бесцветна, все выдержано в чисто рабочем ключе. Там нет ничего странного. Что мне особенно нравится в греческих мифах, это то, что они не нуждаются в завлекаловках типа чулок в сеточку и бантиков, в них все основано на телесности без прикрас. Каблуки-шпильки и подвязки, Хельмут Ньютон все это давно снял лучше меня. Ф.Б.: -Почему Джулиан Мур в качестве Геры? К.Л.: -Я абсолютно убежден, что в роли жены Зевса и матери богов Олимпа должна была выступать именно актриса. Джулиан – очень красивая женщина, более матрона, нежели девчонки из оливковых рощ. Кроме того, она мой добрый друг. Со мной она понимала, что ничем не рискует, и что нет опасности появления подпольной продукции для продажи из-под полы! Ф.Б.: -Ах так! Значит, у Вас не останется левых снимков для частного пользования? К.Л.: - Фредерик, знаете, это как-то не сочетается с мифологией. Посмотрите на античные скульптуры - они лишены непристойности, за исключением, может быть, тех, что были в Помпее: но там они были помещены в закрытые дома! Ф.Б.: -Я знаю, что Вы специально создали предметы, ювелирные изделия и аксессуары для этой фотосессии. К.Л.: Стефан Лубрина и Жорж Кортина создали браслеты, оружие и щиты. Питер Филипс украсил женскую грудь золотой фольгой. Я не хотел, чтобы это создавало атмосферу « маскарада » или театральных декораций. Поэтому я добавил к этому набору колье, золотые фиговые листки, браслеты в виде коры деревьев, сову, плексигласовый шлем. Ф.Б.: -Хотели бы Вы жить в античном мире? К.Л.: -Бессмертие при прекрасной физической форме, кто же этого не хочет?! Дата и место интервью: 15 октября 2010 года, у Карла Лагерфельда дома, в Париже. Календарь Pirelli 2011: действующие лица Образ 1-2: ГЕРА – Джулиан Мур Образ 3: ЗЕВС – Брэд Крениг Образ 4: ПЕНТЕСИЛЕЯ – Дария Вербовы Образ 5: АВРОРА – Хайди Моунт Образ 6: АВРОРА – Хайди Моунт Образ 7: АПОЛЛОН – Фрайа Беха Эрихсен Образ 8: АПОЛЛОН – Фрайа Беха Эрихсен Образ 9: НИМФА ЭХО – Эбби Ли Кершо Образ 10: НИМФА ЭХО – Эбби Ли Кершо Образ 11: АФИНА – Магдалена Фраковяк Образ 12: ТРИ ВАКХАНКИ - Эрин Вассон, Бьянка Балти, Лакшми Менон Образ 13: ВАКХАНКА - Бьянка Балти Образ 14: ВАКХ И ДВЕ ВАКХАНКИ- Гарретт Нефф, Изабели Фонтана, Бьянка Балти Образ 15: ФЛОРА – Элиза Седнауи Образ 16: КАСТОР И ПОЛЛУКС - Эбби Ли Кершо, Фрайа Беха Эрихсен Образ 17: НАРЦИСС И НИМФА ЭХО - Элиза Седнауи, Баптист Джабикони Образ 18: АФИНА - Айрис Струбеггер Образ 19: АФИНА - Айрис Струбеггер Образ 20: АХИЛЛ - Джейк Дэвис Образ 21: ГЕСТИЯ – Магдалена Фраковяк Образ 22: ГЕСТИЯ – Магдалена Фраковяк Образ 23: АЯКС – Эрин Вассон Образ 24: МЕЛЬПОМЕНА - Наташа Поли Образ 25: АИД - Джениел Уильямс Образ 26: ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА – Фрайа Беха Эрихсен and Эбби Ли Кершо Образ 27: ТЕРПСИХОРА - Аня Рубик Образ 28: АМФИТРИТА - Хайди Моунт Образ 29: АМФИТРИТА - Хайди Моунт Образ 30 АПОЛЛОН - Баптист Джабикони Образ 31: АПОЛЛОН - Баптист Джабикони Образ 32: АФРОДИТА – Лара Стоун Образ 33: АФРОДИТА И МАРС – Лара Стоун и Себастьен Жондо Образ 34: АРТЕМИДА - Дария Вербовы Образ 35: ГЕРМЕС - Аня Рубик Образ 36: ГЕРМЕС - Аня Рубик
«Наш традиционный коллекционный номер получился действительно особенным, благодаря президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который любезно принял Ксению Соколову и Ксению Собчак и провел с ними не только день, но даже ночь. Точнее сначала ночь, а потом день. А за ним, вероятно еще ночь. Показания девушек сбивчивые, голос взволнованный, глаза шальные. Как бы там ни было, я благодарю президента Грузии за удовольствие видеть его интервью в российской версии журнала GQ. Впервые со времен абхазской войны мы можем задать ему волнующие нас вопросы. Не только про галстук, а вообще. Нам есть что обсудить, хотя бы ради того, чтобы однажды снова пить боржоми. В конечном итоге я уверен, что любой из нас предпочтет войне боржоми. Для этого придется научиться слышать другого. Надо сказать, что господину Саакашвили тоже повезло оказаться в коллекционном номере. По традиции в октябре мы подводим итоги голосования «Люди года по версии GQ». Так что у президента Грузии - вполне достойная компания бизнесменов, писателей, продюсеров, актеров, музыкантов, которые сделали этот год ярким, а номер – толстым», - говорит об октябрьском номере главный редактор GQ Николай Усков. «Не наш президент» Колумнистки GQ Ксения Соколова и Ксения Собчак взяли первое эксклюзивное интервью у Президента Грузии Михаила Саакашвили после военного конфликта с Россией. В большом материале вышедшем в октябрьском номере GQ затронут широкий спектр тем от государственной политики Грузии, до сексуальных разногласий главы грузинского народа с телеведущей Тиной Канделаки. За время своего визита в Тбилиси Ксении Соколовой и Ксении Собчак удалось провести ночь в президентском дворце, совершить перелет в Батуми на стремительном Challenger, прикоснуться к золотым львам и появиться в здании Конституционного суда в майке с изображением премьер – министра России Владимира Владимировича Путина, чем не на шутку напугали президентскую пресс-службу. Михаил Саакашвили оказался гостеприимным хозяином, энергичным экскурсоводом и откровенным собеседником. Первую часть интервью читайте на страницах октябрьского GQ.
Недавнее назначение Сары Бертон (Sarah Burton) на пост креативного директора бренда Alexander McQueen, после самоубийства самого Александра Маккуина оставшегося без главного дизайнера, по всей видимости, подтолкнуло коллегу Маккуина по индустрии моды – итальянского дизайнера Роберто Кавалли (Roberto Cavalli) – на более чем серьезное заявление. В интервью Harper's Bazaar Кавалли заявил, что основанный им бренд прекратит свое существование со смертью самого дизайнера – итальянский модельер полагает, что заменить его не в силах никто. Впрочем, в ближайшем будущем подобная печальная судьба знаменитому итальянскому дому явно не грозит: более того, Роберто Кавалли намерен расширить свою деятельность и заняться созданием рекламных кампаний для собственного бренда, по примеру Карла Лагерфельда (Karl Lagerfeld) и Тома Форда (Tom Ford). В интервью Harper's Bazaar итальянский дизайнер признался, что фотография стала его новой «страстью».
Недавнее заявление Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld), на протяжении десятилетия возглавлявшей французский Vogue, об уходе из издания стало для индустрии моды настоящим шоком. И хотя сама Ройтфельд в интервью WWD заявила, что пока не строит никаких планов на будущее, в модном сообществе уже появились слухи о том, что уход Карин из Vogue связан с возможным сотрудничеством с Томом Фордом (Tom Ford). Экс-редактор французского Vogue и знаменитый американский дизайнер – давние и близкие друзья; более того, Форд не раз публично заявлял о том, что высоко ценит чувство стиля Ройтфельд и считает ее едва ли не «музой». Дизайнер уже сотрудничал с Ройтфельд в девяностых, когда возглавлял дом Gucci – и многие уверены в том, что теперь, когда Карин покинула Vogue, это сотрудничество возобновится. Впрочем, сам Том Форд отрицает слухи о возможном сотрудничестве с Ройтфельд: «Карин и я не планируем работать вместе в настоящий момент, и мы ничего не обсуждали – однако, разумеется, я думаю, что она великолепна, и мы близкие друзья, поэтому никто не знает, что случится в будущем» - заявил дизайнер в интервью The New York Times.
Марк Джейкобс (Marc Jacobs), креативный директор модного дома Louis Vuitton, в одном из недавних интервью изданию Times признался, что раздумывал над отказом от узнаваемых монограмм LV – однако теперь признает, что именно в двух «волшебных» символах кроется секрет успеха дома. «Начав работать в Louis Vuitton 12 лет назад, я раздумывал над тем, как создать новый имидж Louis Vuitton для новых покупателей – и решил, что разумнее будет скрыть монограмму», вспоминает Джейкобс, «что было очень глупо с моей стороны. Этот логотип – часть того, что делает Vuitton столь желанным в глазах женщин». Интервью Times Джейкобс дал по случаю долгожданного открытия грандиозного бутика Louis Vuitton в Лондоне – бутика, который станет прямым конкурентом флагманского магазина бренда на Елисейских полях в Париже.
В апрельском номере TATLER рекордное число страниц посвящено моде и в особенности главному событию в жизни каждой девушки – свадьбе. У кого шить платье, где отметить, какие кольца выбрать, как подготовиться к первому танцу – на все эти и многие другие вопросы TATLER даёт экспертное мнение, подкрепляемое историями звёздных бракосочетаний. «В январе я встретилась в самолете с приятельницей, которая тоже летела на парижскую Неделю кутюра – за свадебным платьем, – рассказывает главный редактор русского TATLER Виктория Давыдова. – Она ходила на все показы, как на работу, и в результате остановилась на трех Домах: Chanel, Dior и Azzedine Alaia. Они представят ей каждый по эскизу и только тогда она совершит главный выбор своей жизни». Если же вопрос свадьбы для вас не актуален, редакторы TATLER выбрали для вас самые главные вещи и тренды месяца: мини-платья в обтяжку, самые актуальные туфли сезона и украшения в три ряда. Также в номере: откровенное интервью Татьяны Сорокко, репортажи из самых закрытых аристократических домов, секреты топовых стилистов и косметологов, рейтинг молодых российских миллионеров и другие подробности светской жизни России и мира. Читайте в апрельском TATLER: Рейтинг. «Само-деятельность»: десять рецептов успеха от молодых и богатых. Птица высокого полета. Первая русская топ-модель Татьяна Сорокко – о кутюре и винтаже. Модель для подражания. Цветы на нарядах самой стильной девушки Парижа Лу Дуайон. Между нами. Чего хочет эта женщина? Интервью с музыкантом и молодой мамой Оксаной Григорьевой, которяа знает, на что падок Голливуд. Добровольная изоляция. Пять веков миланских князей Борромео в замке на острове Изола-Белла. Под маской тигра. Сандальная правда жизни гольфиста Тайгера Вудса. Мода. Вещи в себе. Самые заветные аксессуары. Инвестиции. Награды высшего достоинства из белого золота и бриллиантов. В кинотеатрах – юность. Шесть главных надежд большого Голливуда в лучших вечерних платьях. Красота. Берлин – Москва. Новые прически от Тома Кробота. Рестораны. Степан Михалков вспоминает грехи молодости и уверяет: в бабушкином салате прелести не меньше, чем в нисуазе. Диеты светских красавиц. Юлия Бордовских, Ксения Чилингарова, Елена Козырева и Стелла Аминова вынесли на суд TATLER, что и как едят, чтобы оставаться стройными. А звездный диетолог Марина Королева озвучила свой вердикт. Колумнисты TATLER: Грязные рублевские танцы. Ксения Собчак о том, почему её и всех остальных так тянет танцевать. Градус страсти. Геннадий Иозефавичус о прелестях винопития и тонкостях виноторговли. Обложка: Лу Дуайон: шифоновые блузка и юбка, все Louis Vuitton; шелковая брошь-цветок, Basia Zarzycka; золотое колье с бриллиантами и сапфирами, Bvlgari; кольцо из белого золота с сапфирами, бриллиантами, рубеллитами, турмалинами, халцедонами и гранатами, Dior Joaillerie. Фотограф Olaf Wipperfurth, стиль Anya Ziourova.
В этом сезоне женщинам наконец-то можно перестать следовать стереотипам, гоняться за молодостью и беспечным образом жизни. Мода предлагает нам новую роль, и именно о ней рассказывает сентябрьский номер L’Officiel. Тема номера: время перемен. Появилась уникальная возможность, невзирая ни на что, в открытую примерить на себе все прелести взрослой жизни. Дизайнеры обратили внимание на самые строгие и сдержанные образы. Марк Джейкобс на разных континентах не позволил себе ни одной мини-юбки ни для коллекции Louis Vuitton, ни для Marc Jacobs, а вскоре появились сообщения о запуске новой линии размера XXL. Миучча Прада показывает, как должна выглядеть перфекционистка в стиле 50-х, а Стефано Пилати вообще предлагает взять за идеал монахиню. Все это плюс все оттенки черного, серого и горчичного, женственные формы и пара седых волос - вот он, строгий образ осени. М ы, несмотря на тенденцию, в душе молоды и оптимистичны, не боимся перемен и всегда готовы поддержать дебютантов, талантливых героев сегодняшнего дня, таких как наша муза Элиза Седнауи, стремительно набирающая обороты в кино, Ванесса Траина, новая икона стиля, Одри Марией, в очередной раз, но уже в новом амплуа открывшая для себя мир моды. Хайдер Акерманн не новичок, но именно последняя коллекция заставила говорить о нем как о настоящем открытии. А проект «Москва актуальная» - уверенный пример людей, которые не останавливаются на достигнутом, они умеют чувствовать настоящее и заставляют нас заглянуть в будущее. Мы желаем им успехов, берите с них пример и не бойтесь начинать жизнь с чистого листа. По-прежнему молодую или уже взрослую. Она у нас одна, и не стоит упускать шанс найти себя. Мария Невская, главный редактор журнала L’Officiel – Россия Осенняя перспектива Наступила эра модного консерватизма. В этом сезоне мы возвращаемся к канонам женственности – в самом классическом ее понимании. Высокая прическа, плавная походка, милая улыбка. Громкие открытия, последние назначения, новые имена и главные новинки гардероба осень-зима 2010/2011 в сентябрьском номере журнала L’Officiel. Модный бродяга Fashion - затворник, который редко и неохотно дает интервью, сделал исключение для L’Officiel. Хайдер Акерманн, самый интригующий дизайнер сезона, со своей проповедью красоты как бегства от реальности в новом номере журнала L’Officiel. Муза Элиза Седнауи – самая горячая дебютантка модного Парижа. Новая любимица Карла Лагерфельда, «крестница» Кристиана Лубутена, звезда Bus Palladium, культового французского фильма этого года. Совсем неплохо для 22 лет! Москва актуальная Это ощущение – что что-то сдвинулось, изменилось в воздухе – стало совсем ясным после этого экстремального лета. Как очевидны и причины: «нефтяное» десятилетие российских двухтысячных, когда Москва увлеченно играла в джетсеттеров и it-girls, подошло к концу. И общество повзрослело достаточно, чтобы случился небольшой возрастной кризис в масштабах прослойки. Светские колумнисты газет бравируют активной жизненной позицией, обличая в блогах иерархов администрации президента, редакторы глянцевых журналов отправляются на «Пикник «Афиши», а то и на митинг на Триумфальной площади. Как было написано у кого-то в комментариях в «Фейсбуке», «идеология – новая мода». Настроение Москвы снова меняется – неуловимо, но очевидно. Какая энергия искрит в воздухе и кто стоит за центрами активности города? Мне бы в небо Александра Паперно – из тех художников, которые появились на московской арт-сцене в нулевые. Рафинированная и интеллектуальная, наперекор художественному мейнстриму как средство выражения она выбрала живопись. На старт Больше половины картин, представленных в программе фестиваля «Кинотавр», были режиссерскими дебютами – в полном метре или художественном кино вообще. L’Officiel расспросил дебютантов об их ощущениях. Легенда. Мистер фикция и его музы Его биографы любят повторять, что Энди Уорхол продавал воздух и создал только себя – на своей могиле он просил написать «Фикция». Надо отдать ему должное, его воздух был превосходного качества, а продукт, известный под маркой «Энди Уорхол», был гениальным произведением – недаром об Энди говорили, что ему было достаточно поставить свою подпись на любой вещи, чтобы ее цена выросла в сотни раз. Так же легко он создавал знаменитостей своего времени. Также в номере: Премия: В сентябре открывается выставка четвертой Премии Кандинского, - начинания, вокруг которого с 2007 года ломаются копья арт-сообщества. Поймай звезду! L’Officiel объясняет, какие союзы заключают модные бренды, когда Бог обрел человеческое обличье, а мир стремится к концу света. Игра в оттенки: Верблюжья шерсть, кофе с молоком, светло-коричневый, песочный, карамельный: Ванесса Траина, любимица модной сцены Нью-Йорка и Парижа и дочь Даниэлы Стил, демонстрирует L’Officiel самую модную гамму сезона во всех оттенках. Персона: Знаменитый японский художник Такаси Мураками в сентябре открывает выставку в Версальском дворце. L’Officiel взял у него интервью в жанре его любимых комиксов.
Свершилось чудо, наконец-то я добралась до полноценного концерта божественной Тани Зыкиной! Уже более двух лет я знаю эту исполнительницу, еще в первые месяцы ее появление в Москве, брала у нее интервью, и с опаской и недоумением ассоциировала ее с другой Зыкиной, никакого отношения к которой она не имеет … И вот, вырвалась-таки с ЧИЖа и вовремя поспела в уютный Б-2, где на сцену вышла девушка с гитарой и бубном – Танечка Зыкина. К какому стилю отнести музыку этой исполнительницы, я вовек не скажу. Могу лишь обозвать обширным понятием, женский арт-рок. При том, что ее дебютный альбом вышел с весьма роковой и готичной обложкой…Девушка с дымчатым макияжем, ярко-подведенными глазами и растрепанными волосами, то который раз подряд убеждаюсь, что это был всего лишь образ… В жизни, Таня - живенькая, бодренькая, здоровая, румяная девушка, которая отличается чисто русской природной красотой, не испорченной косметикой и прочей искусственностью. Ничем не выделяющиеся джинсы, обычная темная хлопчатобумажная водолазка и убранные в хвост волосы – а сколько женственности, пластики, магии! После ее дуэта с Ильей Лагутенко в песне «Нора» мощный женский голос засел в голове настолько, что заставил не только переслушать подаренный мне когда-то дебютный альбом, но и все 220 с лишним песен, что певица писала-копила с 14 лет, а потом взяла и скопом выкинула в интернет. Конечно же, при этом у меня собрался собственный список любименького… И не только у меня одной, скажу я вам! Именно по такому случаю и был организован сей концерт. Татьяна позволила поклонникам заранее проголосовать за любые песни из ее репертуара, после чего составила список наиболее желанного для субботнего концерта по заявкам. Песни, давно забытые, как раз с тех «мохнатых» четырнадцати лет, разбавлялись нынешними композициями с альбома...Уже полюбившейся кавер-версией песни Максим «Мой рай», которую Таня нежно переименовала в «Мой ад», а ее сестра, небезызвестная Яшка Казанова, шутливо - в «Мой зад». В самой Тане на время концерта детская непосредственность смешалась с привлекательным образом рок-исполнительницы. И на этот раз обошлось почти без хитов, что совершенно не расстроило фанатов. Получился, эдакий концерт для посвященных, с морем ярчайших цветов и воздушных шаров, которые прекрасно гармонировали с Таней. Вообще меня всегда поражал тот факт, что интроверты по натуре, не любители общества, внимания и прочей публичности люди, к которым ни раз относила себя Зыкина, все же вписываются в сценическую деятельность. Очень осторожно, немного стеснительно, естественно и очень трогательно… Они разговаривают с публикой не так часто, зато душевно, по-дружески и правдиво. И пусть Таня заявляет в своих интервью, что она с удовольствием бы писала песни для чужого исполнения… Ее голос, энергетику и глубокое осознание собственных песен никто не заменит. И не важно, с кем ее пытаются сравнить и в какие рамки впихнуть. Новая Земфира, вторая Маша Макарова, агрессивная Чичерина, бард нового поколения… Каких вариаций мы только не слышали, но, слава Богу, что ни одной из них Зыкину не описать. Она не вписывается в современный рынок, не ставится в шаблоны, и именно поэтому о ее манере исполнения не стоит говорить, надо просто собрать руки в ноги, дойти и послушать ее вживую. Причем, как квартирно-домашние варианты, так и ударные выступления на больших площадках. Да-да-да, и лишь тогда, делать какие-то выводы для себя… «А теперь, кто умеет дебильно танцевать – присоединитесь!»,- призвала Зыкина. И на сцене пошел твист! Танцы, бубны, свободный выбор песен, дружеские фразочки из зала… Под конец пришедших накрыло более тяжелыми, но не менее ожидаемыми, «Незачем», «Мне плевать, кто кого» и «Ты-то кто?» Признаюсь честно, именно этого... мстительно-сильного, мужественного, импульсивного и мощного элемента в ее репертуаре я и ждала больше всего. Тут есть и жесткие словечки, и неприкрытая правда и очень резкие фразы, но потому эти песни и близки людям – они попадают прямо в цель. На последней «Ты-то кто?» Таня для пущего эффекта даже распустила волосы из традиционного для ее концертов длинного хвоста. И подстать рок-иконам от души потрясла шевелюрой на радость собравшимся. Выражу лишь свое сожаление, что концерт закончился очень рано… 00:45 для Б-2 слишком непоздний час. И даже после того, как Зыкину под общие крики «Таня» вытащили на сцену на «бис», все равно казалось нестерпимо мало и в голове стали крутиться мысли, когда же в следующий раз можно будет увидеть-услышать Таню вживую. Зато выходя на улицу, я заметила, что внутри меня поселилось уверенное ощущение весны. Весны, чуда, гармонии и волшебства, а также какого-то мирного оптимизма, что внушило творчество Зыкиной… Нет, в следующий раз я непременно не пропущу ее концерт, же ни под каким предлогом!
Она, как никто другой, знает, что значит быть исключением из правил. Обладая "нестандартной" внешностью, Летиция сделала головокружительную модельную карьеру. Едва укладывается в голове, что девушка невысокого роста (всего 168 сантиметров) с весьма соблазнительными формами смогла стать желанной героиней обложек ведущих модных изданий и лицом рекламных кампаний Victoria’s Secret, Guess Jeans, Chanel и L’Oréal Paris. Вероятно, все дело в стойкой уверенности в собственных силах. "Причем это уверенность высшего порядка – спокойная, не кричащая, такая, какая бывает только у женщин, живущих своей жизнью", - отмечает редактор отдела моды Полина Дубик, взявшая у Летиции интервью для сентябрьского номера Harper's Bazaar. Конечно, модель, актриса, муза - это все о ней. Но что самое главное, за налетом публичных амплуа скрывается настоящая женщина. Летиция всегда неохотно говорит о личной жизни. А ей есть, что рассказать! Сама Жанна Моро нередко дает советы своей молодой подруге: "Она сказала мне одну важную вещь - что любую роль, даже самую банальную, можно сделать потрясающей. Главное - делать все по-своему", - делится Каста. Жизненные уроки не прошли даром - сейчас Летиция и сама может "инструктировать" женщин: "Мой совет: если вам нравится мужчина, не показывайте ему ни миллиметра кожи. Делайте вид, что вы его вообще не замечаете или даже презираете. А потом позвоните ему и спросите: "Почему ты со мной так мало общаешься?" Поверьте, это действует". Интервью "Две или три вещи, которые я знаю о ней" с Летицией Каста читайте в сентябрьском номере журнала Harper's Bazaar, а также на сайте www.bazaar.ru
«Женский мир» стал официальным HDTV партнером главного fashion-события весны в Петербурге! С 10 по 14 апреля на Университетской набережной соберутся все те, кому не безразлична мода: именитые и начинающие дизайнеры, модели и стилисты, фотографы и журналисты, байеры и бизнес-элита и, конечно, петербургские и столичные Celebrity! В XXI сезоне тон задают признанные мастера: Лиля Киселенко, Ирина Танцурина, Янис Чамалиди, дизайнеры Модного Дома «Харлен», Татьяна Сулимина, Елена Бадмаева, Стас Лопаткин, Татьяна Котегова, модный дом Александры и Ларисы Погорецких и другие звезды fashion-индустрии. Телеканал «Женский мир» - это территория современных женщин, которые разрывают стереотипы: для них не существует запретов и ограничений, они всегда в первом ряду на модных показах и в списке VIP-гостей на светских приемах, за рулем спортивного авто и у штурвала собственного бизнеса, они яркие и независимые, их слово – это закон! Куда как не на неделю моды отправиться выгуливать новый наряд? «Женский мир» - постоянный спутник настоящих светских львиц – и в этот раз не остался равнодушным. В этом году в Манеже Кадетского развернется мобильная студия телеканала! Такого петербургские модники ещё не видели – прямо во время события между показами дизайнеров каждый сможет стать «гостем в студии» программы «ОтВинтаж»! Ведущие телеканала «Женский мир» узнают всю правду о женском мире и мире моды, а посетители увидят себя на экране! Концептуальные декорации: гигантские ножницы и сантиметры, многометровые катушки ниток и манекены в платьях от лучших дизайнеров переедут из студии прямо в гущу событий. Звездные ведущие программы – стилист Лилиана Модильяни и дизайнер Андрей Янов – проведут мастер-класс по искусству hand-made. Во что превратится старый мужской пиджак: в ультрамодный жилет или элегантное болеро? Кто победит: женщина или мужчина, стилист или дизайнер, романтические воланы или дерзкий декор из булавок в стиле глэм-панк?.. Гости «Дефиле на Неве» станут первыми зрителями нового ун...
Мэри-Кейт Олсен (Mary-Kate Olsen) в сентябре появится на обложке и страницах Marie Claire - как ни странно, без сестры, в одиночку. И интервью - тоже соло, как с серьезным дизайнером, несмотря на то, что работают они в паре с Эшли. Почему так, возможно, будет понятно из интервью, когда журнал появится в продаже.
Елена Лерман: Как известно, отечественные дизайнерские бренды сталкиваются с большими трудностями, как в своем развитии, так и в реализации своей продукции. Даже на таких популярных порталах он-лайн продаж как shopping.yahoo.com или ebay.com, российские дизайнеры представлены очень скромно. Парфюмерия от Юдашкина и Зайцева, ремни и трикотаж от Юдашкина в минимальных объемах. Немножко обуви и платьев от Ахмадуллиной, сапоги от Чапурина. И все. Некоторые, очень продвигаемые у нас дизайнерские бренды, открыли в Соединенных Штатах несколько магазинов, которые вскоре были закрыты, их товар теперь можно встретить только на распродажах. Анна и Алексей Бородулины: Да, отечественные производители помимо работы с зарубежными байерами, пользуются услугами Dimex и DHL, хотя это удорожает себестоимость. Юдашкин, Зайцев, Чапурин и Ахмадуллина занялись бизнесом раньше многих из нас и с других масштабов инвестиций. Здесь еще необходимо учитывать недостаток работы менеджмента. Эту проблему нужно решать в комплексе. Русские марки должны появляться. Российская индустрия моды очень молода и должна пройти определенный этап развития.Господдержка развитию космоса, автомобилестроению и другим, перспективным для России отраслям, необходима, а процесс развития отечественной модной индустрии проходит самостоятельно и без всякой поддержки государства. В Великой Стране не должны быть успешными только компании, торгующие национальными ресурсами. Действительно, государству, в свое время, рассматривающего вопрос о целесообразности существования отечественного Легпрома, пора отдавать долги. Поддержка жизнеспособных проектов отечественных производителей нужна была уже вчера.Так основатель лидера британского ритейла, New Look, организовал свою сеть с гранда Маргарет Тетчер в 40 фунтов стерлингов в неделю (2200 руб.). Это нужный и интересный факт из мировой истории fashion-бизнеса . Особенно сейчас, когда звучат депрессивные настроения, призывающие дизайнеров опустить руки, не мечтать, или просто ничего не делать.Мировая практика показывает, что умным и влюбленным в свое дело людям, для успеха не так уж много и нужно, и та же мировая практика показывает, что можно бездарно и бессмысленно «освоить» миллиарды. В этой жизни все относительно. Те реалии, которые продемонстрирует российская индустрия моды в будущем, будут еще более интересными и местами спорными. Существует устойчивое мнение, что российский модный бизнес - это, к сожалению, не зарабатывание денег, а "осваивание средств". Причин для этого довольно много, в том числе:- непрестижность российских торговых марок;- относительная дороговизна производства в России;- отбор в коллекцию нетехнологичных изделий, которые сложно производить. .При этом в России немало талантливых дизайнеров "красивых" вещей, которые не могут быть проданы за назначенную цену, так как за эти деньги можно купить изделия более престижных марок. Наиболее успешен в коммерческих проектах был только Симачев (к сожалению, и у Симачева есть дефицит идей, иначе он был бы более успешен). По поводу "освоения денег", конечно, есть такая тенденция. Спонсорство на шоу, откаты и т.д. Часто имеет место ситуация, когда из непрофильных бизнесов идет перекачка денег в изначально нерентабельные fashion проекты. Лично мы, уже давно не используем спонсорские деньги на свои показы, а просто вынимаем необходимые средства из оборота фирмы, заработанные, именно, на разработке и продаже модной одежды от нашего бренда.По поводу Симачева, да он нашел свою нишу, но несколько недель назад у него было интервью на радио "Маяк", в котором он объявил о ликвидации своей марки и уходу в "сообщество непрофессиональных ди-джеев". Также он посетовал на то, что модой в России могут заниматься только жены олигархов и про то, что все фабрики (в том числе и итальянские) предложили ему всего три цвета ткани на следующий сезон.По нашему опыту общения с фабриками, они предлагают огромную палитру по пантонам! Вообщем, интервью нас слегка удивило. Кризис показал, что такая великая страна как наша, не может и дальше жить за счет распродажи своих ресурсов. Пора задуматься и о приложении своих интеллектуальных способностей. Времени упущено много, но ничего не бывает слишком поздно.Главное желание и, похоже, оно есть у нашего правительства, призывающего бизнес вкладываться в инновации, только и государство, должно обратить внимание на проблемы бизнеса и предложить ему свою поддержку.
На обложке январского номера журнала Vogue ¬– легендарная российская спортсменка, олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы, телеведущая и просто красавица Алина Кабаева. В коротком золотом платье Balmain, с ярким макияжем – и самым откровенным интервью, которое она дала за последние годы. Алина своей жизнью «после спорта» доказала, что сильная женщина может добиться в жизни всего. Стать политиком, вести авторскую программу, заниматься благотворительностью и сохранять при этом победительную женственность. Жизнь Алины – предмет сплетен и зависти и одновременно ¬пример триумфа воли. Традиционно обложки русского Vogue украшают ведущие топ-модели. Январский номер стал приятным и значимым исключением из правил. Главный редактор Vogue Россия Виктория Давыдова: «Алина Кабаева - одна из самых известных женщин в стране. Олимпийская чемпионка, телеведущая, успешный молодой политик, очень яркая и очень красивая девушка. При этом Кабаева - очень закрытый человек, она не давала интервью ни одному глянцевому журналу больше трех лет. Интерес к ней огромен. Не удивительно, что русский Vogue поставил ее на обложку и посвятил ей большой материал, ведь мода - это не только длина юбки или высота каблука, но и персонажи, которые определяют время. Я очень рада, что Алина выбрала именно Vogue для того, чтобы рассказать о том, чем она живет сегодня. И я уверена, что Vogue с ней на обложке будет иметь огромный успех у наших читательниц».
Признанная икона стиля, Кейт Мосс (Kate Moss) вполне успешно эксплуатирует свой статус одной из самых узнаваемых супермоделей мира – начиная от сотрудничества с десятками известнейших модных брендов и заканчивая 14 коллекциями одежды и аксессуаров, созданными Мосс для Topshop. На этом, впрочем, Кейт останавливаться не собирается – в одном из недавних интервью Мосс заявила, что задумывается о возможности открыть собственную школу для начинающих моделей. В интервью британскому изданию Company Кейт Мосс отметила, что «могла бы открыть школу для моделей», упомянув британское реалити-шоу «Britain’s Next Top Model» в качестве вполне реалистичного примера того, с какими трудностями сталкиваются модели в современной индустрии моды.
25 октября 2010 года в рамках Volvo-Недели моды в Москве состоялась церемония вручения новой премии в области моды "Золотой модельер". Учредители премии: МОДЕЛЬЕРЫ.РУ, Volvo-Неделя моды в Москве, Collection Premiere Moscow, журнал "Модный magazin". В номинации "Самый удачный дебют" премию присудили Сергею Москаленко. В номинации "Самый коммерческий модельер" премию получила Екатерина Смолина. Данная премия будет вручаться самым коммерчески успешным модельерам. Церемония вручения будет проходить в рамках Volvo Недели моды в Москве дважды в год. Премия присуждается в двух номинациях: "Самый коммерческий модельер" и "Самый удачный дебют" Критериями вручения премии в номинации "Самый коммерческий модельер" станут: - Участие модельера в Volvo Неделе моды в Москве - Самые успешные продажи в Модельеры.ру за истекшие полгода Номинация "Самый удачный дебют" будет присуждена по результатам голосования жюри: Штромбергер Юрий (Volvo Неделя моды в Москве), Истомина Галина (CPM), Александр Самышкин (Модный magazin), Когель Елена (Модельеры.ру). Призовой фонд в номинации «Самый коммерческий модельер» будет состоять из: контракта от Модельеры.ру на выкуп следующей коллекции от 1 000 000 рублей, скидки на участие в следующем сезоне Недели моды в Москве в размере 30%. Collection Premiere Moscow предоставит возможность представить коллекцию победителя в рамках проекта Designerpool. Приз от журнала «Модный magazin» - интервью с победителем. Призовой фонд в номинации «Самый удачный дебют» будет состоять из: контракта от Модельеры.ру на выкуп следующей коллекции от 300 000 рублей и скидки на участие в следующем сезоне Недели моды в Москве в размере 30%. Приз от журнала «Модный magazin» - интервью с победителем.
В этом сезоне женщинам наконец-то можно перестать следовать стереотипам, гоняться за молодостью и беспечным образом жизни. Мода предлагает нам новую роль. Появилась уникальная возможность невзирая ни на что, в открытую примерить на себе все прелести взрослой жизни. Дизайнеры обратили внимание на самые строгие и сдержанные образы. Марк Джейкобс на разных континентах не позволил себе ни одной мини-юбки ни для коллекции Louis Vuitton, ни для Marc Jacobs, а вскоре появились сообщения о запуске новой линии размера XXL. Миучча Прада показывает, как должна выглядеть перфекционистка в стиле 50-х, а Стефано Пилати вообще предлагает взять за идеал монахиню. Все это плюс все оттенки черного, серого и горчичного, женственные формы и пара седых волос - вот он, строгий образ осени. Мы, несмотря на тенденцию, в душе молоды и оптимистичны, не боимся перемен и всегда готовы поддержать дебютантов, талантливых героев сегодняшнего дня, таких как наша муза Элиза Седнауи, стремительно набирающая обороты в кино, Ванесса Траина, новая икона стиля, Одри Марией, в очередной раз, но уже в новом амплуа открывшая для себя мир моды. Хайдер Акерманн не новичок, но именно последняя коллекция заставила говорить о нем как о настоящем открытии. А проект «Москва актуальная» - уверенный пример людей, которые не останавливаются на достигнутом, они умеют чувствовать настоящее и заставляют нас заглянуть в будущее. Мы желаем им успехов, берите с них пример и не бойтесь начинать жизнь с чистого листа. По-прежнему молодую или уже взрослую. Она у нас одна, и не стоит упускать шанс найти себя. И, наконец, наступил долгожданный момент, я с нетерпением представляю вам новый строгий и элегантный L'Officiel. Мария Невская, главный редактор журнала L’Officiel – Россия Осенняя перспектива Наступила эра модного консерватизма. В этом сезоне мы возвращаемся к канонам женственности – в самом классическом ее понимании. Высокая прическа, плавная походка, милая улыбка. Гром...
Накануне своего семидесятилетия Джон Леннон дал интервью Vanity fair
Хотя Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) не раз категорически отрицал слухи о своем уходе с поста главного дизайнера дома Chanel, утверждая, что покинет индустрию моды только посмертно, в недавнем интервью дизайнер оказался гораздо более откровенным, выбрав себе замену. В интервью для ноябрьского номера Numero Лагерфельд заявил о своей позиции в Chanel: «У меня пожизненный контракт, поэтому все зависит от того, кому я захочу передать управление» - выбрав в качестве кандидата на замену дизайнера Хайдера Акерманна (Haider Ackermann). Интересно, что поклонником творчества Акерманна Лагерфельд стал совсем недавно: дизайнеру, известному своими критическими замечаниями в адрес коллег по индустрии моды, настолько понравились коллекции Акерманна, что он лично пригласил его на недавний показ Chanel.
PROfashion №13 Tailor-made Очевидные изменения потребительского поведения по отношению к продуктам роскоши, которые прогнозировали аналитики еще с самого начала финансового кризиса в 2008 году, этим летом выкристаллизовались в реконцепцию уже самих люксовых брендов, заметную невооруженным глазом. Когда главной роскошью становится глоток воды и струя чистого воздуха, совершенно ясно, что нашей хоть миллион стразов на ткань, клиенту это выжить в предлагаемых условиях не поможет. А элитарность нашего времени заключается именно в обеспечении такого образа и уровня жизни, когда можно данные условия не замечать, сохраняя стабильный позитивизм на фоне летящей в тартарары планеты. Применительно к моде это означает натуральные ткани и материалы, созданные из экологически чистого сырья, ручные процессы обработки, исключающие использование достижений химической промышленности ХХ века, а если уж речь идет о синтетических волокнах (которые зачастую показывают сегодня лучшие качества, нежели природные компоненты), то только произведенных по последнему слову нано- и биотехнологий. Соответственно материалам, производители люкса вынуждены вспоминать и старинные приемы их отделки, позволявшие вещам сохранять свои носибельные свойства в течение многих лет, если не десятилетий. А за отделкой тянется и крой, потому что некоторые фактуры лучше всего выглядят именно в аутентичном исполнении. Таким образом, невозможное, казалось бы, в эпоху потребления возвращение повышенных сроков годности товаров сегодня происходит на наших глазах. Это и есть новая роскошь третьего тысячелетия, так напоминающая хорошо забытую старую. Читайте в номере: Такие разные. Обзор показов Paris Haute Couture Эволюция люкса. Тренды. Все цвета радуги. Интервью с индийским дизайнером Маниш Арора. До и после. Обзор показов Alta Roma Alta Moda. Ощущение серебра. Аргентинский ювелир Марсело Толедо стал первым дизайнером в мире, получившим права на наследие Эвиты Перони. В Милане все спокойно. Стефано Кантино, директор по связям с общественностью Prada Group, объясняет, почему так часто бывает в Пекине Табор уходит в небо. Отказавшись от идей демократизации люкса, высокая мода Европы уходит в заоблачные выси элитарности. Культ на все времена. Интервью с Леонелло Борги, креативным директором Lancel, дизайнером аксессуаров. Город больших надежд и скудного шопинга. Обзор рынка готовой одежды города Сочи. Все на продажу! Исторические акции дореволюционных торговых домов до сих пор высоко котируются на рынке. Знакомьтесь – суперконсьюмеры. Полная программа Russian Fashion Retail Forum в рамках выставки СРМ – Collection Premiere Moscow. Полная флэш-версия журнала
Стив Мэдден был судим в 2002 году за мошенничество с ценными бумагами. Его отправили в федеральную тюрьму Флориды на 30 месяцев, а затем последовала урочная работа в гостинице Бронкса. С того времени прошло уже пять лет. Сейчас известный дизайнер не любит говорить о тюремной жизни, как когда-то раньше. Многое изменилось. Успешный основатель бренда Steve Madden доволен жизнью и счетом в банке – что вполне закономерно. Сегодня компания процветает, достигнув в 2009 году продаж в $500 млн. А ведь 20 лет назад его начальный капитал составлял всего $1100! Удачно складывается и личная жизнь Стива. Мэдден женат, имеет двоих детей-близнецов. Дома он носит обыкновенную футболку, джинсы и босоножки. Только в родных стенах дизайнера можно увидеть без легендарной бейсбольной кепки, которая уже давно считается его «отличительным аксессуаром». В его доме часто можно услышать музыку Корин Бейли Рей. Здесь можно почувствовать, как запах ладана наполняет гостиную многоэтажных апартаментов Стива на Манхеттене, где вдоль всего периметра первого этажа аккуратно расставлены книги. «Мне нравятся непристойные выражения, – говорит Стив Мэдден в начале беседы. – Это правда. Я так общаюсь». Стив и вправду частенько говорит то, что у него на уме. Однако его прямота вызывает пылкую преданность среди подчиненных. Например, его первый работник Дэвид Кристобел до сих пор работает в компании заведующим складом и считает Стива своим закадычным приятелям, не упуская возможности перекинуться с ним парой слов при каждом удобном случае. 52-летний основатель бренда построил свой бизнес на знании пожеланий своих клиентов. «Цель номер один нашей компании – создавать классную продукцию, которую хотят покупать», - говорит Мэдден. В этом интервью Мэдден рассуждает на многие темы: от роста своей компании до тюремного заключения и воспитания детей, а также рассказывает о том, как стать успешным американским бизнесменом. FN: Стив, чем ...
«Отчаянные домохозяйки» продлятся еще год, но звезда сериала мыслит будущим... И оно, между прочим, связано не только с актерской карьерой. Сейчас у Лонгории свой ресторан, ночной клуб и продюсерская компания. "Мне правда очень интересны механизмы, которые двигают шоу-бизнес, в частности, продюсирование кино, - отмечает Ева в интервью Harper's Bazaar. - Собрать правильную команду, от режиссера до сценариста, все равно что сложить пазл. Ты строишь свой успех, собираешь его покирпичикам. Быть по другую сторону камеры очень захватывающе!" "Захватывают" Лонгорию не только честолюбивые интересы, но и добрые дела. Известность, по ее словам, во многом этому способствует: "Стало гораздо проще заниматься благотворительностью. Моя старшая сестра - инвалид, поэтому моя мама стала профессиональным педагогом-корректологом. Моя тетя работала волонтером в организации помощи бедным. С детства мы всей семьей помогали паралимпийскому комитету, собирали одежду и игрушки для бедных, готовили еду". Кстати, Ева до сих пор обожает колдовать на кухне, чему безмерно рад ее муж Тони Паркер. И если актриса надумает перебраться во Францию, на родину супруга, ее ждут новые кулинарные шедевры. Полную версию интервью с Евой Лонгорией читайте в октябрьском номере Harper's Bazaar
Коллекционный сентябрьский номер журнала впервые в России вышел в большом формате. Harper’s Bazaar, возрождая традицию coffee table book, предлагает вспомнить времена, когда богато иллюстрированные книги служили "источником вдохновения" для долгих светских бесед. Роскошные и статусные издания были неотъемлемым атрибутом домов представителей бомонда. Именно таков характер сентябрьского выпуска Harper’s Bazaar, который стал настоящей Библией современной моды. Под обложкой собраны все ведущие тенденции сезона: длинные юбки vs брючный минимализм; орнамент, бархат и парча vs чистые линии и практичный крой – выбор за вами! Приглашенным редактором номера стала супермодель Летиция Каста. Эксклюзивное интервью и фотосессия со звездой, а также откровения Жана-Пьера Руэля, любимого портретиста Летиции, – это freshlook на всемирно признанную модель, актрису и музу. Кроме того, больше четырехсот страниц сентябрьского Harper’s Bazaar вместили дневник парижской Недели моды, подробный гид по самым актуальным hotspots нового сезона, ювелирные новости, обзор автомобильных трендов с Викторией Агаповой, интервью с королем роскоши Роберто Кавалли накануне юбилея его модного Дома, отчет о новинках парфюмерии, фото самых горячих вечеринок all around the world и многое-многое другое. Harper’s Bazaar – новый сезон в новом формате!