Тема: «Интервью (общая)», Сайт FashionUnited.ru

В мире - новый виток бодипозитивизма, движения, последователи которого призывают женщин любить свое тело таким, каково оно есть, со всеми недостатками, с которыми долго боролись модные журналы. Феминизм побеждает глянец. Gazeta.ru разбиралась, как индустрия моды привлекает женщин в возрасте за 50 к рекламе купальников и нижнего белья. Первой жертвой борьбы против диктата модной индустрии стала худоба: появление модели «размера плюс» на обложке Vogue или Sports Illustrated - уже не сенсация. Следующим шагом становится отказ от культа молодости. Модная индустрия призывает женщин «возраста элегантности» срочно перестать прятаться за образами бабушек, осознать свою красоту и перестать стесняться выходить на публику в бикини. В разгар пляжного сезона британский ритейлер JD Williams запустил целую кампанию с хештегом #mybikiniselfie, призывающую женщин за 50 скинуть покровы, то есть саронги и прочие лоскуты, которыми они привыкли прикрываться на пляже, и гордо выступить в бикини. Первой жертвой борьбы против диктата модной индустрии стала худоба Первыми, кто опубликовал в инстаграме фото с таким хештегом, были модели Джилли Джонсон (62 года) и Никола Гриффин (56 лет). «Сегодня молодость - это все, - сказала Джилли Джонсон в интервью газете The Telegraph. - Но я подумала: пропади они пропадом, все эти правила и ограничения, пора отбросить все эти парео и просто встать и показать себя такой, какая есть». Для модели это было непросто: «Мне повезло с генами - я никогда не сомневалась в том, можно ли мне надевать бикини. Однако когда мне исполнилось 40, я вдруг стала понимать, что чувствуют женщины, недовольные своей фигурой. Между 40 и 50 годами я носила парео, но сейчас я готова послать все эти условности куда подальше. Пусть мое тело уже не такое упругое, как раньше, но жизнь слишком коротка, надо постараться прожить ее на полную катушку». Коллега Джилли Никола Гриффин в свои 56 - пока что начинающая модель: новую карьеру она начала всего лишь три года назад. В этом году она оказалась на обложке журнала Sports Illustrated, и уже это действительно стало сенсацией. Как правило, журнал выбирает для обложки самых роскошных и сексуальных женщин - похоже, теперь в их числе дамы за 50. В июне этого года корпорация H&M объявила новым лицом своей линии купальников 60-летнюю Джиллеан Маклеод В интервью американской газете Metro она рассказала, что съемка в золотистом купальнике оказалась для нее «освобождающей»: «Я все думала - у меня же тело 56-летней женщины со всеми этими растяжками, целлюлитом и прочими недостатками, но вокруг меня все были так любезны, что я расслабилась и почувствовала себя уверенней. Уверенность - это вообще состояние ума. Надо сказать себе: я - такая, надо иметь дело с тем, что есть. Я буду чувствовать себя красивой. Это внутреннее ощущение и заставляет расцвести. Так что надо просто думать, что такая, какая ты есть, ты прекрасна». Попытка снять женщин за 50 в рекламе купальников уже предпринималась, и не раз, но никогда еще под эту идею не подводилась идеологическая база. Модели в возрасте 50+ все чаще принимают участие в рекламных кампаниях, и не только премиальных брендов, важная задача которых - удивлять и дразнить публику, но и коммерческих марок, которые относятся к провокациям с традиционной осторожностью. В июне этого года корпорация H&M объявила новым лицом своей линии купальников 60-летнюю Джиллеан Маклеод - женщину с отменной фигурой, которая начала карьеру в 53 года (до этого она работала стилистом). За несколько месяцев до этого, в марте 2016-го, в рекламе купальников бренда Land of Women снялась 61-летняя модель Ясмина Росси. В 2015 году лицом линии белья Always Aliza стала 62-летняя модель Мэри Хэлвин, знаменитая на весь модный мир, - в свое время она много снималась для Vogue. В интервью для журнала You Мэри рассказала тогда, как ей удается поддерживать форму: тренировки четыре раза в неделю по 45 минут (свободные веса, велотренажер и гребной тренажер), рацион, богатый овощами и фруктами, и вот уже много лет - никакого мяса. В 2014 году компания American Apparel привлекла для рекламы линии кружевного белья 62-летнюю Джеки О'Шоннесси: «Для меня съемки были игрой, - рассказывала модель в интервью журналу Elle. - Я чувствую себя прекрасно. Мне не кажется, что это все не подобает женщине в моем возрасте. Когда люди говорят о том, какая прическа или одежда подходит для моего возраста, мне хочется спросить - для чьего возраста? А вы вообще кто?» В 2013 году в Великобритании для каталога isme.com в купальниках сфотографировались бывшие участницы конкурсов красоты Гэй Спинк (60 лет), Пэт Морган (53 года) и Дэлла Дрейпер (51 год); задачей авторов этой идеи было показать, что их купальники украшают любую женщину с любой фигурой (надо, впрочем, сказать, что модели были хотя и в возрасте 50+, но никак не размера плюс). Седоволосые модели переместились в мейнстрим из сегмента лакшери: для премиального бренда выбрать своим лицом модель постарше - уже не вызов обществу, а практически правило хорошего тона. Мы уже привыкли видеть на рекламных плакатах 94-летнюю Айрис Апфель (Blue Illusion, Kate Spade), 81-летнюю Джоан Диден (Celine) и великих и прекрасных актрис вроде Джессики Ланж и Хелен Миррен. Как обычно, идеи, выдвинутые высокой модой, оказались подхвачены масс-маркетом. Это означает, что выражения «пенсионный возраст» и «в этом возрасте уже неприлично» пора забыть. Источник: "Стиль жизни (Gazeta.ru) Фото: American Apparel, H&M, twitter

ИНТЕРВЬЮ Испанский бренд детской и подростковой одежды Stefania, чье производство расположено в том числе и в России, нацелен на сотрудничество с западными маркетплейсами. Так, в интервью FashionUnited основатель модного дома Stefania Наталья Пинягина рассказала о планах открыть новые монобрендовые магазины в Европе, а также выйти на европейский Amazon и усилить онлайн-продажи. Напомним, в сентябре в Москве состоялась презентация коллекции весна-лето 2022 бренда Stefania. На мероприятие специально из Марбельи прилетела юная дизайнер бренда Стефания Пинягина. Какова бизнес-стратегия бренда Stefania в настоящий момент? Сколько магазинов открыто в России, в каких регионах? Продолжают ли работу бренды Stefania Boys, De Salitto? В настоящий момент компания сосредоточена на активном развитии собственной розницы и сети франчайзинга как в России, так и в Европе, фокусируясь на формате монобрендовых магазинов и корнеров в мультибрендовых сторах. Наша бизнес-модель - транслировать монобренд на российский рынок - успешно реализуется, несмотря на ограничения, связанные с пандемией. На данный момент открыто около 40 магазинов по всему миру. В их число входят наши собственные бутики и широкая франчайзинговая сеть, охватывающая крупнейшие города России и страны СНГ. Недавно к нам присоединились Красноярск, Сочи, Новороссийск. В самое ближайшее время запланировано открытие еще одного собственного магазина в Москве в торговом центре «Европейский». Флагманский магазин, открытый в Испании под брендом Stefania, также успешно работает. Мы продолжаем выпускать коллекции детской премиальной одежды для мальчиков Stefania Boys, также как и школьную коллекцию для бренда Stefania. До начала пандемии в интервью FashionUnited Вы говорили о том, что хотели бы открывать по 10 магазинов в России в течение года, а также выйти на рынок ОАЭ. Как пересматривались, менялись Ваши планы в связи с мировым коронакризисом? Возможно, Вы изменили структуру компании - от чего-то удалось отказаться и т.д.? Мировая ситуация с пандемией, безусловно, внесла свои коррективы в наши планы и работу. В течение года было открыто пять магазинов вместо запланированных десяти. Однако все они успешно ведут свою деятельность. Выйти на рынок ОАЭ пока не удалось в связи с ограничениями, однако при первой же возможности мы продолжим работу над этим направлением. Планы с приходом мирового кризиса, конечно, были пересмотрены, но и одновременно утвердили нас в правильности принятых решений и выбранных направлений развития. Открытие новых собственных магазинов в Европе непременно будет! Что касается пересмотра структуры и работы компании, то гораздо больший упор и внимание стало уделяться онлайн-продажам и развитию интернет-магазина, сотрудничеству с маркетплейсами как в России, так и в Европе. Запланировано плотное сотрудничество с европейским Amazon. Какие локации в России Вы выбираете под свои бутики? Какой регион самый успешный с точки зрения продаж? Самым успешным регионом остаётся Москва и Московская область, также магазины в Краснодаре и Сочи держат лидирующие позиции. Основным критерием при выборе локации под бутики является местонахождение и престиж торгового центра. Как бренд представлен на международном рынке? Расскажите подробнее о сотрудничестве с El Corte Ingles и о том, как ведет бренд свой бизнес на испанском рынке. На международном рынке мы имеем свой собственный флагманский магазин в Испании, в городе Марбелье. На следующий год планируем зайти в четыре магазина El Corte Ingles по Испании, а именно Барселона, Мадрид, Валенсия и Аликанте. Какие новые международные рынки Вы бы хотели освоить? Представлены ли вы в Великобритании? В Великобритании мы продолжаем плотное сотрудничество с оптовыми покупателями. Это клиенты, являющиеся собственниками магазинов. Где находится Ваше производство? Производство сейчас находится в Турции, России и Беларуси. Каковы ваши бизнес-планы на 2021-2022 гг? Планы по развитию обширны. Основной упор сделан на развитие европейского рынка и открытие собственных магазинов в России. Параллельно сделана ставка на достижение высшего уровня онлайн-продаж. А также каковы ваши ожидания от будущего года: что ждет детский фэшн-рынок? Развитие детского фэшн-рынка идет в ногу со временем. Ожидания наши огромны! Надеемся, более не предвидится ограничений, связанных с пандемией, и мировая ситуация стабилизируется в самое ближайшее время. Дети рождаются, вдохновляя нас на создание новых коллекций и поиски самых актуальных и стильных дизайнерских решений, задавая активный темп нашей работе в соответствии последним трендам детской и подростковой моды. На фото: Наталья и Стефания Пинягины

Два магазина сети Podium Market в Москве пока продолжают работу. Решение о том, нужно ли переделывать их в Stockmann, будет принято в следующем году, все зависит от результатов их работы. Об этом в интервью газете "Коммерсант" заявил глава совета директоров АО «Стокманн» Яков Панченко. Напомним, ранее в этом году АО «Стокманн», российский партнер финского ритейлера Stockmann, получило контроль над бизнесом Podium Market. "Когда стало известно, что у компании Podium Market сложная финансовая ситуация, мы заинтересовались некоторыми ее помещениями с точки зрения расположения, а именно двумя магазинами в Москве - в торговом центре «Европейский» и галерее «Модный сезон», одним магазином в Казани и одним - в Краснодаре. Мы не покупали Podium Market как юридическое лицо, не покупали их активы, а приобретали только остатки товара и торговое оборудование и в течение лета этого года заново подписывали договоры с арендодателями вышеупомянутых четырех помещений. Также нас заинтересовали компетенции Podium, которых нам не хватало. Мы забрали сотрудников отдела частных марок, перевели к нам ряд дизайнеров - у Podium Market объективно красивые, стильные магазины, и они сами занимались их оформлением, также нам может быть полезен опыт работы компании с российскими дизайнерами. Теперь мы представляем некоторые бренды, например Dreams Алены Ахмадуллиной, сразу и в Podium Market, и в Stockmann", - заявил "Коммерсанту" Панченко. "Конечно, изначально цель была переделать все точки в Stockmann, так как сделать это быстро все равно не удастся, мы решили посмотреть, насколько сам по себе бренд Podium Market жизнеспособен", - подчеркнул он в беседе с корреспондентом газеты "Коммерсант". Подчеркиваеся, что у АО «Стокманн» есть право пользоваться брендом Podium Market год. Бывшие владельцы не смогут открывать новые магазины Podium Market, а их магазины, которые не стали частью сделки, были закрыты. Stockmann запустит многоканальную онлайн-торговлю Что касается развития сети Stockmann в России, то, по словам Панченко, рассматривается возможность открытия отдельно стоящих магазинов. В 2018 году Stockmann будет запущена многоканальная онлайн-торговля. Продажи на сайте и через приложение старуют с июня 2018 года. "Онлайн-продажи помогут ускорить и региональное развитие", - заявил в интервью "Коммерсанту" Панченко. Сообщается также, что в России планируется открыть еще около 15 универмагов с учетом некоторой оптимизации: в следующем году будет закрыто, скорее всего, два магазина в торговых центрах МЕГА. "Там не очень эффективные магазины, которые мы получили от предыдущих владельцев. Точно закроем Stockmann в «МЕГА Теплый стан». Рассчитываем, что через пять лет у нас будет 25 магазинов. Открытие универмага площадью около 8 тыс. кв. м обходится примерно в 500 млн руб", - отметил в интервью "Коммерсанту" спикер. Напомним, АО «Стокманн» принадлежит Reviva Holdings Limited. По материалам газеты "Коммерсант" Фото: Podium Market

В Instagram разгорелся скандал между популярными блогерами и представителями столичной элитной тусовки. Причиной конфликта стал юбилейный вечер Vogue. На мероприятие оказались приглашены и те, и другие. Свое недовольство высказал обозреватель Tatler г-н Романовский. В статье он пишет: "В уютный светский мирок прорвались финалистки шоу «Холостяк» и конкурса «Мисс мира». Зачем они люксу и надолго ли эта любовь". Владелица винодельни «Золотая балка» Снежана Георгиева, а также супруга руководителя компании «Ритуал-сервис» Виктория Шелягова заявили, что с появлением блогеров, имеющих миллионную аудиторию, бренды категории люкс утратили свою значимость. Женщинам неприятно появляться на одной тусовке с теми, кто пришел в одинаковом пиджаке за 3 тысячи долларов, но при этом не купил его, а получил в подарок, пишет kleo.ru. - Эти люди не просто так сами попали на эти мероприятия, их туда приглашают, значит, у бренда не всё так хорошо, он расширяет рынок, - рассказала Снежана в интервью Super. - Я не отношусь к этому негативно, просто, если я увижу на блогере пиджак за три тысячи долларов, который ему дали, а я купила, я совершенно точно больше в этот бренд не приду. Да, это понижает статус бренда, сильно понижает. Сейчас их миллионы: не будешь ходить на Fendi, будешь ходить на Hermes, не будешь ходить на Chanel, будешь на Dior. Но это вопрос к пиарщикам, а не к блогерам. Юбилей Vogue - это было такое мероприятие, это не был ужин, коктейль, на который просто собрали всех. Видимо, они хотели повысить узнаваемость, сейчас у глянца не всё так хорошо, как ему хотелось бы. Для меня, конечно, было очень много странных людей, но, может быть, дело в том, что Vogue в России меняется? Я крайне редко выхожу в свет и хожу только на те мероприятия, где совершенно точно не больше 50 человек, и это закрытый ужин, и половину людей я знаю лично. Просто на столпотворения блогеров и иже с ними у меня нет времени. Отпор представителям элиты дала светский блогер, владелица салона красоты Айза Анохина, которая недавно попала в отчёты и в главный инстаграм Fendi с 12 миллионами подписчиков и снялась в лукбуке Terekhov girl. Кстати Анохина помимо фэшн-индустрии еще и поет на сцене рэп под именем Aziza, а инстаграм певицы насчитывает миллионы подписчиков. «Мы совершенно не лезем никуда и живём своей нищебродской никчёмной жизнью, - написала в своем инстаграм владелица салона красоты. - Но у меня вопрос. А что такое люкс? Кто этот люкс в России? Кто эти представители люкса? И чем они заслужили такой статус? Где их королевские корни? Что они сделали для страны? Для человечества? Откуда они пришли? И почему такое шикарное издание (Tatler ) унижает людей?Почему в 2019 году кто-то умудряется делить людей на классы? Как это вообще возможно?». "Если сейчас в «люкс» не хотят пускать блогеров, то раньше не хотели пускать шоу-бизнес. В своё время Яна Рудковская стала первой, кто смог спокойно быть везде: и в Vogue, и на "Песне года", пишет Super.ru. По мнению Яны, присутствие молодых инфлюенсеров на мероприятиях, наоборот, делает моду интереснее и масштабнее. - Мир очень изменился. Меняется наша жизнь, соответственно, меняется даже «люкс» и потребители «люкса», - сказала Яна в интервью Super. - Сейчас компании Dior и Louis Vuitton сконцентрированы не только на больших звёздах с мировыми именами, но и на инфлюенсерах и блогерах. Пример Кьяры Ферраньи, которая смогла стать топ-селебрити и одной из самых влиятельных фигур в мире моды именно благодаря своему инстаграму, как раз говорит о том, что поменялось время. Здесь нужно смотреть глубже: есть друзья бренда, которые много лет являются клиентами, и они всегда будут оставаться в этой нише. А есть молодые девочки, которые пробивают себе путь, я думаю, к этому нужно относиться спокойно. Конечно, многим приятно общаться своей тусовкой, в своём кругу, но тем не менее я вот дружу и с Дашей Клюкиной, и с Викой Коротковой, они мне очень нравятся. Всегда будут топовые клиенты, но это новые инфлюенсеры, это свежая история, и она, безусловно, также интересна брендам. Через пять лет никто и не вспомнит, с чего начинала тот или иной инфлюенсер. Я могу привести массу примеров, когда многие девушки, которых и в помине не было в глянце, вышли замуж, став клиентками кутюрных домов и героинями Tatler. И что? Меня первый раз снял Glamour в 2006 году, тогда на меня смотрели как на девушку, только недавно приехавшую из Сочи, хотя я уже четыре года жила в Москве. Всему своё время. Сейчас вряд ли кто скажет, что я не в тусовке, все с чего-то начинают, и у каждого свой путь, - заключила г-жа Рудковская в интервью Super. Посмотреть эту публикацию в Instagram Я к Весне готова @farfetch Публикация от Шелягова Виктория Shelyagova (@vshelyagova) 27 Мар 2019 в 11:23 PDT Посмотреть эту публикацию в Instagram Расскажите мне, как часто вы искренне восторгаетесь делами своих соотечественников? Как часто вы вслух признаете, что российский продукт не уступает иностранному, а иногда и превосходит его своим качеством? Как часто вы покупаете наряд на ваш ДР, и он круто на вас сидит, стоит разумных денег и придуман российским дизайнером? Я вижу такое всё чаще и чаще, и меня это очень радует! Как человек, непосредственно занимающийся производством в России, я хорошо знаю все тонкости и специфику продвижения на рынок отечественных брендов. Помощников на этом пути мало, желающих покритиковать - тысячи, дать дельный совет могут единицы. Расскажите о ваших любимых российских продуктах и их авторах. Хочется знать побольше лучших из наших. Короткий список тех кто нравится мне: 1 ) модные бренд на каждый день, с вменяемыми ценами, хорошим качеством и лучшими пиджаками в этом сезоне #oversize @iamstudio, вечер @terexov и #бешеныйлюкс @bohemique 2) виноделы: лучшие тихие вина на мой вкус @repinoleg_ @uppawinery, лучшие игристые @lefkadiawines «Тамелион» @zolotayabalka "Cuvee de Vitmer" 3) продукты: @ouglechepole , @miratorg.ru 4) косметика : @ansaligy p.s на мне, кстати тот самый пиджак #oversize @iamstudio Публикация от georgievas (@georgievas) 27 Мар 2019 в 3:15 PDT Посмотреть эту публикацию в Instagram В гостях у любимого дома @louisvuitton во @vremena_goda , на открытии их нового невероятно красивого бутика , снимали веселое видео со мной Great moments with @louisvuitton ⚡ Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 7 Дек 2018 в 10:59 PST Фото: официальная группа Яны Рудковской В Контакте

ИНТЕРВЬЮ Певица Линда приняла участие в фэшн-показе совместно с дизайнерами Московского художественно-промышленного института. Шоу "HOLY MHPI" состоялось в рамках MBFW Russia в Манеже, где был представлен новый клип музыканта "Положи меня рядом". Платья, в которых Линда появилась перед публикой, создавались студентами МПХИ. Что связывает певицу с модой, кто разрабатывает сценические костюмы для нее и какие модели одежды выпускает Линда, об этом - в интервью FashionUnited. Линда, расскажите подробнее о коллаборации с МХПИ. Что вошло в коллекцию, как проходила работа с дизайнерами-студентами. В клипе "Положи меня рядом" Вы также выступаете в нарядах от студентов МХПИ, как и на сцене MBFW? Мое участие в проекте было некоммерческим. К нам обратились молодые дизайнеры из МХПИ и предложили принять участие в их показе. И мы подумали, почему нет? Работать с молодыми и дерзкими всегда интересно. И мы решили совместить приятное с полезным, и сделать не просто показ, а некий перформанс и представить в рамках него еще и наш новый клип на трек «Положи меня рядом». Но клип снимался раньше, еще до нашего знакомства с дизайнерами МХПИ, то есть в клипе не их одежда. Из коллекции дизайнеров МХПИ я примерила только черное кожаное платье, в котором я была на показе и красное платье, в котором после было выступление на сцене и презентация клипа. Они представили на выбор много эскизов, я остановилась на этих двух вариантах, что-то ещё поправили. Но эти платья были сделаны специально под презентацию. В одном из интервью я прочла о том, что Вы самостоятельно создаете свои сценические костюмы? Это так? Я не то чтобы создаю все свои сценические костюмы и платья сама от и до (хотя есть и такие модели тоже), я делаю какие-то зарисовки, а потом уже подбираю максимально похожее по виду или по настроению из того, что есть в наличии у дизайнеров. Так, например, было с костюмами для клипа «Трещины». Мы с моим стилистом пришли на несколько показов осенью на Mersedes-Benz Fashion Week, и я просто увидела уже готовое воплощение своих задумок. Иногда бывают такие совпадения. Но бывает и по-другому, когда ничего не нравится и ничего не подходит, тогда, если позволяет время, делаю сама или заказываю вещи по своим рисункам. Нет ли задумки открыть выставку костюмов-образов? Где они все хранятся сейчас? О выставке пока не думали, но все возможно. Коллекция за годы на сцене уже немаленькая. Есть интересные модели, которые можно было бы показать. Пока они все хранятся у меня дома. Какие Вы можете отметить или выделить тенденции на российском модном рынке? Следите ли Вы за миром моды в общем? Нельзя сказать, что я прям слежу за модой и принимаю для себя все новые тенденции, все-таки у меня есть свой стиль и не все новое мне подходит. Для меня мода - это форма, пространство, философия, здоровый образ жизни. Я не люблю быструю моду.. Быстрее - дешевле.. мне не нравятся лозунги из серии будь такой, какой велят, когда надеть немодную вещь, считается чуть ли не самым страшным преступлением. Но какие-то тренды для себя отмечаю. Если говорить о брендах и дизайнерах, то из любимых - Comme Des Garcons и Alexander McQueen. Есть ли в вашем творчестве фэшн-проекты? Сотрудничали ли Вы ранее с журналами, модными издательствами или брендами? Когда-то я уже принимала участие в модном показе, но тогда это была более личная история. Наши друзья-модельеры устраивали свой показ. Не так давно был еще спецпроект с Gucci для одного современного издания, где я представила новую круизную коллекцию. Периодически поступают предложения о сотрудничестве, но я очень тщательно подхожу к выбору образов. Это не всегда совпадает с темпом и отношением к работе многих стилистов. В современном мире часто акцент делается на количестве, а не на качестве. Иногда мы совпадаем и есть контакт, а иногда люди бросают начатое на полпути. Я перфекционист в плане работы, мне надо, чтобы все было четко, и я не выношу посредственности. Если людям интересно и мы совпадаем в подходах, получаются очень крутые истории. Нет ли у Вас планов создать собственный бренд одежды и аксессуаров? Какое это могло бы быть направление, стиль? В первую очередь, я музыкант. Хотя мода тоже интересна. Мне нравится стиль гранж и готика. В этом году мы выпустили свой мерч, там пока не так много моделей, но мы будем работать в этом направлении, есть где развернуться. Недавно мы выпустили мантии, в планах есть еще несколько моделей одежды. Музыка и мода - как они взаимосвязаны? И то и другое - это отражение жизни и изменений в обществе. Это параллельные реальности, которые могут пересекаться в одном пространстве, в одном человеке или в одном месте, скажем, на сцене. Как Вы считаете, что важнее - коммерческая составляющая коллаборации или творческая? Здесь я могу сказать только о себе. Для меня, конечно, важнее творчество, если мы не совпадаем в творческом плане, то коллаборации вообще не случится. Фотографии предоставлено pr-службой Линды

Каждый торговый центр «Мега» в России будет иметь свой имидж и облик. Если раньше все «Меги» были очень похожи по формату, то сейчас от этого решили отойти. Об этом в интервью газете "Ведомости" заявил новый гендиректор IKEA Centres Russia Милен Генчев. "Например, когда мы говорим об обновлении ТЦ "Мега" в Екатеринбурге - там вдохновением послужили Уральские горы. Если это "Мега Казань" - ее мы хотим сделать более "модной", именно местом для модных покупок. Кроме того, мы добавляем сервисы для потребителей - например, добавим pick up points (пункты выдачи заказов): если человек заказал что-то в интернете, он может забрать это в нашем центре", - отметил Генчев. Но, конечно, революция в "Мегах" вряд ли будет, продолжает спикер. Слишком большие изменения пугают клиентов. "Мы оставляем 80 проц старого и добавляем 20 проц чего-то нового. Конечно, лет через 10 не будет уже ничего общего между тем, что было, и тем, что есть сейчас, но процесс должен быть постепенным", - подчеркнул Милен Генчев. Отметим, что в "Меге Дыбенко" и "Меге Казань" сейчас создаются социальные объекты, парки и скверы, а в "Меге Химки" строится детская площадка. Идет обновление ТЦ на Теплом Стане. "Мы добавляем такие социальные объекты, которые нам напрямую денег не приносят, но они будут создавать удобства для посетителей и жителей районов. Мы делаем парк, чтобы улучшить инфраструктуру того места, где мы находимся. Все застроено жилыми кварталами, у людей мало возможностей где-то погулять, отметить какое-то свое событие. Поэтому именно это есть в нашей стратегической концепции: мы хотим превратить "Меги" в место встреч", - резюмировал гендиректор IKEA Centres Russia Милен Генчев в интервью газете "Ведомости". В ближайшие 5-7 лет, до 2021-2023 гг компания планирует инвестировать 100 млрд руб. в свое развитие в России. Эти суммы включают помимо расширения торговых центров строительство новых магазинов и расширение дистрибуторского центра в Есипове. В Есипове будет самый большой дистрибуторский центр IKEA в мире. Высотой 48 м, полностью автоматизированный, 28 сентября будет закладка первого камня. Ikea также задумывается о покупке существующих торговых центров в пределах МКАД, следует из интервью. Фото: ТЦ "Мега"

По итогам 2018 года самым обсуждаемым молодым российским дизайнером стал Рома Уваров из Майкопа. Романа заметили международные ведущие фэшн-журналы, оценил известный байер Георгий Ростовщиков. В январе, по информации FashionUnited, Ростовщиков откроет собственный шоу-рум в Париже, где будут представлены коллекции экстравагантной одежды Ромы Уварова. Год назад о дизайнере Уварове знали только в родном Майкопе и Краснодаре, но после победы в конкурсе «Собака.ru» «Новые имена в моде», двух показов на Mercedes-Benz Fashion Week и участии в проект «Подиум» о нем говорит вся Россия, пишет журнал "Собака". "Прошлой осенью я нашел в «инстаграме» почту представителей московской Mercedes-Benz Fashion Week и отправил большое письмо - мол, я такой молодец, а вы должны поддерживать молодых и талантливых. С припиской: «Денег на участие у меня нет». Через какое-то время пришел ответ с просьбой рассказать о себе, прислать фотографии, написать пресс-релиз коллекции. Все сделал - отправил - жду - не отвечают - пропали - расстроился. Позже, когда я уже и думать об этом забыл, раздался звонок: «Роман, вы свою почту проверяли? А спам?». Открываю почту - захожу в спам- нахожу письмо - зовут участвовать в показе", - рассказал в интервью "Собаке" дизайнер. Рома Уваров занимается исключительно разработкой моделей одежды. Об этом он рассказывал в своих интервью "Я определяюсь с тематикой и ищу источник вдохновения, которому я посвящаю всю коллекцию: аксессуары, одежду и обувь. Кстати, я не занимаюсь пошивом одежды, а только разрабатываю модели. Хочу, чтобы люди поняли: чтобы стать дизайнером одежды, не обязательно уметь шить. Развиваться самому, с нуля, значительно интереснее, чем обучаться в университете. Тем более, у меня попросту не хватает времени самому заниматься пошивом. Дизайнер придумывает одежду, а швея - шьет", - рассказал Уваров КИ news. "С Гошей Ростовщиковым, креативным директором NOB Agency, которое теперь занимается дистрибуцией бренда Roma Uvarov Design, мы познакомились на Mercedes-Benz Fashion Week, позже я выиграл конкурс молодых дизайнеров NOB Talents, а теперь мой бренд состоит в их агентстве. Мы вместе будем пытаться вывести его не только на российский рынок, но и за рубеж: например, сейчас мои коллекции висят в шоу-руме NOB, куда приходят топовые стилисты за вещами для съемок клипов и кавер-сторис", - рассказал Рома Уваров в интервью "Собаке". "На сегодняшний момент у меня выпущены четыре полноценные коллекции - и все они придуманы только мной. Скорее всего, в дальнейшем ребята будут помогать мне с балансом коммерческого и творческого", - добавил он. Напомним, открытие шоу-рума NOB agency состоится через несколько недель в Париже. Фото: Roma Uvarov Design

Интервью Немецкий бренд обуви Tamaris начинает совместную работу с известным дизайнером, который единственный представитель Германии, показывающий свои коллекции на Неделе моды в Нью-Йорке. Кроме того, ассортимент бренда этой осенью пополнится новой линейкой обуви на высоких каблуках. Что касается планов по развитию в России, то до 2021 года компания откроет новые магазины по франчайзинговой схеме. Об этом в большом интервью FashionUnited рассказал генеральный директор ООО "Вортманн Восток" Фридрих Науманн. Два года назад в интервью FashionUnited вы сообщили, что главная цель по развитию бренда Tamaris в России - это франчайзинг. Сколько удалось открыть новых магазинов за это время по франчайзинговой схеме? В каких регионах вы сейчас представлены? Да, действительно, наше стратегическое решение развития - это франчайзинг! И несмотря на случившийся кризис, мы открыли 12 магазинов в разных регионах страны, большая часть из которых, магазины большого монобрендового формата Store. На данный момент мы представлены во всех регионах России. На последних выставках мы увидели повышенный интерес к нашему бренду. Люди готовы вкладывать инвестиции в надежность, окупаемость и хорошее качество. Это очень радует нас! Мы смело смотрим в будущие и уверенно продолжаем расширять нашу партнерскую сеть. Как сегодня развивается ваш бизнес на территории России? Какой объем продаж приходится на Россию? Наш бизнес на территории России развивается поэтапно согласно стратегии компании, утвержденной до 2021 года. Главным направлением данной стратегии является расширение франчайзинга и увеличение объема сбыта. Несмотря на экономический кризис, Tamaris удалось сохранить второе место на рынке сбыта, в мировом масштабе Россия после Германии. Tamaris продается сегодня на всех крупных онлайн-площадках (Lamoda, Wildberries, Kupivip, Ozon). Есть ли собственный онлайн-магазин у вас? На данный момент мы ведем переговоры с несколькими крупными компаниями, которые занимаются разработкой онлайн магазинов. Данный сегмент рынка может открыть для нас большие возможности и вывести нас на новый уровень продаж. Однако мы также будем продолжать поддерживать и расширять наше присутствие на онлайн-площадках наших партнеров. Какие планы по развитию бренда Tamaris на территории РФ и в мире? Tamaris уделяет особое внимание качеству продукта и расширению коллекции. Мы расширили наш ассортимент тремя новыми линейками: „Fashletics by Tamaris", Heart & Sole и Marcel Ostertag by Tamaris. На первый план в этом сезоне выходит тренд athleisure, потому что спортивный стиль надолго закрепился в повседневных образах: мода (Fashion) и практичная спортивность (Athletics) слились воедино под девизом „Fashletics by Tamaris". В чем секрет идеальных высоких каблуков? Tamaris удалось раскрыть этот секрет, и осенью 2017 марка представит линию Heart & Sole, которая демонстрирует любовь к высоким каблукам без компромиссов. Также Tamaris впервые привлекает известного человека в мире моды Марселя Остертага к разработке новой коллекции. Марсель Остертаг, без сомнения, принадлежит к самым инновационным и стильным модным дизайнерам Германии. Он - единственный немецкий дизайнер, представляющий свою коллекцию как на неделе моды в Берлине, так и на неделе моды в Нью-Йорке. Для коллекции Marcel Ostertag by Tamaris он разработал дизайнерские модели, отличающиеся четкими линиями, тщательно проработанными деталями, высоким качеством и комфортом. Tamaris выпускает не только обувь, но и одежду. Верно? Есть ли в планах расширить линейки женской одежды, аксессуаров? Да, все верно. Для Tamaris главное - совершенный модный образ. В это понятие входит не только обувь, но и одежда и аксессуары, которые можно с ней сочетать. В России уже представлен широкий ассортимент сумок. Также мы предлагаем нашим покупателям широкий ассортимент средств для ухода за обувью. В дальнейшим мы будем поэтапно и дальше расширять нашу линейку. Как вы относитесь к эко-тенденциям в мировой индустрии морды? Может ли у вас появится линейка эко-обуви? Есть ли какие-то этические принципы, которых бы придерживалась группа? Социальная и экологическая ответственность является неотъемлемой составляющей нашей деятельности. Соблюдение высоких стандартов качества лежит в основе каждого делового решения. Наша компания уже давно прилагает значительные усилия по обеспечению безопасности своей продукции и сокращению в ней опасных химических веществ. В этом отношении основное значение имеют следующие моменты: 1. Избегание использования химических веществ. Соблюдение соответствующих требований норм, действующих на территории Германии и ЕС, в т. ч. положений Регламента в отношении регистрации, оценки и легализации химических веществ (регламент Reach), является для нас само собой разумеющимся фактом. Помимо указанных требований, при работе с такими веществами мы соблюдаем и дополнительные рекомендации. Соблюдение допустимых требований в рамках системы менеджмента качества нашего предприятия проверяется и подтверждается посредством проведения соответствующих испытаний с привлечением международно-аккредитованных независимых испытательных и научно-исследовательских институтов. 2. Снижение выбросов углекислого газа с целью снижения количества выбросов углекислого газа в атмосферу во всех подразделениях нашего предприятия обеспечивается постоянный соответствующий контроль. Помимо этого, головное предприятие было подключено к системе централизованного теплоснабжения г. Детмолда. 3. Экологически чистая упаковка. Мы стараемся учитывать все возможные экологические стандарты при изготовлении коробок для нашей обуви, а также всех иных видов упаковки. 4. Транспортировка продукции. С целью снижения нагрузки на окружающую среду, оказываемой при транспортировке нашей продукции, для перевозки мы стараемся использовать преимущественно морской транспорт и одновременно сокращать использование авиаперевозок, обеспечивая тем самым снижение выбросов углекислого газа в атмосферу. Где в основном сосредоточены ваши фабрики, производящие обувь? Недавно сообщалось, что сотрудники фабрики в Бангладеш, работающие на производстве крупнейшего европейского бренда одежды, упали в обморок, виной всему - рабские условия труда. А как у вас обстоят дела с охраной труда на азиатских производствах? Многих интересует, где и при каких условиях производится наша продукция, а также какое воздействие такой производственный процесс оказывает на окружающую среду. В настоящее время мы сотрудничаем с большим количеством производственных фабрик, которые занимаются изготовлением нашей обуви по всему миру. При этом большинство нашей продукции производится в странах азиатского региона, Италии и Испании. Поэтому при оценке социальных и экологических стандартов среди прочего должны учитываться также различные типовые культурные и правовые условия, действующие в странах-производителях. Помимо данных социально-культурных различий существует также ряд универсальных стандартов, которые должны применяться на всех наших предприятиях,к которым относится уже описанная выше экологическая ответственность. Также Tamaris выступает против принудительного труда. Ни в коем случае не должно быть рабства или других форм принудительного труда на наших производственных площадках. Кроме того, использование физических штрафов запрещено. Нашим производителям не разрешается дискриминировать работников по признаку пола, религии, гражданства или других личных характеристик в случае найма, продвижения по службе или оплаты. С нашими партнерами существует строгий запрет на детский труд. Поэтому любая эксплуатация детей запрещена. Кроме того, необходимо защищать права молодых работников. Сколько брендов входит в состав Wortmann Group? Все ли марки представлены в России в формате монобрендовых магазинов? В состав Wortmann Group входит 6 компаний: Tamaris, s.Oliver Shoes, Marco Tozzi, Jana, Caprice и Novi Footwear. Полноценный концепт в России представляет пока только бренд Tamaris. Мы полностью отвечаем за весь процесс реализации магазина, в который входит комплексное сопровождение на этапе планирования, комплекс маркетинговых компонентов, направленных на поддержание эффективной партнерской активности на всех этапах развития, регулярная смена декоративного оформления и цветового сопровождения, а также комплексный базис системного обучения и коллективные встречи, нацеленные на укрепление и развитие взаимоотношений. Мы оказываем всестороннюю поддержку нашим партнерам как в планировании, подготовке и открытии, так и в ежедневной работе. Каковы главные задачи российского офиса Wortmann? Какую стратегию и планы реализует представительство, зачем следит, как координирует работу магазинов? В первую очередь это плотное и открытое сотрудничество с партнерами по франчайзингу и оптовыми клиентами. Tamaris представляет полный спектр услуг для своих клиентов, в который входит контроль качества товара, предоставление индивидуального регионального менеджера по всем вопросам, собственная служба логистики и поддержка отдела маркетинга. Фото: Tamaris

Первый в мире виртуальный модный инстаграм-блогер дала интервью изданию Business of Fashion. A post shared by *~ MIQUELA ~* (@lilmiquela) on Jan 11, 2018 at 7:28pm PST Микела Соуса, существующая лишь в виде аватара, так же, как и другие инстаграм-инфлюенсеры, оказывающие влияние на стиль молодых пользователей инстаграма, публикует фото в одежде модных брендов. Виртуальному блогеру 19 лет, она наполовину бразильянка, а наполовину испанка, которая живет в Лос-Анджелесе. Подрабатывает моделью и записывает музыку. Свой блог Микела использует и для поддержки социальных инициатив, включая Black Lives Matter и кампании за права трансгендеров. В интервью Business of Fashion она рассказала: «Мне никогда не платят за то, чтобы я носила одежду определенных брендов, но мне начали присылать вещи бесплатно. Я стараюсь поддерживать бренды, которые я люблю, особенно молодых дизайнеров». Имя своего создателя блогер раскрывать не торопится. «Я бы хотела, чтобы люди интересовались моим творчеством, а не сосредотачивались на поверхностных вопросах о том, кто я», - отметила Соуза.

АНАЛИТИКА Устойчивое развитие российского e-commerce, продолжающееся вопреки падению потребительского спроса, сформировало тренд омниканальности. На сегодняшний день в его фарватере следует большинство операторов fashion-ретейла, занимающееся развитием перспективного канала продаж. По оценкам агентства "РБК Исследования рынков", 59 проц игроков уже открыли собственные интернет-магазины. Годом ранее доля сторонников омниканальности была на уровне 56 проц. Число компаний, запустивших свои собственные интернет-проекты, не такое большое, как в предыдущем 2016 году. Однако качественный уровень брендов, вышедших на российский рынок e-commerce, остается довольно высоким. В 2017 году российским покупателям стал доступен сервис по онлайн-покупке таких брендов, как Mustang Jeans, lady&gentleman CITY, kids rock, United Colors of Benetton и др. Состоялся также запуск онлайн-магазина 24Sevres, принадлежащий компании LVMH. В тестовом режиме сегодня работает онлайн-проект еще одной мультибрендовой сети - Podium Market. Однако открытий могло быть куда больше. В 2017 году многие компании, в числе которых lady&gentleman CITY, Elena Furs, Gant и Geox, делились с "РБК Исследованиями рынков" своими планами по запуску интернет-магазинов. Осуществить озвученное удалось лишь lady&gentleman CITY. Проект ООО «Ретейл-Сити» стартовал в первой половине 2017 года. Несмотря на задержки с реализацией, fashion-ретейлеры не отказываются от своих намерений по открытию онлайн-магазинов. Сергей Шувалов, генеральный менеджер компании Geox в России, в своем интервью агентству подчеркнул стратегический характер планов по запуску интернет-магазина бренда. «Пока мы не можем дать четкой оценки, какой процент будут составлять онлайн-продажи в общем объеме. Но планируем выйти на второй год работы интернет-магазина на объемы продаж флагманского офлайн-магазина», - подчеркнул он. Продукция ретейлера сегодня доступна российским интернет-пользователям: компания сотрудничает с Lamoda, Wildberries, Rendez-vous и другими известными интернет-игроками. 2018 год ожидает быть более насыщенным с точки зрения количества запланированных запусков интернет-проектов fashion-ретейлеров. Желание открыть собственные онлайн-магазины в Рунете уже изъявили бренд женской одежды M.Reason, «Стокманн», сети Elis и Lalis, развиваемые компанией АО «Элис Фэшн Рус», Monki, а также Cacharel. К числу наиболее долгожданных запусков, несомненно, следует отнести выход на российский е-com бренда Gloria Jeans. В течение многих лет компания развивалась исключительно в офлайне. 2017 - 2018 года стали переломным периодом, ознаменовавшим отказ от выбранной многолетней стратегии ретейлера. На сегодняшний день новая концепция развития предполагает использование сразу 2-х онлайн-каналов. Компания уже начала сотрудничество с Tmall, что позволит Gloria Jeans получить опыт электронной коммерции и наладить бизнес-процессы перед запуском собственного интернет-магазина. Открытие последнего планируется в конце 2018 года. В отличие от Tmall, в онлайн-магазине ретейлера покупателям будут доступен более широкий выбор продукции бренда, возможность сервиса pick up из магазина сети, а география доставки не будет ограничена Россией. Наряду с Gloria Jeans о выходе за пределы Рунета задумываются и другие ретейлеры. Так, сеть oodji замахнулась на рынок США. По данным СМИ, компания активно ищет сотрудников в этой области через известный рекрутинговый портал. 42 процента интернет-пользователей покупали одежду в онлайне Приток новых игроков значительно расширяет выбор российских покупателей, делая интернет еще более интересным и привлекательным с точки зрения любителей онлайн-шопинга. По оценкам агентства "РБК Исследования рынков", 42 проц интернет-пользователей покупали одежду в онлайне. При этом доля лояльных к интернету россиян ежегодно растет и сегодня составляет уже 16 проц. Отметим, что годом ранее аналогичный показатель был на уровне 12 проц. Рост популярности интернета как канала покупок одежды, как и, впрочем, увеличение аудитории интернет-покупателей, позволяет ретейлерам активно наращивать свои продажи. Рост оборотов компаний в онлайне в разы превышает их динамику развития в офлайне. Статистика ведущих fashion-ретейлеров подтверждает данный тезис. Михаил Ландышев, экс-генеральный директор АО «Модный Континент» (сети Incity, Incity Kids, Deseo), в своем интервью "РБК Исследования рынков", упомянул о том, что рост выручки в интернет-канале за прошедший год составил 38 проц. В Finn Flare данный показатель чуть выше. «В 2017 году e-commerce направление выросло на 55 проц, а доля всех онлайн-продаж в структуре компании составила 19 проц», - подтвердила Ксения Рясова, президент компании. Стремительное развитие интернет-канала отмечают и в компании «АР Фэшн» (бренды U.S. Polo Assn. & Cacharel). Только во втором полугодии 2017 года оборот с онлайн-продаж увеличился в 2,5 раза по сравнению с первым. Детские ретейлеры также развиваются в направлении e-com. Придерживается омниканальной стратегии лидер российского рынка детских товаров - «Детский мир». У ретейлера объем интернет-продаж вплотную приблизился к отметке в 5 проц от оборота всей розницы. Всего через интернет-магазин в 2017 году было реализовано товаров для детей на сумму в 4,6 млрд руб. Таким образом, за последний год объем интернет-продаж «Детского мира» вырос на 67 проц. Высокие показатели показывает и сеть «Дочки-Сыночки»: онлайн-направление компании продолжает демонстрировать 54 проц динамику роста, несмотря на 5-летний возраст. Активный рост интернет-коммерции позволяет ретейлерам надеяться на увеличение вклада нового канала продаж в оборот компаний. В частности, в Finn Flare ожидают, что доля онлайн-продаж за год вырастет с 19 проц до 25 проц. У компании Henderson в планах увеличение интернет-продаж с 2,5 проц до 7 проц к 2020 году. Значительный вклад в достижения ретейлерами столь высоких показателей в онлайне вносят мультибрендовые интернет-площадки. Wildberries, Lamoda, KupiVIP и другие онлайн-проекты за последние годы получили огромную популярность среди россиян. Во многом, благодаря этому офлайн-проекты смогли увеличить число своих интернет-покупателей. Онлайн-магазины самих fashion-операторов сегодня не пользуются столь высокой популярностью, как мультибрендовые онлайн-проекты. Последние привлекают широким выбором, более короткими сроками доставки, а также выгодными условиями покупок. Наличие промокодов, реализация программ лояльности, предоставляющих порой значительные скидки частым покупателям, а также бесплатная доставка с примеркой, - все это выгодно выделяет мультибрендовые проекты в глазах покупателей. Сами операторы рынка сегодня отмечают тот факт, что большая доля онлайн-продаж приходится на сторонние онлайн-продажи. Доля собственного интернет-магазина в исключительных случаях превышает отметку в 1-2 проц от оборота ретейлеров. Успех мультибрендовых онлайн-площадок ярко отражает динамика их финансовых показателей. Так, за последний год оборот Wildberries вырос на 35 проц и составил чуть более 69 млрд руб. Онлайн-ретейлер не намерен останавливаться на достигнутых результатах. Осенью 2018 года в Подольске компания планирует открытие нового распределительного центра, площадью в 135 тыс. м2. Цель строительства распределительного центра раскрыл Владислав Бакальчук, совладелец Wildberries. В своем интервью изданию «Коммерсантъ», он отметил, что проект позволит «ускорить доставку до клиента». «…Если сейчас в среднем по стране процесс занимает два-три дня с момента заказа, то после открытия сможем доставлять большее количество товаров на следующий день», - отметил он. К концу 2018 года онлайн-ретейлер планирует также удвоить количество пунктов самовывоза, которых насчитывается уже больше тысячи. Продажи интернет-магазина Lamoda в 2017 году оцениваются в 28,9 млрд руб. За последний год оборот онлайн-ретейлера вырос на 21 проц, что несколько ниже показателей Wildberries. Как и его конкурент, Lamoda сейчас активно инвестирует в доставку. В конце декабря 2017 года компания выкупила сеть пунктов выдачи заказов у своего партнера - Pick-up.ru. Предметом договора купли-продажи стали 56 точек самовывоза в спальных районах Москвы и Санкт-Петербурга. Таким образом, ретейлер укрепил свое положение в столицах, удвоив сеть пунктов самовывоза с возможностью примерки. Инвестиции в развитие, а также увеличение количества офлайн-партнеров из fashion-индустрии, позволяют Wildberries и Lamoda занимать лидирующие позиции в e-com. Доля компаний в обороте российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами по итогам 2017 года превысила отметку в 43 проц. Несмотря на активный рост e-commerce, полный уход рынка в онлайн не грозит российской фэшн-индустрии. На сегодняшний день 95,6 проц всех продаж одежды осуществляется в офлайне. Несмотря на накопленный опыт в сфере онлайн-шопинга, лишь 16 проц интернет-пользователей отдают предпочтение покупке одежды в интернете. Традиционно наиболее популярными каналами продаж остаются ТЦ, магазины в стрит-ретейле, а также рынки. Автор:* Инга Микаелян, руководитель аналитической группы "РБК Исследования рынков" Фото: 24Sevres, РБК

Интервью Нидерландский бренд мужской одежды Suitsupply рассматривает российский рынок для дальнейшей экспансии. 18 октября состоялось открытие нового, третьего по счету в России магазина - на этот раз на Большой Дмитровке в Москве. Компания также заинтересована в выходе на рынок регионов, включая Санкт-Петербург. Каковы особенности коллекций бренда и как компания относится к устойчивому развитию, в интервью FashionUnited рассказал Ниш де Грютер (Nish de Gruiter), вице-президент Suitsupply. Каковы последние тенденции на рынке мужской одежды: ваши оценки? Главная тенденция заключается в том, чтобы костюм был удобным, чтобы он соответствовал образу современного мужчины, который постоянно находится в динамике, путешествует по бизнесу в Европу и Азию. Поэтому Suitsupply отдает предпочтение материалам высочайшего качества и одновременно делает ставку на возможность подогнать по фигуре любой костюм и в любом нашем магазине. Ключом по-прежнему остается форма и структура костюма: мы не хотим, чтобы он хоть как-то стеснял движение. Вот, например, коллекция Traveller. Ее особенность - в немнущейся ткани: любой из костюмов линейки можно сворачивать, перевозить в багаже или рюкзаке, после чего достать и сразу надеть - он не потребует глажки. Каким должен быть современный мужской костюм? Самое главное, чтобы костюм соответствовал фигуре человека, чтобы он не "сидел" слишком строго и квадратообразно. Мы делаем акцент на том, чтобы модель соотносилась с формой тела. Расскажите подробнее о коллекциях Suitsupply. Любая коллекция Suitsupply разделена на три сегмента. Первый - это коллекция костюмов с синей маркировкой, которая соответствует образу начинающего мужчины-карьериста, пытающегося самоутвердиться, но при этом не желающего инвестировать крупную сумму в хороший высококачественный костюм. Второй сегмент - с фиолетовой маркировкой. Это - основополагающая, более статусная линейка, включающая костюмы для тех, кто уже знаком с брендом, кто эволюционирует в карьере и статусе. В нее входят, кстати, и костюмы-тройки. Третий, топовый сегмент - с красной маркировкой. В эту коллекцию входят костюмы премиум-качества. Также у нас есть градация по качеству материала. Когда мы говорим о синей линии для начинающих карьеристов, то это более легкие, невесомые костюмы, фиолетовая линия создана из более плотной ткани, а в красном сегменте используется максимально качественный и дорогой материал. Но при этом важно - и я хочу еще раз это отметить: все ткани, которые мы используем, априори высокого качества. Где расположены ваши фабрики? У нас собственные фабрики Европе и Китае. В Италии мы производим обувь, галстуки и платки, в Китае - костюмы и верхнюю одежду. Suitsupply - вертикально-интегрированный холдинг: это значит, что удешевление самой продукции по сравнению с другими мировыми брендами достигается за счет того, что у нас есть возможность снизить расходы на производство, так как компания принципиально исключила из производственной цепочки посредников: после закупки материал напрямую отправляется на фабрики. Ваше отношение к устойчивому развитию, эко-тканям? В производстве мы используем только натуральные ткани. Компания соответствует мировым стандартам в области КСО. Помимо основных коллекций какие еще линейки одежды представлены в магазинах Suitsupply? В течение сезона мы представляем шесть постоянно сменяющих друг друга дропов. В данный момент представлен дроп с акцентом на розовую и серую цветовые гаммы. Система заключается в понимании динамичности смены потребностей покупателя: согласитесь, никто не покупает пальто в августе. Поэтому, чтобы не возникало статичности внутри наших торговых пространств, мы постоянно адаптируем ассортимент, разбавляем чем-то новым, что соответствует требованиям и вкусам покупателей, а также погоде. Когда на улице плюс 18, как сейчас, во время нашего интервью, пуховиков здесь быть не может. Как вы дальше планируете развиваться в России? Потенциал российского рынка очень высокий. Мы рассматриваем возможность открытия магазинов в Санкт-Петербурге, атмосфера экономического развития достаточно благоприятна для последующего развития в России. В чем особенность нового магазина на Большой Дмитровке? В этом магазине созданы определенные цветовые акценты на коллекции, освещение сделано так, чтобы подчеркнуть преимущество каждой из коллекций. Кроме того, в новом пространстве, как и в других наших магазинах, есть open kitchen - так называемая открытая территория, где портные могут подогнать костюм по размеру, или оказать услугу полностью индивидуального пошива Custom Made to Measure. Фото: Suitsupply

ИНТЕРВЬЮ Испанский бренд детской и подростковой одежды Stefania, чье производство расположено в том числе и в России, нацелен на сотрудничество с западными маркетплейсами. Так, в интервью FashionUnited основатель модного дома Stefania Наталья Пинягина рассказала о планах открыть новые монобрендовые магазины в Европе, а также выйти на европейский Amazon и усилить онлайн-продажи. Напомним, в сентябре в Москве состоялась презентация коллекции весна-лето 2022 бренда Stefania. На мероприятие специально из Марбельи прилетела юная дизайнер бренда Стефания Пинягина. Какова бизнес-стратегия бренда Stefania в настоящий момент? Сколько магазинов открыто в России, в каких регионах? Продолжают ли работу бренды Stefania Boys, De Salitto? В настоящий момент компания сосредоточена на активном развитии собственной розницы и сети франчайзинга как в России, так и в Европе, фокусируясь на формате монобрендовых магазинов и корнеров в мультибрендовых сторах. Наша бизнес-модель - транслировать монобренд на российский рынок - успешно реализуется, несмотря на ограничения, связанные с пандемией. На данный момент открыто около 40 магазинов по всему миру. В их число входят наши собственные бутики и широкая франчайзинговая сеть, охватывающая крупнейшие города России и страны СНГ. Недавно к нам присоединились Красноярск, Сочи, Новороссийск. В самое ближайшее время запланировано открытие еще одного собственного магазина в Москве в торговом центре «Европейский». Флагманский магазин, открытый в Испании под брендом Stefania, также успешно работает. Мы продолжаем выпускать коллекции детской премиальной одежды для мальчиков Stefania Boys, также как и школьную коллекцию для бренда Stefania. До начала пандемии в интервью FashionUnited Вы говорили о том, что хотели бы открывать по 10 магазинов в России в течение года, а также выйти на рынок ОАЭ. Как пересматривались, менялись Ваши планы в связи с мировым коронакризисом? Возможно, Вы изменили структуру компании - от чего-то удалось отказаться и т.д.? Мировая ситуация с пандемией, безусловно, внесла свои коррективы в наши планы и работу. В течение года было открыто пять магазинов вместо запланированных десяти. Однако все они успешно ведут свою деятельность. Выйти на рынок ОАЭ пока не удалось в связи с ограничениями, однако при первой же возможности мы продолжим работу над этим направлением. Планы с приходом мирового кризиса, конечно, были пересмотрены, но и одновременно утвердили нас в правильности принятых решений и выбранных направлений развития. Открытие новых собственных магазинов в Европе непременно будет! Что касается пересмотра структуры и работы компании, то гораздо больший упор и внимание стало уделяться онлайн-продажам и развитию интернет-магазина, сотрудничеству с маркетплейсами как в России, так и в Европе. Запланировано плотное сотрудничество с европейским Amazon. Какие локации в России Вы выбираете под свои бутики? Какой регион самый успешный с точки зрения продаж? Самым успешным регионом остаётся Москва и Московская область, также магазины в Краснодаре и Сочи держат лидирующие позиции. Основным критерием при выборе локации под бутики является местонахождение и престиж торгового центра. Как бренд представлен на международном рынке? Расскажите подробнее о сотрудничестве с El Corte Ingles и о том, как ведет бренд свой бизнес на испанском рынке. На международном рынке мы имеем свой собственный флагманский магазин в Испании, в городе Марбелье. На следующий год планируем зайти в четыре магазина El Corte Ingles по Испании, а именно Барселона, Мадрид, Валенсия и Аликанте. Какие новые международные рынки Вы бы хотели освоить? Представлены ли вы в Великобритании? В Великобритании мы продолжаем плотное сотрудничество с оптовыми покупателями. Это клиенты, являющиеся собственниками магазинов. Где находится Ваше производство? Производство сейчас находится в Турции, России и Беларуси. Каковы ваши бизнес-планы на 2021-2022 гг? Планы по развитию обширны. Основной упор сделан на развитие европейского рынка и открытие собственных магазинов в России. Параллельно сделана ставка на достижение высшего уровня онлайн-продаж. А также каковы ваши ожидания от будущего года: что ждет детский фэшн-рынок? Развитие детского фэшн-рынка идет в ногу со временем. Ожидания наши огромны! Надеемся, более не предвидится ограничений, связанных с пандемией, и мировая ситуация стабилизируется в самое ближайшее время. Дети рождаются, вдохновляя нас на создание новых коллекций и поиски самых актуальных и стильных дизайнерских решений, задавая активный темп нашей работе в соответствии последним трендам детской и подростковой моды. На фото: Наталья и Стефания Пинягины

ИНТЕРВЬЮ Модный дом Chapurin открыл первый аутлет в России. Магазин распахнул свои двери в Пскове. Этот город дизайнер выбрал неслучайно, Игорь Чапурин родился в Великих Луках Псковской области. Сейчас в планах бренда - усиление присутствия марки в российских регионах, однако стратегической целью Модного Дома остается развитие и сохранение собственного потенциала. В эксклюзивном интервью FashionUnited Игорь Чапурин рассказал подробности запуска первого атулета и прокомментировал последние события мировой индустрии моды. Игорь, организаторы CPM в этом году выбрали Вас в качестве почетного гостя, открывающего международную выставку. Что это означает для Вас? Выставка для любого человека, который в ней участвует, это некая важная эпохальная история, это развитие. Я сторонник позитивности и в любой экономической ситуации верю всегда в прекрасное, верю, что любое развитие - это движение вперед. Вся команда этой выставки тоже про развитие, она про то, что люди должны обмениваться, общаться и быть важны друг другу. И если я понадобился им для этой миссии, то я с большим удовольствием открыл эту выставку. Для меня это некая важная часть разделения уверенности в том, что обмениваясь информацией, позитивно настраивая себя на будущее, трудясь, мы развиваем наше время, ту часть нашей профессии, которая делает человека краше. Насколько уверенно Ваш бизнес чувствует себя в современных экономических условиях? Для нас был любопытен прошлый год своими коллаборациями. Мы сотрудничали с Mercedes, Rowenta, Clarins. Это те творческие эксперименты, которые дают большие посылы в будущее. В этом году мы также наполняем себя новыми идеями и пытаемся, помимо основной работы по созданию одежды, развивать себя и удивлять. У нас много промышленных дизайнерских идей, которые мы осуществляем. Но если говорить о бренде как о некой платформе, на которой мы живем, то бренд Chapurin и вся структура, которая создает одежду, настроены на более флюидное развитие нашей основной линии, мы очень активно развиваем линию под названием пре-коллекция и негласно внутри себя ее считаем второй линией, которая оптимизирована нами настолько по ценам, что хорошо и очень живо продается в регионах, и, конечно же, мы рассматриваем новые формы взаимодействия с нашими потенциальными клиентами, которые пока не имеют возможности покупать первую линию Chapurin. Наш эксперимент с Псковом, который не является огромным городом, но нуждается в красоте, уже можно назвать очень удачным. В начале 2016 года в Пскове мы открыли первый российский аутлет Chapurin, где предыдущая коллекция представлена по символичным ценам и дает возможность жителям города наслаждаться русской одеждой, русским дизайном. Мы думаем, что система аутлетов должна присутствовать и особенно активно развиваться в современное время. У нас был опыт до Пскова с Юрмалой, где наш рижский монобрендовый бутик Chapurin открыл временное аутлет-пространство, и часть жителей этого города с удовольствием покупала вещи российского дизайнера. Таким образом, мы ищем новые формы общения с нашими почитателями, потому что мода объединяет людей, которым интересен дизайнер, и когда ты даешь максимальную возможность покупать тем людям, которым ты нравишься, это большое уважение к ним. Почему вы выбрали Псков для открытия атулета? Это связано тем, что я родился в Псковской области, в г. Великие Луки. У меня очень много симпатий к этому городу. Любое открытие - это люди, отношения, харизма обстоятельств. Последние 2 года мы сориентировались на усиление нашего появления в России. Мы поставили перед собой задачу как бренд быть активными в своей стране, мы осваивали каждый город, пытались понять ментальность и культуру города. Вы планируете дальше развивать систему аутлетов по всей стране? Псков - это пробный проект. Мы спокойно и с уважением относимся к открытию аутлетов и в других городах. Мы объективно оцениваем возможности развития нашей страны. В маленьких городах покупательская способность очень низкая. Но русские люди всегда стремятся к красоте, настроены на то, чтобы быть уникальными. Мы рассматриваем сейчас еще три предложения, но это не является нашей стратегической целью развития на этот год. А какова стратегическая цель развития Модного дома на этот год? Когда в 2008 году произошел коллапс, то моя подруга Ольга Слуцкая сказала мне одну вещь: «В такое время главное не размножаться, а сохранить то, что ты имеешь». Поэтому сейчас время, когда у тебя есть возможность более глубоко и вдумчиво развивать то, что есть. Мы развиваем то, что уже наработали, мы не интегрируем свои силы и финансы в какие-то новые рубрики. Для нас - это линия пре-коллекция, открыты продажи на сезон осень-зима16/17, коллекция получилась чувственной и умной по деньгам, стоимости и тканям, в то же время у нас сейчас в полном разгаре идет создание шоу-коллекции осень-зима, параллельно линии COUTURE. То есть мы живем сейчас в том, что является классической обоймой бренда Chapurin. И мы это красиво развиваем. Как бренд развивается на Западе сейчас? Очень важным сегментом для нас является США, это огромный потребительский рынок и мы активизированы больше в южных городах Америки. Сейчас политика идет впереди экономики. Поэтому пока сложно рассуждать о будущем. Поднимали ли Вы цены на свою продукцию? Мы преднамеренно держим некую адекватность цен, чтобы наши покупатели не пугались. Если наш клиент привык покупать платье, например, за 50 тысяч рублей, а потом увидит, что оно стало стоить 150 тысяч, то это cломает его психику. Мы стараемся оптимизировать некоторые процессы (находим компании, которые заставляют нас закупать больше тканей, в связи с этим стоимость одного метра становится ниже), но цены сохраняем на прежнем уровне. Наше производство находится в России, кашемир мы делаем в Италии, обувь изготавливаем в Англии. Как Вы можете прокомментировать последние события, происходящие в мировой индустрии моды (объединение показов, изменения в календаре, продажа коллекций прямо с подиума). Это революция или эволюция? Я думаю, что это эволюция. Фэшн-индустрия должна так или иначе что-то менять. И менять в соответствии с тем временем, в котором она сейчас существует. Заметьте, раньше дизайнеры делали одну коллекцию, затем появилась система круизных, пре-коллекций. В этом была необходимость, потому что экономический рост был настолько силен, что новые коллекции надо было раньше пополнять, либо появились бренды масс-маркета, которые очень часто меняют коллекции в своих бутиках, время предполагало и такие эксперименты. Индустрия, конечно же, загнана, и дизайнеры загнаны в некое временное сумасшествие, потому что делать такое количество одновременно очень сложно. Мы все как творческие личности стараемся открыться и создать вокруг себя микрокосмос под названием lifestyle, но это не может быть бесконечным. Так же не могло быть бесконечным, как те огромные гонорары, которые когда-то получали Линда, Кристи, Синди. Понятно, что модельный бизнес немного видоизменился в 21 веке, и мода должна меняться. Она должна становиться более логичной. Нелогичное размножение в сезон огромного количества коллекций путало людей, которые приходили в магазин и не понимали, что это за сезон, что это за дизайнер. ДНК бренда становилось все менее читаемым. Например, пре-коллекция Chapurin отличается от шоу-коллекции, пре-коллекцию мы делаем лаконичной и доступной по деньгам, шоу-коллекция - это спектакль для прессы, и только эти важные причины расталкивают нас, и ты теряешь нормальную узнаваемость. Поэтому объединение коллекций мужских и женских, отсутствие пре-коллекции и шоу имеет некий смысл в дальнейшем. Мода без нарушения собственных правил не будет модой. Интервью: Галина Утешева, FashionUnited

Ssense опубликовал первое интервью с создателями анонимного инстаграм-аккаунта @dietprada. Своих имен они не раскрывают, известно лишь то, что @dietprada ведут два человека, пишет Buro 24/7. Эти люди первыми заметили сходство между коллекцией Gucci Resort и давними изделиями гарлемского портного Дэппера Дэна. Из-за этого скандала креативный директор Gucci Алессандро Микеле взялся за ремонт ателье Дэна, пригласил его стать лицом Gucci и объявил о коллаборации, отмечает издание. @dietprada публиковал коллажи с викторианскими жакетами Dior и Louis Vuitton, словно из одной коллекции, однотипными сумками Наташи-Рамсей Леви для Louis Vuitton и Chloe и розовым платьем Balenciaga, похожим на Rochas. @dietprada остается анонимным аккаунтом, несмотря на интерес со стороны дизайнерских домов. Журналист Ssense подчеркивает, что интервью проводилось анонимно. Создателей аккаунта обозначают как «D» и «P». Редактор Ssense спрашивает D и P, как они проверяют факты, и есть ли у них специальные шпионы. «У нас так много подписчиков, которые отправляют нам какие-то вещи. Зависит от материала. Если речь о подиуме, то здесь просто отследить что-то. Если это что-то винтажное или неизвестное, ты должен сделать поиск по картинке в Google, а потом попробовать отыскать что-то похожее в Pinterst», - отвечает D. О будущих планах D и P рассказали следующее: «Мы надеемся получить платформу, которая позволит нашим юзерам связываться вне инстаграма, где мы все фильтруем. Хочется, чтобы была такая доска, где можно будет писать: „Кажется, они меня скопировали", - и все смогут вступить в обсуждение». Источник: Buro 24/7

Иванка Кушнер, дочь миллиардера Дональда Трампа, одержавшего победу накануне на выборах президента США, подверглась репрессиям во время скандальной предвыборной компанией отца. Американцы призывали бойкотировать продукцию, в частности, одежду, производимую под брендом "Иванка Трамп", пишет Newsru.co.il со ссылкой на The Wrap. Кампания протеста стартовала в середине октября в социальной сети Twitter под хэштегом #GrabYourWallet. За несколько дней до голосования более 119 миллионов "твитов" выразили резкое неодобрение по поводу раскопанной журналистами аудиозаписи интервью Трампа, где тот цинично высказывается по поводу женщин. Интервью, о котором идет речь, было обнародовано в 2005 году в рамках реалити-шоу Access Hollywood. Трамп откровенно рассказывает о своих методах ухаживания, которые американцы сочли грубыми и сексистскими. Активисты кампании потребовали от ретейлеров Amazon.com, T.J Maxx и Macy's прекратить продажу товаров бренда "Иванка Трамп", общая стоимость которых оценивается в 100 млн долларов. В ответ на это дочь миллиардера заявила в интервью телеканалу ABC: "Прелесть Америки в том, что люди могут делать то, что хотят. Я же предпочитаю обращаться к десяткам миллионов американских женщин, которых вдохновляет мой бренд и мое творчество". Однако таких женщин оставалось немного: согласно опросу, проведенному компанией Morning Consult Survey. 57 проц американок не желают покупать товары этого бренда. Фото: Twitter

Новосибирская ГК «Обувь России» осенью 2017 года привлекла около 6 млрд руб. в ходе IPO на Московской бирже. В первом после размещения интервью газете "Коммарсант" гендиректор и основной акционер компании Антон Титов рассказал о новых инвесторах, планах по расширению розничной сети и причинах банкротств крупных конкурентов. Имена инвесторов, участвовавших в IPO компании, г-н Титов не раскрыл, но заявил, что это несколько десятков человек. "Имена не могу называть, но в книгу зашло больше 30 институциональных инвесторов. Европа почти вся поучаствовала, очень активны были скандинавы - Швеция, Дания, Финляндия, фонды из Лондона. У нас была очень большая диверсификация сделки, не было якорных фондов, которые забрали большой пакет. Также зашло около 700 физлиц, после размещения их стало еще больше. Мы показали, что для выхода на биржу необязательно быть компанией стоимостью 1 млрд долл", - завил в интервью "Коммерсанту" Антон Титов. За счет IPO у компании появилась возможность более динамично развиваться и воспользоваться низким уровнем конкуренции. "Рынок коммерческой недвижимости сейчас комфортен для ритейла: невысокие ставки, очень много качественных свободных локаций. В 2012-2013 годах было гораздо сложнее открывать магазины: на одну торговую точку сразу было около десяти претендентов. Тогда вся розница активно росла, приходилось конкурировать с сотовым ритейлом, аптеками, банковской розницей. Сейчас есть время посмотреть магазин, взвешенно подойти, посчитать трафик, все перепроверить. А тогда решение надо было принимать в день, как только появилась свободная площадка", - уточнил глава компании. За счет IPO у компании появилась возможность более динамично развиваться и воспользоваться низким уровнем конкуренции В 2017 году сеть выросла на 80 новых магазинов, более 100 магазинов будут открыты в 2018 году. По словам г-на Титова, компания планирует удвоить объем сети за ближайшие три года. "По итогам нашей долгосрочной программы развития, рассчитанной до 2022 года, будет открыта 1 тыс. магазинов. Но это промежуточная цель. При достижении этой цифры у нас остается огромный потенциал для роста. Емкость рынка наших пяти форматов - это 3,5 тыс. магазинов на всю Россию, поэтому после 1 тыс. магазинов мы можем увеличиться более чем в три раза", - рассказал в интервью "Коммерсант" топ-менеджер компании. "Наша основная задача - органический рост, но при этом мы не исключаем M&A, позитивно смотрим на объединение с хорошими, качественными компаниями нашего рынка. В настоящий момент переговоров не ведем, но я считаю, что сейчас хорошее время для консолидации, объединения бизнеса. И наш статус публичной компании дает возможность более качественно проводить такие сделки", - добавил он. Источник: "Коммерсант" Фото: vk.com/westfalika

Фаза активного роста одежного сегмента в России позади, рынок может больше не вернуться к докризисным темпам. И это несмотря на стабилизацию ситуации в целом, считает генеральный директор BNS Group (управляет российскими сетями Calvin Klein Jeans, CK Underwear, Armani Jeans, Michael Kors, Mexx) Денис Богатырев. «Россия перешла в другое измерение, если раньше мы считали, что рост сопоставимых продаж на 15-20 проц - это норма и такие темпы могли сохраняться от года к году, то в новой реальности прирост в пределах 5 проц - это уже хороший результат», - отметил Богатырев в интервью RNS. «Не факт, что когда-то мы окажемся там, где были три-четыре года назад», - заключил он. Богатырев отметил, что в отличие от 2015-го в 2016 году не было резких провалов и в целом рынок стал более прогнозируемым и стабильным, что, по его словам, уже немало в этом сегменте розничного бизнеса. Что касается сопоставимых продаж BNS Group в январе - октябре, по словам генерального директора, динамика была от 5 до 10 проц. Президент Finn Flare Ксения Рясова отметила в интервью RNS, что изменилось настроение покупателей. «Говорить о восстановлении рынка рано, скорее, изменилось настроение покупателей. При снижении уровня доходов населения потребление стало более активное, люди смелее тратят», - сказала она. «Но выбирают проверенное, качественное. Вероятно, сказывается эмоциональная усталость от кризиса и нежелание тратить впустую», - пояснила она. Рясова отметила, что динамика продаж в 2016 году была умеренно положительная, но этим результатам компания обязана не росту рынка, а собственным усилиям. Представители оператора торговых сетей «Дикая Орхидея» и «Бюстье» - компании «РозТех» - настроены более оптимистично, в бельевом сегменте ждут восстановления рынка. «Рынок в процессе восстановления», - рассказали в пресс-службе. Представитель компании отметила, что в 2016 году компания зафиксировала рост на 5 проц по сравнению с прошлым годом. Фото: vkontakte

Рынок копий поддерживает рынок оригинальных вещей. "Самая большая опасность для текущего мирового порядка в моде - это если H&M, Zara и Mango начнут делать оригинальные коллекции", - об этом в интервью газете "Коммерсант" ("Ъ-Lifestyle") заявил Александр Шумский, глава Mercedes Benz Fashion Week Russia, исполнительный президент российской Палаты моды. По его мнению, моду опасно ускорять до состояния fast fashion. "Два сезонных мероприятия в год - две недели моды - это хорошая базовая конструкция для коммуникаций с потребителем. Причем сезонность во многих странах мира условная, тем не менее в Бразилии и Индии по две недели моды в год проходит. Burberry сделал, как многим кажется, мудрый шаг, привязав свой показ к розничной торговле. Но я считаю, что это опасный путь. Если большие бренды перестанут демонстрировать свои идеи заранее, то кто же будет формировать тренды? Если крупные игроки, как Burberry, уйдут из публичного пространства, оставив свои идеи для закрытых мероприятий, то произойдет настоящая революция. Отнимите у брендов fast fashion идейную базу, и они начнут создавать свои коллекции сами, а потом станут их продавать по схеме люкса", - отметил в беседе с "Ъ-Lifestyle" Шумский. Если H&M и Zara будут диктовать мировые тенденции, это будет серьезная проблема для люкса, а ресурс у массовых брендов для этого есть, уверен он. "Если вдруг завтра дизайнеры решат закрыть свои показы будущих коллекций и оставят только шоу для публики, они подтолкнут fast fashion к тому, что те начнут делать оригинальный продукт. А это изменит все. Это будет ночной кошмар модной индустрии, итальянцы и французы это чувствуют - пока их копируют, они впереди. Рынок копий поддерживает рынок оригинальных вещей. Но может быть и другой сценарий: глобальные тренды уйдут на свалку, потребление моды будет строиться на микротрендах, тенденций не останется вообще", - подчеркнул в интервью "Ъ-Lifestyle" Александр Шумский. Фото: Fashion Futurum

Итальянский бренд одежды United Colors of Benetton провел первый в истории компании показ в России. Он состоялся 6 декабря, в первой половине дня на Усачевском рынке в Москве (м. Спортивная). Сам рынок перекрывать полностью не стали, маркет работал в обычном режиме, за исключением фруктовых рядов. Режиссером фэшн-шоу стал Владимир Белов. В интервью FashionUnited он рассказал о главное идее мероприятия: "В названии бренда United Colors есть цвет, дословно переводится как объединенные цветом, а фрукты /и овощи сами по себе очень красивы по цвету и они совпадают как раз с теми вещами, которые выпускает модная марка. Задачей было продемонстрировать многообразие и разноплановость цвета - и это не только цвет одежды, но и цвет кожи и волос. Рынок - живой организм, на момент показа он не был перекрыт. Но мы тщательно подготовились, все отрепетировали, поэтому работать было легко". >В этом сезоне бренд воспевает британскую поп-культуру. Чистота линий сочетается с целой гаммой ярких оттенков Прямо среди рядов с красиво разложенными сочными фруктами и яркими овощами ходили модели, демонстрируя новую весенне-летнюю коллекцию Benetton SS19. Пронизанная духом Британии, наполненная цветовыми сочетаниями и духом модернизма, коллекция United Colors of Benetton сезона Весна-Лето 2019 отсылает к инди-культуре и моде социальных сетей. В этом сезоне бренд воспевает британскую поп-культуру. Чистота линий сочетается с целой гаммой ярких оттенков, необычным кроем, смелыми объемами и выразительным декором. Модели верхней одежды включают в себя летние парки, дождевики, вдохновленные плащами-макинтошами в кричаще-ярком виниле, классические куртки дальнобойщиков (но в психоделических оттенках), двуцветные комбинезоны на молнии, украшенные шотландской клеткой или полоской, что так же отсылает к стилю Preppy. Пропорции смело можно назвать «британскими» - четко скроенные и облегающие с одной стороны, они создают контраст с супер-объемом с заметным атлетическим и урбанистическим влиянием с другой. Владимир Белов: Рынок - живой организм, на момент показа он не был перекрыт Среди тканей - хлопок, флис (множество свишотов, украшенных слоганами, покорившими соц.сети), плотный деним, мягкий джерси и лен. Огромная палитра глубоких и насыщенных оттенков с небольшим, и оттого невероятно романтичным, добавлением белого. Цветной деним - неизменный must-have наступающего сезона - будет представлен «вареными» жилетами. Базовые модели также преобладают и в мужской линии. В первую очередь это вещи из хлопка и денима, создающие впечатление подобно освежающему воздействию цветотерапии. Пиджаки на трех пуговицах и с карманами, летние плащи - ключевые модели, вдохновленные легендарными звездами брит-рока. Футболки, брюки и верхняя одежда - созданы в минималистичном ключе, с добавлением дизайнерских деталей, таких как двойные риски с боков и на рукавах, высокие воротники, массивные молнии, винтажные логотипы и узнаваемые «insta» принты. Множество оттенков - по меньшей мере, для мужской коллекции, от глубоких-красных до бледно-розовых и от лимонно-зелёных до табачных. Детям бренд предлагает окунуться в творчество и проявить себя. В коллекции есть всё, что понравится мамам и их дочкам: от нежных платьев, украшенных розовыми бутонами в английском стиле до узких джинсов в стиле «взрослой девочки» и летних комплектов для непогоды. В новой коллекции Весна-Лето 2019 можно найти все: и для мальчиков от самых необходимых базовых вещей до легких курток, от парок до футболок с принтами-лозунгами, черепами и флагами, а также шорты, цветные джинсы с потертостями и джинсовые куртки. Добавим, что Benetton, несмотря на сложную экономическую ситуацию в России, демонстрирует положительные результаты работы. В 2019 году марка намерена запустить около 10 новых магазинов. Подробнее о планах по развитию читайте в интервью с Генеральным директор Benetton Россия Русланом Малич, которое в ближайшее время подготовит FashionUnited. Усачевский рынок - один из старейших в Москве. История берет свое начало в 19 веке, от купцов Усачевых, в чью честь названа улица, где и расположился рынок, в самом сердце района "Хамовников". Историческое прошлое хранят в себе стены, отделанные старинным кирпичом тех времен. В 2017 году рынок открылся заново после реконцепции. Фото: United Colors of Benetton

Историк моды Александр Васильев открыл выставку «Весна и мода». Экспозиция - часть большого проекта, посвященного костюму XX века. В течение года в павильоне № 16 «Гидрометеорология» на ВДНХ покажут три экспозиции, увидеть которые, по мнению коллекционера, должна каждая современная женщина. В интервью газете "Известия" телеведущий рассказала, что все три все выставки приурочены к определенным временам года. "Я решил, что сезонность - это то, к чему люди привыкли благодаря витринам магазинов. Мы постоянно живем в режиме сезонных распродаж, в зависимости от которых меняются витрины: весна, лето, осень, зима… Я подумал, что будет здорово еще раз показать, насколько циклична мода и как часто она повторяет тенденции прошлого. Вы удивитесь, что вещи, которые я выставляю, не выглядят архаично - они современны, даже несмотря на то, что им 50 лет и более", - рассказала он в интервью "Известиям". Выставка «Весна и мода» посвящена растительности и нежным весенним цветам, которые составляют основную пастельную гамму модного сезона сегодня: голубым, розовым, нежно-зеленым, нежно-желтым. Вторая выставка - «Пляжная мода» - раскроет тему купальника, летнего костюма, открытых вещей и стиля прибрежных городов. Последняя выставка будет посвящена гламуру 1980-х и откроется перед новогодними и рождественскими праздниками. В этот период особенно актуальны вечерние наряды, а из всех тенденций XX века гламур 80-х сегодня больше всего востребован, потому что сейчас на пике популярности подкладные плечики и другая атрибутика темы «женщина-борец, женщина-руководитель». Сегодняшние феминистки добиваются скорее маскулинного образа, нежели женственного, считает Васильев. "Женщина хочет сказать, что она такой же мужик и ничем от него не отличается. В программе «Модный приговор» мы недавно переодевали женщину, которая в одиночку сдвинула паровоз, а теперь поставила себе задачу в одиночку сдвинуть танкер. Эвелина Хромченко сказала об этом феномене очень правильную вещь: женщина может этого добиться, но для чего ей это нужно? Какую она ставит цель?", - говорит в беседе с "Известиями" Александр Васильев. Васильев уверен, что элегантность вряд ли вернется в моду. "Мои прогнозы очень печальны. Я не думаю, что мода вернется к прежней элегантности. Сегодня миром правит унисекс". Еще одна тенденция в мире фэшн - вместо изменения кроя одежды сейчас модно менять формы тела. "Увеличение груди, изменение формы губ, наращивание ягодиц, как у Ким Кардашьян. Мы стали сталкиваться с этим, потому что всё остальное, что касается текстиля, уже испробовано. Свою оригинальность и уникальность люди передают не через шляпку, сумочку, обувь или цвет платья, а через изменения фигуры. Женщины говорят: «А я оригинальна тем, что у меня губы больше, чем у карпа! А я оригинальна тем, что моя грудь таких необычайных размеров, что поражает всех мужчин», - добавил Александр Васильев. При этом искусствовед, стилист отметил, что все-таки остались дизайнеры, почитающие естественную женственность и элегантность. но их немного. "Особенность моды в том, что она никогда не была всенародной. Мода для тех, у кого много денег и много свободного времени. Она всегда была и останется элитарной", - заключил он. Источник: "Известия" Фото: Александр Васильев, Facebook

ИНТЕРВЬЮ Азербайджанский бренд Menzer Hajiyeva, специализирующийся на выпуске шелковых платков и шарфов, в ноябре впервые открыл pop up магазин в Москве. Российский рынок компания рассматривает как потенциальный и ведет переговоры о дальнейшем развитии бизнеса в РФ. В эксклюзивном интервью FashionUnited дизайнер бренда Мензер Гаджиева рассказала, как арт-коллекции платков сочетают в себе историю и современные технологии, какие рынки выбирает компания для своего развития и почему цены на продукцию колеблются от премиальной до люксовой категории. Какие планы по развитию у бренда Menzer Hajiyeva? Как идут продажи на локальном рынке, в Азербайджане? В долгосрочных планах бренда Menzer Hajiyeva - большое количество продукции и постоянное нахождение на интернациональном рынке. За те 4 года, что мы на местном рынке в Баку, у нас достаточно стабильная статистика, потому в наших планах как выход на другие рынки, так и осуществление новых проектов. Наш продукт вдохновлен культурой Азербайджана, его наследием, и именно поэтому с момента основания бренда были мысли об импорте продукции за рубеж. Мы стремимся к новым партнерствам и увеличению каналов продаж. Расширение линейки продукции выпускаемой под брендом Menzer Hajiyeva - немаловажно для компании. Помимо шарфов и платков, которые являются нашим основным продуктом на сегодняшний день, мы предлагаем мужские аксессуары в виде бабочек, галстуков, платочков для пиджаков, аксессуары для дома и путешествий, а также осуществляем лимитированный выпуск одежды. Что касается международной экспансии, то какие страны вы рассматриваете в первую очередь? На какие новые рынки выходите? Мы прислушиваемся к тому, как в той или иной стране реагируют на наш продукт. Во время поп-ап сторов мы наблюдаем за реакцией покупателя, к чему он проявляет интерес. В качестве партнеров мы рассматриваем арабские страны, Европу, Америку, Россию. Мы делали поп-ап сторы в Париже, Бахрейне, Лондоне. Первый поп-ап стор в Москве, который мы провели в ноябре, это обдуманный и заранее спланированный шаг, к которому мы готовились немалое время, начав активное изучение рынка с бизнес-поездки в 2015 году. Представлена ли ваша продукция в России? На данный момент нашу продукцию в Росcии можно приобрести через www.carre-russe.com, на Instagram странице и закрытых мероприятиях нашего партнера @ruzu_kelagai, а также посредством нашего онлайн магазина www.menzerhajiyeva.com, который осуществляет доставку по Российской Федерации и по миру. Россия - для нас потенциальный рынок, на котором мы хотим быть в долгосрочной перспективе. По нашей статистике и аналитике, мы видим, что интерес российской публики к нашему продукту высок, о чем говорят продажи онлайн, в том числе тот факт, что Россия входит в тройку стран по активному посещению сайта www.menzerhajiyeva.com, среди покупателей нашего шоурума в Баку также немало туристов из России. Мы пробуем, экспериментируем и анализируем. В данный момент мы находимся на этапе переговоров, для нас важно решить, хотим ли мы представляться самостоятельно в виде бутиков бренда, либо через корнеры и ритейл партнеров. Расскажите о персонализированном сервисе для клиентов, насколько это актуально? Какие запросы поступают к вам? Как я уже сказала, наш основной продукт - это платки и шарфы, которые сами по себе входят в разряд самых популярных подарков для мужчин и женщин, ведь они довольно демократичны, не имеют привязанности к возрасту, можно не бояться, что он не подойдет по размеру, плюс разнообразие цветовых сочетаний и тканей. Сервис персонализации очень актуален на мировом рынке и признаюсь, он пользуется большой популярностью и в нашей стране, и тот факт, что мы можем предложить не только лимитированные коллекции шарфов, но и персонализацию именем или инициалами его будущего обладателя вручную, импонирует нашим клиентам. Более того, около 30 процентов проданных шарфов бренда именно персонализированные. Насколько требовательно вы относитесь к безопасности своего производства? Что для вас является главным условием при создании продукции? Какие новые технологии вы используете? Собственное производство - это один из основных этапов развития бренда. Уже больше года платки ручной работы - келагаи под маркой Menzer Hajiyeva производятся на нашем собственном заводе специально обученными ремесленниками. Для меня всегда были важны условия производства продукта, потому все фабрики, с которыми мы работаем, будь то Италия или Непал, были исследованы мной в лично, так как я очень негативно отношусь к использованию детского труда, рабских условий работы и не хочу быть частью этой индустрии. Я выбирала свои фабрики по высоким стандартам. В Непале я остановилась на той фабрике, на которой были самые лучшие условия как для работников, так и качество самого сырья - кашемира. А когда я стала задумываться о своем заводе по производству платков ручной работы, то я стала глубже изучать работу с красками, их качество, токсичность. Мне было важно и то, на сколько продукт переработки влияет на окружающую среду. Мы закупаем краски в Америке. Я не первый год работаю с этой фирмой и полностью доверяю указанному на упаковке составу, всегда отслеживаю срок годности и рекомендации к использованию, она имеет лицензии и предоставляет для своих клиентов сервис обслуживания 24/7, потому мы всегда можем связаться, задать вопросы, получить консультацию. Говоря о производстве, в нашем случае - это своего рода микс традиционных и современных технологий. Мы стараемся модернизировать процесс изготовления, оптимизируя процесс работы ремесленников, так как производство платков-келагаи - это очень непростой процесс и наличие дефектов в виду ручной работы очень вероятно и уже не поддается исправлению. Потому для нас важно создать систему, при которой меньше потерь для нас как для производителя и оптимизировать производство для работников. Помимо этого, у нас существует и производство шелковых шарфов при помощи цифровой печати в Италии, которой предшествует создание мною образцов на шелке вручную. Эти шарфы тоже объединяют ручную работу и современные способы печати. Финальный этап - люксовая обработка краев в технике hand-roll - также плод ручной и кропотливой работы наших мастеров. Я рада, что на сегодняшний день процесс производства продукции Menzer Hajiyeva осуществляется под нашим контролем и является экологически безопасным. Благополучие работников очень важно для меня как основателя компании и директора, и я стараюсь обеспечивать максимально возможный комфорт на рабочем месте для своей команды, будь то офис или производство. Все это позволяет человеку полноценно трудиться и отдаваться своему делу с большим теплом. В каком ценовом сегменте вы представлены? Касательно ценового сегмента, он был гораздо яснее в начале основания бренда, который позиционировал себя как люксовый, но с произошедшей девальвацией в Азербайджане я поняла, что в зависимости от рынка, цены колеблется от категории премиум до люкса. На сегодняшний день мы соблюдаем стандарты люксового сегмента, предлагая продукт высокого качества, с соответствуюзим сервисом обслуживания, но по цене мы скорее являемся брендом, предлагающим цены в промежутке от выше среднего до люкса. Мы стараемся определить, какой продукт является самым популярным и какая стоимость для него будет оптимальной. Нельзя не учитывать и тот факт, что нам приходится работать с другими странами закупая материалы, цены на которые из года в год растут, тем более что мы используем дорогостоящие ткани и нетоксичные краски. Как удается в вашей продукции сочетать и искусство, и технологии? Я рисую на шелке с 13 лет и создавала шелковые полотна в единственном экземпляре. С течением времени это перерастало в нечто большее и я понимала, что концепция создания произведений искусств, которые можно носить на себе, мне очень близка. Именно так родилась первая коллекция шарфов ручной работы состоявшая из 20 моделей, каждый из которых был в единственном экземпляре. То есть их можно было как обрамить и повесить в виде картины на стену, так и носить в качестве шарфа, дополнив свой гардероб эксклюзивным аксессуаром. Интерес к коллекции был довольно высоким и я понимала, что такое производство слишком лимитировано для модного продукта и цена на него тоже достаточно высока, что не дает пропуска на модный Олимп. Тогда я обратилась к цифровой печати, которая позволяет размножить и доработать дизайн созданного вручную полотна, используя современные способы производства. Это своеобразные микс - культуры, искусства, ручной работы и мира моды. Тоже самое и с производством шарфов ручной работы - келагаи, которые кстати в 2014 году были признаны нематериальным наследием UNESCO. Могу сказать, что этот платок за несколько лет перекочевал из забытого и далекого от мира моды в аксессуар, который актуален как в каждодневных образах, так и для вечерних выходов как для молодоц девушки, так и для бизнес-леди без привязки к стране проживания и национальной принадлежности. Используя древние технологии нанесения деревянными трафаретами специально разработанных узоров на шелк, мы создаем лимитированные серии арт-шарфов, которые являются и отражением культуры и идут в ногу с тенденциями современного мира моды. Для справки: Дизайнер Menzer Hajiyeva работала в студиях Michael Kors, Zac Posen, Narciso Rodriguez и Lanvin в Нью Йорке и Париже. Она окончила Нью-Йоркский университет и школу дизайна Парсонс, работала в индустрии моды в Нью-Йорке, прежде чем переехать в Париж, где прошла обучение в школе моды Studio Bercot и работала дизайнером в Lanvin. Она также окончила курс по текстильной печати в Central Saint Martins в Лондоне и проходила стажировку в сфере дизайна сумок во Флоренции. С 2012 года Мензер работает над развитием собственного бренда. Фотографии предоставлены компанией Menzer Hajiyeva Metakey: Menzer Hajiyeva Cat:9 Country_name:ru Featured:1

Интернет-проект ModaNews.ru объявляет голосование на лучший авторский образ коллекции среди номинантов 38 Международного конкурса молодых дизайнеров одежды «Экзерсис». Кроме того, в этом сезоне впервые представлены презентации коллекций, которые помогают понять творческие поиски и концептуально коллекции молодых дизайнеров. Поддержите своего дизайнера! Голосовать может каждый желающий! Голосование проводится на сайте ModaNews.ru по адресу: http://modanews.ru/exerc до 17 сентября 2016 г. По итогам голосования победителю будет вручен специальный приз - сертификат «Публикация развернутого интервью + годовая подписка на электронные версии журнала «Ателье» от проекта ModaNews.ru Издательского Дома «КОНЛИГА МЕДИА». Международный конкурс молодых дизайнеров «Экзерсис-2016» пройдет в Москве 20 сентября в рамках 47-ой Федеральной ярмарки «Текстильлегпром», где будут представлены коллекции 52 дизайнеров из 22 городов России. На «Экзерсис» в каждом сезоне представляются коллекции, которые по мнению экспертов имеют высокий коммерческий потенциал, не уступающий профессиональным коллекциям мировых подиумов. ModaNews.ru - ежедневный интернет-портал индустрии моды, созданный и поддерживаемый издательским домом «КОНЛИГА МЕДИА», выпускающим профессиональный журнал «Ателье» и книги по конструированию и моделированию. На страницах портала каждый день публикуются эксклюзивные новости, освещающие события в национальной и мировой индустрии моды, регулярно выходят статьи и интервью, анонсы важных событий в мире российской индустрии моды. Кроме новостей и статей на страницах ModaNews.ru размещена информация о предприятиях и товарах отрасли, о конкурсных торгах, издаваемой литературе, отраслевой прессе, резюме и вакансиях, а также собрание тематических ссылок и светская хроника; есть возможность публикации объявлений. Отдельный раздел сервера посвящен видеообучению в области индустрии моды. Пресс-служба выставочной компании «РЛП-Ярмарка» Тел.: +7 (903) 664-65- 93, e-mail: fashion@legpromexpo.ru

Российский аукционный дом (РАД) не смог провести аукцион по продаже части торгового комплекса «Новоарбатский». По словам представителя РАД, торги не состоялись в связи с отсутствием заявок. Как следует из лотовой документации, продать планировалось шесть торговых помещений общей площадью 15 855 кв. м, то есть практические весь комплекс. Начальная цена за лоты - 4,1 млрд руб. На прошлой неделе двое представителей инвестиционных компаний, которые рассматривали возможность приобретения площадей в «Новоарбатском», называли «Ведомостям» начальную цену слишком высокой. Владельцами объекта в документах РАД называются компании ООО «СБК-авто» и ООО «Евромагазин 21 век», которые, согласно «СПАРК-Интерфаксу», через «СБК тотал» контролируются «Сбербанком капитал». Представитель Сбербанка от комментариев отказался. Торговый комплекс «Новоарбатский» был построен в 1968 г. Объект несколько раз попадал в криминальные хроники. Так, в марте 2001 г. был убит один из совладельцев комплекса - Вячеслав Гаврилов. А в 2004 г. руководство центра и арендаторы сообщили о попытке захвата торгового центра структурой, связанной с Банком Москвы. Это было связано с тем, что еще в 1997 г. компания ЗАО «Торговый дом «Семенов и сыновья» (владела на тот момент «Новоарбатским») взяла в Мосбизнесбанке кредит на 2 млн долл. Спустя год кредитор был поглощен Банком Москвы, а в 2001 г. торговый дом «Семенов и сыновья» признали банкротом. Андрей Бородин, экс-президент Банка Москвы, в интервью «Ведомостям» в 2004 г. рассказывал, что все кредитные обязательства по торговому центру были погашены в ходе продажи объекта. «Приобрели эту недвижимость инвесторы, действующие через кипрские компании», - говорил он. Предприниматель Дмитрий Ключев в интервью «Ведомостям» уже в 2012 г. называл владельцем «Новоарбатского» компанию «Арбат тотал групп», которая занималась развитием сети магазинов «12 месяцев». Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», «Арбат тотал групп» до сих пор принадлежит 25 проц «Евромагазин 21 век». Каким образом «Сбербанк капитал» стал основным собственником «Новоарбатского», неизвестно. Источник, фото: "Ведомости"

В бюджет Кемеровской области поступили 192 млн руб. от одного из собственников торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», при пожаре в котором погибли 64 человека. Об этом сообщил председатель регионального совета народных депутатов Алексей Синицын, передает «Интерфакс». Назвать юридическое лицо, от которого поступили средства, Синицын затруднился. «Насколько я понимаю, решение принял собственник, который находится сейчас в Австралии», - сказал он. Ранее совладелец «Зимней вишни» Денис Штенгелов, проживающий в Австралии, в интервью «Ведомостям» сообщил, что его компания «Кондитерус ком» выплатит семьям жертв пожара по 3 млн руб. компенсации за каждого погибшего. Штенгелов - основной бенефициар «КДВ групп». Это один из крупнейших производителей конфет, кондитерских изделий и снэков в России. Среди брендов компании - «Кириешки», «Хрустящий картофель», «Три корочки» и др. До этого два консультанта в сфере недвижимости рассказали «Ведомостям», что «Зимняя вишня» принадлежала структуре «КДВ групп». Один из сотрудников компании, которая арендовала в торговом центре помещения, уточнил, что ритейлеры подписывали договор аренды с Кемеровским кондитерским комбинатом, который входит в «КДВ групп». В свою очередь Штенгелов в интервью утверждал, что «Зимняя вишня» не имеет отношения к «КДВ групп». «Это была моя частная инвестиция, я являюсь бенефициаром части этого торгового центра. Девять-десять лет назад я являлся основным инвестором торгового комплекса. Впоследствии часть площадей была распродана, однако чуть меньше половины по-прежнему принадлежат мне через компанию «Кондитерус ком», владельца Кемеровского кондитерского комбината, на которого и записаны эти площади», - говорил он. Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Огонь возник на последнем этаже, где располагались кинозалы и игровая комната и где в выходной день было много детей. Позже Следственный комитет России сообщил, что в здании с 19 марта не работала автоматическая пожарная сигнализация, а систему оповещения не включил охранник ТРЦ. По последним данным МЧС, жертвами пожара в «Зимней вишне» стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Источник: "Ведомости"

В Англии финансово независимая молодежь в возрасте до 25 лет тратит все меньше на то, чтобы одеваться по моде, предпочитая повседневные развлечения и отдых. А как дела обстоят во Франции? Преподаватель теории социальных сетей и психологии организаций, эксперт по индустрии моды и предметов роскоши Фредерик Годар (Frederic Godart) рассказал в интервью Atlantico, что во Франции расходы на моду стабильные и, по данным Французской федерации женской одежды, составляют в среднем 385 евро за 2015 год при практически идентичных показателях в 2014 году (теракты и теплая погода, вероятно, затормозили рост). В возрастной группе от 13 до 24 лет затраты составляют в среднем 646 евро. Поэтому о кризисе тут говорить не приходится, по крайней мере, во Франции. Однако по данным Национального института статистики и экономических исследований, наблюдается значительное сокращение доли расходов на одежду в бюджетах французских семей: с почти что 12 проц в 1960-х годах до менее 5 проц сегодня. Потребитель покупает меньше одежды, потому что дольше хранит и пользуется ей Доля расходов на моду сокращается по ряду причин. «Прежде всего, цены на одежду снижаются, и раз потребительский спрос ограничен, рынок перенасыщается. К тому же, стили быстро возвращаются в моду, и это значит, что одежду можно хранить дольше, тем более что ее качество в целом растет. Если прибавить ко всему этому большее внимание к винтажу, получается уменьшение относительной значимости моды. Потребитель покупает меньше одежды, потому что дольше хранит и пользуется ей. Освободившиеся средства переходят в другие статьи затрат вроде телефонии», - говорит Фредерик Годар в интервью Atlantico. Люди ориентируются на другие сферы потребления (рестораны или путешествия), а из-за структурного снижения расходов на моду Компаниям также все больше свойственно устраивать распродажи, чем пользуются потребители, экономя на этом еще больше денег. В конечном итоге доля моды уменьшается не потому, что люди ориентируются на другие сферы потребления (рестораны или путешествия), а из-за структурного снижения расходов на моду (избыток предложения, медленное обновление гардероба и т.д.). По словам Годара, нельзя сказать, что молодежь забросила моду, потому что именно она тратит на одежду больше всех. С социологической точки зрения сформировались две достаточно четких тенденции: растущее неприятие быстрой моды по идеологическим (экологическим) соображениям и отчасти получающая отражение в винтаже ностальгия. Однако распространение социальных сетей без конца стимулирует самопрезентацию, так что моде по-прежнему отводится ключевая роль. Фото: Facebook