Недавнее интервью главы дома Chanel журналу Numero вызвало волну возмущения среди участников индустрии.
Анна Винтур, главный редактор американского журнала Vogue, может оставить свою должность летом 2018 года. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на PageSix. Вместо Винтур позицию нового главного редактора Vogue займет Эдвард Эннинфул, руководитель британского Vogue. Прощальное интервью 68-летняя Винтур уже пообещала дать журналистам New York Times. Источники издания утверждают, что Винтур, которая руководит не только американской версией Vogue, но и медиакомпанией Conde Nast, планирует покинуть свой пост в июле после свадьбы дочери Би Шаффер. После ухода из Vogue Винтур может продолжить работать в Британском совете моды. В издании Conde Nast изданию PageSix не подтвердили эту информацию, сообщить более точные планы художественного руководителя в компании отказались. Фото: facebook.com
В Иваново объявлен кастинг детских моделей для показа одежды от Вячеслава Зайцева, который состоится в рамках фестиваля «Плес на Волге. Льняная палитра». Как сообщает ГТРК Россия, на фестивале моды впервые представят детскую коллекцию известного дизайнера, в связи с чем сейчас идет отбор моделей в Иванове от 3 до 15 лет. В общей сложности для показа требуется около 50 детей. Кастинг пройдет 21 и 22 апреля в торговом центре «Шоколад». Начало просмотра в 11.00. «Вячеслав Михайлович Зайцев представит новое направление своей деятельности. Это детская мода. И впервые на плесском фестивале мы увидим новую коллекцию «Вячеслав Зайцев kids», - заявила в интервью каналу «Россия 24» директор фестиваля Светлана Разина. При отборе будут учитывать размерный ряд, внешность, подвижность и ритм выступления. На площадке будут работать фотографы. «Каждый образ будет отсылаться Вячеславу Михайловичу и он будет выбирать», - отметила Светлана Разина.
В своем первом интервью Владислав Бакальчук, совладелец крупнейшего к России онлайн-маркетплейса Wildberries, рассказал корреспонденту "Ъ"о текущем положении дел и планах компании на будущее.
Источником вдохновения при создании специального проекта Buttermilk Garments послужила Барселона, сообщает компания. «В этом году вместо подготовки привычного лукбука родилась идея снять специальный проект в Барселоне. Это место настолько проникнуто любовью жителей к городу и невероятной взаимностью этих отношений, что мы решились сделать об этом красивые и искренние фотокарточки. Мы вышли на улицу и предложили симпатичным прохожим сняться в наших дождевиках. А позже я взяла интервью у каждой героини и одного героя об их жизни, планах, вдохновении и значении Барселоны», - рассказывает Дина Лубенцова, основательница марки Buttermilk Garments. Идея проекта - показать вещи на разных людях в контексте города. Участниками стали люди из нескольких стран: Мексики, Италии, Швейцарии, Белоруссии, Филиппин и самой Испании, в возрасте от 19 до 39 лет. Они или родились и живут в Барселоне, или приехали и остались здесь, или путешествуют. «Полагаясь на интуицию, мы нашли героев самых разнообразных профессий, например, Вольция рисует иллюстрации для компании Zara, Альба работает адвокатом в Правительстве Каталонии, Лючия учится на медицинском факультете, Ари и Ирене - студентки одного из лучших вузов в области дизайна BAU, а Ира создает невероятную керамику в собственной гончарной мастерской», - комментирует Дина Лубенцова. Buttermilk Garments - марка практичной городской одежды, созданная в 2011 году в Москве выпускницей Британской высшей школы дизайна Диной Лубенцовой. В названии марки зашифрован особенный код: Buttermilk - одна из четырех вершин на знаменитом горнолыжном курорте Аспен. Большая часть ассортимента - верхняя одежда: плащи, дождевики, куртки и пальто. Их дополняет трикотаж - шапки-бини, свитшоты, спортивные штаны, а также юбки и платья. Фотографии Марии Хлебниковой, предоставлены компанией.
ИНТЕРВЬЮ Чем быстрее компания внедрит в работу с клиентами формат проактивного сервиса, тем больше у нее шансов выжить. Об этом FashionUnited рассказала Елена Столярская, эксперт Fashion Consulting Group по сервису, создатель Luxury Training Academy в Mercury, автор интенсивного курса «Сервис класса luxe». Елена, расскажите, пожалуйста, для чего организовывалась Luxury Training Academy в компании Mercury, как все было устроено? Когда 6 лет назад я пришла в компанию Mercury, там уже существовала система обучения, профессиональная и структурированная. Она включала в себя обучение всех сотрудников бутиков, от продавцов до директоров. Безусловно, большое внимание уделялось обучению продавцов, навыкам их работы с клиентами, технологии продаж. Компания уже тогда была лидером по уровню качества обслуживания клиентов. Но менялся рынок, менялись требования клиентов. И в определенный момент стало понятно, что знаний технологий продаж стало недостаточно. Luxury - сегмент особенный, клиенты особенные, планка их требований к сервису класса Luxe постоянно растет. Тогда мы провели глубокий анализ потребностей рынка, клиентов, изучили опыт и методы работы с клиентами ведущих брендов люксового сегмента, самых известных бутиков Европы и мира. Мы приглашали иностранных специалистов, которые делились с нами этим опытом. И в итоге пришли к тому, что стали говорить об обучении не только технике продаж, но и, собственно, сервису высокого класса. Так родилась концепция Luxury Training Academy. Пожалуйста, поясните, чем отличается техника продаж от сервиса. Техника продаж - это стандартные этапы продаж, некий список действий, которые продавец должен выполнять: как подготовиться к встрече клиента, как установить с ним контакт, с каких фраз начинать общение, что говорить в процессе работы с клиентом, для завершения покупки, как говорить, как перемещаться по залу, какие вопросы задавать, как презентовать товар и так далее. Это абсолютно технологичный момент, и в том или ином виде этому обучали в любом магазине. Выполнение этих техник можно легко оценить по чек-листу работы продавца. Тайные клиенты несколько лет назад оценивали именно этот список действий: что сделано и что не сделано, улыбнулись ли продавцы, предложили ли дополнительный товар и так далее. Удивительно, но вспомните, еще не так давно приветливо поздоровавшийся, внимательный продавец был большой редкостью, исключением. Но с каждым годом ожидания и уровень требований клиентов становились выше. И когда техника продаж стала привычным стандартом, клиенту этого стало мало. По оценкам и отзывам тайных клиентов мы видели следующую картину: они говорили, что все этапы продажи были выполнены, но этого было недостаточно. Многие отмечали, что им чего-то не хватило: человеческого внимания, интереса к ним самим, их потребностям, а продавцы работали только по запросу, не проявляя никакой инициативы. И тогда мы поняли, что стало важно не то, что ты делаешь, а то, как ты это делаешь. И что обычными технологиями теперь уже никого не удивишь. Приведу пример из сферы гостеприимства. Определенный уровень обслуживания, сервиса, вне зависимости от количества звезд отеля, стал нормой. И то, к чему стремятся и чего добиваются от своих сотрудников управляющие отелем - чистота, порядок, четкое функционирование всех систем, отлаженные процессы, быстрота и вежливость в обслуживании клиентов, никто уже не замечает, потому что это стало ожидаемым стандартом. Удивить и порадовать клиентов сейчас может то, что они получают сверх своих ожиданий, того, за что они заплатили деньги. И это, как правило, не материальные истории, а эмоциональные, связанные с вниманием к клиенту. Теперь важно суметь превзойти ожидания потребителя, предлагая сервис, ценность которого была бы условно дороже, чем то, за что человек реально в итоге платит. И очевидно, что персонал надо учить не только функциональной части, но и эмоциональной составляющей, выстраиванию долгосрочных отношений с клиентом. Мы наблюдали за работой «звездных» продавцов, анализировали причины их успешности. Встречая своих клиентов, работая с ними, меньше всего они говорят с ними о вещах. Они говорят с клиентами о них самих, их желаниях, настроении, ощущениях. В процессе общения возникает доверительная атмосфера, клиент видит перед собой не только профессионала, но и друга, которому он интересен. Таким образом, взяв за основу опыт профессионалов и учтя все пожелания наших клиентов, мы построили систему максимально персонализированного клиентского сервиса. Эта система - основа лояльности и долгосрочных отношений с клиентами. Своеобразный такой CRM с человеческим лицом. Что же дала такая система обучения бутикам Mercury? Основное преимущество - высочайший уровень сервиса. В бутиках не смотрят на входящих посетителей оценивающе. Мы все прекрасно знаем, как некомфортно заходить в некоторые бутики, потому что продавцы сразу же начинают «сканировать» твой внешний вид - обувь, сумку, часы, чтобы понять, сколько денег ты сможешь потратить. Мы поставили перед собой задачу максимально уйти от этого некомфортного для клиента ощущения и полностью переформатировать сознание продавцов. Посыл такой: все клиенты - гости, и главная задача - познакомить их с брендом, влюбить в коллекцию, вне зависимости от того, захотят ли они сейчас что-то купить или нет. Грубо говоря, основная цель - вынуть руки из кошелька клиента. И именно тогда он захочет у вас остаться. Ведь большинство клиентов приходят в магазин, не зная, что конкретно они хотят. Вот как вы думаете, зачем люди идут в магазин одежды? Вы удивитесь, но только 20 проц людей, заходя в магазин, четко знают, чего они хотят. Это те, кто приходит, чтобы купить подарки или вещь для какого-то события. С такими клиентами, как правило легче установить контакт, так как они сразу говорят, чего хотят. А остальные 80 проц приходят без конкретного запроса, и причины бывают разные: у них хорошее или плохое настроение, хочется порадовать себя, приятно провести время и так далее. Именно поэтому самое ужасное, что можно спросить у такого человека, это «Вы что-то конкретное ищете?». Потому что этот человек пришел в магазин за эмоциями, а не за вещами. И у него просто нет ответа на этот вопрос. Правильно ли мы понимаем, что все перечисленное вами можно отнести не только к люксовому сегменту? А какие есть особенности, характерные только для премиальных магазинов? Люкс - это некая ритуальность. Все в деталях и мелочах: как демонстрируются сумки, одежда, обувь, украшения, как работают в примерочной с клиентом, как подается кофе и так далее. В работу продавцов мы начали добавлять такие моменты, когда поняли, что должно быть что-то, отличающее люкс от остальных сегментов. Здесь также важна отлаженная командная работа. У продавца всегда должен быть ассистент. У клиента должно быть ощущение, что продавец занимается только им. По сути, он не продавец, а персональный консультант, стилист, даже психолог. Это все для того, чтобы был персональный контакт с клиентом и было проще понять, что именно ему подобрать и в чем он нуждается, даже если он сам об этом не знает. Главное отличие люксовых магазинов от остальных сегментов в том, что заходя в бутик, человек начинает ощущать, что все вращается вокруг него и все «работает как часы». Это значит, что покупателю не нужно озвучивать свои желания или потребности, достаточно взгляда или движения, чтобы ему принесли или показали именно то, что ему нужно. Консультант умеет предугадывать желания клиента. Он искренне интересуется тем, что важно для клиента, критериями его выбора, чтобы подобрать именно то, что нужно. Когда консультант приносит вещи, он приносит не только тот размер, который просил клиент, но и размер до и размер после, плюс какие-то альтернативные модели. Он продает не отдельную вещь, он продает образ. Предлагает идеи различных образов для различных ситуаций. Он знает и помнит постоянных клиентов, их вкусы, привычки, предпочтения, знает, какой кофе они любят, как зовут их детей и так далее. Совокупность всего перечисленного создает ощущение волшебности люкса. Это так называемая «надстройка» над стандартными техниками продаж. Перечислите основные пункты этой «надстройки». Говоря об этом, надо понимать, что люкс строится на трех основных аспектах: профессиональном, человеческом и эстетическом. Их баланс создает общее впечатление. Если говорим про профессиональный аспект, это значит, что продавец должен быть экспертом в своем деле. Если он работает в fashion, то быть в курсе модных тенденций, знать все о брендах, которые представлены не только в магазине, где он работает, но и в магазинах конкурентов, понимать и объяснять дизайнерские концепции, знать состав материала и его свойства, иметь хороший вкус и навыки стилиста. Ответа «я не знаю» не должно быть в его речи. В процессе обслуживания существует опасность делать акцент только на одном аспекте обслуживания в ущерб двум остальным. И чаще всего основное внимание уделяется именно профессиональному аспекту, так как он напрямую связан с эффективностью. Но клиент будет вас оценивать по двум следующим аспектам, так как они связаны с эмоциями. А именно эмоции и впечатления человек запоминает лучше всего. Человеческий аспект означает умение выстраивать доверительные отношения. Для любого из нас есть один человек, о котором больше всего хочется говорить или слушать - это он сам. Клиенту важно видеть особенное отношение к себе. Знать, что его помнят, ждут, как дорогого гостя, здесь ему рады. Это самый важный аспект, потому что он формирует привязанность человека, его лояльность к вашему бутику, к вам. Приведу пример. Постоянная клиентка Dolce&Gabbana рассказывает, придя в бутик: «Все лето провела в Италии. Заезжала в Милан, заходила в D&G, ребенок брюки порвал, купила ему там новые». Лето, Милан, сейл, бутики… Логичный вопрос: «А себе что-нибудь купили?». Ответ: «А зачем? Я вот к вам приехала обновить гардероб, мне тут комфортнее и приятнее!». И все понимают, почему. Здесь ее все знают, ей рады, слушают рассказы про отдых, сына, в курсе всех ее предпочтений, знают, что она любит, что ей идет и т.д. И она готова платить за это. Потому что роскошь начинается тогда, когда эмоциональная составляющая оказывается сильнее прагматичной. Кажется, что все очевидно, но до сих пор навык выстраивать доверительные человеческие отношения очень мало используется в бизнесе. Начните по-новому общаться с клиентами, говорите с ними о них, покажите искренний интерес, и это может стать вашим серьезным конкурентным преимуществом. Третий аспект - эстетика. Она является особенной чертой для мира роскоши. В люксе все, что окружает покупателя, должно быть красиво и элегантно. Здесь важно не упустить ни одной мелочи. Внешний вид продавца, его прическа, обувь, чистота витрин, зеркал, запахи, посуда, в которой подаются напитки - все должно быть идеально с точки зрения эстетики. Именно по этим мелочам создается общая картина, представление о месте. И именно мелочь может убить все впечатление и атмосферу люкса. Факт: если из 10 сотрудников, находящихся в зале, у 9 будет идеально чистая обувь, а у одного - нет, то именно на него обратит внимание клиент. И будет рассказывать потом, что у вас все сотрудники ходят в грязной обуви. Важно всегда помнить об этом и тщательно следить за тем, что вас окружает. А почему вы считаете, что сегодня так важен сервис и важно работать «не по запросу», как вы говорите? Так называемая «работа по запросу» была возможна тогда, когда шел большой поток клиентов. Эти времена, увы, прошли. Важно с каждым клиентом работать как с единственным и очень значимым для вас. И вот тогда на первый план выходит проактивный сервис. Девиз сегодняшнего дня: «Вращайте свой мир вокруг клиента и больше клиентов будет вращаться вокруг вас». На самом деле, это относится ко всем сферам деятельности. И чем быстрее компания перестроится и внедрит в работу с клиентами формат проактивного сервиса, тем больше у нее шансов выжить. Даже если сейчас есть поток клиентов, он может закончиться в один момент. Сегодня варианты совершения покупок настолько разнообразны и многочисленны, что эксклюзива ни в товарах, ни в услугах фактически нет. Предложения намного превосходят спрос. Теперь покупатель перед походом в магазин или в салон делает мини-исследование. И когда он, например, по каким-то причинам выбрал именно вас, вы должны приложить максимум усилий, чтобы он к вам вернулся. И это можно сделать только при помощи сервиса. Такого, который запомнится. О котором клиент будет рассказывать своим друзьям и коллегам. «Сервис класса luxe» - это история не только о люксе сейчас? На кого рассчитан ваш курс в Fashion Consulting Group? Если говорить о курсе, то он будет актуален для любой компании, напрямую работающей с клиентами. Он для тех, кто хочет, чтобы его бизнес был конкурентоспособен в современных условиях рынка. В первом блоке мы разбираем суть клиентского сервиса. Во втором учим, как превзойти ожидания клиента, а также отличаться от своих конкурентов и быть на полшага впереди за счет уникальных и неповторимых решений. В третьем блоке учим выстраивать долгосрочные отношения: например, как звонить и писать клиенту, чтобы звонки и сообщения воспринимались позитивно и были эффективными. Четвертый блок посвящен работе с жалобами и рекламациями, и в принципе с недовольными и агрессивными клиентами. Очень актуальный блок с учетом того, что в настоящий момент мы живем в состоянии повышенной тревожности, что делает людей более агрессивными. Мы обсудим, как обезопасить себя в конфликтных ситуациях, как корректно выходить из них, как не брать на себя негатив, и, в то же время, - как сохранить клиента. И пятый блок - это работа с клиентами различных психотипов, очень важный момент. Это абсолютно прикладной рабочий инструмент, который был разработан специально для бизнеса, Он позволяет максимально быстро подстроиться под клиента, быть с ним «на одной волне», помогает выстраивать долгосрочные отношения, исходя из личностных особенностей клиента. Старт курса в Fashion Consulting Group 23 апреля. Подробности на сайте компании. Фото предоставлены Fashion Consulting Group
Певица поделилась кадрами из недавней фотосессии, позируя для страниц модного журнала Cosmopolitan. Светлана Лобода выложила парочку фотографий в соцсети, а также поделилась частью интервью для...
Историк моды, тележурналист Наталия Козлова посетила в Калининграде первый форум, посвященный развитию fashion-индустрии в регионе. Как сообщает Корпорация развития Калининградской области, Наталия Козлова рассказала в интервью сайту организации о перспективах Калининграда в индустрии мировой моды. По ее словам, модным домам сейчас приходится непросто. Они давно почувствовали спад интереса к одежде из мира «высокой моды» - магазины высокой моды просто пустуют, зато увеличиваются продажи сегмента уличной одежды. Спортивные бренды, компании начинают сейчас «жировать», потому что предоставляют ту одежду и обувь, которую молодежь любит. «Скорость жизни, демократичность, привычки, и в особенности мир гаджетов, то, что молодые люди постоянно с ними взаимодействуют, - диктуют свои условия. Посмотрите на те же рюкзаки. Из-за того, что молодые люди держат в руках сотовые телефоны, они должны быть особого покроя, быть удобными, в них должны быть устройства для зарядки смартфонов. Их огромное количество стало выпускаться, и у дизайнеров есть много простора для работы с этим предметом. Спортивные штаны и кроссовки - это просто удобно для тех, кто много ходит, ведет активный образ жизни. Эти же тенденции накладывают отпечаток на мир моды. Уже нет необходимости в таком количестве в вещах так называемого объемного кроя, который присущ одежде «от кутюр». Это значит, что меняются лекала, способ изготовления. При этом нельзя говорить, что мода молодых, этот свободный спортивный стиль уже в ближайшем будущем полностью победит и будет диктовать свои условия модельерам. Трудно, особенно сейчас, предугадать, что будет через пять лет, но есть тенденции, которые не учитывать нельзя. Другой вопрос, который поднимаю в своем докладе, - это наступление эпохи новых материалов, новых тканей. Это материалы с задаваемыми свойствами, в разработке которых применяются самые передовые технологии и научные разработки. Одежда из таких тканей очень легкая, эластичная, способна подстраиваться под потребности конкретного человека. Она может заряжать гаджеты, снимать показания с тела, согревать в самый сильный мороз или поддерживать определенную температуру в жару. Эти ткани, одежда из них уже используется в армии и спорте. Мы видим огромное количество новых технологий, которые используются при производстве спортивных костюмов. Мы видим, что появляются поверхности трикотажных костюмов, которые дают увеличение скорости, обтекаемости. Обратите внимание на тех же конькобежцев. При температуре -20 они тренируются, выступают в облегающих комбинезонах и ставят рекорды. При этом они не замерзают. Эти новые технологии, новые виды материалов позволяют дать новые виды возможностей, когда не жарко не холодно, она может регулировать теплообмен. В нее могут быть встроены чипы различные. Потом эти новшества спорт передает в обычную жизнь. Другой тренд современной моды - это кроссовки. На них перешли и молодежь, и люди старшего поколения. Сами они стали настолько разнообразны, что их предпочитают модницы, которые еще 2-3 года назад предпочитали шпильку. Сейчас, если это не какой-то званный прием, обратно вернуться к шпильке, заставить их невозможно. Сейчас время трикотажа. Он играет всю большую и большую роль при производстве одежды для молодежи. Толстовки, спортивные штаны, рюкзаки - все это отшивается из этого материала. При производстве трикотажных изделий не требуется тканей, нужны только нити. Трикотаж может быть самым разным: от самого тончайшего спортивного, с различными свойствами теплорегуляции до самого объемного пальто. Часто для их производства не нужно сложных конструкторов, которые кроят одежду. Сейчас очень много машин, которые задают форму при непосредственном изготовлении изделий». Наталия Козлова - историк, искусствовед и международный обозреватель моды, Автор книги «Магия русского стиля», куратор крупных выставочных проектов, посвященных традициям отечественной моды.
"Я чувствую, что я не профессиональный дизайнер" - как стало известно, Гоша Рубчинский закрывает свой именной бренд, но при этом планирует запустить новый "загадочный проект". Сегодня Рубчинский подтвердил информацию о том, что марка Gosha Rubchinskiy прекращает свое существование, по крайней мере, в нынешнем ее виде. "Мы больше не будем выпускать сезонные коллекции. Но вместо этого появится что-то новое", - заявил Гоша. Также, по некоторым данным, дизайнер продолжит работу над проектами Comme des Garcons. A post shared by ГОША РУБЧИНСКИЙ (@gosharubchinskiy) on Apr 4, 2018 at 4:09am PDT "Я чувствую, что я не профессиональный дизайнер" - Гоша Рубчинский Накануне издание Hypebeast опубликовало интервью дизайнера, где он сказал, что устал от сезонных коллекций, а его бренд ждут стратегические изменения. Какие именно, Рубчинский не уточнил, хотя ответил, что планирует открыть в Москве первый специализированный магазин, посвященный скейтбордингу (он будет называться «Октябрь») и выпуск совместных коллекций с другими марками. «Я чувствую, что я не профессиональный дизайнер и не профессиональный фотограф. Я больше похож на рассказчика. Я могу закрыть мой бренд и оставить фотографию хоть завтра и начать что-то новое. Это будет интересно, потому что у меня есть история. Если у вас есть история, вы можете делать все. И это важно - пробовать новое. Я могу быть кем угодно, как садовник, выращивающий красивые цветы. Почему нет?», - поделился Рубчинский. Об этом пишут "Ведомости". Показ Гоши Рубчинского в Екатеринбурге стал последним Таким образом, последним показом бренда Gosha Rubchinskiy стало шоу в Екатеринбурге, которое состоялось в Ельцин Центре в январе этого года. Рубчинский тогда представил коллекцию осень-зима 2018. Дефиле продлилось всего 15 минут. После показа разразился громкий скандал, поскольку нашлись те, кто обнаружил сходство нарядов из коллекции Рубчинского с одеждой немецкой молодежной организации НСДАП Гитлерюгенд. В Сети высказались, что подобную форму неуместно показывать в центре, открытом при поддержке властей и живущем на государственные гранты, напоминает «URA.RU». Кроме того, уральская элита обиделась на дизайнера из-за того, что попасть на его показ оказалось невозможно. Гоша Рубчинский начинал карьеру как стилист, сотрудничал с дизайнерами Дмитрием Логиновым и Константином Гайдаем. Собственную марку мужской одежды он запустил в 2008 году. Стиль Гоши, как известно, тяготеет к постсоветской молодежной культуре, он активно использует образы, характерные для "гопников" (эстетика спортивных костюмов, растянутые треники и стрижки «под машинку»). Как приглашенный дизайнер Рубчинский создавал коллекции для Аdidas Football, Levi’s, Dr. Martens. Одна из его самых известных работ - с Burberry. «Работая на протяжении последнего года, мы оба понимали, что нам удастся сделать гораздо больше именно вместе. Гоша не только удивительно талантливый дизайнер, он еще и человек, уникальным образом чувствующий момент», - комментировал совместную работу Кристофер Бейли, в тот момент занимавший пост креативного директора Burberry. Фото: Gosha Rubchinskiy
Карл Лагерфельд вызвал гнев общественности и СМИ, заявив в интервью журналу Numero, что ему «надоело» движение против сексуальных домогательств #MeToo. После этого актриса Роуз МакГоун назвала его «архаичным мизогином»
Компания Next, британский ритейлер одежды, закрыла 2017 год не самыми блестящими результатами, отметила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Так, доналоговая прибыль за 12 месяцев с окончанием в январе упала на 8% в годовом сопоставлении и оказалась на уровне 726,1 млн фунтов стерлингов ($1,03 млрд). Это даже чуть выше, чем ожидали в компании, но в синем по рынку показатели не впечатлили. У Next, вопреки ожиданиям, просели параметры розничных продаж - на 0,5% г/г за прошлый год. Это выглядит странным, полагает Анна Бодрова, потому что ритейлер динамично обновляет линейку несколько раз за сезон и в целом шагает в ногу с трендами, не теряя в качестве. Прогнозы на 2018 год для Next положительные. Продажи могут вырасти на 1,5-3% по итогам текущего года, прибыль до уплаты налогов - на 5-6%.
ИНТЕРВЬЮ Российский бренд детской дизайнерской одежды Leya.me, который недавно принял участие в Belarus Fashion Week, а чуть ранее - в Неделе моды в Москве, планирует активно развиваться в регионах и "показать себя на европейском рынке". О планах Leya.me FashionUnited рассказала дизайнер Светлана Злотникова. Leya.me существует не так давно, с 2014 года. Расскажите, как вы пришли к тому, чтобы создать собственный бренд детской одежды? Идея детского продукта была у меня, наверное, задолго до того, как появились собственные дети, и даже до того, как я занялась бизнесом, связанным с одеждой. Просто всегда нравились дети, все, что с ними связано, обожаю игрушки, мультфильмы, парки аттракционов. По первому образованию я маркетолог, окончила СПбГУ, экономический факультет. Поэтому как только появилось время на реализацию собственного проекта, родился Leya.me. До него я несколько лет искала себя на fashion-рынке Петербурга. Проект на данном этапе реализуется только на собственные деньги. Мы планируем в течение ближайшего времени привлечь инвестора, так как уже имеется необходимая платформа - есть продукт, концепт его продвижения, портфолио, понятны каналы продаж, есть подрядчики и в целом стратегия. Говорить об окупаемости пока рано, расти и развиваться в кризис очень тяжело, прежде всего, из-за падения спроса и, как следствие, отсутствия оборотных средств у партнеров, но прогресс достаточно серьезный. Пока за три с лишним года удалось наработать несколько надежных партнеров, подрядчиков, еще до сих пор формируется команда, и есть планы показать себя на европейском рынке. Leya.me регулярно участвует с модных показах. Что это дает бренду? Показы дают, прежде всего, узнаваемость, благодаря большому количеству упоминаний на разных ресурсах, и, конечно, в эпоху продаж в Инстаграм, много новых розничных клиентов, хотя партнеры - магазины также находят нас благодаря активному "мельканию". Это формирует имидж стабильной и востребованной марки, позволяет в регионах "вживую" показать коллекцию и качество. Сколько человек занято в вашей команде? Кто занимается разработкой дизайна? Где отшиваются коллекции? Ткани чьего производства используются? На данный момент в команде 9 человек. Продажник, маркетолог, снабженец, технолог, свой конструктор и трое портных. У нас свой экспериментальный цех, где отшиваем все образцы и иногда какие-то индивидуальные проекты и подсортировку. Заказы размещаем сейчас в Ленинградской области, планируем перемещаться на юг и в Центральную Россию. Ткани покупаем разные: и российские, и европейские, и иногда азиатские. Но за качеством следим, преимущественно это натуральные составы или смешанные ткани приличных пропорций. Дизайном занимаюсь я как идеолог проекта, по второму образованию я именно дизайнер одежды. Периодически привлекаю к этому аутсорсинговые проекты, чтобы не замыливался глаз. В каком ценовом сегменте вы работаете и почему? Наш сегмент - это средний плюс. Мы делаем в любом случае свой, уникальный продукт, специализируясь главным образом на умеренно нарядной повседневной линии. Все коллекции у нас тематические, со своей идеей. Вещи достаточно лаконичные, стиль скорее европейский, поэтому и аудитория у нас своя, "понимающая". Но все вещи абсолютно носибельны и функциональны. Понимаем, что конкурировать с масс-маркетом не сможем, ткани и качество у нас выше, изделия сложнее, поэтому в любом случае мы ориентированы на среднетиражные объемы с этой линией, но не в ущерб качеству и внешнему виду. Какова ваша оценка общей ситуации на рынке детской одежды в РФ в настоящее время? Рынок детской одежды, по моим ощущениям, переживает те же процессы, что и взрослый, хотя цифры и статистика отличаются. С одной стороны, есть большой интерес к качественным и интересным вещам, с другой стороны гораздо сложнее заключать сделки в условиях нехватки оборотных средств и супер-длинных отсрочек. Все хотят видеть красивую и качественную одежду, но ни у кого нет денег, чтобы ее купить. Каково ваше отношение к процессу импортозамещения в российском легпроме, модной индустрии? Отношение противоречивое. С одной стороны, хорошо, что есть какое-то движение сверху. С другой стороны, эти шаги настолько странные (ведь есть же уже проверенные экономические инструменты для решения кризисных ситуаций в отрасли). Ведь мы не можем производить одежду, не имея качественного сырья и оборудования, да и проблемы с персоналом никуда не деваются. Поэтому нужно привлекать больше финансирования на государственном уровне в эти области, а потом уже проводить всевозможные выставки, форумы, показы. Просто многие дизайнеры не могут копировать свои же коллекции, так как не из чего, негде и не на чем. У вас есть собственный интернет-магазин. Где еще продаются (будут продаваться) коллекции Leya.me? Помимо своего интернет-магазина и соцсетей, мы сотрудничаем с несколькими электронными и офлайновыми площадками в Санкт-Петербурге, Москве. Сейчас очень активно ищем партнеров в регионах и за границей. Расскажите подробнее о вашей мастерской в Петербурге. Планируете ли расширяться? Да, у нас небольшой офис в Петербурге, где расположен экспериментальный цех, шоу-рум и собственно офис. Здесь мы творим, отшиваем образцы, какие-то проекты для детских театров и студий. В настоящее время находимся в поиске желающих присоединиться к нашему проекту. Каковы дальнейшие планы по развитию марки? В первую очередь, мы хотим быть представленными в регионах и в Европе в рамках линии одежды, рассмотреть вариант франчайзинга, а также запустить в рамках "зонтичного" бренда игрушки, полиграфию и интерактив (мультфильмы). Для этого мы обзавелись собственным персонажем (пока одним) и сейчас тестируем его на своей аудитории. Также у нас существует направление детской школы дизайна, в рамках которого мы проводим обучающие занятия. Очень надеемся полноценно развить его. Фото: Leya.me
Акции «Обуви России» за четыре месяца с момента IPO потеряли около 20%. Это, заявил в интервью « РИА Мода » начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, связано с низкой ликвидностью, отсутствием бурного интереса со стороны крупных инвесторов. Подобные бумаги больше подходят для долгосрочных, консервативных инвесторов, горизонт вложений - от года. «Я полагаю, что бумаги ОР вернутся к цене размещения к концу года при условии темпов роста выручки не менее 7% и удержания уровня чистой рентабельности не менее 10%, а также в случае возможного дивиденда. При текущей долговой нагрузке и 2,1 млрд денежных средств, компания могла бы выплатить и 1,13 млрд руб. на дивиденд (10 руб. на акцию), то есть почти всю годовую прибыль. Это стало бы драйвером роста, поскольку доходность была бы около 8%. Но все же, на мой взгляд, инвесторам стоит сохранять более консервативные ожидания относительно дивиденда», - говорит аналитик. Ранее ритейлер опубликовал отчетность за первый квартал 2018 года. В первом квартале «Обувь России» увеличила продажи пропорционально росту числа магазинов, на 6,1%. Однако настораживает резкое падение продаж по сопоставимым магазинам - количество покупок сократилось на 12,9%. Впрочем, компания списывает это на сезонность, утверждая, что в апреле сопоставимые продажи начали расти. По итогам года рост продаж, скорее всего, ожидают в ИК «Фридом Финанс», будет на уровне 6-7%. У компании низкая долговая нагрузка, 0,6х EBITDA, поэтому незначительное сокращение рентабельности для компании не несет рисков.
Британский ритейлер ASOS, специализирующийся на продажах модной одежды и аксессуаров, отчитался о финансовых результатах работы в первом фискальном полугодии, которое завершилось 28 февраля 2018 года. Отчет показывает, что доналоговая прибыль компании за отчетный период выросла на 19% в годовом сопоставлении, до уровня 29,9 млн фунтов стерлингов. Продажи увеличились сразу на 27% г/г, конкретно объем продаж на территории Великобритании вырос на 22% в годовом сопоставлении, до уровня 414,5 млн фунтов. Среди позитивных для компании и ее ценных бумаг новостей стоит отметить информацию о планах по инвестированию в инфраструктуру и производственные мощности, отметила в интервью «РИА Мода» старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Речь идет о сумме примерно 250 млн фунтов. Это значит, что спрос на услуги компании увеличивается, что вполне положительно для эмитента. Вполне возможно, что результаты работы во втором фискальном полугодии окажутся чуть слабее из-за слишком холодной весны. Однако есть шанс, что другие весенние месяцы и лето в целом картину исправят, заключает эксперт.
В рамках Деловой программы "Российской недели текстильной и легкой промышленности" состоялись семинары "Синергия маркетинга и каналов дистрибуции" и "Финансирование и будущее бизнеса". Практически все участники практикумов сошлись во мнении, что процесс конкуренции в отрасли и в сфере торговли постоянно ускоряется. Что, соответственно, требует повышения производительности всех сегментов отрасли, включая дистрибуцию. В то же время, многие российские компании обладают поверхностной, нередко "сиюминутной" информацией о рыночных трендах, что приводит к ошибкам и в управлении рисками, и в определении торговой стратегии. Усложняют ситуацию и недостаток квалифицированных кадров, в т.ч. в секторе маркетинга, как и недостаточная осведомленность о зарубежных тенденциях в сферах перемещения производства, логистических схем, маркетинга, развития новых форм fashion-рынка, сбыта продукции. Ирина Королькевич, партнер I one Lab, и другие участники практикумов отметили, что рост fashion-рынка в России в 2017 году составил около 3 процентов, в то время как в США, регионе ЕС, в КНР и ряде развивающихся стран (включая Турцию, Индию, Пакистан,Таиланд) этот показатель достиг минимум 5 процентов. Такие тренды отнюдь не в последнюю очередь определяются платежеспособным спросом. Но в России он пока на значительно более низком уровне, чем в упомянутых странах/регионах. В числе основных тенденций на рынке назван всё более активный рост рост online, offline, duty-free и т.п. форм торговли и, соответственно, ускоряющееся развитие новых форм дистрибуции и маркетинговых исследований. Всё большее влияние на конкурентоспособность компаний всех секторов легпрома оказывают также инновационные виды сырья, цифровых технологий, новые формы автоматизации производственных процессов, системы мониторинга спроса и товаропродвижения. Сергей Павлов, партнер и эксперт Ernst & Young, обратил внимание на базовые факторы конкурентоспособности всех секторов отраслевого бизнеса. Это, прежде всего, благоприятные финансовые условия; наличие широкого выбора конкурентных видов сырья и перерабатывающих технологий; растущий платежеспособный спрос; максимально развитая система товаропродвижения; полноценная кадровая и информационная база. За последние годы в решении этих вопросов российского легпрома наблюдаются положительные тренды, но их динамика, как отметил Павлов и другие эксперты, по-прежнему отстаёт в сравнении с развитыми и многими развивающимися странами. "Швейное производство в стране, по сути, утеряно" Сергей Промохов, генеральный директор Procapitalist, в своем выступлении подробно разъяснил вопросы, обозначенные в выступлении Павлова, подчеркнув, что растущий дефицит высококвалифицированных кадров практически во всех секторах легпрома изначально предопределяет их низкую конкурентоспособность в международной табели о рангах. Так, швейное производство в стране, по сути, утеряно, в то время как во всё большем числе развивающихся стран этот сектор активно развивается, и не без содействия со стороны европейских, турецких, североамериканских компаний. Уровень маркетинговых исследований в РФ тоже отстаёт от "дальнезарубежного" уровня. А в основных фондах всех сегментов легпрома доля импортного оборудования - доминирующая. Причем финансовые проблемы и проблематичность оперативного таможенного выпуска оборудования в обращение, как отметил Промохов, не позволяют большинству компаний закупать современное инновационное оборудование. Вдобавок, производительность труда в отрасли по-прежнему намного ниже, чем в развитых и большинстве развивающихся стран. Без комплексного решения этих и смежных вопросов будет сохраняться отставание российского легпрома и в сфере товаропродвижения, в т.ч. в развитии новых форм дистрибуции и торговли. Рост fashion рынка в России в 2017 году составил 3 процента Анализу ситуации на российском fashion рынке и прогнозам его развития была посвящена аналитическая сессия, которую провела генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Она сообщила, что рост fashion рынка в России в 2017 году составил 3 процента. Среди основных тенденций модератор сессии назвала активный рост online торговли. Вектор развития розничного рынка, по мнению эксперта, также определяют такие тренды, как индивидуализация, технологизация, изменение понятия рационального. Глобальным направлением, по ее словам, стал курс на высокие технологии во всех сегментах fashion - в производстве, создании новых тканей и сырья, ритейле и сервисе. Роботизация в легкой промышленности - одно из самых перспективных направлений В рамках деловой программы "Российской недели текстильной и легкой промышленности - 2018" также состоялась панельная дискуссия "Цифровое будущее легкой промышленности". Ее организовали рабочая группа Общероссийского народного фронта и Комитет по цифровым технологиям Союзлегпрома. Принявшие участие в обсуждении рассмотрели пути перехода легкой промышленности на новые технологии, а также подходы к формированию стандартов для цифровизации отрасли. По мнению выступившей в ходе дискуссии вице-президента ТПП РФ Елены Дыбовой, роботизация в легкой промышленности - это одно из самых перспективных направлений. Уже сегодня, по ее словам, происходят глобальные сдвиги в смене профессий на те, которые будут востребованы на рынке. В основном будут зарабатывать люди творческие с креативными навыками. В легкой промышленности это особенно чувствуется, поскольку не хватает дизайнеров, тех, кто предлагает то, что не делают все остальные. Роботизация приведет к уходу с рынка рутинной работы, считает Елена Дыбова. Рабочая группа ОНФ совместно с экспертами и при участии федеральных органов исполнительной власти намерена проработать конкретные шаги по стандартизации технологий цифрового производства и созданию центров компетенций в легкой промышленности. Ранее на эту тему в интервью журналистам на «Легпромфоруме-2018» высказался статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Он, в частности, отметил, что цифровизация активно приходит в отрасль. Система производства и система логистики сейчас компьютеризируются. Соответственно, упрощаются многие процедуры. Среднее звено, где не хватает кадрового потенциала, заменяется автоматизацией. Ускоряются процессы производства. Быстрее принимаются решения. Быстрее создается дизайн. Сейчас современные технологии позволяют обмерить человека бесконтактно, причем сделать это в отношении большого числа людей. Кастомизировать продукцию, подгонять ее к физическим параметрам человека, учитывая рост, осанку, особенности фигуры и т.д. Создавать цифровые двойники. Наши предприятия либо сами создают такие технологии, либо привлекают из-за рубежа и локализуют на территории Российской Федерации. Одна из цифровых фабрик будущего в легкой промышленности в ближайшее время будет создана в Иваново, сообщил замминистра. Источник: legpromforum.ru Фото: intertkan.ru
Как завил в интервью изданию «Континент Сибирь» директор ГК «Обувь России» Антон Титов, компания расширила перечень высокомаржинальных сопутствующих товаров (их доля в розничной выручке достигла 31%). В последние несколько лет концепция сети эволюционировала от классических обувных магазинов к монобрендовым, когда под единым брендом идут обувь, верхняя одежда, сумки, кожгалантерея, средства по уходу за обувью и даже косметические продукты. «Результаты даже превзошли ожидания! Если брать программу лояльности, то держателями наших карт по итогам первого квартала 2018 года являются более 2 млн человек. Это люди, которые 5-7-10 лет с компанией. И мы много лет дружим, находим такие ниши, которые практически никто не занимал. Так получилось и с косметикой по уходу за ногами: начинали с крема для ног, сейчас у нас линейка из более 40 наименований», - отметил Антон Попов. Если использовать комплексный подход при работе с новыми категориями товаров, делать все в едином дизайне и цветовой гамме: обувь, сумки, аксессуары, - это позволяет значительно расширить рамки собственно обувного магазина, констатировал топ-менеджер. «Для ритейла очень хорошее время. Есть отличные локации, много предложений со стороны девелоперов», - подчеркнул он. В связи с этим «Обувь России» расширяет ассортимент одежды. «Изначально мы рассматривали только сегмент верхней одежды, но в прошлом году провели тестовые продажи трикотажа - кардиганов, джемперов. Тест оказался успешным: более 90% реализация за сезон. Увидев результаты, мы сразу же приняли решение, что эту группу вводим во все магазины. За декабрь-январь оборудовали примерочными практически все салоны. Двигаясь в этом направлении, мы уже заходим на рынок одежды. Как и в случае с обувью, работаем в сегменте «средний» и «средний плюс», в котором есть свободные ниши, не такой высокий уровень конкуренции и хороший спрос», - отметил глава ритейлера.
Источником вдохновения при создании специального проекта Buttermilk Garments послужила Барселона, сообщает компания. «В этом году вместо подготовки привычного лукбука родилась идея снять специальный проект в Барселоне. Это место настолько проникнуто любовью жителей к городу и невероятной взаимностью этих отношений, что мы решились сделать об этом красивые и искренние фотокарточки. Мы вышли на улицу и предложили симпатичным прохожим сняться в наших дождевиках. А позже я взяла интервью у каждой героини и одного героя об их жизни, планах, вдохновении и значении Барселоны», - рассказывает Дина Лубенцова, основательница марки Buttermilk Garments. Идея проекта - показать вещи на разных людях в контексте города. Участниками стали люди из нескольких стран: Мексики, Италии, Швейцарии, Белоруссии, Филиппин и самой Испании, в возрасте от 19 до 39 лет. Они или родились и живут в Барселоне, или приехали и остались здесь, или путешествуют. «Полагаясь на интуицию, мы нашли героев самых разнообразных профессий, например, Вольция рисует иллюстрации для компании Zara, Альба работает адвокатом в Правительстве Каталонии, Лючия учится на медицинском факультете, Ари и Ирене - студентки одного из лучших вузов в области дизайна BAU, а Ира создает невероятную керамику в собственной гончарной мастерской», - комментирует Дина Лубенцова. Buttermilk Garments - марка практичной городской одежды, созданная в 2011 году в Москве выпускницей Британской высшей школы дизайна Диной Лубенцовой. В названии марки зашифрован особенный код: Buttermilk - одна из четырех вершин на знаменитом горнолыжном курорте Аспен. Большая часть ассортимента - верхняя одежда: плащи, дождевики, куртки и пальто. Их дополняет трикотаж - шапки-бини, свитшоты, спортивные штаны, а также юбки и платья. Фотографии Марии Хлебниковой, предоставлены компанией.
В своем первом интервью Владислав Бакальчук, совладелец крупнейшего к России онлайн-маркетплейса Wildberries, рассказал корреспонденту "Ъ"о текущем положении дел и планах компании на будущее.
Ювелирным производителям можно понемногу покупать серебро для реализации текущих нужд, но для масштабных покупок время еще не пришло, отметила в интервью « РИА Мода » старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Серебро в апреле остается в устойчивом среднесрочном восходящем канале с 5 апреля и к концу второй недели месяца торгуется по 16,65 доллара. Диапазон колебания цены здесь сохраняется в рамках предыдущих ожиданий 16-17 доллара за унцию. Для движения выше 17 доллара и сопротивления на 17,15 доллара нужен мощный катализатор. Со стороны физического спроса на серебро пока нет возможности отметить серьезную поддержку. Сектор промышленного производства в развитых странах успешно восстановился и работает, однако рынок серебра до сих пор не вернулся к прежним форматам работы с этой стороны. Спрос со стороны ювелиров отчасти способствует стабильности цен на драгметалл, но этого недостаточно.
Креативный директор Maison Margiela Джон Гальяно больше не будет использовать натуральный мех в коллекциях. Дизайнер заявил об этом в интервью французскому Elle. Он объяснил, что принять такое решение его заставила встреча с вице-президентом PETA Дэном Мэтьюсом во время отдыха в Сен-Тропе. Кроме того, Гальяно стал вегетарианцем, так же как и Том Форд. Он отметил, что после отказа от мяса его жизнь стала более гармоничной, пишет Buro 24/7. «Сегодня нам не нужен продукт - нам нужны этика и сила защищать ценности, которые нам важны», - сказал дизайнер. За последнее время от натурального меха отказались такие бренды, как Michael Kors, Furla, DKNY, Gucci, Jimmy Choo и Versace. Изначально его не использует Стелла Маккартни.
ИНТЕРВЬЮ Международный Showroom Moscow Russian Designers готовится к июньской кампании продаж, которая пройдет в Милане с 14 июня по 14 июля. Всего в шоу-руме представлено 15 современных российских дизайнеров, среди них есть и новые бренды. В компании рассчитывает на высокие продажи летом. Напомним, что в феврале свыше 100 владельцев российских бутиков посетили Showroom Moscow Russian Designers. FashionUnited пообщался с основателем и владельцем международного шоу-рума Сергеем Пищулиным и узнал, на что обращают внимание байеры при заказе коллекций. Сергей, расскажите, пожалуйста, подробнее о создании Showroom Moscow Russian Designers. Вы же изначально работали в Москве, а потом переехали в Милан. С чем это было связано? Все началось в 2006 году: Анастасия Любимцева пригласила меня на позицию коммерческого директора Швейной Фабрики №1 с целью сотрудничества с российскими дизайнерами. И первым нашим клиентом стала Алена Ахмадуллина. Мы сразу начали активно работать: переодели всю сеть Ginza в Москве, конструировали Алене коллекции и отшивали тиражи.Позже она предложила отвезти ее коллекцию в Париж и представить международным байерам. Это был бесценный опыт и знакомство с лучшими байерами и бутиками. Через два года я рискнул и отвез группу дизайнеров в Милан, где арендовал часть чужого шоу-рума. База клиентов росла и в 2015 году состоялось открытие собственного шоу-рума в Москве на Новом Арбате, где мы успешно проработали 2 года. А перед новым 2017 годом поступило предложение от президента Союза Русских Байеров Елены Буграновой перевезти шоу-рум в Милан. Торжественное открытие шоу-рума в Милане состоялось 20 июня 2017 года. Теперь мы стали международным шоу-румом и эксклюзивно представляем 15 лучших российских брендов. В апреле на финансовом рынке снова отмечались валютные колебания. В связи с этим будет ли наблюдаться повышение цен на товары ваших клиентов (российских брендов) в июне? Конечно, нет. Российские дизайнеры - очень молодое явление и, чтобы завоевать рынок, мы держим минимальные цены. Все наши дизайнеры постоянно работают над снижением стоимости и находятся в поиске новых поставщиков тканей и фурнитуры. Благодаря этому мы удивляем наших клиентов не только дизайном и качеством, но и конкурентоспособными ценами. Сколько всего брендов вы сейчас представляете в шоу-руме? Есть ли новые имена, с которыми байеры познакомятся в июне? Всего 15 брендов. Да, будет несколько новых имен, мы с большим энтузиазмом ждем июня, чтобы показать их байерам, и ожидаем успешных продаж. При заказе коллекции на что обращают внимание в первую очередь байеры? На уникальный стиль бренда и на цену. Важно, чтобы вещи в коллекции были правильно подобраны по цвету и собраны в гармоничные луки: юбка, топ, жилет, пальто - в идеале все вещи должны быть из разных тканей и фактур и при этом идеально сочетаться вместе. Когда это получается, то лук становится бестселлером и его заказывает вся страна. Благодаря тому, что все бренды яркие и абсолютно разные, каждый байер находит у нас «своих» любимчиков. Как идет подготовке к июньской кампании продаж? Подготовка в самом разгаре: конструкторы кроят, портные шьют, фотографы снимают лукбуки. Сейчас самое ответственное время для дизайнеров: они готовят образцы коллекций SS19 для шоурума. Команда отдела продаж с нетерпением ждет фотографии, чтобы начать приглашать байеров на встречи. Мы активно ищем новых партеров по всей России и готовы предложить самый лучший товар: уникальную подборку коллекций современных российских дизайнеров. Даты кампании продаж: 14 июня - 14 июля, Милан, Италия. Фото: Showroom Moscow Russian Designers
Как завил в интервью изданию «Континент Сибирь» директор ГК « Обувь России» Антон Титов, рынок постепенно восстанавливается. Произошло качественное изменение в структуре потребления: покупатели переключились с дисконтированных продуктов на новые коллекции. По словам топ-менеджера, те тренды, которые мы видели в прошлом году, особенно во втором полугодии и четвертом квартале, имеют место и в первом квартале 2018-го. Если в 2015-2016 годах клиенты ждали сезона распродаж либо выбирали более дешевый ассортимент, универсальную повседневную обувь, то в 2018 году идет серьезный сдвиг в сторону более модного, разнообразного ассортимента. Уже в осенне-зимний период мы отмечали интерес к цветной, более дорогой обуви интересного дизайна, качественной обуви из натуральной кожи. «Учитывая данные тенденции, мы увеличили долю коллекции Valeriya by Westfalika (это более модная, дизайнерская обувь) в осенне-зимнем сезоне до 20% (в 2016 году она составляла 15%), в новом весенне-летнем 2018 года - до 30%», - отметил Антон Титов.
Как завил в интервью изданию «Континент Сибирь» директор ГК «Обувь России» Антон Титов, в настоящее время ритейлер развивает омниканальную модель продаж. Доля онлайн-продаж за прошлый год выросла, достигнув 10% от розничной выручки компании. В 2016 году этот показатель составлял 6,7%. При этом идет хороший прирост трафика: только в 2017 году посещаемость онлайн-площадок составила 3,4 млн человек - это почти на 1 млн больше, чем в 2016-м. «Четыре года назад, когда мы открывали для себя интернет-торговлю, существовала четкая граница между онлайн- и офлайн-компаниями. Сейчас такого нет. Сегодня все должны присутствовать в интернете. Вопрос только в том, в каком виде там работать. Изменился и потребитель, он становится более продвинутым. Женщины 45-50 лет сейчас уже все пользуются смартфонами и охотно интересуются электронными торговыми площадками», - рассказывает Антон Титов. Конечно, признает глава ритейлера, классическая женская обувь из натуральной кожи, каблучная обувь - не тот продукт, который удобен для классических онлайн-продаж. Люди предпочитают обувь померить, сравнить. Но в то же время есть большой спрос на услугу click-and-collect, когда покупка совершается в интернете, а товар клиент забирает в магазине, предварительно примерив. И это направление как раз очень перспективное, уверены в «Обуви России». В этом случае интернет-магазин - скорее сервис по подбору ассортимента. «В России есть своя специфика с точки зрения географии и стоимости логистики. Плотность населения не такая высокая, как в европейских странах, при этом огромные расстояния и инфраструктура для осуществления быстрой доставки еще не так развита, поэтому сейчас себестоимость онлайн-продаж даже выше, чем в розничной сети», - констатирует глава компании.
Холодная зима этого года негативно отразилась на финансовых показателях ритейлера H&M (Hennes & Mauritz), отметила в интервью « РИА Мода » старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Компания презентовала весеннюю коллекцию в обычное время, но из-за низкой среднесуточной температуры спрос на нее оказался более чем сдержанным. Впоследствии H&M, понятно, распродаст все, что подготовила к сезону, и это поможет выровнять показатели по году. Однако сейчас ситуация с финансами выглядит не очень привлекательной, полагает эксперт. Согласно представленной отчетности, чистая прибыль компании за первый фискальный квартал, который закончился 28 февраля, упала до 1,37 млрд крон с 2,46 млрд крон за аналогичный период годом ранее. Продажи с поправкой на НДС за указанный период снизились до 53,55 млрд крон с 54,37 млрд крон, просадка видна и в показателе без учета налога на добавленную стоимость. Учитывая, что спад в показателях связан исключительно с погодными условиями, можно ожидать, что уже во втором квартале индикаторы стабилизируются. Средний рост розничных продаж компании, по оценкам Анны Бодровой,за второй квартал может составить 2-5%.