Как заявил исполнительный директор компании «Русский лён» Андрей Карачёв, ключевая задача на будущий год - засеять 2 тыс. га льном-долгунцом и ввести в севооборот 4 тыс. га земель. Как говорится в интервью, опубликованном на сайте компании (входит в состав АПХ «Промагро»), также ответственный этап - открытие льнозавода в Смоленской области, который станет одним из крупнейших в стране, и начало пусконаладочных работ. «Нужно будет на практике ознакомиться с оборудованием, обкатать технологию производства, сформировать коллектив предприятия. Предстоит много разноплановой работы: приобретение сельскохозяйственной техники - около 150 единиц, введение залежных земель в севооборот - для обеспечения первоочередных мощностей завода нам нужно 12 тыс. га с учетом севооборота, половину мы введем уже в следующем году в рамах подготовки к посеву 2020 года», - рассказал Андрей Карачёв. Сейчас в Смоленской области засеяно чуть более 5 тыс. га льном. В следующем году только за счет «Русского льна» этот показатель вырастет на 40%, а с учетом севооборота будет возделываться более 12 тыс. га различных культур. Благодаря строительству завода в области появляются новые рабочие места, напомнил Андрей Карачёв. «Сейчас на нашем предприятии работает 18 человек, а в следующем году будет уже 147 специалистов. Еще больший эффект мы увидим в смежных хозяйствах, среди наших партнеров, у которых появятся гарантированный спрос на продукцию и возможность наращивать производство. Стоит упомянуть и поступления в бюджет. В этом году мы заплатили порядка 6 млн рублей в виде налоговых отчислений, в следующем году планируется, что цифра вырастет до 20 млн», - рассказал топ-менеджер. Несмотря на медленное развитие отрасли, спрос на льноволокно остается высоким, подчеркнул Андрей Карачёв. Объем потребления настолько большой, что в России у компании уже есть клиенты, готовые купить продукцию как минимум с шести таких заводов, как строит «Русский лен».
Героиней нового номера журнала Cosmopolitan Shopping стала актриса, звезда "Гоголь-центра" и сериала "Звоните ДиКаприо", Александра Ревенко. Смотри видео со съемки обложки и блиц-интервью знаменитой красавицы.
Как заявил в интервью «Российской газете» дизайнер Игорь Чапурин, отечественные модельеры хоть и с трудом, но все увереннее завоевывают свое место в мире большой моды. «По сравнению с 1990 годами и даже нулевыми мы сделали колоссальный шаг вперед. Когда я начинал карьеру, понятие «российская мода» было очень специфическим: реликты советской эпохи, частные ателье. Но о российских дизайнерских брендах никто не слышал, а уж тем более не стремился обладать платьем от русского кутюрье. Ситуация начала меняться в этом тысячелетии, когда появились новые марки разных ценовых сегментов, а российский потребитель повернулся лицом к отечественным дизайнерам». По словам дизайнера, сегодня российская одежда перестала топорно использовать русские темы. При этом русский дизайн не отказался от культурно-стилистических корней, но при этом оказался легко адаптируемым к существующему модному контексту. И какие-то новшества с Востока были восприняты на ура потребителями на Западе: например, кириллица, тема «советского спорта», адаптация русского конструктивизма в моде, тема русских сказок и русской литературы. «Самые лояльные страны к русскому дизайну - это наши соседи: Казахстан, Азербайджан, Прибалтика, Армения, а также Кипр, Германия, Китай, Швейцария. Сложнее с выходом в офлайн-ритейл во Франции и Италии, где довольно настороженно относятся к брендам из «новых» модных стран», - рассказывает Игорь Чапурин.
Российское представительство спортивного бренда Reebok 7 февраля запустило рекламный проект #нивкакиерамки, целью которого стало избавление от мифов о разделении занятий на традиционно женские и традиционно мужские. Накануне соцсети взорвались от критики, увидев подачу кампании, и бренд тем самым обеспечил себе самую высокую цитируемость в СМИ. Через несколько часов ритейлеру пришлось удалить все рекламные снимки из Instagram, а автору проекта - уволиться. Большинству россиян подача такой здравой идеи показалась крайне странной, пошлой, многие призвали бойкотировать бренд в России. На рекламных плакатах девушки призывали «пересесть с иглы мужского одобрения на мужское лицо», а также заявили, что представляют себя в гробу, когда им говорят, что будут носить на руках. После поднявшегося хайпа официальный Instagram представительства Reebok в России фотографии удалил Проект #нивкакиерамки - это попытка русифицировать зарубежную рекламу той же компании, которая получила название Be More Human. Западный проект точно так же был посвящен теме сильной женщины, но сделал это аккуратно. 7 февраля была опубликована российская версия этого проекта. В социальных сетях бренда появились фото ведущей телеграмм-канала «Женская власть» Залины Маршенкуловой в спортивной одежде. "Фото и фото. Но подписи! «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо», «Когда говорят "Носить на руках", представляю, как меня носят в гробу» и тд. Были и другие - «Я не договорила», «ой не все», но наибольшее впечатление, конечно произвёл первый слоган. Да, давайте честно - никто сейчас толком не понимает, как работать с молодёжью кроме самой молодежи. Поэтому бренды все чаще идут на риск, чтобы все же попасть в аудиторию. Попали ли в данном случае? Пока не ясно. Но Сеть взорвалась негодованием", - пишет "Комсомольская правда". В российской версии рекламы также приняли участие боец ММА Юстына Грачык и чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева. В интервью изданию «Батенька, да вы трансформер» ведущая телеграмм-канала Залина Маршенкулова заявила, что идеей проекта стало то, что женщина, наконец, может позволить себе быть той, какой она хочет. Многозначительные и скандальные лозунги для фото девушка придумала сама. «Я подобрала фразы, из которых Reebok сделал мощные открытки с принципами (попутавшей берега) женщины», - заявила Маршенкулова. "Под фотографиями в Инстаграме Reebok тут же пошли комментарии - «Прекрасная Реклама Nike», «Больше не куплю вашу продукцию», «А как бы вы отнеслись, если бы в рекламе мужчина бы говорил «пересядь на женское лицо?». Многие обвинили бренд в сексизме. Сотрудники в итоге самые провокационные картинки удалили. Как оказалось, инициатором рекламной компании стал мужчина, ведущий специалист по маркетингу Reebok Александр Голофаст, который, по сведениям "Комсомолки", вчера и уволился с работы. В телеграмм-канале Залины появилось сообщение, которое оставил Голофаст. "Это история не о насилии, а о том, какое удовольствие может женщина получить сама, и принести своему партнеру. Александр заметил, что многие мужчины стесняются обсуждать тему женского удовольствия и никогда уж точно публично не признаются, что им нравится его доставлять. И в рекламе нет ничего об уничижении мужчин, а есть только призыв к раскрепощению и слому стереотипов вместе с сильными женщинами", - пишет "Комсомольская правда". Фото: Reebok
Китайский Новый год, который отмечается в этом году 5 февраля, стал поводом для 7-ой торжественной церемонии вручения Ли-Лу Fashion Awards в шоу-руме Ли-Лу на Трехгорной мануфактуре. Оксана Бондаренко и PR-агентство LIVE подвели модные итоги 2018 года и наградили лучших героев модного глянца. Центром всеобщего внимания Ли-Лу Fashion Awards стала торжественная церемония, на которой награды получили ведущие глянцевые издания, сайты, редакторы и стилисты по итогам 2018 года. Это единственная профессиональная премия в России в области моды, призванная отметить лучших стилистов и редакторов модной индустрии. Среди победителей - главный редактор Vogue Мария Федорова, главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук, главный редактор Glamour Иляна Ерднеева, главный редактор Grazia Наталья Богданкевич. главный редактор журнала OK! Вадим Верник. «Интервью года» - главный редактор Мария Федорова, журнал Vogue «Редактор года» - главный редактор Наталья Богданкевич, журнал Grazia «Обложка года» - директора отдела моды Рената Харькова, журнал Tatler «Команда года» - журнал Elle «360 медиа» - главный редактор Иляна Ерднеева, журнал Glamour «Ребрендинг года» - главный редактор Екатерина Дарма, buro247.ru «Instagram года» - Алла Вербер, @verberalla «Telegram года» - главный редактор Наталия Архангельская, Антиглянец «Прорыв года» - директор отдела моды Олег Тихомиров, журнал InStyle «Инновация года» - директор отдела моды Елена Дудина, журнал Cosmopolitan журнал в номинации «Лучшая Lifestyle съемка» - Hello!; журнал в номинации «Лучшая аксессуарная съемка» - GQ; журнал в номинации «Лучшая fashion-съемка» - Harper’s Bazaar; журнал в номинации «Лучшая fashion-съемка в бизнес-издании» - РБК Lifestyle; журнал в номинации «Лучшая celebrity-съемка» - OK!; журнал в номинации «Fashion-консультант года» - журнал Cosmopolitan Shopping; журнал в номинации «Рекламная служба года» - журнал Коммерсант. Стиль; специальные номинации: главный редактор Анна Бурашова, журнал Marie Claire (Woman Power), директор моды Людмила Заичкина, журнал Аэрофлот Style (Comeback to the Roots), директор моды Владимир Макаров, журнал Домашний Очаг (Grand Prix)/ Поздравить победителей в шоу-рум Ли-Лу на Трехгорной мануфактуре пришли не только главные редакторы и коллеги по модному цеху, но и представители модной индустрии. Фото: Ли Лу
ИНТЕРВЬЮ Российский бренд Tervolina активно развивает омниканальность. В 2019 году компания прогнозирует значительный рост собственного интернет-магазина. В целом, марка планирует 30 проц рост валовой маржи в нынешнем году. Об этом рассказал основатель Tervolina Вадим Степанов. Как вы оцениваете потенциал бизнеса в России? Каковы ваши финансовые результаты 2018 года, прогноз на 2019 год? В 2018 году мы ощутили мощную синергию от слияния таких каналов как онлайн и офлайн. Нашему бренду 27 лет, и лояльность покупателей принесла нам 10-кратный рост онлайн-продаж. В 2019 году мы планируем значительный рост в собственном интернет магазине за счёт трёх основных рычагов: лояльные покупатели, известность марки, омниканальная модель работы. Опишите динамику развития финансовой деятельности вашей компании? Глобальный рост продаж сегодня происходит в интернете. Для Tervolina - это совершенно новая модель коммуникации с покупателем. Офлайновые магазины мы планируем активно использовать и как пункты выдачи заказов на сайте. Какова цель вашей коллаборации с Ольгой Солдатовой - имиджевая или финансовая? Каковы ожидания от совместной коллекции? Любая коллаборация - это в первую очередь имидж и информационный повод, равно как и привлечение новых покупателей. Одновременно с художником к нам приходит и его аудитория, поскольку обычно искусство не тиражируется, а в обуви и в сумках, возможно, и возникает некая просветительская синергия от такого сотрудничества. Какие планы стоят перед Tervolina в 2019 году, какие проекты планируете запустить? Мы планируем кратный рост за счёт внедрения и популяризации омниканальной модели продаж. С целью укрепления гостеприимного имиджа ставим в план реновацию салонов. Какую выручку/прибыль вы ожидаете в 2019 году? Мы планируем 30 проц рост валовой маржи, это главный критерий нашего роста. Что будет с обувным рынком: будет ли он расти или сокращаться? По каким причинам? Я вижу основные споры в противостоянии тенденций последних лет: натуральная кожа или синтетика, качество или цена, технология или бюджетный выбор. Так сложилось, что в интернет-продажах сегодня ключевое слово «промокод» и он «драйвит» трафик, но это недальновидная, сиюминутная тактика. Следующий этап выбора покупателя - это все разновидности комфорта: легкий вес, отсутствие усталости от долгой носки, идеальная колодка, стельки с эффектом памяти, и многие другие очевидные вещи. Какие главные события будут происходить на рынке, по вашему мнению? Российский рынок повторяет все мировые тренды с опозданием на год-два, кроме природной скромности наших соотечественников. Это значит, что нас ждёт постепенное разбавление чёрной обуви новыми цветами и аксессуарами. Благодаря стараниям модных журналов и стильному просвещению продавцов в сетевых салонах, наш покупатель с каждым сезоном становится смелее, независимо от возраста. Какие угрозы вы видите для своего бизнеса? Со стороны конкурентов я никаких угроз не вижу, наоборот - это только придаёт страсти, усиливает гонку за повышением сервиса и качества. Угрозы вижу в доверчивости покупателя к дешевым копиям, ну и традиционно в действиях государства, лишь бы ничего нового им не пришло в голову для усложнения нашей работы. Фото: Tervolina
Почтовая доставка дронами в России может появиться в ближайшие пять лет, считает гендиректор компании-производителя дронов "Коптер Экспресс" Олег Понфиленок. "Есть несколько вариантов, которые применимы в различных условиях и которые тестируются различными компаниями (в первую очередь, зарубежными): сброс груза на парашюте, спуск на тросе, доставка на специально установленную площадку, в почтомат, во внутренний двор, на крышу, в окно, консьержу, пешему курьеру, ездящему роботу и т.д. Какая технология окажется наиболее удобной и будет отлажена для массового применения, мы увидим в ближайшие 5 лет по итогам пилотных проектов", - сказал он в интервью РИА Новости. В апреле 2018 года в Бурятии состоялась первая в России попытка доставить почту беспилотником, которая закончилась неудачей - вскоре после взлета аппарат упал на землю. В пресс-службе "Почты России" РИА Новости тогда сказали, что тестовый запуск беспилотника проводился его производителем, представители почтового оператора присутствовали в качестве гостей. По данным производителя, при тестовом запуске произошло нештатное отключение электронного оборудования. Власти Бурятии заявили, что продолжат эксперимент. По словам Понфиленка, доставка дронами как технология уже присутствует на рынке, ряд компаний проводят тесты, но пока она ограничена по применимости. Так, дроны могут перевозить грузы до 10 килограммов на расстояние до 20 километров. Доставка более тяжелых грузов и на более дальние расстояния тоже возможна, но такие аппараты пока большей частью экспериментальные - их цена слишком высока. "Если говорить о массовом сегменте беспилотной доставки будущего, то это легкие грузы, которые будут доставляться на небольшое расстояние прямо домой клиенту. Дроны с требуемыми техническими характеристиками уже давно присутствуют на рынке, однако пока еще не разработана методика доставки груза домой клиенту. Дело в том, что дрон - это техническое средство повышенной опасности, и необходимо исключить любое взаимодействие с ним клиента", - пояснил собеседник агентства.
С 2021 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) вступит в силу запрет на производство и продажу любых видов одежды и аксессуаров с использованием натурального меха. Соответствующее решение было принято во вторник городским советом, пишет ТАСС. Таким образом, Лос-Анджелес станет крупнейшим городом США, где под запрет подпадет использование меха животных в индустрии моды. Речь идет как о верхней одежде, так и любой другой, а также сумках, украшениях, обуви. "Бесчеловечная практика должна быть прекращена, причем немедленно. Мы заявляем во всеуслышание и вполне четко - у меха в Лос-Анджелесе будущего не будет, - говорится в распространенном заявлении члена городского совета Боба Бламенфилда. - Я горжусь тем, что наш город сделал шаг на пути прекращения бессмысленного убийства животных". Представитель организации "Люди за этичное обращение с животными" (People for the Ethical Treatment of Animals) Лиза Лэнг сказала в интервью изданию The Hollywood Reporter, что отныне большое количество животных будет спасено. По данным издания, мировой рынок розничной продажи меховых изделий составил в 2014 году 35,8 млрд ljkk. При этом ряд крупных производителей специализируется исключительно на производстве одежды и обуви только из натуральной кожи и меха. В то же время многие известные дизайнеры уже заявили о намерении прекратить использовать натуральный мех в своих коллекциях. Среди них такие бренды, как Versace, Gucci, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger и другие.
Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries планирует расти на уровне 70-80 проц в год. Рост ожидается в том числе благодаря новым категориям, а также за счет выхода на новые рынки. Об этом генеральный директор компании Татьяна Бакальчук рассказала в интервью «Harvard Business Review - Россия». "В 2017 году выручка компании увеличилась на 40 проц, а в 2018-м - примерно на 70-75 проц. Каждые сутки мы обрабатываем 350-400 тыс. заказов. Наши покупатели делают в среднем 1,3 заказа в день, два в неделю. Каждый заказ примерно на 3,5 тыс. руб., хотя все зависит от категории - для одежды сумма обычно выше, чем, скажем, для книг, - отметила Бакальчук. - Мы хотим сохранять рост на уровне 70-80 проц в год". В настоящее время у Wildberries более 10 тыс. поставщиков, около половины - небольшие компании. У многих продажи растут на 100-200 проц в год. Таким количеством партнёров компания управляет с помощью специального портала. "С одной стороны, этот портал является удобным сервисом для поставщиков, а с другой - помогает нам экономить. Началось все с того, что мы сделали для поставщиков сайт, облегчающий документооборот, это лучше, чем постоянные звонки и уточнения. Потом добавили к сайту новый функционал. Партнеры теперь сами управляют своим ассортиментом, что привело к росту числа поставщиков и наших оборотов. Все, кто хочет с нами сотрудничать, работают через этот портал - заходят в личный кабинет, заносят данные, необходимые для подписания договора. Договор не может быть изменен, но если партнер не соглашается с условиями, идет переписка, обсуждение. Сейчас мы хотим сделать портал еще удобнее, чтобы можно было сегодня подписать документы, а завтра уже отгружать товар. Мы работаем на условиях его реализации, так как считаем, что поставщик разбирается в своей продукции лучше нас, - говорит Татьяна Бакальчук. - Раз в неделю формируется автоматический отчет о продаже, и мы отправляем поставщику деньги за вычетом нашей комиссии" (по информации газеты «Коммерсант», она составляет 35-38 проц в зависимости от категории товара). Такой стиль работы сегодня нетипичен - другие ритейлеры, наоборот, бьются за отсрочку платежей, отмечает издание. Однако в Wildberries уверены, что именно выбранная ими схема способствует росту. "Мы считаем, что наш нынешний рост продаж частично связан с этой схемой. Скорее всего, никто из российских ритейлеров не делает так, как Wildberries. Раньше мы тоже работали по традиционной схеме, и наши менеджеры договаривались о том, чтобы платить как можно позже - через 180 дней, а то и 200. В результате поставщикам было не очень выгодно, да и мы пострадали во время кризиса, поскольку некоторые договора заключались в валюте. Для компании 2014 год был довольно тяжелым, пришлось искать новые варианты отношений. Раньше мы стремились сами управлять ассортиментом, нанимали байеров, они ездили на предзаказы, выбирали. Были ссоры с поставщиками, которые считали, что наши сотрудники не умеют отбирать товар, а мы отвечали, что в онлайне все продается не так, как в офлайне. В поисках оптимальной модели сотрудничества мы как-то предложили одному крупному поставщику самостоятельно сформировать ассортимент и привезти нам товар на реализацию. И это сработало. Так, методом проб и ошибок мы определили для себя максимально жизнеспособную схему взаимодействия с поставщиками и предложили ее другим компаниям. Сейчас на таких условиях работает более 70 проц наших поставщиков, а мы высвободили свои умственные и физические силы, перевели около 100 человек из отдела закупок в другие подразделения. Нам больше не надо разбираться в товаре, мы концентрируемся на том, что умеем делать лучше, - логистике и сервисе", - рассказала Бакальчук. "Мы работаем на условиях его реализации, так как считаем, что поставщик разбирается в своей продукции лучше нас" - Татьяна Бакальчук, Wildberries Генеральный директор Wildberries также отметила, компания продолжит увеличивать количество пунктов самовывоза. К концу 2019-го года их будет уже до 6 тыс. "Раньше клиентам была удобна курьерская доставка, но теперь многим не нравится ждать курьера. Гораздо комфортнее зайти в подходящее время в стационарную точку, в которой заказ находится несколько дней. Удобно, когда такое место где-то рядом, ты можешь там все померить и не обязан покупать. Еще в начале 2018 года у нас было 1000 пунктов самовывоза. Сейчас их более 2500 в пяти странах. К концу 2019-го мы планируем довести количество точек самовывоза до 6 тыс. Думаю, увеличение числа пунктов формата «рядом с домом» тоже повлияло на рост числа заказов. Сейчас 75 проц клиентов забирают заказ самостоятельно, а в конце прошлого года таких было менее 50 проц", - подчеркнула она. По материалам «Harvard Business Review - Россия» Фото: Wildberries
В 2019 году опрошенные FashionUnited российские фэшн-ритейлеры планируют провести оптимизацию в компании и сохранить прежние цены на одежду и обувь. По итогам 2018 года лучшие финансовые результаты показали бренды низкого ценового сегмента. А как повысить маржу и не потерять клиентов в реальных экономических условиях компаниям, работающим в среднем/среднем + ценовой категории, мы спросили у Ксении Рясовой. Эксклюзивное интервью с президентом Finn Flare. Ксения Евгеньевна, в конце 2017 года в интервью FashionUnited Вы заявили, что традиционно предвыборный год считается прибыльным для бизнеса, а год после выборов показывает слабые цифры. В результате 2018 год какими успехами Вас порадовал, и каково настроение у бизнеса сегодня? Настроение у бизнеса сейчас, мягко говоря, не самое радужное в связи с повышением НДС до 20 процентов, непонятной ситуацией с ростом валюты, цен на бензин, повышением инфляции официально на 4,2 процента, а в действительности она уже перевалила за 10 проц. А что же будет в 2019 году? Чего нам ждать? Зарплаты у людей не растут, покупательская способность падает из года в год, поэтому в 2019 году ситуация будет однозначно еще сложнее. На продажи в магазинах Вашей сети влияют, как известно, два фактора - погода и бюджет россиян. И то, и другое подкачало. В октябре было плюс 18, как мы помним. Как Вы справились с этой ситуацией? Да, действительно, октябрь стал пятым месяцем лета, поэтому продажи были низкими. И в сентябре, и в октябре мы не смогли выполнить план, однако перевыполнили его уже в ноябре и декабре, когда на территории всей России, от Ростова-на-Дону до Владивостока, стояла довольно холодная погода. Кроме того, высокие темпы продаж наблюдались в дни проведения "Черной пятницы". Тогда все сотрудники офиса, включая руководящий состав, работали в рознице. Кто-то анонсировал акции, кто-то помогал работникам склада или, например, отпаривал вещи. В рамках «Черной Пятницы» выручка розничных магазинов и онлайн-продажи Finn Flare выросли на 28 проц по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году и на 63 проц, если брать результаты работы сети до проведения акции. Наиболее активными были жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа, Красноярска, Брянска, Нижнего Новгорода, Рязани, Саратова и Екатеринбурга. Трафик превысил показатели прошлого года на 17 проц и на 52 проц улучшил статистику периода до "Черной Пятницы". Что касается покупательской способности, то я вообще не понимаю, как люди ухитряются жить на ежемесячную зарплату 12 тысяч рублей (в регионах), тогда как на оплату услуг ЖКХ уходит минимум 2,5-3 тысячи рублей. На недавнем мероприятии PricewaterhouseCoopers я услышала следующие статистические данные: каждый месяц (!) в нашей стране появляется 8 новых миллиардеров, то есть 2 миллиардера в неделю, и ежемесячно десятки тысяч россиян опускаются ниже черты бедности (устанавливается своеобразный баланс). В связи с этим что будет дальше в российском бизнесе, в частности, среди фэшн-компаний? Как работать компаниям в таких экономических реалиях? Во-первых, в 2019 году будет много банкротств среди фэшн-компаний. Их покупатели отправятся в свободное плавание, и в такой ситуации задача других игроков - привлечь этих потребителей - как один из этапов развития. И во-вторых, нужно создавать коллекции, которые будет интересны покупателям. Ваша целевая аудитория сегодня - это потребители какого возраста? У нас всегда стоит задача привлечь новую более молодую аудиторию, но все же основная ЦА Finn Flare - 25-35 лет в онлайн и 35-45 лет в офлайн. Три года назад мы перестали выпускать коллекции для детей до 7 лет, так как в этом возрасте они быстро растут, а родители не всегда могут позволить купить качественную одежду сегмента средний+. Сейчас Finn Flare выпускает коллекции для детей от 7 до 14 лет. У нас есть молодежная линейка Apple Moon ("Яблочная луна"), которая разработана с учетом пропорций тела девушек и юношей. Ранее даже существовала сеть магазинов Apple Moon, но в кризис ее пришлось свернуть. Каким был 2018 год для компании Finn Flare? Каковы предварительные результаты работы? Какие планы по развитию на 2019 год? В 2018 году мы открыли новые магазины, проводили реконцепцию в уже существующих, по возможности расширяя торговое пространство, и увеличили долю онлайн-продаж в общем обороте компании. Кстати, в декабре открылся пока единственный магазин Finn Flare в столице Республики Коми - Сыктывкаре. В первый же день работы торговой точки выручка составила 350 тысяч рублей. Это отличный результат для магазина небольшой площади в городе с населением менее 500 тысяч человек. В декабре 2018 года мы также открыли магазин в столичном ТРЦ «Атриум» на Курской. Его площадь составляет 262 кв.м. В настоящее время нас интересуют относительно небольшие города, где численность населения составляет 500 тысяч человек или около 1 миллиона. Во-первых, это новые регионы, во-вторых, еще и точки самовывоза нашего онлайн-магазина. Столичный регион охвачен полностью. За две недели до Нового года мы успели переехать на площадь почти 800 кв.м в ТРЦ «Щука» вместо прежних 300 кв.м. Большие магазины имеет смысл открывать в крупных торгово-развлекательных центрах с хорошей проходимостью. В региональных же комплексах мы делаем ставку на «компактные» торговые объекты. В 2019 году откроем новые магазины в Пушкине (Московская область), Владивостоке, Челябинске и др городах. В 2018 году мы активно развивались не только офлайн, но в онлайне. В женском сегменте на Wildberries мы сохранили вторую строчку в рейтинге самых продаваемых брендов, в мужском сегменте вышли на 1 место. Ксения Евгеньевна, а удалось ли принять участие в западной Black Friday в 2018 году ( в 2017 году из-за смены интегратора вы не успели к старту распродаж)? Да, в 2018 году мы впервые участвовали в Black Friday на Otto и Zalando и показали неплохие результаты. Мы представлены на Otto.de уже почти 2 года, а на Zalando год. Но увидев хорошие продажи в Германии, Zalando начал нас двигать на другие рынки - теперь мы представлены на Zalando в Нидерландах и в Австрии, в 2019 году планируем вместе с Zalando выйти на рынки Франции и Италии и таким образом, в 2019 году будем работать в 5 европейских странах. Рассматриваете ли вы выход на американский рынок? Вы знаете, есть такая пословица: "Широко шагаешь - штаны порвешь". Мы наблюдали пример "Дикой орхидеи", Carlo Pazolini и их печальный результат через эту азартность. Надо соизмерять свои желания со своими возможностями. Мы еще даже какое-то время не будем развивать офлайн на международных рынках, а будет двигаться онлайн, хотя очень бы хотелось. И все-таки главный итог 2018 года для Finn Flare? Главное - это развитие на европейском рынке, там мы утвердили свое положение, доказали, что мы востребованы и интересны, и что нас ждет там большое развитие. В 2018 году мы хорошо развернулись в Белоруссии, в Минске, у нас сейчас там работает 3 магазина в главных ТРЦ города, и конечно же, впечатляющие результаты онлайн-продаж по всем каналам. В 2018 году мы выросли по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году несколько меньше. Выручка LFL всей сети составила +13 проц( с января-по декабрь 2018 г) по отношению к 2017 году. В 2018 году мы выпустили интересную совместную коллекцию с FIFA, посвященную Чемпионату мира по футболу. Однако в этом году наших покупателей ждет еще более интересная, на мой взгляд, коллаборация, о которой мы сообщим чуть позже. Кроме того, мы увеличили свое производство в Москве почти в два раза, расширили линейку тех товаров, которые мы производим самостоятельно, и запустили новую программу лояльности. Фото: Finn Flare
Татьяна Львова, президент компании «РозТех» (сети "Дикая орхидея", "Бюстье" и "Дефиле"), подвела итоги 2018 года. В интервью Maketmedia.ru топ-менеджер компании заявила, что по итогам 2018 года лучшие результаты продемонстрировала сеть "Дефиле". Планы на 2019 год у "Розтех" осторожные "Это был достаточно тяжелый год для рынка торговли одеждой в целом и для нашего сегмента. Покупательная способность населения сократилась, люди меньше тратят на белье. Однако интересно, что потребители остались в своих сегментах, а не переориентировались на более дешевые товары. Возможно, стали покупать меньше в штуках, но в привычных для себя магазинах. В прошедшем году лучшие результаты мы увидели в нижнем ценовом сегменте, в котором мы представлены сетью «Дефиле». Именно здесь у нас самая большая линейка базового белья", - заявила г-жа Львова. "Количество покупок сократилось еще и потому, что раньше наблюдалось некоторое перепотребление. Это, кстати, дарит определенный оптимизм на 2019-2020 годы. Белье - товар первой необходимости, и по мере того, как перепотребление с течением времени будет сокращаться, спрос будет расти", - отметила она в интервью Maketmedia.ru. "Из достижений года могу отметить, что мы нарастили валовую маржу, начали диверсификацию каналов продаж, развили франчайзинговую программу и отточили эффективность программы лояльности", - добавила она. Планы на 2019 год у "Розтех" осторожные. Основные силы будут направлены на шлифовку продукта, повышение эффективности работы и сокращение затрат. Фото: "Дикая орхидея"
В России всерьез стали задумываться над тем, как продлить жизненный цикл одежды. Впрочем, большинство жителей страны избавляется от ненужных вещей самым простым и легким методом - пакеты отправляются в мусорные ящики. Только из Москвы на свалки ежегодно вывозится не менее 360 тысяч тонн текстиля. Как напоминает "Российская газета", с 2010 года в России стали работать благотворительные магазины, куда одежда попадает из специальных контейнеров. В Москве и Санкт-Петербурге работает несколько организаций по сбору вещей в контейнеры. В столице - 50-60 точек сбора, в Санкт-Петербурге - около 200. Для сравнения, в Лондоне на 8 миллионов населения действует примерно 700-800 мест для сбора ненужной одежды и текстиля. Контейнеры там стоят около крупных магазинов и торговых центров, возле учебных заведений, пишет "Российская газета". Также в России становятся популярными бесплатные ярмарки "дармарки" и "фримаркеты", где посетители обмениваются одеждой. Те вещи, которые остались неразобранными, организаторы отправляют в пункты приема или на переработку. Но чаще всего по правилам фримаркета хозяин отвечает за свою вещь, и если она никому не приглянулась, забирает ее обратно. Фримаркеты проходят в 49 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Сочи, Волгограде, Казани, Пензе, Ижевске, Калининграде. В интервью "Российской газете" координатор проектов движения ЭКА Мария Малороссиянова рассказала, что в 2018 году благодаря праздникам "Экодвор" было собрано почти 300 кг одежды без учета вещей, которые нашла новых хозяев сразу. Теперь в планах организации - расширить географию присутствия в России и увеличить количество праздников. В благотворительных компаниях отмечают, что у российских покупателей в целом меняется стиль поведения. Юлия Процко, координатор проекта по сбору ненужной одежды в компании Charity Shop, говорит, чтобы потом не выбрасывать вещи, люди стали меньше покупать одежду в сегменте масс-маркет и в большей степени отдавать предпочтение дорогим и качественным вещам. Из-за этого набирает популярность перепродажа одежды премиальных брендов (ресейл). Так продлевается жизнь дорогостоящих вещей, которые могли бы отправиться на помойку после того, как модный сезон закончился, отметил в интервью "РГ" Владимир Евладов, эксперт на рынке вторичных продаж премиальных брендов одежды. Кроме того, в России развивается новый формат - апсайклинг, когда старые вещи перешиваются. "Винтажые джинсовки из секонд-хендов ярко расписывают в панковском стиле, расшивают камнями, декорируют и разукрашивают, также делают так называемый печворк, собирая из кусков ношенных джинсов новые вещи. Такие изделия мало того, что популярны, но и стоят дороже, чем новые. Также винтажные спортивные костюмы, ремни, сумки, бейсболки и толстовки - все сойдет для молодых модников", - рассказал дизайнер Илья Булычев. В России существует реальная пустота в области переработки и вторичного использования вещей Сбором одежды в России также занимаются благотворительные фонды или церковные приходы. Однако данное направление в бизнесе - низкомаржинальное, а поддержки ждать неоткуда, пишет "Российская газета". "В России существует реальная пустота в области переработки и вторичного использования вещей. В Европе для соответствующих организаций существуют различные преференции, но в России никаких льгот для них нет - они работают на тех же условиях, что обычные коммерческие точки", - рассказала "Российской газете" эксперт Комитета "ОПОРЫ РОССИИ" по энергоэффективности и энергосбережению, координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Москве Наталья Розина. Проблема решится, когда будет введена 100-процентная расширенная ответственность производителей текстиля или одежды. В России есть много переработчиков ненужного текстиля, но большинство из них работают на привозном сырье или на закупках у предприятий. Переработчики будут работать с отечественным сырьём, когда удастся наладить его сбор. Пока же Россия ежегодно ввозит из Европы для переработки около 1 миллиона тонн ветоши без учёта ввозимого в страну секонд-хенда. Парадокс заключается в том, что россияне свою ветошь сдают на переработку в магазины зарубежных торговых сетей - таких, как H&M, потому что такие пункты проще найти. В результате ветошь уезжает за границу. Фото: Экодвор Воронеж
Как сообщил председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Алтайского края Александр Пугач, в 2018 году темпы роста промпроизводства в выпуске одежды в региона составили 73,7%. Это второй результат после транспортных средств и оборудования - там повышение составило 240%. В целом же, подчеркнул Александр Пугач в интервью ИА «Амител», за последние три года произошел рост объемов промышленного производства ведущих отраслей промышленности. Например, производство текстильных и швейных изделий увеличилось в 2,1 раза. На 2019-й и последующие годы у барнаульских предприятий также большие планы. Так, «Меланжист Алтая» реализует крупный инвестиционный проект по созданию текстильного производства полного цикла на единой площадке - от переработки хлопка и синтетического сырья до выпуска готовых тканей. Срок реализации - 2018−2020 годы. «В то же время развитие промышленных предприятий в Барнауле идет не так гладко, как хотелось бы. И, наверное, каждый правильно назовет главную причину - деньги. Вернее, их недостаток. Основной проблемой является нехватка собственных финансовых средств, а также ограниченная возможность привлечения кредитных ресурсов. Проблемой можно назвать недостаточную информированность субъектов предпринимательства об инфраструктуре предоставляемой поддержки, - отметил Александр Пугач. - Кроме этого, малыми предприятиями недооценивается важность комплексной проработки, анализа и оценки инвестиционного проекта, это объясняется нежеланием тратить финансовые ресурсы на анализ проекта и привлечение экспертов. Тем не менее, как показывает опыт многих предприятий, проблемы эти вполне решаемы».
Как заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов России Алексей Моисеев, вброс синтетических алмазов на мировом рынке принял массовый характер. По словам чиновника, их продают даже известные бренды: каждый пятый камень, продающийся под видом настоящего, природным не является. «Есть экспертные оценки, что этот объем достигает свыше 20% камней, которые продаются после огранки. Это очень сильно беспокоит крупнейшие бренды, которые ненамеренно оказались жертвами такого подмеса и не смогли вовремя его выявить», - сказал Моисеев, отвечая на вопрос об объемах искусственных бриллиантов на рынке, которые продаются под видом натуральных камней. «Я оценил бы объем синтетики в те же 20%. У крупных компаний вероятнее он меньше», - добавил он. Моисеев напомнил, что современные технологии создания «синтетики» продвинулись очень далеко. «Синтетика», по сути - это тот же камень, что и алмаз с тем же составом, просто получен искусственным путем. Есть аппараты, которые распознают синтетику, но все же сделать это очень сложно. Нет однозначного признака, который бы позволил ее распознать. Единственный способ гарантировать, что у вас натуральный камень - проследить каждый шаг камня от шахты до ювелирного магазина», - подчеркнул замминистра. Для решения данной проблемы России выстраивает систему маркировки драгоценных камней и металлов.
Надевать кроссовки к деловому костюму не стоит даже в угоду модным тенденциям, так как это грубейшее нарушение правил этикета, полагают опрошенные РИА Новости эксперты по этикету. "Вы знаете, существует сейчас такой стиль smart casual, который позволяет вот это все комбинировать, но приличный человек, конечно, должен понимать, что всему свое время в своем месте. Да, можно надеть на вечернее мероприятие что-то, допустим, воздушное наверх и в обуви подобрать что-то без каблука. Но никак не кроссовки, как бы это модно ни было", - отметила педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева. Эксперт по этикету Элеонора Басманова в интервью "РИА Новости" также подчеркнула, что не следует забывать о правилах дресс-кода. Эксперт по этикету: если вы к деловому костюму надеваете кроссовки, то это грубейшее нарушение правил "Учитывать модные тенденции - да, следует, но если вы к деловому костюму надеваете кроссовки, то это грубейшее нарушение правил, потому что любые требования к одежде, они имеют свои обоснования. Для деловой культуры это, безусловно, определенная обувь, хорошая, качественная. Если вечерний прием, то поэтому и волосы должны быть там заколоты, и обувь должна быть другая, и одежда со всеми вытекающими последствиями. А модные тенденции - это для совсем уж узких вечеринок", - считает Басманова. Эксперт подчеркнула, что если слишком увлекаться модой, то окружающие будут обращать внимание на внешний вид, а не на деловые качества. "В этом случае наши деловые качества уходят на второй, третий и еще дальше план, как неважные, несущественные, это снижает наше восприятие любого специалиста как именно специалиста в деловой среде", - добавила она. Фото: Asobio
Акции компании «Обувь России» упали на 67,4% с момента выхода на IPO, заявила в интервью РИА МОДА Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс». С начала года акции компании «Обувь России» стабильно теряют в стоимости, котировки снизились на 63%, несмотря на отличные финансовые результаты за последний квартал и планов компании на будущий год по расширению сети магазинов. Количество онлайн-заказов обуви через Pick Point увеличивается и уже достигает 1 тыс. штук в неделю. Планируется увеличить доставки за счет подключения новых магазинов и партнеров, таких как Wildberries, Lamoda. Консолидированная выручка компании выросла на 11,2% до 7,823 млрд руб. за 9 месяцев 2018г., главным образом за счёт расширения сети магазинов. Чистая прибыль «Обуви России» за 9 месяцев 2018 года по МСФО увеличилась на 22,5% - до 0,821 млрд руб. Однако, маржа по EBITDA сократилась с 24,7% до 23,1% по итогам 9 месяцев 2018 года. Ранее компания объявила об обратном выкупе акций. Buyback оказывает положительное влияние на котировки, однако покупать акции на основании данного факта также не стоит, полагает Анастасия Соснова. По ее слвоам, у компании сомнительные перспективы объема продаж на следующий год. Российский рынок обуви сжимается на 5% ежемесячно, что объясняется снижением потребительской активности. Она останется на низком уровне в 2019г., так как может стать результатом дальнейшего падения реальных располагаемых доходов населения на фоне роста инфляции уже в первом квартале 2019 года. Впрочем, цена на акции, которые готовятся к выкупу по цене не выше 140 рублей за штуку, на бирже упала слишком низко, и вероятность того, что часть потерь будет отыграна, возрастает. По мнению аналитика, уже в начале следующего года акции могут подняться на 35%, до 60 рублей за штуку.
Часть нарядов французской актрисы Катрин Денев, созданных кутюрье Ивом Сен-Лораном, проданы на аукционе в Париже почти за 1 млн евро. Об этом сообщил на своем сайте аукционный дом Christie`s. Вся коллекция, выставленная на торги, насчитывает более 300 лотов, среди которых есть как вечерние, так и повседневные наряды Денев. В ходе "живых" торгов в Париже с молотка ушли почти 130 ансамблей. Самым дорогим лотом оказалось нежно-розовое платье, расшитое стеклярусом и бисером. В этом наряде звезда кинематографа познакомилась в 1969 году с режиссером и сценаристом Альфредом Хичкоком (1899-1980). Платье было продано за 42,5 тыс евро - это в 10 раз выше стартовой цены. Explore a virtual tour of the timeless classics that define modern French elegance with over 300 #YSL designs from Catherine Deneuve’s personal collection, offered in #Paris on 24 January and online from 23-30 January. Take a look around the 3D space here: https://t.co/Lcrc8g6qeO pic.twitter.com/JHMfBdg5y7 - Christie's (@ChristiesInc) 22 января 2019 г. Еще одно вечернее платье, выполненное из черного муслина и дополненное розовыми страусиными перьями, куплено почти за 19 тыс евро, в нем Денев была на 65-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе в 1993 году. Большой интерес у участников торгов вызвал красно-фиолетовый костюм, в котором актриса была на вручении премии "Золотой глобус" в 1993 году; тогда фильм "Индокитай" с ее участием одержал победу в номинации "Лучший иностранный фильм". Наряд ушел с молотка за 3 тыс евро. Другой комплект Денев - черно-красное пальто с велюровыми брюками - продано почти за 12 тыс евро. Параллельно с парижским аукционом на сайте Christie`s проходят онлайн-торги, которые завершатся 30 января. В опубликованном в четверг интервью газете Le Figaro Денев рассказала, что вынуждена была выставить наряды на аукцион из-за невозможности обеспечить правильное хранение костюмов. "Я храню память об Иве, как о чувствительном, озорном и любящем человеке", - сказала 75-летняя актриса, которую связывала с Сен-Лораном большая дружба. Денев познакомилась с Сен-Лораном, когда ей было 22 года (1965 год). Актриса по совету фотографа Дэвида Бэйла, за которым в тот момент была замужем, обратилась к преуспевающему дизайнеру за платьем для приема у королевы Великобритании Елизаветы II. Кутюрье создал для Денев платье из белого шелка с красной вставкой на груди. После этого Сен-Лоран неоднократно подбирал ей наряды для съемок. "Когда мы познакомились, Ив был очень высоким и очень худым. Мы оба были молоды, наша дружба зарождалась понемногу с прелестных слов и букетов, которые появлялись в каждый важный момент моей жизни", - вспоминает актриса. По словам Денев, "Ив Сен-Лоран был фантастическим модельером, его наряды были совершенны". "Некоторые платья могут быть настоящей пыткой, но только не наряды Ива", - отметила актриса. Источник: ТАСС Фото: © Jean-Luce Hure | Christie's
Французская актриса Катрин Денёв спустя более 10 лет после смерти модельера Ива Сен-Лорана решила выставить на торги свою коллекцию нарядов, подписанных лично кутюрье, часть которых он создал специально для Денёв. Об этом передает "ТАСС". "Мне не хватило смелости пойти на распродажу одежды Ива Сен-Лорана из коллекции Пьера Берже в Гран Пале [в 2009 году], - призналась она в интервью газете Le Figaro, опубликованном в четверг. - Я запомнила Ива, как чувствительного, озорного и ласкового человека". Денёв поделилась воспоминаниями о первой встрече с модельером, когда в 1965 году она заказала ему платье для встречи с королевой Великобритании Елизаветой II. После этого он неоднократно подбирал ей наряды для съемок и, по словам актрисы, они помогали ей глубже погружаться в роль. "Некоторые платья могут быть пыткой, но с Ивом - никогда", - отметила она. Актриса призналась, что решилась отправить вещи на торги из-за невозможности обеспечить уход за ними. "Если хранить их правильно, требуется много места. Я продала свой дом в Нормандии, где хранила их на чердаке при [особой] температуре. Я больше их не ношу", - пояснила Денёв./p> Торги начнутся во время недели высокой моды в Париже 24 января. Согласно описанию на сайте аукционного дома Christie's, коллекция, насчитывающая более 330 нарядов, будет частично продана на "живых" торгах во французской столице, в то время как большая часть нарядов уйдет с молотка на интернет-аукционе. Прежде чем покупатели разберут их по своим коллекциям, платья, женские костюмы, пальто и разные аксессуары будут выставлены на всеобщее обозрение с 18 января в стенах аукционного дома на улице Матиньон. Средняя стоимость представленных элементов одежды и аксессуаров колеблется в районе 1-2 тыс евро, однако за некоторые наряды аукционный дом планирует выручить 3-5 тыс евро. В Christie's рассчитывают, что ее имя позволит привлечь дополнительное внимание к торгам, хотя сама актриса признается, что не планирует широко рекламировать это событие.
На показе Ульяны Сергеенко в Париже были представлены результаты сотрудничества дизайнера с «Крестецкой строчкой». Новая коллекция Сергеенко называется «Тихий дон». Александра и Антон Георгиевы, выкупившие фабрику в Новгородской области и возродившие народный промысел, представили вышивку для платьев, созданную мастерами предприятия. «Ульяна поддерживает русские промыслы - она сама на нас вышла. Ее команда приезжала на фабрику "Крестецкая строчка" и предложила сделать вышивку к шоу. Над ней трудились три мастерицы, художники, заготовщицы под ажур - все сделали очень быстро, буквально за две недели! В ближайшее время Ульяна обещала посетить фабрику лично, чтобы обсудить наше дальнейшее сотрудничество», - рассказал изданию Собака.ru Антон Георгиев. Опираясь на характерный для промысла орнамент - четкие геометрические формы - для модного дома были разработаны авторские рисунки, которые легли в основу декоративных элементов сразу нескольких изделий. Девять мастериц выполнили узоры для фартука с ажурной каймой, платка, белой рубахи с вышитым орнаментом, повторяющим форму буквы «У», черной рубахи с вплетенной в структуру ткани красной нитью, пишет 53news.ru. «Крестецкая строчка» создала вышивку для кутюрной коллекции Ulyana Sergeenko Владельцы фабрики присутствовали на показе в Париже. Среди приглашённых гостей были: байер и фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер, главный редактор Vogue Россия Мария Фёдорова. В беседе с Георгиевым Вербер выразила желание лично посетить фабрику «Крестецкая строчка» и обсудить создание новых коллекций для престижных магазинов России. Директор фабрики «Крестецкая строчка» Ирина Васильева рассказала «53 новостям», что в показах такого уровня фабрика участвует впервые. Напомним, ранее Крестецкая строчка появилась в коллекции марки Vilshenko. Некоторое время назад о перспективах других коллабораций Александра и Антон Георгиевы в интервью «Собака.ru» рассказывали так: «Это только одно из направлений работы, далеко не основное, а имиджевое. Александра у нас и сама дизайнер, тонко чувствует стиль и, мне кажется, создает хорошие коллекции с крестецкой строчкой. А вообще четкой модели развития, которая была бы выстроена на пятилетку, у нас нет. Мы не будем упираться и терпеть убытки, чтобы приплыть в конкретную точку, - иногда стоит довериться течению». По материалам Собака.ru, 53news.ru Фото: Ulyana Sergeenko
В самом начале нового сезона недель моды, профессиональных выставок и закупочных сессий, мы задали популярные вопросы о том, как работает закупщик, Михаилу Коловангину, chief-байеру компании Mercury и куратору курса по баингу в центре «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» в Высшей школе экономики. Байер - это призвание или результат упорной работы? Байер - это и то, и другое. Невозможно долго заниматься работой без призвания. Это касается любой профессии. Посмотрите, если человек часто меняет место и род деятельности, значит, он всё ещё в поиске «своей» работы. А упорство как мотор, всё время вас двигает вперёд. Так что это тандем. Как стать байером, если совсем нет опыта? Никак. В начале всегда стоит образование. Ведь если вы хотите стать космонавтом, одного желания мало, правда? То же самое и в баинге. Придется ли сначала работать консультантом в магазине? Пути всегда разные. Но думаю, что сейчас уже можно обойтись без опции продавца-консультанта. В моё время не было ничего, поэтому приходилось познавать все «на ощупь». Сейчас начинают появляться не просто курсы, а целые образовательные системы при очень солидных вузах. И я считаю, это самый верный путь. Вот, например, профильный курс по баингу в Высшей Школе Экономики, который я курирую. Здесь студенты осваивают основные инструменты закупок, перенимают опыт ведущих профессионалов рынка, получают первичную подготовку, с которой можно будет начать карьеру непосредственно в баинговом отделе. Что самое интересное и что самое сложное в вашей работе? Интересно то, что каждые полгода у тебя новая история (сезон, закупка, марки, площадки), и ты для себя всегда открываешь что-то новое. Ты становишься специалистом во многих областях, начиная с блогера, стилиста, заканчивая логистом или мерчандайзером. А когда тебе интересно, то и не особо-то и сложно. Но работать надо много - сразу предупреждаю. Опишите свой типичный рабочий день. Один день описать не получится. Надо понимать, что байеры коммуницируют со многими людьми из разных сфер (дизайнеры, шоу-румы, фабрики, транспортные компании, маркетологи, управляющие разных рангов). Но начинается день байера всегда с отчётов продаж, контроля и анализа происходящего. У нас очень «скоропортящийся» продукт, «срок годности» - всего 6 месяцев. Поэтому нужно стараться за это время максимально его реализовать. Почему вы решили курировать курс по баингу в Вышке? Самое интересное, что ещё полтора года назад я об этом даже не думал. У меня были мастер-классы, точечные лекции и интервью, но не более. Я как бутылка хорошего вина - зрела, зрела и вот её открыли))) В определённый момент я понял, что мне есть, что сказать людям, и я хочу передавать свой опыт. А ВШЭ я выбрал именно потому, что это серьёзное и уважаемое на рынке учебное заведение, плюс с самой длинной историей, связанной с образованием в fashion бизнесе, ведь центр «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды», где и организована программа, был основан еще в 2000 году. Мне важна моя репутация, и здесь за неё я спокоен. Чему вы учите своих студентов? В первую очередь, я даю им общее понятие о том, что представляет собой, собственно, профессия байера. Даю классификацию байеров (их множество). По каждому классу мы разбираем отдельно специфику, особенности и инструменты в работе. Также на курсе много практики (разбор кейсов, работа с разными байерскими отчетами, компьютерная симуляция, посещение торговых площадок). И на выходе студент уже с чётким пониманием ситуации и багажом знаний может трудоустраиваться в любую торговую структуру. Сможете ли вы взять выпускника своего курса на работу? Вообще на рынке большая проблема со специалистами. И компания, где я работаю, не исключение. Мы всегда в поиске хороших кадров на разных уровнях, на байерском, в том числе. Но сразу скажу, что у нас уже «высший пилотаж», и выпускники курса должны это понимать. Благо, для того, чтобы вырасти до байера в компании есть ещё очень много интересных позиций, связанных с закупками. Поэтому да, есть большая вероятность, что лучших выпускников я смогу пригласить к нам работать. Программа «Баинг в индустрии моды» центра «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» НИУ ВШЭ стартует 18 февраля 2019. Подробности и регистрация на курс - на сайте ModaHSE . Фото предоставлено пресс-службой ModaHSE
Бабушкин платок стал новым трендом в мужской моде, начало этому положил американский рэпер A$AP Rocky, который не просто повязал косынку на голову, но и надел поверх мужского костюма халат, передает телеканал «360». Тренд подхватили и модные люксовые дома. Gucci выпустил коллекцию платков-капюшонов с цветными принтами, а создатель бренда Vetements Демна Гвасалия повязал платки на голову моделей во время своего показа. Художественный руководитель коллектива «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева в интервью "Царьграду" прокомментировала новый тренд в мировой индустрии моды: "Наши платки очень яркие, и каждый платок у каждого народа несёт какую-то особенность, даже в плане оберега - это было бы интересно для иностранцев". Посмотреть эту публикацию в Instagram Babushka Bois 2019 A$AP taught me #asaprocky #babushka #babushkaboys #silkgang #silkcity Публикация от Trevor Campbell (@anchorboy520) 11 Янв 2019 в 5:12 PST Посмотреть эту публикацию в Instagram FaceTimes in Babushka Публикация от Frank (@blonded) 10 Янв 2019 в 3:09 PST Фото: Vetements AW18
Алена Долецкая, которая сегодня возглавляет собственное креативное агентство AsD, рассказала в интервью Esquire о том, кому сегодня нужен глянец. "Журналы - это haute couture. Их должно быть меньше и выходить они должны реже, стоить - дороже. Но они останутся символом принадлежности к определенной субкультуре. А издания, которые поглотит интернет, - это pret-a-porter. Они будут больше про информацию, меньше про статус. А для всего остального достаточно соцсетей и мессенджеров", - рассказала главному редактору Esquire Сергею Минаеву Долецкая. "Люди по‑прежнему хотят, чтобы их торкнуло" "Люди по‑прежнему хотят, чтобы их торкнуло, чтобы хоть что-то дотронулось до эрогенной зоны, ответственной у них за эстетику (если такая имеется). Только раньше журнал провоцировал дискуссии, а сейчас все хотят удивляться поодиночке. Ну или маленькими группами. Если раньше с журналов все начиналось, то сейчас все начинается с инстаграма. Туда ушел массовый вкус со всеми (хорошие русские слова) инфлюенсерами и трендсеттерами", - отметила Алена Долецкая. Напомним, Долецкая - российская журналистка, переводчица, главный редактор журналов Interview Russia c момента его запуска в декабре 2011 года и Interview Germany, главный редактор Vogue Russia с 1998 по 2010 год. С 2018 года Алена Долецкая стала креативным консультантом генерального директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой. В этом же году стало известно, что она открыла креативное агентство AsD. Его первым публичным проектом стал перезапуск и вывод на рынок журнала о косметике и парфюмерии Flacon. Фото: Союз русских байеров