Инвестор Rene Lezard Ясар Эсгин дал интервью журналу ТextilWirtschaft, где рассказал о настоящем и будущем компании.
Российский производитель мужских костюмов премиум-классса Henderson, который отмечает в этом году свое 25-летие, сотрудничает с западными менеджерами. Об этом в интервью Forbes рассказал президент компании Henderson Рубен Арутюнян. Он также напомнил историю создания бренда. "Группа компаний Henderson была основана в 1993 году и до сих пор успешно развивается, - отметил в разговоре с Forbes топ-менеджер. - Нужно было выживать после развала СССР, что-то создавать - потребности в моей профессии тогда не было. Поначалу я помогал своему другу развивать брокерскую контору на бирже в Армении. Затем переехал в Москву, собрал небольшую команду из друзей и создал собственный бизнес - дистрибуцию одежды и игрушек всемирно известных марок. Так что, если не считать года работы в конструкторском бюро, я всю жизнь занимаюсь бизнесом". Российская модная индустрия отстает от западного рынка. По мнению Арутюняна чтобы сократить пробелы, российским предпринимателям нужно пройти длинный путь. "Пока рынок был незрелым, мы учились на собственных ошибках, и на растущем рынке все получалось неплохо. Но со временем наших навыков и знаний стало не хватать, и мы сделали ставку на развитие компетенций команды", - добавил Арутюнян. В настоящее время Henderson усиливает команду профессиональными западными менеджерами, а ранее бренд активно сотрудничал с профессиональными консультантами и использовал современные IT-решения для ритейла. "Все это требует больших и временных, и материальных затрат. Но опыт Henderson доказывает, что можно достичь серьезных успехов и в нашей высококонкурентной сфере. Нужно только быть верным своей стратегии и ставить перед собой высокие цели - работать на уровне лучших компаний мира, а не стараться быть лучше локальных конкурентов", - рассказал Forbes президент компании. В планах компании - запуск магазинов большего формата, расширение коллекции, выпуск отдельных линий для молодежи. Фото: Henderson
Ослабление доллара, наблюдаемое в последнее время, должно было бы способствовать продолжению роста цены на золото, но тренд здесь все-таки неустойчивый, отметила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Ювелирным производителям стоит пока оставаться вне покупок золота, полагает она. Трехдневный восходящий коридор в начале этой недели продолжения не получил, хотя чуть позже инвесторы вернулись к неглубоким покупкам. Тройская унция драгоценного металла стоит 1225 долларов. Напряженный внешний фон не беспокоит участников торгов даже ввиду разрастания бюджетных проблем в Италии, перебоев в переговорах по Brexit и постоянной качки на рынках капитала США. Данные от CFTC, американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами, демонстрируют, что к 13 ноября объем чистой короткой позиции во фьючерсах и иных производных инструментах на золото вырос до 70,8 тыс. контрактов, при этом общий объем шортов составил 153,9 тыс. контрактов. Это пятинедельный пик. Общая длинная позиция по золоту оценивается в 83,1 тыс. контрактов. Расстановка сил вполне понятна: пока в глобальном понимании у фондовых рынков есть мотив для роста, как и для доллара США, интерес к золоту будет скромным. Краткосрочный коридор движения по золоту - 1215-1228 долларов за тройскую унцию. Можно говорить, что если доллар ослабнет дополнительно, у золота появятся шансы на скольжение к 1235 долларов, заключает Анна Бодрова.
ИНТЕРВЬЮРоссийский бренд дизайнерской одежды для детей и подростков Stilnyashka в текущем году начал активно открывать не только франчайзинговые магазины, но и собственные бутики. До 2020 года компания планирует удвоить количество магазинов. О планах Stilnyashka FashionUnited рассказала дизайнер и сооснователь бренда Асмик Геворгян. Каковы ваши планы по развитию на ближайшее время, в дальнейшей перспективе? Планов очень много. Во-первых, мы планируем широко развивать бренд люксовых платьев Blue Jasmine. Первый корнер будет открыт уже в этом году в ТЦ "Смоленский Пассаж". В ближайших планах запустить подобные коронеры в Москве и в Петербурге, в странах СНГ и в Арабских Эмиратах. Во-вторых, в 2018 года компания начала активно открывать не только франчайзинговые магазины Stilnyashka, но и развивать собственную розничную сеть. До 2020 года компания планирует удвоить количество магазинов за счёт расширения сети собственных бутиков. В-третьих, мы планируем расширить ассортимент одежды Stilnyashka для детей до года (сейчас этот сегмент слабо представлен). Изначально Stilnyashka начинала свою деятельность как производитель модной одежды для детей от 3 до 8 лет. Два года назад было решено укрепиться в сегменте модной подростковой одежды, и нам это удалось. Сегодня чаще выбирают размеры от 10 лет. Однако, став мамой меньше года назад, я столкнулась с нехваткой красивой и функциональной одежды для детей до года и решила восполнить и этот сегмент. В ближайших планах также развить модельную школу Stilnyashka Fashion School, открыть филиалы и создать региональную сеть. Об этом нас довольно часто просят. На нашем последнем показе мы также презентовали первый номер нашего журнала CHIC by Stilnyashka. Планируем ежемесячный выпуск с интервью и фото отечественных звёзд. В ближайшем будущем также планирую запуск женской марки, который была вынуждена перенести в связи с запуском новых детских направлений и проектов. Сколько у вас открыто магазинов в настоящее время? Где будут открываться новые? Сейчас у нас порядка 60 магазинов, в том числе, 5 собственных, открытых в 2018 г. До 2020 года, как я уже сказала, планируем удвоить число магазинов, как за счёт развития франшизы, так и своей розницы. Собственные бутики планируем запускать в Москве, Петербурге, а также в городах, где уже есть свои магазины - Краснодар, Екатеринбург, Самара. В остальных городах планируем развитие за счёт франчайзинга. До какой цифры планируется довести число магазинов в перспективе? По нашим расчётам, ёмкость рынка нам позволит открыть до 120 бутиков Stilnyashka. Как идет развитие за пределами России? Мы уже представлены на территории стран СНГ: Казахстан, Белоруссия, Армения. А также в США и Европе. В планах развитие в арабских странах и Китае. Где отшиваются ваши коллекции? Мы производим продукцию исключительно в России. Имеем собственный производственный комплекс в Твери. Производство в России - довольно сложная задача, особенно больших объемов продукции, но поскольку Stilnyashka строилась изначально на уже имеющихся производственных мощностях нашей компании, мы с этим успешно справились. Наша приоритетная задача - выпуск продукции с жёстким контролем качества, что легче реализовать в России. Сколько человек занято в вашей компании? В компании работает порядка 150 человек. Не так давно сообщалось, что Stilnyashka будет открывать отдельные обувные магазины. Как развивается сейчас это направление? Расскажите подробнее? Около пяти лет мы ворвались на рынок и заняли место в тройке лидеров в своём сегменте. Тогда я увидела свободную нишу не только практичной, но и красивой и доступной одежды. На мой взгляд, такая же ситуация в сегменте детской обуви. Stilnyashka начала производство обуви и довольно успешно реализует ее через собственную сеть, однако планы выделить это в отдельное направление пока отложили. Каков главный тренд на рынке детской одежды? Детская одежда сейчас вторит взрослой моде. Фото: Stilnyashka
Осенью в Москве появился первый в мире сервис по шерингу мужских рубашек Rubashki Club. Авторами проекта стали аудитор Александр Глухов и специалист по люксовому ритейлу Юлия Медведева. В интервью РБК Александр Глухов рассказал, с какой проблемой могут сталкиваться мужчины: «Раньше я работал в аудиторской компании, где был строгий дресс-код. Необходимость ухаживать за рубашками, чтобы каждый день ходить в них в офис, отнимала много времени. Сейчас я понимаю, что было бы намного удобнее использовать сервис, который вместо меня позаботился бы об идеально чистых вещах». По словам создателей сервиса, главная целевая аудитория - молодое поколение миллениалов: именно среди этой категории людей можно встретить тех, кто не зацикливается на обладании вещами, а, наоборот, предпочитает динамику и мобильность. «Им не нужно иметь машину, потому что есть сервисы каршеринга, им не нужна квартира - они постоянно мигрируют, - объясняет Александр. - Да и не все так сильно любят рубашки. Для многих носить рубашку - это обязательство, которое приходится выполнять». Сейчас шеринг предоставляет возможность заказать комплект на 3-5 дней или сразу на месяц. В первом случае курьер привезет чистые отглаженные рубашки в начале недели и заберет их в конце, во втором - будет делать это еженедельно в удобное для клиента время, пишет РБК. Сервис предлагает 11 видов рубашек разных моделей, цветов и размеров Made in Italy.В обороте тестовая партия, с пробным ценником от 2 до 3 тысяч рублей за обслуживание в неделю. В будущем планируется увеличить ассортимент и скорректировать цену, чтобы сделать сервис более доступным. Фото: Rubashki Club
Интервью Нидерландский бренд мужской одежды Suitsupply рассматривает российский рынок для дальнейшей экспансии. 18 октября состоялось открытие нового, третьего по счету в России магазина - на этот раз на Большой Дмитровке в Москве. Компания также заинтересована в выходе на рынок регионов, включая Санкт-Петербург. Каковы особенности коллекций бренда и как компания относится к устойчивому развитию, в интервью FashionUnited рассказал Ниш де Грютер (Nish de Gruiter), вице-президент Suitsupply. Каковы последние тенденции на рынке мужской одежды: ваши оценки? Главная тенденция заключается в том, чтобы костюм был удобным, чтобы он соответствовал образу современного мужчины, который постоянно находится в динамике, путешествует по бизнесу в Европу и Азию. Поэтому Suitsupply отдает предпочтение материалам высочайшего качества и одновременно делает ставку на возможность подогнать по фигуре любой костюм и в любом нашем магазине. Ключом по-прежнему остается форма и структура костюма: мы не хотим, чтобы он хоть как-то стеснял движение. Вот, например, коллекция Traveller. Ее особенность - в немнущейся ткани: любой из костюмов линейки можно сворачивать, перевозить в багаже или рюкзаке, после чего достать и сразу надеть - он не потребует глажки. Каким должен быть современный мужской костюм? Самое главное, чтобы костюм соответствовал фигуре человека, чтобы он не "сидел" слишком строго и квадратообразно. Мы делаем акцент на том, чтобы модель соотносилась с формой тела. Расскажите подробнее о коллекциях Suitsupply. Любая коллекция Suitsupply разделена на три сегмента. Первый - это коллекция костюмов с синей маркировкой, которая соответствует образу начинающего мужчины-карьериста, пытающегося самоутвердиться, но при этом не желающего инвестировать крупную сумму в хороший высококачественный костюм. Второй сегмент - с фиолетовой маркировкой. Это - основополагающая, более статусная линейка, включающая костюмы для тех, кто уже знаком с брендом, кто эволюционирует в карьере и статусе. В нее входят, кстати, и костюмы-тройки. Третий, топовый сегмент - с красной маркировкой. В эту коллекцию входят костюмы премиум-качества. Также у нас есть градация по качеству материала. Когда мы говорим о синей линии для начинающих карьеристов, то это более легкие, невесомые костюмы, фиолетовая линия создана из более плотной ткани, а в красном сегменте используется максимально качественный и дорогой материал. Но при этом важно - и я хочу еще раз это отметить: все ткани, которые мы используем, априори высокого качества. Где расположены ваши фабрики? У нас собственные фабрики Европе и Китае. В Италии мы производим обувь, галстуки и платки, в Китае - костюмы и верхнюю одежду. Suitsupply - вертикально-интегрированный холдинг: это значит, что удешевление самой продукции по сравнению с другими мировыми брендами достигается за счет того, что у нас есть возможность снизить расходы на производство, так как компания принципиально исключила из производственной цепочки посредников: после закупки материал напрямую отправляется на фабрики. Ваше отношение к устойчивому развитию, эко-тканям? В производстве мы используем только натуральные ткани. Компания соответствует мировым стандартам в области КСО. Помимо основных коллекций какие еще линейки одежды представлены в магазинах Suitsupply? В течение сезона мы представляем шесть постоянно сменяющих друг друга дропов. В данный момент представлен дроп с акцентом на розовую и серую цветовые гаммы. Система заключается в понимании динамичности смены потребностей покупателя: согласитесь, никто не покупает пальто в августе. Поэтому, чтобы не возникало статичности внутри наших торговых пространств, мы постоянно адаптируем ассортимент, разбавляем чем-то новым, что соответствует требованиям и вкусам покупателей, а также погоде. Когда на улице плюс 18, как сейчас, во время нашего интервью, пуховиков здесь быть не может. Как вы дальше планируете развиваться в России? Потенциал российского рынка очень высокий. Мы рассматриваем возможность открытия магазинов в Санкт-Петербурге, атмосфера экономического развития достаточно благоприятна для последующего развития в России. В чем особенность нового магазина на Большой Дмитровке? В этом магазине созданы определенные цветовые акценты на коллекции, освещение сделано так, чтобы подчеркнуть преимущество каждой из коллекций. Кроме того, в новом пространстве, как и в других наших магазинах, есть open kitchen - так называемая открытая территория, где портные могут подогнать костюм по размеру, или оказать услугу полностью индивидуального пошива Custom Made to Measure. Фото: Suitsupply
Интервью В ближайшие год-два в Москве появится первый монобрендовый бутик компрессионного белья Le Journal Intime. История компании началась 20 лет назад, когда сестры Наталья Войнич и Татьяна Валентович основали марку компрессионного белья после пластической хирургии - Native. В настоящее время коллекции бренда Le Journal Intime разрабатываются совместно с французскими дизайнерами. В интервью FashionUnited Наталья Войнич и Татьяна Валентович рассказали о планах компании по развитию. Сегодня модели Le Journal Intime - это совместная работа с французскими дизайнерами марки Maud&Marjorie. Концепцию марки лучше всего описывают понятия frenchtouch и bodypositive. Все модели обладают корректирующим эффектом, которые благодаря конструкции и ткани обеспечивают правильную и комфортную посадку. мы хотим открыть монобрендовый магазин в центре Москвы. Разработка коллекции купальников вместе с французcкими дизайнерами из компрессионных материалов. Планируем увеличить размерную линейку, а также расширяться по России и в Европе. Для нас очень важно передать атмосферу бренда, выразить ее в интерьере, проводить там неформальные мероприятия. Татьяна Валентович и Наталья Войнич Расскажите, пожалуйста, когда появилась Ваша марка белья на российском рынке? В чем концепция бренда? Наш выбор может, конечно, со стороны показаться сложным, но для нас компрессионное бельё - это родная стихия. В этом году исполнится 20 лет как мы развиваем производство этого вида белья для использования после пластической хирургии. Начинали с очень ограниченного ассортимента, но постоянно сами и с помощью врачей разрабатывали все новые и новые модели. Мысль о создании красивого белья с корректирующим эффектом, а также элегантных и комфортных изделий для имплантированной груди зародилась уже давно с подачи наших пациентов, которые всегда высоко оценивали свойства наших компрессионных изделий и высказывали пожелания о линейке белья на каждый день из этих же материалов. Поэтому шаг к созданию нового продукта стал для нас новой ступенькой в нашем профессиональном развитии. Так родился бренд Le Journal Intime. Основная идея бренда - корректирующее бельё может быть повседневным, стильным и комфортным. У Вас уже есть большой опыт работы в создании белья, причем специальных медицинских моделей. Как знания и технологии помогают Вам в работе сейчас? Да, действительно, думаю, что двадцатилетняя работа с клиентками с разными типами фигур, разработка моделей под эти фигуры, а также другие знания о женском теле, тканях помогают нам создавать то, что было бы удобно и комфортно для женщин. Когда мы начинали работать с компрессионным бельём, то все производство было основано ирландской компанией, и небольшой ассортимент компрессионных изделий производился под маркой этой компании. Многие изделия не подходили для российских женщин по конституциональным особенностям. Мы смогли внести изменения и значительно расширить модельный ряд этих медицинских изделий под собственной маркой Native. С тех пор нас не покидало желание усовершенствовать послеоперационное бельё, сделать его не только более комфортным и эффективным, но и красивым, модным и многофункциональным. Сейчас мы можем в полной мере реализовать это стремление в нашем фэшн-бренде Le Journal Intime, но также продолжаем развивать линии послеоперационного белья: меняем конструкции на более современные, наносим принты, ищем новые ткани. Главным материалом всех наших коллекций остается компрессионный трикотаж Power Net, большей или меньшей компрессии, позволяющий создавать изделия, которые можно носить повседневно и с комфортном. Также мы перенесли из нашей медицинской сферы в Lе Journal Intime технологию плоских швов, которые повышают комфортность изделий. Специфический и узнаваемый вид этих швов в сочетании с профессиональным компрессионным трикотажем являются своеобразным графическим ДНК бренда. Какие ткани Вы используете в своем производстве? Где оно расположено? Основной материал PowerNet - компрессионный сетчатый трикотаж, имеющий одинаковые свойства растяжимости во всех направлениях. Это позволяет создавать равномерную компрессию по всей окружности тела, оказывать комфортную поддержку груди без косточек и плотных чашечек. При этом сетчатая структура трикотажа оставляет кожу открытой на 60 проц, не препятствуя свободному влаго- и воздухообмену. Очень важны детали: бретели, застежки, крючки. Фурнитура изделий подбирается у европейских производителей. Наше производство расположено в Москве. Какие планы по развитию у бренда Le Jourmal Intime - запуск розничных магазинов, корнеров и т.д.? Разработка коллекции купальников вместе с французcкими дизайнерами из компрессионных материалов. Планируем увеличить размерную линейку, а также расширяться по России и в Европе. А главное - в ближайшие год-два мы хотим открыть монобрендовый магазин в центре Москвы. Для нас очень важно передать атмосферу бренда, выразить ее в интерьере, проводить там неформальные мероприятия. Какие современные тренды в сегменте нижнего белья Вы могли бы отметить? Одним из основных трендов, на наш взгляд является идея, что белье перестает быть тем, что нужно скрывать и становится одним из основных аксессуаров в гардеробе женщины. Современная женщина по-настоящему смелая и уверенная в себе знает и ценит свое тело и выбирает для себя исключительное бельё и одежду, которая подчеркивает ее достоинства. Она также очень внимательна и требовательна к материалам, качеству производства, экологичности, предпочитает ценность покупаемого продукта количеству. Каждый предмет в ее гардеробе занимает свое особенное место, имеет историю и смысл. В каком ценовом сегменте Вы работаете, сотрудничает ли с крупными онлайн-площадками? Мы работаем в сегменте средний плюс, премиум. Мы сотрудничаем с такими концептуальными онлайн площадками, специализирующимися на продаже премиальных и люксовых брендов , как aizel.ru, leform.ru Помимо нижнего белья Вы выпускаете одежду. Расскажите об этом подробнее - что за коллекции, на кого они рассчитаны, где их можно приобрести. Планируете ли Вы расширить линейку одежды? Одежда явилась логическим продолжением идеи о создании графичного силуэта. Мы создаем периодически небольшие капсульные коллекции одежды в бельевом стиле с корректирующим эффектом. Есть базовая линия одежды, дополняющая коллекцию Invisible. В ее ассортименте несколько минималистичных платьев, футболки, которые являются действительно базовыми и универсальными. Последняя коллекция Folies Bergere выпущена ограниченным тиражом в коллаборации с нашими парижскими дизайнерами и является воплощением чувственных загадочных образов в стиле see-through-dress. Дизайн белья, который не хочется прятать, и корректирующие функции мы перенесли в одежду: платье, боди, леггинсы, юбки, корсеты. Все коллекции одежды - это капсульные коллекции. Их можно купить в нашем интернет-магазине, а также в нескольких магазинах люксовой одежды, которые являются нашими партнерами в Москве и регионах (Екатеринбург, Краснодар, Казань). К лету 2019 г. мы планируем выпустить капсульную коллекцию платьев и боди из эластичного трикотажа с хлопком. Она будет дополнять линию белья с хлопком. Фото: Le Journal Intime
Интервью На российском фэшн-рынке появился новый игрок - компания School-77, выпускающая культовые сникеры. У создателей бренда семейной пары Александра и Светланы Тонконог есть опыт работы в фэшн-ритейле, поэтому для нового проекта они выбрали производство кроссовок, объясняя это растущим сегментом на рынке. Инвестиции в проект составили свыше 5 миллионов рублей. Основная цель компании стать монобрендом №1 в России в категории городская обувь «кеды/сникеры» по примеру западных проектов Converse, Vans. Александр Тонконог, создатель проекта School-77, в интервью FashionUnited подробнее рассказал о производстве обуви. Когда появился Ваш бренд на российском рынке и в чем его особенность (технологии, дизайн, названия моделей)? Молодой российский бренд School-77 запустил продажи в мае 2018 года. В основе идеи - культовые сникеры в old school стиле. Каждая пара проходит строгий контроль: материалы тестируются в течение двух недель, а все детали кроя моделей сшивают вручную на специальных машинах, создавая таким образом инновационную обувь, сочетающую в себе динамику и современный дизайн. Вдохновением для названия наших моделей являются места силы, редкие камни и минералы, а также уникальные растения необъятной и интересной России. Сколько было инвестировано средств в запуск нового бренда - Вы развиваетесь самостоятельно на собственный капитал или с помощью кредитных средств? Инвестиции на запуск составили 5,5 млн рублей, 50 проц собственный капитал и 50 проц - частный инвестор. Как идут продажи обуви? С самого начала бизнес-план строился из расчета 80/20, в пользу онлайн инструментов продаж - собственный сайт и страница в Инстаграм. Мы начали с летнего сезона, поэтому товарный запас приготовили в среднем объеме. Проанализировали продажи, получили обратную связь от покупателей, выявили модели-лидеры и сконцентрировались на новых разработках коллекций будущих сезонов. В инструментах продвижения бренда мы использовали стратегию «для себя и для друзей». В нашем бизнес-плане изначально заложено до 10 проц сникеров раздать лидерам мнений: селебрити, блогерам, партнёрам и друзьям. Таким образом, мнение о бренде формируется в онлайн пространстве оперативно и с разных сторон, что хорошо влияет на узнаваемость и, как следствие, на продажи. Где находится Ваше производство, с какими материалами Вы работаете? Кто отвечает за дизайн обуви? Наш центр разработки дизайна находится в Москве в собственной студии. За дизайн и стиль моделей отвечают основатели бренда - семейная пара Александр и Светлана Тонконог. Производство обуви - у китайских партнёров, на профессиональной фабрике в Шеньжень, Китай. Все материалы проходят тестирование и тщательный подбор, преимущество отдается натуральной коже и замше. В мужских моделях пятка сникеров выполнена из кожи аллигатора, что отлично было принято покупателями и является уникальным предложением в конкурентной среде. Какие планы по развитию у компании? Есть ли у Вас сейчас корнеры (розничные точки)? Рассматриваете ли выход на международные рынки? Основной вектор развития - стать монобрендом №1 в России, в категории городская обувь «кеды/сникеры» (по примеру западных проектов таких как Converse, Vans), обеспечить рост онлайн продаж собственного онлайн-магазина и партнёрских онлайн-площадок (Aizel.ru, Dressone.ru), а также развить оффлайн присутствие с помощью оптовых партнёров и обувных сетей. Как Вы развиваете свой онлайн-магазин? Для нас есть два главных критерия: первоклассный продукт и превосходный сервис. Продукт мы создали и упаковали, ведь о нашей фирменной коробке «слагают легенды». Важно, чтобы все звенья в цепочке продаж были полностью соединены и отработаны, начиная от фото каждой пары сникеров, до момента, когда покупатель получит их из рук курьера и распакует. Наша каждая пара сникеров упакована в zip-box на молнии, в комплекте прилагается деревянная ложка и пара запасных шнурков в тон подошвы. Но продукт необходимо правильно выделить и подать в онлайн пространстве. Все фото должны быть высококачественными и разделяться на имиджевые и продуктовые (на белом фоне). Именно собственный почерк в создании контента является залогом успешных продаж и формирования мнения о бренде/продукте. Онлайн для нас является полем для творчества и экспериментов в создании контента в Инстаграм. И конечно же, в сочетании с сервисом и готовым решением для покупателя: например, оперативный ответ покупателю на его запрос в течение 10 минут или мгновенная доставка в течение 1-2 часов (по Москве). Все эти составляющие приносят не только продажу, они формируют главное - лояльность и участие покупателя в жизни проекта. Ваша обувь проходит строгий контроль. Можно подробнее узнать об этом - как это происходит? Имея большой опыт в создании товаров в сфере fashion, мы сразу выбрали верных партнёров, которые производят обувь для других первоклассных брендов. Это значительно дороже в себестоимости, но технологии и стандарты качества, которые используют эти фабрики безошибочно дают качество и нашему продукту. Как только станет вопрос масштабирования и заказа большего количества моделей, мы усилим нашу команду технологов и QC. Какие тренды Вы бы отметили (выделили) на обувном рынке? В коллекции School-77 мы намеренно не делаем спортивную обувь, так как лидеры рынка спортивной обуви делают это суперпрофессионально. А вот в сегменте street style, есть возможность выделится благодаря монопродукту. К тому же, именно кроссовки и кеды до сих пор являются растущим трендом. Фото: пресс-служба бренда
ИНТЕРВЬЮ Итальянский бренд Eleventy, который сейчас активно развивается по всему миру, планирует увеличить узнаваемость марки, в том числе, в России. Об этом FashionUnited рассказал основатель Eleventy Марко Балдассари. Он поделился с нашим изданием ближайшими планами компании. Какова ваша стратегия развития на ближайшие пару лет, в том числе в России? В рамках нашей стратегии мы стремимся максимально развить дистрибуцию, с тем чтобы увеличить узнаваемость бренда. Это то, чего мы стараемся достичь. Мы уже представлены в лучшим магазинах по всему миру. Это значит, что узнаваемость марки растёт быстрыми темпами. Такова наша стратегия. В настоящий момент мы хотим усилить узнаваемость бренда и в России. Возможно будем привлекать инфлюенсеров и лидеров мнений, которые будут демонстрировать стиль Eleventy. Новые магазины на российском рынке пока открывать не планируем. Как сейчас развивается компания Eleventy? Что изменилось после того, как состоялась сделка с крупным инвестором? Да, действительно, 51 процент нашей компании сегодня принадлежит инвестору - это одна из крупнейших инвестиционных фирм Италии VEI Capital, дочерняя структура Palladio holding ( группа вложила 13 млн евро в развитие розницы, производства, запуск монобрендов, развитие онлайн-сегмента Eleventy в декабре 2014 года - примечание FashionUnited ). И, конечно, благодаря этой сделке мы заметно выросли. В частности, смогли открыть в этом году флагманский монобренд в Нью-Йорке, в районе Сохо. Мы растём шаг за шагом. При этом привлекаем как деньги инвестора, так и собственные средства. Как сейчас идут ваши продажи в России? Всем известно, что РФ затяжной кризис, как вы оцениваете ситуацию? Россия - прекрасный рынок для нас, я в этом абсолютно уверен. Сегодня в России люди (не все, но часть россиян точно) любят стиль, любят одеваться стильно. С точки зрения продаж Eleventy на Farfetch, например, Россия - это наш второй ключевой рынок. Таким образом, на мой взгляд, Россия - это правильный рынок для развития. Сейчас самое время расти в этой стране. Россияне любят наш бренд и и итальянский стиль в целом. Напомним, коллекции Eleventy распространяются в более чем 30 странах, включая Россию. На Италию приходится 30 процентов в общем объеме продаж компании, 70 процентов - на оставшиеся рынки. Оборот группы за 2017 год увеличился на 35 процентов, по итогам текущего года в Eleventy ожидают роста на уровне 25 процентов, выручка должна достичь 25 миллионов евро. Фото: Eleventy
В преддверии больших сольных концертов в киевском Дворце спорта, которые состоятся 7 и 9 ноября, Олег Винник дал интервью одному из самых популярных украинских глянцев...
Интервью На Международном форуме моды в Санкт-Петербурге подписано соглашение о сотрудничестве России с ведущим вузом Западной Европы в области моды, дизайна, визуального искусства и коммуникаций - Европейским институтом дизайна (IED). Он имеет собственные учебные центры в городах Италии, Испании и Бразилии. О том, сможет ли Россия наравне с Италией и Францией занять ведущие позиции в индустрии моды, «Санкт-Петербургским ведомостям» рассказал представитель IED, итальянский дизайнер Андреа Този. Какова Ваша основная цель визита в Россию? Итальянская одежда, обувь, мебель не требует дополнительной презентации. Бренд «Сделано в Италии» известен и востребован во всем мире. Но так было не всегда. Всего лишь пятьдесят лет назад наш институт начал разрабатывать механизм по созданию национального бренда, который в результате помог итальянской легкой промышленности добиться хороших результатов. Секрет этого успеха в том, что сегодня дизайн в Италии находится в гармонии с итальянской философией ведения бизнеса. Мода, а тем более международная, это сложная структура, которая включает не только чистое творчество и культурный обмен, но и экономические отношения. Россия богата на идеи и креатив. Но в части организации деловых процессов, особенно в модной индустрии, в вашей стране пока еще много пробелов. Мы готовы поделиться своими знаниями, чтобы в результате бренд «Сделано в России» занял достойное место на мировом рынке. Вы считаете, что без хорошей сырьевой базы и современных фабрик это возможно? В реалиях современного глобального рынка это действительно возможно. Взаимодействие между странами, каждая из которых сильна в тех или иных направлениях, обычное дело. У кого-то лучше ткани, у кого-то налажены производственные мощности. Миссия России - стать творческим центром. И если Москва сильна организацией модных показов, то Петербург - своими дизайнерами. Они обладают сильной творческой энергией. Проблема в том, что эта энергия абсолютно не организована. Итальянские бренды тоже пользуются услугами китайских и вьетнамских фабрик? Несмотря на то что у китайцев много производственных мощностей, они обделены креативом и талантливыми дизайнерами, да и качеством производства не всегда могут похвастать. Поэтому одежду первой линии итальянцы стараются производить только в Италии. К слову, американские бренды свою первую линию также доверяют только итальянским фабрикам. А вот производство более простых линий, например - спортивных, по экономическим соображениям зачастую находится в Китае. Расскажите об основных тенденциях в дизайне, которые сегодня проявляются в Италии. В первую очередь это минимализм и так называемая экологизация дизайна. С одной стороны, это ставка на «зеленые» экологичные материалы. С другой - простота самого дизайна. Но простота эта сложная: вещь выглядит просто, но возникает вопрос, как это сделано. В наши дни одежда должна нести какую-то идею, в том числе политическую, идеологическую или мировоззренческую. Современная одежда - это способ рассказать истории о мире. На одном из последних показов в Милане Moschino представил интересную коллекцию, идея которой заключалась в демонстрации скоротечности нашего образа жизни. А именно: был показан образ современной женщины, которая живет на бегу и, не завершив одно начатое дело, переключается на другое. Эта незавершенность отражена в моделях - в их простоте, отсутствии сложного кроя и декоративных украшений. главных конкурентов итальянской индустрии моды. Три кита модной индустрии - Лондон, Милан и Париж. Еще есть Нью-Йорк. Особенность и преимущество итальянских показов в том, что на них женщина выглядит как женщина, без каких-либо экспериментов, когда, к примеру, дамам примеряют мужские наряды. В понимании итальянцев женщина должна быть красивой, а дизайнер только помогает подчеркнуть эту красоту. Дизайнеры других стран зачастую своими работами женскую красоту затмевают. В России мода ориентируется на молодую аудиторию, а большинство людей старшего возраста этим не интересуются... В Италии абсолютно противоположная проблема. Модой интересуются люди среднего возраста и старше, и модные бренды ориентированы в основном на эти возрастные аудитории. Женщина Armani - это дама 40 и более лет, а вовсе не 18-летняя девушка. Над этим возрастным провалом в моде сегодня активно работают итальянские бренды, подключая различные социальные стратегии. Фото: MBFW Russia
Джулия Робертс, которой 28 октября исполнится 51 год, накануне своего дня рождения дала большое интервью изданию Entertainment Weekly. ...
Индустрия моды остро нуждается в профессионалах с техническими навыками - в университетах и вузах студенты перестали получать соответствующие знания, а все технические вопросы в отрасли давно находятся на аутсорсинге. Стремительное развитие инноваций, таких как 3D-дизайн, big data и искусственный интеллект делают данную проблему еще острее, поскольку традиционным институтам трудно идти в ногу со временем - рынок меняется слишком быстро. 62 проц фэшн-менеджеров ведут настоящую борьбу с тем, чтобы закрыть определенные вакансии, согласно исследованию компании Alvanon, результатами которого аналитики поделились эксклюзивно с FashionUnited. В Alvanon опросили в общей сложности 642 профессионала модной индустрии со всего мира, 64 проц из них являются топ-менеджерами. "Мы буквально воюем за таланты", - говорит Сара Макконнелл-Хейнс, менеджер по закупкам в компании-ритейлере детской одежды Carter’s, которая приняла участие в опросе. "Во всех компаниях, с которыми я имею дело, говорят, что центральная проблема заключена в поиске нужных людей", - добавляет Эдвин Ке, главный исполнительный директор гонконгского научно-исследовательского института текстиля и одежды (HKRITA). "Традиционные образовательные учреждения и школы все еще сосредотачиваются на гламурной стороне моды. Студенты и выпускники, как правило, мечтают стать модельерами и не задумываются о коммерческой и технической стороне", - отметила Катрин Коул, исполнительный директор Alvanon в интервью с FashionUnited во время выставки Centrestage, которая прошла в Гонконге в сентябре. Эта проблема особенно остро стоит в сегменте нижнего белья, где требуется огромный опыт из-за разработки сложных конструкций. Генеральный директор Clover Group Энджи Лау, еще один участник опроса Alvanon, комментирует: "Существует огромный разрыв между тем, чему наши сотрудники учатся в школах, и тем, что необходимо в реальной жизни". "Часто возникает недопонимание, несогласованность между дизайном и производством, и все потому, что студенты просто не знают, как идёт работа на производстве, они не проходят там полноценную практику. Когда у вас нет доступа к фабрикам, вы только предполагаете, как производятся вещи. А потом на фабрике говорят: "Я не могу это отшить", "Если я это сделаю, потребуется гораздо больше ткани, что удорожит производство", - объясняет Дженис Ван, главный исполнительный директор Alvanon, которая также пообщалась с FashionUnited в Гонконге. Аутсорсинг является одним из основных факторов, способствующих ухудшению ситуации. "Когда вы передаете какие-то процессы на аутсорсинг, люди в вашей стране просто перестают это делать и теряют навыки", - говорит Ван. Коул упоминает Северную Каролину в Соединенных Штатах в качестве идеального примера того, как аутсорсинг меняет индустрию моды в худшую сторону. "Северная Каролина была крупным производителем текстиля. Но если вы поедете туда сейчас, вы увидите, что многие люди в отрасли говорят о 15-летнем кризисе. Именно 15 лет назад они вышли на аутсорсинг в Китай. Но внезапно оказалось, что местные жители все же предпочитают покупать вещи, сделанные в США, а все навыки локального производства утрачены". Поскольку "бэби-бумеры" (последнее поколение, которое действительно обладало определенными техническими навыками) начинают уходить на пенсию, проблема усиливается. 38 проц респондентов (топ-менеджеров) назвали уход сотрудников на пенсию "головной болью". Миллениалы в настоящее время составляют около 35 проц рабочей силы. Но, как ожидается, уже к 2025 году 75 проц персонала в компаниях будет представлять поколение миллениалов. Модные компании не проводят необходимое обучение персонала Несмотря на нехватку ключевых навыков у сотрудников, исследование показало, что большинство модных компаний не в состоянии восполнить этот пробел. Только 16 проц менеджеров заявили, что компании, в которых они работают, провели оценку профессиональных навыков сотрудников, а это означает, что они не полностью осведомлены о том, что могут предложить работники, и чего им все еще не хватает. "HR-специалисты на самом деле не знают, как правильно проводить тестирование, потому что у них самих нет технических навыков. Поэтому многие компании просят сотрудников, обладающих определенными навыками, проверить тех, кто занимает более низкие или аналогичные позиции. Но это дополнительная работа, не говоря уже о том, что это может вызвать неловкие ситуации в команде", - говорит Ван. В результате большинство компаний не выделяет достаточно средств на обучение. Только 49 проц руководителей и 50 проц сотрудников ниже управленческого уровня заявили, что они принимали участие в каком-либо обучении, организованном компанией за последние 12 месяцев. Менее 30 проц респондентов заявили об увеличении бюджета на обучение в течение последних двух лет, и 38 проц считают, что бюджет вряд ли будет увеличен в будущем. Миллениалы меняют место работы чаще, чем предыдущие поколения, потому что им важно чувствовать карьерный рост, то, что они выложились по максимуму и пора расти дальше. Данный факт способствует "текучке" кадров. "Отличие сегодняшнего времени от прошлого десятилетия в том, что сотрудники хотят учиться и продолжают развиваться. Они любопытны", - отмечает Ван. Почему же компании так мало инвестируют в обучение? По мнению 54 проц опрошенных, главным барьером являются временные ограничения. Но в Alvanon также пришли к выводу, что многие предприятия не имеют четких методов измерения эффективности обучения, которое они предоставляют. Поэтому они не могут понять, оправданы ли дальнейшие инвестиции в тренинги. "Нет четкого способа измерения успешности обучения, - говорится в исследовании Alvanon. - 38 проц руководителей смотрят на удовлетворенность сотрудников, 36 проц - на рост производительности и 24 проц - на ключевые показатели эффективности". Те, кто предлагают тренинги, часто делают это неправильно Менее половины респондентов, прошедших обучение в своих компаниях, были довольны результатом, а 24 проц заявили, что они либо "крайне недовольны", либо "неудовлетворены". Почему так происходит? Во-первых, на обучение выделяется либо слишком мало, либо слишком много времени. Также часто сотрудники видят несоответствие между знаниями, которые они получают на тренингах, и теми навыками, которые были им действительно необходимы. Многие респонденты жаловались на то, что они прошли обучение, связанное с развитием лидерских качеств, тогда как на самом деле им не хватает технических навыков. Например, менеджеры по разработке продуктов, опрошенные в ходе исследования, в подавляющем большинстве случаев указывали на необходимость проведения более практических курсов по конкретным вопросам и тематикам. Статья написана при содействии редактора Weixin Zha Перевод: Наталья Попова Фото: Alvanon
Звезда дала откровенное интервью, в котором рассказала о сыне и новом фильме.
Муж Ольги Фреймут появился на обложке журнала Viva в компании самой звезды. Звездная пара также дала интервью журналу. ...
В этом году 44-летняя Виктория Бекхэм шумно отметила десятилетие своего модного бренда. В честь этого события дизайнер дала интервью австралийскому Vogue и снялась для его...
Интервью Российские кожевенные заводы стали лучше слышать своих покупателей. Так, производитель ремней, сумок и аксессуаров компания BB1 выпускает около 90 проц своей продукции из отечественного сырья. О том, что происходит внутри компании, как изменились магазины BB1 и как ритейлер развивает онлайн-направление, мы побеседовали с директором марки BB1 Августом Татаринцевым. На сегодняшний день BB1 - это единственный в России мультитоварный бренд аксессуаров, основу коллекций которого составляют ремни. Как развивается компания BB1 сегодня? И какие планы на ближайшее время? Совсем недавно мы завершили ребрендинг компании, мы поработали над товарной матрицей, сменили логотип и полностью переделали интернет - портал. Изменения также коснулись и розничных магазинов. Они полностью изменили стиль. Если раньше торговые точки были оформлены в черном цвете, то сейчас они белые. Изменилась выкладка нашего основного товара - ремней. Теперь они находятся в открытом доступе для покупателей. Были разработаны способы представления товара таким образом, чтобы решились вопросы безопасности, ведь наши магазины в основном островные. У Вас есть собственный онлайн-магазин, Вы представлены также на площадках крупных маркетплейсов. Где продажи идут лучше? Наверное, ни для кого не секрет, по крайней мере для специалистов точно, что продажи идут лучше на маркетплейсах. Ведь маркетплейсы - это своего рода «фабрики» по рекламе товаров. У них большой ассортимент товаров, большие штаты маркетологов и СЕО специалистов. Небольшим и средним компаниям не под силу тягаться с такими гигантами. По продажам нашего ассортимента лидирует Wildberries. Мы сами управляем нашим ассортиментом и скидками на всех ресурсах. Сколько магазинов у Вас работает в Москве? В каком формате? Сейчас в России работает 30 магазинов. В Москве, как ни странно, магазинов нет. Большинство точек открыты по франшизе. Магазины находятся в Санкт-Петербурге и других городах России. Это как отдельные, так и островные торговые пространства. Вы представлены и на международном рынке. Расскажите подробнее, где продается бренд за рубежом? У нас в России несколько другой формат. Изначально в России продавалось то же, что продает компания BB1 в США. Это ременные пряжки и молодежные аксессуары. Но потом российский ассортимент пришлось изменить, поскольку в России продажи зависят от переменчивой моды. В США ассортимент продаж за 10 лет почти не поменялся. И это, по - прежнему, ременные пряжки (бляхи) и хип- хоп аксессуары. В чем специфика торговли в вашем сегменте - ремни, аксессуары, сумки? Какие наблюдаете Вы сейчас тенденции - как часто потребитель готов менять те же ремни за сезон? Самая интересная тенденция - это то, что покупатели в России не боятся покупать товар местного производства. Более того, покупать сделанное в России даже престижно. Ну или скажем так, хороший тон. Главное, знаете, что? Некоторые российские производители сумок и ремней научились делать вполне конкурентный продукт. Другое дело, что не все делают те же ремни как бренд. Согласитесь, что мало иметь фабрику, выпустить 500 ремней, написать на нем торговую марку и начать продавать эти ремни оптом. Какова сумма среднего чека в магазине BB1? Средний чек в наших магазинах зависит от его формата. В магазине острове он равен 1500 рублям. В магазинах, где есть сумки, средний чек составляет 4500 рублей. Расскажите подробнее про собственную фабрику в Санкт-Петербурге. Где она расположена, каковы объемы производства, откуда поступает сырье (натуральная кожа и т.д.), кто отвечает за дизайн коллекций? Наша фабрика расположена по совпадению на Кожевенной линии в Санкт-Петербурге. Мы выпускаем в месяц около 5000 сумок и 10 000 ремней. Около 90 проц продукции производится из кожи, произведенной на российских заводах. В этом направлении последние годы есть определенный прорыв. Скажем так: российские кожзаводы стали лучше слышать своих покупателей. Буквально 3 года назад мы слышали примерно такие фразы: «Не хотите, не берите». А сейчас у них расширился ассортимент кожи, появились актуальные модные цвета. Видно, что они следят за модными тенденциями и слушают покупателей. Это очень радует. За дизайн коллекций отвечает дизайн студия ВВ1, в которой работают дизайнеры по сумкам, ремням и фотопечати. Да! У нас есть возможность делать коллекции из кожи с нанесением принтов. Вы можете посмотреть в онлайн-магазине. Планируете ли вы расширить детскую линейку сумок? Мы не выделяли специально детскую линию. Год назад от дизайн-студии поступили идеи сделать небольшую коллекцию детских сумочек и ремней с нанесением фотопечати. Они подготовили образцы, которые вскоре утвердили. В общем, получился хороший, яркий и коммерческий продукт. Думаю, что эту линию мы продолжим в будущем сезоне. Как идут продажи у Вас в осеннем сезоне? Почувствовали ли вы очередное падение потребительского спроса и т.д? Ваши прогнозы по рынку фэшн-торговли на будущий год. Осенний сезон традиционно не является для нас основным. В это время потребители акцентируются на другом товаре. На теплых вещах, обуви на зиму. Какого -то дополнительного спада, кроме сезонного, мы не почувствовали. Вы же знаете. Давать прогнозы дело неблагодарное. Но время не стоит на месте… Скорее всего продолжится тенденция к переходу торговли в онлайн. Для этого есть все предпосылки и над этим работают очень крупные компании. Уже работающие и готовые прийти на российские рынок. Я имею в виду проекты Сбербанка, Яндекса, Alibaba и Mail.ru. Небольшие компании тоже развивают онлайн-торговлю. Справка Напомним, на российском рынке компания BB1 работает с 2006 года. Начало сотрудничества с американскими партнерами было положено поставками на российский рынок модных на тот момент ременных пряжек и блях. Но в дальнейшем этот ассортимент был сокращен из-за изменившихся тенденций моды. Сегодня у BB1 30 собственных и франчайзинговых магазинов в России и Латвии, бренд сотрудничает с ведущими маркетплейсами Lamoda и Wildberries. Фото: BB1
Владелец бренда Topshop сэр Филипп Грин обвинен в сексуальных домогательствах к сотрудницам: как выяснили британские СМИ, многие годы жертвы харассмента получали щедрые отступные в ответ на молчание. Сейчас империя, созданная Грином, под угрозой из-за того, что о его неподобающем поведении стало известно общественности, пишет "Газета.ру". Владельца крупной британской ритейл-группы Arcadia, в которую входит сеть магазинов Topshop, сэра Филиппа Грина обвинили в сексуальных домогательствах и расизме. На сегодняшний день он является самым высокопоставленным британцем, обвиненным в харассменте. События начали разворачиваться, когда портал The Daily Telegraph опубликовал статью о том, что крупному бизнесмену предъявили обвинения в «дискредитирующем поведении» сразу пять работников. Однако никто бы не догадался о личности обвиняемого из-за судебного решения, которое запретило изданию раскрыть конкретное имя. Обойти запрет суда и назвать сэра Филиппа как обвиняемого в харассменте смог бывший депутат от лейбористской партии Питер Хейн. Лорд Хейн сказал, что он почувствовал себя «обязанным» воспользоваться своим привилегированным положением в Парламенте, чтобы раскрыть личность магната. В ответ на обвинения Грин сделал официальное заявление, в котором он «категорически и полностью» отрицал все «незаконное сексуальное или расистское поведение». 26 октября источники, близкие к жертвам сексуальных домогательств, рассказали изданию The Guardian о том, что миллиардер предложил своим обвинителям семизначную сумму в ответ на молчание. Источник рассказал, что щедрые отступные были частью широко распространенной практики замалчивания подобных инцидентов в группе компаний Грина. По его словам, именно поэтому магнат мог позволить себе сексуально домогаться до сотрудников женского пола, и очень малая часть жертв смогла рассказать о том, что произошло, а топ-менеджеры предпочитали игнорировать поведение сэра Грина. 27 октября Питер Хейн заявил в интервью изданию Observer, что он «не отступится от своих слов» и не станет извиняться за то, что «он отстаивает права человека» после того, как столкнулся с критикой своего решения озвучить имя обвиняемого и тем самым сделать закрытый процесс открытым для общественности. Сделать заявление Хейн смог благодаря юридической защите, которую дает статус в Палате лордов. Политик также добавил, что он уважает мнение тех адвокатов, которые не согласились с его вмешательством в частное дело компании, но он настоял на своем, чем придал огласке рядовое частное дело, которым его старался показать Филипп Грин. Напомним, годовой доход Грина и его жены Тины, которая числится как владелица ритейл-империи, оценивается примерно в 2 млрд фунтов стерлингов. Фото: Topshop
Через две недели Джулия Робертс отпразднует свой 51-й день рождения. В преддверии этого актриса стала героиней октябрьского номера американского Harper's Bazaar, в котором интервью у...
Женской и мужской моды, скорее всего, не будет существовать уже через 10-20 лет. При покрое одежды будет учитываться только физиологический момент строения человеческих тел, всеми же остальными правилами дизайнеры готовы пренебречь уже даже в масс-маркете. Такое мнение высказал известный белорусский дизайнер Виталина Гордиевская, выпускающая аксессуары из кожи. "Как бы ни бесновались сторонники «четких границ и правил», старающиеся создать для каждого пола свою, отдельную резервацию, все отчетливее становится понятно, что желание делить делить мир одежды на мужское и женское - это признак узости мышления. А упрощают до абсурда всегда те, кому тяжело понять или страшно принять многообразие", - заявила дизайнер в интервью белорусскому изданию Onliner. За последние пару лет гендерно нейтральная одежда стала фактически массовым явлением Удобная маркетинговая уловка, которая бесперебойно работала на протяжении столетия - попытка разделить мир на два вида: розовый и голубой, мягкий и жесткий, нежный и грубый, - больше не актуальна. По мнению дизайнера, люди не хотят ассоциировать себя с навязанным набором гендерных качеств. Женщины могут быть сильными, мужчины готовы не скрывать свои слабости. "За последние пару лет гендерно нейтральная одежда стала фактически массовым явлением. Одни марки (Zara, H&M) выпускают серии базовых вещей под общим названием Unisex, другие бренды (например, Vetements или Hood by Air) в принципе делают одежду, которую можно в равной степени назвать как мужской, так и женской. Такую тенденцию можно принимать или не принимать, но на улицы эта мода уже вышла", - рассуждает дизайнер. Напомним, как сообщал в сентябре FashionUnited, Stockmann впервые в истории выделил целый этаж в универмаге под гендерно нейтральную одежду. Гендерно нейтральные коллекции для Stockmann представили многие известные бренды, включая Calvin Klein, Kenzo, Burberry, Acne Studios, Marimekko, Makia, R-Collection, Dr.Martens. Ритейлер хочет вдохновить покупателей на то, чтобы они забыли о правилах и границах и делали покупки без всяких предубеждений. Фото: gordievska
Интервью10 октября в Ульяновске стартовал VII Международный спортивный форум «Россия - спортивная держава». Заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова представила президенту России Владимиру Путину продукцию ведущих российских производителей-участников выставки «Современный спорт. Инновации и перспективы», среди них и товары KARO SPORT. Компания занимается производством одежды для профессионального спорта (сборные РФ, клубы высшей лиги), массового спорта, разработкой собственных коллекций и аксессуаров. В интервью FashionUnited генеральный директор компании Андрей Жаринов рассказал об особенностях производства спортивной одежды и планах по открытию первых розничных магазинов. Для каких видов спорта Вы выпускаете свою продукцию? Сектор спортивной одежды очень широк. Минимально классифицировать его можно на профессиональную спортивную одежду; массовую спортивную одежду; спортивный casual; детскую, школьную спортивную одежду; отдельно одежда классифицируется по видам спорта, составу материалов, технологиям производства. Наша компания работает во всех указанных секторах и для всех видов спорта. С какими тканями ваша компания преимущественно работает? Какова возрастная линейка? Где находится ваша фабрика? Основным нашим направлением мы считаем производство экипировки для спорта высших достижений или профессиональный спорт. Поэтому главным предложением являются материалы (ткани и трикотажные полотна) из Италии и Швейцарии, известных лидеров в мире профессионального спорта: "MITI", "Schoeller", "Pontetorto", также наш филиал в Италии "Karo Italia" выпускает собственные мембранные ткани "Kapsula", стёганные ткани мы производим на нашей фабрике в Обнинске. С 1 октября начали производить собственный утеплитель "Karopooh". Мы производим спортивную одежду для любых возрастных групп и ценовых секторов от минимальных до премиальных, при этом минимальные цены не подразумевают снижения качества. Предприятие находится в Обнинске Калужской области. Каковы особенности Вашего производства - в чем преимущества, инновации и так далее? Особенностью производства является длинная вертикаль логистических и производственных процессов, работающих под единым семейным управлением. Изначально целью развития был выбран средний и премиальный сектор, и все производственные технологии подбирались под эту задачу. Компания стала производить собственные ткани в Италии, потом технологии производства стали переноситься в Россию, за 13 лет стёгальное производство стало самым большим в России, возможно и Европе. Сформировано дизайнерское бюро, конструкторский отдел инновационного материаловедения, цех цифровой печати. Какие планы по развитию у вас? Мы планируем перенос в Россию технологий производства мембранных тканей, крашения тканей, открытие собственных розничных магазинов, создание научно -производственного и испытательного центра экипировки Российского спорта высших достижений, создание цифровой платформы коммуникаций и торговли. Реализовываем проекта городской экипировки - Спортивный город. Насколько широко Вы представлены в России, вышли ли на зарубежные рынки? Направление по производству одежды начало формироваться в 2014 году с локальных задач, и к настоящему моменту только выстроена главная идея развития. 4 года прошли в постоянном поиске. Нашу экипировку знают в российском профессиональном спорте, где доля российских производителей, к сожалению, не превышает 5 проц - отвоевать этот сектор эта главная наша задача. Как Вы оцениваете рынок спортивных товаров в России? Считаю очень перспективным, годовой оборот спортивной одежды в России -10 млрд долларов , российского производства не более 5 проц , а если учесть что рынок одежды в России в среднем 45 млрд . долларов и одежда спортивного стиля занимает не менее 50 проц , а это практически те же технологии производства что и спортивной одежды и доля российских производителей в одежде не превышает 15 проц ( в основном старые костюмные фабрики), суммарная емкость этого направления 25- 30 млрд. долларов и всё это импорт. Фото: KARO SPORT
Голливудская легендарная актриса Шэрон Стоун впервые дала откровенное интервью о личной жизни и страшной болезни. ...
Бывший партнер Ульяны Сергеенко Фрол Буримский занялся консультированием компаний по брендингу и стратегиям развития. Об этом г-н Буримский рассказал в своем первом после ухода из модного дома Ulyana Sergeenko интервью изданию "Собака". Кроме того, Флор Буримский курирует модную программу в рамках Года культуры России и Катара. "В октябре в Москве мы впервые в истории покажем два катарских бренда - Wadha и Noudar, оба они вдохновлены традициями этой совсем молодой страны и, я надеюсь, смогут о ней рассказать. В свою очередь, в Катар отправятся Вика Газинская и Татьяна Парфенова, а также один из финалистов конкурса «Русские сезоны». Вика готовит ретроспективную выставку, Татьяна Парфенова представит новую коллекцию", - сообщил изданию "Собака" г-н Буримский. Кроме того, бывший партнер Сергеенко поблагодарил дизайнера за совместную работу. "Я работал в компании семь лет и очень благодарен Ульяне и замечательной команде бренда за бесценный опыт, который можно сравнить с полетом в космос. В моде меня привлекает возможность исследовать, анализировать и создавать, чем я и планирую заняться в будущем", - сказал Фрол Буримский. Фрол Буримский: Сейчас вкус определяют миллениалы и еще более молодое поколение В беседе с "Собакой" фэшн-эксперт объяснил, почему наши дизайнеры не ищут национальной идентичности, которая становится мировым трендом: "Основная проблема в том, что русские дизайнеры смотрят на Запад, пытаясь повторить коды успешных брендов, и очень немногие создают аутентичный продукт. А вторичность никому не нужна. Вокруг нас сотни тысяч тем, их может хватить на бесконечные поколения. Что действительно стоит заимствовать, так это стратегии реализации бизнеса, менеджмент, схемы ведения процессов внутри компании и правильного функционирования отдела продаж и закупок. Все придумано: сезонность, поставщики, таможенные брокеры. Но русские дизайнеры игнорируют простые законы и получают непредсказуемый результат. Платить большие суммы клиенты готовы за эксклюзивность, новаторство и уникальный дизайн, но им нужно объяснять и показывать, из чего складывается эта стоимость. Залог успеха кроется и в правильных коммуникациях, понимании ДНК собственного бренда. Важна и актуальность концепции, понимание того, что глобально происходит в мире, продукт должен быть современным. Сейчас вкус определяют миллениалы и еще более молодое поколение. Фото: Vika Gazinskaya
Тридцати двухлетняя Елизавета Боярская не любит давать интервью и делиться в соцсетях своими семейными фотографиями. Они с мужем, Максимом Матвеевым, свою личную жизнь предпочитают держать в тайне. Поэтому фотография их сына, которую она опубликовала в сети 19 сентября, вызвала такой ажиотаж.
Интервью Петербургский модный дом Kogel рассматривает возможности выхода на премиум-платформы. Как стало известно FashionUnited, компания сейчас ведет переговоры о сотрудничестве с крупнейшими российскими онлайн-магазинами. О том, как развивается Kogel сегодня и почему бренд не имеет собственной офлайн-розницы, мы спросили у основателя и дизайнера - Аси Когель. Ася, какие планы по развитию у модного дома Kogel? Последнее время мы стали активно развиваться с помощью участия в международных выставках, наращиваем базу байеров и расширяем географию продаж. Сегодня модный дом Kogel представлен примерно в 20 городах России и стран СНГ, на международных рынках - в Нью-Йорке и Кувейте. В России нашу продукцию можно встретить в Мурманске, Казани, Клине, Астрахани, Самаре, Тюмени, Екатеринбурге, Вологде, Санкт-Петербурге и Москве и многих других городах - список достаточно длинный. Каким образом бренд представлен в регионах? Мы продаемся в мультибрендовых магазинах. Традиционно, каждый сезон - мы представляем свои коллекции на международных выставках CPM в Москве и Who’s Next в Париже. В Санкт-Петербурге можно прийти к нам в студию, которая работает как шоу-рум, и посмотреть вещи. Как вы представлены в онлайн-пространстве? У нас есть собственный онлайн-магазин, но специфика рынка в том, что, например, платья не всегда удобно покупать через интернет, их надо примерять, трогать ткани, изучать качество обработки и т.д. Есть ли в ваших планах запуск розницы? Мы не собираемся развивать свою собственную розницу, мы идем по другом пути -это сотрудничество с байерами, и нам нравится этот путь. Мы видим эффект от этой работы, видим, как мы растем, набираем обороты в разных городах, тем более у нас такой продукт, который хочется покупать и продавать, хочется внимательно рассматривать и примерять, мы работаем в среднем + ценовом сегменте. С онлайн-площадками Wildberries и Lamoda мы не сотрудничаем, так как, например, Wildberries - это не наша целевая аудитория, но бренд Kogel представлен в "Республике". Сейчас ведем переговоры с премиальными площадками, в частности, с бутиком Aizel. Насколько важно для вас выйти в онлайн-магазин Aizel? Это интересно, надо пробовать. Чем еще занимается ваш модный дом? Традиционно наша работа - это разработка и производство коллекций, но есть еще одно большое направление, которые мы любим и развиваем, - это разработка и производство униформы для сотрудников компаний совершенно разных областей деятельности - это и рестораны, и центры красоты, и медицинские клиники, и отели, и форма сотрудников на выставках и форумах. Мы делаем красивую, интересную, модную форму. Униформу мы разрабатываем в едином корпоративном стиле стиле, чтобы можно было передать дух и философию бренда и привлечь внимание к красивому стилю компании, подчеркнуть уникальность. Кто из крупных компаний ваши заказчики? Компания Газпром всем известна - мы сотрудничаем с несколькими ее подразделениями. В данный момент мы одели девушек-сотрудников газового форума в Тюмени. Среди наших клиентов и ювелирные компании, инженерные, строительные корпорации. Есть и совсем небольшие салоны красоты или медицинские клиники, магазины. Есть крупные клиенты - в этом году мы создали форму для отеля CORINTHIA в Санкт-Петербурге. Расскажите подробнее про другие направления вашего модного дома. Ателье - это третье направление модного дома после выпуска коллекций и производства униформы. Это очень нужная услуга, многие ценят и любят нашу компанию за то, что мы предоставляем индивидуальный пошив с возможностью воплощения всех пожеланий клиента. Ателье очень востребовано среди женщин, которые придирчивы в выборе одежды, для них важно не просто купить что-нибудь в любом масс-маркет магазине, им хочется подобрать более интересную и качественную модель, идеально сидящую по фигуре. На Ваш взгляд, чем петербургский фэшн-рынок отличается от московского? Московский рынок больше, шире, активнее. В Москве нас продают 5 магазинов, в Петербурге меньше. Многие дизайнеры жалуются на проблемы, которые возникают у них с реализацией товара в универмагах. Что Вы думаете по этому поводу? У нас нет такой проблемы, так как мы не отдаем товар на реализацию. Наша позиция такова - если хотите нас продавать, то делайте предзаказ по предоплате - мы как производитель и магазин, который продает наши вещи, - одна команда, и у нас общие интересы - делать и предлагать нашим клиентам только самое лучшее. А с Aizel Вы же планируете отдавать товар на реализацию? Да, посмотрим, как будет складываться эта история. В действительности, это сложно работать с реализацией, цикл длинный, инвестиции требуются немалые, а отношение к товару небрежное, тем более когда ты сам не заплатил и не несешь финансовой ответственности за продукт, и получается, что немного неравные условия. Мне это не нравится, мне кажется, мы должны быть партнерами. Где расположено Ваше производство? Наше производство находится в Санкт-Петербурге. KOGEL - петербургский бренд, сплоченная команда, небольшая, но уверенно стоящая на ногах и активно развивающаяся компания. Фотографии предоставлены модным домом Kogel