Сабина Горелик - российский дизайнер с богатой творческой биографией и главный идеолог показа. На ее счету создание сезонных коллекций одежды и аксессуаров, разработка сценических костюмов для спектаклей и участие во всевозможным проектах. Скажите, насколько вам понравилась прошедшая неделя моды Mercedes-Benz? Все ли прошло так, как вы ожидали? Сабина: Многое удалось реализовать так, как мы задумали, но некоторые вещи пришлось корректировать. В том числе свет, который нельзя было приглушить из-за прямой трансляции до такой степени, которая была нам необходима. Из-за этого видео оформление показа было не таким насыщенным, как планировалось. И некоторые другие моменты.Вы все время стремитесь к переменам, я была удивлена разнообразием ваших работ: элегантные и озорные коллекции, провокационные и сдержанные, коллекции аксессуаров и даже одежда для беременных! Скажите, где вы черпаете свое вдохновение? Сабина: Вдохновение снисходит свыше. Но не всегда. Иногда приходится вымучивать и выдумывать. А порой, как в этот раз, все происходит настолько органично и настолько естественно, что по-другому просто не может быть. Эта коллекция родилась на одном дыхании, буквально за один вечер, начиная от понимания того, что я не могу не сделать этого, и заканчивая большей частью отрисованных эскизов. Весь этот процесс занял всего несколько часов. Я даже не могу сказать об этом "несколько часов работы". Это было несколько часов трансформации энергии. Энергии, которая осталась нереализованной во время работы над спектаклем "Рыжий Ник и мастерская чудес", и которой был один путь - в создание коллекции для Mercedes-Bens Fashion Week.В интервью вы сказали, что работа над созданием спектакля «Рыжий Ник и мастерская чудес» так вас вдохновила, что вы никак не можете остановиться. Означает ли это, что на следующей неделе моды Mercedes-Benz мы увидим некое продолжение коллекции «Мастерская чудес»? Сабина: Ни в коем случае. Тема закрыта. Реализована мной полностью. Я выложилась и все сказала. Что будет дальше - я понятия не имею. Буду ли делать показ в следующем сезоне - не знаю. Все зависит от того, будет ли желание, вдохновение и возможность. Если звезды снова сойдутся - конечно, устрою очередной праздник для друзей и гостей. Но, в любом случае, если это произойдет, то тема будет иная. А вообще - "...когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда..."У вас есть мечта? Сабина : Конечно. Но об этом - тссс!... ) Показ коллекции "Мастерская чудес" состоял из множества непохожих друг на друга элементов, которые словно мозаику гармонично собрал воедино главный хореограф и режиссер-постановщик показа Мигель. Скажите, что или кто вас вдохновляло?Migel: Меня вдохновляет свобода во всех ее проявлениях, а в этот раз свободу для меня символизировала сама Сабина. Она просто уникальная личность. Я очень благодарен ей.Что для вас успех: финансовое благополучие, мировая известность или внутренние ощущения?Migel: Конечно внутренние ощущения. Один мой друг сказал: "Мигель, ну если ты на свой день рождения опаздываешь с репетиции, то - это Успех". Будут ли у вас еще совместные проекты с Сабиной Горелик?Migel: Я очень на это надеюсь. Хотя вот уже совсем скоро мы опять будем работать бок об бок вместе над новым шоу. У вас есть мечта?Migel: У каждого человека есть мечта. И у меня она Есть. Но никому не скажу какая. Далее я задала несколько вопросов ребятам из группы Loony Band.Скажите, были ли какие-то особенные тонкости при выступлении именно на неделе моды Mercedes-Benz? Loony Band: Мы впервые работали на неделе моды, но каких-то особенностей, лично для нас не было! Все было отрепетировано и мы просто получали удовольствие от того, что происходило! Мне кажется, во время показа некоторых больше интересовали ваше появление, нежели само дефиле. Какие впечатления остались у вашего коллектива после показа? Loony Band: К шагающим по подиуму моделям все пришедшие были готовы, за этим собственно и шли, а вот к "танцующим механизмам" нет! Думаю, поэтому людям и было интересно смотреть на нас! После показа было ощущение, что мы побывали в стране великанов! Такого скопления моделей мы до этого не видели! Есть ли у вас свой сайт, где можно посмотреть ваши выступления? Loony Band: Наш сайт в разработке, но скоро уже будет работать - loonyband.ru О чем вы мечтаете? Loony Band: Выспаться и захватить мир! Одним из самых необычных моментов показа "Мастерская чудес" стало появление рассказчика Power-B, который в течение всего шоу побуждал публику не только "смотреть", но и "слушать" моду. Скажите, вам понравилась неделя моды Mercedes-Benz? Какие моменты больше всего запомнились? Появились ли новые идеи? Power-B: Для меня это был новый опыт, никогда не принимал участие в такого рода мероприятиях. Понравилось все, а в особенности то, что мы сделали шоу, а не ограничились просто показом одежды. Кто писал вам тексты и подбирал музыку для показа? Power-B: Текст писал я, о музыке позаботился Мигель. Творчество какого музыканта вызывает у вас наибольшее уважение? Power-B: Музыкант номер один для меня - Tupac Amaru Shakur. У вас есть мечта? Power-B: Мечта - собрать на своем концерте стадион Лужники. Дальше будет видно. И в завершении интервью, я пообщалась с Иваном Гета, создателем видеооформления, особенно впечатлившего многих гостей показа. Скажите, как получилось, что показ Сабины Горелик собрал такое количество креативных людей? Как проходило «рождение» и понимание того, как все это должно происходить? Иван Гета: Это все заслуга Сабины. Просто хотели с ней поработать. Как рождается? – путем ежедневных усилий и движения вперед, думаешь, отсеиваешь ненужное. Исписываешь и разрисовываешь стопки бумаги цифрами с раскадровкой. А потом, когда намечен каркас, затыкаешь дыры и убираешь косяки ) Мне очень интересно, сначала была выбрана музыка, а потом видео ряд, или наоборот? Чем вы руководствовались? Иван Гета: Сначала была музыка и эскизы коллекции. Потом с Мигелем придумывали, что и когда показывать. Он очень талантливый. Как вам показалось: все прошло так, как вы задумали? Иван Гета: Ошибки будут учтены в дальнейшем, но в целом я получил огромное удовольствие. У вас есть мечта? Иван Гета: Моя мечта это metsys, объяснить не могу, показать тоже... P.S. Выражаю огромную благодарность Сабине Горелик за организацию интервью!
В последние годы направление рыбной ловли английской донкой - "фидером" и карпфишиг стали очень модной тенденцией. Сегодня член российской сборной по фидерной ловле, который в прошлом году занял первое место на чемпионате мира в Италии, Алексей Фадеев дал интервью, эксперту по рыбной ловле онлайн гипермаркета Heverest.ru. Алексей, добрый день. Сразу хочу поблагодарить тебя за то, что согласился и нашел время дать интервью. В России и странах СНГ ты известен как профессионал фидерной ловли, человек, для которого английская донка является не просто увлечением, а частью жизни. Можешь рассказать, как образовался этот продуктивный тандем? И почему именно английская донка, а не какой-либо другой вид ловли? Я как эксперт Heverest.ru, тоже нахожу данный вид ловли очень занимательным, интересно твое видение. Да, действительно, продвинутую донку - фидер я считаю верным другом и учителем, ведь только благодаря ей я определился со своим истинным призванием профессионального рыболова и эксперта. Судьба преподнесла мне не просто возможность получать удовольствие от рыбалки с английской донкой, но и найти отличнейшею работу. Честно могу сказать - фидер и все что с ним связанно делают меня счастливым человеком, поэтому мое почтение к этой снасти растет каждый день. Продуктивный тандем, как вы его называете, образовался тогда, когда мне было 19 лет, добрые родственники подарили мне в те годы телескопическую удилку ростом в три метра со сменными разноцветными хлыстами в количестве пяти штук, в придачу к удочке. Так как, на тот момент времени, я уже был практикующим доночником и слово «фидер» уже не раз пролетало мимо моих ушей, обладать этой заморской снастью хотелось буквально до коликов в животе. Получив свой первый «tele-feeder» я практически сразу поставил себе задачу изучить, освоить и преуспеть в этом стиле лова. Прошли годы, и я стал тем, кем стал, если бы в начале пути кто-то сказал мне, что фидер сделает из меня человека такой рыболовной величины, я бы не поверил, хотя, собственно говоря, себя я сделал сам, просто эта снасть поспособствовала этому. Так что, стечение обстоятельств или шанс данный мне Богом повели меня по этой тропе, и я не сопротивлялся, я шел, верил, что я делаю правильное дело. Наверное, никак по-другому я не могу ответить на этот вопрос. Алексей, я думаю, многие читали твою статью о Вашем семейном тандеме. Расскажи, как ты смог пристрастить супругу к своему увлечению? Я был свидетелем процесса ловли Вашим тандемом и был приятно удивлен, Татьяна не уступит многим опытным рыболовам. За всю свою жизнь я видел от силы 5 супружеских пар, которые также увлеченно занимаются рыбалкой. У нас, в команде Heverest.ru, к моему приятному удивлению работают две девушки, которые очень увлекаются рыбной ловлей. Да, моя Таня послана мне свыше. Она реально любит ловить рыбу, причем спектр освоенных ею стилей ловли превышает мой чуть ли не в два раза. Танюша владеет спиннингом, фидером, поплавочной удочкой и, с недавнего времени, приобщилась к карпфишингу. Моя жена очень фартовая особа, и я заметил, что чем чаще она ездит со мной, тем лучше мой рыболовный результат, как спортивный, так и любительский. С ней я убедился, что единство в семье, основанное на общих целях и увлечениях, реальный залог успеха любого, и я заметил, что наши чувства с ней только крепчают, благодаря нашему, теперь уже, общему делу. Отвечая теперь на вопрос, скажу, что не я тот учитель, что вдохновил ее увлечься рыбалкой и сделал из нее такого классного рыбака, она была такой всегда, то есть к рыбалке приучил ее отец. Он обучил ее в малом возрасте навыкам, которые она впоследствии развивала. Это факт еще раз свидетельствует о том что, талантливые рыболовы и рыбачки воспитываются и проявляют себя еще в детском возрасте. Спасибо родителям Тани, что взрастили и укрепили в ней интерес к рыбалке, собственно, именно это и стало основой для нашего с ней знакомства, ведь я познакомился с Танюшей на мастер-классе по фидеру, который я проводил в ее родном городе. В прошлом году ты стал чемпионом мира по фидерной ловле. Каковы были твои эмоции, когда назвали имена победителей? Уточню один момент, что я стал чемпионом в составе Российской сборной, а не в личном зачете, то есть мы командой привезли с Мировых рыболовных игр, проходивших в Италии, золото в своей дисциплине. Честно сказать, до самого последнего момента мы сомневались, но узнав о победе, в буквальном смысле, со слезами на глазах, с сумасшедшим стуком сердца, запрыгали и заорали во все горло «Ура Победа!!! Мы лучшие!!! Виват Россия!!!». Гордость за свою страну переполняла каждого из нас, ведь мы показали на первом чемпионате мира по ловле на английскую донку фидер, что российская школа лучшая. С недавнего времени ты начал сотрудничать с онлайн гипермаркетом Heverest.ru, что привлекло тебя в этом проекте? Мое положительное отношение к ресурсу Heverest.ru сформировалось уже давно, ведь многие из моих друзей активно покупают в этом онлайн гипермаркете, отзывы только самые положительные, как по ценовому, так и сервисному обслуживанию клиента. Поэтому, не сомневаясь и с большим удовольствием я принял предложение сотрудничать, тем более что я давно искал информационный ресурс, на котором я смог бы передавать свой опыт людям, интересующимся современной рыбалкой. Алексей, спасибо за интервью. И напоследок несколько напутственных слов нашим читателям и рыболовам России и СНГ. На своих мастер-классах я часто говорю: «моя правда в том, что даже солидный, 14-ти летний, стаж интенсивной практики с фидером не сделал меня еще мастером, непокоренных вершин тонкой рыболовной науки еще предостаточно, как и многие, я продолжаю упираться и карабкаться в желании постичь фидерную истину, и, очень часто, на этом восхождении чувствую себя неучем». Этим я хочу сказать, что больше практикуйтесь в том виде ловли, который Вам по душе, в практике сила. Берегите природу, не мусорьте на водоемах.
На прошедшей неделе моды Mercedes-Benz сезона осень-зима 2012/13 я впервые увидела коллекцию Даши Гаузер живьем, причем с очень близкого расстояния - с первого ряда, где можно отчетливо рассмотреть движение тканей, фактуры поверхностей, уловить мельчайшие сочетания цветов и оценить образ, учитывая мельчайшие подробности, такие как макияж, прическа и даже выражение лица моделей. Вступлением к показу стал красивый мини-фильм "Вера", оставивший в моей памяти красные сочные губы главной героини, так великолепно сочетающиеся с белым нетронутым снегом русского леса. Сюжет этого мини-фильма был представлен таким образом, что после его просмотра у меня возникло много вопросов, ответы на которые я уже старалась искать в представленной коллекции, внимательно вглядываясь в каждый образ. Нашла не все, поэтому после решила побольше узнать о самой Даше Гаузер и о ее творчестве. Скажу так, я как новичок в мире моды, конечно, слышала о ней, как об успешном дизайнере, вещи которого носит весь российский бомонд, а также о красивой девушке, часто посещающей светские мероприятия. Но, какого же было мое удивление, когда я прочитала биографию Даши, узнала ее творческий путь и ознакомилась с некоторыми ее интервью, где ее заслуженно называют "Золушкой российской моды". Ее личность вызвала у меня особую симпатию, подтвердив мои представления о том, что человек, имеющий мечту, обязательно найдет пути ее реализации и никогда не сможет счастливо жить, выбрав другой путь. Результатом моих размышлений о дизайнере Даше Гаузер стали несколько вопросов, которые я задала лично Даше и представляю вашему вниманию в этом небольшом интервью. Как и при каких обстоятельствах вы решили стать дизайнером одежды? Даша Гаузер: Я с самого детства знала, чем хочу заниматься. Путь к профессии был долгим и сложным, но все-таки я дошла, я на месте. Поставленная в детстве цель стала реальностью. Ваша профессия - это не только искусство, но и сроки, обязательства и прочие "рабочие" моменты. Как вы настраиваетесь на творческий процесс? Что вас вдохновляет? Даша Гаузер: Я беспрестанно впитываю информацию из мира моды, пристально изучая все, что делают профессионалы моды. Все это накапливается, перемешивается и оседает: стоит мне закрыть глаза, я вижу новые модели платьев. А еще, когда я начинаю работать над коллекцией, то размышляю над тем, что мне интересно в жизни. Нельзя обмануть зрителя, потому что со стороны хорошо видно, когда ты неискренен и вводишь в свою коллекцию не близкие тебе тренды. Из коллекции в коллекцию меня, прежде всего, вдохновляет молодость. Я постоянно ищу компоненты, как парфюмер вытягиваю эфирные масла и собираю свой запах. Когда определена тема коллекции, становится легче над ней работать. Встречали ли вы фейки с вашим лейблом? Даша Гаузер: У бренда Dasha Gauser очень явная стилистика дизайна формы. Хорошо, когда у марки есть своя история и свое «лицо». И, конечно, я встречала грубое подражание и копирование. Коллекции каких дизайнеров с профессиональной точки зрения вы просматриваете каждый сезон? Даша Гаузер: Consuelo Castiglioni, работающая для марки Marni, Riccardo Tisci, работающий для марки Givenchy. Главный тренд 2012 года от Dasha Gauser? Даша Гаузер: Главным трендом в сезоне весна-лето 2012 станет цвет. Сочетание ярких цветов в одном комплекте стало навязчивой идеей дизайнеров еще на несколько сезонов. Попробуйте укротить разные оттенки в своем образе.
Все же, как здорово, что я живу здесь и сейчас, в век, когда так легко пообщаться практически с любым интересующим тебя человеком, найдя его аккаунт в социальных сетях. В общем-то, это и есть небольшая предыстория сегодняшнего интервью с Владимиром Ахапкиным, личность которого просто не может не заинтересовать. Почему? Во-первых, он ведет свой блог о моде - Красивая жизнь без границ, участвует как модель в показах известных Российских дизайнеров, снимается в авторских кинолентах и активно посещает многие модные мероприятия столицы. И, все это при том, что говоря официальными формулировками, он "человек с ограниченными возможностями", но стремящийся разрушить стереотипы и прочие глупые установки общества. Когда готовишь интервью, то стараешься построить его, таким образом, чтобы читатель, который никогда не слышал о личности интервьюируемого, мог узнать его краткую биографию. Особенно интересно, услышать такую информацию из уст самого человека, к которому обращаешься, потому что, слова о себе - лучший способ узнать и прочувствовать личность. Не могли бы вкратце рассказать о себе? Владимир Ахапкин: Я родился и вырос в Москве! Сейчас мне почти 23 года. И я не всегда был настолько уверен в себе, а точнее не всегда это осознавал. И было время, когда я думал, что мир моды и красоты не для меня, хотя острое чувство моды и стиля было всегда со мной. Я люблю яркие холодные цвета, поэзию, живопись, фотографию. Я люблю себя таким, какой я есть и в этом моя индивидуальность. Для меня не важно физическое состояние. Для меня важно показать, что человек может быть счастлив в любом состоянии и необязательно переделывать себя под физические стандарты и шаблоны. Мне очень нравится, когда человек не боится выражать себя, фонтанирует, разбивает стереотипы. Мне нравится вдохновлять к жизни, к изменениям, видеть улыбки людей, раскрывать их стиль и красоту. Скажите почему вы увлеклись именно миром моды, где внешность и соответствие определенным параметрам является основополагающим критерием, иногда доходящим до абсурда? Владимир Ахапкин: Мир моды для меня тесно переплетается с искусством, по своей сути, он является проводником индивидуальности и креатива. Структура моды, пожалуй, самая гибкая и пластичная из всех существующих в мире. Мода создает и подчеркивает «НОВОЕ», выводит свежие представления о привычных вещах, восприятии внешности, меняет угол взгляда на Мир, Красоту и Людей. Я считаю, что именно в этой сфере можно поистине раздвинуть границы и показать красоту индивидуальности, любовь к самому себе. Впервые я увидела вас на неделях моды в Москве. Наблюдала за вами, пытаясь понять кто этот молодой человек, который так увлеченно вглядывается в подиум. Что вам дает посещение и участие в модных мероприятиях? Владимир Ахапкин: Ну, во-первых, мне это просто нравится. То, что я вижу на подиуме и по тому, как на это реагируют люди, я чувствую что происходит в мире и куда он движется. Также, я могу прикоснуться к внутреннему миру дизайнера, который делал коллекцию, найти для себя живое вдохновение. Во-вторых, это способ показать себя и увидеть оценку других людей, завести новых интересных знакомых. Я хочу сделать незначительное отступление от вопроса. С тех пор как, уже больше года назад, мы с моим братом начали создавать проект «Я ЕСТЬ», который посвящен физически-ограниченным людям и призван расширить границы красоты, для меня стало важным показывать себя другим людям, мой взгляд на мир. Его идею придумал мой брат, он же генерировал образы для фото-выставки «Я ЕСТЬ». Но главная цель проекта заключается еще и в создании интернет-структуры для получения работы и образования любому физически-ограниченному человеку. Для людей, имеющих отношение к моде, вопрос личного стиля и выбора одежды стоит очень остро. Какие бренды вы предпочитаете? Чем руководствуетесь при создании образа? Владимир Ахапкин: К большому сожалению, русская мода не может похвастаться дизайнерами, которые шьют мужскую одежду и работают при этом с цветом. Из иностранных дизайнеров мне нравится Alexander McQueen, Versace, Dolce & Gabanna, Prada, Chanel, Thierry Mugler . Из наших, по креативности и удобству, а также, из тех кто действительно работает с цветом, выделяю Максима Рапопорта, у которого я участвовал в показе мужской коллекции "АРХАНГЕЛ", за его нестандартный взгляд, за любовь и безупречность в своем деле, Марусю Зайцеву - за простоту и универсальность, эти два качества, по моему мнению, в современной моде огромный и удивительный дар. Мне очень нравится Дмитрий Логинов. Это совершенная и тонкая работа с формами и одновременно абсолютная элегантность. Для меня очень важен цвет и форма. Я люблю вещи, которые зрительно увеличивают рост, подчеркивают фигуру. Я разделяю мнение двух очень уважаемых и любимых мною людей — Алены Долецкой и Эвелины Хромченко, о том, что модно - это, когда хорошо сидят брюки или джинсы, когда обувь удобна, когда цвет подходит тебе (Э. Хромченко). О том, что стиль и мода в человеке - это прежде всего выражение его души и внутреннего мира (А. Долецкая) . Стиль должен быть продолжением человека. Не приходили ли вам идеи о создании бренда или сотрудничестве с другими марками, специализирующимся на выпуске одежды для людей с ограниченными возможностями? Владимир Ахапкин: Идеи приходили неоднократно, и приходят, но при всей своей необходимости сделать это пока достаточно сложно. Одно я знаю точно — хотел бы создавать для всех. Это наиболее точно подчеркивает мою точку зрения и, наверное, ваш блог именно в том, что "Мода не для избранных она для ВСЕХ". Очень мало людей понимают и задумываются над тем, что физически-ограниченные люди тоже хотят выглядеть красиво, выходить в свет, и жить совершенно обычной жизнью. И пока люди будут создавать отдельный мир, в котором живут инвалиды, так и будет. Все начинается в сознании человека. Нужно не создавать что то отдельное, а дополнять и адаптировать то, что уже есть. В моде это должно быть априори, по крайне мере, если мы говорим о качественной одежде и интеграции в общество в этом смысле. Еще одно направление вашей деятельности - это блог "Красивая жизнь без границ". В чем его главная концепция? Что вы хотите сказать читателям в своих постах? Владимир Ахапкин: Как раз то, о чем я писал выше, что красота и индивидуальность в каждом человеке, когда он может быть счастлив таким, какой он есть, что хорошо быть красивым и носить прекрасные удобное вещи, что важно любить себя и ухаживать за собой, что любовь к окружающему миру начинается с себя. :-) Я знаю, что вы пишете чудесные стихи. Не могли бы вы подарить несколько строк, описывающих ваше жизненное кредо? Откровение В ракушке запертой внутри меня Моя заточенная искренность Согрею льдом поток огня И отпущю свою неистовость На ложке дегтя капля меда И лишь поэтому я слеп Мне наплевать на все невзгоды Когда на ложке дегтя капля меда есть Хотел бы быть я мягкою игрушкой Чтоб все лелеяли меня Пока мечта моя «подружка» Еще живет душа моя Как много в мире огорчений Как много скупости и зла Но средце все же жаждет приключений И ожидает откровений мое столь внутреннее «Я» Не так давно я был одним И вот мне нужно измениться Я взрослым быть необходим И с внутренним ребенком должен я проститься Я помню про Шекспировскую мысль И знаю сложные законы человека Но иногда хочу закончить плыть И в пустоте пропасть бесследно Но так уж вышло магия сильна Хочу творить сильнее я Хочу любить и верить в чудеса А значит драгоценна жизнь моя Моя безгрешная надежда Моя наивная мечта Благодарю что вы как прежде Оберегаете меня И будет день и Солнце будет Настанет радости рассвет И блик ночной луны тоску мою остудит С души моей прольется свет
Shopping Guide «Я Покупаю» объявляет о специальном призе в рамках проекта для молодых дизайнеров и модельеров FashionProfession. Shopping Guide «Я Покупаю» учредил специальный приз в рамках проекта для молодых дизайнеров и модельеров FashionProfession, который стартовал 30 июля и продлится до 30 августа 2012 г. Самый талантливый по мнению редакции журнала дизайнер получит публикацию интервью на портале Lookmart.ru - новом и очень перспективном интернет-проекте сети Shopping Guide «Я Покупаю». Интернет-портал Lookmart.ru позиционирует себя не только как торговый центр в интернете, но и как информационный портал, ежедневно публикующий новости и статьи мира моды, красоты и развлечений. Так, по мнению редакции Shopping Guide «Я Покупаю», публикация интервью на сайте Lookmart – отличный шанс для молодого дизайнера привлечь к себе внимание читателей портала, байеров и других специалистов fashion-индустрии. Итоги творческого конкурса будут подведены в начале сентября 2012. FashionProfession – совместный проект портала Geometria.ru совместно с институтом IstitutioMarangoni и компанией AcademConsult. Это проект для тех, кто хочет заявить о себе в мире моды, найти творческих единомышленников, стать участником документального фильма о дизайне и получить возможность стать стипендиатом Louis Vuitton. Проект призван привлечь внимание к развитию сферы моды в России, выявить талантливых и амбициозных дизайнеров, а главное дать им шанс получить качественное образование в лучшем институте Европы – Marangoni. На сайте Geometria.ru создана отдельная промо-страница посвященная проекту FashionProfession, именно там будут развиваться основные модные события. Принять участие в проекте могут все желающие, для этого необходимо: 1) выбрать модную тему и написать текст, который будет интересен другим (помните, тема обязательно должна быть посвящена моде и дизайну). 2) с 30 июля по 3...
Статья номера – Ассортимент: бесценное мастерство комбинирования Нельзя недооценивать важность работы с ассортиментом в успешности бизнеса. Опытные ритейлеры уже давно осознали, что от правильного выбора ассортимента зависит успех того или иного розничного предприятия. О критериях подбора товара для своего магазина и о том, как определить, какие модели будут пользоваться особенным спросом в будущем сезоне, рассказывают постоянные эксперты журнала «Модный magazin». В рубрике «Что&Где» нового номера можно ознакомиться с актуальными новостями модной индустрии. В рубрике Trends представлены основные тенденции праздничной и вечерней моды. Компания Musсhel – официальный представитель производителей высококачественной одежды для мужчин и женщин. Сегодня можно смело сказать, что компания стояла у истоков зарождения российского fashion-бизнеса. О том, как компании удавалось на протяжении двадцати лет стойко переносить все кризисы, в чем секрет ее успеха и какие планы она строит главный редактор журнала «Модный magazin» Александр Самышкин расспросил главу российского представительства Muschel Жака Геула в интервью для первого номера 2012 года. Одежда немецкого бренда Gelco не вписывается в традиционные параметры европейского casual. Она не только практична, но еще и женственна и подчеркнуто элегантна. В рубрике «Главное» об истории компании и о новой коллекции весна/лето 2012 Зара Шахбазян беседует с исполнительным директором фирмы Gelco GmbH & Co. KG Александером Массингом. Бизнес в России – не просто слово, обозначающее процесс извлечения прибыли. Вполне закономерно для России слово «бизнес» обладает качествами живого организма. И эволюционировало оно, как стремящийся к выживанию живой организм, по восходящей. Об особенностях малого и среднего бизнеса в России читайте в статье Маши Ноэль «Перемены начинает тот, кому это нужно». Рубрика «Торговая недвижимость» представлена подробнейшим обзором рынка торговой недвижимости, в котором компания Astera в альянсе с BNP Paribas Real Estate подвела итоги 2011 года и сделала прогноз на 2012 год. Ритейлеры изменили стратегию развития: отказавшись от ориентации на бурный количественный рост магазинов любой ценой, они обратились к взвешенной политике выбора каждого конкретного помещения в зависимости от потенциала его использования. На что нужно ориентироваться руководству при наборе персонала на руководящие должности в современных условиях? Каковы тенденции рынка и прогнозы кадровых специалистов? Как сегодня формулируются основные требования к сотруднику и ответные ожидания соискателя? Какие приоритеты в работе у нового сотрудника и верного коллеги? В статье Александры Чекалиной «Менеджер среднего звена – в поисках идеала» представлен не только анализ современной ситуации на рынке труда в сфере модного бизнеса, но и перспективы профессионального развития представителей среднего звена менеджерского состава. В рубрике «Выставки» читайте интервью с главным экспертом выставки «Текстильлегпром» Натальей Шустиковой. Там же читайте беседу с Директором по международным отношениям WSN Developpement Борисом Провостом, который поделился подробностями объединения выставок Who's Next и Pret-a-Porter Paris в интервью журналу «Модный magazin». Также, в разделе «Выставки» как и всегда можно найти календарь выставок fashion-индустрии на февраль и март 2012 года. Также, впервые журнал «Модный magazin» выходит вместе со специальными приложениями – спецпроектами по мужской и женской моде!
Все мы с течением нашей жизни совершаем открытия. И пусть даже их уже кто-то совершил для нас, мы все равно ощущаем трепет первооткрывателя, когда узнаем что-то новое, которое кстати, может просто оказаться хорошо забытым старым. Особенно часто, подобная ситуация складывается в модной индустрии. Невероятно, но разглядывая архивные черно-белые фотографии прошедших лет невольно удивляешься тому, что плиссированная юбка была в моде почти 100 лет назад, а актуальный сейчас клатч (тогда он назывался редикюль) появился и того раньше - в середине 19 века, и таких примеров сотни! Прикосновение к истории дает не только знания, но и вдохновение, которое находит реализацию как в творчестве, так и в обыденной жизни. Возможно, поэтому в данный момент в современном обществе так велик интерес к истории моды. А, что как не беседа с человеком, который профессионально увлекается данным вопросом, поможет найти правильное направление и получить ответы на интересующие вопросы. Сегодня я предлагаю вашему вниманию интервью с Анной Шиловой, историком моды. Историк моды - интересная, но немного загадочная деятельность. Скажите, кто такой историк моды в современном мире и в чем заключается его "миссия" для общества? Анна Шилова: «Историк моды» - деятельность как раз не загадочная, а довольно конкретная. Любой историк занимается изучением дошедшего материала – исследует, что происходило в определенные периоды, по каким причинам, как разные события и явления связаны между собой, почему они сходят на нет и т.д. Соответственно, историк моды пытается понять, почему костюм в разные периоды времени выглядел так, а не иначе, как это может быть связано с укладом жизни людей и общества. При наличии возможностей имеет смысл собирать коллекцию. Кстати, людей, которые занимаются осмысленным собирательством, не так уж мало. Многие выискивают интересные вещи – на барахолках, в поездках, по друзьям. Если набор подбирается, исходя хоть из какой-то концепции – у него есть шанс со временем стать коллекцией. Еще одна грань исторической работы – прогнозирование будущих тенденций. Она логично вытекает из знания прошлого – когда понимаешь, почему что-то случается, причем именно так, как случается, есть вероятность верно спрогнозировать развитие явления в будущем. У нас в стране традиционно – путаница с понятиями. По-хорошему, историк моды – это работник музея, галереи, исторического университета или другой организации, занимающейся исследованиями прошлого и будущего. Но, поскольку, с музейно-образовательными учреждениями моды государственного уровня у нас полный "швах", то как таковых «историков моды» у нас и нет. Если говорить обо мне, то сама я, как «историк моды» представляюсь крайне редко. Во-первых, это только одна грань того, чем я занимаюсь – готовлю материалы, читаю лекции по истории Домов моды, разбираюсь с подноготной разных модных явлений. Например, как меняются модные тенденции после разного рода политических и экономических потрясений. При этом, по-хорошему, такая исследовательская деятельность не всегда связана с историей и должна называться по-другому. Но как? Критик моды? Но это скорее человек, который дает оценку коллекциям, дизайнерам и т.д. Я делаю такие обзоры, но мое влияние на процессы, происходящие в российской моды еще не столь велико, чтобы можно было говорить о «критиканстве». Другие варианты – эксперт или аналитик моды? Но, это тоже слова, которые могут быть не очень понятны. Ну, а называть себя экспертом – это, по-моему, примерно как заявить со стула в центре комнаты «Здравствуйте, я суперзвезда». Так что, получается историк – это просто более-менее понятное название такой деятельности: человек занимается модой, но не «шмотками», а «по-умному». Чем вы можете объяснить огромный интерес к моде прошедших лет среди дизайнеров, выражающийся в практически постоянным обращениям в своих коллекциях к стилям различных эпох? Как вы считаете, это происходит от отсутствия новаторских идей, когда проще ввести в моду то, что проверенно временем и в любом случае покорит публику, или по какой-то другой причине? Анна Шилова: Во-первых, к стилям прошедших эпох придумали обращаться не в 20-м веке. В эпоху Возрождения ссылались на моду Античности, в начале и середине XIX века вспоминали Средневековье и Рококо. Так что, даже идея «тырить» - уже сама по себе заимствованная. Плохого в этом ничего нет – если дизайнер берет идеи из прошлого и перерабатывает их на современный лад. Но, перевод на язык современности должен быть обязательно – иначе вещь будет выглядеть морально устаревшей. А кризис идей, правда, имеет место быть, причем не только в сфере моды и изящных искусств, а вообще во всем. Наш мир меняется и никто не знает, что будет дальше, как будут организованы политические, экономические процессы? Соответственно, от этих неопределенностей наблюдается и большой «кризис идеалов». Что правильно? Что красиво? Как надо выглядеть? Как себя вести? Четкого ответа на этот вопрос нет нигде и ни у кого, вот мир моды и обращается к идеалам, проверенным временем. А насчет того, что любая цитата прошлого будет принята публикой и поэтому она безрисковая для дизайнера и владельца бизнеса – это, скорее, спорный вопрос. Например, идеалы 50-х или 70-х приживаются хорошо, потому что легко адаптируются к современности. А вот 60-е и 30-е, которые дизайнеры предлагают достаточно часто, внимания «ширнармасс» не завоевывают.Сейчас существует огромное количество сайтов, в основном зарубежных, которые занимаются продажей винтажных дизайнерских вещей. Что для вас винтаж? Смогли бы вы пойти на официальное мероприятие в платье старше вас? Анна Шилова: Во-первых, любое просвещение – это хорошо, так что, чем больше люди смотрят, узнают, читают и изучают – тем лучше. Пусть лучше смотрят (или покупают – это уже как кому повезет) на красивые дизайнерские вещи, чем на какую-нибудь жуть. Я различаю две стороны «винтажной» медали – действительно ценные вещи, достойные коллекционирования и баловство. То, что представляет настоящую ценность очень дорого и надо уметь различать зерна от плевел, чтобы не набрать на сайтах ерунды по цене автомобиля. Но большинство того, что продается – это просто старые платья и не более того. Далеко не все панталоны представляют какой бы то ни было интерес только потому, что им сто лет. Вот об этом часто забывают. Вкладывать деньги имеет смысл в вещи, которые отражают дух дизайнера, воплощают его представления о прекрасном и т.д. И даже в коллекциях великих мастеров таких – не 100%. Так что, винтажем нужно заниматься, как и любой другой деятельностью – либо хорошо и со знанием предмета, либо никак. Что касается винтажа на каждый день – у меня в этому сложное отношение. Поскольку долгое время у нас одевались в стиле «дорого-богато», то сейчас считается «круто» выглядеть нарочито небрежно, некрасиво, неженственно. Грубые ботинки, джинсы, растянутые майки, очки. И винтаж – это из этой же оперы. Непонятные странные платья, куча брошек с блошиных рынков, как противопоставление загару и пергидриту. Конечно, если выбирать из двух зол, то ботинки и брошки будут получше "дольчехабаны". Но, с другой стороны, многие образы с вкраплениями винтажа – не столько красивые, стильные и модные, сколько попытка противопоставить себя каким-то традиционным ценностям. Так что, я за то, чтобы подавать винтаж достойно и по поводу, и конечно, хотела бы быть достаточно модной и классной, чтобы достойно носить платья старше себя и не выглядеть в них, как ряженая на маскараде. Ведь, здесь какая штука – чем ярче, самобытнее и неординарнее вещь, тем ярче, самобытнее и неординарнее должен быть человек, который ее носит. Так что, покупка и выгул такого платья – это своеобразный вектор роста, возможно, я буду их носить, когда стану экспертом моды. :-) Как историк моды, кого из современных дизайнеров вы могли бы выдвинуть на позицию "легенды" в будущем? Есть ли такие имена для вас в России? Анна Шилова: Легендой всегда становится дизайнер, имеющий свой почерк, яркий художник, который при этом угадывает (или совпадает) с идеалами и потребностями общества. Как Шанель, Лоран или Диор. Правда, есть легенды и для «внутреннего пользования» - которых знают и ценят профессионалы индустрии, но не особо привечает широкая аудитория. Время покажет, кого запомнят из ныне живущих, но с талантами у нас все в порядке. Есть Галльяно, Раф Симонс, Миучча Прада, Виктор и Рольф, Лакруа, Лагерфельд. В общем, не хочется быть капитаном Очевидность и перечислять имена, которые и так всем известны, но я, кстати, в этом вопросе оптимист – я думаю, талантливых сейчас точно не меньше, чем во времена Шанель. О русских дизайнерах говорить пока рано, но то, что процесс прошел и, вроде, пошел куда надо – это факт. Так что лет через 20 (а это не такой большой срок, на самом деле), можно будет уже говорить о русских легендах. Я так всецело на стороне тех, кто делает это трудное дело. Какую литературу или интернет-сайты вы порекомендуете тем, кто для себя интересуется историей моды? Анна Шилова: Самый толковый способ - изучать сайты главных мировых музеев моды, там представлены ссылки и на литературу, и на статьи, и вообще создается представление о тенденциях в этом вопросе. Тем, кто хочет глубоко погружаться в предмет, могу посоветовать книги издательства НЛО, у них есть самые разные книжные серии. Часть книг, конечно, не прочитаешь по диагонали, надо будет хорошо так вникать, но зато есть шанс правда чему-то научится. Наконец, кто хочет двигаться в прогулочном ритме – изучайте фотоальбомы великих – от Родченко и Ирвина Пена до Ньютона. Собственно, лучший способ создать что-то путное – учится у самых лучших. Какими проектами вы сейчас занимаетесь? Анна Шилова: В данный момент читаю лекции по истории Домов моды, делаю материалы для разных изданий – от глянца до «толстых» журналов. В общем, иду своей дорогой, чтобы наконец уже на полном серьезе называться «экспертом» и носить винтажные платья. :-)
Авторы: Ирина Каримова, Екатерина Лазарева, FashionEducation.ruФото из личного архива В. М. ЗайцеваМэтр российской моды, народный художник России, член-корреспондент Российской Академии Художеств, профессор, художник-модельер, живописец и график – все это как нельзя лучше описывает стиль жизни и рабочий день Вячеслава Михайловича Зайцева: он создает новые коллекции, преподает в созданной им же «Лаборатории моды», занимается фотографией, живописью и графикой – и находит время, чтобы пообщаться с журналистами. О том, каким должно быть fashion-образование в современных условиях, и что хорошего было в советской системе образования, как найти свой путь в жизни начинающему модельеру – все это вы найдете в эксклюзивном интервью В.М.Зайцева для FashionEducation.ru. FashionEducation.ru: Вячеслав Михайлович, как вы считаете, чего сейчас не хватает в современном fashion-образовании? И что было хорошего, когда вы учились?Вячеслав Зайцев: Когда я учился, а это было в 1956 году, я заканчивал Ивановский химико-технологический техникум, факультет прикладного искусства. Рисовать нас учили идеально, например, ягодку смородины нужно было нарисовать так, чтобы внутри были видны все зернышки. После окончания техникума я поехал учиться в Москву, и меня потрясло то, насколько досконально меня учили на факультете прикладного искусства. В техникуме я рисовал хорошо, но в Москве была совершенно другая манера, поэтому было тяжело поначалу переучиваться. Я был очень темпераментным и активным, было много потрясающих идей, которые, прежде всего, приходили ночью, так что и во сне мне стала сниться работа. Самое замечательное то, что, когда я начал задумываться о профессии художника-модельера, я начал рисовать маленькие наброски разных людей, делал зарисовки с улицы, чтобы понимать пропорции. У нас была замечательный педагог по истории костюма- Захаржевская Раиса Владимировна, которая приучала нас к тому, чтобы мы много работали над нашими эскизами, чтобы понять истинные ценности истории костюма и изучить ее очень глубоко. Я и мои однокурсники стали делать эскизы, и я вместо трех- четырех делал десять – пятнадцать, так как очень хотел ей понравиться. Она меня жутко не любила, потому что я был внешне обычным ивановским парнем, а она была эстетом, и я никак тогда не вписывался в ее понятия элегантности. Когда нас учили шить рубахи, я начал их шить разных цветов - красные, оранжевые; я делал декоративные аппликации, и ее это снова не устраивало. Я все вечера просиживал в библиотеке на Пушкинской улице, стал изучать историю древних цивилизаций, например, историю древнего Египта, Индии, Ирина, Китая, Японии - но я не читал текст, а перерисовывал картинки, чтобы понять, как возникает образ, понять основы сочетания цветов, композиции и т.д. Я делал копии с картин художников моей любимой эпохи Возрождения - Микеланджело, Рафаэля, Леонардо Да Винчи. В итоге я всю историю пропустил через свое сознание, через свой мозг и через руки. После того, как я с отличием закончил Московский текстильный институт, я был распределен на Экспереминтально-техническую швейную фабрику Мособлсовнархоза в г. Бабушкине. Это был одним из важных этапов моей творческой жизни. Проблема возникла в том, что тогда делали спецодежду только из серых тканей, и мне, как эстету, всегда было жутко от этого. Тогда я сделал цветные телогрейки, которые вызвали неприязнь со стороны моих советских коллег, и в то же время Франция признала меня как первого художника в Советском Союзе. Интересно, конечно, все было это делать, но и через эти тернии пришлось пройти серьезно. Вообще я стараюсь плохое в памяти не оставлять, но помню, что после показа той коллекции меня обвинили, что я не туда увожу весь коллектив, а мне просто хотелось подарить людям радость, вместо их серых будней. Вместо серых телогреек - цветные, яркие юбки из павлопосадских платков – в общем, все, чтобы сделать праздник. Спустя почти 50 лет я сделал коллекцию, которая называется «Истоки», из павлопосадских платков, которая принесла мне колоссальный успех как художнику и мировое признание, даже правительство присудило мне Госпремию за эту коллекцию. Жаль только, что столько лет пришлось доказывать состоятельность своих идей. Помимо этого, мне было очень интересно работать в театре. Все начало складываться удачно, т.к. нужно было много создавать рисунков и я легко представлял себя художником той эпохи. Первый спектакль, над который я оформлял как художник по костюмам - «Женитьба Фигаро» в театре «Сатиры», и я сделал то, что не хватало в театральном костюме – мне не нравилась бутафорность и сухость, слишком много было искусственности. Я взял натуральные ткани, и сделал так, чтобы в костюме можно было не стыдно выйти в зал. Позже меня пригласила Галина Волчек главный режиссер театра «Современник» для работы над спектаклями «Вишневый сад», «Три сестры», «Анфиса». В этом же театре мне посчастливилось работать с режиссёром Валерием Фокиным, который доверил мне создать сценографию и костюмы к спектаклю «Лоренцаччо» Мюссе. Так же 70-90-е гг. я оформил спектакли в театрах «Ромэн», им. Е. Вахтангова, МХАТ и др.. Накопленный опыт, полученный мною за время изучения костюмов разных эпох ушедших цивилизаций, помог мне в работе над созданием костюмов для театра и кино. FashionEducation.ru: Что бы вы посоветовали дизайнеру, чтобы выработать свой авторский почерк, но при не потерять связи с реальностью? Вячеслав Зайцев: Студенту и выпускнику очень важно понимать, для чего ты работаешь и для кого ты работаешь. В 1965 году я начал работать художественным руководителем экспериментально- технического цеха Общесоюзного Дома Моделей одежды («ОДМО») на Кузнецком мосту. Наша группа занималась разработкой новых моделей одежды для всей страны. По итогам работы проводилось совещание в ОДМО, там же устраивались показы. Это мне очень помогло сформировать отношение к моде, как к определенному циклу, со своими законами и правилами. Работая в ОДМО, я понял, что в моде очень важно быть смелым, не поддаваться действию или противодействию тех, кто настроен против тебя, а идти и идти. Только тогда ты можешь чего-то добиться. В тот период мне было очень непросто. Началась настоящая борьба за выживание. Мне пошли предложения из Америки, после того, как в 1969 году мы сделали коллекцию из шелковых тканей крупнейшей американской фирмы вместе с Линой Телегиной и Ириной Крутиковой. Эта коллекция была представлена в Америке в Музее Современного Искусства, но нас, ее создателей, даже не выпустили на ее презентацию, которая, кстати, имела большой успех: «Голос Америки» сделал передачу про блестящий показ в музее современного искусства. Были публикации в журнале «Америка», в других СМИ. В итоге двадцать лет меня никуда не пускали, боролись со мной, хотя я не понимаю почему, я всего лишь хотел подарить людям радость, признание красоты и приобщение к красоте. Я занимался очень серьезной и активной деятельностью, ездил по стране и читал лекции в больших залах, занимался обучением и получал огромное удовольствие от этого, так как я понимал, что если не могу выложиться как художник, то хотя бы могу рассказать о том, что и как я вижу. У меня нет профессионального ораторского образования, но я всегда мог рассказать о том, что и как я делаю, и ответить на все вопросы, которые возникали во время конкурса и совещаний. Все, что я делал в ОДМО, чисто на подсознательном и интуитивном уровне получалось профессионально - то, за что я брался, получалось очень точно и очень продуманно - бижутерия, фурнитура, отделка. Я понятия не имел, откуда я это знаю, и почему я так уверен в этом, но, вероятно, я так говорил, потому, что интуитивно чувствовал, что так и должно быть. Время показало, что я был прав, и на всё воля Божья. Я считаю, что я во всём обязан провиденью. Вероятно, поэтому я состоялся. Но, тем не менее, нужно обладать огромными знаниями и бесконечно познавать тайны Величайшего искусства одежды. FashionEducation.ru: На какие предметы и дисциплины посоветуете обратить внимание начинающим модельерам?Вячеслав Зайцев: Сегодня молодежь, которая пытается быть модельерами, и называют себя кутюрье – это те люди, многие из которых на самом деле не имеет понятия о том, что такое кутюр. Я начал с того, что начал изучать этнографию, народный костюм, весь спектр образов и костюмов, рубах, сарафанов, изучил серьезно крой, что для меня сейчас является абсолютно элементарным. С опытом приходит понимание и знание того, как сшить любую вещь – от рубахи до пальто, это уже так же легко, как азбука. Поэтому без знаний творить невозможно, творческий путь дизайнера - это огромнейший труд. Сейчас у меня накоплен огромный материал, создано бесконечное количество эскизов. С 1990 года неоднократно проходили мои персональные выставки как живописца в Америке(Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос- Анжелес), в Бельгии (Берзель, Кортрек), в Эстонии (Талин). Недавно моя выставка была в Музее современного искусства Эрарта в Санкт-Петербурге, прошла выставка Москве, в Манеже. В октябре предстоит огромная выставка костюмов, живописи, графики и фотографии и фотоживописи Санкт-Петербурге в Музее этнографии. FashionEducation.ru: Вячеслав Михайлович, как вам удается развивать потенциал каждого студента? Ведь вы каждому помогаете разглядеть свои талант и помочь ему вырасти.Вячеслав Зайцев: У меня великолепные коллеги и педагоги - Людмила Давыдова, которая преподает муляжный метод, Лена Ржевская, которая ведет группу по рисунку и моделированию одежды. Людмила и Лена были моими студентами раньше, потом они предложили основать мое учебное заведение. Я был в самых разных странах: в Лондоне, Сан-Франциско, Нью-Йорке, Индии, Японии, Китае и пришел к выводу, что в ВУЗах и Академиях моды очень длительный процесс обучения. Мы решили сделать одногодичное обучение, потому что по своему опыту понял, что людей можно научить за год тому, чему их учат за пять. Методику мы взяли простую, в основном рисунок, наколка, конструирование, отшив моделей и параллельно творческие разработки. Я понял, что это очень действенная система. Для того, чтобы подготовить студента к самостоятельной творческой работе, нужно что бы педагог был высокообразованным профессионалом или имел собственное дело как художник-модельер, представляя свои коллекции ежегодно на неделях моды. Очень важно, чтобы педагог чувствовал пульс времени, что позволяет ему быть современным действующим художником, иначе у него появляется рутинность в восприятии и излишний консерватизм, что тормозит развитие творческого потенциала у студентов. На Западе все действующие педагоги имеют свои линии прет-а-порте. FashionEducation.ru: А что вы заложили в «Лабораторию моды», чего не хватает в российском образовании?Вячеслав Зайцев: Муляжный метод моделирования одежды и большая практическая работа с участием ведущих специалистов модной индустрии (выпускники «Лаборатории моды») над созданием коллекции студента.FashionEducation.ru: Кем из своих студентов из этого выпуска или предыдущих вы особенно гордитесь? Вячеслав Михайлович: Мне трудно сказать фамилии, потому что их много, но могу сказать, что все талантливые и не стыдно за них. Отбор студентов чаще происходит интуитивно, например, приходит человек и у него мало работ, но я вижу у него в глазах колоссальное желание работать, человек будет предан своему делу. Я всегда беру таких людей, у которых блеск в глазах. Например, моя внучка Маруся, которая изначально не собиралась идти в модельеры, ей больше были интересны живопись, искусствоведение, она много читает художественной литературы и интересуется искусством. Конечно, в ней еще много наивности, но она молодец в том, что так серьезно собралась и сейчас вплотную занимается рисунком и живописью в студии по вечерам. Под руководством Е.Ржевской за полгода она подготовилась к поступление в «Лабораторию Моды» и на общих основания поступила и через год блестяще закончила её. В 2012 году Маруся подготовила новую молодёжную коллекцию и успешно представила её на MBFW. Этот успех стал началом её профессиональной карьеры. FashionЕducation.ru: Скажите, а откуда берутся силы и такая работоспособность? В чем ваш секрет? И как вы боретесь с завистью, так как все, что с вами происходило, как нам кажется, это связанно именно с завистью!Вячеслав Зайцев: Знаете, все люди, которые мне завидовали, они все испарились, поэтому я спокойно к этому отношусь, вообще ни с кем никогда не спорю, не выясняю отношений, так как это бессмысленно, Бог все расставит на свои места. Благодаря этому я и живу, поэтому все и получается так здорово. Я чувствую еще такой огромный потенциал внутри, столько еще не сделано и не хватает двадцати четырех часов в сутки - время так быстро летит.FashionEducation.ru: Ваши пожелания тем, кто только приходит делать карьеру в индустрию моды. Что бы вы им пожелали?Вячеслав Зайцев: Максимально любить людей, для которых ты собираешь создавать одежду, ни в коем случае не мнить себя лидером. Есть такая фраза: «Люби не себя в профессии, а профессию в себе», это очень важно! Самое ценное - это служить человеку! Когда ты живешь и понимаешь, что ты приносишь людям радость, ради этого и стоит жить, когда профессия становится смыслом бытия - это счастье! И это - самое ценное, что ты делаешь для людей. FashionEducation.ru: Мы желаем вам, чтобы все планы, которые вы задумали, осуществились, чтобы время для вас не летело, а шло именно так, как вам нужно и чтобы всегда ваши сотрудники, клиенты и студенты просто радовали!
Творческие союзы - обычное дело в модной индустрии. Дизайнеры объединяются, почувствовав некую внутреннюю связь, с целью создания коллектива, в котором проще обмениваться идеями, реализовать задуманное и добиваться максимально совершенного результата. Чаще всего это дуэты, реже трио, хотя существуют и более масштабные проекты, например, Bunker Z. Это коллектив, состоящий из восьми дизайнеров, который весной 2012 года представил свою первую коллекцию на Mercedes-Benz Fashion Week. Все они выпускницы Лаборатории моды Вячеслава Зайцева, все талантливы и амбициозны. Они - это Каролина Раи, Анастасия Верещагина, Станислава Головакина, Алина Залялиева, Стелла Гилядова, Екатерина Илюхина, Марина Искандарова и Ольга Киселенко. В рамках интервью каждой из участниц Bunker Z я задала несколько вопросов, о том как им удается не соперничать, чем вдохновляются дизайнеры и как проходит процесс подготовки к показам, а также о многом другом. Как появился ваш коллектив, какие обстоятельства этому предшествовали? Ольга Киселенко: В июне 2011 года я закончила лабораторию моды Вячеслава Зайцева, ну и конечно же, хотелось не останавливаться на достигнутом, хотелось продолжать воплощать свои идеи в новых и новых коллекциях, быть увиденным и востребованным дизайнером. Среди выпускников Лаборатории я нашла единомышленников, полных желания творить, и мы объединились в творческий коллектив. Вообще, fashion-индустрия знает немало примеров совместного продвижения начинающих дизайнеров. В новейшей истории моды это показы студентов знаменитого Central Saint Martins College of Art and Design. Если обратиться к прошлому,то начало было положено «бельгийской шестеркой»: группа выпускников Королевской академии изящных искусств в Антверпене продемонстрировала свои модели на Лондонской неделе моды и стала знаменитой. Как появилось название Bunker Z, что оно символизирует? Ольга Киселенко: Почему бункер? Можно сказать, что это символично — наш крепкий и сплоченный коллектив. А буква Z — наш талисман — первая буква фамилии нашего любимого учителя - Вячеслава Михайловича Зайцева.Как в вашей команде происходит подготовка к совместным показам : вы создаете коллекции отдельно или это коллективный процесс? Ольга Киселенко: Это всегда очень интересный процесс. Мы собираемся всем коллективом, обсуждаем разные модные тенденции, тренды сезонов, обмениваемся впечатлениями... Ну, и так в процессе беседы рождается общая идея предстоящего показа. А дальше, каждый дизайнер воплощает эту идею по-своему, сквозь призму своего личного мироощущения.Пожалуйста, опишите свое творчество, используя всего лишь пять слов.Ольга Киселенко: Свобода, красота, гармония, безбашенность и юмор, конечно)). Как вы считаете какая страна в мире самая благоприятная для творческой реализации дизайнера одежды?Каролина Рай: Здесь и думать нечего, конечно же - США, а наша Россия-матушка, скорее наоборот, как это не печально звучит...Какого бы из знаменитостей вы бы хотели видеть лицом вашей линии одежды? Каролина Рай: Данила Поляков! Однозначно !!! ...да, да, именно он для женской коллекции!При составлении коллекций вы стараетесь придерживаться одного стиля? Ваши коллекции являются логическим продолжением друг друга или вы стремитесь создавать абсолютно непохожие вещи? Каролина Рай: Я работаю в контексте одного стиля, но материалы всегда использую кардинально разные, поэтому и коллекции мои абсолютно не похожи друг на друга. Но здесь даже дело не в стиле, а в том, что у меня творится в данный период времени в голове.Что вас вдохновляет?Каролина Рай: Например, работая над коллекцией "Boa constrictor", я рассматривала быстротечность времени сквозь удушливую призму реальности и мечтала сбежать от всех и от самой себя в том числе. Отсюда и образ змеи, удава. « ...а меня судьба обняла не так: я в ней, как в кольцах удава» - стало её эпиграфом. В моей голове тогда поселилась туманная мистика и какое-то абсурдное безумие золотых светлячков в сезон дождей на полуострове Хиндустан.Коллекция« Необузданная» — это совсем другая песня, совсем другое настроение: белое и пушистое. И коллекция такая же. Самодостаточная. Это как парковка в раю: тихо и спокойно на душе и все петельки в этих бесконечных километрах ручного вязания легли ровно и умиротворённо и каждая точно на своё место.Так что, мои коллекции- это моё настроение и моё состояние души в данный период времени. И не более того)))Пожалуйста, опишите свое творчество, используя всего лишь пять слов.Каролина Рай: Моё творчество в 5 словах? Пожалуйста. Необузданная пластика +синтез странных форм. Кто для вас является абсолютным авторитетом в профессиональном плане?Анастасия Верещагина: В мире дизайна и моды назвать абсолютный авторитет невозможно…каждый дизайнер самобытен и исключителен. Лично мне нравится стиль Вячеслава Зайцева, John Galliano, Alexander MacQueen … Есть коллекции, которые восхищают неординарностью, а есть те, которые хочется целиком заполучить в своей гардероб. Именно такие ощущения возникли у меня при просмотре ваших работ. Вы следите за актуальными трендами, просматриваете коллекции других известных дизайнеров? Как происходит ваш творческий процесс? Анастасия Верещагина: Да, стараюсь следить за происходящим в мире моды, новыми тенденциями и трендами. Хотя, зачастую, новое – это хорошо забытое старое! Свое вдохновение и идеи я черпаю в картинах известных художников, прослушивании классической музыки, чтении классиков художественной литературы, в наблюдении за красотой и совершенством природы…Когда вы осознали, что хотите стать дизайнером одежды?Анастасия Верещагина: С детства… будучи ребенком, пыталась рисовать и шить наряды для кукол…мечтая о будущем успехе.Пожалуйста, опишите свое творчество, используя всего лишь пять слов. Анастасия Верещагина: Аристократизм. Неотразимость. Утонченность. Гармония. Изящность. Как вы попали в Bunker Z, что вам в профессиональном плане дает участие в этом проекте? Станислава Головакина: Обучение в Лаборатории Моды В.Зайцева и успешное её окончание дали мне возможность присоединиться к группе дизайнеров Бункера Z. Участие в проекте открыло мне окно в мир высокой моды, показав все грани индустрии моды.Основные тенденции вашей прошлой коллекции - черно-белые сочетания и сложный объемный крой. Что вдохновило вас на такие дизайнерские решения?Станислава Головакина: “Если в вашем гардеробе есть вещи белого и черного цвета, считайте, что вы уже одеты со вкусом,” — говорил Жан-Поль Готье.Несмотря на то, что каждый сезон дизайнеры придумывают новые цветовые сочетания, монохром в одежде всегда был и будет актуальным. Такая комбинация цветов всегда смотрится элегантно и в то же время эффектно. В черном и белом сочетании кроется многое — изящество движений, элегантность, тонкость и сила натуры. Это не просто два цвета, это проявление характера и харизмы.Где можно купить ваши вещи?Станислава Головакина: Данный вещей нет в свободной продаже, коллекция создавалась исключительно для показа.Пожалуйста, опишите свое творчество, используя всего лишь пять слов. Станислава Головакина: Чувственность, гармоничность, рассудительность, непринужденность, доступность. Некоторые ваши образы из осенне-зимней коллекции были выдержаны в стиле ретро. Где вы черпаете свое вдохновение?Алина Залялиева: Меня всегда привлекали исторические костюмы, винтажные вещи, песочно-шоколадные оттенки. Вдохновляюсь книгами, музыкой, природой!У вас есть свой сайт, интернет-магазин?Алина Залялиева: На данный момент я занимаюсь открытием ателье, и в скором времени появится интернет-магазин.Кто из дизайнеров прошлого или современного вас восхищает?Алина Залялиева: Всегда восхищалась Alexander McQueen, его умением передавать зрителям, то что он чувствует.Пожалуйста, опишите свое творчество, используя всего лишь пять слов.Алина Залялиева: Я помогаю женщинам чувствовать себя более женственно, изысканно и элегантно! Что для вас творческий успех?Екатерина Илюхина: Творческий успех – это когда видишь в глазах людей оживленный интерес, эмоции, восторг. Это когда проделанная творческая работа говорит сама за себя, а ты наслаждаешься реакцией зрителей. Это то, что хочется донести, но невозможно выразить словами. Это счастье быть понятым.Перед тем, как модели появятся на подиуме в вашей одежде, у вас не возникает желания срочно что-то переделать или исправить?Екатерина Илюхина: Обычно на это не хватает времени. Но, если найдется минутка, - я обязательно что-нибудь исправлю. Все-таки на подиуме все должно смотреться безупречно, как запланировано. Для меня большое расстройство, если что-то сложилось не так, как мне хотелось. Но радость видеть свои вещи на подиуме перекрывает любые мелкие недостатки. Ваши коллекции - это красивая одежда, творческое видение окружающего мира или что еще?Екатерина Илюхина: Прежде всего, это желание изменить стереотипы людей. Одежда – понятие бесконечное «Невозможное возможно», самое интересное еще впереди!Для одних одежда несет защитную функцию, для других это способ самовыражение. Для меня это и то, и другое. Мне очень важно понятие «образ», чтобы все понимали, кто моя героиня, т. е. мне важно, чтобы одежда отражала личность. Я не люблю моду, а люблю стиль. Я очень много уделяю внимание форме, линиям, конструкциям, не знаю, на сколько это заметно на подиуме, главное, чтобы в целом вещи смотрелись гармонично и при этом были комфортными для жизни. Да, я люблю одежду, которая обращает на себя внимание.Пожалуйста, опишите свое творчество, используя всего лишь пять слов. Екатерина Илюхина: Новизна, креативность, идея, образ, антигламур. Одна из целей дизайнера - подчеркнуть женскую красоту. Кто для вас идеал красоты за всю историю человечества? Стелла Гилядова: Красота всегда играла для меня огромное значение. Каждая женщина должна знать себе цену и внутренне чувствовать свой стиль. Такими женщинами для меня являются Одри Хепберн и Коко Шанель. Когда работаешь в коллективе творческих людей, то новые образы и мысли, словно, витают в воздухе, бывает ли, что кому-то из вашего коллектива приходят похожие идеи? Как решается ситуация в подобных случаях ? Стелла Гилядова: Мой коллектив состоит из людей разных возрасных категорий. Идеи поступают от каждого, и конечно, некоторые из них сходятся, но у каждого свой взгляд на моду, поэтому такая проблема исчезает сама собой! Bunker Z - это единственная ваша работа или есть собственные проекты?Стелла Гилядова: Изначально я состояла в коллективе "Лаборатория 13", плодотворность моей работы вы можете оценить по моей первой коллекции. На сегоднешний день я работаю с брендом " Бункер -Z", где я выпустила свою вторую коллекцию и надеюсь на этом не останавливаться.Пожалуйста, опишите свое творчество, используя всего лишь пять слов.Стелла Гилядова: Мой стиль - это реализация фантазий в качество, удобство и фешн преображение каждой женщины.
Аля Баданина, главный редактор Cosmopolitan, взяла интервью у Анны и Алексея Бородулиных.
Давид Геворков известный большинству, как бывший участник трио Fresh-Art представил 23 марта на подиуме Mercedes-Benz Fashion Week Russia коллекцию сезона осень-зима 2012/13 недавно созданного бренда ROAD. Аналитики мира моды единодушно признали эту коллекцию одной из самых впечатляющих и стильных на этой неделе моды, отметив, что ее индивидуальность вполне способна привнести в мировую индустрию моды новые интересные идеи. Лично для меня, эта коллекция стала небольшим откровением. Атмосфера и оформление показа, представленная одежда, готический макияж, а главное внутренний настрой и энергетика моделей - все эти моменты удивительно сочетались в единое целое. Придя домой, я уже толком не могла вспомнить какие коллекции я смотрела в тот день - перед глазами падал снег, громыхали басы и изящно покачивалась бахрома кисточек... Не долго думая, я решила взять небольшое интервью у Давида Геворкова, чтобы в полной мере понять и прочувствовать эту коллекцию, а также узнать ответы на интересующие меня вопросы о его творчестве. Скажите насколько Вам понравилась прошедшая неделя моды Mercedes-Benz? Давид: Если честно, я не знаю как прошла неделя моды Mercedes-Benz, так как я был всецело поглощен подготовкой к своему показу, но уверен, что, как и всегда - все прошло на высшем уровне, ведь организацией данного мероприятия занимаются профессионалы с большой буквы, и именно по этой причине я всегда с удовольствием выставляюсь на этой неделе. Вы довольны своим показом? Все ли прошло так, как Вы задумали? Давид: Учитывая всю сумбурность, в принципе, данного этапа моей жизни, то все прошло достаточно гладко и результатом я доволен, за исключением некоторым маленьких деталей и недоработок, о которых знаю только я, но это нормально, так как нет предела совершенству, я в принципе, никогда еще не был доволен собой на все сто процентов). Кто или что вдохновило Вас на создание коллекции? Давид: Этот вопрос один самых сложных, я никогда не знаю ответа на него, так как возникновение вдохновения в человеческом мозге - совершенно необъяснимый для меня процесс . Что для Вас является наивысшим успехом в мире моды? Давид: Для меня крайне важно делать то, что нравится исключительно мне ( я слишком эгоистично отношусь к своему творчеству, наверное). Важно иметь профессиональную команду - это я тоже считаю огромным успехом. И конечно же, мне бы очень хотелось видеть мою одежду в разных уголках земного шара на совершенно разных людях, ведь это и есть успех для любого творческого человека - когда его творчество востребовано. Кого бы из известных людей прошлого или настоящего вы бы хотели видеть лицом своего бренда ROAD? Давид: Все, наверное, зависит от моего настроения. Этот человек не должен быть обязательно знаменит, главное, чтобы это совпадало с моим видением, а этот персонаж смог точно передать ту атмосферу и идею, которую я хотел донести. Скажите, вы получили огромное количество предложений и заказов после показа своей первой коллекции в Париже. Этот факт как-то повлиял на тематику и внешний вид вашей новой коллекции? Было ли желание вписаться в рамки или творческая реализация стояла для Вас на первом месте? Давид: Я себя считаю дизайнером, который диктует моду, поэтому вписываться в чьи-либо рамки мне не комильфо, а что касается востребованности, смотря что вкладывать в это понятие. Учитывая то, что брендROAD достаточно молодой, и это была первая коллекция, представленная на рынке, то я для себя считаю большим комплиментом и добрым знаком, что ее приобрел, например, такой культовый и самый креативный бутик в мире как L'ECLAIREUR и еще несколько концептуальных бутиков в разных странах мира.
Конечно, каждая из нас так или иначе следит за модой, старается быть в курсе последних тенденций и актуальных новинок. При этом мы просматриваем дизайнерские коллекции, читаем советы стилистов или вдохновляемся образами любимых блоггеров, но в один момент все эти занятия становятся бессмысленными, потому что, вдруг, ты находишь что-то более настоящее, искренне-красивое, не подверженное изменчивой fashion-истерии. Для меня такой ценной находкой стало творчество российского дизайнера Русудан Кобяковой-Лангилава. Ее женственные образы, изящные линии, насыщенные цветовые сочетания и витиеватые орнаменты воплощают в моем понимании идеалы светлой нежной красоты, в которых женщина, словно великолепный цветок, радует глаз и обволакивает сладким ароматом гармонии и душевной теплоты. Я очень давно хотела пообщаться с Русудан, чтобы узнать о том, что ее вдохновляет, каковы ее творческие планы и как она сама характеризует свое творчество. И, вот, наконец мне это удалось и на страницах своего блога я предлагаю вашему вниманию небольшое интервью с Русудан Кобяковой-Лангилава. У вас прекрасная женственная коллекция. Скажите, что вас вдохновило на ее создание? Русудан: Спасибо большое! По большому счету вдохновила меня моя дочь-Княжна Мери, ей недавно исполнился 1 год. «Рождение новой...» - это мой внутренний мир, мое переосмысление взаимосвязи Востока и Запада. Эта коллекция для меня очень важная ступень в творчестве - дебют, как самостоятельного дизайнера, дебют моей марки RUSIKO на Российской неделе моды. Ваши коллекции пропитаны духом Востока. Как и когда вы поняли, что хотите создавать одежду для мусульманских женщин? Есть ли какие-то особенные тонкости в процессе создания мусульманской одежды? Русудан: У меня два направления в создании одежды: RUSIKO-by-Jamilya - линия дизайнерской одежды для мусульманок и RUSIKO - утонченная этника в европейском стиле. В общем-то и та и другая линия взаимосвязаны, это может быть стилистическое решение, ткани или крой. Особенностью одежды для мусульманки являются нормы закрытости, которые ей диктует соблюдение религиозных норм. Одежда, соблюдающей мусульманки, не должна быть прозрачной, не должна облегать по фигуре и открытыми разрешено оставлять лицо, кисти рук и ступни ног. Во всем остальном можно следовать трендам и создавать стильный гардероб. Одежду для мусульманок я создаю уже очень давно... больше 10 лет. Мне посчастливилось побывать на презентации вашей коллекции на Mercedes-Benz Fashion Week Russia и я отметила для себя, что коврики, украшающие подиум, немного напомнили мне коврики из осенне-зимней коллекции 2012/13 молодежного бренда Y-3, представленного на неделе моды в Ньй-Йорке. Как вы относитесь к подобным сравнениям? Русудан: Даже не знаю как вам ответить на этот вопрос...))) Бренд Y-3 не входит в число тех марок, которые мне интересны, близки или которыми я могу вдохновляться, и по этой причине я не все их показы смотрю целенаправленно. Но, видимо, у режиссера и стилиста моего показа более широкий кругозор в этой области, и возможно увидев показ бренда Y-3, решил что такой вариант с украшением подиума коврами очень подойдет и мне тоже. Могу лишь сказать что не видела этого показа до того, как вы об этом мне написали мне. Ваша одежда очень красива и изысканна. Я даже поймала себя на мысли, что она не имеет временной принадлежности и не вписывается в рамки современных модных тенденций. Как вы находите компромисс между "модной гонкой", творчеством и экономической составляющей? Русудан: Спасибо, мне приятно и радостно, что коллекция получила столько положительных отзывов. Возможно, относительно временной принадлежности, это происходит потому, что я очень сильно вдохновляюсь вечными ценностями и очень восхищаюсь Высокой модой от-кутюр, я постоянно изучаю и просматриваю творчество великих кутюрье, и мне это нравится больше, чем скоротечные модные тренды. Мне это ближе. Что же до компромисса - я нахожусь сейчас в процессе разработки второй линии, где буду стараться учитывать модные тенденции и выпускать одежду, которая скорее всего будет чуть менее изысканна, но зато более доступна и вписываться в рамки, а значит приносить доход за счет большего спроса. Пожалуйста, опишите в двух словах девушку от Rusiko. Русудан: Женственная, неординарная, утонченная. Есть ли у вас интернет-магазин? Где можно купить вашу одежду? Русудан: В данное время одежду марки RUSIKO можно приобрести по предварительной договоренности лично у меня. Сейчас очень интенсивно идут переговоры с несколькими магазинами и шоу-румами, которые хотят представить мою марку в своем ассортименте. Думаю очень скоро моя одежда будет доступна всем покупателям.
5 апреля в рамках Volvo-Недели моды в Москве состоялся показ мастера мехового перевоплощения — Игоря Гуляева. Представленная коллекция LA FEMME MAGNIFIQUE в очередной раз покорила сердца российских модниц, неравнодушных к креативу и меху. На следующий день после показа, в формате дружеской беседы, Игорь рассказал мне о том, как началась его карьера дизайнера, о вдохновении, семье и судьбоносных знамениях в его жизни. В этом интервью я попыталась показать читателям личность Игоря, человека с непростой, но увлекательной судьбой. Елена Максуди: Игорь, мне известно, что вы родились в Казахстане. Что привело Вас в Петербург? Игорь Гуляев: Верно, я родился в небольшом городе в Казахстане. По русским меркам, может, он и большой — население сто пятьдесят тысяч, но по сравнению с Петербургом и Москвой это деревня. Я не стесняюсь этого говорить. Не понимаю тех людей, которые придумывают себе легенду — мол, я жил там-то, работал только в этом модном доме и так далее. Я трудяга и это не просто. И я горжусь тем, что сделал себя сам. Свою первую рубашку я сшил в 14 лет — хотел выделиться из толпы, хотел выглядеть модно, креативно. Я начал придумывать и шить одежду для себя. Но сделал одну рубашку, и меня попросили ее продать. Я сшил вторую, третью, десятую… И таким образом я стал зарабатывать неплохие деньги. Я одевал весь город. Сейчас я могу об этом открыто говорить, а тогда я стеснялся и никому этого не рассказывал, потому что считалось неправильным, если парень шьет одежду. Тогда я не думал, что когда-нибудь это станет моей профессией. Свою карьеру я связывал только с музыкой и полагал, что одежда будет лишь хобби. Когда мне было лет пятнадцать, я организовал свою дискотеку. Вернее, нас была команда друзей — Олег, Сашка и я. Мы все учились в музыкальном училище. У нас была одна из лучших дискотек в городе, куда съезжались все — собиралось по семьсот человек. Однажды, в нашем городе проходил конкурс на лучшую дискотеку, и мы сделали программу, посвященную творчеству группы ABBA — в то время я был ее безумным фанатом. Помню, мы тогда буквально «взорвали» город. Нас выбрали лучшими и взяли на работу. Несколько лет я работал при Дворце культуры, а через какое-то время мне дали направление в Петербург. И я уехал — уехал от родителей, которых очень любил, уехал от всего хорошего, что у меня было. Так я попал в Петербург. В Казахстан я вернулся только через 22 года, когда меня пригласили туда на Неделю моды. Интересно, что меня пригласили в качестве русского дизайнера и организаторы не знали, что я уроженец Казахстана. Когда на пресс-конференции перед показом свою первую фразу: «Здравствуй Родина, я вернулся» — я произнес на казахском языке, у всех был шок! Елена Максуди: Расскажите, пожалуйста, о своей семье и родителях. Игорь Гуляев: Я вырос в интеллигентной семье, мама была директором Дома книги, папа — шахтером. Моя мама по сей день является женщиной, которой восхищаются. Ей 73 года, но, несмотря на возраст, она холеная, ухоженная леди, в стиле Софи Лорен. Елена Максуди: Игорь, долгое время Вы были известны в Петербурге как талантливый музыкант, успешный бизнесмен и владелец компании OBSESSION. Как у вас возникла мысль о создании собственной коллекции и реализации себя как дизайнера? Я знаю, что это была очень интересная история, которая случилась с вами в Китае. Игорь Гуляев: О! Это действительно очень любопытная история, расскажу как есть, с самого начала. Один мой партнер из Греции на аукционе купил топ-лот (набор меха из самых лучших 15-25 шкур). Это был 1996 или 1998 год. Сейчас подобные аукционы — обычная практика, тогда же это было впервые. Так вот, мой друг за космическую цену приобрел, пожалуй, лучший топ-лот за всю историю меховых аукционов. Потом он хотел найти дизайнера, чтобы тот создал из этого меха изделие. После чего, он хотел продать это изделие в России и сделать из всей этой истории промоушен своего бренда. Прошло достаточно времени, однако он так и не начал двигаться в правильном направлении. Как-то раз, когда мы снова вернулись к этой теме, я попросил у него ткань. Несмотря на то что я уже давно не делал этого сам, взял ткань, вырезал лекала, сшил все и одел на манекен. «Вот, смотри, нормальное изделие, креативное и продаваемое», — сказал я ему. Он согласился и эту модель изготовили из меха. Получилось очень красивое меховое пальто в стиле японского кимоно. Асимметричные рукава, косая длина, оно было нестандартное, но при этом классическое, потому что было из черного меха. В одном профильном издании, итальянском журнале Pellicce Moda, напечатали фотографии пальто и написали, какая компания купила этот топ-лот, что из него сделал один русский дизайнер, а также было написано, что изделие продано русской звезде. Ни моего имени, ни имени этой русской звезды в статье не было. Купила его, кстати, одна из моих ярких клиенток в Санкт-Петербурге — Татьяна Гордиенко. Прошло время, и в одну из своих поездок в Китай я прогуливался по Пекину с тем самым моим партнером и его женой. И на одной из улочек в витрине магазина я увидел свое пальто! Та же самая модель, которую я сделал для своего друга, только выполненная из соболя. Когда мы зашли в магазин, я увидел полный зал моих изделий! Девушка-продавец предложила примерить. Оказалось, что их вещи сидят даже лучше! Дело в том, что первое изделие всегда нужно дорабатывать, подгонять, особенно если это мех. Я знал, какие были недоработки в моем пальто, хотя модель была законченная и коммерческая. Их же изделие было с идеальной посадкой! Я спросил у директора магазина, кто дизайнер. «Это один итальянский дизайнер, очень хороший! Мой партнер», — ответил он мне. Я возмутился: «Это неправда! Он — русский!» Китаец в недоумении: «Это невозможно!» «Нет, — отвечаю я, — возможно! Это я». Вся история подтвердилась, так как со мной был партнер — хозяин бренда, с которого они сделали копию. В итоге я пожал руку этому китайцу: «Браво! Вы скопировали модель всего лишь по фотографии и сделали ее лучше оригинала». В ответ он поблагодарил меня, так как потом выяснилось, что за год они продали более двух с половиной тысяч таких изделий, и это только в Россию! Выходя из магазина, буквально за секунду, я принял решение — возвращаюсь в Россию и начинаю карьеру дизайнера. По возвращении в Петербург я собрал свой коллектив и объявил: «С завтрашнего дня я для вас не просто директор компании, а дизайнер бренда Igor Gulyaev». На следующий день мы подали документы на регистрацию бренда Igor Gulyaev, через три с половиной месяца я представил первую коллекцию в Петербурге Igor Gulyaev fur collection, а еще через пять месяцев состоялся показ в Лас-Вегасе. Эта модель пальто еще не раз «всплывала» в различных жизненных цепочках и сыграла большую роль в моей жизни. Магия какая-то! Елена Максуди: А что для вас магия? Вы верите в силу мысли? Игорь Гуляев: Что-то такое, наверное, существует... Я верю в приметы, я верю в интуицию, я верю практически во все. У меня часто так бывает: только я подумал о чем-то, оно случается. В моей жизни было много таких случаев, которые, как мне кажется, ненормальные. Елена Максуди: Игорь, вы в прошлом музыкант, какую музыку вы любите слушать сейчас? Игорь Гуляев: Я люблю качественную музыку. Есть исполнители, которых я обожаю. У меня нет такого: я не слушаю рок, я не слушаю блюз, я не слушаю это, я слушаю то... Все, что уровневое, я люблю. Конечно, это Уитни Хьюстон, я очень уважаю Стинга, Лару Фабиан... Кстати, вот вам как раз одна мистическая история. Прилетаю я как-то к одному партнеру-французу. Я был очень уставший после долгого перелета из Гонконга, и у меня было одно-единственное желание — выспаться. Он приготовил для меня комнату, я отключил телефон и попросил включить какую-нибудь расслабляющую музыку. Он предложил поставить Лару Фабиан. Я ответил, что не знаю ее. «Как? — говорит он. — Это известная французская певица, одна из моих любимых». Я услышал первую песню, Je suis malade, и был поражен: вот это голос! Началась следующая песня — Je T’aime, потом Adagio… Я лежал и понимал, что не могу уснуть. Так я прослушал весь диск! Уезжая, я купил несколько дисков в аэропорту. У нас тогда Лару Фабиан никто не знал. Я же просто влюбился в ее голос, поставил ее диски во всех своих салонах и слушал в машине. И кто бы мог подумать, что потом она приедет в Питер и посетит мой салон?! На концерте Лара Фабиан в моей накидке пела одну из моих любимых песен Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон». А я стоял в центре зала, и у меня чуть не текли слезы. Это мистика, как будто это я все запрограммировал задолго до того, как это произошло! Возвращаясь к нашей теме, я люблю все настоящее и правильное. Мне нравится все, что «на уровне», и не только в музыке, но и в жизни. Я не люблю понтов, не люблю китч. Я люблю винтаж, но винтаж, который без всего этого пафоса. Елена Максуди: Ретро? Игорь Гуляев: Да, мне нравится ретро. И в моих коллекциях вы можете это увидеть. Елена Максуди: Да, в вашей коллекции отчетливо просматриваются ретросилуэты разных периодов. Кстати, на какой из периодов вы делали больший акцент? Игорь Гуляев: Мне нравится период 50–60-х годов, еще что-то из 40-х. Вообще, люблю период Коко Шанель — вся эта простота и лаконичность, которую она ввела в тренд. Мне кажется, все в моде так или иначе вращается вокруг этого стиля. Это нельзя перепрыгнуть, в нем есть женственность и, самое главное, сексуальность. И несмотря на простоту, это стиль настоящей женщины. Елена Максуди: Уже во второй вашей коллекции витает французская тема. Почему? Игорь Гуляев: Я хочу сделать показ в Париже. Елена Максуди: Значит ли это, что следующий бутик вы откроете в Париже? Игорь Гуляев: Почему нет? Но для начала я хочу сделать там показ. Я уверен в себе, своих силах. Не буду загадывать, так как есть множество вопросов. Вчера после своего показа я понял, что он был очередной репетицией и что я вырос. И то, что это достойно любого шоу, любого класса. Елена Максуди: Игорь, а в России вы планируется расширяться? Когда вы откроете представительство в Москве? Игорь Гуляев: В Италии после моего показа я заключил несколько серьезных контрактов. И теперь мы будем представлены в Италии, Корее, Японии, Китае, в Казахстане и на Украине, в России в разных городах, но это все будет в мультибрендовых бутиках. Также меня приглашают работать дизайнером для турецких и китайских марок. Я понимаю, что это большие деньги, но я человек творческий, и мне хочется создавать от кутюр. После вчерашнего показа я получил предложение по двум серьезным российским городам. По каким — говорить пока не буду. В Москве у меня уже есть представительство на Никольской, 10, правда, официального открытия не было. Елена Максуди: Это просто представительство или шоу-рум? Игорь Гуляев: Это представительство, куда байеры могут прийти и посмотреть коллекции, заказать что-то. И не хочу забегать вперед, но я веду переговоры с партнерами для того, чтобы открыть здесь, в Москве, монобрендовый бутик – Igor Gulyaev. Елена Максуди: Недавно Вы создали детскую коллекцию для Детской галлереи «Якиманки». Расскажите, пожалуйста, немного о ней. Игорь Гуляев: Мне безумно понравилось работать с детьми. Когда на фотосессии ко мне подошла трехлетняя девочка, залезла на шею и пролепетала: «Ты такой хороший!», я в очередной раз сказал, что хочу детей. Думаю, если будет хватать времени, запущу еще что-нибудь подобное, мальчишеское, потому что есть спрос. У нас было одно детское пальто на мальчика четырех лет — уменьшенная копия классического мужского пальто из каракульчи с норковым воротником. Так его сразу же купили! В то же время, создание детской одежды — это сумасшедший труд. Шить детское гораздо сложнее, и теперь я понимаю, почему детские вещи часто дороже. Любой взрослый человек, надевая, например, шубу, чувствует, если что-то тянет или сидит не так, как надо. А ребенок этого не понимает. Елена Максуди: А правда ли, что вам заказывают норковые коляски для младенцев? Игорь Гуляев: Да, есть такое. У меня много индивидуальных заказов. Например, мы делаем конверты для новорожденных. Возможно, этим конвертом воспользуются лишь раз, когда будут забирать новорожденного из роддома, но это красиво и памятно. Елена Максуди: Игорь, а дизайном интерьеров вы планируете заниматься? Меховая обивка для дивана, например, или рама для картины? Игорь Гуляев: Ну не знаю. Иногда я делаю что-то, но это только «на заказ». А так... У меня времени на все не хватает. В принципе, я легко мог бы создать любой дизайн, в том числе и интерьера. На мой взгляд, этому нельзя взять и научиться — дизайн нужно чувствовать. Это как стиль жизни — творчество, если оно есть, то оно проявляется во всем. Елена Максуди: Согласна, не зря говорят: талантливые люди талантливы во всем. Игорь, спасибо Вам за интересную беседу и желаю Вам осуществления всех ваших планов!
На днях просматривая фотографии показа дизайнера Елены Троцко с Mercedes-Benz Fashion Week Russia, я совершенно неожиданно наткнулась на снимок Екатерины Жарковой, самой известной в мире российской модели pluse-size. Помню, тогда выход Кати на подиум произвел на меня сильное впечатление: от неожиданности и восхищения я открыла рот, пытаясь вспомнить, где видела эту девушку раньше. И, вот спустя некоторое время, я решила ее разыскать и непременно взять интервью, потому что мне очень нравится личность Кати, ее открытый счастливый взгляд и адекватная жизненная позиция. В жизни каждого человека происходит переломный момент, когда все все вокруг меняется окончательно и бесповоротно. Были в вашей жизни необыкновенные обстоятельства, которые, как вам кажется, повлияли на дальнейшую судьбу? Екатерина Жаркова: Я приехала в Лос-Анжелес снимать реалити-шоу в должности продюсера, посмотрела по интернету, когда проводится open call в модельном агентстве, и в свой единственный выходной пошла в агенство, познакомилась там со своим первым агентом. Он мной вдохновился и предложил контракт. Так, в моей жизни в 28 лет все изменилось, я вернулась в Россию, подала заявление на увольнение с должности продюсера, сделала последний проект для телевидения "Битва за респект-Начни Сегодня", и уехала в Америку биться за своей респект. :-)) Как и когда началась ваша карьера модели? Были ли попытки соответствовать стандартным модельным параметрам? В 14 лет я пришла в модельное агентсво "Подиум" в городе Смоленске. По параметрам не подходила, мне сказали попробовать перестать есть сладкое и приняли в школу моделей. Пока проходила обучение вес не ушел, хоть сладкое я есть перестала. Директор агентства, Курганова Ольга Игоревна, увидела во мне большой потенциал и показала книгу, в которой рассказывалось о моделях plus size в Америке. Так с 1997 году в Смоленске появилась я - модель полная фигура. На меня стали отдельно отшивать коллекции одежды для фестиваля мод. С этого все и началась, дальше Москва. Университет Культуры и Искусства.. аспирантура.. защита диссертации.. знакомство с модельером Лидия Соселия.. работа ведущей на ТНТ.. и работа продюсером на Муз-тв... а потом Лос Анжелес..2009 год...контракт с крупнейшим модельным агентством Wilhelmina и full time job, как модель plus size и по сей день. Относительно параметров - всегда забавно: для кого-то я слишком толстая, для кого-то недостаточно толстая, для кого-то нормальная. Сколько людей столько и мнений. Я придерживаюсь своего - я красивая!! :-)) Я думаю, что многим будет интересно узнать ваш рост и другие параметры фигуры. Надеюсь, что вас не смущают подобные вопросы :-)Я модель, параметры -это то, что у меня спрашивают каждый день. Я не стесняюсь своих размеров: мои объемы приносят мне заработок. :-)) рост - 178 объем груди - 107 объем талии - 82 объем бедер - 112 Когда твоя внешность - это работа, то поддерживать фигуру в определенных рамках - ежедневный процесс, требующий постоянного самоконтроля. Скажите, у вас есть несколько правил, которые вы неизменно соблюдаете? Дело не в том: работа это или не не работа. Это обязанность каждой женщины - с рождения поддерживать себя в хорошей форме. Женщина - это произведение искусства. Каждая уникальна по-своему. Важно следить за собой независимо от профессии, которой вы занимаетесь. Быть красивой - это не значит быть моделью. Быть женщиной - это значит быть красивой. Хорошая стрижка, прокрашенные волосы, натуральный цвет. Каждому свое, но за этим нужно следить, каждые три месяца посещать салон красоты. Одежда, украшения, обувь - множество вещей, помогающих нам женщинам показать свое "я". Чем бы вы не занимались в своей жизни, мужчине должно быть приятно на вас смотреть. Дело не в размере одежды или в уровне заработной платы - дело в любви к себе и соответственно в уважении к окружающим. Если вы не ухаживаете за собой - вы не уважаете окружающих людей, соответственно, никогда не заработаете уважение к себе. Мои правила просты - Быть Женщиной. 24 часа в сутки. И это не значит быть слабой. :-)) Как сказала Фаина Раневская: "Слабый пол - это не женщины, слабый пол - это гнилые доски". Так вот, мне важно быть не гнилой доской, а сильной красивой женщиной. Для меня красота - это здоровая еда, режим сна, спорт, активный образ жизни, забота о семье, непредсказуемость в поступках, преодоление собственных страхов. Правило одно - КПД должен быть во всем, чтобы ты не делала. Я смотрю ТВ с английскими титрами и кручу хулахуп, готовлю еду и учу английский по радиоприемнику, еду на велосипеде и улыбаюсь, занимаюсь йогой и привожу в порядок все мысли о жизни. Хорошее настроение и смех - это секрет молодости :-) Кстати, кто ваш любимый дизайнер, чье творчество вас в первую очередь вдохновляет? Меня всегда вдохновляло творчество Российских Дизайнеров. Зная с какими трудностями русскому художнику приходится сталкиваться, я в востроге от наших творцов!! Лидия Соселия, Николай Красников, Лена Троцко, Леонид Гуревич, Чистова & Даурова.Какие бренды вы предпочитаете в повседневной жизни? Я чаще всего одета в H&M ... или в одежду Русских дизайнеров, или в те вещи, которые придумала сама :-))Самый запоминающийся показ? Я люблю работать для CAbi - это шоу с удивительной энергетикой, устраивающееся два раза в год в Америке. Запомнилась последняя неделя моды в России. Показ у Лены Троцко вызвал внезапное громкое обсуждение моей персоны в интернете и не всегда с положительной стороны, хе хе :-)) А, показ Николая Красникова напомнил мне о России, о традициях и о великих людях, которые в ней жили. Наверно, я не буду оригинальной, но я просто не могу не спросить у вас о фотосессии для журнала PLUS Model Magazine, наделавшей много шума в мире моды. Сейчас, когда прошло довольно много времени и можно сделать определенные выводы, скажите, каково было ваше итоговое впечатление от участия в фото-сессии? Впечатление такое, что теперь все хотят быть моделями plus-size. :-))Я так долго собиралась воплотить эту идею в жизнь, что очень рада, что теперь могу потратить свое время на следующий шаг в моей жизни. :-))Впечатление не отпускает до сих пор, на мой сайт приходят тысячи писем с благодарностью от людей, которым эти фото помогли полюбить себя. Фабрики, производящие одежду, обратили свое внимание на таких как я. Даже бельевые компании начали производить модное цветное красивое разное белье для большой груди и крупной спины. Многое изменилось. На pluse-size обратили внимание во всем мире. Результат налицо! :-)) А в России есть агентства, которые продвигают моделей pluse-size? Что бы вы посоветовали тем, кто хочет начать карьеру в этой области? Следуйте за мной в интернете в социальных сетях facebook и vkontakte. Я часто выкладываю видео с советами, как и что нужно сделать. Все ответы можно найти в интернете - нужно только вбить мое имя Katya Zharkova. Скоро выпущу книгу со множеством хороших советов, описывающую все, что со мной произошло.Вы путешествуете по всему миру, встречаетесь с интересными людьми. Были ли среди них выдающиеся личности, которые оказали на вас наибольшее впечатление? Ага, очень мне Тил Линдерман нравится - личность с неуемной энергией. Пол Сорвино - актер с огромным человеческим сердцем и Лена Катина - девушка, в творчество которой я влюблена по уши, да и не только в творчество - в ее душу :-)) Чем вы занимаетесь в настоящее время? В каких проектах участвуете?Я работаю как модель. Full time job. Участвую в телевизионных шоу для русского телевидения. Пишу учебник, как стать моделью, и готовлю к выпуску одежду для таких как я. Сильных, смелых, больших и красивых! :-))На самом деле, для многих принять себя такой какая ты есть - это непростое дело, иногда длинной в целую жизнь. Очень часто люди пытаются всю жизнь быть другим человеком, пытаясь соответствовать смешным стандартам. Вы производите впечатление красивой, успешной девушки, которая живет в полной гармонии с собой и окружающим миром. Екатерина, у вас есть собственный рецепт счастья? Я никому не даю советы как стать счастливой. Рецепт счастья уникален, так же как и уникален борщ у разных хозяек, готовящих по одному рецепту. Кого-то делает счастливым одно, кого - другое. Найдите то, что делает счастливой вас. Как? Отбросьте в сторону то, что вас раздражает, перестаньте встречаться с людьми, которые расстраивают и крадут вашу энергию. Живите своей жизнью и не мечтайте жить как другие. Только приняв и полюбив свою жизнь, можно достичь гармонии в душе. Если вас что-то не устраивает, просто поменяйте это на то, что приносит вам удовлетворение.Только вы сами можете сделать себя счастливыми, если вы этого для начала захотите :-) P.S. Берегите природу - не выбрасывайте батарейки в обычный мусор и тогда будет вам счастье. Всех благ, Катя.
Что звезды рекомендуют купить в новом сезоне? Мода с очаровательной певицей Нюша, выпуск «Чудесное превращение ангела». Нюша представляет коллекцию супер-модных шуб от салона-ателье «Мех Дизайн», самые модные фасоны, которые достойно дополняют трендовые наряды. Образы дополнены актуальными аксессуарами! «Драгоценные мгновения» с Анастасией Чернобровиной демонстрируют вызывающую восторг ювелирную коллекцию от компании «Ювелирный Дом Тулупов». Анастасия, как настоящая бизнес-вумен, отображает строгость драгоценной коллекции и ее неподражаемую женственность. Уникальные колье, кольца и серьги дополнят модный наряд изысканностью и блеском бриллиантов. Актриса и телеведущая Лера Кудрявцева представляет хит сезона - яркие краски и цветочные принты на платьях от салона французской моды «О’ля-ля». Прекрасная фото-сессия отображает самую модную тенденцию наступившего сезона, грациозные платья, струящиеся фасоны, модные расцветки, поистине наглядный шоппинг-гайд для наших модниц! Рубрика «Topical персона» представляет интервью с Александром Маршалом. Александр Маршал рассказал о музыке, образе жизни и моде. Его предпочтения престижных брендов и фасонов так же наглядны для подражания хорошему вкусу. Таким же примером модной личности современного шоу-бизнеса предстает Доминик Джокер, который в своем интервью рассказывает о своем видении моды, собственном стиле и имидже. Журнал рассказывает о самых модных тенденциях весеннего шопинга и новостях о неделях моды в Москве. Подробно я наглядно знакомит с самыми изысканными местами, которые стоит посетить на Майские праздники! Сказочный уголок на Канарских островах Тенерифе, сердце Средиземноморья – Мальта, прекрасное место под солнцем – поездка на один из красивейших городов мира – Кейптаун и неземная красота южных снов – путешествие в Арабские Эмираты. Актуальность рубрики «Topical сезон» отображена в красках весенних коллекций – подборки «белые облака», «синее-синее море» и «желтое солнце» представляют весенние коллекции таких именитых дизайнеров как Ralph Lauren, Yves Saint Laurent, Issey Miyake и многих других! «Topical тенденции» представлены разнообразием моделей демисезонных пальто, подходящими аксессуарами и цветами, вдохновляющими весеннее настроение. И конечно, только от самых модных кутюрье! В журнале март-апрель 2012 так же представлены самые интересные и познавательные статьи из рубрик «topical фитнес», «topical красота» и «topical здоровье». И конечно, одна из самых долгожданных граф журнала – Topical события – где модным читательницам предоставляется возможность ознакомиться со светскими событиями Москвы, идя в ногу с миром моды и музыки. Пресс служба Moda Topical www.modatopical.ru +79672687188
Насколько оправдала ваши ожидания прошедшая неделя моды Mercedes-Benz? Каролина: Неделя моды пролетела так быстро, что я ещё, честно говоря, всего не осознала… Пока собираюсь с мыслями, читаю отзывы, смотрю на себя со стороны, систематизирую информацию… Ваша коллекция выглядела очень свежо и необычно. Скажите, чем вы руководствовались при ее создании? Каролина: Моя коллекция началась, как не прозвучит это странно, со стихов: Я... свяжу тебе жизнь...Из пушистых мохеровых ниток... Я... свяжу тебе жизнь... Не солгу ни единой петли... Я... свяжу тебе жизнь... Где... узором по полю молитвы... Пожелания счастья... В лучах... настоящей любви... Я... свяжу тебе жизнь... Из веселой меланжевой пряжи... Я... свяжу тебе жизнь... И потом... от души подарю... Где... я нитки беру? Никому... никогда... не признаюсь... Чтоб... связать... тебе жизнь... Я... тайком распускаю... свою... (автор Валентина Беляева) Я обалдела. Задумалась. Закупила 50 (!!!) килограммов шерсти, поссорилась с мамой по поводу СТАРЫХ методов и техник создания вязаных моделей одежды и начала ПО-СВОЕМУ ваять…И балдела от того, что у меня нигде не будет обтачек! Ненавижу делать обтачки: на них уходит уйма времени, а без них никуда. Костюм как айсберг, видно только (лицевую) часть, а внутри сколько проделано работы, жаль- этого не видно. Создавая свою коллекцию, я просто расслабилась и наслаждалась процессом…Вязала рукав, а потом, вдруг, играясь, превращала его в маленькое платье… Работа в коллективе всегда связана с некоторыми тонкостями. Скажите, не возникают ли у вас творческие разногласия с коллегами из Bunker Z? Каролина: Пока, слава Богу, не возникало. Надеюсь, что и так будет и дальше! Творчество каких дизайнеров оказало на вас наибольшее влияние? Каролина: Александра Маккуина. Его загадочность, неординарность дизайнерской мысли…В каждом его костюме есть тайна, разгадать которую земным умом не представляется возможным. Маниш Арора, ну очень мне интересен… И, конечно же, Вячеслав Михайлович. Огроменное ему спасибо, что он создал единственную в мире такого рода школу при Доме моды, где преподают высшую ступень дизайнерского мастерства. Как и когда вы поняли, что вам интересен мир моды? Каролина: …когда мама меня потащила. Да! Да! Именно, потащила за собой хвостиком на блиц-курсы по фешн-эскизу при издательстве журнала «Ателье». А, до этого она всё время меня таскала за собой по всем неделям моды. Тогда ещё были Недели Высокой Моды. Мне это ужасно надоедало - бродить по шоу-румам и присматриваться, как что сделано… меня просто бесило! Но эти курсы всё изменили. Мне ужасно понравилось рисовать «по правилам», а не «ножки в травку, ручки- за спинку»))) Преподавала модельерский рисунок Бродская Марина Александровна. Она как батарейка «Энерджайзер», так увлечённо и эмоционально вела занятия, где-то (может и авансом) меня похвалила, сказала, что у меня есть талантик и его надо развивать. У меня сразу за спиной, там , где должны быть крылышки, что-то защекотало…Я поверила сказанному и это было главным!!! Вот тогда- то, я и решила, что буду модельером! А её слова «…не украшательством нужно заниматься, а мыслить формой» стало для меня догмой. Она мне и посоветовала поступить в «Лабораторию Моды Вячеслава Зайцева», за что я ей очень благодарна. О чем вы мечтаете в профессиональном плане? Каролина: Можно, я все свои планы не буду Вам раскрывать, чтоб не рассмешить Бога? P.S. В завершении интервью хочу поблагодарить Каролину Гарегинян за столь интересные ответы, и хочу пожелать ей достижения самых невероятных творческих высот!
Несколько дней назад вышла моя статья "Интервью с историком моды Анной Шиловой", вызвавшая на interModa.ru спор среди читателей сайта. Дискуссия была посвящена непростой ситуации, сложившейся вокруг дома Christian Dior в последнее время, в следствие того, что официальная версия происходящего, предложенная публике по заказу LVMH, вызывала сомнения и возмущения у людей, неравнодушных к моде. Скажу честно, в данный момент все закрутилось и обросло лишними деталями да такой степени, что разобраться в ситуации до конца очень сложно, поэтому искать новые факты и проводить собственное расследование не имеет смысла, так как в любом случае, чье-то мнение - это всего лишь одна из версий происходящего, основанная на личных размышлениях и случайно найденной информацией в интернете. Я решила пойти другим путем, а именно - объединить комментарии людей, которые на мой взгляд, как раз и являются лакмусовой бумажкой всего происходящего вокруг дома Christian Dior. Поэтому предлагаю вашему вниманию "открытую" публикацию, основанную на дискуссии с сайта interModa.ru. Я решила убрать имена и ники, фигурировавшие в обсуждении, оставив лишь только высказывая. Смысл этой статьи - показать разные точки зрения людей, самостоятельно ищущих правду о деле Christian Dior, для того, чтобы сделать собственный вывод, как говорится - "Думайте сами, решайте сами." О Джоне Гальяно "Работы Джона Гальяно я отслеживаю с 94 года по профессиональным соображениям. Гениальным и неповторимым он был всегда с самой первой выпускной коллекции (но это я уже пересматривала задним числом, заинтересовавшись). И никогда это не было дешевкой или профанацией! На грани здравого смысла, эпатажа, хулиганства - может быть! Но это не было скучным никогда! Каждая и любая из его коллекций - целый мир, вызванный к жизни его немыслимым гением! Его ругали, его боготворили и ...не пропускали его показов!" "...к творениям Гальяно не знаешь как и подступиться, не платья, прям, а арт-объекты и кому они тогда нужны! " "ДжГ не смотря на свое британское показное хипстерство, думается, был очень логичным продолжателем славных традиций Dior. Для тогдашней консервативной публики его назначение было шоком – британца, мальчишку в главные кутюрье знакового французского дома… Ужас, кошмар! Однако если отсечь эту лирику и просто поглядеть коллекции JG преддиоровского периода… Знаменитый показ в гараже (там, где Евангелиста в конце выходит в шикарном желтом платье)… Или даже знаменитую «Лукрецию», которая стала и триумфом и провалом одновременно… Андре Леон Телли там прям подпрыгивал и кричал в интервью – «Этот парень уважает женственность, в его работах женщина выглядит как женщина, он работает для женщин, которые хотят выглядеть как женщины» (цитата примерная). «Диоровщина» в этих коллекциях прямо таки из всех щелей била." "...это Гальяно сейчас - самобытен и креативен, а тогда его предложение выпускать вещи полностью покрытые логотипом Диор называли чем-то вроде дешевого заигрывания с массовой аудиторией. " "А может все-таки Гальяно и до Диор был Гальяно? )) талант, награды и слава бунтаря - все было уже при нем. Вы посмотрите его шоу того времени, столько энергии, столько выдумки, все просто искрится! Это просто безумие какое-то!.. В Диор его потом заметно подъели." "Как интересная информация под занавес: недавно выплыло, что руководство DIOR приватно предлагало Джону Гальяно вернуться на прежний пост - на что он ответил гордым отказом!" О Рафе Симонсе "...назначение Симонса воспринимается скептически, потому что он слишком блёклый, слишком скучный и слишком пресный. " "Раф Симонс (так считаю я и Бернар Арно ))) - Мастер, почерк у него есть. возвращение минимализма в моду - заслуга его блестящих коллекций для Жиль Сандер." "Каждый хорош на своем месте. Для любителей архитектуры и минимализма - Раф, для любителей классики, праздничности и избыточности - Диор. Вместе им будет трудно." "Коллекции Симонса, на мой взгляд, слишком неуклюжи, громоздки и как-то бесформенны и бесполые. Непонятно, кто там внутри такой одежды. В технологическом плане он тоже особо не напрягается - торчащая колом одежда не требует тщательной посадки. Все это он пытается компенсировать яркими цветами и игрой длины(как в последней коллекции). Общее впечатление- недоработанный one size,который одинаково плохо будет торчать как на женщинах, так и на мужчинах." "Насколько совместимы Симмонс и Диор? Не знаю… Есть сгущенка, есть омары. Каждый продукт хорош сам по себе, но вот если эти продукты соединить, вкусное ли блюдо получится?" "О Симмонсе, как о возможном кандидате на место главного дизайнера Диор заговорили только после скандала, да и то… По моему, по настоящему «громко» поддержала его только Кети Хорин, критик из New York Fashion, ну так она его поклонница. Сдержанно похвалил Макдауэлл, поддержали Кэти Гранд и Александра Шульман. А вот Винтур, Соццани, Ротфейльд, Леон Телли, Оливье Зам словно воды в рот набрали. Валентино ранее вообще «ругнулся». Про стиль Симмонса ничего говорить не буду – это действительно дело вкуса. Минимализм я не люблю, вообще не мое, поэтому отношусь по большей части равнодушно, но это мои заморочки. Просто бренд Dior со стилем «минимализм» у меня ну как-то совсем не ассоциируется." "...и главное - почему Раф Симонс согласился на это столь опасное предложение - действительно загадка. Возможно, он сделал это просто от обиды. Жиль Сандер вернулась на свое законное место, его попросили удалиться, и это после успешной работы! Действительно, неприятно. А в Диор НИКТО не шел. Вот они и нашли друг друга." О Билле Гайтене "Он волок на себе DIOR весь последний год в меру своих способностей, а его"свинтили", как перегоревшую лампочку! Могли, хотя бы, спасибо сказать! Если только подумать, чтобы сталось с "прославленным" Домом, если бы Гейтен сказал "нет" в позапрошлолм марте и хлопнул дверью... " "....он столько лет был в тени Гальяно (и его это вполне устраивало), то, скорее всего, поклоны и выходы на публику - не его тема. так что я почти уверена, что он останется на ключевых позициях, только, как и прежде - за кадром))." "...фальшивые восторги по поводу творчества его предшественника Билла Гейтена проплачены владельцами бренда. Один состав приглашенной прессы на последний показ JOHN GALLIANO чего стоит!" О LVMH и Бернаре Арно "Про Арно тут уже все до меня сказали, добавлю, что его безобразное отношение к дизайнерам – уже, увы, тенденция. Впрочем, история с ДжГ по жестокости все превзошла. Мир модного бизнеса, конечно очень жесток, но г-н Арно имхо перешагнул уже все мыслимые рамки. Тома Форда в свое время тоже «некрасиво» попросили из Gucci, но ему было дозволено показать последнюю коллекцию, как бы то ни было уход был обставлен более менее «по-человечески». А тут? То он Живанши выкидывает, даже не удосужившись лично его известить, то Марраса выбрасывает, как кота за дверь, с Маккуином – там вообще темная история, Лакруа – поигрался, поигрался, выкинул. Ну, а про Гальяно – вся эта история настолько вопиет, что слов нет." " ...а Бернар - акула, да..." "И последнее, наконец! Бернара Арно я глубоко презираю, за то что он считает себя вправе расправляться с неугодными любым доступным способом, за то что считает себя вправе ломать жизнь Гению и гнуть всех под себя (когда стало ясно,что Джейкобс не собирается перебираться в DIOR и немалую роль в этом сыграл его бизнес-партнер Роберт Даффи, тут же нарисовался подходящий скандал с персоналом ),з а то что ведет себя, как при крепостном праве, за то что деньги для него стали значить вседозволенность и абсолютное право! " "...интересно, куда приведут все эти модные перипетии - есть грустное ощущение, что высокие и стабильные продажи владельцев брендов, правда, волнуют больше самовыражения художников, что поделаешь(((." Подводя итог, хочу поблагодарить всех участников дискуссии на interModa.ru. Пока идут такие разговоры, пока люди стремятся найти правду, фильтруя официальную информацию, мода будет развиваться не просто как индустрия, обеспечивающая потребителей красивой одеждой и идеями об идеальной жизни, но и как искусство о красоте, индивидуальности и вдохновении. Стиль и орфография авторов комментариев сохранена.
29 июля 2012 года в Metropol Club состоялась премия Moscow Fashion Awards-2012, в рамках которой у студентов Летней Школы Fashion Журналистики- 2012 была возможность посетить показы молодых российских дизайнеров, первыми увидеть презентацию собственного клипа известного режиссера-клипмейкера Ирины Мироновой, а так же взять интервью у известных персон. После официальной части все гости были приглашены на after party с участием звезд эстрады. Уже скоро, 7 июля 2012, начнутся занятия в Летней Школе Fashion Журналистики-2012, а некоторые студенты уже смогли увидеть, как организовываются модные мероприятия, посмотреть показы мод, презентацию клипов, выступление артистов, сделать интервью с дизайнерами и полностью почувствовать себя fashion журналистом. В ближайшее время на портале FashionEducation.ru вы сможете увидеть подробный отчет с этой модной премии! Если вы хотите присоединиться к Летнему сезону, то у вас еще есть возможность зарегистрироваться по телефону 8-926-387-29-92 или info@fashioneducation.ru. Для всех читателей сайта Fashioneducation.ru действует купон на скидку 10%. Для получения скидки вам необходимо скачать купон и предъявить его организаторам. Помимо этого, всю неделю куратор школы Екатерина Лазарева будет рада ответить на ваши вопросы в режиме личной консультации. ВНИМАНИЕ: предварительная запись на консультацию обязательна! Ждем Вас на Летней Школе Fashion Журналистики-2012!
Интервью с роскошным темнокожим мужчиной и талантливым дизайнером смотри в эксклюзивном видео на cosmo.ru.
Дизайнер украшений пообщалась с нашими читательницами. Самые интересные вопросы ищи в этом интервью!
Главная тема интервью будущее и настоящее ателье Cifonelli.
Телеведущая World Fashion Channel Диана Ходаковская только что вернулась с недели моды в Париже, где брала интервью со знаменитыми кутюрье и вела репортажи с показов для своей программы «Дневники Моды». Своими впечатлениями с показов она поделилась и с нашим интернет-порталом: - О показах "Многие модные дома выбрали оригинальные площадки для проведения своих шоу. Например LOEWE предпочли Университет Древней Медицины, в этом направлении также отличился бренд KENZO, выбрав для себя здание факультета одного из университетов Парижа. Модели ходили по разноцветным этажам, спускались на эскалаторах, а гостей угощали вкусными пирожными. Без лакомств также не обошлось на показе Lanvin. Это был юбилейный показ для дизайнера Альбера Эльбаза, который творит для этого старейшего Модного Дома вот уже 10 лет. К концу невероятно красивого показа моделей, поднялись огромные красные портьеры и перед нами возникла сцена с музыкантами, украшенная праздничными огоньками. Дизайнер спел первый куплет песни и прошелся по подиуму собирая овации и букеты. Гости отправились далее на коктельную часть и наслаждались веселой музыкой. Талантливый человек – талантлив во всем! Я отметила для себя, что все было пропитано атмосферой в стиле Lanvin, каждая деталь... на мой взгляд, это то что отличает любую Неделю Моды от Парижской. Они трепетно относятся к деталям! - О звездах На показе Lanvin, напротив меня сидела Джессика Альба. На Dior я встретила Наталью Водянову и Ульяну Сергиенко. Ульяна посетила много показов и конечно же нам удалось с ней обсудить тренды предстоящего года. Много россиян было на показе у Валентина Юдашкина: Мирослава Дума, Эвелина Хромченко, Юлия Бордовских и много других обозревателецй и профессионалов из мира моды в России. Лично на меня неизгладимое впечатление произвела настоящая ITgirl Дафна Гиннесс. Я брала интервью у нее на показе PacoRabbane. Не зря она является музой для многих дизайнеров... Очень глубокий, проникающий в душу взгляд на уже не молодом, но безупречно красивом лице. Она просто мгновенно сумела меня расположить к себе! Ну и конечно ее фриковский наряд... она безусловно выделялась из толпы. -О тенденциях В моду осень-зима 2012-2013 возвращается романтика, элегантность и женственность в стиле ретро. Приглушенные тона, ловко подчеркнутые линии, аристократический крой. Мех вновь на пике популярности. Укороченные фасоны брюк, юбка-карандаш, драпировка платья 50х… Мужской стиль в текущем сезоне тоже оригинально представлен и потрясет всех девушек. Смокинги все также актуальны! Особый интерес вызывает платье, имеющее достаточно сложный декор со складками и драпировками с интересной фактурой ткани. Перчатки до локтя остаются в моде – ура! Простота и минимализм успешно дополняют дорогие виды ткани: приталенные жакеты, баски, пышные юбки, высокие каблуки и броские украшения. Помимо черного и серого, основными цветами можно смело назвать коричневый, оливковый и темно-зеленый. Также осенью и зимой популярен белоснежный цвет, цвет элегантности и аристократии. Не собирается сдавать своих позиций и кружево, придавая женщине загадочно-кокетливый образ. Шерстяные вязаные платья, водолазки, брючные костюмы, свитера в сочетании с длинной юбкой, пальто бежевых оттенков и много кожи! Многослойность также остается в моде. Мы будем одеты тепло, что не может не порадовать жителей России!
Телеведущая World Fashion Channel Диана Ходаковская только что вернулась с недели моды в Париже, где брала интервью со знаменитыми кутюрье и вела репортажи с показов для своей программы «Дневники Моды». Своими впечатлениями с показов она поделилась и с нашим интернет-порталом: - О показах "Многие модные дома выбрали оригинальные площадки для проведения своих шоу. Например LOEWE предпочли Университет Древней Медицины, в этом направлении также отличился бренд KENZO, выбрав для себя здание факультета одного из университетов Парижа. Модели ходили по разноцветным этажам, спускались на эскалаторах, а гостей угощали вкусными пирожными. Без лакомств также не обошлось на показе Lanvin. Это был юбилейный показ для дизайнера Альбера Эльбаза, который творит для этого старейшего Модного Дома вот уже 10 лет. К концу невероятно красивого показа моделей, поднялись огромные красные портьеры и перед нами возникла сцена с музыкантами, украшенная праздничными огоньками. Дизайнер спел первый куплет песни и прошелся по подиуму собирая овации и букеты. Гости отправились далее на коктельную часть и наслаждались веселой музыкой. Талантливый человек – талантлив во всем! Я отметила для себя, что все было пропитано атмосферой в стиле Lanvin, каждая деталь... на мой взгляд, это то что отличает любую Неделю Моды от Парижской. Они трепетно относятся к деталям! - О звездах На показе Lanvin, напротив меня сидела Джессика Альба. На Dior я встретила Наталью Водянову и Ульяну Сергиенко. Ульяна посетила много показов и конечно же нам удалось с ней обсудить тренды предстоящего года. Много россиян было на показе у Валентина Юдашкина: Мирослава Дума, Эвелина Хромченко, Юлия Бордовских и много других обозревателецй и профессионалов из мира моды в России. Лично на меня неизгладимое впечатление произвела настоящая ITgirl Дафна Гиннесс. Я брала интервью у нее на...
Самый известный итальянский блогер рассказала о себе и своей поездке на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в эксклюзивном интервью.
Очередная порция слухов о Christian Dior для тех, кому еще не надоело следить за судьбой дома (а таких, очевидно, становится все меньше и меньше): теперь, по всей видимости, Christian Dior намеревается назвать нового дизайнера, который сменит Билла Гэйттена (Bill Gaytten), в начале июля — перед Неделей высокой моды осень-зима 2012-2013 в Париже. Определился и новый потенциальный кандидат на пост креативного директора Dior – fashion-сообщество вновь вспомнило про Хайдера Акерманна (Haider Ackermann), который подогрел интерес к своей персоне, заявив в недавнем интервью Financial Times, что заинтересован в сотрудничестве с двумя крупными домами моды и создании коллекций haute couture. Разумеется, никаких конкретных имен и названий Акерманн в интервью не упоминал, но fashion-СМИ практически единогласно уверились, что речь шла именно о Dior. Хайдер Акерманн, в свое время завоевавший публичное одобрение Карла Лагерфельда (Karl Lagerfeld), был едва ли не самым первым кандидатом на освободившийся год назад пост креативного директора дома Dior.