Тема: «Интервью (общая)», страница 9, Сайт Intermoda.ru

Русудан Кобякова - Лагвилава – выпускница «Лаборатории Моды С.Зайцева» и основатель "Лаборатории 13" - творческого объединения успешных выпускников Лаборатории С. Зайцева. В рамках Российской недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia сезона осень-зима 2012-13 состоялся ее дебютный показ как самостоятельного дизайнера. Русудан показала публике коллекцию одежды в этническом стиле под собственным брендом RUSIKO. Дизайнер, молодая мама – Русудан Кобякова – яркий пример того, как могут объединиться и дополнить друг друга такие противоположности, как Восток и Запад, работа и семья, творчество и рационализм, женская чувствительность и твердый, волевой характер. Об этом и многом другом Русудан рассказала мне интервью. Елена Максуди: Русудан, расскажите о себе, о вашей семье, о Родине. Русудан Кобякова: Я родилась и выросла в Абхазии. После развала Советского Союза и начала войны у меня на Родине наша семья переехала жить в Подмосковье. Отец у меня – русский, мама – грузинка, оба они научные сотрудники-физики: отец – доктор наук, мама - старший научный сотрудник. Они и по сей день работают в научно-исследовательском институте. Я замужем, муж старше меня на 15 лет. У нас маленькая дочка, 21 апреля ей исполнился годик. Это мой первый ребенок, а у мужа от первого брака есть три взрослых сына. После школы я поступила в РГГУ в Москве и получила высшее экономическое образование, при этом с детства я всегда шила, вязала, вышивала. Тогда это было лишь увлечением... Постепенно мое хобби переросло в нечто большее, я стала понимать, что хочу заниматься этим серьезно. После университета четыре года я училась в швейно-технологическом колледже. Все свои практические навыки оттачивала там и получила серьезную профессиональную базу. И в 2009 году я поступила в «Лабораторию Моды Вячеслава Зайцева», и вот тогда уже все началось по-настоящему. В этом сезоне я дебютировала с коллекцией сезона осень-зима 2012-2013 как дизайнер из Абхазии. И с гордостью представляла свою страну на неделе моды. Абхазия молодое государство с тысячелетней историей, и только вступает на свой самостоятельный путь. Мне бы очень хотелось, чтобы мир знал о моей родине и что там живут люди, которые с честью могут ее представлять. Поддержать меня пришли представители абхазской диаспоры и мне было радостно разделить с ними свой успех. Елена Максуди: Как вы пришли к тому, что стали заниматься дизайном одежды в этническом восточном стиле? Русудан Кобякова: Да, Восток в моих коллекциях не случаен. Мне было 19 лет, когда я приняла Ислам. В связи с этим, постепенно менялся и формировался мой собственный гардероб. В свое время я столкнулась с тем, что очень сложно найти одежду, которая выглядела бы стильно и достойно и при этом в ней соблюдались мусульманские каноны. Так я пришла к восточной тематике и стала ее развивать. Кроме того в моих коллекциях видны истоки стиля 20-х годов – Арт-деко. Я обожаю этот период, восхищаюсь и вдохновляюсь им вновь и вновь. Дипломная коллекция “Аль-Магриб” разрабатывалась для женщин-мусульманок, и основывалась на золотой эпохе в истории моды, на творчестве таких кутюрье, как Пуаре, Вионне, Шанель и другие . Весь преподавательский состав Лаборатории сначала был в недоумении- как это можно преподнести для дефиле. Одно дело носить эти наряды в повседневной жизни, другое – воплотить их в грамотную профессиональную коллекцию. Давыдова Людмила Александровна- преподаватель по моделированию все время пыталась укоротить длину изделий в процессе разработки, а я старалась ее отвоевывать и упорно на примерках стояла на своем, в итоге у меня получилось их переубедить. Людмила Александровна по сей день восхищается и говорит что я сумела всем показать, как можно совместить моду и требования мусульманских канонов. Елена Максуди:У вас растет маленькая дочка – Мери. Как вы отнесетесь если она выберет профессию в области fashion? Думали ли вы, об этом? Русудан Кобякова: Конечно я об этом думала... Я очень целеустремленный человек. Ставлю цели-и шаг за шагом иду к их осуществлению... У меня обязательно будет свой Дом Моды, и мне бы хотелось, чтобы дочь продолжила мое дело. Преемственность поколений-отличная вещь! Однако, я не буду принуждать ее к выбору той или иной профессии, это ее жизненный путь и как он сложится-знает только Всевышний! Самое главное для меня-вырастить ее честной и достойной девушкой, заложить основы человечности, порядочности и религиозности, беречь ее здоровье физическое и моральное, самое важное-чтобы она была счастливой и гармоничной. Елена Максуди: Русудан, вы начинали свою карьеру дизайнера в рамках "Лаборатории 13" и были одним из его основателей, расскажите про работу в этом проекте. Как все начиналось, что было интересного, знаменательного? Русудан Кобякова: Интересно было все! На выпускном вечере в Лаборатории Егор Зайцев предлжил нам объединиться и организовать некий бренд, с которым можно выступать на крупных площадках. Такого формата в России еще не было, и это выгодно с экономической точки зрения. Мысль показалась нам разумной и после непродолжительного отдыха мы взялись за дело. Я была не то что бы основателем, а неким стержнем, на котором все держалось и приводило в действие. Лаборатория 13 стала союзом дизайнеров, где каждый был самостоятельной еденицей, но при этом делал мини-коллекции в общем разработанном ключе, сохраняя свою стилистику. Легенда бренда рождалась сама собой. За основу мы взяли наше разнообразие, которое было интересно тем, что могло понравиться разным людям. Мы выбирали тему коллекции и потом каждый из нас по-своему ее интерпретировал. Так, мы участвовали на наделе моды три сезона подряд. Елена Максуди: А что послужило толчком для создания своего собственного бренда? Русудан Кобякова: В принципе, этот процесс шел параллельно. Каждый из состава Лаборатории 13 развивался самостоятельно, кто как мог. Я проводила показы под собственным брендом RUSIKO в Абхазии, делала с местными фотографами интересные фотопроекты. В этом сезоне мной было принято решение выступить на Неделе моды уже самостоятельно, я посчитала что у меня достаточно сил и амбиций для этого. А Лаборатория 13 взяла тайм-аут. Елена Максуди: Название вашей коллекции- «Рождение новой…», что вы вложили в это название? Русудан Кобякова: “Рождение новой...”-это название моей дебютной коллекции, которую я посвятила дочери. Рождение нового дня, нового бренда, новой жизни, новой меня... Елена Максуди: На вашем показе в качестве одной из моделей выступала Полина Гагарина и в треке показа была задействована ее песня. По типажу и музыкальному стилю, она далека от темы Востока, почему вы выбрали именно ее? Русудан Кобякова: Полина приняла участие в моем показе, потому что нас связывает теплое знакомство в Греции и дружеские отношения. Ей самой было интересно участвовать в показе, со своей европейской внешностью она гармонично вписалась в восточный образ. Оставила себе на память тюрбан, который был на ее голове в показе. “Колыбельная”-песня Полины, которая вызывает у меня бурю эмоций. Очень сильное по эмоциональному накалу произведение. Елена Максуди: Каковы впечатления о вашем дебюте? Русудан Кобякова: Противоречивые ощущения, много положительных эмоций-коллекция была с восторгом воспринята критиками, преподавателями и самым главным моим учителем – Вячеславом Михайловичем Зайцевым. С другой стороны – было такое чувство опустошения, которое сопровождает любой творческий процесс в момент его окончания, кульминация... И вот такая кульминация у меня наступила в тот момент, когда вышла первая модель на подиум. Я стою, смотрю на монитор и понимаю: подиум, зал, музыка, пошли модели... и что с этого момента ты уже ничего не можешь изменить. В этом месте заканчается то, что зависит от тебя... дальше – уже только Всевышний руководит. И тут у меня полились слезы... в тот момент, когда одна за другой стали падать модели... одна, вторая, третья... Как потом выяснилось-сконденсировал пар от дым-машины, которую перед показом включали в зале, и на подиуме образовалась лужа, которую не было, конечно же, видно. На ней подскальзывались и падали одна за другой почти все модели. Елена Максуди: Да, но в целом, все прошло отлично. Красивая музыка, восхитительная коллекция, модели очень старались. Уверена, что на подготовку затрачено немало времени и сил. Как вам удается все совмещать - и семью и работу…? Русудан Кобякова: Сложно, но возможно. Огромное спасибо за поддержку и помощь моим родителям-моя дочь находится у них в Подмосковье, когда я занимаюсь работой в Москве. Мой супруг проживает в Абхазии, он регулярно приезжает к нам, но не на долго. Затем наступает период, когда мы с Мери уезжаем домой, в Сухум, к нашему папе и живем некоторое время полной семьей. А затем снова поездки, показы и работа... Вот так я и живу-Москва – Сухум, Москва – Подмосковье. Сложно все это, конечно, но как-то стараюсь и совмещаю семью и работу... Елена Максуди: Понимаю, не просто все это. Русудан, расскажите о ваших профессиональных планах? Какие «Эвересты» вы ставите себе на будущее? Русудан Кобякова: О! Планы, как всегда, грандиозные. Я планирую запустить вторую линию своей марки RUSIKO и открыть несколько фирменных магазинов в Москве и Сухуме. Это будет упрощенная версия подиумной коллекции, но тоже очень красивая. Хочу, чтобы мое творчество начало приносить доход. При этом, мне все-таки интересно работать с клиентами. Кроме того, в планах выходы на некоторые иностранные Недели мод. Ну и Дом Моды, о котором я уже говорила выше... Он будет, обязательно будет!!! Елена Максуди: Значит, и не надо себя сдерживать! Русудан, большое спасибо за интересную беседу. Желаю новых творческих побед и скорейшего покорения ваших «Эверестов»! фото Любовь Михайлова

Интервью о модных тенденциях с дизайнером одежды, консультантом по стилю Анной Шарлай. Есть такое ощущение, что мода на кружево все время возвращается… Да, на первый взгляд кажется, что мода на кружево не просто возвращается, а держится несколько сезонов, но стоит присмотреться внимательнее, и вы увидите, что само кружево меняется, силуэты вещей другие, цветовая гамма. А сегодняшняя мода — это, в первую очередь, контексты и нюансы. Чтобы не оказаться вне моды с кружевной вещью, выбирайте одежду и аксессуары максимально простых форм, базовых цветов — кремовый, серый, черный и очень высокого качества. Любая синтетика из-за специфического блеска удешевит весь образ, ни дорогие украшения, ни туфли тут не спасут. Еще один секрет — техника плетения кружева, основные два. Первое ткут промышленным способом, оно очень тонкое и деликатное, но часто вызывает ассоциации с тюлем на занавесках и малейшая неосторожность оставит затяжку на вещи. Второй способ — ручной, когда вы смотрите на такую вещь, то видите на поверхности канатики ниток, в целом кружево ручной работы более толстое и рельефное. Оно держит форму, не боится затяжек и хорошо подходит для одежды, в то время как первое в основном используют для белья. Какой образ создается с помощью кружевных вещей? Традиционно кружево относят к вечерней одежде в романтическом стиле, из-за его деликатности и непрактичности. Но сегодня многое зависит от сочетания — спортивная девушка, которая предпочитает погулять с собакой вместо шоппинга может надеть топ-камисоль бежевого оттенка с джинсами для неспешной прогулки в городе. А интеллектуалка с тонкими чертами лица и пасмурным взглядом будет особенно хороша в ретро-образе, который легко осуществить с помощью кружевного воротничка на любое строгое платье и броши с камнями. Чем, по-Вашему, сегодня вызван интерес к кружеву? Уже несколько сезонов в моде деликатная сексуальность, прозрачность, в трендах этой осени много грубоватых деревенских фактур, поэтому мне кажется очень логичной такая популярность кружева. Можно ли в кружевных вещах выглядеть современно, а не так, как наши бабушки? На самом деле винтаж сейчас в моде, и многие дорого бы заплатили за то, чтобы выглядеть как а-ля бабушка:) Другое дело, что ретро-стиль далеко не всем идет, и если вам в нем некомфортно по каким-то причинам, то просто наденьте кружево в сочетании с очевидно молодежными нарядами: с пластиковой сумкой, с кожаными брюками, с туфлями на высоком каблуке. Но если нужно создать ретро-образ надевайте объемные кружевные вещи с лоферами или другими плоскими туфлями, шляпками, бархатом или вельветом, вуалями, очками с толстой роговой оправой. С чем порекомендуете носить кружевные пелерины и воротнички, блузки и пальто? Так или иначе кружево всегда добавляет ноту женственности и нежности. Поэтому надевая кружевной аксессуар, убедитесь, что остальные вещи ему не противоречат. Если вы только начинаете эксперименты, советую начать с однотонных вещей простых форм из гладких тканей. Например, темно-синее классическое платье станет мягче с воротничком, а красные лаковые туфли никто не назовет вульгарными, если вы дополните их серым кружевным пальто. Помните о своей уникальности, любые фактуры и детали — только грани вашего неповторимого стиля, когда вы найдете стержень, все остальное будет легко сочетать.

В последние годы направление рыбной ловли английской донкой - "фидером" и карпфишиг стали очень модной тенденцией. Сегодня член российской сборной по фидерной ловле, который в прошлом году занял первое место на чемпионате мира в Италии, Алексей Фадеев дал интервью, эксперту по рыбной ловле онлайн гипермаркета Heverest.ru. Алексей, добрый день. Сразу хочу поблагодарить тебя за то, что согласился и нашел время дать интервью. В России и странах СНГ ты известен как профессионал фидерной ловли, человек, для которого английская донка является не просто увлечением, а частью жизни. Можешь рассказать, как образовался этот продуктивный тандем? И почему именно английская донка, а не какой-либо другой вид ловли? Я как эксперт Heverest.ru, тоже нахожу данный вид ловли очень занимательным, интересно твое видение. Да, действительно, продвинутую донку - фидер я считаю верным другом и учителем, ведь только благодаря ей я определился со своим истинным призванием профессионального рыболова и эксперта. Судьба преподнесла мне не просто возможность получать удовольствие от рыбалки с английской донкой, но и найти отличнейшею работу. Честно могу сказать - фидер и все что с ним связанно делают меня счастливым человеком, поэтому мое почтение к этой снасти растет каждый день. Продуктивный тандем, как вы его называете, образовался тогда, когда мне было 19 лет, добрые родственники подарили мне в те годы телескопическую удилку ростом в три метра со сменными разноцветными хлыстами в количестве пяти штук, в придачу к удочке. Так как, на тот момент времени, я уже был практикующим доночником и слово «фидер» уже не раз пролетало мимо моих ушей, обладать этой заморской снастью хотелось буквально до коликов в животе. Получив свой первый «tele-feeder» я практически сразу поставил себе задачу изучить, освоить и преуспеть в этом стиле лова. Прошли годы, и я стал тем, кем стал, если бы в начале пути кто-то сказал мне, что фидер сделает из меня человека такой рыболовной величины, я бы не поверил, хотя, собственно говоря, себя я сделал сам, просто эта снасть поспособствовала этому. Так что, стечение обстоятельств или шанс данный мне Богом повели меня по этой тропе, и я не сопротивлялся, я шел, верил, что я делаю правильное дело. Наверное, никак по-другому я не могу ответить на этот вопрос. Алексей, я думаю, многие читали твою статью о Вашем семейном тандеме. Расскажи, как ты смог пристрастить супругу к своему увлечению? Я был свидетелем процесса ловли Вашим тандемом и был приятно удивлен, Татьяна не уступит многим опытным рыболовам. За всю свою жизнь я видел от силы 5 супружеских пар, которые также увлеченно занимаются рыбалкой. У нас, в команде Heverest.ru, к моему приятному удивлению работают две девушки, которые очень увлекаются рыбной ловлей. Да, моя Таня послана мне свыше. Она реально любит ловить рыбу, причем спектр освоенных ею стилей ловли превышает мой чуть ли не в два раза. Танюша владеет спиннингом, фидером, поплавочной удочкой и, с недавнего времени, приобщилась к карпфишингу. Моя жена очень фартовая особа, и я заметил, что чем чаще она ездит со мной, тем лучше мой рыболовный результат, как спортивный, так и любительский. С ней я убедился, что единство в семье, основанное на общих целях и увлечениях, реальный залог успеха любого, и я заметил, что наши чувства с ней только крепчают, благодаря нашему, теперь уже, общему делу. Отвечая теперь на вопрос, скажу, что не я тот учитель, что вдохновил ее увлечься рыбалкой и сделал из нее такого классного рыбака, она была такой всегда, то есть к рыбалке приучил ее отец. Он обучил ее в малом возрасте навыкам, которые она впоследствии развивала. Это факт еще раз свидетельствует о том что, талантливые рыболовы и рыбачки воспитываются и проявляют себя еще в детском возрасте. Спасибо родителям Тани, что взрастили и укрепили в ней интерес к рыбалке, собственно, именно это и стало основой для нашего с ней знакомства, ведь я познакомился с Танюшей на мастер-классе по фидеру, который я проводил в ее родном городе. В прошлом году ты стал чемпионом мира по фидерной ловле. Каковы были твои эмоции, когда назвали имена победителей? Уточню один момент, что я стал чемпионом в составе Российской сборной, а не в личном зачете, то есть мы командой привезли с Мировых рыболовных игр, проходивших в Италии, золото в своей дисциплине. Честно сказать, до самого последнего момента мы сомневались, но узнав о победе, в буквальном смысле, со слезами на глазах, с сумасшедшим стуком сердца, запрыгали и заорали во все горло «Ура Победа!!! Мы лучшие!!! Виват Россия!!!». Гордость за свою страну переполняла каждого из нас, ведь мы показали на первом чемпионате мира по ловле на английскую донку фидер, что российская школа лучшая. С недавнего времени ты начал сотрудничать с онлайн гипермаркетом Heverest.ru, что привлекло тебя в этом проекте? Мое положительное отношение к ресурсу Heverest.ru сформировалось уже давно, ведь многие из моих друзей активно покупают в этом онлайн гипермаркете, отзывы только самые положительные, как по ценовому, так и сервисному обслуживанию клиента. Поэтому, не сомневаясь и с большим удовольствием я принял предложение сотрудничать, тем более что я давно искал информационный ресурс, на котором я смог бы передавать свой опыт людям, интересующимся современной рыбалкой. Алексей, спасибо за интервью. И напоследок несколько напутственных слов нашим читателям и рыболовам России и СНГ. На своих мастер-классах я часто говорю: «моя правда в том, что даже солидный, 14-ти летний, стаж интенсивной практики с фидером не сделал меня еще мастером, непокоренных вершин тонкой рыболовной науки еще предостаточно, как и многие, я продолжаю упираться и карабкаться в желании постичь фидерную истину, и, очень часто, на этом восхождении чувствую себя неучем». Этим я хочу сказать, что больше практикуйтесь в том виде ловли, который Вам по душе, в практике сила. Берегите природу, не мусорьте на водоемах.

Конечно, каждая из нас так или иначе следит за модой, старается быть в курсе последних тенденций и актуальных новинок. При этом мы просматриваем дизайнерские коллекции, читаем советы стилистов или вдохновляемся образами любимых блоггеров, но в один момент все эти занятия становятся бессмысленными, потому что, вдруг, ты находишь что-то более настоящее, искренне-красивое, не подверженное изменчивой fashion-истерии. Для меня такой ценной находкой стало творчество российского дизайнера Русудан Кобяковой-Лангилава. Ее женственные образы, изящные линии, насыщенные цветовые сочетания и витиеватые орнаменты воплощают в моем понимании идеалы светлой нежной красоты, в которых женщина, словно великолепный цветок, радует глаз и обволакивает сладким ароматом гармонии и душевной теплоты. Я очень давно хотела пообщаться с Русудан, чтобы узнать о том, что ее вдохновляет, каковы ее творческие планы и как она сама характеризует свое творчество. И, вот, наконец мне это удалось и на страницах своего блога я предлагаю вашему вниманию небольшое интервью с Русудан Кобяковой-Лангилава. У вас прекрасная женственная коллекция. Скажите, что вас вдохновило на ее создание? Русудан: Спасибо большое! По большому счету вдохновила меня моя дочь-Княжна Мери, ей недавно исполнился 1 год. «Рождение новой...» - это мой внутренний мир, мое переосмысление взаимосвязи Востока и Запада. Эта коллекция для меня очень важная ступень в творчестве - дебют, как самостоятельного дизайнера, дебют моей марки RUSIKO на Российской неделе моды. Ваши коллекции пропитаны духом Востока. Как и когда вы поняли, что хотите создавать одежду для мусульманских женщин? Есть ли какие-то особенные тонкости в процессе создания мусульманской одежды? Русудан: У меня два направления в создании одежды: RUSIKO-by-Jamilya - линия дизайнерской одежды для мусульманок и RUSIKO - утонченная этника в европейском стиле. В общем-то и та и другая линия взаимосвязаны, это может быть стилистическое решение, ткани или крой. Особенностью одежды для мусульманки являются нормы закрытости, которые ей диктует соблюдение религиозных норм. Одежда, соблюдающей мусульманки, не должна быть прозрачной, не должна облегать по фигуре и открытыми разрешено оставлять лицо, кисти рук и ступни ног. Во всем остальном можно следовать трендам и создавать стильный гардероб. Одежду для мусульманок я создаю уже очень давно... больше 10 лет. Мне посчастливилось побывать на презентации вашей коллекции на Mercedes-Benz Fashion Week Russia и я отметила для себя, что коврики, украшающие подиум, немного напомнили мне коврики из осенне-зимней коллекции 2012/13 молодежного бренда Y-3, представленного на неделе моды в Ньй-Йорке. Как вы относитесь к подобным сравнениям? Русудан: Даже не знаю как вам ответить на этот вопрос...))) Бренд Y-3 не входит в число тех марок, которые мне интересны, близки или которыми я могу вдохновляться, и по этой причине я не все их показы смотрю целенаправленно. Но, видимо, у режиссера и стилиста моего показа более широкий кругозор в этой области, и возможно увидев показ бренда Y-3, решил что такой вариант с украшением подиума коврами очень подойдет и мне тоже. Могу лишь сказать что не видела этого показа до того, как вы об этом мне написали мне. Ваша одежда очень красива и изысканна. Я даже поймала себя на мысли, что она не имеет временной принадлежности и не вписывается в рамки современных модных тенденций. Как вы находите компромисс между "модной гонкой", творчеством и экономической составляющей? Русудан: Спасибо, мне приятно и радостно, что коллекция получила столько положительных отзывов. Возможно, относительно временной принадлежности, это происходит потому, что я очень сильно вдохновляюсь вечными ценностями и очень восхищаюсь Высокой модой от-кутюр, я постоянно изучаю и просматриваю творчество великих кутюрье, и мне это нравится больше, чем скоротечные модные тренды. Мне это ближе. Что же до компромисса - я нахожусь сейчас в процессе разработки второй линии, где буду стараться учитывать модные тенденции и выпускать одежду, которая скорее всего будет чуть менее изысканна, но зато более доступна и вписываться в рамки, а значит приносить доход за счет большего спроса. Пожалуйста, опишите в двух словах девушку от Rusiko. Русудан: Женственная, неординарная, утонченная. Есть ли у вас интернет-магазин? Где можно купить вашу одежду? Русудан: В данное время одежду марки RUSIKO можно приобрести по предварительной договоренности лично у меня. Сейчас очень интенсивно идут переговоры с несколькими магазинами и шоу-румами, которые хотят представить мою марку в своем ассортименте. Думаю очень скоро моя одежда будет доступна всем покупателям.

Творческие союзы - обычное дело в модной индустрии. Дизайнеры объединяются, почувствовав некую внутреннюю связь, с целью создания коллектива, в котором проще обмениваться идеями, реализовать задуманное и добиваться максимально совершенного результата. Чаще всего это дуэты, реже трио, хотя существуют и более масштабные проекты, например, Bunker Z. Это коллектив, состоящий из восьми дизайнеров, который весной 2012 года представил свою первую коллекцию на Mercedes-Benz Fashion Week. Все они выпускницы Лаборатории моды Вячеслава Зайцева, все талантливы и амбициозны. Они - это Каролина Раи, Анастасия Верещагина, Станислава Головакина, Алина Залялиева, Стелла Гилядова, Екатерина Илюхина, Марина Искандарова и Ольга Киселенко. В рамках интервью каждой из участниц Bunker Z я задала несколько вопросов, о том как им удается не соперничать, чем вдохновляются дизайнеры и как проходит процесс подготовки к показам, а также о многом другом. Как появился ваш коллектив, какие обстоятельства этому предшествовали? Ольга Киселенко: В июне 2011 года я закончила лабораторию моды Вячеслава Зайцева, ну и конечно же, хотелось не останавливаться на достигнутом, хотелось продолжать воплощать свои идеи в новых и новых коллекциях, быть увиденным и востребованным дизайнером. Среди выпускников Лаборатории я нашла единомышленников, полных желания творить, и мы объединились в творческий коллектив. Вообще, fashion-индустрия знает немало примеров совместного продвижения начинающих дизайнеров. В новейшей истории моды это показы студентов знаменитого Central Saint Martins College of Art and Design. Если обратиться к прошлому,то начало было положено «бельгийской шестеркой»: группа выпускников Королевской академии изящных искусств в Антверпене продемонстрировала свои модели на Лондонской неделе моды и стала знаменитой. Как появилось название Bunker Z, что оно символизирует? Ольга Киселенко: Почему бункер? Можно сказать, что это символично — наш крепкий и сплоченный коллектив. А буква Z — наш талисман — первая буква фамилии нашего любимого учителя - Вячеслава Михайловича Зайцева.Как в вашей команде происходит подготовка к совместным показам : вы создаете коллекции отдельно или это коллективный процесс? Ольга Киселенко: Это всегда очень интересный процесс. Мы собираемся всем коллективом, обсуждаем разные модные тенденции, тренды сезонов, обмениваемся впечатлениями... Ну, и так в процессе беседы рождается общая идея предстоящего показа. А дальше, каждый дизайнер воплощает эту идею по-своему, сквозь призму своего личного мироощущения.Пожалуйста, опишите свое творчество, используя всего лишь пять слов.Ольга Киселенко: Свобода, красота, гармония, безбашенность и юмор, конечно)). Как вы считаете какая страна в мире самая благоприятная для творческой реализации дизайнера одежды?Каролина Рай: Здесь и думать нечего, конечно же - США, а наша Россия-матушка, скорее наоборот, как это не печально звучит...Какого бы из знаменитостей вы бы хотели видеть лицом вашей линии одежды? Каролина Рай: Данила Поляков! Однозначно !!! ...да, да, именно он для женской коллекции!При составлении коллекций вы стараетесь придерживаться одного стиля? Ваши коллекции являются логическим продолжением друг друга или вы стремитесь создавать абсолютно непохожие вещи? Каролина Рай: Я работаю в контексте одного стиля, но материалы всегда использую кардинально разные, поэтому и коллекции мои абсолютно не похожи друг на друга. Но здесь даже дело не в стиле, а в том, что у меня творится в данный период времени в голове.Что вас вдохновляет?Каролина Рай: Например, работая над коллекцией "Boa constrictor", я рассматривала быстротечность времени сквозь удушливую призму реальности и мечтала сбежать от всех и от самой себя в том числе. Отсюда и образ змеи, удава. « ...а меня судьба обняла не так: я в ней, как в кольцах удава» - стало её эпиграфом. В моей голове тогда поселилась туманная мистика и какое-то абсурдное безумие золотых светлячков в сезон дождей на полуострове Хиндустан.Коллекция« Необузданная» — это совсем другая песня, совсем другое настроение: белое и пушистое. И коллекция такая же. Самодостаточная. Это как парковка в раю: тихо и спокойно на душе и все петельки в этих бесконечных километрах ручного вязания легли ровно и умиротворённо и каждая точно на своё место.Так что, мои коллекции- это моё настроение и моё состояние души в данный период времени. И не более того)))Пожалуйста, опишите свое творчество, используя всего лишь пять слов.Каролина Рай: Моё творчество в 5 словах? Пожалуйста. Необузданная пластика +синтез странных форм. Кто для вас является абсолютным авторитетом в профессиональном плане?Анастасия Верещагина: В мире дизайна и моды назвать абсолютный авторитет невозможно…каждый дизайнер самобытен и исключителен. Лично мне нравится стиль Вячеслава Зайцева, John Galliano, Alexander MacQueen … Есть коллекции, которые восхищают неординарностью, а есть те, которые хочется целиком заполучить в своей гардероб. Именно такие ощущения возникли у меня при просмотре ваших работ. Вы следите за актуальными трендами, просматриваете коллекции других известных дизайнеров? Как происходит ваш творческий процесс? Анастасия Верещагина: Да, стараюсь следить за происходящим в мире моды, новыми тенденциями и трендами. Хотя, зачастую, новое – это хорошо забытое старое! Свое вдохновение и идеи я черпаю в картинах известных художников, прослушивании классической музыки, чтении классиков художественной литературы, в наблюдении за красотой и совершенством природы…Когда вы осознали, что хотите стать дизайнером одежды?Анастасия Верещагина: С детства… будучи ребенком, пыталась рисовать и шить наряды для кукол…мечтая о будущем успехе.Пожалуйста, опишите свое творчество, используя всего лишь пять слов. Анастасия Верещагина: Аристократизм. Неотразимость. Утонченность. Гармония. Изящность. Как вы попали в Bunker Z, что вам в профессиональном плане дает участие в этом проекте? Станислава Головакина: Обучение в Лаборатории Моды В.Зайцева и успешное её окончание дали мне возможность присоединиться к группе дизайнеров Бункера Z. Участие в проекте открыло мне окно в мир высокой моды, показав все грани индустрии моды.Основные тенденции вашей прошлой коллекции - черно-белые сочетания и сложный объемный крой. Что вдохновило вас на такие дизайнерские решения?Станислава Головакина: “Если в вашем гардеробе есть вещи белого и черного цвета, считайте, что вы уже одеты со вкусом,” — говорил Жан-Поль Готье.Несмотря на то, что каждый сезон дизайнеры придумывают новые цветовые сочетания, монохром в одежде всегда был и будет актуальным. Такая комбинация цветов всегда смотрится элегантно и в то же время эффектно. В черном и белом сочетании кроется многое — изящество движений, элегантность, тонкость и сила натуры. Это не просто два цвета, это проявление характера и харизмы.Где можно купить ваши вещи?Станислава Головакина: Данный вещей нет в свободной продаже, коллекция создавалась исключительно для показа.Пожалуйста, опишите свое творчество, используя всего лишь пять слов. Станислава Головакина: Чувственность, гармоничность, рассудительность, непринужденность, доступность. Некоторые ваши образы из осенне-зимней коллекции были выдержаны в стиле ретро. Где вы черпаете свое вдохновение?Алина Залялиева: Меня всегда привлекали исторические костюмы, винтажные вещи, песочно-шоколадные оттенки. Вдохновляюсь книгами, музыкой, природой!У вас есть свой сайт, интернет-магазин?Алина Залялиева: На данный момент я занимаюсь открытием ателье, и в скором времени появится интернет-магазин.Кто из дизайнеров прошлого или современного вас восхищает?Алина Залялиева: Всегда восхищалась Alexander McQueen, его умением передавать зрителям, то что он чувствует.Пожалуйста, опишите свое творчество, используя всего лишь пять слов.Алина Залялиева: Я помогаю женщинам чувствовать себя более женственно, изысканно и элегантно! Что для вас творческий успех?Екатерина Илюхина: Творческий успех – это когда видишь в глазах людей оживленный интерес, эмоции, восторг. Это когда проделанная творческая работа говорит сама за себя, а ты наслаждаешься реакцией зрителей. Это то, что хочется донести, но невозможно выразить словами. Это счастье быть понятым.Перед тем, как модели появятся на подиуме в вашей одежде, у вас не возникает желания срочно что-то переделать или исправить?Екатерина Илюхина: Обычно на это не хватает времени. Но, если найдется минутка, - я обязательно что-нибудь исправлю. Все-таки на подиуме все должно смотреться безупречно, как запланировано. Для меня большое расстройство, если что-то сложилось не так, как мне хотелось. Но радость видеть свои вещи на подиуме перекрывает любые мелкие недостатки. Ваши коллекции - это красивая одежда, творческое видение окружающего мира или что еще?Екатерина Илюхина: Прежде всего, это желание изменить стереотипы людей. Одежда – понятие бесконечное «Невозможное возможно», самое интересное еще впереди!Для одних одежда несет защитную функцию, для других это способ самовыражение. Для меня это и то, и другое. Мне очень важно понятие «образ», чтобы все понимали, кто моя героиня, т. е. мне важно, чтобы одежда отражала личность. Я не люблю моду, а люблю стиль. Я очень много уделяю внимание форме, линиям, конструкциям, не знаю, на сколько это заметно на подиуме, главное, чтобы в целом вещи смотрелись гармонично и при этом были комфортными для жизни. Да, я люблю одежду, которая обращает на себя внимание.Пожалуйста, опишите свое творчество, используя всего лишь пять слов. Екатерина Илюхина: Новизна, креативность, идея, образ, антигламур. Одна из целей дизайнера - подчеркнуть женскую красоту. Кто для вас идеал красоты за всю историю человечества? Стелла Гилядова: Красота всегда играла для меня огромное значение. Каждая женщина должна знать себе цену и внутренне чувствовать свой стиль. Такими женщинами для меня являются Одри Хепберн и Коко Шанель. Когда работаешь в коллективе творческих людей, то новые образы и мысли, словно, витают в воздухе, бывает ли, что кому-то из вашего коллектива приходят похожие идеи? Как решается ситуация в подобных случаях ? Стелла Гилядова: Мой коллектив состоит из людей разных возрасных категорий. Идеи поступают от каждого, и конечно, некоторые из них сходятся, но у каждого свой взгляд на моду, поэтому такая проблема исчезает сама собой! Bunker Z - это единственная ваша работа или есть собственные проекты?Стелла Гилядова: Изначально я состояла в коллективе "Лаборатория 13", плодотворность моей работы вы можете оценить по моей первой коллекции. На сегоднешний день я работаю с брендом " Бункер -Z", где я выпустила свою вторую коллекцию и надеюсь на этом не останавливаться.Пожалуйста, опишите свое творчество, используя всего лишь пять слов.Стелла Гилядова: Мой стиль - это реализация фантазий в качество, удобство и фешн преображение каждой женщины.

29 июня в самом центре столицы в «METRОPOL CLUB», ставшим настоящим эпицентром моды, стиля и красоты состоится одно из самых модных событий года - модные показы с ежегодной церемонией вручения премии «Moscow Fashion Awards» 2012, учрежденной Ассоциацией Моды и Дизайна ARTPROM.На церемонии удостоятся номинациями представители модной и медиа индустрии. Гостей ждет приятная атмосфера, интересная программа и уникальная творческая встреча, после показов мод и номинаций вечер продолжит модная вечеринка, в режиме after party, с участием эстрадных звезд. Церемония будет проходить в формате вручения номинаций представителям модной индустрии и медиа-бизнеса. У студентов Летней Школы Fashion Журналистики- 2012 будет уникальная возможность принять участие в этом мероприятии, взять интервью у известных российских дизайнеров, стилистов и других представителей fashion- индустрии. Если вы хотите принять участие в мероприятии и зарегистрироваться на Летней Школе Fashion Журналистике-2012, то пишите на почту info@fashioneducation.ru или по телефону 8-926-387-29-92.Информация о Moscow Fashion Award- 2012 http://fashioneducation.ru/news/moscow_fashion_awards2012Информация о Летней Школе Fashion Журналистике- 2012 http://fashioneducation.ru/news/letnyaya_shkola_fashion_jurnalistiki_2012_proidet_s_1_po_31_iuly_v_MoskveВнимание! Право посетить данное мероприятие имеют только студенты Летней Школы Fashion Журналистики-2012!

По примеру многочисленных коллег по fashion-индустрии Доменико Дольче и Стефано Габбана (Domenico Dolce & Stefano Gabbana) приняли решение заняться дизайном детской одежды. Первая коллекция одежды для самых маленьких от итальянского дизайнерского дуэта будет представлена уже в июле. Детская линия Dolce & Gabbana предназначена для новорожденных и маленьких детей в возрасте до десяти лет. Стефано Габбана (Stefano Gabbana) в интервью признался, что о сфере товаров для детей имеет самое смутное представление, поэтому своеобразным источником вдохновения для дизайнеров послужили дети брата Доменико Дольче. В коллекции детской одежды от Dolce & Gabbana будет представлена повседневная одежда для малышей, пляжная одежда, аксессуары и обувь.

Итак, всего лишь через несколько недель, многочисленные поклонницы Dior смогут, наконец, оценить долгожданный дебют дизайнера Рафа Симонса (Raf Simons) в качестве нового креативного директора французского дома – Симонс, покинувший Jil Sander ради позиции в Christian Dior, представит первую коллекцию haute couture в рамках Недели высокой моды в Париже. А пока завесу тайны над новой коллекцией приоткрыл еще один знаменитый дизайнер – Стивен Джонс (Stephen Jones), едва ли не самый известный создатель головных уборов в мире. «Восхитительная, красивая и новая» - так охарактеризовал дебютное творение Рафа Симонса для Dior Стивен Джонс. Ему о новой коллекции известно, пожалуй, больше, чем кому бы то ни было – именно Стивен Джонс занимается созданием головных уборов для одной из самых ожидаемых коллекций этого года. Впрочем, какими-либо подробностями дизайнер поделиться отказаться: «Это настолько большой секрет, что я не могу даже намекнуть вам», рассказал Стивен Джонс в интервью британскому Vogue.

Christian Louboutin, который подал в суд на бренд Zara за использование его именной «фишки» — красной подошвы, находится в расстроенных чувствах. На его притязаниях можно поставить крест и заказать участок на кладбище. Французский суд признал все действия Zara вполне правомерными. А это значит, что магазины бренда могут продавать туфли с узнаваемой красной подошвой.Дизайнер Christian Louboutin заявил, что единственным отличительным его лейбла было «знаковая» красная подошва. И это длилось целых 20 лет.И вот когда алые подошвы стали узнаваемым маркером на этикетке, они столкнулись с серьезной конкуренцией. Несмотря на то, что повторы красных подошв от другого производителя могут смело считаться подделками, в понедельник французский суд вынес решение о том, что Зара может продать «двойник» на каблуках. И все с той же красной подошвой.Сегодня Louboutin выступил с официальным заявлением. «Большая часть обсуждений либо подразумевает или заявляет, что через это решение мы потеряли права на наши всемирно известные туфли с красной подошвой, которые являются запатентованной Торговой маркой», сказал модельер, в интервью журналу Grazia«Мы хотели бы уточнить, что дело было оспорено. Существует только один факт французский регистрации, в котором указан товарный знак и знаменитая красная подошва. Christian Louboutin продолжает владеть действительным и исполнимым правом на товарный знак со своей красной подошвой, как во Франции, так и во всем мире.Целый ряд судебных решений признал тесную связь между Christian Louboutin и Красной подошвой — Единственным товарным обувным знаком, в том числе во Франции.Christian Louboutin будет продолжать отстаивать и защищать свои права, связанные с красной подошвой. И это при том, что подобный товарный знак был зафиксирован с момента подписания и в течение последних 20 лет.«Мы также хотели бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить всех тех людей, которые постоянно выказывают поддержку нашего бренда», сказал мэтр.Louboutin первоначально подал в суд на испанский бренд Zara в 2008 году, утверждая, что их модель с открытым носком и с красной подошвой обуви, продаваемой за $ 40, был похож на модель Yo Yo от Christian Louboutin.Но французский суд постановил, что по сниженным ценам модели обуви Zara не могли быть перепутаны с этим моделями, сделанными дизайнером высокого класса. И даже окончательный апелляционный суд — оставил в силе это решение.Он также постановил, что Лубутен, чьи туфли с удовольствием носят знаменитости, включая Викторию Бекхэм и Сару Джессика Паркер, и стоящим сотни фунтов в паре, должен заплатить 2000 фунтов стерлингов Zare в качестве компенсации.Алексис Моурот — главный операционный директор и генеральный менеджер подразделения Christian Louboutin, заявил, что компания будет продолжать отстаивать свои подошвы.В 2008 году Лубутен зарегистрирован товарный знак, заявив, что ему принадлежит эксклюзивное право на туфли с красной подошвой.А в прошлом году сапожник уже обвинял дизайнера Ива Сен-Лорана в копировании своей знаменитой красной подошвой обуви, когда тот использовал подобную тему в курортной коллекции 2011 года.

Юбилейный номер самого популярного B2B журнала о моде PROfashion! «Взрослые дети» - тенденции джинсовой, молодежной, спортивной и уличной моды с выставки Bread & Butter /стр 12-18/ «Generation П» - о теории поколений и ее применении к России от Татьяны Гривенной/ стр 28-30/ «Мода на природу» - аналитическая статья Романа Сидорова об экологической моде /стр 31-33/ «Как сделать неделю моды без денег?» - интервью с Яниной Гончаровой, создателем Недели моды в Белоруссии /стр 36-39/ Онлайн-версия юбилейного номера Письмо главного редактора Юны Завельской: Гордость и предубеждение Как значение китайского начертания кризиса простирается одновременно в область опасности и возможности, так и 100-й номер, который мы отмечаем этим выпуском журнала, можно рассматривать не только как дань былым свершениям, но и как залог грядущих побед. Символично, что «золотая сотня» пришлась как раз на номер, традиционно посвященный молодежным коллекциям и «вечно молодому» дениму – история и современность сливаются в этом сегменте моды наиболее тесно, постоянно перемешиваясь и обогащая друг друга. Кроме того, именно за джинсовой, читай, «пятничной» одеждой социологи усматривают будущее fashion-ритейла – отказ от формального стиля по мере все большей формализации экономики становится всеобъемлющим трендом. А он уже тянет за собой поиск новых текстильных ресурсов, технологические прорывы, модернизацию сознания. Конечно, можно считать, что мода лишь следует в кильватере общественных изменений, но мне почему-то приятнее думать наоборот – едва ли не в первый раз за свою историю она сама проецирует на человечество новый образ сознательного и нравственно-ориентированного гражданина. И не важно, что мера эта почти вынужденная, обусловленная истощением сырьевых запасов и демографическим взрывом в Азии. Она впервые дает нам повод гордиться индустрией, всегда занимавшей место где-то между будуаром и креслом парикмахера.

Для меня осенне-зимняя коллекция 2012-13 Borodulin's, посвященная русской княгине Ольге, удивительно совпала с моими представлениями о личности Ольги, которая олицетворяла собой "...типичную хорошую русскую девушку с большой душой" и "...чудными белокурыми волосами, большими голубыми глазами и дивным цветом лица". Ясные благородные линии, спокойные тона, стройные гибкие силуэты и очевидное величие в образах - Borodulin's создали коллекцию, демонстрирующую практически готовый гардероб императорской особы. Тут и платья для официальных мероприятий или благотворительных событий, и лаконичная одежда для повседневных случаев, и даже великолепные наряды, вполне уместные для царского бала. О том, как дизайнеры Анна и Алексей Бородулины создавали эту коллекцию, чем вдохновлялись и какие еще интересные вещи происходят в модном мире - читайте далее. Творческий дуэт, к тому же, состоящий из двух влюбленных людей, для многих - это союз, в котором видение прекрасного, эмоции и индивидуальность каждого могут как способствовать процессу созидания, так и мешать ему в определенном смысле. Многие люди творческой профессии категорически отвергают такие союзы, боясь непредвиденных трудностей и несовпадений. Скажите, у вас вообще возникали подобные мысли? Или когда все "по-настоящему", то такие рассуждения и не возникают? Borodulin's: Наверное, в каждом случае все индивидуально. Невозможно сказать, как должно быть правильно. В дуэтах главное обоюдная гармония, если она есть, то все остальные нюансы встают на свои места. Ваша последняя коллекция "Ольга" получилась очень трендовой, но при этом сочетающей в себе частичку "загадочной русской души" и отпечаток модных традиций начала прошлого века. Как вам удалось все это совместить? Borodulin's: Мы в процессе создания коллекции не очень задумываемся об этом. Да, конечно в коллекции есть трендовая составляющая и стилевые элементы, которые встречаются в разные времена. В дизайне костюма уже много всего изобретено, когда мы создаем коллекцию, мы во многом работаем на определенных эмоциях и интуиции, а также ассоциациям, которые возникают от источника вдохновения. В данном случае это образ исторической личности княгини «Ольги». Многие оценили трендовость используемых нами длин, применение накидок, разрезов на рукавах и очень тактичное использование декора, который придавал определенную долю роскоши, но в очень адекватном нашему времени стилевом ключе. Конечно, совместить трендовость и русскую загадку в коллекции возможно только, если коллекция создавалась с душой - труднообьяснимое определение, но многие гости показа его ощутили. Вся эта кажущаяся простота тщательно выверялась, мы считаем эту коллекцию для себя определенным качественным шагом вперед. Одним из положительных качеств вашего бренда является его легкое восприятие. Красивые понятные вещи, которые сможет носить каждая женщина, желающая выглядеть женственно и актуально, привлекают многих. Как вы считаете, бренд BORODULIN`S имеет свою уникальную нишу в российской моде? Borodulin's: Мы создаем то, что вдохновляет нас и представляется привлекательным и понятным нам самим. Если наши вкусы разделяет еще определенное количество людей, то это прекрасно и очень радует. Насчет уникальной ниши, пока трудно сказать, нам есть над чем работать и в плане расширения ассортимента и в развитии розницы. Мы понимаем, что добиться всего мгновенно вряд ли возможно, еще требуются время, определенные усилия и дополнительные оборотные средства. Но Ваша формулировка про свою уникальную нишу в российской моде нам определенно нравится, будем работать над этим и вполне возможно, что так и будет. В ваших коллекциях есть вещи, имеющие необычную историю? Borodulin's: У нас много вещей имеют необычную историю. Темы наших коллекций не совсем обычны и когда мы приступаем к созданию каждой новой коллекции, то бывает все идет не совсем так, как было запланировано. Ткани, например, на таможне сильно задерживаются и надо срочно докупать другие, или мы добавили в план коллекции новых моделей, пересмотрев запланированные ранее в сторону сокращения. Не все бывает тихо и размеренно, иногда приходится принимать решения и корректировать работу прямо по ходу дела. Это не желательно и бывает весьма рискованно, но зачастую приводит к появлению очень интересных моделей, которые просто при плановой работе не появились бы. Вы не откроете секрет как, практически одновременно, дизайнеры по всему свету выпускают коллекции со схожими модными элементами? Причем, это касается как показов гигантов мировой моды, так и менее известных дизайнеров. Borodulin's: Сложно сказать, бывают конечно и совпадения, ведь не зря говорят, что идеи витают в воздухе. Но, конечно нельзя забывать, что это индустрия и бизнес, в котором все имеет место быть. Причем не обязательно плагиат, ведь сейчас усиленно трудятся тренд-бюро, которые будут продавать производителям информацию о модных цветах, формах, силуэтах и т.д. Кроме того, в глобальном Интернете есть сайты информирующие о тенденциях и некоторых трендах. Все это и является частью итоговой клонации, в будущем это станет еще заметнее, поэтому в коллекции необходимо вкладывать еще что-то от души, в любом другом случае бренды рискуют слиться в одинаковое трендовое целое. Кстати, чем дизайнеры занимаются в перерывах между сезонами? Сколько времени занимает создание одной коллекции с момента возникновения эскизов до появления готовых вещей? Borodulin's: Конечно, подиумная коллекция всегда отнимает значительно больше сил, средств, времени. Между сезонами недели моды MBFWR проходит полгода, несколько месяцев уходит на работу в обычном восстановительном режиме для накопления творческой энергии к новой коллекции. За несколько месяцев до нового сезона недели моды уже готова основная концепция и отрисована большая часть коллекции. Так бывает в идеале, если не очень отвлекают сторонние заказы. Активная фаза отшива коллекции и необходимых корректировок примерно полтора-два месяца. Между показами на неделе моды мы занимаемся разработкой и отшивом новых моделей, которые чаще всего продолжают тему наших подиумных коллекций, но не только. Кроме основных весенне-летней и осенне –зимней коллекций, летом имеет место круизная коллекция, а зимой рождественская. Это также очень интересно, причем не только для нас, но и для наших покупателей, которые не всегда могут предположить, что же именно мы представим в новом сезоне. Промежуточные коллекции создаются нами в более расслабленном и легком ключе, позволяют более непринужденно импровизировать со своим стилем в сторону нового эмоционального обновления. В последнее время вы испытывали сильное впечатление от фильма, музыки или литературы? Что это было за произведение? Borodulin's: В каждой нашей новой коллекции есть что-то узнаваемое, люди уже интуитивно догадываются, что это от нас, а также есть много нового. Конечно, на это влияют области наших интересов, которые наиболее интересны нам в определенный период времени. Сейчас, в данное время мы читаем книгу с ответами Афонских старцев на часто задаваемые людьми вопросы. Невероятно интересно и по своей мягкой внутренней силе превосходит все, что мы читали до этого. Это чистейший родник, дающий сейчас нам вдохновение и силы на новые темы и коллекции.

1. Каждый сезон Школы Fashion Журналистики посвящен какой-то теме. В чем особенность Летней Школы Fashion Журналистики-2012? Как создать свою марку в сфере моды? Как запустить Интернет-портал/журнал/сайт о моде? Как провести запоминающийся показ или сделать яркое fashion-событие? Как продвигать дизайнерскую марку одежды и аксессуаров? Как правильно написать пресс-релиз и пригласить гостей на свое мероприятие? Вот лишь малая часть вопросов, на которые студенты Летней Школы Fashion Журналистики - 2012 получат ответы в ходе обучения. И это не случайно – чтобы писать о моде и модной индустрии профессионально, необходимо отлично разбираться в том, как эта индустрия устроена изнутри. Причем многие из наших студентов впоследствии хотели бы создать свое дело или работать в пресс-службе дизайнерского дома. И этот сезон – отличная возможность для всех, кто хотел бы попробовать свои силы в этом направлении. Летняя Школа Fashion Журналистики-2012 станет ярким и запоминающимся событием для его участников - в программе Школы, как всегда, самые полезные лекции, интересные мероприятия и мастер-классы от ведущих преподавателей и специалистов fashion-индустрии. Причем полученные знания сразу закрепляются на практике: свои бизнес-кейсы и творческие задания представят сразу несколько модных брендов. Кроме того, в программе запланированы посещения дизайнерских шоу-румов, участие в fashion-мероприятиях и круглых столах, интервью с дизайнерами и специалистами в сфере моды, и многое другое.2. На кого рассчитана Весенняя Школа Fashion Журналистики-2012?Наша аудитория — студенты и выпускники вузов, начинающие специалисты в модной индустрии, журналисты и пиар-менеджеры. Летняя Школа будет интересна в первую очередь тем, кто хотел бы получить знания в области фэшн- журналистики, попрактиковаться в написании статей, сделать свое портфолио опубликованных материалов, и получить новые связи, контакты и знакомства.Также ждем тех, кто хотел бы в дальнейшем работать в сфере моды и журналистики — поскольку партнерами Школы являются ведущие fashion-СМИ, пиар-агентства и организаторы мероприятий в сфере моды — это отличный шанс обратить их внимание на свою персону и получить приглашение на стажировку и дальнейшее сотрудничество. Программа Школы интересна как тем, кто только хотел бы себя попробовать в сфере моды, понять, насколько ты можешь быть здесь востребован, так и тем, кто уже определился со сферой деятельности, но хотел бы получить новые знания, связи и контакты.3. В какое время будут идти занятия? Занятия проходят два-три раза в неделю - по будням с 18.30 до 21.30, и по субботам, с 12.00 до 15.00, далее перерыв на обед, и снова занятия с 16.00 до 19.00. Что здесь важно отметить: Во-первых, для того, чтобы получить запланированный объем информации, правильно организовать свое время, и усвоить весь материал, нужно действительно заниматься очень интенсивно. С другой стороны, с самого первого сезона Школы мы получили большое число заявок на то, чтобы была возможность совмещать учебу на Школе с работой. Это также учтено – и вы смело можете совмещать работу и учебу на Школе. Кроме того, к нам приезжают слушатели со всей страны, поэтому для них интенсив оптимален. Во-вторых, интерактивная и увлекательная программа: занятия проходят всегда интересно, и несмотря на такой насыщенный график, вы просто не успеете устать: лекции чередуются с практическими занятиями, а встречи в институте – с выездными мероприятиями, визитами в шоу-румы дизайнеров, посещениями выставок. Месяц Школы пролетает очень быстро– и для слушателей, и для нас, как организаторов. Нам, конечно, потом очень жалко расставаться с нашими выпускниками – но со многими из них мы продолжаем общаться, уже в профессиональном плане.4. Какие предметы будут в программе? Как будет строится процесс учебы?В программе, как и всегда, будут лекции и практические занятия. Запланированы лекции по темам: «Обзор fashion-индустрии», «Мода и дизайн», «Искусство фотографии в fashion – индустрии», «Жанры журналистского мастерства (основы журналистики)»,«Современные концепции fashion- индустрии», «Fashion-журналистика в изданиях для профессионалов сферы моды», «ТВ-журналистика», «История fashion-журналистики» и многие другие интересные предметы.Кроме того, в программе предусмотрены мастер-классы ведущих специалистов модной индустрии. Темы мастер-классов будут посвящены особенностям работы журналиста в глянцевых fashion – изданиях, fashion-порталах и информационных агентствах, журналах для профессиональной аудитории. Кроме того, будут и посещения интересных fashion-мероприятий, в рамках практической части курса.А завершится учебная программа очень красивым и запоминающимся выпускным – место и программу проведения мы пока держим в секрете. Сама программа Школы будет доступна только для ее участников – и выпускников прошлых сезонов Школы, это также уже стало традицией. 5. А где они будут проходить занятия? Все занятия по теории и мероприятия практической части - в центре Москвы: Вся теоретическая часть будет проходить в Институте Маркетинговых Коммуникаций (ул. Старая Басманная, 21/4, м. Красные ворота/Курская), практическая часть будет проходить на различных площадках.6. Сколько стоит участие в программе Весенней Школы Fashion Журналистики? При регистрации и оплате до 20 июня 2012 года: 22 500 рублей (из них 10 000 рублей- теоретический блок, 12 500 рублей – практический блок). (При оплате до 20 июня студента ждет подарок от организаторов) При регистрации и оплате после 20 июня 2012 года: 25 000 рублей (из них 10 000 рублей- теоретический блок, 15 000 рублей – практический блок). 7. Когда начинаются занятия? 1 июля, а перед этим мы планируем проведение открытого мероприятия совместно с партнерами Школы. 8. Я хочу приехать из другого города (Санкт-Петербург/Ярославль/Минск/и т.д.) - возможно ли это? Да, конечно. Кстати, у наших студентов есть возможность разместиться в общежитии ИМК, причем по очень льготной цене. Так что есть шанс не только получить дополнительное образование в интересующей вас отрасли, но и посмотреть другой город, и принять участие в светских и культурных мероприятиях столицы. Так что это отличная возможность провести время с пользой!9. До какого числа идет регистрация?До 7 июля 2012 года. Но мы советуем не откладывать регистрацию на программу до последнего дня, так как аккредитация на fashion-мероприятия идет заранее.10. Как можно подать заявку и записаться на программу?Получить дополнительную информацию и записаться на программу можно по телефону: 8- 926-387-2992 или написав нам на info@fashioneducation.ru Подробная информация: на сайте www.fashioneducation.ru или на наших страницах в соц.сетях:http://vk.com/club272270http://www.facebook.com/pages/Школа-Fashion-Журналистики/205802376152443

27 июня на летней веранде ресторана «Гусятникоff» состоялось вручение первой Премии «Любовь народная», приуроченной к празднованию 90-летия самого уважаемого, доброго и семейного журнала «Крестьянка». Организатором церемонии выступило Агентство коммуникаций «Constellation». В числе лауреатов премии в этот вечер присутствовали: Владимир Жириновский, Юрий Антонов, Игорь Петренко с Катей Климовой, Александр Буйнов, Анфиса Чехова, Вячеслав Добрынин, Екатерина Стриженова, Шура, Варвара, Марина Орлова, Татьяна Веденеева, Катя Лель, Лариса Рубальская, Никас Сафронов, Лариса Латынина, Юлия Шилова, Алла Сурикова, Лора Квинт и Андрей Билль, Валерий Гаркалин, Ангелина Вовк, Светлана Хоркина, Наталья Гулькина, группа Рефлекс, Влад Лисовец, Михаил Звездинский, Никита Джигурда и Марина Анисина, Ольга Зарубина, Владимир Вишневский, Владимир Березин, Гарри Бардин. Открывая церемонию, генеральный директор Агентства коммуникаций «Constellation» Александр Изотов, отметил, что на мероприятие собрались самые уважаемые россиянами звезды шоу-бизнеса, спорта, кино, театра и политики, которые заслужили эту любовь своим трудом и талантом. Первая Премия «Любовь народная» из рук Александра Изотова досталась Владимиру Жириновскому! Самый эпатажный политик современности, получая награду, поблагодарил всех и сказал, - «Несмотря на то, что турецкие войска подходят к сирийской границе, пока есть такой журнал, как «Крестьянка» - все будет хорошо!» Каждый из гостей, поднимаясь на сцену, говорил о том, что очень приятно получать Премию «Любовь народная», ведь журнал «Крестьянка» был любим многими еще на пути своего созревания. И в свои 90 лет он совсем свеж и молод! Так, Татьяна Веденеева поведала, что ее дружба с журналом началась с давнего интервью, в котором ее тогда спросили, почему она надевает сыну белые колготки. А Екатерина Стриженова, получая изготовленную компанией «Лазер Сити» изысканную награду в бархатной коробочке, призналась, что с гордостью покупает «Крестьянку», будучи в Париже. Это один из немногих российских журналов, представленных в столице моды. Певица Варвара разоткровенничалась и рассказала, что она и есть крестьянка, поскольку в своем загородном доме разводит кроликов, утят и гусят. Ее поддержала легендарная Лариса Латынина, которая после ухода на пенсию, постоянно читает «Крестьянку», пользуется советами журнала по выращиванию овощей. И урожай она собирает на зависть всем! Народный любимец, певец Александр Буйнов подарил всем свою песню и отметил, что в Премии «Любовь народная» ключевое слово «народная», это емкое сочетание старинных традиций и русского духа. Никита Джигурда, не изменив себе, снова прочитал со сцены стихи с использованием «народной» лексики, чем вызвал недоумение своей жены, легендарной фигуристки Марины Анисиной. Лауреатами Премии «Любовь народная» стали и ведущие церемонии – актриса Марина Орлова и певец Прохор Шаляпин, который, по традиции спел для гостей. В концертной программе вечера участвовали так же экс-солист «Хора Турецкого» Валентин Суходолец и группа «Стереосны». Гости еще долго не расходились, оживленно беседуя о насущном. Всем номинантам были вручены изысканные комплекты постельного белья от генерального партнера церемонии – Холдинговой компании Zorlu и текстильного бренда ТАС (ТАЧ), которые в этот же день отмечали 10-летний юбилей бренда ТАС в России и 60-летие Холдинговой компании в мире. В честь своего юбилея ТАС - один из самых узнаваемых брендов на Российском рынке домашнего текстиля – предложил гостям самим выбирать комплекты белья на свой вкус из представленного многообразия. Чуть позже звездные гости на время стали дизайнерами, приняв участие в интерактивном конкурсе тут же на летней веранде ресторана «Гусятникоff» по разработке нового принта постельного белья ТАС, нарисовав его на холстах. Все выполненные рисунки прокомментировал самый светский художник нашего времени, лауреат Премии «Любовь народная» - Никас Сафронов. И вполне возможно, некоторые «звездные» эскизы мы скоро увидим на домашнем текстиле бренда ТАС. Журнал «Крестьянка» и бренд ТАС объединяет то, что они всегда были и остаются хранителями основных человеческих ценностей – домашнего очага и взаимопонимания внутри семьи. Разрезая в конце вечера огромный юбилейный торт, изготовленный шеф-кондитером ресторана «Гусятникоff» Аллой Проскуряковой, Главный редактор журнала «Крестьянка» Наталья Щербаненко сказала, что этот торт символизирует те сладкие кусочки жизни, о которых пишет журнал и тут не нужно придерживаться никаких диет, а нужно просто радоваться жизни. Партнеры мероприятия: ресторан «Гусятникоff», Группа Компаний КиН, Производственная компания «АКВАЛАЙФ» - производитель лимонадов ТМ «Напитки из Черноголовки», торговая марка Swell. Информационные партнеры: газета «Москвичка», журналы «Чисто по-женски» и «Только звезды», Kleo.ru, женский интернет-журнал Askwoman, LadyKupon.ru, женский интернет-журнал MyJane.ru, женская социальная сеть MyJulia.ru, женский интернет-журнал Eva.ru.

Все же, как здорово, что я живу здесь и сейчас, в век, когда так легко пообщаться практически с любым интересующим тебя человеком, найдя его аккаунт в социальных сетях. В общем-то, это и есть небольшая предыстория сегодняшнего интервью с Владимиром Ахапкиным, личность которого просто не может не заинтересовать. Почему? Во-первых, он ведет свой блог о моде - Красивая жизнь без границ, участвует как модель в показах известных Российских дизайнеров, снимается в авторских кинолентах и активно посещает многие модные мероприятия столицы. И, все это при том, что говоря официальными формулировками, он "человек с ограниченными возможностями", но стремящийся разрушить стереотипы и прочие глупые установки общества. Когда готовишь интервью, то стараешься построить его, таким образом, чтобы читатель, который никогда не слышал о личности интервьюируемого, мог узнать его краткую биографию. Особенно интересно, услышать такую информацию из уст самого человека, к которому обращаешься, потому что, слова о себе - лучший способ узнать и прочувствовать личность. Не могли бы вкратце рассказать о себе? Владимир Ахапкин: Я родился и вырос в Москве! Сейчас мне почти 23 года. И я не всегда был настолько уверен в себе, а точнее не всегда это осознавал. И было время, когда я думал, что мир моды и красоты не для меня, хотя острое чувство моды и стиля было всегда со мной. Я люблю яркие холодные цвета, поэзию, живопись, фотографию. Я люблю себя таким, какой я есть и в этом моя индивидуальность. Для меня не важно физическое состояние. Для меня важно показать, что человек может быть счастлив в любом состоянии и необязательно переделывать себя под физические стандарты и шаблоны. Мне очень нравится, когда человек не боится выражать себя, фонтанирует, разбивает стереотипы. Мне нравится вдохновлять к жизни, к изменениям, видеть улыбки людей, раскрывать их стиль и красоту. Скажите почему вы увлеклись именно миром моды, где внешность и соответствие определенным параметрам является основополагающим критерием, иногда доходящим до абсурда? Владимир Ахапкин: Мир моды для меня тесно переплетается с искусством, по своей сути, он является проводником индивидуальности и креатива. Структура моды, пожалуй, самая гибкая и пластичная из всех существующих в мире. Мода создает и подчеркивает «НОВОЕ», выводит свежие представления о привычных вещах, восприятии внешности, меняет угол взгляда на Мир, Красоту и Людей. Я считаю, что именно в этой сфере можно поистине раздвинуть границы и показать красоту индивидуальности, любовь к самому себе. Впервые я увидела вас на неделях моды в Москве. Наблюдала за вами, пытаясь понять кто этот молодой человек, который так увлеченно вглядывается в подиум. Что вам дает посещение и участие в модных мероприятиях? Владимир Ахапкин: Ну, во-первых, мне это просто нравится. То, что я вижу на подиуме и по тому, как на это реагируют люди, я чувствую что происходит в мире и куда он движется. Также, я могу прикоснуться к внутреннему миру дизайнера, который делал коллекцию, найти для себя живое вдохновение. Во-вторых, это способ показать себя и увидеть оценку других людей, завести новых интересных знакомых. Я хочу сделать незначительное отступление от вопроса. С тех пор как, уже больше года назад, мы с моим братом начали создавать проект «Я ЕСТЬ», который посвящен физически-ограниченным людям и призван расширить границы красоты, для меня стало важным показывать себя другим людям, мой взгляд на мир. Его идею придумал мой брат, он же генерировал образы для фото-выставки «Я ЕСТЬ». Но главная цель проекта заключается еще и в создании интернет-структуры для получения работы и образования любому физически-ограниченному человеку. Для людей, имеющих отношение к моде, вопрос личного стиля и выбора одежды стоит очень остро. Какие бренды вы предпочитаете? Чем руководствуетесь при создании образа? Владимир Ахапкин: К большому сожалению, русская мода не может похвастаться дизайнерами, которые шьют мужскую одежду и работают при этом с цветом. Из иностранных дизайнеров мне нравится Alexander McQueen, Versace, Dolce & Gabanna, Prada, Chanel, Thierry Mugler . Из наших, по креативности и удобству, а также, из тех кто действительно работает с цветом, выделяю Максима Рапопорта, у которого я участвовал в показе мужской коллекции "АРХАНГЕЛ", за его нестандартный взгляд, за любовь и безупречность в своем деле, Марусю Зайцеву - за простоту и универсальность, эти два качества, по моему мнению, в современной моде огромный и удивительный дар. Мне очень нравится Дмитрий Логинов. Это совершенная и тонкая работа с формами и одновременно абсолютная элегантность. Для меня очень важен цвет и форма. Я люблю вещи, которые зрительно увеличивают рост, подчеркивают фигуру. Я разделяю мнение двух очень уважаемых и любимых мною людей — Алены Долецкой и Эвелины Хромченко, о том, что модно - это, когда хорошо сидят брюки или джинсы, когда обувь удобна, когда цвет подходит тебе (Э. Хромченко). О том, что стиль и мода в человеке - это прежде всего выражение его души и внутреннего мира (А. Долецкая) . Стиль должен быть продолжением человека. Не приходили ли вам идеи о создании бренда или сотрудничестве с другими марками, специализирующимся на выпуске одежды для людей с ограниченными возможностями? Владимир Ахапкин: Идеи приходили неоднократно, и приходят, но при всей своей необходимости сделать это пока достаточно сложно. Одно я знаю точно — хотел бы создавать для всех. Это наиболее точно подчеркивает мою точку зрения и, наверное, ваш блог именно в том, что "Мода не для избранных она для ВСЕХ". Очень мало людей понимают и задумываются над тем, что физически-ограниченные люди тоже хотят выглядеть красиво, выходить в свет, и жить совершенно обычной жизнью. И пока люди будут создавать отдельный мир, в котором живут инвалиды, так и будет. Все начинается в сознании человека. Нужно не создавать что то отдельное, а дополнять и адаптировать то, что уже есть. В моде это должно быть априори, по крайне мере, если мы говорим о качественной одежде и интеграции в общество в этом смысле. Еще одно направление вашей деятельности - это блог "Красивая жизнь без границ". В чем его главная концепция? Что вы хотите сказать читателям в своих постах? Владимир Ахапкин: Как раз то, о чем я писал выше, что красота и индивидуальность в каждом человеке, когда он может быть счастлив таким, какой он есть, что хорошо быть красивым и носить прекрасные удобное вещи, что важно любить себя и ухаживать за собой, что любовь к окружающему миру начинается с себя. :-) Я знаю, что вы пишете чудесные стихи. Не могли бы вы подарить несколько строк, описывающих ваше жизненное кредо? Откровение В ракушке запертой внутри меня Моя заточенная искренность Согрею льдом поток огня И отпущю свою неистовость На ложке дегтя капля меда И лишь поэтому я слеп Мне наплевать на все невзгоды Когда на ложке дегтя капля меда есть Хотел бы быть я мягкою игрушкой Чтоб все лелеяли меня Пока мечта моя «подружка» Еще живет душа моя Как много в мире огорчений Как много скупости и зла Но средце все же жаждет приключений И ожидает откровений мое столь внутреннее «Я» Не так давно я был одним И вот мне нужно измениться Я взрослым быть необходим И с внутренним ребенком должен я проститься Я помню про Шекспировскую мысль И знаю сложные законы человека Но иногда хочу закончить плыть И в пустоте пропасть бесследно Но так уж вышло магия сильна Хочу творить сильнее я Хочу любить и верить в чудеса А значит драгоценна жизнь моя Моя безгрешная надежда Моя наивная мечта Благодарю что вы как прежде Оберегаете меня И будет день и Солнце будет Настанет радости рассвет И блик ночной луны тоску мою остудит С души моей прольется свет

На прошедшей неделе моды Mercedes-Benz сезона осень-зима 2012/13 я впервые увидела коллекцию Даши Гаузер живьем, причем с очень близкого расстояния - с первого ряда, где можно отчетливо рассмотреть движение тканей, фактуры поверхностей, уловить мельчайшие сочетания цветов и оценить образ, учитывая мельчайшие подробности, такие как макияж, прическа и даже выражение лица моделей. Вступлением к показу стал красивый мини-фильм "Вера", оставивший в моей памяти красные сочные губы главной героини, так великолепно сочетающиеся с белым нетронутым снегом русского леса. Сюжет этого мини-фильма был представлен таким образом, что после его просмотра у меня возникло много вопросов, ответы на которые я уже старалась искать в представленной коллекции, внимательно вглядываясь в каждый образ. Нашла не все, поэтому после решила побольше узнать о самой Даше Гаузер и о ее творчестве. Скажу так, я как новичок в мире моды, конечно, слышала о ней, как об успешном дизайнере, вещи которого носит весь российский бомонд, а также о красивой девушке, часто посещающей светские мероприятия. Но, какого же было мое удивление, когда я прочитала биографию Даши, узнала ее творческий путь и ознакомилась с некоторыми ее интервью, где ее заслуженно называют "Золушкой российской моды". Ее личность вызвала у меня особую симпатию, подтвердив мои представления о том, что человек, имеющий мечту, обязательно найдет пути ее реализации и никогда не сможет счастливо жить, выбрав другой путь. Результатом моих размышлений о дизайнере Даше Гаузер стали несколько вопросов, которые я задала лично Даше и представляю вашему вниманию в этом небольшом интервью. Как и при каких обстоятельствах вы решили стать дизайнером одежды? Даша Гаузер: Я с самого детства знала, чем хочу заниматься. Путь к профессии был долгим и сложным, но все-таки я дошла, я на месте. Поставленная в детстве цель стала реальностью. Ваша профессия - это не только искусство, но и сроки, обязательства и прочие "рабочие" моменты. Как вы настраиваетесь на творческий процесс? Что вас вдохновляет? Даша Гаузер: Я беспрестанно впитываю информацию из мира моды, пристально изучая все, что делают профессионалы моды. Все это накапливается, перемешивается и оседает: стоит мне закрыть глаза, я вижу новые модели платьев. А еще, когда я начинаю работать над коллекцией, то размышляю над тем, что мне интересно в жизни. Нельзя обмануть зрителя, потому что со стороны хорошо видно, когда ты неискренен и вводишь в свою коллекцию не близкие тебе тренды. Из коллекции в коллекцию меня, прежде всего, вдохновляет молодость. Я постоянно ищу компоненты, как парфюмер вытягиваю эфирные масла и собираю свой запах. Когда определена тема коллекции, становится легче над ней работать. Встречали ли вы фейки с вашим лейблом? Даша Гаузер: У бренда Dasha Gauser очень явная стилистика дизайна формы. Хорошо, когда у марки есть своя история и свое «лицо». И, конечно, я встречала грубое подражание и копирование. Коллекции каких дизайнеров с профессиональной точки зрения вы просматриваете каждый сезон? Даша Гаузер: Consuelo Castiglioni, работающая для марки Marni, Riccardo Tisci, работающий для марки Givenchy. Главный тренд 2012 года от Dasha Gauser? Даша Гаузер: Главным трендом в сезоне весна-лето 2012 станет цвет. Сочетание ярких цветов в одном комплекте стало навязчивой идеей дизайнеров еще на несколько сезонов. Попробуйте укротить разные оттенки в своем образе.

Несколько дней назад вышла моя статья "Интервью с историком моды Анной Шиловой", вызвавшая на interModa.ru спор среди читателей сайта. Дискуссия была посвящена непростой ситуации, сложившейся вокруг дома Christian Dior в последнее время, в следствие того, что официальная версия происходящего, предложенная публике по заказу LVMH, вызывала сомнения и возмущения у людей, неравнодушных к моде. Скажу честно, в данный момент все закрутилось и обросло лишними деталями да такой степени, что разобраться в ситуации до конца очень сложно, поэтому искать новые факты и проводить собственное расследование не имеет смысла, так как в любом случае, чье-то мнение - это всего лишь одна из версий происходящего, основанная на личных размышлениях и случайно найденной информацией в интернете. Я решила пойти другим путем, а именно - объединить комментарии людей, которые на мой взгляд, как раз и являются лакмусовой бумажкой всего происходящего вокруг дома Christian Dior. Поэтому предлагаю вашему вниманию "открытую" публикацию, основанную на дискуссии с сайта interModa.ru. Я решила убрать имена и ники, фигурировавшие в обсуждении, оставив лишь только высказывая. Смысл этой статьи - показать разные точки зрения людей, самостоятельно ищущих правду о деле Christian Dior, для того, чтобы сделать собственный вывод, как говорится - "Думайте сами, решайте сами." О Джоне Гальяно "Работы Джона Гальяно я отслеживаю с 94 года по профессиональным соображениям. Гениальным и неповторимым он был всегда с самой первой выпускной коллекции (но это я уже пересматривала задним числом, заинтересовавшись). И никогда это не было дешевкой или профанацией! На грани здравого смысла, эпатажа, хулиганства - может быть! Но это не было скучным никогда! Каждая и любая из его коллекций - целый мир, вызванный к жизни его немыслимым гением! Его ругали, его боготворили и ...не пропускали его показов!" "...к творениям Гальяно не знаешь как и подступиться, не платья, прям, а арт-объекты и кому они тогда нужны! " "ДжГ не смотря на свое британское показное хипстерство, думается, был очень логичным продолжателем славных традиций Dior. Для тогдашней консервативной публики его назначение было шоком – британца, мальчишку в главные кутюрье знакового французского дома… Ужас, кошмар! Однако если отсечь эту лирику и просто поглядеть коллекции JG преддиоровского периода… Знаменитый показ в гараже (там, где Евангелиста в конце выходит в шикарном желтом платье)… Или даже знаменитую «Лукрецию», которая стала и триумфом и провалом одновременно… Андре Леон Телли там прям подпрыгивал и кричал в интервью – «Этот парень уважает женственность, в его работах женщина выглядит как женщина, он работает для женщин, которые хотят выглядеть как женщины» (цитата примерная). «Диоровщина» в этих коллекциях прямо таки из всех щелей била." "...это Гальяно сейчас - самобытен и креативен, а тогда его предложение выпускать вещи полностью покрытые логотипом Диор называли чем-то вроде дешевого заигрывания с массовой аудиторией. " "А может все-таки Гальяно и до Диор был Гальяно? )) талант, награды и слава бунтаря - все было уже при нем. Вы посмотрите его шоу того времени, столько энергии, столько выдумки, все просто искрится! Это просто безумие какое-то!.. В Диор его потом заметно подъели." "Как интересная информация под занавес: недавно выплыло, что руководство DIOR приватно предлагало Джону Гальяно вернуться на прежний пост - на что он ответил гордым отказом!" О Рафе Симонсе "...назначение Симонса воспринимается скептически, потому что он слишком блёклый, слишком скучный и слишком пресный. " "Раф Симонс (так считаю я и Бернар Арно ))) - Мастер, почерк у него есть. возвращение минимализма в моду - заслуга его блестящих коллекций для Жиль Сандер." "Каждый хорош на своем месте. Для любителей архитектуры и минимализма - Раф, для любителей классики, праздничности и избыточности - Диор. Вместе им будет трудно." "Коллекции Симонса, на мой взгляд, слишком неуклюжи, громоздки и как-то бесформенны и бесполые. Непонятно, кто там внутри такой одежды. В технологическом плане он тоже особо не напрягается - торчащая колом одежда не требует тщательной посадки. Все это он пытается компенсировать яркими цветами и игрой длины(как в последней коллекции). Общее впечатление- недоработанный one size,который одинаково плохо будет торчать как на женщинах, так и на мужчинах." "Насколько совместимы Симмонс и Диор? Не знаю… Есть сгущенка, есть омары. Каждый продукт хорош сам по себе, но вот если эти продукты соединить, вкусное ли блюдо получится?" "О Симмонсе, как о возможном кандидате на место главного дизайнера Диор заговорили только после скандала, да и то… По моему, по настоящему «громко» поддержала его только Кети Хорин, критик из New York Fashion, ну так она его поклонница. Сдержанно похвалил Макдауэлл, поддержали Кэти Гранд и Александра Шульман. А вот Винтур, Соццани, Ротфейльд, Леон Телли, Оливье Зам словно воды в рот набрали. Валентино ранее вообще «ругнулся». Про стиль Симмонса ничего говорить не буду – это действительно дело вкуса. Минимализм я не люблю, вообще не мое, поэтому отношусь по большей части равнодушно, но это мои заморочки. Просто бренд Dior со стилем «минимализм» у меня ну как-то совсем не ассоциируется." "...и главное - почему Раф Симонс согласился на это столь опасное предложение - действительно загадка. Возможно, он сделал это просто от обиды. Жиль Сандер вернулась на свое законное место, его попросили удалиться, и это после успешной работы! Действительно, неприятно. А в Диор НИКТО не шел. Вот они и нашли друг друга." О Билле Гайтене "Он волок на себе DIOR весь последний год в меру своих способностей, а его"свинтили", как перегоревшую лампочку! Могли, хотя бы, спасибо сказать! Если только подумать, чтобы сталось с "прославленным" Домом, если бы Гейтен сказал "нет" в позапрошлолм марте и хлопнул дверью... " "....он столько лет был в тени Гальяно (и его это вполне устраивало), то, скорее всего, поклоны и выходы на публику - не его тема. так что я почти уверена, что он останется на ключевых позициях, только, как и прежде - за кадром))." "...фальшивые восторги по поводу творчества его предшественника Билла Гейтена проплачены владельцами бренда. Один состав приглашенной прессы на последний показ JOHN GALLIANO чего стоит!" О LVMH и Бернаре Арно "Про Арно тут уже все до меня сказали, добавлю, что его безобразное отношение к дизайнерам – уже, увы, тенденция. Впрочем, история с ДжГ по жестокости все превзошла. Мир модного бизнеса, конечно очень жесток, но г-н Арно имхо перешагнул уже все мыслимые рамки. Тома Форда в свое время тоже «некрасиво» попросили из Gucci, но ему было дозволено показать последнюю коллекцию, как бы то ни было уход был обставлен более менее «по-человечески». А тут? То он Живанши выкидывает, даже не удосужившись лично его известить, то Марраса выбрасывает, как кота за дверь, с Маккуином – там вообще темная история, Лакруа – поигрался, поигрался, выкинул. Ну, а про Гальяно – вся эта история настолько вопиет, что слов нет." " ...а Бернар - акула, да..." "И последнее, наконец! Бернара Арно я глубоко презираю, за то что он считает себя вправе расправляться с неугодными любым доступным способом, за то что считает себя вправе ломать жизнь Гению и гнуть всех под себя (когда стало ясно,что Джейкобс не собирается перебираться в DIOR и немалую роль в этом сыграл его бизнес-партнер Роберт Даффи, тут же нарисовался подходящий скандал с персоналом ),з а то что ведет себя, как при крепостном праве, за то что деньги для него стали значить вседозволенность и абсолютное право! " "...интересно, куда приведут все эти модные перипетии - есть грустное ощущение, что высокие и стабильные продажи владельцев брендов, правда, волнуют больше самовыражения художников, что поделаешь(((." Подводя итог, хочу поблагодарить всех участников дискуссии на interModa.ru. Пока идут такие разговоры, пока люди стремятся найти правду, фильтруя официальную информацию, мода будет развиваться не просто как индустрия, обеспечивающая потребителей красивой одеждой и идеями об идеальной жизни, но и как искусство о красоте, индивидуальности и вдохновении. Стиль и орфография авторов комментариев сохранена.

Давид Геворков известный большинству, как бывший участник трио Fresh-Art представил 23 марта на подиуме Mercedes-Benz Fashion Week Russia коллекцию сезона осень-зима 2012/13 недавно созданного бренда ROAD. Аналитики мира моды единодушно признали эту коллекцию одной из самых впечатляющих и стильных на этой неделе моды, отметив, что ее индивидуальность вполне способна привнести в мировую индустрию моды новые интересные идеи. Лично для меня, эта коллекция стала небольшим откровением. Атмосфера и оформление показа, представленная одежда, готический макияж, а главное внутренний настрой и энергетика моделей - все эти моменты удивительно сочетались в единое целое. Придя домой, я уже толком не могла вспомнить какие коллекции я смотрела в тот день - перед глазами падал снег, громыхали басы и изящно покачивалась бахрома кисточек... Не долго думая, я решила взять небольшое интервью у Давида Геворкова, чтобы в полной мере понять и прочувствовать эту коллекцию, а также узнать ответы на интересующие меня вопросы о его творчестве. Скажите насколько Вам понравилась прошедшая неделя моды Mercedes-Benz? Давид: Если честно, я не знаю как прошла неделя моды Mercedes-Benz, так как я был всецело поглощен подготовкой к своему показу, но уверен, что, как и всегда - все прошло на высшем уровне, ведь организацией данного мероприятия занимаются профессионалы с большой буквы, и именно по этой причине я всегда с удовольствием выставляюсь на этой неделе. Вы довольны своим показом? Все ли прошло так, как Вы задумали? Давид: Учитывая всю сумбурность, в принципе, данного этапа моей жизни, то все прошло достаточно гладко и результатом я доволен, за исключением некоторым маленьких деталей и недоработок, о которых знаю только я, но это нормально, так как нет предела совершенству, я в принципе, никогда еще не был доволен собой на все сто процентов). Кто или что вдохновило Вас на создание коллекции? Давид: Этот вопрос один самых сложных, я никогда не знаю ответа на него, так как возникновение вдохновения в человеческом мозге - совершенно необъяснимый для меня процесс . Что для Вас является наивысшим успехом в мире моды? Давид: Для меня крайне важно делать то, что нравится исключительно мне ( я слишком эгоистично отношусь к своему творчеству, наверное). Важно иметь профессиональную команду - это я тоже считаю огромным успехом. И конечно же, мне бы очень хотелось видеть мою одежду в разных уголках земного шара на совершенно разных людях, ведь это и есть успех для любого творческого человека - когда его творчество востребовано. Кого бы из известных людей прошлого или настоящего вы бы хотели видеть лицом своего бренда ROAD? Давид: Все, наверное, зависит от моего настроения. Этот человек не должен быть обязательно знаменит, главное, чтобы это совпадало с моим видением, а этот персонаж смог точно передать ту атмосферу и идею, которую я хотел донести. Скажите, вы получили огромное количество предложений и заказов после показа своей первой коллекции в Париже. Этот факт как-то повлиял на тематику и внешний вид вашей новой коллекции? Было ли желание вписаться в рамки или творческая реализация стояла для Вас на первом месте? Давид: Я себя считаю дизайнером, который диктует моду, поэтому вписываться в чьи-либо рамки мне не комильфо, а что касается востребованности, смотря что вкладывать в это понятие. Учитывая то, что брендROAD достаточно молодой, и это была первая коллекция, представленная на рынке, то я для себя считаю большим комплиментом и добрым знаком, что ее приобрел, например, такой культовый и самый креативный бутик в мире как L'ECLAIREUR и еще несколько концептуальных бутиков в разных странах мира.

Все мы с течением нашей жизни совершаем открытия. И пусть даже их уже кто-то совершил для нас, мы все равно ощущаем трепет первооткрывателя, когда узнаем что-то новое, которое кстати, может просто оказаться хорошо забытым старым. Особенно часто, подобная ситуация складывается в модной индустрии. Невероятно, но разглядывая архивные черно-белые фотографии прошедших лет невольно удивляешься тому, что плиссированная юбка была в моде почти 100 лет назад, а актуальный сейчас клатч (тогда он назывался редикюль) появился и того раньше - в середине 19 века, и таких примеров сотни! Прикосновение к истории дает не только знания, но и вдохновение, которое находит реализацию как в творчестве, так и в обыденной жизни. Возможно, поэтому в данный момент в современном обществе так велик интерес к истории моды. А, что как не беседа с человеком, который профессионально увлекается данным вопросом, поможет найти правильное направление и получить ответы на интересующие вопросы. Сегодня я предлагаю вашему вниманию интервью с Анной Шиловой, историком моды. Историк моды - интересная, но немного загадочная деятельность. Скажите, кто такой историк моды в современном мире и в чем заключается его "миссия" для общества? Анна Шилова: «Историк моды» - деятельность как раз не загадочная, а довольно конкретная. Любой историк занимается изучением дошедшего материала – исследует, что происходило в определенные периоды, по каким причинам, как разные события и явления связаны между собой, почему они сходят на нет и т.д. Соответственно, историк моды пытается понять, почему костюм в разные периоды времени выглядел так, а не иначе, как это может быть связано с укладом жизни людей и общества. При наличии возможностей имеет смысл собирать коллекцию. Кстати, людей, которые занимаются осмысленным собирательством, не так уж мало. Многие выискивают интересные вещи – на барахолках, в поездках, по друзьям. Если набор подбирается, исходя хоть из какой-то концепции – у него есть шанс со временем стать коллекцией. Еще одна грань исторической работы – прогнозирование будущих тенденций. Она логично вытекает из знания прошлого – когда понимаешь, почему что-то случается, причем именно так, как случается, есть вероятность верно спрогнозировать развитие явления в будущем. У нас в стране традиционно – путаница с понятиями. По-хорошему, историк моды – это работник музея, галереи, исторического университета или другой организации, занимающейся исследованиями прошлого и будущего. Но, поскольку, с музейно-образовательными учреждениями моды государственного уровня у нас полный "швах", то как таковых «историков моды» у нас и нет. Если говорить обо мне, то сама я, как «историк моды» представляюсь крайне редко. Во-первых, это только одна грань того, чем я занимаюсь – готовлю материалы, читаю лекции по истории Домов моды, разбираюсь с подноготной разных модных явлений. Например, как меняются модные тенденции после разного рода политических и экономических потрясений. При этом, по-хорошему, такая исследовательская деятельность не всегда связана с историей и должна называться по-другому. Но как? Критик моды? Но это скорее человек, который дает оценку коллекциям, дизайнерам и т.д. Я делаю такие обзоры, но мое влияние на процессы, происходящие в российской моды еще не столь велико, чтобы можно было говорить о «критиканстве». Другие варианты – эксперт или аналитик моды? Но, это тоже слова, которые могут быть не очень понятны. Ну, а называть себя экспертом – это, по-моему, примерно как заявить со стула в центре комнаты «Здравствуйте, я суперзвезда». Так что, получается историк – это просто более-менее понятное название такой деятельности: человек занимается модой, но не «шмотками», а «по-умному». Чем вы можете объяснить огромный интерес к моде прошедших лет среди дизайнеров, выражающийся в практически постоянным обращениям в своих коллекциях к стилям различных эпох? Как вы считаете, это происходит от отсутствия новаторских идей, когда проще ввести в моду то, что проверенно временем и в любом случае покорит публику, или по какой-то другой причине? Анна Шилова: Во-первых, к стилям прошедших эпох придумали обращаться не в 20-м веке. В эпоху Возрождения ссылались на моду Античности, в начале и середине XIX века вспоминали Средневековье и Рококо. Так что, даже идея «тырить» - уже сама по себе заимствованная. Плохого в этом ничего нет – если дизайнер берет идеи из прошлого и перерабатывает их на современный лад. Но, перевод на язык современности должен быть обязательно – иначе вещь будет выглядеть морально устаревшей. А кризис идей, правда, имеет место быть, причем не только в сфере моды и изящных искусств, а вообще во всем. Наш мир меняется и никто не знает, что будет дальше, как будут организованы политические, экономические процессы? Соответственно, от этих неопределенностей наблюдается и большой «кризис идеалов». Что правильно? Что красиво? Как надо выглядеть? Как себя вести? Четкого ответа на этот вопрос нет нигде и ни у кого, вот мир моды и обращается к идеалам, проверенным временем. А насчет того, что любая цитата прошлого будет принята публикой и поэтому она безрисковая для дизайнера и владельца бизнеса – это, скорее, спорный вопрос. Например, идеалы 50-х или 70-х приживаются хорошо, потому что легко адаптируются к современности. А вот 60-е и 30-е, которые дизайнеры предлагают достаточно часто, внимания «ширнармасс» не завоевывают.Сейчас существует огромное количество сайтов, в основном зарубежных, которые занимаются продажей винтажных дизайнерских вещей. Что для вас винтаж? Смогли бы вы пойти на официальное мероприятие в платье старше вас? Анна Шилова: Во-первых, любое просвещение – это хорошо, так что, чем больше люди смотрят, узнают, читают и изучают – тем лучше. Пусть лучше смотрят (или покупают – это уже как кому повезет) на красивые дизайнерские вещи, чем на какую-нибудь жуть. Я различаю две стороны «винтажной» медали – действительно ценные вещи, достойные коллекционирования и баловство. То, что представляет настоящую ценность очень дорого и надо уметь различать зерна от плевел, чтобы не набрать на сайтах ерунды по цене автомобиля. Но большинство того, что продается – это просто старые платья и не более того. Далеко не все панталоны представляют какой бы то ни было интерес только потому, что им сто лет. Вот об этом часто забывают. Вкладывать деньги имеет смысл в вещи, которые отражают дух дизайнера, воплощают его представления о прекрасном и т.д. И даже в коллекциях великих мастеров таких – не 100%. Так что, винтажем нужно заниматься, как и любой другой деятельностью – либо хорошо и со знанием предмета, либо никак. Что касается винтажа на каждый день – у меня в этому сложное отношение. Поскольку долгое время у нас одевались в стиле «дорого-богато», то сейчас считается «круто» выглядеть нарочито небрежно, некрасиво, неженственно. Грубые ботинки, джинсы, растянутые майки, очки. И винтаж – это из этой же оперы. Непонятные странные платья, куча брошек с блошиных рынков, как противопоставление загару и пергидриту. Конечно, если выбирать из двух зол, то ботинки и брошки будут получше "дольчехабаны". Но, с другой стороны, многие образы с вкраплениями винтажа – не столько красивые, стильные и модные, сколько попытка противопоставить себя каким-то традиционным ценностям. Так что, я за то, чтобы подавать винтаж достойно и по поводу, и конечно, хотела бы быть достаточно модной и классной, чтобы достойно носить платья старше себя и не выглядеть в них, как ряженая на маскараде. Ведь, здесь какая штука – чем ярче, самобытнее и неординарнее вещь, тем ярче, самобытнее и неординарнее должен быть человек, который ее носит. Так что, покупка и выгул такого платья – это своеобразный вектор роста, возможно, я буду их носить, когда стану экспертом моды. :-) Как историк моды, кого из современных дизайнеров вы могли бы выдвинуть на позицию "легенды" в будущем? Есть ли такие имена для вас в России? Анна Шилова: Легендой всегда становится дизайнер, имеющий свой почерк, яркий художник, который при этом угадывает (или совпадает) с идеалами и потребностями общества. Как Шанель, Лоран или Диор. Правда, есть легенды и для «внутреннего пользования» - которых знают и ценят профессионалы индустрии, но не особо привечает широкая аудитория. Время покажет, кого запомнят из ныне живущих, но с талантами у нас все в порядке. Есть Галльяно, Раф Симонс, Миучча Прада, Виктор и Рольф, Лакруа, Лагерфельд. В общем, не хочется быть капитаном Очевидность и перечислять имена, которые и так всем известны, но я, кстати, в этом вопросе оптимист – я думаю, талантливых сейчас точно не меньше, чем во времена Шанель. О русских дизайнерах говорить пока рано, но то, что процесс прошел и, вроде, пошел куда надо – это факт. Так что лет через 20 (а это не такой большой срок, на самом деле), можно будет уже говорить о русских легендах. Я так всецело на стороне тех, кто делает это трудное дело. Какую литературу или интернет-сайты вы порекомендуете тем, кто для себя интересуется историей моды? Анна Шилова: Самый толковый способ - изучать сайты главных мировых музеев моды, там представлены ссылки и на литературу, и на статьи, и вообще создается представление о тенденциях в этом вопросе. Тем, кто хочет глубоко погружаться в предмет, могу посоветовать книги издательства НЛО, у них есть самые разные книжные серии. Часть книг, конечно, не прочитаешь по диагонали, надо будет хорошо так вникать, но зато есть шанс правда чему-то научится. Наконец, кто хочет двигаться в прогулочном ритме – изучайте фотоальбомы великих – от Родченко и Ирвина Пена до Ньютона. Собственно, лучший способ создать что-то путное – учится у самых лучших. Какими проектами вы сейчас занимаетесь? Анна Шилова: В данный момент читаю лекции по истории Домов моды, делаю материалы для разных изданий – от глянца до «толстых» журналов. В общем, иду своей дорогой, чтобы наконец уже на полном серьезе называться «экспертом» и носить винтажные платья. :-)

5 апреля в рамках Volvo-Недели моды в Москве состоялся показ мастера мехового перевоплощения — Игоря Гуляева. Представленная коллекция LA FEMME MAGNIFIQUE в очередной раз покорила сердца российских модниц, неравнодушных к креативу и меху. На следующий день после показа, в формате дружеской беседы, Игорь рассказал мне о том, как началась его карьера дизайнера, о вдохновении, семье и судьбоносных знамениях в его жизни. В этом интервью я попыталась показать читателям личность Игоря, человека с непростой, но увлекательной судьбой. Елена Максуди: Игорь, мне известно, что вы родились в Казахстане. Что привело Вас в Петербург? Игорь Гуляев: Верно, я родился в небольшом городе в Казахстане. По русским меркам, может, он и большой — население сто пятьдесят тысяч, но по сравнению с Петербургом и Москвой это деревня. Я не стесняюсь этого говорить. Не понимаю тех людей, которые придумывают себе легенду — мол, я жил там-то, работал только в этом модном доме и так далее. Я трудяга и это не просто. И я горжусь тем, что сделал себя сам. Свою первую рубашку я сшил в 14 лет — хотел выделиться из толпы, хотел выглядеть модно, креативно. Я начал придумывать и шить одежду для себя. Но сделал одну рубашку, и меня попросили ее продать. Я сшил вторую, третью, десятую… И таким образом я стал зарабатывать неплохие деньги. Я одевал весь город. Сейчас я могу об этом открыто говорить, а тогда я стеснялся и никому этого не рассказывал, потому что считалось неправильным, если парень шьет одежду. Тогда я не думал, что когда-нибудь это станет моей профессией. Свою карьеру я связывал только с музыкой и полагал, что одежда будет лишь хобби. Когда мне было лет пятнадцать, я организовал свою дискотеку. Вернее, нас была команда друзей — Олег, Сашка и я. Мы все учились в музыкальном училище. У нас была одна из лучших дискотек в городе, куда съезжались все — собиралось по семьсот человек. Однажды, в нашем городе проходил конкурс на лучшую дискотеку, и мы сделали программу, посвященную творчеству группы ABBA — в то время я был ее безумным фанатом. Помню, мы тогда буквально «взорвали» город. Нас выбрали лучшими и взяли на работу. Несколько лет я работал при Дворце культуры, а через какое-то время мне дали направление в Петербург. И я уехал — уехал от родителей, которых очень любил, уехал от всего хорошего, что у меня было. Так я попал в Петербург. В Казахстан я вернулся только через 22 года, когда меня пригласили туда на Неделю моды. Интересно, что меня пригласили в качестве русского дизайнера и организаторы не знали, что я уроженец Казахстана. Когда на пресс-конференции перед показом свою первую фразу: «Здравствуй Родина, я вернулся» — я произнес на казахском языке, у всех был шок! Елена Максуди: Расскажите, пожалуйста, о своей семье и родителях. Игорь Гуляев: Я вырос в интеллигентной семье, мама была директором Дома книги, папа — шахтером. Моя мама по сей день является женщиной, которой восхищаются. Ей 73 года, но, несмотря на возраст, она холеная, ухоженная леди, в стиле Софи Лорен. Елена Максуди: Игорь, долгое время Вы были известны в Петербурге как талантливый музыкант, успешный бизнесмен и владелец компании OBSESSION. Как у вас возникла мысль о создании собственной коллекции и реализации себя как дизайнера? Я знаю, что это была очень интересная история, которая случилась с вами в Китае. Игорь Гуляев: О! Это действительно очень любопытная история, расскажу как есть, с самого начала. Один мой партнер из Греции на аукционе купил топ-лот (набор меха из самых лучших 15-25 шкур). Это был 1996 или 1998 год. Сейчас подобные аукционы — обычная практика, тогда же это было впервые. Так вот, мой друг за космическую цену приобрел, пожалуй, лучший топ-лот за всю историю меховых аукционов. Потом он хотел найти дизайнера, чтобы тот создал из этого меха изделие. После чего, он хотел продать это изделие в России и сделать из всей этой истории промоушен своего бренда. Прошло достаточно времени, однако он так и не начал двигаться в правильном направлении. Как-то раз, когда мы снова вернулись к этой теме, я попросил у него ткань. Несмотря на то что я уже давно не делал этого сам, взял ткань, вырезал лекала, сшил все и одел на манекен. «Вот, смотри, нормальное изделие, креативное и продаваемое», — сказал я ему. Он согласился и эту модель изготовили из меха. Получилось очень красивое меховое пальто в стиле японского кимоно. Асимметричные рукава, косая длина, оно было нестандартное, но при этом классическое, потому что было из черного меха. В одном профильном издании, итальянском журнале Pellicce Moda, напечатали фотографии пальто и написали, какая компания купила этот топ-лот, что из него сделал один русский дизайнер, а также было написано, что изделие продано русской звезде. Ни моего имени, ни имени этой русской звезды в статье не было. Купила его, кстати, одна из моих ярких клиенток в Санкт-Петербурге — Татьяна Гордиенко. Прошло время, и в одну из своих поездок в Китай я прогуливался по Пекину с тем самым моим партнером и его женой. И на одной из улочек в витрине магазина я увидел свое пальто! Та же самая модель, которую я сделал для своего друга, только выполненная из соболя. Когда мы зашли в магазин, я увидел полный зал моих изделий! Девушка-продавец предложила примерить. Оказалось, что их вещи сидят даже лучше! Дело в том, что первое изделие всегда нужно дорабатывать, подгонять, особенно если это мех. Я знал, какие были недоработки в моем пальто, хотя модель была законченная и коммерческая. Их же изделие было с идеальной посадкой! Я спросил у директора магазина, кто дизайнер. «Это один итальянский дизайнер, очень хороший! Мой партнер», — ответил он мне. Я возмутился: «Это неправда! Он — русский!» Китаец в недоумении: «Это невозможно!» «Нет, — отвечаю я, — возможно! Это я». Вся история подтвердилась, так как со мной был партнер — хозяин бренда, с которого они сделали копию. В итоге я пожал руку этому китайцу: «Браво! Вы скопировали модель всего лишь по фотографии и сделали ее лучше оригинала». В ответ он поблагодарил меня, так как потом выяснилось, что за год они продали более двух с половиной тысяч таких изделий, и это только в Россию! Выходя из магазина, буквально за секунду, я принял решение — возвращаюсь в Россию и начинаю карьеру дизайнера. По возвращении в Петербург я собрал свой коллектив и объявил: «С завтрашнего дня я для вас не просто директор компании, а дизайнер бренда Igor Gulyaev». На следующий день мы подали документы на регистрацию бренда Igor Gulyaev, через три с половиной месяца я представил первую коллекцию в Петербурге Igor Gulyaev fur collection, а еще через пять месяцев состоялся показ в Лас-Вегасе. Эта модель пальто еще не раз «всплывала» в различных жизненных цепочках и сыграла большую роль в моей жизни. Магия какая-то! Елена Максуди: А что для вас магия? Вы верите в силу мысли? Игорь Гуляев: Что-то такое, наверное, существует... Я верю в приметы, я верю в интуицию, я верю практически во все. У меня часто так бывает: только я подумал о чем-то, оно случается. В моей жизни было много таких случаев, которые, как мне кажется, ненормальные. Елена Максуди: Игорь, вы в прошлом музыкант, какую музыку вы любите слушать сейчас? Игорь Гуляев: Я люблю качественную музыку. Есть исполнители, которых я обожаю. У меня нет такого: я не слушаю рок, я не слушаю блюз, я не слушаю это, я слушаю то... Все, что уровневое, я люблю. Конечно, это Уитни Хьюстон, я очень уважаю Стинга, Лару Фабиан... Кстати, вот вам как раз одна мистическая история. Прилетаю я как-то к одному партнеру-французу. Я был очень уставший после долгого перелета из Гонконга, и у меня было одно-единственное желание — выспаться. Он приготовил для меня комнату, я отключил телефон и попросил включить какую-нибудь расслабляющую музыку. Он предложил поставить Лару Фабиан. Я ответил, что не знаю ее. «Как? — говорит он. — Это известная французская певица, одна из моих любимых». Я услышал первую песню, Je suis malade, и был поражен: вот это голос! Началась следующая песня — Je T’aime, потом Adagio… Я лежал и понимал, что не могу уснуть. Так я прослушал весь диск! Уезжая, я купил несколько дисков в аэропорту. У нас тогда Лару Фабиан никто не знал. Я же просто влюбился в ее голос, поставил ее диски во всех своих салонах и слушал в машине. И кто бы мог подумать, что потом она приедет в Питер и посетит мой салон?! На концерте Лара Фабиан в моей накидке пела одну из моих любимых песен Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон». А я стоял в центре зала, и у меня чуть не текли слезы. Это мистика, как будто это я все запрограммировал задолго до того, как это произошло! Возвращаясь к нашей теме, я люблю все настоящее и правильное. Мне нравится все, что «на уровне», и не только в музыке, но и в жизни. Я не люблю понтов, не люблю китч. Я люблю винтаж, но винтаж, который без всего этого пафоса. Елена Максуди: Ретро? Игорь Гуляев: Да, мне нравится ретро. И в моих коллекциях вы можете это увидеть. Елена Максуди: Да, в вашей коллекции отчетливо просматриваются ретросилуэты разных периодов. Кстати, на какой из периодов вы делали больший акцент? Игорь Гуляев: Мне нравится период 50–60-х годов, еще что-то из 40-х. Вообще, люблю период Коко Шанель — вся эта простота и лаконичность, которую она ввела в тренд. Мне кажется, все в моде так или иначе вращается вокруг этого стиля. Это нельзя перепрыгнуть, в нем есть женственность и, самое главное, сексуальность. И несмотря на простоту, это стиль настоящей женщины. Елена Максуди: Уже во второй вашей коллекции витает французская тема. Почему? Игорь Гуляев: Я хочу сделать показ в Париже. Елена Максуди: Значит ли это, что следующий бутик вы откроете в Париже? Игорь Гуляев: Почему нет? Но для начала я хочу сделать там показ. Я уверен в себе, своих силах. Не буду загадывать, так как есть множество вопросов. Вчера после своего показа я понял, что он был очередной репетицией и что я вырос. И то, что это достойно любого шоу, любого класса. Елена Максуди: Игорь, а в России вы планируется расширяться? Когда вы откроете представительство в Москве? Игорь Гуляев: В Италии после моего показа я заключил несколько серьезных контрактов. И теперь мы будем представлены в Италии, Корее, Японии, Китае, в Казахстане и на Украине, в России в разных городах, но это все будет в мультибрендовых бутиках. Также меня приглашают работать дизайнером для турецких и китайских марок. Я понимаю, что это большие деньги, но я человек творческий, и мне хочется создавать от кутюр. После вчерашнего показа я получил предложение по двум серьезным российским городам. По каким — говорить пока не буду. В Москве у меня уже есть представительство на Никольской, 10, правда, официального открытия не было. Елена Максуди: Это просто представительство или шоу-рум? Игорь Гуляев: Это представительство, куда байеры могут прийти и посмотреть коллекции, заказать что-то. И не хочу забегать вперед, но я веду переговоры с партнерами для того, чтобы открыть здесь, в Москве, монобрендовый бутик – Igor Gulyaev. Елена Максуди: Недавно Вы создали детскую коллекцию для Детской галлереи «Якиманки». Расскажите, пожалуйста, немного о ней. Игорь Гуляев: Мне безумно понравилось работать с детьми. Когда на фотосессии ко мне подошла трехлетняя девочка, залезла на шею и пролепетала: «Ты такой хороший!», я в очередной раз сказал, что хочу детей. Думаю, если будет хватать времени, запущу еще что-нибудь подобное, мальчишеское, потому что есть спрос. У нас было одно детское пальто на мальчика четырех лет — уменьшенная копия классического мужского пальто из каракульчи с норковым воротником. Так его сразу же купили! В то же время, создание детской одежды — это сумасшедший труд. Шить детское гораздо сложнее, и теперь я понимаю, почему детские вещи часто дороже. Любой взрослый человек, надевая, например, шубу, чувствует, если что-то тянет или сидит не так, как надо. А ребенок этого не понимает. Елена Максуди: А правда ли, что вам заказывают норковые коляски для младенцев? Игорь Гуляев: Да, есть такое. У меня много индивидуальных заказов. Например, мы делаем конверты для новорожденных. Возможно, этим конвертом воспользуются лишь раз, когда будут забирать новорожденного из роддома, но это красиво и памятно. Елена Максуди: Игорь, а дизайном интерьеров вы планируете заниматься? Меховая обивка для дивана, например, или рама для картины? Игорь Гуляев: Ну не знаю. Иногда я делаю что-то, но это только «на заказ». А так... У меня времени на все не хватает. В принципе, я легко мог бы создать любой дизайн, в том числе и интерьера. На мой взгляд, этому нельзя взять и научиться — дизайн нужно чувствовать. Это как стиль жизни — творчество, если оно есть, то оно проявляется во всем. Елена Максуди: Согласна, не зря говорят: талантливые люди талантливы во всем. Игорь, спасибо Вам за интересную беседу и желаю Вам осуществления всех ваших планов!

Вопреки распространенному мнению, Кристиан Лубутен (Christian Louboutin) вовсе не находит удовольствия в создании неудобной обуви, в которой крайне некомфортно ходить. «Меня неправильно цитируют», заявил признанный мэтр модной обуви в интервью Vogue. «Про меня говорят, что я «король» неудобной обуви. Мне не нравится делать неудобную обувь, но и создание комфортной обуви — не моя работа. Я пытаюсь сделать высокие каблуки как можно более удобными, но мои приоритеты — это красота, сексуальность и привлекательный дизайн». В этом году Кристиан Лубутен празднует двадцатилетие карьеры в моде, и нынешний 2012 год станет для мэтра модной обуви едва ли не самым насыщенным за два десятилетия. Лондонский музей дизайна посвятил Лубутену масштабную выставку-ретроспективу, организаторы Innovation & Design Awards присудили дизайнеру награду Condé Nast Traveller's Retail, а Martini попросил Лубутена возглавить поиск новых лиц бренда Martini.

Что бы вы предпочли: вещь, изготовленную промышленным способом, к тому же имеющую "армию двойников" или оригинальный предмет, сочетающий в себе тепло рук, креативный дизайн и качество на должном уровне? А, если этот предмет еще и участвовал в показах коллекций известных российских дизайнеров, таких как Liudmila Norsoyan или Bessarion? Я думаю, ответ очевиден! Поэтому сегодня я хочу вас познакомить с брендом byMosquito, специализирующимся на изготовлении аксессуаров ручной работы, и его дизайнером Екатериной Комаровой, которой я задала несколько вопросов. Досье: Екатерина Комарова - известная российская топ модель. В ее активе сотрудничество с ALEXANDER TEREKHOV, CHAPURIN, a'la Russe, CYRILLE GASSILINE, ALEXANDERARUTYUNOV, Poustovit, Юлией Николаевой, Валентином Юдашкиным, Александром Арнтгольд и Наташей Дригант. Кроме того, участие в лукбуках таких брендов как Erica Zaionts, NINA DONIS и других. С недавнего времени она создала собственную марку аксессуаров byMosquito, название которой было придумано, как эквивалент фамилии Комарова на английском языке. Модная индустрия уже давно вышла за пределы подиумов и брендов, массово выпускающих одежду на фабриках. В интернете появилось огромное количество блоггеров, которые своими руками создают собственный стиль в так популярном сейчас направлении DIY. Лучше всего это получается у людей так или иначе, связанных с модной индустрией. Например, одна из ярких представительниц этого движения - Клара Алонсо, испанская модель и любительница мастерить модные вещички. Скажите, а как к вам пришла мысль заняться изготовлением аксессуаров? Екатерина Комарова: Да, революция в индустрии моды, не стесняясь открывает дверь всем желающим высказаться. Но создание одежды - очень сложный процесс и боюсь не каждый сможет работать в этой сфере. А аксессуары - это детали, которые рождаются за 5 минут у зеркала перед выходом в свет. Сумки - моя любовь. В этой части образа вся жизнь, настроение, самовыражение. Сумка знает и хранит все секреты. Она как лучший друг. Работа в модной индустрии помогает или мешает вам, как дизайнеру аксессуаров? Екатерина Комарова: Конечно, помогает. Образы, создаваемые дизайнерами одежды вдохновляют, а знакомства, зародившиеся за время работы в fashion только помогают мне встать на ноги, как начинающему дизайнеру.Ручная работа, тем более с такими материалами как кожа - не простое дело, требующее больших физических усилий, точности и навыков использования молотка, шила и других "страшных" приспособлений. Скажите, вы где-то учились? Екатерина Комарова: Работать с кожей я научилась в Тайланде на острове Ко Тао. Ремесло не из легких, да и я новичок в этом деле. Осенью планирую набраться опыта у итальянских мастеров. Но пальцев мне не жаль, уж очень я ценю ручную работу!Как происходит рождение нового аксессуара? Всегда ли первая задумка совпадает с результатом?Екатерина Комарова: Идея рождается в голове и по возможности сразу попадает в схематичном виде на бумагу. Когда я задумываю сумку или ремень, то я уже точно знаю из какой кожи они будут. В работе я ограничиваюсь рисунком, потом приступаю к изготовлению без предварительных выкроек и чертежей! В процессе форма может немного поменяться. Материал диктует, функциональность обязывает. Когда занимаешься ручным трудом, то всегда вкладываешь частичку себя в произведения. Каков ваш энергетический посыл тем, кто в будущем станет обладателем ваших аксессуаров? Екатерина Комарова: Этот посыл крайне положителен. :-)Где можно приобрести ваши изделия?Екатерина Комарова: На данный момент изделия byMosquito представлены в шоурумах ROOMCHIK,Physika и в салон-клубе Sayonara, а также в своей группе на Facebook.com я анонсирую новинки. Что в будущем нам стоит ожидать от бренда byMosquito? Екатерина Комарова: Сейчас бренд byMosquito находится в самом начале пути по созданию идеальной сумки hand made. Будущее эксклюзивной сумки byMosquito - это must have любой модницы мира.

Джорджо Армани (Giorgio Armani), отметивший 75-летие, занялся, наконец, поисками преемника, который возглавит империю Armani после ухода ее бессменного дизайнера. В одном из недавних интервью итальянский дизайнер признался, что думает о будущем преемнике каждый день - «когда я просыпаюсь утром и когда я ложусь спать». В ближайших планах Армани — организация фонда, который будет защищать финансы основанной им компании и консультировать преемника дизайнера по вопросам бизнес-развития брендов Armani. На сегодняшний день наиболее вероятным кандидатом на замену самому Джорджо Армани считается Стефано Пилати (Stefano Pilati), не так давно покинувший пост креативного директора Yves Saint Laurent — хотя, разумеется, представители дома Armani не раз опровергали слухи о переходе Пилати в Armani.

Мне нравится, что в России есть бренды, которые вызывают эмоции, причем абсолютно противоположные. Я считаю, это хорошим признаком того, что вещи не безлики и скучны, напротив, они имеют свой узнаваемый стиль, свою энергетику, они заставляю думать. А, самое главное, что коллекции этих брендов уже не напоминают "ателье" по пошиву дорогой одежды, а полностью вписываются в мировые сезонные тенденции, учитывая местный колорит и прочие особенности. В начале апреля ALEXANDER ARUTYUNOV представил публике новую коллекцию сезона осень-зима 2012\13. Подводя некий итог его творчеству, я решила задать несколько вопросов Александру. При просмотре ваших коллекций четко просматривается некоторые тенденции: акцент на плечи, стилизованные "кокошники", обилие меха и декора в виде длинной бахромы, присутствующей на головных уборах, брюках, жилетках, верхней одежде. Как вы считаете, узнаваемость бренда - важная составляющая успеха? Что для вас успех? Александр Арутюнов: Если вы имеете в виду, важна ли узнаваемость бренда для его успеха в целом, то конечно да. Думаю, что к этому стремятся все дизайнеры. Не надо далеко ходить за хорошим примером. Возьмем бренд Chanel. Когда-то Габриэль Шанель просто скрестила две буквы своих инициалов, а сегодня это символ, который можно применить как на форму пуговиц, клипс, сумок, каблуков, так и на простую белую кружку - и такую кружку захотят купить все. Мне кажется, основные символы, знаки, узнаваемые аксессуары домов моды - тема достойная стать частью книги и творческой диссертации. Я бы такую точно с удовольствием прочитал! Что касается успеха, то он, как и счастье, в мелочах. Мой успех - красивый эскиз, удачно скроенное платье, незнакомая девушка в моей одежде, мои друзья в моей одежде. Это все мои скромные достижения, ради которых я и работаю. Вы создали образ недосягаемой немного готической красавицы, скажите, а есть реальный персонаж из медийных лиц, который мог бы стать лицом ALEXANDER ARUTYUNOV и воплотить ваши представления о прекрасном? Александр Арутюнов: Нет такой женщины, которой не пошло бы роскошное платье. Так и вещи, которые создаю я, сделают любую девушку и женщину еще более привлекательной, тем более, что моя главная задача как дизайнера - создавать вещи, которые способны лишь украшать женщин, делать из них принцесс. Именно поэтому я не большой поклонник "антверпенской шестерки" и других похожих дизайнеров. Сам ношу в основном только их одежду, но никогда не стал бы создавать нечто подобное, тем более для женщин. На некоторых известных сайтах я читала комментарии пользователей к лукбуку вашей новой коллекции FW 2012/13. Как вы сами относитесь к критике, важно ли вам знать мнение людей, далеких от моды, оценивающих вещи только по критерию одену/не одену? Александр Арутюнов: Мнение людей далеких от моды не менее значимое, чем мнение людей из мира моды. Ведь рецензию напишет один критик, а носит будут сотни людей. Комментарии на модных сегодня сайтах - конечно, это отдельный мир. Ты даже никогда не можешь предположить, кто это написал - 12 летняя девочка или взрослый мужчина, скрывающийся под женским ником. Тем не менее, чтобы иногда опускаться поближе к народу, читать периодически стоит и их. Ваша одежда идеально вписывается в богемный светский образ жизни. Вы не задумывались о создании более демократичной линии одежды, доступной для широкой публики? Александр Арутюнов: Я очень надеюсь, что скоро и в нашей стране русские масс-маркет бренды (которых, кстати, уже много) будут активно сотрудничать с русскими дизайнерами, делать коллаборационные линии. В этом вопросе тоже есть чему поучиться у запада. Я бы сам с удовольствием пошел бы в масс-маркет, отстоял бы очередь, чтобы купить что-то от своего коллеги, чье творчество мне интересно. Надеюсь, что совсем скоро генеральные директора русского масс-маркета перестанут бояться экспериментировать. Кто ваш любимый дизайнер? Александр Арутюнов: Сегодня это самый сложный вопрос. Все так запуталось и перемешалось, что сложно сказать. Для меня проще идти в мультибрендовый магазин и выбирать вещи по принципц нравится/ не нравиться. И уже потом когда-нибудь дома взглянуть на бренд вещи. Вы верите в судьбу? Александр Арутюнов: Не вижу ни одной причины в нее не верить...

21 марта в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоялся показ коллекции «Ольга» дизайнеров Borodulins. Мистический по своему настроению, но при этом, обращенный к реальному историческому образу древнерусской правительницы Ольги, этот показ стал одним из открытий нового сезона российской моды. Коллекция посвящена и стала логическим продолжением русского стиля в предшествующей коллекции «Царские дочки». Исторические образы времен императора Николая II словно заложили основу для последующих обращений дизайнерского дуэта к русской истории. Но отличительной чертой этой коллекции стала визуализация сильного драматичного образа княгини Ольги. Ее твердый нрав, волевой характер, трагичная судьба… всю многогранность этого исторического персонажа дизайнеры выразили в своей коллекцией, которая, по сути, и явила собой синергию традиционного княжеского костюма тех времен и современного дизайнерского взгляда на него. Аскетизм и одновременно роскошь фактуры главного силуэта коллекции подчеркнули такие элементы, как длина «в пол», накидки-плащи, рукава с прорезью, четкий акцент на талии, вуалевые платки, кружево и шелк, жаккардовые элементы и, конечно же, павлово- посадские платки. После показа мне удалось пообщаться с дизайнерами и узнать у них о новой коллекции и о будущих планах. Елена Максуди: Планируете ли вы продолжать линию "царской русскости" в дальнейших коллекциях? Borodulins: Свои коллекции мы делаем от души, в них – то, что близко не только в настоящий момент, а уже продолжительное время. Исходя из этого, можем сказать, что эта тема нас пока не отпускает, поэтому тема новой коллекции будет также связана с этим источником вдохновения. Пока рано говорить, что именно станет этим источником, но ощущение этого уже приходит, его нужно осмыслить, осознать и приступить к работе. Елена Максуди: Как должен выглядеть и ощущать себя мужчина наших дней рядом с женщиной, одетой в платье коллекции "Ольга"? Каким он должен быть? Borodulins: Под стать ей, надежным. Он может быть в футболке или деловом костюме, но принципиальность и моральные качества должны присутствовать обязательно. Это не железный брутальный человек, а личность, живая книга, которую невероятно интересно читать, но невозможно прочитать до конца, т.к. появляются все новые главы и страницы. Впрочем, есть мысль ввести несколько мужских моделей в новой коллекции и зашифровать то, что сейчас было сказано, обойдясь все же при этом без галстука и делового костюма. Елена Максуди: Любая женщина, наблюдавшая за вашим показом, наверняка задумывалась: с какими аксессуарами носить платья этой коллекции. Что вы посоветуете, с вашей профессиональной точки зрения? Borodulins: На подиуме мы продемонстрировали первую линию. В отличие от второй, она не рассчитана на каждый день и общественный транспорт. Это коллекция по своей эстетике и содержанию, для особых случаев. Конечно, уместнее всего использовать разные вариации клатчей, подходящих по цвету и форме. Елена Максуди: Сейчас в тренде модные коллаборации дизайнеров и марок фаст-фэшн сегмента, и вы сами работали в рамках других брендов. Не думали ли вы о подобном сотрудничестве с российскими компаниями fast-fashion (например, befree, loverepublic, savage, sela и тд), но уже с точки зрения приглашенных состоявшихся дизайнеров? Borodulins: Мы считаем такой вид сотрудничества замечательной идеей, а поскольку это массовый отшив, то такие коллекции могут содержать в себе некоторые элементы первой линии, но из более простых тканей, в практичной и унифицированной форме. Если нам будет сделано такое предложение, то думаем, что мы на него с удовольствием согласимся. Елена Максуди: Планируете ли вы открыть свою сеть магазинов дизайнерской одежды? Borodulins: Собственная розница - это здорово, но пока для нас очень капиталоемкое. Мы уже неоднократно думали об этом, поэтому, как только появится такая возможность, мы это обязательно реализуем. Для всего должно наступить свое время. Елена Максуди: У Вас дизайнерский дуэт- два мнения, два взгляда. Как вам удается прийти к единой концепции? Чье мнение чаще всего становится решающим? Borodulins: Мы никогда не давим друг на друга. Обсуждая идею, концепцию, эскизы, подбор тканей и поэтапную реализацию коллекции, мы иногда спорим, но приходим в итоге к тому, что более убедительно. С точки зрения того, как будет лучше для коллекции, для результата, а не исходя из того, кто из нас именно предложил ту или иную идею. Елена Максуди: Планируете ли вы детскую линию одежды? Borodulins: Это очень интересно и вполне может быть. Вообще планов много, но сначала мы хотим сделать более доступными и «широко ассортиментными» наши три линии и будем рассматривать новые ниши! Резюмируя, можно сказать, что основополагающий тренд будущего сезона от BORODULIN’S – это скрытая внутренней силой и аристократизмом, кажущаяся недосягаемой, интеллектуальная сексуальность! фото: Михаил Бурыгин, Дима Бабушкин, Михаил Филатов, Елана Максуди первоисточник: fashioneducation.ru

Москва, 19 мая 2012 –ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» при поддержке журнал Cosmopolitan Shopping и Skype объявляют акцию «Skype МАЙ Style примерочная» для всех модниц, которые когда-то купили вещи, но не знают, с чем их сочетать и как носить. Теперь несочетаемые вещи в гардеробе перестанут быть проблемой! Стилисты журнала Cosmopolitan Shopping дадут советы всем желающим, а также расскажут о последних тенденциях моды прямо по видеосвязи Skype в торгово-развлекательном центре «АФИМОЛЛ Сити». Все девушки любят делиться впечатлениями об удачных покупках, советоваться с близкими, друзьями во время шопинга. Бесплатная видеосвязь через Skype даст всем возможность не только разделить с близкими эти радости жизни, но и обменяться мнениями и советами. Установив Skype на свой смартфон или планшет, можно виртуально «привести» своих друзей на шопинг и посоветоваться с ними. В течение 2-х майский выходных у всех желающих будет возможность получить полезные советы от авторитетных экспертов моды из журнала Cosmopolitan Shopping с помощью Skype. Комментарии будут давать также блоггеры Софи, Мага, Паша-Dandy и Vika-Julia. Блоггер и стилист Софи активно участвует в модных мероприятиях столицы, а также дает интервью для известных глянцевых журналов. Фэшн-блоггер Мага представит мужской взгляд на моду, которая является для него настоящим увлечением. Авторы блога о моде Vika-Julia со своим проектом участвовали в номинации «Лучший блог о красоте, стиле, моде», а также в съемках телеканала MTV. Паша Dandy, ведущий блога о моде, стиле и искусстве жизни, тоже поделится с посетителями своими советами о стиле и красоте. «Skype МАЙ Style примерочная» будет работать в Малом атриуме ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» в течение двух выходных мая: 19-20 и 26 мая. От участников требуется лишь принести с собой не более пяти вещей в специальную Skype-примерочную в ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити». Модные стилисты журнала Cosmopolitan Shopping по видеосвязи через Skype будут давать консультации о том, как правильно сочетать вещи. Все желающие смогут принять участие в конкурсе на лучший образ. Победители будут определены по результатам голосования в группе журнала Cosmopolitan Shopping Vkontakte, а также с помощью авторитетного жюри – стилистов журнала Cosmopolitan Shopping. Победители получат годовую подписку на журнал Cosmopolitan Shopping, ваучер на звонки по Skype и сертификаты на покупку одежды на 20 000 рублей. Для этого нужно прийти 19-20 и 26 мая в Малый Атриум ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити», сфотографироваться и пригласить друзей голосовать за свой образ. В мае по Skype можно не только разговаривать, но и одеваться!