Универмаг Trend Island, расположенный в московском ТРЦ «Авиапарк», запускает собственную онлайн-платформу. Об этом в интервью PROfashion рассказал гендиректор компании Николай Константинов. По его словам, технический запуск запланирован на апрель 2023 года. На первом этапе планируется вывести на сайт бренды, доступные в офлайн-магазине. В будущем возможно расширение ассортимента за счет марок, представленных только онлайн. Доставка будет осуществляться в основном силами Trend Island. Универмаг Trend Island был открыт на территории «Авиапарка» в 2016 году. На площади около 12 тыс. кв.м представлена продукция более 125 брендов одежды и украшений, аксессуаров для дома и отдыха, а также кофейни и лекторий.
Zara Генеральный директор испанской сети магазинов одежды Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Pull & Bear, Bershka, Oysho, Massimo, Stradivarius, Dutti Оскар Гарсия в интервью газете Financial Times заявил, что готов вернуться в Россию, если ситуация изменится. По его словам, условия соглашения по продаже бизнеса в России группе Daher предусматривают возможность возвращения на российский рынок в партнерстве с ее новым владельцем, который зарегистрирован в ОАЭ. Компания могла бы возобновить свою деятельность в тех магазинах, которые были переданы группе Daher «Если бы мы приняли решение возобновить нашу деятельность в России, потому что ситуация изменилась - и, конечно, я не думаю, что это произойдет в краткосрочной перспективе», - сказал Гарсия. Он добавил, что компания могла бы возобновить свою деятельность в тех магазинах, которые были переданы группе Daher. Владелец компании пояснил, что в этом случае Inditex «действовал бы в собственных форматах, а Daher был бы в качестве франшизополучателя». Напомним, Inditex управлял 500 магазинами в России, в компании работало около 9 тысяч сотрудников. В марте 2022 года руководство компании решило приостановить деятельность в России.
После начала спецоперации издатель российских аналогов Cosmopolitan и Esquire столкнулся с оттоком рекламодателей из «тяжелого люкса», но их заменили российские компании из госсектора, финтеха, телекома, экосистем, банков и недвижимости. Переговоры ведутся и с fashion-рекламодателями из Ирана. Об этом рассказала в интервью РБК гендиректор медиахолдинга Independent Media Наталья Веснина. До 2022 года 80 проц рекламодателей Independent Media, который до начала специальной военной операции на Украине выпускал по лицензии американского Hearst российские версии журналов Cosmopolitan, «Популярная механика», Esquire и другие, представляли западные компании, говорит Веснина. На текущий момент до 65 проц рекламодателей - это российские компании, уточнила она. В числе крупных рекламных партнерств Independent Media - контракты с «Газпромом», «Росатомом», «Тинькофф», «Сбером», «Авито» и «Яндексом». Реклама этих компаний стала появляться не только в журналах, направленных на мужскую аудиторию, - например TechInsider, «Правила жизни» и Men Today, но также в «женских» Voice и «Новый очаг». В пуле иностранных рекламодателей - китайские, турецкие и другие «незападные» компании. «Прорабатываем fashion-рекламодателей из Ирана», - добавляет глава Independent Media, не раскрывая партнеров. Реклама западных брендов в изданиях также появляется, но «не в промышленных масштабах», указывает Веснина. «В каких-то случаях вообще сложно определить, западный или российский это бюджет, так как достаточно многие компании «переобулись», добавляет собеседница РБК. Веснина надеется, что, если рынок изменится, западные рекламодатели захотят вернуться. «Нам почти никто не сказал «прощайте», никто категорично не захлопнул дверь, - утверждает глава Independent Media. - Особенно те, с которыми мы активно работали в сегменте fashion».
Ростовский производитель одежды «Элис Фэшн Рус» планирует построить логистический комплекс стоимостью 600 миллионов рублей. Участок, где будет размещен логистический комплекс, находится поблизости от трикотажной фабрики компании - на ул. Королева в Ростове-на-Дону. Об этом рассказал генеральный директор «Элис Фэшн Рус» Александр Еремеев в интервью изданию «Город N». «Площадь склада - 5,5 тыс кв м. Общая площадь складского комплекса составит 24 тыс кв м. Высота - 12 метров. Комплекс будет вмещать в два раза больше продукции, чем склад, который мы сегодня арендуем», - рассказал гендиректор «Элис Фэшн Рус». Проект находится на стадии поиска архитектурного бюро, которое разработает документацию на строительство комплекса. «Срок реализации проекта - не меньше полутора лет», - уточнил глава компании. Сейчас производитель одежды работает над развитием как онлайнн-торговли, так и над розничными продажами под брендами Elis, Lalis и 20line. В прошлом году, несмотря на некоторые перебои с поставками сырья из-за санкций, «Элис Фэшн Рус» смогли открыть 15 новых магазинов. Сейчас основным поставщиком компании является Китай, занимая около 70 проц в общем объеме. Остальная часть сырья закупается в Турции и Европе. По данным портала «СПАРК-Интерфакс», компания АО «Элис Фэшн Рус» была основана в 1992 году и в основном специализируется на производстве верхней одежды.
Агентство S&P Global Ratings снизило рейтинг Adidas и заявило, что компании будет труднее погашать свои долги после прекращения сотрудничества с рэпером Канье Уэстом, пишет Business Insider. Производитель потерял 1,3 млрд долл в результате прекращения партнерства с брендом Уэста Yeezy. S&P Global Ratings снизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Adidas с «A+» до «A-» и предупредило, что этот рейтинг может снова упасть в ближайшее время. Компания Adidas прекратила сотрудничество с рэпером и модельером в октябре после того, как он сделал ряд антисемитских комментариев в Twitter и в интервью для Fox News.
FashionUnited Доля fashion-ритейлеров в общем объеме новых сделок по аренде площадей в торговых центрах в 2022 году опустилась с 42,2 проц до 34 проц, что стало минимальным уровнем за последние пять лет. Об этом говорится в исследовании CORE.XP. Похожие цифры приводит Nikoliers - по итогам 2022 года fashion-ритейлеры занимали 32,6 проц площадей в торгцентрах и 21,6 проц в структуре новых сделок по аренде помещений. Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов в разговоре с изданием "Коммерсант" связал тенденцию с уходом части иностранных модных брендов. Именно глобальные игроки ранее обеспечивали высокую активность одежных ритейлеров, указывает он. По данным CORE.XP, среди арендаторов торгцентров о прекращении деятельности объявило 37 проц брендов. Наиболее чувствительным для владельцев недвижимости стал уход группы H&M (управляла около 150 магазинами), указывают в CORE.XP. А точки Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka и др.) перешли под управление новым владельцам. Формирующие стабильный трафик арендаторы сегодня особенно важны для торгцентров Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс в интервью "Коммерсант" отметила, что в мире такие глобальные бренды, как Zara, H&M и Uniqlo, в 2022 году также затормозили темпы по открытию новых магазинов, активизировав различные маркетинговые программы по привлечению покупателей в онлайн. По ее словам, это связано с общим переходом части спроса на одежду и обувь на интернет-площадки, который усилился еще во время пандемии. По данным CORE.XP, на этом фоне наращивать активность по аренде помещений в торговых центрах стали операторы из сферы услуг и развлечений. За 2022 год их общая доля в структуре новых сделок выросла с 18,6 проц, до 39,3 проц, подсчитали в компании. Руководитель отдела аренды торговых площадей CORE.XP Надежда Цветкова отмечает, что такие арендаторы более выгодны для собственников торгцентров, так как формируют стабильный поток посетителей и арендуют большие площади. Если одежные магазины занимают в среднем по 380 кв. м, то сервисные услуги - по 670 кв. м, а развлекательные центры - по 1,95 тыс. кв. м, уточняет она. Как указывают в CORE.XP, формирующие стабильный трафик арендаторы сегодня особенно важны для торгцентров. По данным Focus Technologies, с января по ноябрь 2022 года Mall Index (число посетителей на 1 тыс. кв. м площадей) в торгцентрах площадью от 80 тыс. кв. м в Москве и Подмосковье сократился на 25 проц год к году. В объектах площадью от 40 до 80 тыс. кв. м показатель снизился на 7 проц.
"Стокманн" подписал договор с торговым центром Columbus об открытии универмага. Об этом в интервью "Коммерсанту" сообщил генеральный директор сети «Стокманн» Геннадий Левкин. По его словам, в настоящий момент за все освободившиеся торговые помещения в Москве наблюдается соперничество, так как эти локации "хорошо расположены" - речь идет о первых этажах качественных ТЦ, просматриваемых местах. "Поэтому за локацией, например, H&M идет нешуточная борьба, и мы иногда сталкиваемся с очень неожиданной конкуренцией. Мы рассматриваем не только «Галерею Актер» и уже подписали договор с торговым центром Columbus. Мы рассматриваем в общей сложности порядка 25 локаций ушедших брендов, в основном это локации H&M", - рассказал генеральный директор «Стокманна» Геннадий Левкин.
Alibaba Group намерена инвестировать более 1 млрд долларов в строительство логистического хаба и центра обработки данных в Стамбуле и пригороде Анкары. Об этом в интервью газете Sabah рассказал президент китайской компании Джон Майкл Эванс. По словам Эванса, компания намерена построить логистическую базу в аэропорту Стамбула, а также крупнейший в Турции центр обработки данных площадью 200 тыс. кв. м, который расположится в Темелли. Как отметил президент Alibaba, база в Стамбуле может стать ключевой точкой в цепочке поставок товаров в Европу и на Ближний Восток. А масштабные инвестиции в турецкую инфраструктуру в итоге позволят Alibaba существенно нарастить выручку. Финансовые показатели Alibaba по итогам 2022 года оказались чуть ли не самыми слабыми с момента проведения IPO в 2014 году, пишет "Ъ". Так, выручка компании по итогам года выросла всего на 3 процента в годовом эквиваленте, до 207,2 млрд юаней (29,12 млрд долларов). Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем прогнозировали рост выручки до 208,6 млрд юаней. А выручка от обслуживания клиентов, которая определяет, сколько продавцы платят за то, чтобы торговать на площадке, снизилась по итогам квартала на 7 процентов - это худшая динамика за всю историю Alibaba, сообщает "Ъ".
Gloria Jeans Количество модных российских марок в крупных торговых центрах за последние месяцы выросло на треть, в стрит-ритейле Москвы открылись десятки магазинов молодых местных марок, однако не все эксперты уверены в том, что российские бренды станут полноценной альтернативой ушедшим зарубежным игрокам. В 2023 году на рынке «появятся новые заметные сети российских брендов Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько в интервью "Коммерсанту" заявила, что сомневается в такой перспективе, однако по мнению руководителя департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольги Антоновой, выручка российских брендов, таких как 12storeez, Lime, Love Republic и «Глория Джинс», с 1 кв. м сопоставима с крупными зарубежными игроками, поэтому у них есть вполне реальный шанс заменить иностранные бренды. По ее словам, в 2023 году на рынке «появятся новые заметные сети российских брендов». Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько согласна, что в ближайшие полгода локальные сети «продолжат интересоваться освобождающимися площадями». Но, уточняет эксперт, «высокая стоимость кредитов, сложности с логистикой, закупкой сырья будут ограничивать процесс». Российские ритейлеры также настроены позитивно на будущий год относительно прироста новых магазинов. Так, глава Глория Джинс Владимир Мельников сообщил, что на 2023 год запланировал запуск 130 магазинов и обновление существующих. В Melon Fashion Group рассчитывают за три-пять лет увеличить сеть с 850 до 1,35 тыс. магазинов. При этом эксперты отмечают, что возможности роста ограничены: дизайнеры среднего и малого уровней не вполне ориентируются в управлении бизнес-процессами. Поэтому, по всей видимости, заменить ушедшие иностранные компании смогут крупные российские фэшн-операторы.
Бренд Adidas продолжит использовать дизайны одежды и обуви из линии Yeezy, запущенной в 2013 году совместно с рэпером Канье Уэстом, несмотря на разрыв контракта о сотрудничестве с музыкантом из-за его антисемитских высказываний. Новые релизы, разработанные по силуэтам Yeezy, но под брендом Adidas, могут выйти уже в 2023 году. Компания прекратила сотрудничество с Канье Уэстом в конце октября на фоне антисемитских заявлений, которые рэпер делал в социальных сетях и в интервью. Тогда представители бренда заявили в официальном пресс-релизе, что Adidas «закончит выпуск продукции под брендом Yeezy и прекратит все выплаты в пользу музыканта и его компаний». Однако в комментарии изданию The Business of Fashion финансовый директор Adidas Харм Ольмейера сообщил, что компания продолжит использовать силуэты Yeezy. По словам топ-менеджера, Adidas принадлежат права интеллектуальной собственности, цветовые решения и дизайны товаров из совместной линейки. Сейчас компания решает, как работать с уже произведенными вещами и обувью из коллаборации Adidas и Yeezy, пишет Forbes.
FashionUnited Бывший сотрудник компании, приостановившей деятельность в России, рассказал "Коммерсант FM", что со стороны столичных ТЦ есть претензии к фэшн-компаниям. Так, администрация одного из московских торговых моллов долго не выдавала разрешение на работу магазина и тщательно следила за действиями сотрудников. Глава ритейл-департамента СОRE.XP Марина Малахатько в интервью "Ъ FM" отметила, что в ситуации, когда многие зарубежные компании не платят аренду, действия ТЦ вполне объяснимы: «За последние пару недель обстановка несколько накалилась, поскольку еще больше брендов ускорили выход из России и, соответственно, все процедуры, связанные с закрытием юрлиц, магазинов и так далее. Что касается запрета на возобновление деятельности, вывоз оборудования или товара, тут нет никаких странных сюжетов. Компании должны деньги за отсутствие рабочей деятельности, у них есть какие-то задолженности по оплате. В конце концов, некоторые собственники считают, что им по определению должны за отделку, в которую они инвестировали немалые средства на этапе открытия того или иного международного бренда. Из-за этого - в основном все-таки из-за задолженности - арендодатели не разрешают арендаторам открываться и ликвидировать товары в конкретном магазине. Они предпочитают, чтобы тот сначала заплатил, а потом уже распродавал запасы и закрывал точку». Lamoda сотрудничает с Uniqlo напрямую Несмотря на проблемы с администрацией торговых центров, некоторые компании все-таки смогли реализовать товар. Недавно на Lamoda появилась одежда японского бренда Uniqlo. Бывший сотрудник магазина подтвердил "Ъ FM", что продукцию продали маркетплейсу напрямую. На днях также стали доступны товары Decathlon. Они представлены на «Яндекс.Маркете». В пресс-службе маркетплейса "Ъ FM" подтвердили, что модели французского бренда они приобрели напрямую.
You Wanna: открытие магазина в ТЦ KazanMall (Казань) Интервью Российский бренд женской одежды You Wanna в конце сентября открыл первый магазин в Казани. В ближайших планах компании - запуск новых торговых пространств в российских регионах, а также развитие собственного онлайн-магазина. В настоящий момент бренд представлен в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Как российские бренды ведут бизнес в условиях изоляции рынка, FashionUnited рассказала сооснователь бренда You Wanna Нигина Шукурова. Как сказалась мобилизация на трафике ТЦ - заметно ли снижение посетителей в ваших магазинах? Трафик заметно снизился, но в целом динамика нестабильная. Один день - хорошо, другой - трафика меньше. Стараемся компенсировать продажами в интернет-магазине, возможно, некоторые клиенты реже выходят из дома, плюс у нас есть международная доставка. Как вести бизнес в условиях изоляции рынка? Этот вопрос стоит перед нами не первую неделю, нас спасают собственные производства в Москве. К тому же мы работаем с Турцией, там перебоев в работе нет. Конечно, цены на сырье подросли, но вести бизнес в таких условиях легче, потому что меньше конкурентов. Как Вы считаете, насколько трудным оказался для бизнеса России сам факт того, что крупные международные игроки ушли из страны? В нашей индустрии от этого только плюсы, спрос остался - предложение упало. В какой-то момент мы столкнулись с излишком спроса, когда наш "лист ожидания" бил рекорды по количеству заказов. Это хорошо с точки зрения бизнеса, новые точки роста. Но также это большая ответственность перед нашими клиентами, как существующими, так и новыми. Будет ли процветать российский рынок ритейла без международных и коллабораций? Насколько мы знаем, не все международные бренды ушли из России. Есть даже те, кто и не собираются уходить. Сейчас мы видим положительную динамику, антикризисное мышление подсказывает нам, что сейчас хорошее время для развития российских брендов. Каждый день вынужденным образом открывается больше фабрик, появляются новые игроки на рынке одежды. Можно долго сидеть и импортировать качественную одежду из-за рубежа, но мы уверены, что у нас тоже есть много талантливых людей в индустрии, которые могут создавать свое. Для процветания моды в России необходимы международное сотрудничество и конкуренция. Но как быть, когда этого нет? Есть ли альтернативные пути? Для развития моды внутри страны достаточно конкуренции внутри страны. Если есть спрос - всегда будет предложение. Рассматриваете ли Вы схемы сотрудничества с турецкими, китайскими или другими брендами? Мы сотрудничаем с турецкими фабриками и закупаем зарубежное сырье, ткани. Сотрудничество с зарубежными брендами имеет смысл, если мы говорим об обмене аудиториями. В таком случае, конечно, это имеет смысл. У нас часто заказывают из других стран, как русскоговорящие, так и просто международные покупатели. Для этого мы сейчас активно занимаемся развитием нашего интернет-магазина. Стратегия развития Вашей компании на ближайшие 3 месяца до Нового года. Сейчас мы активно занимаемся развитием интернет-магазина, делаем собственное приложение, систему лояльности, новый сайт. Также планируем открыть несколько магазинов в регионах.
Zara, несмотря на приостановку работы магазинов в России, продолжает регистрировать сертификаты и декларации соответствия продукции. Последние документы от флагманского бренда Zara были зарегистрированы в едином реестре Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) 10 августа и 1 сентября 2022 года, выяснил РБК. В первых числах марта Inditex объявил о временном закрытии более 500 магазинов своих сетей и прекращении онлайн-продаж продукции, объяснив это тем, что не может «гарантировать непрерывность операций» в стране. Тем не менее юрлица сети Zara и Zara Home, как выяснил РБК, продолжали регистрировать декларации соответствия технического регламента Таможенного союза. Например, в одной из деклараций соответствия на фарфоровую посуду Zara Home можно обнаружить, что таможенная декларация на нее была зарегистрирована 8 июня 2022 года, на эту же дату есть декларация Zara таможенного органа на детскую верхнюю одежду. А в сертификатах соответствия, полученных после начала марта 2022 года, также фигурирует продукция, таможенные декларации на которую были поданы в мае текущего года. После 5 марта были зарегистрированы сертификаты соответствия и декларации Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear. Большая часть документов указывает на то, что продукция ввезена в Россию после марта 2022 года, пишет РБК. Адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова в интервью РБК выразила мнение, что разрешительная документация необходима организации для продажи товаров через посредников или на маркетплейсах. По словам генерального директора агентства "INFOLine-Аналитика" Михаила Бурмистрова, Inditex работает на перспективу, то есть продолжение работы и оформление документов являются заделом на будущее в случае открытия ретейлером магазинов.
Российский производитель и продавец детской и женской одежды «Крокид» откроет не менее десяти магазинов под вывеской Crockid на площадях британской сети товаров для детей Mothercare, приостановившей работу в России в марте. Об этом газете "Коммерсант" рассказал представитель «Крокид». По его словам, договоренности заключены по двум объектам, по остальным пока продолжаются переговоры. Магазины Mothercare в России развивала по франшизе кувейтская Alshaya Group через «Монэкс трейдинг». В конце июля газета «Ведомости» сообщала, что Alshaya Group выставила на продажу российский бизнес Mothercare, а также рассматривает возможность распродажи товарных запасов и окончательное закрытие всей сети. По данным 2ГИС, в сеть Mothercare в РФ входит 57 магазинов. ГК «Крокид» управляет магазинами детских брендов Crockid и Cubby, а также маркой женской одежды Very Neat. Всего группа объединяет почти 170 торговых точек в стране. В 2021 году выручка компании была 2,9 млрд руб., чистая прибыль - 480 млн руб. Как отметила в интервью "Коммерсанту" директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева, учитывая дефицит ряда позиций в офлайн-сегменте детских товаров, «Крокид» может стать альтернативой ушедшему бренду за счет ассортимента и конкурентных цен. Занимать площади уходящих марок планируют и другие российские торговые компании. Baon рассматривает требующие минимальных вложений помещения с хорошей локацией и трафиком. Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов сомневается, что крупные приостановившие работу в стране иностранные сети, в числе которых Inditex, Uniqlo, H&M, смогут переуступить права или освободить занимаемые ими площадки до истечения срока аренды. «Продажи в магазинах этих брендов на квадратный метр в три или четыре раза выше, чем у других. Так как торговые центры получают процент от товарооборота - это значит, что замена арендатора снизит арендный поток как минимум вдвое»,- говорит он. По словам эксперта, в условиях высокой долговой нагрузки на владельцев торговых центров стоит ожидать, что магазины этих брендов продолжат платить аренду или штрафы за простой до истечения арендных договоров. Источник: "Коммерсант"
детская одежда Продажи одежды у крупнейших fashion-сетей в России в период с 21 февраля по 10 апреля упали на 23 процента относительно аналогичного периода прошлого года, следует из данных исследования Platforma (совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома»). Об этом пишет "Коммерсант". Аналитики связывают динамику с закрытием магазинов ряда международных сетей, которые объявили о приостановке работы в России после начала военной операции на Украине. В их числе - испанская Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka), шведский H&M (одноименная сеть, а также Monki, Weekday, Cos), польский LPP (Reserved, Cropp, House), японская Uniqlo и пр. Так, согласно Platforma, с 1 января по 20 февраля продажи одежды в России росли почти на 8 процентов год к году. Как отмечают аналитики Platforma, расходы россиян в иностранных одежных сетях с 21 февраля по 13 марта выросли сразу на 14-20 процентов, что может свидетельствовать о том, что часть потребителей запаслись одеждой нужных марок, объявивших о приостановке работы. Альтернативу покупатели начали искать только к началу апреля. По данным исследования, с 14 по 20 марта продажи в российских одежных сетях сократились на 15,5 процентов, а к началу апреля оборот вырос на 14-28 процентов год к году. Гендиректор Platforma Алексей Каштанов в интервью "Коммерсант" заявил, что говорить о полном переключении на локальные бренды рано, но динамика расходов в российских магазинах существенно усилилась. На росте трат также сказалось увеличение цен. По данным ЦБ, на 22 апреля годовая инфляция достигла 17,6 процентов. Гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс говорит, что на крупные fashion-сети, приостановившие работу в России, в 2021 году приходилось около 20 процентов объема рынка российской модной розницы, который оценивался в 2,69 трлн руб. Потому логично, что закрытие этих магазинов привело к такому падению продаж, отмечает она. Кроме того, добавляет эксперт, с конца февраля потребительский спрос смещался на товары первой необходимости. В российской Group (управляет сетями Westfalika, Rossita, Lisette, Emilia Estra и «Пешеход») заявили, что в феврале-марте наблюдали повышенный спрос из-за распродажи товарных запасов и опасений возможного роста цен после девальвации рубля. Всплеск в группе считают кратковременным и ожидают снижения активности покупателей из-за падения реальных доходов. Потребители начинают более взвешенно подходить к выбору товаров и больше обращать внимание на цену, что приведет к снижению числа спонтанных покупок и сделает актуальной концепцию slow fashion (медленной моды), когда модели сохраняют актуальность несколько сезонов, говорит представитель OR Group. Сейчас одежда имеет наименьший приоритет среди потребностей жителей страны, говорит Анна Лебсак-Клейманс. Потребители заняли выжидательную позицию, продолжает она, так как не понимают, насколько им придется отказываться от своих привычек и любимых брендов. По данным NielsenIQ, покупка новой одежды - самый популярный способ экономии у россиян, который выбирают 70 процентов опрошенных.
Image: Lush Британский производитель парфюмерии и косметики Lush списал свою долю в российском бизнесе после начала военной операции на Украине. Об этом рассказал в интервью Financial Times сооснователь и гендиректор сети Марк Константайн. Сеть Lush начитывает 48 магазинов в России и еще 15 на Украине, в них работает более 600 сотрудников. По данным ЕГРЮЛ, бизнесмен Дмитрий Азаров владеет 65 проц в обеих компаниях, он же возглавляет российское подразделение. Оставшиеся 35 проц принадлежат британской Lush Limited. Выручка «Лаш Раша» в 2020 г. составила 1,16 млрд руб., чистая прибыль - 37,1 млн руб. По словам Константайна, перспективы продажи бизнеса сейчас нет. 10 марта Lush объявила о приостановке поставок товаров в Россию и онлайн-продаж в стране. Тогда компания заявляла, что находится в процессе приобретения оставшейся доли у Азарова и что «неутешительные» в текущей ситуации перспективы для бизнеса в РФ и Украине не несут серьезных рисков для группы. В опубликованном 23 марта интервью The Wall Street Journal Константайн утверждал, что у российского бизнеса осталось запасов товаров примерно на три месяца. Бизнесмен допустил, что подразделение компании в России может сменить название. Он также пояснил, что Lush не могла закрыть свои магазины в России, как это сделали некоторые другие западные компании, поскольку такая возможность не была оговорена в лицензионном договоре. Источник: "Ведомости"
Image: via Unsplash Ниша, которая освободилась после приостановки работы магазинов инстранных брендов, в случае их невозвращения заполнится очень быстро. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент "Союзлегпрома" Андрей Разбродин. "Возможности мирового производства в два раза превышают мировой спрос. Поэтому любая фирма, которая отсюда уходит, должна понимать, что выход - рубль, вход - четыре, даже не два. Конкуренция высочайшая. Другие компании, в том числе китайские, тут же займут этот рынок. В России он привлекателен: наши молодые люди любят одеваться, и одеваться достаточно хорошо, в более высоком сегменте, чем те же европейцы". Разбродин считает, что Inditex и его коллеги по цеху могут "выстрелить себе в коленку из принципа" и уйти, но все же вероятнее, что этого не случится: не только из-за уже вложенных в бизнес денег и успешных продаж, но и выгодных условий работы. "Ситуация такова, что в конце 90-х - начале 2000-х, когда многие сетевые зарубежные компании приходили в Россию, наш рынок и рынком-то не был, и законов, правил работы с такими компаниями не было. Они устанавливали тут такие правила, по которым никогда не работали нигде в мире. Например, нигде на Западе ведущие сетевые компании не получили таких отсрочек по платежам. У нас это 130 дней, в Европе, как правило, один месяц. Очень часто там работают только по частичной предоплате. В Европе более гибкая ситуация для производителя, а не для магазина, она позволяет быстрее крутить деньги, меньше брать в долг под проценты. А у нас долгое время был приоритет зарубежного поставщика, товара". По мнению Разбродина, в недалекой перспективе российские производители имеют хорошие шансы занять место в освободившейся нише. "Если государство поможет и поддержит, повернется к индустрии лицом, как когда-то повернулось к сельскому хозяйству, мы будем развиваться. И тогда результат будет еще быстрее, потому что у нас оборачиваемость в три раза выше, чем в сельском хозяйстве. У нас второй рынок после пищевой промышленности - примерно 4,3 трлн рублей в год". Начальник управления корпоративного развития и социальной сферы Российского государственного университета имени Косыгина Марина Тишина также считает, что приостановка работы известных фешен-компаний в стране может увеличить интерес россиян к продукции отечественных дизайнеров. "На самом деле у нас давно уже есть на рынке отечественные бренды, но покупатели не задумываются, что они российские: Oggi, Savage, Sella, Love Republic, O’stin, очень хорошо развивается бренд Zarina. Нынешняя ситуация - это вызов для производителей - дать больше интересных моделей и увеличить производство, обратить внимание на отечественные ткани, потому что Италия, Франция, Великобритания диктуют моду не только в одежде, но и в тканях. Но и в России производством тканей занимаются более 130 производителей. И сейчас для них это тоже шанс - заинтересовать модельеров. Да, у нас производители не всегда успевают за модными тенденциями, да, порой не та расцветка, которая актуальна в этом сезоне. Надеюсь, что нынешняя ситуация даст толчок для развития дизайнеров и создания тканей, которые будут востребованы на рынке". В России сегодня не производится ни одной машины для производства При этом работать для подъема и совершенствования отрасли придется по многим направлениям, считают специалисты: начиная с решения кадровых проблем, заканчивая техническими. "В России сегодня не производится ни одной машины для производства", - говорит Наталья Шеханова, генеральный директор компании DAP Russia - "дочки" немецкого производителя швейного оборудования Durkopp Adler и PFAFF, на чьих машинах и автоматах отшивают продукцию мировые бренды одежды. - В советское время машины делали в Подольске, они сохранились где-то на производстве, но их уже трудно восстановить. Новое оборудование везде импортное - немецкое, японское. Очень много Китая". Для молодого дизайнера сложность заключается в том, что профессиональное оборудование заточено на большие объемы производства, которое новички просто не могут себе позволить: слишком большие нужны финансовые вложения. В отличие от бытовых швейных машин, которые выполняют сразу несколько функций, промышленные машины и автоматы создаются под конкретные операции. "Есть машины, которые делают только петли или только пришивают пуговицы, или только карманы, или делают втачку рукава. И на каждом этапе за машиной работает оператор, - поясняет Наталья Шеханова. - Оборудование дорогое, персоналу нужно платить. У нас был такой опыт: обратилась небольшая компания, хотела купить автомат, который бы делал накладной карман на джинсы. Производитель говорит: "У меня выпуск - 150 моделей в месяц". А наш автомат делает 2 800 карманов за 8 ч. Получается, что покупка для производителя в такой ситуации себе в убыток. Поэтому небольшие бренды в России чаще обходятся более простыми универсальными машинами, и один человек шьет вещь от начала и до конца". Подобной практики, подчеркивает Наталья, не было в Советском Союзе, нет и на современных больших производствах по всему миру: детали футболки, платья, джинсов не стачивает один человек, каждую операцию - боковую строчку, пришивание пуговиц, рукавов, обработку края - выполняют разные люди. "У нас проблемы со швеями в России, это не очень популярная профессия последние годы, - говорит Наталья Шеханова. - У нас все хотят быть экономистами, юристами, программистами, а не швеями. Нужны также механики, которые будут обслуживать оборудование, их тоже не хватает. Выход только один - восстанавливать эту отрасль, вкладывать в нее деньги, поднимать ее престиж". При этом профессия швеи становится все более востребованной, а производства готовы достойно оплачивать этот труд, говорит Андрей Разбродин.
Schoffel Россияне без одежды не останутся. Как минимум азиатские бренды смогут решить логистические проблемы, пусть и с некоторым подорожанием продукции. К тому же, импорт тканей в большей степени завязан на рынки Китая и Турции, а они ограничений не накладывают. Так массовый уход западных брендов из России РБК прокомментировала эксперт ЮНИДО ООН по легкой промышленности и руководитель MBA-программ МГИМО и Британской высшей школы дизайна Дарья Ядерная. Она считает, что в России вполне можно ожидать бурное развитие местных брендов, а также самозанятых швей. А вот более крупным ателье придется сложнее, на них скажется как подорожание тканей, так и рост цен на аренду и оборудования, которого компаниям нужно много. Эксперт добавила, что для этого необходима и поддержка государства. Дарья Ядерная предположила, что освободившийся от западных брендов рынок с легкостью займут азиатские бренды. В этом плане у Китая есть большое преимущество благодаря налаженной логистике и довольно низкой себестоимости как готовой одежды, так и тканей. «Однако я бы не стала говорить о том, что это будут именно бренды. Скорее, одежда и обувь китайского производства, в существенной степени no name», - уточнила она в интервью РБК. Кстати, это может стать проблемой для тех самых частных швей, поскольку Китай традиционно конкурентоспособен на рынке массового покупателя. К тому же, они не тратят средства на развитие брендов, рекламу и сервис. Главное влияние на рынок оказывает не временное закрытие брендов, а остановка всех поставок "Основное влияние на рынок оказывает не временное закрытие брендов, а остановка всех поставок, в связи с остановкой работ логистических операторов и неопределенности в валютных операциях, - в свою очередь, говорит Анна Лебсак-Клейманс, гендиректор FCG. - Возможность работы локальных производителей, а также российских и международных ритейлеров зависит от нормализации импортно-экспортных процессов. Поставки товаров сейчас остановлены не только для иностранных, но и для российских производителей и ритейлеров". Складские запасы изделий, тканей, фурнитуры и других необходимых комплектующих у розничных и производственных компаний на рынке моды РФ невысок - в среднем, не более чем на 1-4 месяца работы предприятий, отмечает эксперт. Ведущим поставщиком товаров легпрома в РФ является Китай, который занимает 40 проц от всего импорта легкой промышленности, далее следуют Италия (7 проц), Турция (7 проц), Бангладеш (6 проц), Белоруссия (6 проц), Вьетнам (6 проц), но на данный момент они также пока не могут осуществлять поставки. Чтобы локальные производители, которые в 2021 г. обеспечивали около четверти рынка смогли активизироваться и активно развиваться дальше, необходимо восстановить возможность трансграничных поставок всех необходимых комплектующих для локального производства одежды - тканей, фурнитуры, комплектующих для швейных производств, резюмирует Анна Лебсак-Клейманс.
Uniqlo Японский бренд Uniqlo приостанавливает деятельность в России. Ранее генеральный директор компании Fast Retailing, которая владеет Uniqlo, Тадаси Янаи заявлял, что бренд не планирует уходить, так как «одежда - это жизненная необходимость». "Uniqlo в рамках своей миссии стремилась предоставлять доступную повседневную одежду для населения России. Однако в последнее время мы столкнулись с рядом трудностей, включая вызовы в области ведения бизнеса и ухудшение конфликтной ситуации. В связи с этим мы временно приостанавливаем нашу деятельность [на российском рынке]", - подчеркивается в сообщении. Сведений о том, когда именно произойдет приостановка бизнеса Uniqlo в России, не приводится. Напомним, 7 марта глава Fast Retailing Co. Тадаси Янаи заявил в интервью газете Nikkei, что Uniqlo продолжит деятельность на российском рынке, поскольку, по его словам, "одежда относится к предметам, которые необходимы для жизни".
В 2022 году одежда и обувь в России подорожает на 15-25 процентов. Такое предположение высказала гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Удорожание, по ее словам, связано с ростом цен на сырье и волатильностью рубля. «Это не локальный - это общемировой тренд. Согласно оценке, прозвучавшей на конференции по торговле и развитию при Генассамблее ООН, усредненный рост цен на товары будет не менее 10 процентов. Текстиль, одежда и обувь - лидеры в списке категорий, в которых цены вырастут в первую очередь»,- пояснила Лебсак-Клейманс. «Нельзя забывать, что тарифы на одежду и обувь определяются не только текстильными и кожаными заготовками. Подорожали и прочие составляющие производственного цикла. Котировки на нефть и газ выросли в прошлом году в несколько раз. Соответственно, импортеры галантерейной продукции, поступающей в основном из Китая и Турции, имеют полное право поднять свои цены для сохранения рентабельности», - рассказал в интервью "Московскому Комсомольцу" инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Текстиль, одежда и обувь - лидеры в списке категорий, в которых цены вырастут в первую очеред «У магазинов одежды и обуви также добавились новые операционные расходы. По требованию Роспотребнадзора, продавцы обязаны регулярно дезинфицировать помещение, обеспечивать соблюдение социальной дистанции и предоставлять покупателям на кассе маски и перчатки», - объясняет председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Новые требования снижают покупательский трафик, что значительно сокращает прибыль и вынуждает торговые сети не всегда оправданно поднимать стоимость товаров. Впрочем, обвинять одних только ретейлеров за рост ценников на выставляемые на прилавках одежду и обувь, по мнению экспертов, не стоит. «Еще год назад в нашей стране была введена обязательная маркировка товаров легкой промышленности, - говорит Суверов. - Эта система касается не только внутренних производителей, но и импортеров. Более того, маркировка должна затронуть не только новую одежду и обувь, но и нереализованные за прошлые годы аксессуары. Трудовые и материальные затраты компаний на эти цели прибавят еще несколько процентов к их стоимости». Источник: "Московский Комсомолец" Фото: Zara metakey: одежда, цены cat: 9 country_name:ru featured:1
Производством и продажей парфюмерии и косметики под брендом Dolce & Gabbana займется новое подразделение Dolce & Gabbana Beauty, сообщил в интервью Financial Times операционный директор итальянского модного дома. Это произойдет из-за окончания лицензионного соглашения с японской косметической группой Shiseido. В настоящий момент годовой оборот операций по производству и продаже косметики и парфюмерии Dolce & Gabbana оценивается в €476 млн евро. «Мы будем первым итальянским модным домом, который самостоятельно займется производством такой продукции»,- отмечает Тониоло. По мнению Альфонсо Дольче - гендиректора компании и брата ее сооснователя, Доменико Дольче,- производство и продажа косметики и парфюмерии может приносить группе гораздо больше выручки, от 1 млрд евро до 2,5 млрд евро. В развитие этих операций D&G намерена инвестировать 300 млн евро и нанять дополнительно около 150 новых сотрудников, доведя общую численность команды до 350-500 человек. Источник: "Ъ"
Известная модель и блогерша Эмира Диспейн (Emira DSpain) стала первой темнокожей трансгендерной женщиной, которая начала работать с брендом нижнего белья Victoria’s Secret. Об этом пишет Esquire.ru. 25-летняя Диспейн начала сотрудничать с Victoria’s Secret в соцсетях. Она опубликовала фотографии в красном кружевном боди Victoria’s Secret с корсетом. «В детстве я только мечтала о том, чтобы стать частью Victorias Secret. Валентина Сампайо [самая первая трансгендерная модель Victoria’s Secret] открыла этот путь, и для меня большая честь развивать ее наследие в первые дни месяца афроамериканской истории», - написала модель. Диспейн также опубликовала в TikTok ролик под названием «Путеводитель по идеальному Дню святого Валентина для одинокой девушки», в котором появилась в боди Victoria’s Secret. Блогерша добавила, что в ее TikTok появятся и другие видео в рамках кампании. Victoria’s Secret впервые заключил контракт с трансгендерной моделью Валентиной Сампайо из Бразилии в 2019 году. Это произошло после репутационного кризиса, который вызвали слова директора по маркетингу Эда Разека. После показа в интервью журналу Vogue Разек сказал, что он не считает нужным включать в кастинг шоу разнообразных моделей, в том числе с другим типом фигуры и трансперсон. На фоне негативной реакции общественности гендиректор компании ушел в отставку. Фото: Эмира Диспейн (Emira DSpain)
В 2022 году одежда и обувь в России подорожает на 15-25 процентов. Такое предположение высказала гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Удорожание, по ее словам, связано с ростом цен на сырье и волатильностью рубля. «Это не локальный - это общемировой тренд. Согласно оценке, прозвучавшей на конференции по торговле и развитию при Генассамблее ООН, усредненный рост цен на товары будет не менее 10 процентов. Текстиль, одежда и обувь - лидеры в списке категорий, в которых цены вырастут в первую очередь»,- пояснила Лебсак-Клейманс. «Нельзя забывать, что тарифы на одежду и обувь определяются не только текстильными и кожаными заготовками. Подорожали и прочие составляющие производственного цикла. Котировки на нефть и газ выросли в прошлом году в несколько раз. Соответственно, импортеры галантерейной продукции, поступающей в основном из Китая и Турции, имеют полное право поднять свои цены для сохранения рентабельности», - рассказал в интервью "Московскому Комсомольцу" инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Текстиль, одежда и обувь - лидеры в списке категорий, в которых цены вырастут в первую очеред «У магазинов одежды и обуви также добавились новые операционные расходы. По требованию Роспотребнадзора, продавцы обязаны регулярно дезинфицировать помещение, обеспечивать соблюдение социальной дистанции и предоставлять покупателям на кассе маски и перчатки», - объясняет председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Новые требования снижают покупательский трафик, что значительно сокращает прибыль и вынуждает торговые сети не всегда оправданно поднимать стоимость товаров. Впрочем, обвинять одних только ретейлеров за рост ценников на выставляемые на прилавках одежду и обувь, по мнению экспертов, не стоит. «Еще год назад в нашей стране была введена обязательная маркировка товаров легкой промышленности, - говорит Суверов. - Эта система касается не только внутренних производителей, но и импортеров. Более того, маркировка должна затронуть не только новую одежду и обувь, но и нереализованные за прошлые годы аксессуары. Трудовые и материальные затраты компаний на эти цели прибавят еще несколько процентов к их стоимости». Источник: "Московский Комсомолец" Фото: Zara metakey: одежда, цены cat: 9 country_name:ru featured:1
Известная модель и блогерша Эмира Диспейн (Emira DSpain) стала первой темнокожей трансгендерной женщиной, которая начала работать с брендом нижнего белья Victoria’s Secret. Об этом пишет Esquire.ru. 25-летняя Диспейн начала сотрудничать с Victoria’s Secret в соцсетях. Она опубликовала фотографии в красном кружевном боди Victoria’s Secret с корсетом. «В детстве я только мечтала о том, чтобы стать частью Victorias Secret. Валентина Сампайо [самая первая трансгендерная модель Victoria’s Secret] открыла этот путь, и для меня большая честь развивать ее наследие в первые дни месяца афроамериканской истории», - написала модель. Диспейн также опубликовала в TikTok ролик под названием «Путеводитель по идеальному Дню святого Валентина для одинокой девушки», в котором появилась в боди Victoria’s Secret. Блогерша добавила, что в ее TikTok появятся и другие видео в рамках кампании. Victoria’s Secret впервые заключил контракт с трансгендерной моделью Валентиной Сампайо из Бразилии в 2019 году. Это произошло после репутационного кризиса, который вызвали слова директора по маркетингу Эда Разека. После показа в интервью журналу Vogue Разек сказал, что он не считает нужным включать в кастинг шоу разнообразных моделей, в том числе с другим типом фигуры и трансперсон. На фоне негативной реакции общественности гендиректор компании ушел в отставку. Фото: Эмира Диспейн (Emira DSpain)
Производством и продажей парфюмерии и косметики под брендом Dolce & Gabbana займется новое подразделение Dolce & Gabbana Beauty, сообщил в интервью Financial Times операционный директор итальянского модного дома. Это произойдет из-за окончания лицензионного соглашения с японской косметической группой Shiseido. В настоящий момент годовой оборот операций по производству и продаже косметики и парфюмерии Dolce & Gabbana оценивается в €476 млн евро. «Мы будем первым итальянским модным домом, который самостоятельно займется производством такой продукции»,- отмечает Тониоло. По мнению Альфонсо Дольче - гендиректора компании и брата ее сооснователя, Доменико Дольче,- производство и продажа косметики и парфюмерии может приносить группе гораздо больше выручки, от 1 млрд евро до 2,5 млрд евро. В развитие этих операций D&G намерена инвестировать 300 млн евро и нанять дополнительно около 150 новых сотрудников, доведя общую численность команды до 350-500 человек. Источник: "Ъ"