В праздничном январском номере THR отправился на съемочную площадку «Бесов», одного из самых масштабных телепроектов будущего года, и пообщался с его создателями. Тем временем молодой и перспективный актер Крис Пайн, сыгравший главную роль в картине «Джек Райан: Теория хаоса», рассказал THR о мечтах стать президентом США, настоящих супергероях и простых радостях жизни. Нового фильма от братьев Коэнов фанаты ждали пять лет. Сложно ли в Голливуде снять кино о музыкантах, какие самые неожиданные кастинговые решения принимали режиссеры байопиков о звездах сцены и эксклюзивное интервью с создателями каннского хита 2013 года «Внутри Льюина Дэвиса» — на страницах THR. Другой американский актер, легендарный Роберт Редфорд — один из основных претендентов на главную кинонаграду года. 77-летний актер готов побороться за третью статуэтку в своей коллекции. Картину «Не угаснет надежда», в которой он снялся в одиночку, зрители на премьере приветствовали стоя — а ее создатели рассказали THR о трудностях съемок на воде, прогулках в открытом море во время шторма и отсутствии философского подтекста в картине о борьбе за выживание. Еще один оскаровский фаворит этого года — звезда боевиков и триллеров Колин Фаррелл, сыгравший свою первую трогательную и по-настоящему драматическую роль в картине «Спасти мистера Бэнкса». Пока Колину Фарреллу впервые в его карьере прочат золотую статуэтку, он поделился своими воспоминаниями о легендарных матчах Диего Марадоны и чуть не признался, кого целовать было приятней — Киру Найтли или Сальму Хайек. В это время Мэрил Стрип, самая титулованная актриса современности, решилась сыграть такую роль, после которой ее абсолютно точно возненавидит весь мир. Как на это отреагировали ее дочери — в эксклюзивном интервью THR. «Когда я снимал эту картину, то просто не воспринимал ее как комик», — Бен Стиллер. Один из самых заметных и уважаемых комиков современности не любит играть в своих фильмах, но регулярно это делает. Как он подбирал актеров в свой новый проект «Невероятная жизнь Уолтера Митти» и выяснял, кому понравится его картина — в интервью THR. В России выходит очередная комедия от шаловливой четверки «Квартет И», которая на поверку оказалась не такой уж смешной. Неужели русскому зрителю непременно нужен смех сквозь слезы и не боятся ли актеры отпугнуть потенциальную аудиторию, спросил корреспондент THR. «В придуманных личностях я могу дать волю своей фантазии», — Леонардо Ди Каприо. Эксклюзивное интервью самого загадочного актера Голливуда, в котором завзятый коллекционер и кутила рассуждает о жадности, психологической подоплеке работы на Уолл-стрит и собственной ранней зрелости. Кинопроизводство в Средней Азии: как в непосредственной близости от российских границ зародился новый Болливуд и почему в некоторых странах выходит всего один игровой фильм в год. Кроме того, THR публикует самые главные, по мнению авторов журнала, события в мире кинобизнеса 2013 года. За традиционным круглым столом THR собрались сценаристы самых ярких картин уходящего года: Жюли Дельпи («Перед полуночью»), Николь Холофсенер («Довольно слов»), Джордж Клуни и Хонас Куарон («Гравитация»), Грант Хеслов («Охотники за сокровищами»), Дэнни Стронг («Дворецкий») и Джон Ридли («12 лет рабства»). В непринужденной беседе они обсудили Дэвида Сноудена, стикеры и самые глупые правки от студий и продюсеров. Люди, которые нас удивили: THR вспоминает самые громкие появления в свете, самые удивительные пары и главные тенденции светской жизни мира. Один из самых успешных продюсеров Голливуда, Лоренцо ди Бонавентура, независимой деятельности которого в этом году исполнилось 10 лет, делится профессиональными секретами: откуда взялась идея сделать «Трансформеров» и как можно предугадать успех проекта. THR публикует отрывок литературного сценария фильма «Милый Ханс, дорогой Петр» Александра Миндадзе, съемки которого начнутся летом. Ларри Кинг — легенда американского ТВ, которому накануне исполнилось 80 лет. Как складывался его творческий путь, какова роль Фрэнка Синатры в его карьере и почему ему так легко дают интервью самые занятые и неуловимые люди планеты — в материале THR. «Да, долгие годы ушли на то, чтобы я мог без стука открывать многие двери», — Тимур Родригез. Еще одна звезда телевидения, на этот раз российского, шоумен, певец и артист на все руки Тимур Родригез рассказывает THR об амплуа, качественной музыке и Джиме Керри. Почему Андрей Чадов, в отличие от своего младшего брата, так редко снимается в кино? О том, как не размениваться на плохие проекты и мечтать о больших ролях — в материале THR. Напоследок в рубрике «Стиль» — модные вещи на зимней прогулке, тренд сезона — винтаж, а также праздничная сервировка стола. Наконец, небольшой новогодний подарок от редакции The Hollywood Reporter. Каждый читатель, собравший все 12 номеров журнала за 2013 год, сможет увидеть портрет Чарли Чаплина на корешках. А начиная с январского номера читателей ждет новый сюрприз.
- Уважаемая unVolLkomMen [1], приятно познакомиться! Это Bаше первое интервью для российской публики. Каковы ощущения?unVolLkomMen: Я рада, что у меня появился шанс дать интервью. Большое Вам спасибо!- Ваша галерея включает в себя множество восхитительных работ. Как бы Вы охарактеризовали Вашу линию одежды и аксессуаров?unVolLkomMen: Фэнтези, историзм и сюрреализм, который берет исток в моем собственном воображении.- Обозначьте, пожалуйста, полный список того, что производит Ваше ателье? Одежда, аксессуары, украшения и т.п.unVolLkomMen: Я разрабатываю модели корсетов, декоративных воротников, разного вида рюшей, платьев, брюк, пиджаков, сорочек, шляп, мини-шляпок, капотов, юбок, других разнообразных украшений на голову, жилетов, ожерелий, браслетов, колец, брошей, галстуков, корсетов для шеи и рук, также кошельки, сумки и все, на что у меня хватает воображения. - Когда Вы начали заниматься дизайном? Был ли кто-то, имеется в виду дизайнер, кто повлиял на Ваше творчество?unVolLkomMen: Мое увлечение дизайном одежды началось еще тогда, когда я была подростком. Под именем unVolLkomMen я начала работать два года назад. На моё творчество никто не повлиял. Я использую лишь воображение и моё собственное видение мира.- Кстати, как и где Вы находите вдохновение? В какое время суток творческий процесс наиболее продуктивен? (улыбка)unVolLkomMen: Вдохновение я черпаю из истории, фильмов, мечтаний и моего собственного воображения на тему «что я хочу носить сама». Для меня лучшее время для вдохновения – это ночь.- Visual kei, cosplay, Gothic and Lolita... Как бы Вы охарактеризовали эти понятия?unVolLkomMen:Visual kei. Существуют оригинальные группы и группы, которые копируют других.Cosplay. Отаку бывают интересны †∀†Gothic. Слово «готика» должно означать «искусство старых культурных традиций». Готика - это не только мода или музыка, это образ мышления и стиль жизни.Lolita. Я слышала мнение, что лоли-стиль родом из Японии, а именно из города Осака. Одежда и аксессуары в этом стиле смотрятся мило и симпатично, но ТОЛЬКО на симпатичных моделях. †Д†- Многие известные дизайнеры создают эксклюзивные коллекции для людей из мира шоу-бизнеса, актеров и т.п. Есть ли в Вас «любимчики»?unVolLkomMen: Я просто обожаю костюмы, в которые была одета Кейт Бланшетт, когда она сыграла Елизавету I; а также костюмы Кирстин Данст в роли Клодии, фильм «Интервью с вампиром».- Что бы Вы пожелали молодым российским модельерам?unVolLkomMen: Идите только Вашим путем и следуйте только к Вашим собственным идеям! - Было очень приятно с Вами побеседовать. Спасибо! Очень хочется пожелать Вам дальнейших успехов в создании очаровательных работ!Большое спасибо г-ну Киваму и группе BLOOD [2] за содействие в проведении данного интервью. Текст (c) Hiroki Hanegawa [1] http://www.myspace.com/unvollkommen [2] http://www.myspace.com/bloodofficial
Средство Макропулоса Парадоксально – понятие «парижские моды» сегодня относится почти к архаизмам, однако, без взгляда на Pret-a-Porter Paris представление о том, что сегодня делается в моде, является как бы неполным. То есть мода на подиуме и мода в жизни идут параллельными непересекающимися путями, но нам необходимо само осознание того, что парижский подиум еще существует, что есть, пусть и в принципе нереализуемая, возможность надеть на себя эту сказку и даже ее носить… На практике же французская мода сегодня живет вполне себе практическими проектами: продает франчайзинг на марки сегмента «дизайнерский middle и middle-up», везет на международные выставки комфортную и не слишком экстравагантную обувь, выпускает повседневный трикотаж и создает коллекции детской одежды, которые с охотой раскупают мамочки во всех уголках планеты. О последнем хотелось бы сказать особо. Похоже, французы, достигшие совершенства в умении делать детей и совершенно при этом не горящие желанием вносить свой вклад в перенаселение планеты, нашли-таки верное средство омоложения своей теряющей силы индустрии моды. Если головы взрослых забиты экономическими знаниями до такой степени, что там уже не остается места для веры в сказки, то продать эти мечты еще можно детям. Что французские экспортеры и делают с большим удовольствием (и эффектом для собственного бизнеса). Остальным игрокам рынка моды можно только пожелать последовать их примеру и не пытаться досрочно погрузить подрастающее поколение в мир взрослого хаоса, а постараться самим «разбудить в себе ребенка». Похоже, Франция нашла универсальный рецепт по выходу из кризиса для всего человечества. Читайте в номере: Мнение «Гадание по конским костям» – Андрей Аболенкин о покупке LVMH акций Hermes Тенденции «Диско-минимализм» – обзор Paris Fashion Week от внештатного редактора Harper’s Bazaar в Париже Анны Волховой Интервью Интервью Юны Завельской с исполнительным директором модного дома Nina Ricci Алленом Килле (Alain Quillet) «Русские соболя из Парижа» – интервью Галины Истоминой с дизайнером Аленой Вольской Технологии продаж Vogue Fashion Night Out с главным редактором портала fashioneducation.ru Ириной Каримовой Бренд Интервью Ирины Каримовой со знаменитым французским дизайнером Жан-Клодом Житруа на Volvo Неделе моды в Москве «Дорого и мило» – обзор новых детских брендов на российском рынке от эксперта Татьяны Гривенной Выставки «Русские идут» – О том, как и для чего русские дизайнеры участвовали в салоне Pret A Porter Paris Интервью с заместителем генерального директора Premiere Vision Жаком Брунелем Аналитика «Возвращение люкса» – редактор Forbes Style Оксана Бугрименко комментирует исследование международной консалтинговой компании Bain & Company «Почему она покупает». «Город перспективного шопинга» – постоянный автор PROfashion Роман Сидоров о рынке fashion-ритейла Казани. Полная flash-версия журнала
- Уважаемый г-н Каваи, приятно познакомиться! Огромное спасибо, что при такой занятости, Вы уделили время для этого интервью!Кэндзи Каваи: И вам большое спасибо. Я считаю, что это интервью честь для меня.- Ваша музыка пестрит разнообразием стилей, создавая при этом особый и незабываемый «стиль Кэндзи Каваи». Что вдохновляет Вас на творчество?Кэндзи Каваи: На музыкальное творчество меня вдохновляют визуальные образы.Бывает, что определенные люди, такие как, например, режиссер Мамору ОСИИ, дают мне советы относительно музыки.Поэтому я обычно сочиняю музыку особо не поддаваясь эмоциям.- Каким было Ваше знакомство с музыкой? Что оказало влияние на Ваше творчество?Кэндзи Каваи: Однажды, когда мне было 6 лет, я заболел. У отца был кассетный магнитофон, и перед сном я слушал музыку.На одной кассете были записи «Moulin Rouge», я заслушивал их до дыр. Полагаю, тогда и началось моё увлечение музыкой.Когда я стал взрослее, то увлекся игрой на гитаре; но тогда музыка была для меня как хобби.- Кто Ваш любимый композитор-классик?Кэндзи Каваи: Александр Порфирьевич Бородин.Я искренне люблю его музыку.- Какие торговые марки музыкального оборудования Вы используете?Кэндзи Каваи: Компьютерное оборудование Mac G5, музыкальное программное обеспечение Digital Performer.Я использую много синтезаторов, но чаще всего отдаю предпочтение E4X Ultra, Roland JV и XV, Kurzweil K-2600.- Анимэ и манга в России очень популярны. Здесь у Вас очень много поклонников! А какой была Ваша первая встреча с анимэ?Кэндзи Каваи: Первое анимэ, которое я посмотрел, называлось «Сайюки». Это было примерно 45 лет назад.- Ваше любимое анимэ?Кэндзи Каваи: «» - Вы любите русскую музыку?Кэндзи Каваи: В японских школах русская музыка входит в образовательную программу, так что в Японии с ней знакомы многие. Поэтому японцы очень любят русскую музыку, я в том числе.- Где мы услышим Ваши новые работы? Это будет анимэ или художественный фильм?Кэндзи Каваи: Новый анимационный фильм «Sky Crowlers» от режиссера Осии уже готов.В феврале ожидается фильм «». - Будьте так добры, Ваше послание поклонникам в России.Кэндзи Каваи: Большое спасибо, что прочитали это интервью.Думаю, когда-нибудь придет день, и мы с вами встретимся.Буду с радостью ждать этого момента!- Большое спасибо за беседу! С нетерпением ждем Ваших новых шедевров! Большое спасибо Эми Окубо за содействие в проведении данного интервью. Текст (c) Hiroki Hanegawa Фото (с) Кэндзи Каваи
Татьяна Сорокко в ближайшую неделю точно будет одной из самых обсуждаемых персон в модной журналистике, модных блогах и светской хронике. Бывшая модель, уехавшая 20 лет назад из России, вернее, еще из СССР, возвращается, чтобы представить выставку своей одежды. Нет, не своего дизайна, а свою уникальную коллекцию, гардероб женщины, ставшей образцом стиля для многих. Журнал TATLER в апрельском номере, только что появившемся на прилавках, публикует большое интервью с Татьяной и солнечную, красочную фотосессию Сорокко в тех нарядах, которые 2 апреля можно будет увидеть в Музее Моды. Признаюсь, лично меня впечатлили все эти летящие платья, накидки, особенно с принтом, потому что это мой любимый стиль. После этого просто невозможно пропустить выставку. Впрочем, пропускать интервью в журнале тоже не рекомендую - я вообще небольшой любитель разнообразных интервью, кроме дизайнерских, но это читала с огромным удовольствием: история молодой модели, ее путь к славе - причем слава пришла намного позже, чем казалось, и тогда, когда она начала понимать, какой это труд - быть моделью. Легендарный гардероб тоже собирался необычно: это и уникальные винтажные вещи, выловленные в комиссионках или на аукционах, и платья их новых коллекций модных дизайнеров, которые по-прежнему продают их Татьяне по цене "для начинающих моделей". А одно время коллекции ряда дизайнеров даже шились на ее фигуру как эталон. И я вам изложила лишь сотую часть интересных фактов, которые Татьяна раскрывает в своем интервью русскому TATLER. Читайте сами - не разочаруетесь!
Закончился московский сезон показов - ушел, так сказать, в небытие…Кажется, впервые за все годы проведения недель моды мы говорим эту фразу без тени двусмысленности. Да, как мы и писали полгода назад, жить стало веселее, самих дизайнеров и магазинов русских дизайнеров - все больше, а ощущения слаженной индустрии моды не только не возникло, но даже исчезли последние надежды на ее становление. Опрос, традиционно проводимый среди байеров бутиков, торгующих отечественными дизайнерскими марками, на этот раз показал, что люди, в чьи должностные обязанности входит знакомство со свежими коллекциями, не только не посещают показы столичного графика, что вполне извинительно, но даже не проявляют никакого желания рассмотреть результаты полугодовой деятельности дизайнеров в шоу-руме или хотя бы в картинках. Зачем? Ведь в задачи подобных закупщиков не входит предзаказ коллекции, а подобрать что-то из имеющегося на реализацию можно и во второй половине текущего сезона. А если дизайнеры не смогут выполнить поставку в срок, это их проблемы. На место несправившихся сразу придут другие – продаваться-то им больше негде! Но вот на этот счет у многих российских дизайнеров есть свое мнение, поэтому сегодня они едут с коллекциями в Санкт-Петербург, Ригу, Киев и Минск, а некоторые и вовсе в Европу. Москва же все больше становится местом приятного времяпрепровождения, чем-то средним между Санта-Барбарой, Лас Вегасом и Монако. И в следующем сезоне исход борьбы нашего бескорыстного патриотического чувства к отечественной моде с интересами бизнеса (которая разворачивается каждый раз при издании «русского» номера) отнюдь не очевиден. Читайте в номере: Космогония и космомесиво - Андрей Аболенкин снова рассуждает о судьбах российской моды Russian Fashion Week: Рейтинг дизайнерских коллекций сезона весна-осень 2010/11 Байеры говорят Повороты судьбы – интервью редактора моды Shopping Guide Владимира Гридина с дизайнером Лилией Пустовит Заморские гости – интервью с дизайнерами из Нидерландов Mari Tonnetti и Jan Jansen и немецкими дизайнерами марки Schunk & Rosenfeld Volvo Неделя Моды в Москве: Рейтинг дизайнерских коллекций сезона весна-осень 2010/11 Байеры говорят Патриотка – интервью с хедлайнером Недели Викторией Андреяновой Дойти до сути – интервью Юны Завельской с дизайнером Ларисой Владимировой, создательницей новой марки Lesel В ритме города – обзор Riga Fashion Week от Анны Задорожной Через запад на восток – главный редактор портала Fashioneducation.ru Ирина Каримова рассказывает о построении бренда в сфере моды (по материалам деловой программы в рамках Volvo Недели Моды в Москве) Почвоведение для ритейла – очередной рассказ постоянного автора PROfashion Романа Сидорова из серии «Российские регионы», на этот раз о fashion-ритейле в Воронеже. Как сделать российский модный бизнес прибыльным? – материалы круглого стола в рамках деловой программы RFW На Западе – Восточная Европа – обзор Ukrainian Fashion Week Есть ли мода за Уралом? – обзор Ekaterinburg Fashion Week Полная flash-версия журнала
Сабина Горелик - российский дизайнер с богатой творческой биографией и главный идеолог показа. На ее счету создание сезонных коллекций одежды и аксессуаров, разработка сценических костюмов для спектаклей и участие во всевозможным проектах. Скажите, насколько вам понравилась прошедшая неделя моды Mercedes-Benz? Все ли прошло так, как вы ожидали? Сабина: Многое удалось реализовать так, как мы задумали, но некоторые вещи пришлось корректировать. В том числе свет, который нельзя было приглушить из-за прямой трансляции до такой степени, которая была нам необходима. Из-за этого видео оформление показа было не таким насыщенным, как планировалось. И некоторые другие моменты.Вы все время стремитесь к переменам, я была удивлена разнообразием ваших работ: элегантные и озорные коллекции, провокационные и сдержанные, коллекции аксессуаров и даже одежда для беременных! Скажите, где вы черпаете свое вдохновение? Сабина: Вдохновение снисходит свыше. Но не всегда. Иногда приходится вымучивать и выдумывать. А порой, как в этот раз, все происходит настолько органично и настолько естественно, что по-другому просто не может быть. Эта коллекция родилась на одном дыхании, буквально за один вечер, начиная от понимания того, что я не могу не сделать этого, и заканчивая большей частью отрисованных эскизов. Весь этот процесс занял всего несколько часов. Я даже не могу сказать об этом "несколько часов работы". Это было несколько часов трансформации энергии. Энергии, которая осталась нереализованной во время работы над спектаклем "Рыжий Ник и мастерская чудес", и которой был один путь - в создание коллекции для Mercedes-Bens Fashion Week.В интервью вы сказали, что работа над созданием спектакля «Рыжий Ник и мастерская чудес» так вас вдохновила, что вы никак не можете остановиться. Означает ли это, что на следующей неделе моды Mercedes-Benz мы увидим некое продолжение коллекции «Мастерская чудес»? Сабина: Ни в коем случае. Тема закрыта. Реализована мной полностью. Я выложилась и все сказала. Что будет дальше - я понятия не имею. Буду ли делать показ в следующем сезоне - не знаю. Все зависит от того, будет ли желание, вдохновение и возможность. Если звезды снова сойдутся - конечно, устрою очередной праздник для друзей и гостей. Но, в любом случае, если это произойдет, то тема будет иная. А вообще - "...когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда..."У вас есть мечта? Сабина : Конечно. Но об этом - тссс!... ) Показ коллекции "Мастерская чудес" состоял из множества непохожих друг на друга элементов, которые словно мозаику гармонично собрал воедино главный хореограф и режиссер-постановщик показа Мигель. Скажите, что или кто вас вдохновляло?Migel: Меня вдохновляет свобода во всех ее проявлениях, а в этот раз свободу для меня символизировала сама Сабина. Она просто уникальная личность. Я очень благодарен ей.Что для вас успех: финансовое благополучие, мировая известность или внутренние ощущения?Migel: Конечно внутренние ощущения. Один мой друг сказал: "Мигель, ну если ты на свой день рождения опаздываешь с репетиции, то - это Успех". Будут ли у вас еще совместные проекты с Сабиной Горелик?Migel: Я очень на это надеюсь. Хотя вот уже совсем скоро мы опять будем работать бок об бок вместе над новым шоу. У вас есть мечта?Migel: У каждого человека есть мечта. И у меня она Есть. Но никому не скажу какая. Далее я задала несколько вопросов ребятам из группы Loony Band.Скажите, были ли какие-то особенные тонкости при выступлении именно на неделе моды Mercedes-Benz? Loony Band: Мы впервые работали на неделе моды, но каких-то особенностей, лично для нас не было! Все было отрепетировано и мы просто получали удовольствие от того, что происходило! Мне кажется, во время показа некоторых больше интересовали ваше появление, нежели само дефиле. Какие впечатления остались у вашего коллектива после показа? Loony Band: К шагающим по подиуму моделям все пришедшие были готовы, за этим собственно и шли, а вот к "танцующим механизмам" нет! Думаю, поэтому людям и было интересно смотреть на нас! После показа было ощущение, что мы побывали в стране великанов! Такого скопления моделей мы до этого не видели! Есть ли у вас свой сайт, где можно посмотреть ваши выступления? Loony Band: Наш сайт в разработке, но скоро уже будет работать - loonyband.ru О чем вы мечтаете? Loony Band: Выспаться и захватить мир! Одним из самых необычных моментов показа "Мастерская чудес" стало появление рассказчика Power-B, который в течение всего шоу побуждал публику не только "смотреть", но и "слушать" моду. Скажите, вам понравилась неделя моды Mercedes-Benz? Какие моменты больше всего запомнились? Появились ли новые идеи? Power-B: Для меня это был новый опыт, никогда не принимал участие в такого рода мероприятиях. Понравилось все, а в особенности то, что мы сделали шоу, а не ограничились просто показом одежды. Кто писал вам тексты и подбирал музыку для показа? Power-B: Текст писал я, о музыке позаботился Мигель. Творчество какого музыканта вызывает у вас наибольшее уважение? Power-B: Музыкант номер один для меня - Tupac Amaru Shakur. У вас есть мечта? Power-B: Мечта - собрать на своем концерте стадион Лужники. Дальше будет видно. И в завершении интервью, я пообщалась с Иваном Гета, создателем видеооформления, особенно впечатлившего многих гостей показа. Скажите, как получилось, что показ Сабины Горелик собрал такое количество креативных людей? Как проходило «рождение» и понимание того, как все это должно происходить? Иван Гета: Это все заслуга Сабины. Просто хотели с ней поработать. Как рождается? – путем ежедневных усилий и движения вперед, думаешь, отсеиваешь ненужное. Исписываешь и разрисовываешь стопки бумаги цифрами с раскадровкой. А потом, когда намечен каркас, затыкаешь дыры и убираешь косяки ) Мне очень интересно, сначала была выбрана музыка, а потом видео ряд, или наоборот? Чем вы руководствовались? Иван Гета: Сначала была музыка и эскизы коллекции. Потом с Мигелем придумывали, что и когда показывать. Он очень талантливый. Как вам показалось: все прошло так, как вы задумали? Иван Гета: Ошибки будут учтены в дальнейшем, но в целом я получил огромное удовольствие. У вас есть мечта? Иван Гета: Моя мечта это metsys, объяснить не могу, показать тоже... P.S. Выражаю огромную благодарность Сабине Горелик за организацию интервью!
В последние годы направление рыбной ловли английской донкой - "фидером" и карпфишиг стали очень модной тенденцией. Сегодня член российской сборной по фидерной ловле, который в прошлом году занял первое место на чемпионате мира в Италии, Алексей Фадеев дал интервью, эксперту по рыбной ловле онлайн гипермаркета Heverest.ru. Алексей, добрый день. Сразу хочу поблагодарить тебя за то, что согласился и нашел время дать интервью. В России и странах СНГ ты известен как профессионал фидерной ловли, человек, для которого английская донка является не просто увлечением, а частью жизни. Можешь рассказать, как образовался этот продуктивный тандем? И почему именно английская донка, а не какой-либо другой вид ловли? Я как эксперт Heverest.ru, тоже нахожу данный вид ловли очень занимательным, интересно твое видение. Да, действительно, продвинутую донку - фидер я считаю верным другом и учителем, ведь только благодаря ей я определился со своим истинным призванием профессионального рыболова и эксперта. Судьба преподнесла мне не просто возможность получать удовольствие от рыбалки с английской донкой, но и найти отличнейшею работу. Честно могу сказать - фидер и все что с ним связанно делают меня счастливым человеком, поэтому мое почтение к этой снасти растет каждый день. Продуктивный тандем, как вы его называете, образовался тогда, когда мне было 19 лет, добрые родственники подарили мне в те годы телескопическую удилку ростом в три метра со сменными разноцветными хлыстами в количестве пяти штук, в придачу к удочке. Так как, на тот момент времени, я уже был практикующим доночником и слово «фидер» уже не раз пролетало мимо моих ушей, обладать этой заморской снастью хотелось буквально до коликов в животе. Получив свой первый «tele-feeder» я практически сразу поставил себе задачу изучить, освоить и преуспеть в этом стиле лова. Прошли годы, и я стал тем, кем стал, если бы в начале пути кто-то сказал мне, что фидер сделает из меня человека такой рыболовной величины, я бы не поверил, хотя, собственно говоря, себя я сделал сам, просто эта снасть поспособствовала этому. Так что, стечение обстоятельств или шанс данный мне Богом повели меня по этой тропе, и я не сопротивлялся, я шел, верил, что я делаю правильное дело. Наверное, никак по-другому я не могу ответить на этот вопрос. Алексей, я думаю, многие читали твою статью о Вашем семейном тандеме. Расскажи, как ты смог пристрастить супругу к своему увлечению? Я был свидетелем процесса ловли Вашим тандемом и был приятно удивлен, Татьяна не уступит многим опытным рыболовам. За всю свою жизнь я видел от силы 5 супружеских пар, которые также увлеченно занимаются рыбалкой. У нас, в команде Heverest.ru, к моему приятному удивлению работают две девушки, которые очень увлекаются рыбной ловлей. Да, моя Таня послана мне свыше. Она реально любит ловить рыбу, причем спектр освоенных ею стилей ловли превышает мой чуть ли не в два раза. Танюша владеет спиннингом, фидером, поплавочной удочкой и, с недавнего времени, приобщилась к карпфишингу. Моя жена очень фартовая особа, и я заметил, что чем чаще она ездит со мной, тем лучше мой рыболовный результат, как спортивный, так и любительский. С ней я убедился, что единство в семье, основанное на общих целях и увлечениях, реальный залог успеха любого, и я заметил, что наши чувства с ней только крепчают, благодаря нашему, теперь уже, общему делу. Отвечая теперь на вопрос, скажу, что не я тот учитель, что вдохновил ее увлечься рыбалкой и сделал из нее такого классного рыбака, она была такой всегда, то есть к рыбалке приучил ее отец. Он обучил ее в малом возрасте навыкам, которые она впоследствии развивала. Это факт еще раз свидетельствует о том что, талантливые рыболовы и рыбачки воспитываются и проявляют себя еще в детском возрасте. Спасибо родителям Тани, что взрастили и укрепили в ней интерес к рыбалке, собственно, именно это и стало основой для нашего с ней знакомства, ведь я познакомился с Танюшей на мастер-классе по фидеру, который я проводил в ее родном городе. В прошлом году ты стал чемпионом мира по фидерной ловле. Каковы были твои эмоции, когда назвали имена победителей? Уточню один момент, что я стал чемпионом в составе Российской сборной, а не в личном зачете, то есть мы командой привезли с Мировых рыболовных игр, проходивших в Италии, золото в своей дисциплине. Честно сказать, до самого последнего момента мы сомневались, но узнав о победе, в буквальном смысле, со слезами на глазах, с сумасшедшим стуком сердца, запрыгали и заорали во все горло «Ура Победа!!! Мы лучшие!!! Виват Россия!!!». Гордость за свою страну переполняла каждого из нас, ведь мы показали на первом чемпионате мира по ловле на английскую донку фидер, что российская школа лучшая. С недавнего времени ты начал сотрудничать с онлайн гипермаркетом Heverest.ru, что привлекло тебя в этом проекте? Мое положительное отношение к ресурсу Heverest.ru сформировалось уже давно, ведь многие из моих друзей активно покупают в этом онлайн гипермаркете, отзывы только самые положительные, как по ценовому, так и сервисному обслуживанию клиента. Поэтому, не сомневаясь и с большим удовольствием я принял предложение сотрудничать, тем более что я давно искал информационный ресурс, на котором я смог бы передавать свой опыт людям, интересующимся современной рыбалкой. Алексей, спасибо за интервью. И напоследок несколько напутственных слов нашим читателям и рыболовам России и СНГ. На своих мастер-классах я часто говорю: «моя правда в том, что даже солидный, 14-ти летний, стаж интенсивной практики с фидером не сделал меня еще мастером, непокоренных вершин тонкой рыболовной науки еще предостаточно, как и многие, я продолжаю упираться и карабкаться в желании постичь фидерную истину, и, очень часто, на этом восхождении чувствую себя неучем». Этим я хочу сказать, что больше практикуйтесь в том виде ловли, который Вам по душе, в практике сила. Берегите природу, не мусорьте на водоемах.
На прошедшей неделе моды Mercedes-Benz сезона осень-зима 2012/13 я впервые увидела коллекцию Даши Гаузер живьем, причем с очень близкого расстояния - с первого ряда, где можно отчетливо рассмотреть движение тканей, фактуры поверхностей, уловить мельчайшие сочетания цветов и оценить образ, учитывая мельчайшие подробности, такие как макияж, прическа и даже выражение лица моделей. Вступлением к показу стал красивый мини-фильм "Вера", оставивший в моей памяти красные сочные губы главной героини, так великолепно сочетающиеся с белым нетронутым снегом русского леса. Сюжет этого мини-фильма был представлен таким образом, что после его просмотра у меня возникло много вопросов, ответы на которые я уже старалась искать в представленной коллекции, внимательно вглядываясь в каждый образ. Нашла не все, поэтому после решила побольше узнать о самой Даше Гаузер и о ее творчестве. Скажу так, я как новичок в мире моды, конечно, слышала о ней, как об успешном дизайнере, вещи которого носит весь российский бомонд, а также о красивой девушке, часто посещающей светские мероприятия. Но, какого же было мое удивление, когда я прочитала биографию Даши, узнала ее творческий путь и ознакомилась с некоторыми ее интервью, где ее заслуженно называют "Золушкой российской моды". Ее личность вызвала у меня особую симпатию, подтвердив мои представления о том, что человек, имеющий мечту, обязательно найдет пути ее реализации и никогда не сможет счастливо жить, выбрав другой путь. Результатом моих размышлений о дизайнере Даше Гаузер стали несколько вопросов, которые я задала лично Даше и представляю вашему вниманию в этом небольшом интервью. Как и при каких обстоятельствах вы решили стать дизайнером одежды? Даша Гаузер: Я с самого детства знала, чем хочу заниматься. Путь к профессии был долгим и сложным, но все-таки я дошла, я на месте. Поставленная в детстве цель стала реальностью. Ваша профессия - это не только искусство, но и сроки, обязательства и прочие "рабочие" моменты. Как вы настраиваетесь на творческий процесс? Что вас вдохновляет? Даша Гаузер: Я беспрестанно впитываю информацию из мира моды, пристально изучая все, что делают профессионалы моды. Все это накапливается, перемешивается и оседает: стоит мне закрыть глаза, я вижу новые модели платьев. А еще, когда я начинаю работать над коллекцией, то размышляю над тем, что мне интересно в жизни. Нельзя обмануть зрителя, потому что со стороны хорошо видно, когда ты неискренен и вводишь в свою коллекцию не близкие тебе тренды. Из коллекции в коллекцию меня, прежде всего, вдохновляет молодость. Я постоянно ищу компоненты, как парфюмер вытягиваю эфирные масла и собираю свой запах. Когда определена тема коллекции, становится легче над ней работать. Встречали ли вы фейки с вашим лейблом? Даша Гаузер: У бренда Dasha Gauser очень явная стилистика дизайна формы. Хорошо, когда у марки есть своя история и свое «лицо». И, конечно, я встречала грубое подражание и копирование. Коллекции каких дизайнеров с профессиональной точки зрения вы просматриваете каждый сезон? Даша Гаузер: Consuelo Castiglioni, работающая для марки Marni, Riccardo Tisci, работающий для марки Givenchy. Главный тренд 2012 года от Dasha Gauser? Даша Гаузер: Главным трендом в сезоне весна-лето 2012 станет цвет. Сочетание ярких цветов в одном комплекте стало навязчивой идеей дизайнеров еще на несколько сезонов. Попробуйте укротить разные оттенки в своем образе.
Новый сезон принёс очередной плейбэк. Сегодня модный коктейль состоит из самоуверенных восьмидесятых и серьёзных сороковых, приправленных брутальностью байкерской кожи, заклёпок и шипов. Вам не кажется, что мы всё это уже видели? Конечно, можно подумать о том, что восьмидесятые не совсем те же: меньше неона, больше скульптурности. А сороковые – не то, что раньше: наряднее, богаче фактурой. Только это будут не слишком убедительные аргументы. Проблема современной моды в том, что сейчас придумать нечто совершенно новое практически невозможно. Все глобальные открытия совершили "прекрасные умершие" или сильно состарившиеся, счастливые своей причастностью к истории дизайнеры ХХ века. Платье-баллон, юбка-карандаш, юбка-тюльпан, мужской пиджак, широкие брюки, узкие "сигареты" - список можно продолжать до бесконечности - и всё это уже было. Мы носим то, что носили наши мамы и бабушки, и с каждым сезоном найти что-то по-настоящему новое и вдохновляющее всё труднее. Луиза Уилсон ведёт курс MA Fashion в знаменитейшей Central Saint Martins. Острая на язык, наблюдательная, порой резкая, она является тем самым "контактом на страховой случай", к которому обращаются все ведущие мировые модные дома в поисках талантливых ассистентов. (А мы с вами знаем, что всю настоящую работу в прекрасных Fashion Houses делают не дизайнеры-звёзды, а трудяги-помощники.) Среди выпускников MA Fashion есть и по-настоящему крутые дезигнеры: Александр Маккуин, Кристофер Кейн и Мариос Шваб. Луиза придирчиво отбирает студентов для своей программы и, судя по её недавнему интервью International Herald Tribune, в последнее время всё чаще чувствует себя расстроенной: "По сути, индустрия моды не меняется. Компании хотят идеи, много идей. Они хотят молодость, потому что молодость - это свежий взгляд на вещи. Но разве можно было предположить, что сейчас все будут путешествовать по одним и тем же странам, что у всех будут свободные деньги, что все будут одинаково тупыми? Не так давно я проводила вступительное интервью на курс и оказалось, что последним фильмом, который смотрели эти люди, была "Операция "Валькирия" с Томом Крузом. "Вы, наверное, шутите, - сказала я. - Вы ходили в кинотеатр?" - "Да". - "Ну, я могу понять, если вы посмотрите этот фильм во время полёта. Но кино? Это не то, что вы должны были сказать. Следовало соврать". Есть невероятно талантливые люди, но я почти кожей ощущаю, как их засасывает в водоворот этого посредственного мира, где никто не критикует и всё чудовищно политкорректно. Это касается и журналистов. Вы знаете, что сложно получить плохой отзыв. Считается, что обозреватели поддерживают индустрию, и не в их интересах "топить" кого бы то ни было. Это так же предсказуемо, как и отношение к молодости. Даже в случае соединения этих понятий. Опять же, сегодня я проводила интервью на курс и спросила "Почему вы одеты в Topman?" Может, конечно, это была рубашка Miu Miu, но на самом деле - Topman. Индивидуальность отсутствует напрочь. У футболки не растянут ворот, они совершенно не пытаются переделать свою униформу. Они даже не носят non-fashion. Они даже не заявляют этого. Они просто никакие. У большинства нет собственного мнения. Они так тщательно и усердно выполняют свою работу, и кому какое дело? Я пришла к выводу, что ничего не происходит. Вот почему сейчас гетеросексуалы выглядят более геями, чем сами геи. Я спросила у своих студентов, почему так, и они посмотрели на меня как на сумасшедшую. Всё размывается и разваливается. Новое поколение, они ничем не рискуют, даже противостоянием с индустрией или демонстрацией своей одежды. Они вроде как профессиональны." Профессионализм отменил вдохновение. Все процессы механизированы. Кто-то другой выкроит, кто-то третий подберёт ткань. Исчезло то самое волшебство, которое делает моду частью искусства. И этот недуг поразил не только корпорации, но и вечного антипода гламура - уличную моду. Но об этом подробнее в следующей статье.
Статья номера – Хиты продаж: создаем успешный ассортимент. Какую роль работа с ассортиментом играет в успешности бизнеса, и правильно ли мы оцениваем всю важность этой работ? Как определить, какая именно модель будет пользоваться спросом? Об этих и других вопросах, касающихся ассортиментной политики, рассуждают эксперты в главной статье свежего номера журнала «Модный magazin». В рубрике «Что&Где» читайте интервью с директором по развитию бизнеса и главой московского представительства Apart International Екатериной Копцовой. Специалисты модного Дома FLF by Lena Karin раскрывают основные тенденции уличной моды зимы-2012 в рубрике «Trends». В рубрике «Главное» можно ознакомиться с основными бизнес-трендами рынка аксессуаров, а так же узнать историю знаменитого итальянского концерна Gucci Group в статье Зары Шахбазян «Gucci – абсолютная власть». В статье Светланы Великановой «Аутлеты: история и современность» рассказывается история создания и развития такого явления как аутлеты. В прошлом году бренд Yudashkin Jeans сменил владельца – популярной маркой вновь стал владеть Дом моды Valentin Yudashkin. О подробностях последних событий в жизни Дома моды читайте в эксклюзивном интервью с Валентином Юдашкиным. В рубрике «Карьера» руководители Filigree, опираясь на собственный опыт работы с персоналом магазина, раскрывают ключевые механизмы оперативного управления магазином. В рубрике «Фокус» - интервью с владельцем марки "ULTRA" Андреем Павловым, из которого можно узнать о последних новостях компании. О специфике b2b-сайтов для продвижения fashion-компаний читайте в статье Михаила Солоницына и Андрея Рыськова, директоров студии Magic Design Lab. «Тематические страницы» на этот раз посвящены верхней зимней одежде: анализ этого рынка, а так же историю самой популярной зимней обуви Ugg Australia читайте в статьях Степана Максимова. Рубрика «Выставки» представит подробнейшие репортажи с главных fashion-выставок Европы: «Консумэкспо-2011.Зима» в Москве, целых 5 модных выставок в Берлине и знаменитого салона Pret a porter Paris. Как всегда, в разделе «Выставки» можно найти календарь выставок fashion-индустрии на апрель 2011 года.
«Наш традиционный коллекционный номер получился действительно особенным, благодаря президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который любезно принял Ксению Соколову и Ксению Собчак и провел с ними не только день, но даже ночь. Точнее сначала ночь, а потом день. А за ним, вероятно еще ночь. Показания девушек сбивчивые, голос взволнованный, глаза шальные. Как бы там ни было, я благодарю президента Грузии за удовольствие видеть его интервью в российской версии журнала GQ. Впервые со времен абхазской войны мы можем задать ему волнующие нас вопросы. Не только про галстук, а вообще. Нам есть что обсудить, хотя бы ради того, чтобы однажды снова пить боржоми. В конечном итоге я уверен, что любой из нас предпочтет войне боржоми. Для этого придется научиться слышать другого. Надо сказать, что господину Саакашвили тоже повезло оказаться в коллекционном номере. По традиции в октябре мы подводим итоги голосования «Люди года по версии GQ». Так что у президента Грузии - вполне достойная компания бизнесменов, писателей, продюсеров, актеров, музыкантов, которые сделали этот год ярким, а номер – толстым», - говорит об октябрьском номере главный редактор GQ Николай Усков. «Не наш президент» Колумнистки GQ Ксения Соколова и Ксения Собчак взяли первое эксклюзивное интервью у Президента Грузии Михаила Саакашвили после военного конфликта с Россией. В большом материале вышедшем в октябрьском номере GQ затронут широкий спектр тем от государственной политики Грузии, до сексуальных разногласий главы грузинского народа с телеведущей Тиной Канделаки. За время своего визита в Тбилиси Ксении Соколовой и Ксении Собчак удалось провести ночь в президентском дворце, совершить перелет в Батуми на стремительном Challenger, прикоснуться к золотым львам и появиться в здании Конституционного суда в майке с изображением премьер – министра России Владимира Владимировича Путина, чем не на шутку напугали президентскую пресс-службу. Михаил Саакашвили оказался гостеприимным хозяином, энергичным экскурсоводом и откровенным собеседником. Первую часть интервью читайте на страницах октябрьского GQ.
Лена Ленина, модель и писатель, автор 20 книг на русском и французском языках, живет и работает в Париже, часто бывает в Москве. Парикмахер Жак Дессаж сказал о ней: "Елена Ленина имеет такую же репутацию, как Бриджит Бардо когда-то, женщины ее боятся, а мужчины желают. Лично я ее обожаю". В интервью Heverest.ru также выяснилось, что Лена не только умница и красавица, но и любительница активного отдыха и здорового образа жизни. Heverest.ru: Что нового сейчас происходит в Вашей карьере? Лена: Написала новую книгу и продолжаю проводить крупные светские мероприятия. Вот новая тема. Решила попробовать себя в роли Министра Культуры и снова прилетела в Россию с благородной целью — вручить звания «Народного Артиста» тем деятелям культуры, кто был незаслуженно забыт официальными органами, но кто, действительно, получил народную славу и любовь. Это мероприятие организовано в память о покойном друге многих артистов Александре Барыкине, который при жизни не только не получил звания «Народного», хотя и был любим народом, но даже и «Заслуженного Артиста». Торжественная церемония вручения пройдет в самом высоком (62-й этаж! Четверть километра над Землей!) гламурном месте Москвы — ресторане «Sixty» в Башне Федерации, и среди лауреатов на почетно-светское звание горячо-любимые народом Лолита Милявская, певица Валерия, Наталья Варлей, Татьяна Буланова, Наталья Гулькина, Бари Алибасов, Марина Голуб, Татьяна Веденеева и многие другие достойные и любимые народом артисты. Тем же, кому страна уже вручила почетное звание Народного, но кто перерос границы страны в известности и стал любим народами и других стран, будет вручено звание «ВсеНародного Артиста», среди них Армен Джигарханян, Татьяна Васильева и Александр Домогаров. Людмила Нарусова у нас станет обладателем почетного звания «Мать-Героиня» за дочь Ксению Собчак, которая одна стоит десятерых детей, а Народного Артиста России Николая Баскова мы со звездными друзьями в шутку «повенчаем на царство» и вручим ему корону «Царя Шоу-бизнеса». Филипп останется Королем, но в шоу появится еще и Царь:-) Одному из лауреатов торжественный торт (надеемся, без полония:-) вручит всемирно известный сотрудник российских спецслужб Андрей Луговой. Heverest.ru: Как часто у Вас бывает свободное время? Лена: Свободное время у меня бывает по графику. Как у министра. Я его специально планирую. Heverest.ru: Как Вы предпочитаете отдыхать? Лена: Там, где обычные люди отдыхают, звезды работают. На светских презентациях, в телевизоре, на концертах и даже в праздничные дни. Когда у тебя в Новогоднюю ночь шесть выступлений на разных площадках города Москвы, трудно считать такой день праздником. Также как трудно западной поп-диве считать путешествиями гонки по странам в международном турне, когда из каждого крупного города она видит лишь номер в отеле, аэропорт и кулисы концертной площадки. На посещение культурных заведений и достопримечательностей просто не остается времени, а в промежутках между съемками и интервью, остается лишь время вздремнуть в лимузине с затемненными стеклами. Вроде весь мир объездила, а ничего, кроме обычных технических атрибутов шоу-бизнеса и не видела. Точно также ведение светской вечеринки известным телеведущим, когда не хватает времени даже глотка воды попросить, трудно считать развлечением. И даже приглашенные звезды, хоть и делают вид, что веселятся, на самом деле стараются попасть в максимум объективов за минимум времени и поскорее вернуться к детям. Потому что то, что нормальному человеку отдых – знаменитостям тяжкий труд. Обычный человек мечтает объездить весь мир и радуется, когда садится в самолет, а артист горько вздыхает и мечтает об оседлом образе жизни и спокойном лежании на диване перед телевизором. Но приходится выбирать: или ты телевизор смотришь, или ты в нем работаешь. Или ты летишь с семьей на новогодние праздники на каникулы, или у тебя «елки». Если кому-то кажется труд фотомодели легким («ходи туда-сюда, улыбайся и будь красивой»), то не самим моделям, вынужденным принимать костеломящие антифизиологические позы в процессе фото-сессий, терпеть 5-6 часов мэйк-апа со стайлингом, и с тоской смотреть на манящую прохладу морской воды, в которую нельзя даже окунуться, не испортив прически. И все Мальдивы, Сейшелы, Сен-Барты, Бора-Бора и Бали мира становятся для пашущих моделей такими же привлекательными как вагонопогрузочные платформы. Конечно, Вы скажете, что звездам с их гонорарами и любовью публики грех жаловаться. Но любовь публики всегда прямо пропорциональна зависти, злопыхательствам и клевете, а никакие гонорары не компенсируют невозможность провести с любимым День Святого Валентина или встретить с ребенком Новый Год. Heverest.ru: Любите ли Вы активный отдых? Выезжать на природу, ходить в походы, на рыбалку и т.п.? Лена: Мой активный отдых это фотосессии в экзотических странах. Получается очень активно. Даже не высыпаюсь. Мне понравилась съемка во Французской Полинезии, на Таити. Полет в количестве 22 часов с краткой посадкой в Лос-Анджелесе для подзаправки самолета и пассажиров, был несколько утомителен, но я держалась молодцом пока, по прибытию в аэропорт Таити, местные туземцы и принимающая сторона не надели на меня несколько рядов разноцветных ожерелий до пояса из цветов и экзотических растений. Мое чувство достоинства слегка пошатнулось от количества вспышек фотографов, радовавшихся возможности лицезреть столичную звездульку и запечатлевших меня в таком смешном виде. Но я успокоила себя тем, что эти снимки появятся только в местных газетах и поэтому не нанесут большого урона моему имиджу, ведь, для местных туземцев этот маскарад, видимо, привычное дело. Эти милые люди улыбались и ласково заглядывали мне в глаза, в надежде увидеть в них восторг от такого приема, но глаза предусмотрительно были прикрыты солнцезащитными очками, для того чтобы скрыть не только отсутствие восторга , но и последствия длительного перелета. Проснулась я на вилле Алины, таитянской директрисы пригласившей меня ювелирной компании. Шагнув на террасу, я ахнула. Роскошный бассейн стоял в дивном саду, где изумительные лианы переплетались с кокосовыми пальмами и дивными яркими цветами неизвестных мне растений. В этом райском саду слышны были лишь пения экзотических птиц и жужжание машинки для выдавливания натуральных соков для завтрака. Я чуть больше прониклась удивившей меня восторженностью Таити директора парижского филиала. В этот же день меня представили одному из акционеров компании, Королю Черного Жемчуга, миллиардеру китайского происхождения, Роберту Вану, одному из самых влиятельных людей Таити и самому крупному в мире производителю черного жемчуга, торгующего им оптом на бирже в Гон-Конге, как «Де Бирс» бриллиантами. Я удостоилась чести пообедать в его роскошной резиденции и лицезреть не только его молодую красавицу жену, бывшую Мисс Таити, но и святотатство в отношении жемчуга. Жемчуг был повсюду. И не просто жемчуг, а самые крупные в мире черные жемчужины, диаметром до 20 миллиметров. Одна редкая по величине и блеску жемчужина, диаметром 3 см, висела у Роберта на шнурке от мобильного телефона. Каждая китайская палочка, которыми мы ужинали вместо вилок и ложек, имела на конце огромную жемчужину. Но самыми умопомрачительными были люстры, полностью сделанные из тысяч крупных жемчужин всех цветов - от светло серого до цвета фиолетового баклажана. Жемчуг был повсюду, в дизайне, на шеях прислуги, на одежде и даже на шнурках гардин. Но настоящая жемчужная лихорадка у меня случилась в сейфе Роберта, куда он любезно меня пригласил пройти на экскурсию. Да-да, я не ошиблась, именно пройти, потому что сейф был гигантской величины, в котором спокойно мог ходить европеец, не касаясь головой потолка. Повсюду стояли пластмассовые емкости типа ведер без ручек наполненные рассортированным по цвету и по размеру жемчугом. Великодушный Роберт преподнес мне подобранные по цвету моих глаз четыре роскошные огроменные жемчужины идеальной формы и изумительного качества, для ансамбля из сережек, кулона и кольца. На следующий день Роберт предоставил нам с фотографами один из своих частных самолетов, и даже сам вызвался слетать с нами посмотреть на то, как я мучаюсь в неудобных позах под палящим солнцем и под оптическим прицелом, а, главное, показать нам пару-другую своих атоллов, разбросанных по всей Полинезии на расстоянии два часа лета между двумя крайними из них. Во время полета, Роберт оказался настолько демократичен, что развлекался, изображая стюарда и разливая кофе из пластмассовых термосов желающим, передвигаясь по салону в спортивных трико и шлепанцах на босу ногу. Надо было его так сфотографировать, прекрасный бы получился снимок для американского «Fortune». Но наши фотографы были не репортерами и папарацци, а гламурно-рекламно-студийной элитой и поэтому они, вальяжно развалившись в креслах, попивали поднесенный Робертом кофе и закусывали булочками с шоколадом. Первый же частный остров Роберта, на котором мы приземлились, имел одну лишь частную взлетно-посадочную полосу стоимостью минимум миллион долларов, и несколько хижин работающих на жемчужной ферме таитян. Дом Роберта с гостевыми домиками для друзей, отличался полинезийской простотой, натуральным деревом и удобством. Зато кухня была королевская. Нигде в мире я не ела лучшего карпаччио из свежего, только что пойманного тунца и вкуснейших и многообразных жаренных на гриле рыб и морепродуктов. На берегу на белом роскошном песке лежали раковины и ползали рачки-приятели Робинзона Крузо. В прозрачной воде резвились акулы, которые совершенно не обращали внимания на человека. Зато они оживлялись при виде кусков сырого тунца, которые Роберт бросал им для забавы. И тогда было видно, насколько опасными могут быть их зубки. Для очередной фотосессии мне прислали модного таитянского манекенщика Эренуи, спустившегося с трапа самолета в одной набедренной повязке. Его роскошное мускулистое генетически загорелое тело было все украшено экзотическими татуировками и рождало в слабых женщинах греховные желания. Вылетая с Таити я была убеждена в том, что если рай существует, то он очень похож на то, что я увидела за последние десять дней, за исключением, конечно, физиономий фотографов и их многочисленных фильтров. Heverest.ru: А как Вы относитесь к путешествия не с целью полежать на пляже или походить на экскурсии, а, например, для покорения горной вершины, обследования ущелья, рафтинга и т.п.? и был ли у Вас опыт подобного путешествия? Лена: Мы регулярно с моими звездными приятельницами летом выезжаем в горы. Спуститься полторы тысячи метров пешком в трудных и опасных условиях - отличная проверка характера. Лариса Долина, например, оказалась, настоящим бойцом! К сведению секретных служб: с ней теперь можно в разведку:-) Heverest.ru: Есть ли места, которые Вы бы хотели посетить с целью активного отдыха? Лена: Отличное место для активного отдыха в хорошей компании это кровать. Heverest.ru: Как Вы поддерживаете форму, здоровье и бодрость духа? И что такое здоровый образ жизни? Лена: Здоровый образ жизни это, в конечном итоге, красота. Поясню. Если не уподобляться страшненьким лицемеркам и не считать единственным видом красоты красоту духовную, то красота это когда мужчины оглядываются на улице. Шмыгающая красным носом и чихающая женщина не может быть красивой. Ленивая и эгоистичная противница высоких каблуков тоже не может претендовать на красивую форму ягодиц и красивые длинные ноги. Женщина, не имеющая представления об интегральной лазерной эпиляции под мышками, над верхней губой и в области купальника тоже не может считаться красивой, разве что в глазах орангутанга или высокогорного одичавшего от одиночества мачо. Мытье волос и хождение к парикмахеру не получило бы такое распространение, если на Земле жили бы одни только женщины. На них бы некому было тогда оглядываться. Как некому было бы тогда нежно целовать красивые ухоженные, отманикюренные не реже двух раз в месяц и ежедневно пропитанные кремами пальчики. На ногах тоже. Красивая женщина это та, кто знает, что такое антицеллюлитный массаж, криосауна, липосакция, fraxel или безоперационный лифтинг. Красивая женщина знает, что помада и лак могут быть только красными и блестящими, белье дорогим, а серьги — кольцами. Красивая женщина знает что и когда говорить. А еще она умеет убедить своего мужчину, что ее красный спортивный кабриолет — это повышение его статуса. Сами посмотрите, на кабриолетах ездят только красивые женщины, а другие предпочитают метро. Они же, странный парадокс, любят отдаленные районы для проживания и обувь плохого качества. Да и мужчин они выбирают бедных и глупых. Красивая женщина чистит не только зубы, но и язык, на котором скапливаются дурнопахнущие бактерии. Женщина же, которая путает себя с мусоркой, пихая в рот, что попало и не занимаясь спортом, некрасива. Говорящая глупости, дерущаяся сковородкой и кричащая благим матом на малыша тоже отвратительна некрасива. Странно, что некрасивые еще есть, ведь в этом году в моде красивые, здоровые и умные! Heverest.ru: Что Вы посоветуете нашим читателям Лена: Настоятельно советую читать книги Лены Лениной и ходить на ее мастер-классы о взаимоотношениях полов. Первым вы тренируете себе мозги, ведь, чтение - единственный способ развития серого вещества, а благодаря второму вы освоите психологию общения и управления с помощью нейролингвистических программ и психологических манипуляций. Вы же знаете, что ум — главное оружие мужчины и единственная красота женщины! Heverest.ru - это сообщество экспертов и интернет магазин товаров для спорта и активного отдыха.
Презентация календаря Pirelli 2011 в Москве прошла с участием моделей, позировавших для календаря (среди которых и русская звезда подиумов Наташа Поли), и фотографа 38-го выпуска Карла Лагерфельда. Специально для того, чтобы провести эту презентацию, в Москву прилетел также модный писатель и журналист Фредерик Бейгбедер, который в середине октября взял интервью у Лагерфельда, в котором о календаре, в общем-то, все сказано. Фредерик Бейгбедер: Свыше 40 лет бренд Pirelli ежегодно выдает карт-бланш великому фотографу, который должен увековечить в календаре самых красивых женщин мира. В начале все сводилось к тому, чтобы иметь прекрасный подарок в качестве сувенира для клиентов! Однако, очень скоро календарь «Пирелли» стал предметом коллекционирования и роскоши, а также одним из символов современного общества. Каждый год этот подлинный предмет искусства реагирует, как барометр, на изменение представления о женственности в нашу эпоху. Первые фотографии топлес в 1972 году, затем перерыв с 1974 года по 1984 год, в связи с нефтяным кризисом. Таким образом, история календаря «Пирелли» - это неотъемлемая часть истории нашего времени. Все самые крупные звезды небосклона мод приняли в нем участие, воплощая представления о красоте своей эпохи, превратив сам календарь в один из мифов современности. Неудивительно, что Pirelli обращается ныне к великому дизайнеру Карлу Лагерфельду, который сам вошел в легенду, будучи мощным катализатором современных тенденций. И лучший кутюрье мира охотно вступил в эту игру (и даже создал для этого случая специальные аксессуары и украшения), выбрав в качеству лейтмотива тему, которая ближе всего его сердцу – а именно греко-римскую мифологию. Ну что ж, alea jacta est ! Завтрак с Карлом Лагерфельдом и разговор о богах интервью Фредерика Бейгбедера Фредерик Бейгбедер: - Почему Вы выбрали темой для календаря греко-римскую мифологию? Карл Лагерфельд: - Потому что это моя любимая религия : по богу на каждый ареал. Я политеист по убеждениям, все современные религии имеют недавнее происхождение, я же отдаю предпочтение мифологии без ада, без греха (этого отравителя счастья), без необходимости в прощении. Надо вернуться к дисциплинированной красоте античности: Симона Вайль писала, что Иисус происходит от Прометея, что было воспринято в то время как скандальная провокация. Я обожаю богинь, ибо они были первыми по-настоящему раскрепощенными женщинами, которые не отказывали себе ни в чем. Все богини и музы были феминистками! Ф.Б.: -Когда Вы подпали под очарование мифов античности? К.Л.: -Первыми двумя книгами, которые я прочел в возрасте 6 лет, была «Илиада» Гомера и нибелунги. Германские мифы меня порядком напугали, а Гомер оказал на меня неизгладимое впечатление и сформировал мою личность. Гениальность античного паганизма заключается в том, что богов много, души обращаются в мирах, в них живут герои, гении и нимфы… Таким образом, люди были менее удалены от богов, нежели в монотеистических религиях. Тогда я еще не знал, что сам в один прекрасный момент стану богом !! (смеется) Ф.Б.: - Да, однако, имеется одно «но»: боги – это всего лишь смертные в несколько улучшенном виде ! (смеется). Следовательно, Ваши фотографии – это попытка создать новую религию? Должен признаться, что, полистав Ваш календарь, я остался под таким глубоким впечатлением от Вашего Олимпа, что перешел в новую веру радостно и бесповоротно! К.Л.: -Ну а если серьезно, современным в мифологии является любовь и молодость, культ тела, желание, испытываемое без страха божественной кары, постоянное погружение в мир природы. Греко-римской культуре была присуща этика прекрасного, которую мы утратили. Ф.Б.: -Перед тем, как Вам поручили создать календарь Pirelli за 2011 год, были ли Вы знакомы с предыдущими его изданиями? К.Л.: -Да, прежде всего, конечно же, я помню выпуск Авендона (1995), который я всегда очень любил. В нем много культуры, но без умничанья! Там все очень зажигательно и просто. Я также являюсь фаном Сары Мур, той, которая впервые напечатала фотографии топлесс в 1972 году. Ее работа окутана аурой большого поэтического чувства. Ф.Б.:- Что для Вас представляет сама Pirelli ? К.Л.: -Это производитель автомобильных шин, который создал себе репутацию, выпуская календари, которые нигде нельзя купить, что придает им особую таинственность. Это была техника вирусной рекламной атаки еще до ее изобретения. Сначала они выпускали эти календари для простого люда – автомехаников и водителей грузовиков! Но вскоре эти календари превратились в важное явление в мире искусства. Ф.Б.: -Расскажите мне о трех днях фотосессии. Где все это происходило? К.Л.: -На территории моей парижской студии на Рю-де-Лиль. В качестве моделей я выбрал друзей, я хотел, чтобы в фотосессии участвовали лишь те, кто чувствует себя в моем обществе по-настоящему непринужденно. Я заранее оговорил с ними, что от них будет требоваться. Я вообще отказываюсь фотографировать обнаженную натуру, если люди идут на это против воли! И никаких несовершеннолетних!! Ф.Б.: -Почему этот черный фон? К.Л.: -Я считаю, что он лучше подчеркивает наготу, являясь контрастом, выделяющим телесную красоту. Ф.Б.:-А почему черно-белая съемка, а не цвет? К.Л.: -Для придания свежести, немного black and white, чтобы не походить на моих предшественников, и потом в нашей жизни так много черного и белого! Ф.Б.:-Правда, что модели чувствуют себя особенно раскрепощенно, снимаясь в календаре Pirelli ? К.Л.: -Моя студия достаточно бесцветна, все выдержано в чисто рабочем ключе. Там нет ничего странного. Что мне особенно нравится в греческих мифах, это то, что они не нуждаются в завлекаловках типа чулок в сеточку и бантиков, в них все основано на телесности без прикрас. Каблуки-шпильки и подвязки, Хельмут Ньютон все это давно снял лучше меня. Ф.Б.: -Почему Джулиан Мур в качестве Геры? К.Л.: -Я абсолютно убежден, что в роли жены Зевса и матери богов Олимпа должна была выступать именно актриса. Джулиан – очень красивая женщина, более матрона, нежели девчонки из оливковых рощ. Кроме того, она мой добрый друг. Со мной она понимала, что ничем не рискует, и что нет опасности появления подпольной продукции для продажи из-под полы! Ф.Б.: -Ах так! Значит, у Вас не останется левых снимков для частного пользования? К.Л.: - Фредерик, знаете, это как-то не сочетается с мифологией. Посмотрите на античные скульптуры - они лишены непристойности, за исключением, может быть, тех, что были в Помпее: но там они были помещены в закрытые дома! Ф.Б.: -Я знаю, что Вы специально создали предметы, ювелирные изделия и аксессуары для этой фотосессии. К.Л.: Стефан Лубрина и Жорж Кортина создали браслеты, оружие и щиты. Питер Филипс украсил женскую грудь золотой фольгой. Я не хотел, чтобы это создавало атмосферу « маскарада » или театральных декораций. Поэтому я добавил к этому набору колье, золотые фиговые листки, браслеты в виде коры деревьев, сову, плексигласовый шлем. Ф.Б.: -Хотели бы Вы жить в античном мире? К.Л.: -Бессмертие при прекрасной физической форме, кто же этого не хочет?! Дата и место интервью: 15 октября 2010 года, у Карла Лагерфельда дома, в Париже. Календарь Pirelli 2011: действующие лица Образ 1-2: ГЕРА – Джулиан Мур Образ 3: ЗЕВС – Брэд Крениг Образ 4: ПЕНТЕСИЛЕЯ – Дария Вербовы Образ 5: АВРОРА – Хайди Моунт Образ 6: АВРОРА – Хайди Моунт Образ 7: АПОЛЛОН – Фрайа Беха Эрихсен Образ 8: АПОЛЛОН – Фрайа Беха Эрихсен Образ 9: НИМФА ЭХО – Эбби Ли Кершо Образ 10: НИМФА ЭХО – Эбби Ли Кершо Образ 11: АФИНА – Магдалена Фраковяк Образ 12: ТРИ ВАКХАНКИ - Эрин Вассон, Бьянка Балти, Лакшми Менон Образ 13: ВАКХАНКА - Бьянка Балти Образ 14: ВАКХ И ДВЕ ВАКХАНКИ- Гарретт Нефф, Изабели Фонтана, Бьянка Балти Образ 15: ФЛОРА – Элиза Седнауи Образ 16: КАСТОР И ПОЛЛУКС - Эбби Ли Кершо, Фрайа Беха Эрихсен Образ 17: НАРЦИСС И НИМФА ЭХО - Элиза Седнауи, Баптист Джабикони Образ 18: АФИНА - Айрис Струбеггер Образ 19: АФИНА - Айрис Струбеггер Образ 20: АХИЛЛ - Джейк Дэвис Образ 21: ГЕСТИЯ – Магдалена Фраковяк Образ 22: ГЕСТИЯ – Магдалена Фраковяк Образ 23: АЯКС – Эрин Вассон Образ 24: МЕЛЬПОМЕНА - Наташа Поли Образ 25: АИД - Джениел Уильямс Образ 26: ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА – Фрайа Беха Эрихсен and Эбби Ли Кершо Образ 27: ТЕРПСИХОРА - Аня Рубик Образ 28: АМФИТРИТА - Хайди Моунт Образ 29: АМФИТРИТА - Хайди Моунт Образ 30 АПОЛЛОН - Баптист Джабикони Образ 31: АПОЛЛОН - Баптист Джабикони Образ 32: АФРОДИТА – Лара Стоун Образ 33: АФРОДИТА И МАРС – Лара Стоун и Себастьен Жондо Образ 34: АРТЕМИДА - Дария Вербовы Образ 35: ГЕРМЕС - Аня Рубик Образ 36: ГЕРМЕС - Аня Рубик
«Сумеречная» лихорадка уже давно охватила fashion-глянец, и очередным подтверждением тому стала весьма интересная фотосессия в новом номере американского Harper’s Bazaar: получившая говорящее название «Интервью с вампиром», фотосессия была снята самим Карлом Лагерфельдом (Karl Lagerfeld). В роли Дракулы стараниями Лагерфельда выступил его бессменный фаворит, манекенщик Баптист Джабикони (Baptiste Giabiconi), а образы возлюбленных князя тьмы примерили Клеманс Поэзи (Clemence Poesy), Анна Муглалис (Anna Mouglalis) и Джоана Прейсс (Joana Preiss). «Засветился» в одном из кадров «Интервью с вампиром» и сам Карл Лагерфельд – в традиционно черном костюме и темных очках.
Совсем скоро карьера Опры как самой знаменитой ведущей ток-шоу подойдет к концу – еще несколько месяцев назад Опра объявила о том, что закроет свое популярное ток-шоу The Oprah Winfrey Show. Одним из последних гостей Опры станет известный модный дизайнер Ральф Лорен (Ralph Lauren), согласившийся дать телеведущей первое за двадцать лет телевизионное интервью. Более того – впервые посторонние, да еще и с телекамерами, окажутся в святая святых – на ранчо Ральфа Лорена RRL Ranch в Telluride, CO. Разумеется, интервью будет посвящен стандартным в таких случаях темам – карьере Лорена в мире моды, его будущему, необычному хобби (Лорен очень давно коллекционирует винтажные автомобили и недавно даже открыл в Париже выставку своей внушительной коллекции) и взаимоотношениям с супругой, Рики, и детьми.
Все же, как здорово, что я живу здесь и сейчас, в век, когда так легко пообщаться практически с любым интересующим тебя человеком, найдя его аккаунт в социальных сетях. В общем-то, это и есть небольшая предыстория сегодняшнего интервью с Владимиром Ахапкиным, личность которого просто не может не заинтересовать. Почему? Во-первых, он ведет свой блог о моде - Красивая жизнь без границ, участвует как модель в показах известных Российских дизайнеров, снимается в авторских кинолентах и активно посещает многие модные мероприятия столицы. И, все это при том, что говоря официальными формулировками, он "человек с ограниченными возможностями", но стремящийся разрушить стереотипы и прочие глупые установки общества. Когда готовишь интервью, то стараешься построить его, таким образом, чтобы читатель, который никогда не слышал о личности интервьюируемого, мог узнать его краткую биографию. Особенно интересно, услышать такую информацию из уст самого человека, к которому обращаешься, потому что, слова о себе - лучший способ узнать и прочувствовать личность. Не могли бы вкратце рассказать о себе? Владимир Ахапкин: Я родился и вырос в Москве! Сейчас мне почти 23 года. И я не всегда был настолько уверен в себе, а точнее не всегда это осознавал. И было время, когда я думал, что мир моды и красоты не для меня, хотя острое чувство моды и стиля было всегда со мной. Я люблю яркие холодные цвета, поэзию, живопись, фотографию. Я люблю себя таким, какой я есть и в этом моя индивидуальность. Для меня не важно физическое состояние. Для меня важно показать, что человек может быть счастлив в любом состоянии и необязательно переделывать себя под физические стандарты и шаблоны. Мне очень нравится, когда человек не боится выражать себя, фонтанирует, разбивает стереотипы. Мне нравится вдохновлять к жизни, к изменениям, видеть улыбки людей, раскрывать их стиль и красоту. Скажите почему вы увлеклись именно миром моды, где внешность и соответствие определенным параметрам является основополагающим критерием, иногда доходящим до абсурда? Владимир Ахапкин: Мир моды для меня тесно переплетается с искусством, по своей сути, он является проводником индивидуальности и креатива. Структура моды, пожалуй, самая гибкая и пластичная из всех существующих в мире. Мода создает и подчеркивает «НОВОЕ», выводит свежие представления о привычных вещах, восприятии внешности, меняет угол взгляда на Мир, Красоту и Людей. Я считаю, что именно в этой сфере можно поистине раздвинуть границы и показать красоту индивидуальности, любовь к самому себе. Впервые я увидела вас на неделях моды в Москве. Наблюдала за вами, пытаясь понять кто этот молодой человек, который так увлеченно вглядывается в подиум. Что вам дает посещение и участие в модных мероприятиях? Владимир Ахапкин: Ну, во-первых, мне это просто нравится. То, что я вижу на подиуме и по тому, как на это реагируют люди, я чувствую что происходит в мире и куда он движется. Также, я могу прикоснуться к внутреннему миру дизайнера, который делал коллекцию, найти для себя живое вдохновение. Во-вторых, это способ показать себя и увидеть оценку других людей, завести новых интересных знакомых. Я хочу сделать незначительное отступление от вопроса. С тех пор как, уже больше года назад, мы с моим братом начали создавать проект «Я ЕСТЬ», который посвящен физически-ограниченным людям и призван расширить границы красоты, для меня стало важным показывать себя другим людям, мой взгляд на мир. Его идею придумал мой брат, он же генерировал образы для фото-выставки «Я ЕСТЬ». Но главная цель проекта заключается еще и в создании интернет-структуры для получения работы и образования любому физически-ограниченному человеку. Для людей, имеющих отношение к моде, вопрос личного стиля и выбора одежды стоит очень остро. Какие бренды вы предпочитаете? Чем руководствуетесь при создании образа? Владимир Ахапкин: К большому сожалению, русская мода не может похвастаться дизайнерами, которые шьют мужскую одежду и работают при этом с цветом. Из иностранных дизайнеров мне нравится Alexander McQueen, Versace, Dolce & Gabanna, Prada, Chanel, Thierry Mugler . Из наших, по креативности и удобству, а также, из тех кто действительно работает с цветом, выделяю Максима Рапопорта, у которого я участвовал в показе мужской коллекции "АРХАНГЕЛ", за его нестандартный взгляд, за любовь и безупречность в своем деле, Марусю Зайцеву - за простоту и универсальность, эти два качества, по моему мнению, в современной моде огромный и удивительный дар. Мне очень нравится Дмитрий Логинов. Это совершенная и тонкая работа с формами и одновременно абсолютная элегантность. Для меня очень важен цвет и форма. Я люблю вещи, которые зрительно увеличивают рост, подчеркивают фигуру. Я разделяю мнение двух очень уважаемых и любимых мною людей — Алены Долецкой и Эвелины Хромченко, о том, что модно - это, когда хорошо сидят брюки или джинсы, когда обувь удобна, когда цвет подходит тебе (Э. Хромченко). О том, что стиль и мода в человеке - это прежде всего выражение его души и внутреннего мира (А. Долецкая) . Стиль должен быть продолжением человека. Не приходили ли вам идеи о создании бренда или сотрудничестве с другими марками, специализирующимся на выпуске одежды для людей с ограниченными возможностями? Владимир Ахапкин: Идеи приходили неоднократно, и приходят, но при всей своей необходимости сделать это пока достаточно сложно. Одно я знаю точно — хотел бы создавать для всех. Это наиболее точно подчеркивает мою точку зрения и, наверное, ваш блог именно в том, что "Мода не для избранных она для ВСЕХ". Очень мало людей понимают и задумываются над тем, что физически-ограниченные люди тоже хотят выглядеть красиво, выходить в свет, и жить совершенно обычной жизнью. И пока люди будут создавать отдельный мир, в котором живут инвалиды, так и будет. Все начинается в сознании человека. Нужно не создавать что то отдельное, а дополнять и адаптировать то, что уже есть. В моде это должно быть априори, по крайне мере, если мы говорим о качественной одежде и интеграции в общество в этом смысле. Еще одно направление вашей деятельности - это блог "Красивая жизнь без границ". В чем его главная концепция? Что вы хотите сказать читателям в своих постах? Владимир Ахапкин: Как раз то, о чем я писал выше, что красота и индивидуальность в каждом человеке, когда он может быть счастлив таким, какой он есть, что хорошо быть красивым и носить прекрасные удобное вещи, что важно любить себя и ухаживать за собой, что любовь к окружающему миру начинается с себя. :-) Я знаю, что вы пишете чудесные стихи. Не могли бы вы подарить несколько строк, описывающих ваше жизненное кредо? Откровение В ракушке запертой внутри меня Моя заточенная искренность Согрею льдом поток огня И отпущю свою неистовость На ложке дегтя капля меда И лишь поэтому я слеп Мне наплевать на все невзгоды Когда на ложке дегтя капля меда есть Хотел бы быть я мягкою игрушкой Чтоб все лелеяли меня Пока мечта моя «подружка» Еще живет душа моя Как много в мире огорчений Как много скупости и зла Но средце все же жаждет приключений И ожидает откровений мое столь внутреннее «Я» Не так давно я был одним И вот мне нужно измениться Я взрослым быть необходим И с внутренним ребенком должен я проститься Я помню про Шекспировскую мысль И знаю сложные законы человека Но иногда хочу закончить плыть И в пустоте пропасть бесследно Но так уж вышло магия сильна Хочу творить сильнее я Хочу любить и верить в чудеса А значит драгоценна жизнь моя Моя безгрешная надежда Моя наивная мечта Благодарю что вы как прежде Оберегаете меня И будет день и Солнце будет Настанет радости рассвет И блик ночной луны тоску мою остудит С души моей прольется свет
Сабина Горелик – один самых ярких и свободных дизайнеров в мире российской моды. Свободная – не в смысле обязательств, а в смысле творчества. У нее, как она говорит сама о себе: «Все круто, стильно, мощно, сексуально, агрессивно, нахально, четко, графично и жестко». От себя добавлю: «масштабно и бескомпромиссно». Сабина - открытая, простая, говорит в лоб и только то, что думает. Она - уникальная личность, от которой заряжаешься. О коллекциях - арт-объектах и ее работе как художника по костюмам мы и поговорили в интервью. Сабина, ты много работала художником по костюмам в театре и в цирке. Расскажи, чем отличается специфика создания коллекций для театра и цирка от подиумных. Какой проект стал для тебя самым запоминающимся? Еще недостаточно много, как мне кажется, но опыт получила и получаю огромный. Мода и театр (или цирк) - это абсолютно разные реальности. Когда ты создаешь подиумную коллекцию, то в качестве результата твои вещи просто проходят взад-вперед по подиуму на моделях. Ты думаешь о цельности образа, об общей идее, о «фишках» в вещах. Ты думаешь в первую очередь о вещах. О каждой вещи в отдельности и о коллекции вещей в целом. И, создав эту коллекцию вещей, ты по факту подбираешь под каждую вещь модель, которая идеально подходит для того, чтобы продемонстрировать твою вещь на подиуме. То есть надеть твою вещь и пройти в ней по подиуму вперед и назад. Когда ты создаешь костюмы для театра или цирка то помимо выразительности самих вещей, нужно думать, во-первых, об удобстве изделия для работы артиста и, во-вторых, о том, чтобы подчеркнуть характер самого артиста. Тут опять-таки можно углубляться и разделять просто массовку и отдельных артистов. В каждом случае разная задача. Вот, процитирую себя (я написала этот статус год назад после того, как придуманный мной костюм был опробован в работе и забрал все на себя, затмив самого артиста): «…Я - модельер прежде всего. Главное для меня - сделать крутой костюм. Сам по себе. Но крутой костюм сам по себе слишком самодостаточен, и хорош на абстрактной модели. А когда речь идет об актере, конкретном характере - это другая история. Тут костюм должен был быть подчинен характеру и ни в коем случае не перебивать его. Нужно думать про то, как костюм может подчеркнуть и лучше выразить характер. И возможно даже получится, что эффектности костюма вообще не должно быть. Он должен быть серой мышью, на фоне которого играет сам характер. И я теперь точно знаю, что иногда сила как раз в том, чтобы отказаться от того, что кажется самым крутым. И что если я делаю костюм на конкретного человека, то нужно думать прежде всего о нем, а не о своих амбициях и самовыражении". А вот еще (после работы над спектаклем «Рыжий Ник», во время создания коллекции «Мастерская чудес», вдохновленной спектаклем): «…Что вдохновило - атмосфера всей подготовки к спектаклю и самого нашего шоу. Я в первый раз на проекте такого масштаба. Я в первый раз работала с такими людьми. Я выложилась вся по полной, практически без остатка. И это безумно вдохновляет. И еще - балет. Мигель, твой балет. Я впервые с ним столкнулась на фотосессии и офигела. Мои костюмы ожили. В буквальном смысле слова. Они слились в экстазе с теми, кто их надел. У меня никогда такого не было. Были просто крутые вещи и были просто крутые модели, которые в них круто проходили по подиуму. Но в них не жили. Под них не делали хореографию. Просто были крутые вещи на крутых моделях. А здесь случился синтез образа костюма и образа артиста - был просто оргазм…» Одна история - когда ты просто создаешь костюм. Вторая - когда под придуманный тобой костюм ставится хореография. Это офигеть как круто. Третья история, когда костюм создается под уже готовую хореографию. И все это, как вы понимаете, очень разные вещи. В создании цирковых костюмов есть очень много ограничений, связанных с тем, что артисты в костюмах выполняют трюки. В театре тоже есть ограничения, но, конечно, в цирке их несравнимо больше и их характер зависят от жанра, в котором выступает артист. У каждого жанра свои требования. Конечно, есть и общие требования - в костюме должно быть удобно двигаться, он должен тянуться в разные стороны, в нем можно прыгать и ничего не отвалится и пр. Помню, самая первая примерка костюма солдатика (на танцора), Мигель мне говорит - все отлично, только дырку сделай в подмышке, чтобы руками можно было двигать и потеть. Сейчас это очевидная, сама собой разумеющаяся для меня вещь, а тогда, я помню, очень удивлена была. Конечно, самый идеальный цирковой "костюм" - это комбинезон, или трусы и майка, чтобы ничего не мешалось и не болталось. И, учитывая этот "идеал", каждый раз пытаешься придумать что-то новое. Ищу компромисс между выразительностью костюма и его удобством в работе. Где можно позволить себе оторваться, где можно сделать объем, а где нужна идеальная гладкость – все это зависит от самого номера и от того, какие именно в нем трюки. Костюмы для цирка и театра отличаются от подиумных вещей в первую очередь тем, что в них люди работают. Танцуют, делают трюки, потеют, падают и пр. И все это на протяжении того времени, сколько идет спектакль (представление). Одноразовое шоу (как пример – открытие стадиона Анжи в Махачкале) или новогодняя елка (Рыжий Ник и мастерская чудес), или долгосрочная программа на несколько месяцев (цирковые костюмы для якутского цирка и для цирка Аквамарин, спектакль Золушка). Самый яркий и запоминающийся проект – конечно же «Рыжий Ник и мастерская чудес», потому, что первый, потому, что после долгого перерыва, потому, что я там впервые столкнулась с танцорами и артистами, потому, что это было очень круто. Сабина, после великолепного масштабного театрализованного показа «Мастерская Чудес» и шоу – показа «Crazy wedding dresses» в рамках MBFWR, все были удивлены, когда весной тебя не обнаружили в списках участников недели сезона fall 2013/2014. Ходило много очень разных слухов. Что же все – таки произошло? Ой, ладно, прямо таки слухи. Ничего не произошло. Я не являюсь постоянным участником MBFWR. Коллекцию «Мастерская чудес» я создала после долгого перерыва. Мне жизненно необходимо было реабилитировать свое имя, доказать себе и другим, что я крутой модельер, потому что предыдущую мою коллекцию, Touch, вообще коллекцией назвать было сложно. Это был просто набор разных красивых платьев, большей частью, и не мной самой придуманных. Собственно, после этого я даже крест на себе как на дизайнере поставила, и два года вообще ничего не делала, не могла. А работа над спектаклем «Рыжий Ник и мастерская чудес» вдохнула в меня новую жизнь. Я обрела силы. Поверила в себя. И мне нужно было выплеснуться показом на MBFWR. Собственно, целью было сделать крутой показ, после которого можно в принципе ничего не делать. Помню, писала всем смешные патетические письма, в которых говорила о том, что чуть ли не жизнь моя зависит от того, каким я сделаю показ. Перечитываю сейчас, забавно. Но тогда это был вопрос жизни и смерти дизайнера во мне. Ну вот, например, отрывочек из письма Мигелю: «…Итак, для кого я все это делаю? Для себя любимой. Потешить свое самолюбие. Сделать офигенски круто по всему - по вещам, по музыке, по режиссуре. Главная цель - сделать охрененный показ-шоу, а что про меня подумают зрители, мне - пофиг. Ну нет, хотя я вру... Мне нужно, чтобы они подумали, что я офигенски крутой модельер, у меня офигенски крутые шмотки, а что будет потом - купят все это или не купят, предложат что-то, не предложат - мне ….. Мне нужно было реабилитировать свое имя, поскольку последний показ на неделе моды был полное …... Грубо говоря, это должен быть такой показ, после которого можно умереть, ничего больше не сделав. Умирать я, конечно, не собираюсь, но показ должен быть такой, после которого умереть не стыдно…» Эти рассуждения сейчас звучат смешно, правда? А коллекция «Crazy wedding dresses» родилась вообще спонтанно, непредсказуемо. Изначально я собиралась делать совсем другую коллекцию, шла не от вещей, а от постановки показа, с бурными страстями и относительно трагическим финалом, и все это под песни Земфиры. А потом все вдруг переменилось. Моя знакомая, клоунэсса Elena-Bella Cher, попросила придумать ей новые костюмы для участия в Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло. В том числе нужен был новый халат уборщицы. Чтобы и смешно, и эффектно. Я загорелась. Придумала офигенский костюм. Воротник из резиновых перчаток, фартук с кучей карманов, на поясе рулон туалетной бумаги болтается, головной убор с щетками. И после этого понеслась… А что, если из перчаток не воротник, а целую юбку сделать? ААА!!! И из туалетной бумаги свадебное платье? Ой, а еще из чего бы что-нибудь такое… Ооо, пластиковые бокалы для шампанского, да! И еще птички! И … ну вы сами видели. И я вроде как понимаю, что это все на бред похоже, но не сделать этого не могу, себе не прощу. Если очень хочется – надо делать. И получалось все очень разное. И думала, как это все объединить. Придумала. Пусть все будет белое. Ну, а раз белое, — то свадебное. Ну, а раз все наряды «с приветом» — Crazy wedding dresses. Костюм Беллы, кстати, в ее работу не пошел. Оказался слишком самодостаточным. Но свою роль сыграл. Стал источником вдохновения. А дальше, собственно, я не планировала ничего. Для меня показы – это не часть бизнеса. Это самовыражение. И новая коллекция родится тогда, когда я просто не смогу ее не сделать. И это никак не связано с временными рамками недели моды. И кстати формат может быть совсем не подиумный. Не показав коллекцию на MBFWR, ты отсняла лукбук, где моделью выступила Малена Маяковская. Скажи, а у тебя были отказы от моделей или ты сразу знала, что снимать будешь Малену? Коллекция из российских флагов и олимпийских колец конечно такая неоднозначная получилась. Меня даже в продажности упрекали. Сестра от моих платьев шарахалась с ужасом, видя их в процессе работы у себя дома. А я просто вдохновилась идеей сшить платья из российского флага в преддверии Олимпиады. Никакого подтекста не было. Более аполитичного человека, чем я, наверное, сложно представить, спросите у моей сестры. Отказов сниматься не было. Я в фейсбуке задала вопрос, кто хочет посниматься для одного некоммерческого проекта. Мне нужен был типаж такой русской красавицы. Несколько человек отозвалось, и среди них была Малена. С Маленой мы до этого лично знакомы не были, и, если честно, я даже не знала, чем она занимается, помимо того, что блоги пишет. Когда я прислала Малене фотки с флагами, она пришла в восторг, и, как потом сказала, была уверена, что это я для нее специально шила, поскольку логотип ее интернет-магазина тоже с флагом. А я и не знала ничего, мне просто с ней познакомиться интересно было. В июне ты летала в Венецию и устроила там кутюрный показ «себя для себя». Все, кто читает тебя на фб, очень заинтригованы. Я понимаю, что поездка была тоже проектом. Когда мы сможем увидеть результат и в какой форме? Я безумно люблю Венецию. Это самый прекрасный город. Вот моя ода Венеции: «…Боже, Боже, Боже, как же я люблю этот волшебный сказочный чудесный город! Как же я его люблю! Мне кажется, что все самые волшебные сказки мира родились здесь. Ведь нет больше ни одного такого места на земле. Где есть эти узкие улочки и непонятные закоулки. Мощеные дорожки. Безумной красоты домики, балкончики, окошки, фонарики и ещё куча всех этих волшебных прелестей. Да, да, таких средневековых городков много. Но в них нет того, что есть здесь. В них нет воды. Здесь вся эта волшебная красота со всех сторон окутана водой. И этот запах...я с ума от него схожу. Пусть для кого-то он тухлый. Для меня - дурманящий. И эти звуки пришвартованных бьющихся друг об друга гондол. Тут можно поворачивать в любой закоулок, и там обязательно будет волшебно. И непредсказуемо. И ты не знаешь, что ты увидишь за поворотом - очередную древнюю прелесть, или мост через воду, или яркую витрину. И что ни увидишь, все прелестно. И пусть тут немыслимое количество туристов. И сумочников-"алжирцев". И ещё не знаю каких раздражающих факторов. Это город - сказка. Мечта. Волшебный сон…» И вот еще, общее про Италию: «…Вообще, конечно, тут с ума можно сойти, спрыгнуть от красоты такой. И от возможностей. От всего!!! Искусство настолько антропоцентрично, что мозг автоматически начинает превращать архитектуру в платья. Все давным давно придумано, в который раз убеждаюсь. Все выверено, пропорционально измерено, и законы золотого сечения работают во всех областях искусства. И если просто хочется создать платье с идеальными пропорциями, нужно просто знать (или чувствовать?) законы золотого сечения и чувствовать внутри гармонию. Все едино. И можно сделать красиво и гармонично, а можно не сделать. Это так просто. От цельного куска - просто убрать лишнее. На чистом листе - просто нарисовать нужное количество линий. И главное - вовремя остановиться. Это так просто! Просто не усложнять, просто не переборщить. Просто - золотое слово. Тут даже основания фонарных столбов - до безумия красивы. И в том числе они - готовые платья. Да тут везде готовые платья. Охренительно красивые. Фрагменты фасадов, целиком фасады, аркатуры-шлейфы, конструкции-корсеты... Тут все есть. Все готовое. И даже непонятно, зачем ещё что-то создавать...» Понятно, что после таких впечатлений я не могла не создать что-то особенное. И я создала Платье для Венеции. И, конечно же, поехала с ним в Венецию. Взяла с собой чудесного фотографа Дину Щедринскую. Собственно, я называю это показом. Но не на неделе моды, а в Венеции. Не на моделях, а на себе. Не перед приглашенными зрителями, а перед прохожими, туристами и жителями города. Я ходила в платье по городу, а Дина меня фотографировала. И получились такие сумасшедшие фотографии, что мы просто обязаны сделать с ними фотовыставку. Не пропадать же такой красоте, поэтому пока я не могу ничего никому показывать, ну это все равно как коллекцию показать до показа. Фотовыставку надеемся сделать в ближайшее время, но это будет зависеть от расписания галерей. Сейчас, собственно, готовим презентацию этой выставки. Расскажи о проекте, для которого ты шила фрак… для кота… Телеканал Ю собирается сделать показ кошачьей моды, и предложил разным дизайнерам создать наряды для кошек. Я бросила клич с вопросом, у кого есть кошки и кто желает поучаствовать в показе. Игорь Калмыков ответил, что его кот как раз засиделся дома и мечтает выйти на подиум. У Игоря потрясающий рыжий кот Сани, такой смачный, сочный и безумно красивый. Он был на удивление тактичен - позволял снимать с себя мерки и делать примерки. Ни разу меня не царапнул даже. Я сшила костюм. От брюк, правда, Сани отказался, но изумрудный бархатный фрак с манишкой хороши на нем и без них. Показ должен был состояться в июле, но по организационным моментам перенесли на осень. Почему ты перестала делать одежду pret-a-porte? Вещей прет-а-порте у меня много, надо же в чем-то ходить. Просто ставить все это даже на небольшой поток для меня слишком хлопотно и неоправданно. У меня достаточный опыт в этом плане. У меня был "свой" шоурум, я сдавала вещи в магазины, я шила на частных клиентов, я работала в коллективе, у меня были швеи... Не могу больше, не мое это все, я умираю в таком режиме. Я лучше буду сидеть голодная, но счастливая, и шить никому ненужное охренительное платье, чем партию юбочек прет-а-порте. Что тебя вдохновляет? Как рождаются твои проекты? Меня вдохновляет то, от чего глаза горят и внутри все сжимается в предвкушении чего-то такого… Очень хороший пример – проект под названием «Тулуп». Это история о том, как один мой друг по пьяни пообещал моей подруге (абсолютно незнакомой ему девушке) привезти из Якутии тулуп, и чем все это закончилось. Все происходило в фб и открытая переписка в комментах длилась несколько месяцев. Сергей все отлынивал и уворачивался, а Мария все настаивала… В конце концов я не выдержала и поставила условия: «…Аж отдельным статусом выношу. Ну что же. Сергей молчит, поэтому мне ничего не остается, как брать инициативу в свои руки. Поскольку обещание возникло у меня в ленте, я чувствую на себе ответственность. Итак. Предлагаю. Маша. Сережа. Я сама шью Маше тулуп. Но Маша и Сережа соглашаются на мои условия. Маша соглашается на фотосессию. Обнаженка. Обнаженная Маша, тулуп и снег. Фотографа думаю найдем ) Сережа пишет музыку (или песню?), которую посвящает Маше, тулупу и снегу. С этим я думаю проблем у Сережи не будет. Давайте, думайте, дорогие )…» Меня вдохновляет, когда я вовлекаю в свою сферу других людей, когда я стимулирую их на что-то, а они меня, когда происходит обмен энергией. Да, так. А вообще, каждый раз по-разному проекты рождаются. Собственно, они и получаются разные, и мне это безумно нравится. И я не знаю, что в следующий раз меня вставит (ой, вдохновит, простите). Сабина, ты уверенный в себе человек? Да. Нет. Блин. То очень уверенный, то полная размазня. А чего ты боишься? Я не имею в виду естественный страх за жизнь и здоровье близких, я про фобии. Да постоянно чего-то боюсь. И последний вопрос. Ты хулиганка? Я??? Ну что ты, конечно же, нет ))) После интервью мы с Мотей не смогли отказать себе в удовольствии устроить фотосессию в вещах из свадебной коллекции. Под каждое платье придумана история, ведь невесты бывают разные. Например, бывают куклы - невесты. И жизненные ситуации тоже бывают разные. В первую брачную ночь считать подаренные деньги... Знакомая ситуация? Надеюсь, Вы поймете, что мы хотели сказать каждым созданным нами образом. Выражаем огромную благодарность шоуруму BRIDGE за помощь при организации съемки и за предоставленную шляпку Abrosimova для образа куклы.
Статья номера – Ассортимент: бесценное мастерство комбинирования Нельзя недооценивать важность работы с ассортиментом в успешности бизнеса. Опытные ритейлеры уже давно осознали, что от правильного выбора ассортимента зависит успех того или иного розничного предприятия. О критериях подбора товара для своего магазина и о том, как определить, какие модели будут пользоваться особенным спросом в будущем сезоне, рассказывают постоянные эксперты журнала «Модный magazin». В рубрике «Что&Где» нового номера можно ознакомиться с актуальными новостями модной индустрии. В рубрике Trends представлены основные тенденции праздничной и вечерней моды. Компания Musсhel – официальный представитель производителей высококачественной одежды для мужчин и женщин. Сегодня можно смело сказать, что компания стояла у истоков зарождения российского fashion-бизнеса. О том, как компании удавалось на протяжении двадцати лет стойко переносить все кризисы, в чем секрет ее успеха и какие планы она строит главный редактор журнала «Модный magazin» Александр Самышкин расспросил главу российского представительства Muschel Жака Геула в интервью для первого номера 2012 года. Одежда немецкого бренда Gelco не вписывается в традиционные параметры европейского casual. Она не только практична, но еще и женственна и подчеркнуто элегантна. В рубрике «Главное» об истории компании и о новой коллекции весна/лето 2012 Зара Шахбазян беседует с исполнительным директором фирмы Gelco GmbH & Co. KG Александером Массингом. Бизнес в России – не просто слово, обозначающее процесс извлечения прибыли. Вполне закономерно для России слово «бизнес» обладает качествами живого организма. И эволюционировало оно, как стремящийся к выживанию живой организм, по восходящей. Об особенностях малого и среднего бизнеса в России читайте в статье Маши Ноэль «Перемены начинает тот, кому это нужно». Рубрика «Торговая недвижимость» представлена подробнейшим обзором рынка торговой недвижимости, в котором компания Astera в альянсе с BNP Paribas Real Estate подвела итоги 2011 года и сделала прогноз на 2012 год. Ритейлеры изменили стратегию развития: отказавшись от ориентации на бурный количественный рост магазинов любой ценой, они обратились к взвешенной политике выбора каждого конкретного помещения в зависимости от потенциала его использования. На что нужно ориентироваться руководству при наборе персонала на руководящие должности в современных условиях? Каковы тенденции рынка и прогнозы кадровых специалистов? Как сегодня формулируются основные требования к сотруднику и ответные ожидания соискателя? Какие приоритеты в работе у нового сотрудника и верного коллеги? В статье Александры Чекалиной «Менеджер среднего звена – в поисках идеала» представлен не только анализ современной ситуации на рынке труда в сфере модного бизнеса, но и перспективы профессионального развития представителей среднего звена менеджерского состава. В рубрике «Выставки» читайте интервью с главным экспертом выставки «Текстильлегпром» Натальей Шустиковой. Там же читайте беседу с Директором по международным отношениям WSN Developpement Борисом Провостом, который поделился подробностями объединения выставок Who's Next и Pret-a-Porter Paris в интервью журналу «Модный magazin». Также, в разделе «Выставки» как и всегда можно найти календарь выставок fashion-индустрии на февраль и март 2012 года. Также, впервые журнал «Модный magazin» выходит вместе со специальными приложениями – спецпроектами по мужской и женской моде!
Героиня сегодняшнего интервью - Инна Владимировна Гинкевич. Заслуженная артистка России, которая в статусе прима-балерины танцевала в ведущих театрах страны, Главный хореограф департамента спорта города Москвы. В рамках этого интервью мы поговорили с Инной Гинкевич о любимых брендах одежды и обуви, формировании собственного стиля и воспитании хорошего вкуса у детей, о специфике балетного костюма. Также Инна Владимировна поделилась лайфхаками красоты и рационом питания.
После расставания с американской маркой Calvin Klein дизайне дал первое большое интервью.
Линия модной одежды Past Tell, созданная рэп-исполнителем Канье Уэстом (Kanye West), в самом ближайшем времени появится в продаже. Задержки с запуском линии, как объясняют представители Канье в интервью канадскому Flare, связаны лишь с тем, что сам Уэст хочет добиться максимально высокого качества коллекции – почти совершенства. «Никто – даже девушки – не любит одежду так сильно, как я», заявил сам Канье Уэст в интервью тому же Flare. Рэп-исполнитель освободил свое расписание на целых пять месяцев, начиная с февраля этого года, чтобы заниматься исключительно дизайном. В создании своей коллекции Уэст, по всей видимости, пока не слишком преуспел, зато создал целую коллекцию сникерсов для модного бренда Louis Vuitton. Музыкант отказался ото всех концертов вплоть до лета этого года, чтобы завершить работу над собственной линией одежды в ближайшее время.
Она, как никто другой, знает, что значит быть исключением из правил. Обладая "нестандартной" внешностью, Летиция сделала головокружительную модельную карьеру. Едва укладывается в голове, что девушка невысокого роста (всего 168 сантиметров) с весьма соблазнительными формами смогла стать желанной героиней обложек ведущих модных изданий и лицом рекламных кампаний Victoria’s Secret, Guess Jeans, Chanel и L’Oréal Paris. Вероятно, все дело в стойкой уверенности в собственных силах. "Причем это уверенность высшего порядка – спокойная, не кричащая, такая, какая бывает только у женщин, живущих своей жизнью", - отмечает редактор отдела моды Полина Дубик, взявшая у Летиции интервью для сентябрьского номера Harper's Bazaar. Конечно, модель, актриса, муза - это все о ней. Но что самое главное, за налетом публичных амплуа скрывается настоящая женщина. Летиция всегда неохотно говорит о личной жизни. А ей есть, что рассказать! Сама Жанна Моро нередко дает советы своей молодой подруге: "Она сказала мне одну важную вещь - что любую роль, даже самую банальную, можно сделать потрясающей. Главное - делать все по-своему", - делится Каста. Жизненные уроки не прошли даром - сейчас Летиция и сама может "инструктировать" женщин: "Мой совет: если вам нравится мужчина, не показывайте ему ни миллиметра кожи. Делайте вид, что вы его вообще не замечаете или даже презираете. А потом позвоните ему и спросите: "Почему ты со мной так мало общаешься?" Поверьте, это действует". Интервью "Две или три вещи, которые я знаю о ней" с Летицией Каста читайте в сентябрьском номере журнала Harper's Bazaar, а также на сайте www.bazaar.ru
На Sunday Up Market мы ездили специально, чтобы записать интервью с молодым дизайнером Надей Хохловой, которая шьет очень нарядную и женственную одежду. 1.Надя, расскажи, как ты стала дизайнером? Моя история похожа на многие другие. Я родилась в советское время и тогда, из – за дефицита и отсутствия красивых и интересных вещей в магазинах, все шили и перешивали. В 5 лет я научилась вязать и много шила на кукол, в 9 –ом классе сшила себе за несколько часов платье на дискотеку. Оно получилось с длинным рукавом, но очень короткое, еле-еле прикрывало попу. На достойную длину не хватило материи. Длина этого платья понравилась всем мальчикам, но не понравилось одной девочке и мы с ней подрались. Чуть позже мама объяснила мне как лучше раскраивать ткань, чтобы из маленького кусочка получилась полноценная вещь. И еще я много перешивала, например, из пальто сшила юбку с жилетками. Часто использовала ткани не предназначенные для пошива одежды. Например, из белой ткани в тонкую красную полоску, предназначенную для наматрасников, я сшила велеколепный белый костюм. Шик! Когда настало время выбирать профессию, я даже и представить себе не могла что пойду учиться на юриста или бухгалтера (тогда все туда шли). Поступила учиться в Московскую Академию Легкой Промышленности на конструктора по обувной и кожгалантерейной промышленности (в Новосибирске). В 2001 году приехала в Москву работать по специальности, но проработала недолго, ушла в рекламный бизнес. Неплохо зарабатывала в то время, но душой отдыхала только когда шила. В 2011 году, вернувшись из Англии, уволилась и решила осуществить свою мечту – шить платья не только для себя, но и для других девушек. Прошла обучение сначала у частного конструктора, потом в Школе молодого дизайнера и убедилась, что я на правильном пути. Все лето ездила по маркетам, общалась с клиентами и училась –училась –училась. Потом закончила вечерний курс в Лаборатории Моды Славы Зайцева. Чувствую, что еще пойду учиться, и, возможно, снова к Вячеславу Михайловичу, или в Британскую Школу Дизайна. 2.Тяжело в России быть дизайнером одежды? С какими проблемами ты сталкиваешься? С ценообразованием. Стоимость изделия и его качество зависит от стоимости пошива, стоимости ткани, от количества единиц каждой модели и от аренды торгового места. Ко мне приходят клиенты и спрашивают почему так дорого, некоторым не нравится что я использую искусственные ткани, сравнивают с тем же масс-маркетом. Дескать там рубашка стоит 1000 рублей, почему у вас 3500 рублей? В России считается, что дизайнеры обнаглели и зарабатывают миллионы. Однако реальность такова, что в течение одного дня мне порой приходится быть и курьером, и психологом, и стилистом, и продавцом, и бухгалтером. А еще и за тканью надо съездить, и с производством договориться. Иначе говоря, за названием этой профессии скрывается необходимость быть в нескольких лицах по принципу «Хочешь жить – умей вертеться». 3. Проведя вчера целый день на Sunday up Market, я наблюдала за покупателями твоих вещей. Приятно, что твои клиентки – это девушки и женщины совершенно разной возрастной категории и разного типажа, на которых вещи бренда «Надя Хохлова» сидели одинаково хорошо. Это тебе большой комплимент, как конструктору. Еще очень здорово, что у тебя представлена широкая размерная линейка. Поэтому у меня вопрос – кто она и какая она, героиня твоего бренда? Она, прежде всего, женщина. Красивая, уверенная в себе и знающая себе цену, но не желающая эпатировать и выставлять себя на показ. Ее отличает женственность во всем – в походке, взгляде. Да, и на самом деле, в длинной юбке невозможно куда - то бежать, замедляешься, начинаешь наслаждаться жизнью. 4. А как ты создаешь свои модели? Если переводить в процентное соотношение, сколько процентов коммерческой составляющей и сколько творчества в твоих вещах? Свои модели я создаю благодаря моим клиентам. Я вижу чего они хотят – какие цвета, какие фасоны, чтобы что-то скрыть в своей фигуре или, наоборот, подчеркнуть и т.п. Я, к примеру, не умею пока шить на клиенток, с размером одежды plus size, не вижу силуэта. Это большая проблема, на меня стали обижаться клиентки, но это следующий этап в моем профессионализме, я обязательно к нему приду. А что касается коммерции – я делаю вещи для жизни и они все востребованы. Если какое-то платье задерживается в магазине дольше обычного – значит оно просто ждет свою героиню, но их встреча обязательно состоится. 5. Хотела бы ты принять участие в крупных неделях мод? И как ты считаешь, надо ли это молодым дизайнерам? Ни для кого не секрет, что участие в MBFWR стоит 400 000 рублей – это цена только за участие, а подготовка коллекции, модели, пиар и тд. Показ обходится по самым минимальным подсчетам в 1 000 000 рублей. Может показы в рамках недель мод – это больше имиджевая история? Да, хочу, конечно. Это, прежде всего, престиж и признание таланта. Однако, в настоящий момент, нет финансовых возможностей для такой истории. 6. Твоя любимая историческая героиня и героиня - современница? Я обожаю Мерилин Монро. Ей так хотелось любви и она искала ее во всем, но почему-то не смогла найти и заполнить эту пустоту в своем сердце. А из современниц, как ни странно, Ксения Собчак. Мне нравится эта умная, язвительная, умеющая за себя постоять, молодая женщина. 7. Какова твоя мечта о счастье? Все очень банально. Хочу любимого мужа, двоих или троих деток и большой дом. 8. Какой совет ты бы дала тем, кто только хочет стать дизайнером? Верьте в себя, свой талант. Идите за мечтой до конца. Удача приходит только к тем, кто много работает, а не к тем, кто ждет у моря погоды. Мы провели фотосессию в Надиных вещах, стараясь создать разные образы, ну а что у нас получилось, вы увидите ниже! Надя, Дима, спасибо за отличное настроение! Мы с Мотей счастливы!
- Мрачной ночи! Это ваше первое интервью для модного портала. Для тех, кто еще не знаком с творчеством группы, пожалуйста, расскажите об её истории и концепции. Михаэль Драу: Если очень коротко, то группа возникла в 2004 году, в городе Хабаровске (Дальний Восток). Первоначально она существовала как дуэт, но в 2007 году к паре музыкантов присоединился академический скрипач Пётр Воронов. С самого начала и доныне в группе негласное строгое разделение обязанностей: я пишу тексты, отвечаю за концепт и внешний вид, а Слип пишет музыку, занимается мастерингом и продюсированием. Пётр Воронов добавляет перчинку своей электроскрипкой, которая порой неотличима от электрогитары. В целом, музыку коллектива можно охарактеризовать как дарквейв с элементами индастриала, ЕВМ и авангарда. Группа легко узнаваема по вокалу (у меня контр-тенор) и по сценическому шоу. Излюбленные темы – постапокал, религиозная философия, запретная эротика.- Откуда вы черпаете вдохновение? Литература? Музыка? Кино? Что-то другое? Михаэль Драу: Собственный внутренний мир.- Что есть "готика" в вашем понимании? Михаэль Драу: Успешное мейнстрим-течение на западе и обросшее невероятными сказочками андеграунд-течение в России и странах СНГ. Характеризуется тяготением к мрачной эстетике, тёмной романтике, а в последнее время – к урбанистическим, индустриальным мотивам.- Вы принимали участие в фестивале готической музыки и искусства, Wave-Gotik-Treffen [1]. Как вас приняла публика? Много ли российских зрителей посещает этот фестиваль? Михаэль Драу: Русских было много, ощущалась их поддержка. Это было очень приятно. И даже немного неожиданно. На Castle Party [2] тоже испытали приятный шок. Представьте себе: Польша, совершенно чужая, незнакомая публика, и вдруг слаженный хор по-русски «Немец! Немец!» (это публика так требовала песню «Любимый немец»). Немцы же в Лейпциге, на WGT, тоже приняли нас на ура, вопреки пессимистичным чаяниям некоторых «экспертов». О нас даже написали заметку в местной Лейпцигской газете. Мол, есть такие русские…- Каково ваше отношение к готике в Японии? Музыка, мода, субкультура в целом. Есть ли любимые исполнители и модные бренды? Михаэль Драу: О готике в Японии у нас крайне скудное понимание. Лично я вообще не различаю эти коллективы. Я теряюсь во всех этих рюшечках, цветных линзах, анимэшных лицах и пентатонике. Извините, тут я совсем не эксперт. - Если в Европе и Японии готическая субкультура уже прочно заняли свои места в сферах моды и шоу-бизнеса, то в России она до сих пор окутана нелепыми предрассудками. Какой выход из данной ситуации видите вы? Михаэль Драу: Делать качественные шоу, выходить из андеграунда, приучать публику, точнее, мам-пап нашей публики, что готика – это не «резать кошек на кладбище», а делать хорошую музыку, шоу и заниматься созидательной деятельностью. Многие готы – творческие люди: пишут стихи, рисуют картины, шьют великолепные наряды и так далее. Кроме того, большинство нормальных готов прекрасно воспитаны. Мне кажется, это лучше, чем пить пиво на лавочке.- Большое спасибо за увлекательную беседу! Удачи вам и вдохновения. Текст (с) Hiroki HanegawaФото (с) OTTO DIX [1] http://www.wave-gotik-treffen.de/[2] http://castleparty.com/