В то время как нынешние владельцы бренда American Apparel LLC выставили компанию на продажу, основатель этой марки и ее бывший глава Дов Чарни готовится запустить собственный конкурирующий одежный бренд. Ранее Чарни заявлял в комментарии FashionUnited о том, что мечтает выкупить American Apparel, но пока подобных предложений не получал. В настоящее время в США все говорят о том, что Дов уже открывает новое предприятие. В интервью FashionUnited бизнесмен отметил, что действительно новая марка находится на стадии запуска. "Сейчас мы изучаем обстановку и начинаем развитие новой марки, но пока это не афишируем", - сказал Чарни. The Pocket Tee. A 20th century American Icon. Thats Los Angeles. #losangeles #california #tshirt #tshirts #themakingof #fabric #measurement #quality #aimingtowardsperfection #madeintheusa #madeinlosangeles #southcentral #thatslosangeles #thatsdovcharney #dovcharney Фото опубликовано Dov Charney (@dovcharney_la) Авг 18 2016 в 9:22 PDT Новый одежный бренд Дова Чарни расположится в Лос-Анджелесе Загадочная компания будет базироваться в Лос-Анджелесе, производство будет полностью осуществляться на локальных фабриках. Точные сроки запуска пока не названы, но Дов Чарни отмечает, что это произойдет в ближайшие недели или месяцы. Предприниматель предсказывает, что одежный бренд ждет мгновенный успех. Используя свой прошлый опыт в American Apparel, Чарни и его команда создадут новое дело и усовершенствуют его. "Все наши наработки будут переосмыслены с тем, чтобы мы могли построить то, что будет гораздо лучше", - подчеркивает Чарни. Новая марка будет ориентирована как для мужчин, так и женщин. В магазинах будут представлены в основном базовые вещи, произведенные в США. Уже совсем скоро будет объявлено название бренда. Cotton grown in Georgia. Yarn spun in South Carolina. Fabric knitted in South Central, Los Angeles. Fabric dyed and finished in South Central, Los Angeles. Cut and sewn in South Central, Los Angeles. Shipped all over the world. Thats Los Angeles. Photos above shot in Gaffney, South Carolina. May 25, 2016. (This post is in continuation to the previous post below) #losangeles #california #gaffney #southcarolina #georgia #southcentral #cotton #yarn #fabric #themakingof #tshirts #southcentralla #thatslosangeles #thatsdovcharney #dovcharney Фото опубликовано Dov Charney (@dovcharney_la) Авг 19 2016 в 12:26 PDT При этом Чарни по-прежнему считает, что у него украли марку American Apparel. "Я никогда не думал, что это случится, но мы потеряли контроль над компанией", - сказал он FashionUnited. Фото: Dov Charney
ИНТЕРВЬЮ Российская компания Sela открыла дизайнерский офис в Москве. В команде более 25 человек, включая дизайнеров, продакт- и бренд-менеджеров. FashionUnited узнал у представителей корпорации, почему дизайнеры бренда переехали из Израиля в Россию, а также о том, как Sela реализует программу по импортозамещению. Sela открыла дизайнерский офис в Москве. Расскажите о российской команде дизайнеров, когда и почему она была создана? Каковы особенности ее работы, задачи? До 2016 года команда дизайнеров находилась в Израиле. Это была интернациональная команда со своим взглядом на моду. Однако Sela - это все-таки российский бренд, было принято решение открыть здесь дизайнерский офис по двум причинам. Во-первых, чтобы быть ближе к покупателю. Ведь лучше всего предпочтения российского потребителя поймет отечественный дизайнер. И вторая причина - экономического характера. Когда дизайнерский отдел находится в нашей стране, быстрее проходит производственный процесс: создание коллекции, согласование, доработка образцов. На сегодняшний день все дизайнеры Sela переехали из Израиля в Россию? В настоящее время у Sela два дизайнерских офиса. В Израиле осталось порядка 10 человек, и все они преданные компании люди, работающие с нами с самого основания бренда. Но основная часть коллекции разрабатывается в России. Обязанности между командами распределены почти равномерно. Дизайнеры в Израиле работают в основном над детской коллекцией. К тому же мы считаем, что за годы существования фэшн-индустрии в России здесь стало вполне достаточно хороших специалистов в области дизайна, которые делают коллекции на международном уровне. В рамках программы по импортозамещению Sela начала активное сотрудничество с российскими фабриками. Какие изделия бренда сейчас производятся на территории России, какими партиями? На территории России мы производим около 6 проц нашего ассортимента, в основном это базовые вещи, сделанные из хлопка. Мы готовы изготавливать большую часть ассортимента на территории нашей страны, но, к сожалению, здесь есть сложности с техническим оборудованием. В России пока что трудно найти оборудование, которое соответствовало бы всем требованиям для производства. Мы готовы сотрудничать с российскими фабриками и сейчас активно ищем партнеров. Фото: Sela
Как заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов в интервью RNS, для потребительского рынка сейчас ситуация достаточно непростая с точки зрения серого оборота. По его данным, из триллиона рублей серого импорта почти 30% эксперты оценивают как нелегальный оборот товаров легкой промышленности. Как напомнил замминистра, в РФ вступила в силу обязательная маркировка меховых изделий, в связи с чем за оборот немаркированных меховых изделий наступает административная и уголовная ответственность. Причем не только за продажу, но и за производство, хранение, транспортировку и приобретение с целью сбыта. Как напомнил Виктор Евтухов, до 13 октября нужно промаркировать остатки. Все, что есть на складах возможно будет продавать только с маркировкой. «По количеству заявок на выдачу RFID-меток мы выявили масштабы черного рынка меховых изделий. Реально до 90% - это нелегальный оборот. Маркировка также важна для потребителя, потому что теперь есть возможность проверить, что он покупает, где этот товар произведен, из какого меха, российского или импортного производства. Стоимость RFID-метки - 15 и 22 рубля, для шубы это несущественно, ни к какому удорожанию это не приводит», - подчеркнул чиновник. Он сообщил, что министерство будет предлагать маркировать и другие виды товаров: обувь, ковры, верхнюю одежду. Это приведет к существенному увеличению сборов, таможенных и налоговых платежей и, прежде всего, к выравниванию условий ведения бизнеса для отечественных производителей. «Недобросовестные предприниматели, которые привозят товары нелегально, занижая его таможенную стоимость, либо под другими кодами, получают конкурентное преимущество просто на том, что обманывают государство. Конечно, российским производителям, которые работают по-честному, очень тяжело с ними конкурировать», - отметил заместитель министра. Поэтому у властей, резюмировал Виктор Евтухов, две основные задачи: увеличение поступлений в бюджет Российской Федерации, второе - создание равных конкурентных условий для добросовестных отечественных производителей и предпринимателей.
Первое полугодие текущего года оказалось довольно успешным для дома моды Hermes International. Вполне возможно, что по итогам второго полугодия прибыль компании увеличится еще на 7-12% выручка - на 5-8%, заявила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Согласно отчетности компании, чистая прибыль за январь-июнь 2016 года выросла на 15% и составила 545 млн евро, в то время как операционная прибыль расширилась на 11% и составила 827 млн евро. Выручка компании за первое полугодие увеличилась на 7% до 2,44 млрд евро. Несмотря на неплохие параметры прибыли и выручки, французский дом моды отказался от прогноза повышения выручки в среднесрочной перспективе. Не исключено, что компания видит определенные отложенные риски в потребительском спросе. К слову, о продажах. Спрос на продукцию Hermes увеличился во всех точках присутствия бренда, выручка в Японии выросла на 10%, в Европе - на 8%.
Стоимость хлопка на этой неделе снижается на фоне технической коррекции после недавних движений, заявила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Сообщения о более низких, чем прогнозировалось, параметрах урожая сырья в новом сезоне и ожидание сокращения производства хлопка в Индии удерживают стоимость хлопка от более серьезной просадки. Индия была крупнейшим мировым поставщиком хлопка в 2014/15 сельскохозяйственном году, конкуренция между экспортерами и внутренним текстильным производством обострилась до состояния, когда производители были вынуждены импортировать хлопок для реализации текущих нужд. Экспорт Индией хлопка в этот раз будет минимальным за пять лет, он сократится на 30% в среднем и составит порядка 1,9 млн тюков. Тем самым власти поддерживают внутреннего производителя. Далее, в 2016/17 производственном году производство хлопка ожидается минимальным за семь лет из-за сокращения посевной площади и массового нашествия вредителей. Логично предположить, что это заметно повлияет на мировые хлопковые цены. Между тем, фьючерсные контракты на хлопок на рынке выросли на 3% накануне на фоне опасений, что дожди в Китае задержат сбор нового урожая сырья. Пока не появятся свежие данные о параметрах нового урожая хлопка, полагает Анна Бодрова, сырье будет торговаться в боковом диапазоне. Текстильным производителям можно покупать хлопок по текущей цене, но в масштабные приобретения пока лучше не входить.
Лидером голосования от ModaNews.ru стал авторский образ коллекции Red, созданный учащимися Московского Колледжа декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже, сообщают организаторы. 20 сентября состоится финал 38-го Международного конкурса молодых дизайнеров одежды «Экзерсис». Дизайнеры из самых разных городов России представят для участия в конкурсе 39 коллекций. Издательский дом «Конлига Медиа» традиционно входит в Совет партнеров конкурса «Экзерсис», оказывая информационную и профессиональную поддержку конкурсу, и вручает специальные призы победителям. В этом сезоне финал конкурса предваряет голосование за авторские образы коллекций конкурса «Экзерсис» среди профессиональной аудитории сайта ModaNews.ru. 18 сентября определились победители голосования. «Голосование за авторские образы коллекций конкурса «Экзерсис» проходило на сайте ModaNews.ru с 5 по 17 сентября уже в четвертый раз и показало неожиданно высокий результат: было зарегистрировано более 40 тыс. голосов, это больше чем сумма голосов всех предыдущих голосований, - говорит руководитель проекта ModaNews Илья Тихонов. - В лидеры вышел авторский образ коллекции Red, созданный учащимися Московского Колледжа декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже. Авторский образ коллекции Алексеевой Ирины, Киселевой Юлии и Луконькиной Александры для коллекции Red набрал 13765 голосов. Второе место в зрительском голосовании занял авторский образ коллекции «Космическая одиссея». Ее автор - Рахманова Диана - также представляет Колледж имени Карла Фаберже. На грядущей церемонии вручения призов победителям конкурса «Экзерсис» союз авторов коллекции Red получит «Сертификат от проекта ModaNews издательского дома «Конлига Медиа» на публикацию развернутого интервью на сайте и годовую подписку на электронную версию журнала «Ателье». Конкурс «Экзерсис» и ModaNews положительно оценивают сотрудничество, отмечают постоянный рост интереса к проекту голосования со стороны заинтересованных лиц и планируют провести новое голосование в следующем году». 38-й Международный конкурс молодых дизайнеров «Экзерсис-2016» пройдет в Москве в рамках 47-й Федеральной ярмарки «Текстильлегпром». В конкурсе примут участие 45 дизайнеров из 22 городов. Условия участия в конкурсе: представляются коллекции моделей одежды класса prêt-à-porter и prêt-à-porter de luxe. Номинации конкурса: «Молодежная одежда», «Мужская одежда», «Деловая одежда», «Маленькое платье», «Одежда из денима». ModaNews.ru - ежедневный интернет-портал индустрии моды, созданный и поддерживаемый издательским домом «Конлига Медиа», выпускающим профессиональный журнал «Ателье» и книги по конструированию и моделированию. Фотография предоставлена организаторами.
Компания Guess постепенно наращивает показатель чистой прибыли за счет устойчивого роста спроса на продукцию бренда. Ожидания по итогам текущего финансового года для Guess достаточно позитивные, заявила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Согласно отчетности эмитента за второй фискальный квартал 2016 года, чистая прибыль ритейлера составила 32,3 млн долларов, или 0,38 доллара на ценную бумагу против18,3 млн долларов, или 0,21 доллара на акцию за аналогичный период годом ранее. При этом скорректированная прибыль в пересчете на акцию оказалась вдвое выше показателей, предполагавшихся рынком. Выручка Guess оказалась несколько ниже прогнозов и составила во втором квартале 545 млн долларов. Не исключено, говорит Анна Бодрова, что скорректированная прибыль на одну акцию сможет составить до 0,75 доллара при средних рыночных ожиданиях на уровне 0,60 доллара.
Группа компаний «Обувь России» и компания «Ларгос» заключили контракт на производство и поставку военной обуви на 2017 год в объеме 200 тыс. пар и на сумму 500 млн рублей. Соглашение было подписано в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2016», который проходит с 6 по 11 сентября. Компания «Ларгос» работает на рынке военной обуви с 1998 года и специализируется на поставках обуви для всех подразделений армии, в том числе и по заказу Министерства обороны РФ, для сотрудников МВД, МЧС, таможни, а также обуви для туристов и охотников. «Обувь России» начала сотрудничать с «Ларгосом» весной 2016 года, когда была достигнута договоренность о контрактном производстве обуви в объеме 50 тыс. пар в 2016 году. Для реализации проекта в мае на фабрике «Обуви России» в городе Бердске была запущена линия по изготовлению военной обуви. «Обувь России» выручит 500 млн руб. от реализации военной обуви по контракту. В условиях кризиса переориентация на специализированный сегмент поможет компании увеличить объемы продаж «Обувь России» считает рынок специальной и военной обуви перспективным, оценивая его объем в 150 млрд рублей или 50 млн пар. Чтобы более детально его изучить и заявить о себе как о крупном игроке, компания принимает участие в выставке «Армия-2016», на которой представляет коллекцию специальной и военной обуви из более 80 моделей. В состав коллекции вошли и принципиально новые модели тактической обуви, массовое производство которой начнется в ноябре 2016 года. На производственных площадках «Обуви России» в Новосибирске и Бердске Новосибирской области сейчас представлены все основные технологии изготовления обуви и крепления подошвы, поэтому возможности компании по выпуску разнообразного ассортимента фактически не ограничены. С 2014 года компания реализует инвестиционную программу по развитию производства. На сегодняшний день «Обувь России» уже вложила 800 млн рублей в наращивание производственных мощностей, до конца года будет инвестировано еще 250 млн рублей. К 2022 году компания намерена увеличить объемы производства в 3 раза - до 1,5 млн пар. Общий объем инвестиций «Обуви России» в развитие производства за 7 лет составит 5 млрд рублей, из них 2 млрд - собственные средства. В этом году выручка «Обуви России» должна составить 10,5 млрд руб., заявил РБК генеральный директор компании Антон Титов. Исходя из этого доля в выручке компании от контракта составит примерно 4,5 проц. «В перспективе трех-четырех лет доля продаж военной обуви в выручке компании должна составить 15-18 проц», - заявил Титов. По его оценке, сейчас примерно 40-50 проц рынка специальной обуви приходится на розничный сегмент, остальные 50 проц - на госзакупки. «Нам интересны оба направления», - говорит Титов. В будущем «Обувь России» планирует участвовать в государственных тендерах напрямую. Рентабельность производства обуви для розничного и государственного сегмента примерно одинаковая, говорит Антон Титов. Директор компании «Ларгос» Александр Талаш с ним не согласен: по его оценке, прибыль от продажи обуви на государственном рынке составляет 10-15 проц от себестоимости, на коммерческом - до 50 проц. «Продажи в натуральном выражении нашей компании в 2015 году сократились на 17 проц. А рынок специализированной обуви более стабильный, чем остальная розница», - объясняет Титов. По данным Euromonitor International, в денежном выражении в 2015 году российский обувной рынок вырос на 11,2 проц, до 776,4 млрд руб. Однако в натуральном выражении рынок сократился на 12,4 проц, до 354,4 млн пар. В условиях снижения покупательной способности частичная переориентация на производство специализированной обуви - хороший ход, считает управляющий инвестиционной компанией Falcon Advisers Игорь Кованов. Однако, по его словам, не каждая компания может пойти по этому пути, поскольку такая переориентация требует инвестиций. Неинтересная гонка До сих пор опыт работы крупных одежных ретейлеров в государственном сегменте был неоднозначен. Игорь Кованов не слышал о подобных примерах. Как рассказал РБК генеральный директор Ralf Ringer Андрей Бережной, в 1990-е годы его компания занималась поставками обуви для Минобороны. По его словам, это были разовые сделки по 100-300 тыс. пар обуви. Однако от сотрудничества пришлось отказаться, поскольку, по словам Бережного, ключевым критерием являлась наименьшая цена. «Мы так работать не захотели, поскольку из-за низкой цены страдает качество продукции», - объясняет бизнесмен. В мае президент и основатель компании Zenden Андрей Павлов говорил «Коммерсанту», что не гонится за объемами или госконтрактами и развивать обувной бизнес в рыночной среде намного интереснее. Крупнейшими производителями специальной и военной обуви являются «БТК Групп» Таймураза Боллоева, «Фарадей» и «Паритет». Ранее в интервью «Интерфаксу» президент компании «Фарадей» Светлана Андрианова говорила, что мощности предприятия позволяют выпускать около 5 млн пар обуви в год. Источники: "Обувь России", РБК Фото: "Обувь России"
Американский Forbes недавно опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира. Несмотря на падение дохода, первое место в нем сохранила бразильянка Жизель Бундхен. Ее доход, по оценке Forbes, за год сократился на 13,5 млн долл, до 30,5 млн долл. Фото опубликовано Gisele Bundchen (@gisele) Авг 26 2016 в 1:09 PDT Тем не менее, Бундхен остается самой высокооплачиваемой моделью мира с 2002 года, отмечает журнал. Ближайшая ее конкурентка, еще одна бразильянка Адриана Лима за год заработала, по оценке Forbes, 10,5 млн долл. Третье место делят Кендалл Дженнер и Карли Клосс - они обе за год заработали по 10 млн долл, подсчитал журнал. При этом Клосс заработала вдвое больше, чем годом ранее, а Дженнер сумела увеличить свой доход на 150 проц, отмечает Forbes. eyes on @bruce_weber. my lovey @karliekloss and I shooting the new @versace_official campaign x Фото опубликовано Gigi Hadid (@gigihadid) Авг 10 2016 в 4:12 PDT Далее в рейтинге следуют Джиджи Хадид и Роузи Хантингтон-Уайтли (доход каждой из них Forbes оценил в 9 млн долл), Кара Делевинь (оценка дохода - 8,5 млн долл), Кэндис Свейнпол и Лю Вэнь (по 7 млн долл) и Миранда Керр (6 млн долл). Наталья Водянова - единственная россиянка в рейтинге Единственной россиянкой в рейтинге самых высокооплачиваемых моделей мира осталась Наталья Водянова. Однако если годом ранее она замыкала первую пятерку, то в 2016 году Водянова занимает 11-е место. По оценке Forbes, ее доход сократился с 7 млн долл до 5,5 млн долл. A photo posted by Natalia Vodianova (@natasupernova) on Aug 22, 2016 at 10:26am PDT Водянова делит 11-ю строчку в рейтинге с голландской моделью Ларой Стоун. В список также попали Кейт Мосс, Алессандра Амбросио и Даутцен Крус (по 5 млн долл), а также Джоан Смоллс (4,5 млн долл), Лили Олдридж и Тейлор Хилл (по 4 млн долл). В совокупности 20 самых высокооплачиваемых моделей мира заработали за год 154 млн долл и имеют почти 200 млн подписчиков в Instagram, отмечает Forbes. Почти треть списка представлена «ангелами» Victoria s Secret. Только 30 проц участниц рейтинга - из США. В рейтинг также попали три модели из Бразилии, три - из Великобритании и две - из Нидерландов. При составлении рейтинга Forbes оценивал доходы моделей от рекламных контрактов с косметическими, парфюмерными и другими брендами в период с 1 июня 2015 года до 1 июня 2016 года (до вычета налогов). Кроме того, были учтены данные, полученные из интервью с менеджерами, агентами и руководителями брендов. Источник: РБК Фото: Victoria's Secret, Facebook
Российские дизайнеры получили одну из главных наград Первой Лондонской биеннале дизайна Utopia Medal 2016, говорится в сообщении Минпромторга. Награда была получена за наиболее полное раскрытие темы выставки «Утопия в дизайне». Россия участвует в международном профессиональном мероприятии в сфере промышленного дизайна такого высокого уровня впервые со времени распада СССР. При поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Госкорпорации Ростех Московский музей дизайна представил российский павильон с проектом «Открывая утопию: забытые архивы советского дизайна». Выставка Московского музея дизайна знакомит посетителей биеннале с неизвестными страницами советского дизайна. В экспозиции, воссоздающей систему хранения информационных материалов в советских научно-исследовательских институтах, впервые показаны уникальные архивы художников-конструкторов 1960−1980-х годов из собрания Московского музея дизайна. Экспозиция представляет собой инсталляцию: лайтбоксы с оцифрованными изображениями со слайдов − реализованные и нереализованные проекты дизайнеров, кадры с выставок и конференций, проводившихся ВНИИТЭ, рабочие моменты, а также лучшие разработки предприятий Госкорпорации Ростех. Специально для проекта снят документальный фильм, в который вошли интервью с российскими дизайнерами, конструкторами ведущих советских производств, историками дизайна. «Очень рад, что наши российские дизайнеры получили награду на столь престижной площадке! Искренне поздравляю с очередным международным признанием, подтвердившим высокий уровень нашей дизайнерской школы, основанной на глубоких традициях. Мы еще раз убедились, что дизайн в России, в том числе и промышленный, имеет высокие шансы стать важнейшим фактором конкурентоспособности. Напомню, у нас есть серьезные успехи в этой области, например в легпроме и автопроме. Сегодня важно перенести этот опыт на другие отрасли», - отметил первый заместитель министра промышленности и торговли Глеб Никитин. Отметим, Первая Лондонская биеннале дизайна проходит в Сомерсет-хаусе с 7 по 27 сентября 2016 года. Биеннале − престижная международная площадка, на которой ведущие мировые представители в области дизайна, инноваций, креативной сфере представят экспозиции на тему «Утопия дизайна». Лондонское биеннале - крупнейшая в мире выставка, посвященная промышленному дизайну и новым технологиям. В мероприятии принимают участие представители 37 стран со всего мира.
Интернет-проект ModaNews.ru объявляет голосование за лучший авторский образ коллекции среди номинантов 38-го Международного конкурса молодых дизайнеров одежды «Экзерсис», сообщает пресс-служба выставочной компании «РЛП-Ярмарка». Голосование проводится на сайте ModaNews.ru по адресу: http://modanews.ru/exerc до 17 сентября 2016 года. По итогам голосования победителю будет вручен специальный приз - сертификат «Публикация развернутого интервью + годовая подписка на электронные версии журнала «Ателье» от проекта ModaNews.ru Издательского Дома «Конлига Медиа». Международный конкурс молодых дизайнеров «Экзерсис-2016» пройдет в Москве 20 сентября в рамках 47-ой Федеральной ярмарки «Текстильлегпром», где будут представлены коллекции 52 дизайнеров из 22 городов России. На «Экзерсис» в каждом сезоне представляются коллекции, которые по мнению экспертов имеют высокий коммерческий потенциал, не уступающий профессиональным коллекциям мировых подиумов. ModaNews.ru - ежедневный интернет-портал индустрии моды, созданный и поддерживаемый издательским домом «Конлига Медиа», выпускающим профессиональный журнал «Ателье» и книги по конструированию и моделированию. Фотография предоставлена пресс-службой выставочной компании «РЛП-Ярмарка».
В последнее время цены на хлопок не могли серьезно расти из-за просадки спроса на сырье со стороны Китая, заявила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Теперь у рынка появился новый драйвер - индийский хлопок. Так, рассказывает эксперт, Индия готова удвоить импорт хлопка в текущем сельскохозяйственном году, поскольку объем насекомых-вредителей оказался выше прогнозных уровней. Это оказало влияние на качество урожая хлопка. До сих пор Индия закупала не более 1,5 млн тюков, но сейчас идет речь о росте до 2 млн тюков. Дополнительные контракты уже подписаны. Хлопковая ассоциация Индии, контролирующая работу с сырьем как внутри страны, так и за ее пределами, гарантировала, что импорт не превысит указанного уровня. Собственное производство хлопка в Индии в этом году, который завершается 30 сентября, сократится на 12% в среднем и составит не более 33,8 млн тюков. В 2016-2017 сельскохозяйственном году импорт хлопка в Индии снизится до 1,05 млн тюков. Так что дополнительный спрос на хлопок поддерживает рост на сырье на мировом рынке. Цены на хлопок в конце августа показали самый масштабный дневной прирост с 2012 года.
Известный российский модельер Вячеслав Зайцев крайне опечален известием о смерти французского кутюрье Сони Рикель, которая скончалась на 87-м году жизни. Он признался, что, будь он женщиной, то одевался бы исключительно в наряды от Рикель, сообщает Федеральное агентство новостей. В интервью агентству Зайцев подчеркнул, что Соня Рикель относилась к великому типу женщин. По его словам, модели из трикотажа, которые она создавала, были невероятными. Это были удивительные вещи, которые потрясают своей легкостью, логичностью и женственностью. Дизайнер отметил, что кончина Рикель - это большая потеря для Франции. Зайцев также признался, что очень сожалеет, что ему так и не довелось лично познакомиться со своей французской коллегой. "Ушла выдающийся художник второй половины ХХ века. Последние коллекции показывала ее сестра, но они были не менее восторженными. Соня создала огромный ассортимент одежды для женщин любого возраста. Показы коллекций всегда сопровождались весельем - на сцену выбегали кудрявые девчонки с длинными пышными волосами. Все было живо, темпераментно и очень легко", - сказал Зайцев РИА ФАН. Sonia Rykiel dress from the Fall Winter 2016 collection by @juliedelibran appears in the latest issue of Vogue Paris shot by Inez & Vinoodh #FW16 #Dress Фото опубликовано Sonia Rykiel (@soniarykiel) Июл 30 2016 в 5:47 PDT Яркий дизайнер Соня Рикель была ярким дизайнером, она в большей степени занималась искусством и творчеством, нежели просто одеждой, создавая узнаваемые принты и формы, считает стилист и дизайнер Влад Лисовец. "Она начинала еще в середине прошлого века, это другая школа, другой взгляд на одежду. Она не занималась ширпотребом, не занималась простой одеждой. Она создавала что-то, что человек мог носить не один сезон, а два-три сезона, хотя эти вещи были яркими. Она больше увлекалась не модой, а занималась искусством и творчеством", - сказал Лисовец РИА Новости. Он напомнил, что Соню Рикель называют "королевой трикотажа", поскольку она сделала одежду по-настоящему удобной и универсальной: легко узнаваемый яркий принт делал вещи "очень молодыми", а форма придавала солидности. Кроме того, кутюрье создавала модные предметы обихода. "Она одна из первых перенесла свой принт на трикотаж для дома, постельное белье, полотенца. Это было очень узнаваемо. В доме мог стоять пуфик интересной формы с ее фирменным принтом, и это освежало квартиру. Для меня это, в первую очередь, дизайнер яркий - по подаче, по колористике", - подчеркнул Лисовец. Рикель придумала делать надписи на одежде, научила мир носить вещи наизнанку, сверкая необработанными швами. А дань славянскому происхождению отдала в узорах. "Она создала собственный узор, спутать который нельзя ни с чем, - заявил Лисовец "Известиям". - Черный фон и яркие полоски - желтый, оранжевый, синий, цвет фуксии - стали ее фирменным знаком, отсылая к национальным русским костюмам". Русские корни Отечественные специалисты считают, что русские корни отвечают и за любовь к трикотажу Сони Рикель. "В России было особое отношение к трикотажу, - сказал в интервью газете "Известия" профессор Текстильного института Виктор Кузьмичев. - Можно не вспоминать о кримпленовых костюмах, очень популярных в Советском Союзе, и свитерах Хемингуэя у наших бардов. Но нужно знать, что именно выходцы из нашей страны показали новые способы применения трикотажа. Например, водолазки - кофты с высоким воротником, называемым «тортилла», - изобретение российских авангардистов. А шапки типа балаклавы придумали русские моряки во время Крымской войны". "Ее имя звучало наряду с ведущими кутюрье. Чего стоит ее триумф в 1970-х, когда она представила свою коллекцию, а свитер из этой коллекции стал культовым предметом одежды во всем мире", - вспоминает в комментарии газете "Известия" телеведущая и дизайнер женской одежды Надежда Бабкина. "Дело не в том, что ее вещи были суперкрасивыми. Но они были стильными. Обвисшие рукава, неправильный силуэт рисовали особую линию. А ведь именно линия - самое важное как в стрижках, так и в моде, - заявил "Известиям" стилист Анвар Очилов. Рикель прожила долгую жизнь, умея прислушиваться к своему телу на каждом этапе его развития. Ее творческий путь начался с линии одежды для беременных, а закончился - одеждой для пожилых людей. "Я помню, как меня поразила ее линия «женщина в футляре», - говорит Очилов. - Эта одежда была создана для женщин в возрасте, фигура которых приобретает возрастные изменения. Но благодаря трикотажу, становящемуся второй кожей, и в очень солидном возрасте женщины могли чувствовать себя красивыми и элегантными". Впрочем, благодарны Соне Рикель и мужчины. Например, за трикотажное нижнее белье. "До 1980-х годов никто и подумать не мог о том, что трусы могут быть из трикотажа, - отметил в комментарии "Известиям" Кузьмичев. - Трикотаж был очень грубым и годился разве что на верхнюю одежду. Но благодаря появлению новых видов пряжи, новых способов обработки трикотаж становилась всё тоньше и нежнее. Но расширить сферу применения трикотажа без смелых экспериментов Сони Рикель было бы невозможно". Между тем дизайнер Людмила Норсоян, которую называют российской "королевой трикотажа" отмечает: "Она прописала трикотаж в мире моды. Она экипировала команду Кусто. Беседа с ней напоминала дуэль на рапирах - раз укол, два укол, туше. Она была рыжая красавица. Прощай, Соня". Фото: Soniarykiel.com
Сентябрьский номер Esquire порадовал читателей каверстори с обнаженной мисс Делевинь и интервью, в котором она рассказала о самом сокровенном.
В модном номере журнала Numero опубликовано небольшое интервью с американским дизайнером, чей стиль сочетает прагматизм и гламур.
Пять миллиардов рублей - треть суммы, вырученной за акции основанной им компании "Вимм-Билль-Данн",- потратил Сергей Пластинин на бизнес, в центре которого была его дочь Кира. Финал красивой истории куда менее красив: компания готовится к банкротству. Об этом - «Коммерсант Деньги». "Банкротство сейчас наш единственный выход, мы завалены исками, все наши счета арестованы, общий долг - около 500 млн рублей",- говорит гендиректор компании "Кира Пластинина стиль" Игорь Мухачев. Вообще-то кредиторы уже подали весной иск о банкротстве, но Игорь Мухачев жалеет, что компания не опередила их и не признала себя банкротом сама - в этом случае процесс шел бы быстрее. "Надеюсь, в августе суд уже примет решение, и процедура банкротства наконец начнется",- торопит события Мухачев. По словам гендиректора, проблемы начали копиться давно, но долгое время основной акционер компании - Сергей Пластинин - покрывал убытки. А около года назад перестал. "Он и так вложил гигантские деньги в этот бизнес - за все время точно не меньше 3 млрд рублей. Конечно, пора уже было компании начать развиваться самостоятельно",- объясняет Мухачев. На самом деле Сергей Пластинин вложил никак не меньше пяти миллиардов - третью часть от суммы, полученной от продажи принадлежавших ему акций "Вимм-Билль-Данна". Сейчас у "КП стиля" своих розничных точек уже не осталось. Еще полтора года назад сеть состояла из 300 магазинов, сейчас же 40 магазинов, которые продолжали приносить прибыль, переданы франчайзинговому партнеру - компании "Бетаторг" (еще около полусотни у нее было до этого), остальные закрыты. Главная же звезда сети Кира Пластинина (в июне ей исполнилось 24) тем временем закончила колледж в Далласе и рисовать платья для Барби, похоже, перестала: последний эскиз в социальных сетях она опубликовала почти год назад. А ее отец живет теперь главным образом на Дальнем Востоке: он стал наемным сотрудником, занял высокий пост в местной энергетической компании. Феномен отцовской любви Начинавший с оптовой торговли мебелью и бытовой химией Сергей Пластинин к середине нулевых уже входил в число самых успешных российских предпринимателей. В 1992 году он с партнером Михаилом Дубининым основал "Вимм-Билль-Данн" (торговые марки "J7", "Домик в деревне", "Ессентуки"). За десять последующих лет компания, поглотив несколько десятков заводов, стала одним из крупнейших производителей безалкогольных напитков и молочных продуктов и в 2002 году триумфально провела IPO на Нью-Йоркской бирже. Пластинин на тот момент владел пакетом акций в 12,63 проц, который тогда же начал постепенно распродавать (последние 3,5 проц ушли концерну PepsiCo, поглотившему ВБД в 2011 году, за 206 млн долл). Всего за свой пакет акций ВБД бизнесмен выручил порядка 15 млрд рублей. Пластинин не скрывал, что деньги ему нужны для запуска других бизнес-проектов - в 2006-м он окончательно отошел от оперативного управления "Вимм-Билль-Данном". Так, вместе с партнерами Пластинин в тот момент развивал холдинг "Молочный продукт" (занимается производством зерна, молока и свиноводством) и в 2005-2007 годах вложил в него около 15,5 млн долл. Впрочем, куда больше он инвестировал в одежный ритейл - весной 2007 года запустил сеть магазинов, получивших имя его на тот момент 14-летней дочери - Kira Plastinina. Запуская "студии стиля" Киры Пластининой (именно так просили называть свои точки пиарщики компании), компания строго следовала идее о том, что весь бизнес построен на редком таланте девочки. Трогательности этой истории про отцовскую веру в дочерний талант придавало то, что с матерью девочки бизнесмен уже несколько лет был в разводе, но при этом регулярно навещал троих детей (Киру, Александра и Антонину). В интервью "Ведомостям" он с воодушевлением рассказывал, как накануне 14-летия дочери бывшая супруга показала ему Кирины рисунки: "И тут мне пришла в голову идея дать этому таланту своевременную и грамотную поддержку. Она же с шести лет одевала своих кукол, хорошо рисовала, но ни я, ни ее мама никогда не придавали значения ее способностям". Впрочем, эта история полностью совпадала и с бизнес-интересами самого предпринимателя. Пластинин задумался об одежном ритейле сразу после ухода из ВБД, еще до того, как обнаружил дизайнерский талант дочери. Рынок одежды казался Пластинину привлекательным, поскольку напоминал рынок продуктов питания начала 1990-х: свободное поле для новых брендов. Бизнесмен мечтал сделать нового крупного национального игрока, за год-два выйти на окупаемость, а в 2010-м - уже и на биржу. Под эти планы в августе 2006 года он купил "АБМ холдинг", развивавший магазины "Модный базар" и Fresco - с подачи Пластинина они стали сетью женской одежды Taxi. Однако в ходе работы вместе с маркетологами бизнесмен обнаружил крайне привлекательную нишу: модная одежда для подростков - ее на тот момент предлагала в России только французская Jennyfer, имевшая всего два десятка магазинов. А 14-летняя Кира в качестве "самого молодого в мире дизайнера" могла стать главной фишкой будущей маркетинговой кампании сети для тинейджеров. От предыдущего одежного проекта, сети Taxi, Пластинин довольно быстро отказался. Окончательное расставание произошло в октябре 2008 года, бренд и права аренды на 17 магазинов были проданы компании "Мэлон Фэшн Груп", сумму сделки эксперты оценивали в 5 млн долл. Отложенные же под новый бизнес 100 млн долл полностью решено было направить на запуск и развитие сети магазинов Kira Plastinina по всему миру. Из них 35 млн долл израсходовано на открытие магазинов в России, их маркетинговую кампанию и создание представительства в Китае, где размещаются заказы на пошив одежды. Немногим больше планировалось потратить на открытие магазинов в Америке, однако проект в итоге вышел куда дороже. Подружка Пэрис Хилтон С момента запуска первой российской студии стиля Kira Plastinina в марте 2007 года в ТЦ "Европейский" шум вокруг "нового молодежного бренда" практически не утихал. Юная Кира красовалась на обложках журналов, раздавала десятки интервью, по всей России были развешаны рекламные билборды сети в стиле манга, в торговых центрах появились указатели, помогающие отыскать яркие розовые магазины. В одежде марки щеголяли участники тогда еще суперпопулярного проекта "Фабрика звезд-7", а посетительницы магазинов чуть ли не регулярно получали подарки: и в День дурака, и в День космонавтики, и к выпускному. Апофеозом бурной рекламной кампании стал прилет в Москву скандальной светской львицы Пэрис Хилтон: та называла Киру своей русской подружкой, фотографировалось с ней в блестящих и розовых вещах бренда, расточала комплименты ее дизайнерскому таланту. Обошелся этот визит, как сразу же вычислили папарацци, примерно в 2 млн долл. Впрочем, как вскоре выяснилось, на звездных гостей Пластинин не скупился - Пэрис стала лишь первой (но, правда, и самой дорогой) из многочисленных знаменитостей, посещавших Пластинину за время существования марки. В 2008 году на официальную церемонию открытия в московском ЦУМе первого бутика сети премиум-класса Lublu Kira Plastinina приехала голливудская актриса Николь Риччи. Ее гонорар, по инсайдерской информации, составил около 300 тыс долл. Не меньше, по оценкам участников рынка, обошлись сети впоследствии и рекламные съемки с Линдси Лохан (ради этого ее даже выпускали из реабилитационной клиники), а затем визиты и Бритни Спирс, и модели Джорджии Мей Джаггер. "Частью маркетингового плана было и признание самой Киры дизайнером года по версии журнала Glamour, и победа в номинации "Самый востребованный молодой дизайнер" в рамках премии Puretrend Fashion Awards на Volvo-неделе моды в Москве, и пара европейских дизайнерских премий",- рассказывает Ануш Гаспарян, коммерческий директор Fashion Consulting Group. Всего на старте проекта на продвижение было заложено около 15 млн долл. Сумма, конечно, не беспрецедентная - столько же потратила, к примеру, в 2005 году на маркетинг компания "Глория джинс". Главной звездой "Глории" был Дима Билан, и его гонорар тоже составил 1 млн долл, правда, не за вечер, а за год. Да и оборот у сети на тот момент был несопоставимо больше, чем у Пластинина,- под 170 млн долл. Другие фэшн-ритейлеры тратили на свое продвижение тогда во много раз меньше. Молодежная сеть "Вещь!", к примеру, потратила 2,5 млн долл, а пятилетний рекламный бюджет лидера рынка - компании Sela - составлял всего 5 млн долл. Однако эксперты сходятся во мнении, что маркетинговая стратегия все-таки попала в точку. "Огромный бюджет был довольно грамотно использован и принес свои результаты быстро - бренд стал узнаваем и любим целевой аудиторией",- отмечает Гаспарян. Действительно, новые магазины открывались один за другим - подросткам творчество в стиле art-glamour-sportive-casual пришлась по вкусу, поэтому Пластинин решил продвигаться за рубеж. С мая по ноябрь 2008 года в Америке открылись первые 12 магазинов - планы были создать сеть из 250 точек. Однако дело затормозил сначала кризис, а затем спор с компанией Pacific Sunwear of California, которая владела маркой Kirra и посчитала, что бренд Kira Plastinina слишком с ней схож. Как впоследствии признавался Пластинин, сначала претензиям PacSun не придавали значения, но суд вдруг решил, что марки действительно схожи, и до конца разбирательств запретил использовать название Kira Plastinina в Америке. Киру поехал защищать тогда сам Павел Астахов, и в 2010 году спор удалось урегулировать, однако американское подразделение компании к этому времени уже объявило о банкротстве - долги были оценены в 54 млн долл (крупнейшим кредитором были структуры самого Пластинина). Через полтора года Пластинин, правда, возродил отделение в Штатах, и несколько магазинов снова открылось, однако к тому моменту Кира уже перестала быть "самым молодым дизайнером в мире", и интерес к ней и ее одежде поостыл. Несмотря на неудачи в Америке Пластинин не спешил отказываться от идеи завоевать мир. Магазины и бутики более демократичной Kira Plastinina и люксовой Lublu открывались в Казахстане, на Украине, в Армении, Катаре, Саудовской Аравии, Чехии, Нидерландах, Латвии и Австрии, Италии и Великобритании. В Лондоне точку открыли не где-нибудь, а в универмаге Harrod's. К 2014 году сеть насчитывала 279 магазинов Kira Plastinina в семи странах, 56 бутиков Lublu в 16 странах, нарастила оборот до 3 млрд рублей и активно работала с франчайзинговыми партнерами, а за два года до этого, в 2012-м, запустила собственную фабрику: в подмосковных Озерах было куплено и отреставрировано красивое историческое здание площадью 3500 кв. м. Без прибыли Впрочем, несмотря на все усилия сеть так ни разу и не принесла своему основателю прибыли. Самыми лучшими для компании "КП стиль" годами стали 2012-й и 2013-й - тогда одежный рынок был на подъеме, и убыток компании составлял "всего лишь" 93 млн и 133 млн рублей соответственно. Пластинин все еще верил, что компания сможет взлететь, и для осуществления прорыва в сентябре 2014 года пригласил на должность гендиректора звездного топ-менеджера. Голландец Ян Хеере до этого был директором по международному развитию в Marks & Spencer, возглавлял российский офис компании Inditex (развивает Zara, Bershka и др.), поэтому Пластинин смело поручил Хеере выстроить деятельность компании так, чтобы и финансовые дела выправить, и экспансию в развивающиеся страны осуществить. "Прорывный" 2014 год неожиданно принес рекордный для сети убыток в 1 млрд рублей. Увидев эти цифры, Пластинин немедленно уволил Яна Хеере, затем в течение нескольких месяцев сменил еще двух директоров. Пришедший после них Игорь Мухачев утверждает, что степень вины в произошедшем прежнего руководства будет установлена по результатам аудиторской проверки, а также проверки в ходе процедуры банкротства. "Есть предположения, что ряд решений принимался не в интересах компании",- осторожен в оценках Мухачев. После очередного краха Пластинин, похоже, в своем одежном проекте разочаровался. Из аграрного бизнеса он, впрочем, тоже решил выйти - в июле 2015 года завершил сделку по продаже своей части "Молочного продукта" (пакет акций выкупили за 1,5 млрд рублей другие акционеры компании). Уже через несколько месяцев Пластинин пошел на работу - стал советником нового гендиректора "Русгидро" Николая Шульгинова, а вскоре был назначен и первым заместителем гендиректора "РАО ЭС Востока" ("дочки" "Русгидро") Сергея Толстогузова. Лишившись поддержки Пластинина, одежная компания, несмотря на активную оптимизацию расходов и закрытие точек, достаточно быстро пошла ко дну, общая сумма исков за 2015-2016 годы перевалила за 295,5 млн рублей. Большая часть из них связана с неисполнением договоров аренды. Не в пользу компании в очередной раз сыграли кризис и обострение политической ситуации. "Нам только Украина должна более 500 млн рублей,- говорит Мухачев,- но уже нет никакой возможности вернуть эти деньги из-за политических проблем". Источник: "Коммерсант Деньги" Фото: Kira Plastinina, Коммерсант
Итальянский бренд аксессуаров-конструкторов O bag планирует расширяться на российском рынке. Этим летом компания открыла дебютный бутик в нашей стране, теперь ожидается запуск в Петербурге и других крупных городах. "В ближайших планах - открытие магазина в Санкт-Петербурге. В перспективе также Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар и другие города. Все будет зависеть от наличия подходящих торговых площадей и соответствующих предложений, - заявил в интервью FashionUnited Руслан Ходов, коммерческий директор O bag в России. - Сейчас бутики марки есть более чем в 50 странах. Основное направление развития - монобрендовая сеть розничных магазинов". Полную версию интервью читайте на FashionUnited в понедельник, 8 августа. Напомним, первый российский магазин O bag появился в московском ТЦ «Капитолий Вернадского» Там представлены все основные линии марки - сумки, солнцезащитные очки-трансформеры, портфели со сменяемым клапаном, а также браслеты и часы, с которых в 2009 году и начался бренд. Ключевой особенностью всех коллекций O bag является возможность кастомайзинга: используя несколько деталей, отличающихся друг от друга формой, материалом и цветом, покупатели могут, по сути, создать свой собственный модный аксессуар. Первоначально эта опция распространялась только на часы-трансформеры со съемными ремешками. В настоящее время ассортимент лейбла, основанного дизайнером-новатором Эмануэлем Маджента, составляют различные линии женских сумок (отсюда и название бренда), мужских портфелей Ofolder, а также браслетов, солнцезащитных очков и часов. Кроме первого бутика в России, коллекции O bag представлены в интернет-магазине марки obagonline.ru. Бренд O bag принадлежит компании Fullspot, основанной в 2009 году в итальянской Падуе. Фото: пресс-служба компании
Выручка Tiffany во втором полугодии 2015 финансового года сократилась до 931,6 млн долларов с 990,5 млн долларов в аналогичный период годом ранее. Второе полугодие для компании может оказаться более результативным из-за оживления спроса, заявила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Ювелирная компания Tiffany & Co отчиталась о финансовых показателях по итогам второго квартала 2016 года. Согласно документам транснациональной компании, прибыль за отчетный период увеличилась до 0,84 доллара на ценную бумагу с 0,81 доллара на акцию за аналогичный период годом ранее. По всей вероятности, говорит Бодрова, компания увеличивала стоимость продукции, что и привело в итоге к снижению выручки. Однако из-за валютных конвертаций в странах Азии цена на товары ювелирной компании могла быть ниже европейской и американской, что и повлияло на показатели прибыльности.
Мода идет в народ, или дизайнеры наконец-то обратили внимание на настоящих женщин. Безусловно, модельные стандарты - это рабочий инструмент индустрии, но зачастую, клиентами модных домов являются нестандартные люди, которые любят себя, имеют свой собственный стиль и не желают одеваться однотипно. Впервые появился фестиваль, ориентированный на девушек и женщин пышных форм, объединивший дизайнеров из разных стран мира! Приглашаем посетить фестиваль plus size week fest 10 и 11 сентября, аналогов которого еще не было в России! Это прекрасный фестиваль - настоящий праздник для женщин! · Очень интересная программа – лекции ведущих спикеров: "Взгляд сквозь одежду" – секреты правильной подборки белья "Секреты фото-позирования и подготовки образа для фото-сессий" «Что такое и стиль и почему он так важен в жизни любой девушки!?» "Голая правда о трудоустройстве" "Психологические секреты красоты" "Как оставаться всегда желанной?!" «Визуальная коррекция фигуры с помощью одежды" "ЗD – интервью с работодателем" * грандиозный шоппинг – более 20 шоу-румов от дизайнеров разных стран мира и городов России, среди которых Мастерская «Тёплые Тени»; BulgarianFashionFur; Творческая мастерская «Софья»; Мария Пугачева; Ольга Морозова; Наталья Царькова; Мастерская Юдифь; Аниса Валиулина; Impression; Татьяна Васильева; Анна Маркова; Трибуна; Леди Шарм; Соблазн XXL; Svetlana Volkodav; Лариса Кабенюк; Александра Шубина; Душегрея; Светлана Зуева; Реелика; Наталья Леонтьева.. · гала-показ коллекции, при участии российских plus size моделей 52-64 размеров! · шоу-программа · российские и зарубежные топ-модели plus size · вкусная лаборатория, с дегустацией креативных сладостей и эпическим «Сладким дефиле» · фото-выставка мэтров отечественной фотографии · креативные фото-зоны ·...
Лучшие моменты из интервью британского юриста Хью Девлина, работающего с LVMH и Kering, а также с такими марками как Givenchy, Valentino, Vivienne Westwood, John Galliano, Hussein Chalayan, Henry Holland
К началу учебного года всем родителям будет доступна объективная информация о качестве одежды, которую носят дети каждый день, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Как отметил министр в интервью «Комсомольской правде», ключевой механизм повышения качества в условиях свободного рынка - информирование покупателей об объективных характеристиках той или иной продукции. Таким образом, у потребителей появляется выбор. Министр напомнил, что по аналогии с зарубежным опытом год назад была учреждена Российская система качества. Главная ее задача - проведение потребительских испытаний товаров и информирование об их результатах. По итогам исследований присваивается Знак качества, который наносится на упаковку, и на этом основании выбор сделать еще проще - увидел и купил. «Первые такие товары легкой промышленности уже поступили в продажу, вскоре появятся и продукты питания. Например, мы запустили большой проект по исследованию школьной формы по всей стране. К началу учебного года всем родителям будет доступна объективная информация о качестве одежды, которую носят их дети каждый день. Аналогично и в других категориях продукции: исследования ведутся постоянно, и каждую неделю появляются новые данные. Уже к 2020 году будут исследованы все товары из основной потребительской корзины», - отметил Денис Мантуров.
Конечно, звездой интервью стал Канье Уэст, который выдал очередную порцию перлов: ...
В интервью InStyle актриса обсудила свою героиню Алекс из «Базы Куантико»: «Она совершенно на меня не...
По прогнозам ведущего научного сотрудника лаборатории качества льнопродукции Института льна Национальной академии наук Белоруссии Галины Шанбанович, разработанная научно-техническая программа Союзного государства предусматривает современное технологическое переоснащение всей цепочки - от возделывания льна на поле до получения льняных тканей. Ориентировочная стоимость программы - более 2,5 млрд рублей. Как заявила эксперт в интервью «Российской газете», концепция программы одобрена в Минсельхозпроде, Государственном комитете по науке и технологиям. Есть все шансы начать ее реализацию уже в этом году. Программой, в частности, предполагается эффективное использование природных возможностей льна-долгунца, решение насущных проблем сельскохозяйственного и промышленного секторов льняных комплексов Белоруссии и России, создание благоприятных условий для их развития. Плюс кооперация предприятий, научных и проектных организаций, оптимизация затрат для разработки эффективных инновационных проектов, направленных на рост производства конкурентоспособной продукции нового поколения с высокой добавленной стоимостью. Уже в завершающий год реализации союзной программы продажи импортозамещающей льнопродукции на внутреннем рынке вырастут до 25 млрд рублей, а на внешнем - превысят 7 млрд.
Карина, расскажите о своем детстве. Как и почему вы решили стать журналистом? Самого раннего детства моим любимым занятием было чтение. Я перечитала все, что было возможно старые журналы, газеты, книги, в том числе и дореволюционные издания, которые были в коллекции у моего дедушки. К книгам в нашей семье было особое отношение они собирались из поколения в поколение. Так получилось, что мои дедушки и Read More