Российский интернет-магазин Wildberries планирует выйти в 2019 году на рынки стран ЕС, а также расширить ассортимент товаров. Об этом сообщила основатель и гендиректор компании Татьяна Бакальчук в интервью телеканалу "Россия-24". "В этом году мы планируем выйти в Европу и, может быть, еще, если получится, в другие страны СНГ. Например, Азербайджан, может быть, может быть, Грузия, может быть, Узбекистан - посмотрим, как получится. Есть несколько стран, с которых мы думаем начать, но говорить пока не буду", - сказала владелец и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук. В настоящее время ритейлер достраивает собственный склад площадью около 150 тыс. кв. м, что позволит ему развивать доставку крупногабаритных товаров, в том числе в категории детских товаров, сообщила она. "Сильный рост мы ожидаем от того, что мы начинаем развивать и продолжаем развивать новые категории", - отметила Бакальчук. По ее словам, компания развивается за счет собственных средств "по большей части", а также берет кредиты, чтобы покрыть кассовый разрыв. Wildberries не собирается на IPO Выходить на IPO Wildberries не планирует - владелец компании считает, что публичный статус будет тормозить развитие компании. "Инвесторы достаточно рано увидели в нас потенциал и приходили к нам и в 2009 году, и чуть позже. Мы всегда отказывались и продолжаем отказываться <...> На IPO выходят для того, чтобы получить дополнительные деньги на развитие компании, либо по каким-то личным еще причинам. Нам этого не нужно, и мы это рассматриваем как фактор, который будет тормозить развитие компании", - заявила Бакальчук. Wildberries - крупнейший в России мультикатегорийный интернет-магазин. В 2018 году оборот компании вырос на 72 проц, до 118,7 млрд рублей. Ассортимент Wildberries насчитывает более 2 млн товаров (это одежда и обувь, детские товары, аксессуары, бьюти-товары, электроника, книги, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания и другие категории). Средняя сумма заказа составляет 4,74 тыс. рублей. Компания также работает в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. Фото: Wildberries
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4 проц семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает РБК. Песков заявил, что затрудняется комментировать эту статистику. «Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных», - сказал он. Информация, что у 35,4 проц семей нет финансовой возможности приобрести каждому домочадцу две пары подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон), содержалась в результатах комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата за 2018 год. При этом обувь была только одним из товаров, на трудности с покупкой которых указали россияне. Так, 79,5 проц семей заявили, что испытывают трудности при покупке самого необходимого. Чтобы сводить концы с концами, российской семье необходимо минимум 58,5 тыс. руб. в месяц (многодетным - 82 тыс. руб., молодым - 62 тыс., а пенсионерам - 39,3 тыс. руб.). Между тем как пояснили РБК в Росстате, данные были получены в рамках комплексного исследования условий жизни россиян. Оно предназначено для получения «полной, достоверной и официальной» статистики об условиях жизни «разных демографических и социально-экономических групп и слоев населения по всей стране и ее регионам». Полученные данные нужно «рассматривать комплексно», отметили в Росстате. «Ответы на многие вопросы носят субъективный характер, отражающий представление отвечающих о достойном уровне жизни, богатстве и бедности»,- разъяснили в ведомстве. Всего Росстат провел четыре раунда исследований. Доклады с информацией по каждому из этапов публикуются на сайте Росстата каждые два года. Пятый раунд запланирован на 2020 год. В Росстате назвали проводимое исследование «одним из самых репрезентативных и глубоких». «Его методика создавалась совместно с экспертами и в сотрудничестве с Высшей школой экономики. В последнем из них было опрошено 60 тыс. домохозяйств. Интервью проводились с каждым из членов семьи и занимало не меньше часа-полутора»,- рассказали в ведомстве. Как уточнил Росстат, по ряду показателей в 2018 году ситуация улучшилась по сравнению с 2016 годом. В частности, с 17,4 проц до 14,6 проц снизилось число тех, кто с большими затруднениями может «свести концы с концами» при покупке самого необходимого. При этом с 50,3 проц до 63,8 проц выросло число домохозяйств, члены которых могут покупать две пары удобной и подходящей по сезону обуви каждый год.
Urban Culture Auctions выставляет на продажу 125 набросков, сделанных Карлом Лагерфельдом. Рисунки сохранились чудом. Цены на лоты варьируются в пределах от 2 тысяч до 4 тысяч долларов. Аукцион пройдёт 18 апреля во Флориде. «Эти скетчи сделаны одним из величайших кутюрье последних лет. Они очень редкие и могли не сохраниться, если бы остались у Карла Лагерфельда», - рассказал совладелец аукционного дома Рико Бака. В интервью 2007 года журналу The New Yorker Карл Лагерфельд заявил о своей непреклонной позиции по поводу хранения архивов. «Я всё выбрасываю. Самый важный предмет мебели в доме - мусорное ведро! Я не оставляю после себя ничего: ни набросков, ни фотографий, ни одежды!» Напомним, дизайнер ушёл из жизни 19 февраля 2018 года. Фото: Urban Culture Auctions
В мире набирает обороты новый тренд: с помощью смартфонов дизайнеры начинают создавать уникальные фэшн-продукты. Первая в истории коллекция одежды, сконструированная и выпущенная таким образом, была представлена в конце 2018 года. Молодой европейский дизайнер Орели Фонтан использовала смартфон, чтобы рисовать эскизы своей капсульной коллекции платьев и пальто, передавать информацию на инструменты производства и печатать на 3D-принтере пластиковые застежки для необычной коллекции. При помощи гаджета процесс создания прототипов был многократно ускорен, благодаря синхронизации приложений с устройствами поставщиков тканей и фурнитуры. Вся работа над коллекцией, от эскизов до выпуска готовых предметов одежды, заняла 6 недель, а создание прототипов коллекции - всего 8 дней вместо стандартных 14. А. Лебсак-Клейманс: Сегодня визуальный контент социальных сетей, в основном, продукт смартфона Тренд получил название "мобильная мода", а в центре концепции лежит прогрессивный дизайн, что делает этот стиль альтернативой «быстрой» моде ("fast fashion") и позволяет максимально эффективно использовать потенциал мобильных и цифровых технологий. Готов ли глобальный рынок моды подхватить новое веяние, FashionUnited выяснил у Анны Лебсак-Клейманс, генерального директора Fashion Consilting Group. "Сегодня визуальный контент социальных сетей, в основном, продукт смартфона, благодаря культуре селфи улица превратилась в подиум, нарастает популярность стритвира, эксцентричной естественности (ugly fashion) и даже стилизации профессиональной поставочной фотографии под репортажную «любительскую». Стилистика таких съемок весьма органична интернет пространству", - говорит Анна Лебсак-Клейманс. IT-гиганты не стоят на месте, и регулярно предлагают миру все более технически усовершенствованные продукты. Так, компания Huawei презентовала российскому рынку свои флагманские камерофоны P 30 и P30 Pro, которые по своим техническим возможностям превзошли все ныне существующие на рынке модели смартфонов. Для подтверждения этого факта и демонстрации качеств фотосъемки Huawei пригласили ведущего российского фэшн-фотографа Евгения Шишкина. Шишкин известен своими художественными работами для Elle, Esquire, Vogue. На камерофон Huawei Евгений снял несколько картин, доказав, что мобильная фотография - это особый вид искусства. До 7 апреля выставку работала в пространстве «Панорама 360» в Москве. По словам фотографа, у нового смартфона достаточно много возможностей, но при этом, чтобы снять профессионально, например, фэшн-историю с художественными приемами, нужно обладать навыками фотографирования. "Если снимать в автоматическом режиме и подавать в том контексте, в котором это уместно , например, lifestyle, travel-фото, то это вполне возможно. У данной модели огромный технический ресурс и неограниченнный потенциал для реализации любых креативных концепций. В том числе благодаря тому, что она оснащена тройной фотокамерой Leica - всемирно известным производителем фотоаппаратов и оптики премиум-класса", - объясняет Евгений. Лю Ян: У мобильной моды очень большое будущее "С точки зрения техники, по своим возможностям наша флагманская линейка превосходит большинство моделей профессиональных фотоаппаратов. Важность мобильной фотографии заключается в том, что она, во-первых, делает искусство доступным большему количеству людей. Во - вторых, позволяет пользователю смартфона самостоятельно воплотить в жизнь свой творческий замысел, не прибегая к услугам профессиональных фотографов. Зачастую они являются неким промежуточным звеном между дизайнером и конечным продуктом. Если это звено убрать, то в очень многих случаях, замысел дизайнера можно будет донести намного лучше. Так как автор идеи напрямую работает со своим продуктом. И процесс съемки лук-бука коллекции, благодаря технологиям, становится простым, приятным и вдохновляющим. Безусловно, у мобильной моды очень большое будущее, сегодня это супертренд", - рассказал Fashion United вице-президент подразделения смартофонов Huawei CBG в России г-н Лю Ян. В. Ирбаиева: Есть только одна сложность - качество снимков в большей степени зависят от умения компоновать кадр и работать со светом Известный российский дизайнер Виктория Ирбаиева работает над созданием коллекции при помощи смартфона полностью уже три года. "Я собираю идеи на доску в Пинтерест, создаю мудборд в одном из приложений, делаю технические эскизы в приложении Pret-a-template, из приложения отправляю их конструктору, в приложении же «крашу» эскизы в цвета коллекции, чтобы утвердить закупку тканей и фурнитуры на образцы, ткани приходуются через приложение МойСклад, единственное - пока не формируем заказы на производство из приложения, но это изменится в ближайший месяц-два с переходом на систему штучного производства заказов от покупателей онлайн-магазина - заказ на производство будет уходить сразу же после оплаты клиентом онлайн. Все отгрузки, продажи - тоже из приложения", - рассказала в интервью FashionUnited дизайнер. «На мой взгляд, вопрос «можно ли снять лукбук на смартфон» уже неактуален пару лет. Не просто можно, а есть дизайнеры и бренды, которые делают именно так уже не первый сезон, и такие лукбуки даже публикуют онлайн СМИ, включая VOGUE», - добавляет она. По мнению дизайнера, сегодня никто не отличит фото, сделанные на профессиональную камеру или смартфон после должной обработки. "Что касается фото-контента - лукбуки, съемки стритстайла, каталога, предметки и обтравки - тут возможностей смартфнов уже более чем достаточно чисто технически. Есть только одна сложность - качество снимков в большей степени зависят от умения компоновать кадр и работать со светом. И наличие этих навыков намного важнее, чем то, на какую технику снимать контент", - рассказала FashionUnited Виктория Ирбаиева. Фото: irbaieva.com; Eugene Shishkin для Huawei; дизайнер Орели Фонтан
Главный редактор американского Vogue Анна Винтур рассказала о том, какую роль играет внешний вид кандидата во время приема на работу. По словам модного эксперта, любая уважающая себя компания, к числу которых она относит и Vogue, приглашая на работу человека, в первую очередь обращает внимание не на его одежду, а на профессиональные навыки. Об этом г-жа Винтур заявила в программе «Спросите Анну», которая опубликована на YouTube. Как отметила эксперт, гардероб человека не работает за него. «Твой гардероб - это и есть ты», - отметила Винтур. Она не оценивает людей по их внешнему виду, хотя ее всегда интересовало, какой наряд человек выбирает для интервью с потенциальным работодателем. По словам Винтур, временами у нее складывается впечатление, что человек приходит на собеседование в одежде, купленной пару часов назад. В таком случае наряд соискателя не может отражать его личность. В качестве примера, когда выбор наряда для интервью был довольно необычным, Винтур привела случай собеседования с молодым человеком, пришедшим на встречу в платье с дамской сумкой. Увидев кандидата, редактор тут же приняла решение о приеме его на работу, так как человек должен одеваться в первую очередь для себя. Фото: FashionUnited
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют. «Мы обожглись тогда на курсе. Скакнул курс, а ткань заказывали в Турции. В момент заказа это все было золотым. А сейчас даже не понимаю, зачем мне этим заниматься», - сказал Шнуров.Об этом пишет РБК. Отвечая на вопрос, зачем он решил заниматься подобным проектом, музыкант сказал: «Все побежали и я побежал». В 2014 году Шнуров подал заявку в Роспатент на регистрацию логотипа будущего бренда интернет-магазина Также Шнуров заявил, что, если бы к нему пришли стартаперы и попросили инвестировать в их проект, он не стал бы этого делать. «Я обычно в таких случая говорю так: есть Сбербанк, а там кредит», - пояснил музыкант, добавив, что он «во столько уже повкладывался, что как-то уже нет особой веры». В 2014 году Шнуров подал заявку в Роспатент на регистрацию логотипа будущего бренда интернет-магазина. Он собирался выпускать линию мужской одежды под собственным брендом Shnurovs. Музыкант тогда утверждал, что инвестиции в проект составили несколько миллионов рублей. «Мы все делаем пока для фана. Покатит - не покатит, а там будем смотреть», - говорил тогда он. Фото: Shnurovs
Российские власти до конца года предложат конкретные меры по поддержке производителей женской одежды, сообщил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов. Проблемы швейной промышленности обсудили в Совете Федерации, где накануне 8 марта открылась выставка «Отечественные дизайнеры - российским женщинам». Власти предложат конкретные меры по поддержке производителей женской одежды Смирнов отметил, что необходимо в первую очередь сделать привлекательным бизнес для тех, кто организует швейную промышленность. Он отметил, что штучно или на заказ создать изделия значительно проще, чем запустить серийное производство. «Я рассчитываю на то, что диалог с министерством промышленности завершится формированием очень конкретных мер поддержки отечественной швейной индустрии с тем, чтобы наши швейники могли творения отечественных кутюрье подарить каждой российской женщине», - сказал сенатор в интервью «Вместе-РФ». По его словам, производство женской одежды значительно труднее и затраты на ее производство приводит к тому, что они по цене проигрывают импорту, который менее качественный. «Найти баланс между ценой и качеством производства - это задача представителей власти. Сенаторы сегодня в этом диалоге активно участвуют. Уверен, что до конца года мы сможем предложить конкретные меры по поддержке этого сегмента российской промышленности, который выпускает одежду для женщин», - сказал Смирнов. Фото: официальный сайт Совета Федерации
Учительница средних классов американской школы Джулия Муни решила доказать и показать детям, что модная и разнообразная одежда никак не влияет на нашу жизнь. Она проходила сто дней в одном и том же летнем платье. Всё это время учительница стойко терпела неловкие вопросы от детей, вопросительные взгляды коллег и суровый зимний холод. История преподавательницы началась 5 ноября 2018 когда, когда она пришла на занятия, одетая в простое серое платье с пуговицами, пишет medialeaks. Это был первый день эксперимента под названием OneOutfit100Days («Один наряд на 100 дней»), придуманного Джулией. Цель проекта была благородной: на личном примере учительница решила показать ученикам способы борьбы с «культурой переизбытка» в Америке и объяснить, что бренды одежды не определяют личность человека. "Мне надоело ходить по магазинам и тратить все деньги на одежду, для того чтобы нравиться другим людям. Нет правил, которые запрещают мне носить одно и то же каждый день, поэтому я подумала, почему бы нет. Я просто сделаю это, а потом поговорю с учениками о том, влияет ли наша одежда на нашу жизнь", - рассказала Джулия в интервью Good Morning America. С тех пор Муни убрала все свои наряды в дальний ящик и сконцентрировалась на том, чтобы сохранить единственное платье. Для чистоты эксперимента преподавательница не стала рассказывать ученикам и коллегам о своём выборе. "Это был мой первый день работы в новой школе с людьми, которых я вообще не знала, и я решила посмотреть, сколько времени им понадобится, чтобы заметить. Дети обратили внимание на мой наряд уже на второй день эксперимента. Любопытные ученики прямо спросили, почему Джулия ходит в одной и той же одежде", - рассказывает Джулия. В итоге два школьника решили присоединиться к преподавательнице, а остальные наблюдали, удастся ли ей закончить эксперимент. По постам Джулии в инстаграме можно понять, что сто дней её жизни были не самым лёгким опытом. Эксперимент проходил зимой, поэтому Муни пришлось дополнять образ свитерами и мёрзнуть в тонкой юбке, пишет medialeaks. Учительница стирала одежду по мере необходимости, но всё равно чувствовала на себе удивлённые взгляды коллег. "Через несколько дней после начала эксперимента мне уже было неловко идти по коридорам школы и здороваться с людьми, которые, вероятно, замечали, что я ношу одно и то же каждый день. Они ни о чём меня не спрашивали, наверное, не желая быть грубыми", - говорит преподаватель. За сто дней платье несколько раз рвалось, и Джулия исправно чинила ткань при помощи швейной машины, при этом сам наряд выглядел неплохо. Эксперимент завершился 13 февраля 2019 года - ровно через сто дней после его начала. В честь своего рекорда Джулия опубликовала особый пост в инстаграме. "Единственная причина, по которой мы так живём, сводится к тщеславию. В конечном итоге мы преднамеренно погружаемся в культуру быстрой моды, которая не приносит пользы ни планете, ни нашему самочувствию", - написала Джулия. К концу эксперимента инстаграм Муни собрал три с половиной тысячи подписчиков, а о самой учительнице написали многие американские СМИ. Посмотреть эту публикацию в Instagram A student snapped this for me and I had to post it because I was SO EXCITED to write #day100 for #OneOutfit100days !! Stay tuned for more highlights from today and find out what I do with the dress tomorrow For those of you on day 3, share your insights and thoughts!!! . . #whattheartteacherwore #slowfashion #sustainableclothing #ethicalfashion #ethicalconsumption #iteachtoo #teachersfollowteachers #teachersofinstagram #artteachersofinstagram #hempdress #oneoutfitchallenge Публикация от Julia Mooney OneOutfit100Days (@oneoutfit100days) 13 Фев 2019 в 8:40 PST Посмотреть эту публикацию в Instagram I have SO much more respect for hemp fabric after doing this project. I worried Id end up dealing with something like horrifying armpit stains or smells or holes. So far, nothing has changed. Shes just like the day we met. Hemp wrinkles more easily than I like so Im trying to make peace with that. Because thats the only bummer about it. Check out ALL of its amazing advantages: .My Favorite Eco Choice Hemp creates one of the most eco friendly fabrics in the world. Hemp requires no pesticides, crowds out weeds without herbicides, controls erosion of the topsoil, and produces oxygen. It doesnt wear out the soil - it actually gives it nutrients! It is a renewable resource that can be cultivated in as little as 100 days Strong Fabric Hemps tensile strength is eight times that of cotton fibre. . Hypo-allergenic Fabrics made from hemp are hypo-allergenic and non-irritating to the skin. Current tests indicate that hemp is able to kill staph and other bacteria that come in contact with its surface.Just wanted to point that one out to everyone who sees this project as a hygene problem. Also..I wash it.Feel of Fabric Hemp has the look of classic linen and can have the feel (depending upon fabric blend) of your favourite flannel. Hemp materials will also soften with age and with each washing. .Great for hot weather Like linen and cotton, hemp is a cool choice for summer. It breathes well. It is recommended for warm, humid climates as the fabric resists mildew and absorbs moisture.Soooo Im currently using hemp to make myself and my kids some sundresses for after #OneOutfit100days ends UV Resistant This eco fabric will also protect you from the sun with its UV resistant qualities. . . (Information from simplififabric.com) @mpganter #hemp #hempfibre #hempfiber #hempfabric #hempclothes #sustainablefashion #healthychoices #earthfriendly #ecofashion #ecoliving #ecowardrobe #smallerwardrobes #lessismore #greenstyle #ecostyle Публикация от Julia Mooney OneOutfit100Days (@oneoutfit100days) 20 Янв 2019 в 11:05 PST Посмотреть эту публикацию в Instagram One became Ill try to snap some better pics today as these were taken at 6am and ... hmm later than I want to admit last night after an evening of furiously sewing . The sleeveless cream bodice is made of hemp because I am now a huge fan of this ultra sustainable fabric and the new floral skirt is organic cotton. I reused part of my dress trim for a neckline embellishment and replaced the buttons on the old bodice with new colorful ones I had in my cabinet. By the way @patmoon12 is on day 101 and decided to simply keep wearing it...because why not?! Публикация от Julia Mooney OneOutfit100Days (@oneoutfit100days) 14 Фев 2019 в 4:36 PST Посмотреть эту публикацию в Instagram #day68 #OneOutfit100days #tamga #scarves #@tamgadesigns #thursdays #artclass #whattheartteacherwore Публикация от Julia Mooney OneOutfit100Days (@oneoutfit100days) 20 Дек 2018 в 4:39 PST Фото: Linorusso
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют. «Мы обожглись тогда на курсе. Скакнул курс, а ткань заказывали в Турции. В момент заказа это все было золотым. А сейчас даже не понимаю, зачем мне этим заниматься», - сказал Шнуров.Об этом пишет РБК. Отвечая на вопрос, зачем он решил заниматься подобным проектом, музыкант сказал: «Все побежали и я побежал». В 2014 году Шнуров подал заявку в Роспатент на регистрацию логотипа будущего бренда интернет-магазина Также Шнуров заявил, что, если бы к нему пришли стартаперы и попросили инвестировать в их проект, он не стал бы этого делать. «Я обычно в таких случая говорю так: есть Сбербанк, а там кредит», - пояснил музыкант, добавив, что он «во столько уже повкладывался, что как-то уже нет особой веры». В 2014 году Шнуров подал заявку в Роспатент на регистрацию логотипа будущего бренда интернет-магазина. Он собирался выпускать линию мужской одежды под собственным брендом Shnurovs. Музыкант тогда утверждал, что инвестиции в проект составили несколько миллионов рублей. «Мы все делаем пока для фана. Покатит - не покатит, а там будем смотреть», - говорил тогда он. Фото: Shnurovs
Обувной ретейлер Zenden Group (сети Zenden, Mascotte и Thomas Munz; выручка в 2018 году - 27 млрд руб., уступает только Kari) получил контроль над активами конкурента - сетью Alba. О сделке РБК рассказали источник на рынке коммерческой недвижимости, инвестбанкир и два собеседника, близких к сторонам сделки. Но ее суть собеседники описывают по-разному: по одной из версий, Zenden получил права на бренд конкурента и будет управлять 11 магазинами Alba, которые не убыточны. Оставшиеся точки будут частично переформатированы под бренды группы Zenden, частично закрыты, добавляет второй. По другой версии - права аренды вместе с брендом Alba перейдут в новую компанию, которая будет принадлежать совладельцу Zenden Group Андрею Павлову и основателю Alba Александру Байеру. По одной из версий, Zenden получил права на бренд конкурента и будет управлять 11 магазинами Alba, которые не убыточны Один из собеседников РБК указывает, что о покупке Alba объявил на новогоднем корпоративе управляющий партнер Zenden Group Александр Сарычев. «Мы не комментируем слухи о покупке нашей компанией различных брендов», - ответил на запрос РБК представитель Zenden. Как уверяет Павлов, бизнес Alba - история «глубоко убыточная» и «покупать там нечего». Но он признает, что его группа переподписывает договоры аренды с некоторыми торговыми центрами под магазины брендов, которые уже входят в нее, а также что Zenden «консультирует Alba», которая закрывает сеть. Покупка бренда Alba, по его словам, группу не интересует. Александр Байер отказался комментировать взаимоотношения с Zenden. Как утверждает один из собеседников РБК, самый вероятный вариант - это сохранение 12-14 магазинов Alba, которые перейдут на новое юрлицо. По его информации, новое ООО «Кристалл» уже создано и аффилированно с владельцами Zenden и Alba, а переход прав аренды должен состояться до 1 апреля. РБК удалось найти указанную компанию. Ее основной владелец - 80 проц долей в ООО - принадлежит Марии Печерской, которая, как утверждает источник РБК, является родной сестрой Павлова. В своих социальных сетях Павлов и Мария Печерская действительно фигурируют как родственники. Она же как сестра указана на фотографиях в интервью бизнесмена. Еще 20 проц нового ООО владеет Евгений Мальцев, который представляет интересы Байера. Человек с таким именем фигурировал в качестве юриста Alba. Гендиректор нового юрлица Алексей Климов был коммерческим директором Alba, знает собеседник РБК, близкий к ретейлеру. Источник: РБК Фото: Alba
В России появились собственные бренды одежды, которые пользуются спросом внутри страны и за рубежом, рассказал в интервью "Российской газете" министр промышленности и торговли Денис Мантуров. "Такие известные бренды как Alena Akhmadullina, Chapurin, Shishkin, Denis Simachev уже сейчас работают с российскими предприятиями легкой промышленности, и пользуются спросом как в России, так и в странах Европы, Азии и Америки", - сказал Денис Мантуров. Мантуров: За 2018 год рост экспорта продукции в страны дальнего зарубежья составил около пяти процентов Компания Solstudio Textile Group продает свой дизайн в несколько стран мира, в 2018 году ее рисунок стал одним из семи мировых текстильных трендов, добавил он. Для создания дизайнерских моделей и принтов отечественная легкая промышленность использует цифровые технологии, включая 3D печать. Благодаря этому есть возможность выходить на мировой рынок. "За 2018 год рост экспорта продукции в страны дальнего зарубежья составил около пяти процентов, в страны СНГ - более 10 процентов", - отметил глава Минпромторга в интервью "Российской газете". Фото: Akhmadullina Dreams
Мода - не самый легкий бизнес в России. В интервью "Российской газете" известный дизайнер Игорь Чапурин признался, что в нашей стране катастрофически не хватает специалистов. "И не только конструкторов, портных, но и маркетологов, специалистов по продажам. Мы пока еще не миновали период "увлечения модой", когда люди без способностей, без образования становятся стилистами. Но, я уверен, рынок рано или поздно все расставит на места", - заявил дизайнер. В 2019 году на российском модном рынке, помимо распространения мужской моды, "увеличится доля сегмента "уличной одежды", вырастет объем онлайн-продаж, в том числе у российских брендов. Как предполагает г-н Чапурин, российский дизайнерский рынок в какой-то степени адаптирует принципы работы рынка масс-маркет: перейдет на более частую смену коллекций - пять-шесть раз в год. "Что же касается тканей и фурнитуры, то здесь тоже не все гладко. Мы пока не можем конкурировать с мощными производителями текстиля из Европы, США, Японии... Подвижки есть. Но пока мы вынуждены заказывать все свои материалы за рубежом", - добавил он. В 2019 году, по мнению дизайнера, вновь моден блеск, особенно серебряный, поэтому "запасайтесь платьями с пайетками, среди самых актуальных цветов - холодный мятный". "Девушкам не обойтись без белого комбинезона, обратите внимание на оттенки красного. Хорошая новость для любителей джинсовой одежды - деним total looks снова в тренде. Fashionistas могут сочетать брюки и платье, а поклонники классики примерить боди, леггинсы и велосипедки.", - рассказал Игорь Чапурин в интервью "РГ". Фото: facebook.com/pg/IgorChapurin
Модельер Валентин Юдашкин назвал креативного директора Chanel Карла Лагерфельда, о смерти которого стало известно накануне, «сильной личностью», которая оставила «огромный след в энциклопедии моды». «Это человек, который создал в люксовой индустрии спортивные элементы. Его одежда была современной - до последних коллекций, где чувствовался французский шик», - заявил Юдашкин ТАСС и добавил, что Лагерфельд - «сильная личность», которая оставила «огромный след в энциклопедии моды». Историк моды Александр Васильев заявил, что Лагерфельд был «легендой индустрии». «Вместе с ним в мир моды пришла немецкая аккуратность, которая была очень необходима взбалмошному французскому характеру», - сказал Васильев в интервью агентству ТАСС. «Мир моды сегодня скорбит», - добавил он. Российский модельер Вячеслав Зайцев также прокомментировал смерть Карла Лагерфельда, передает ФАН. По словам дизайнера, «в Лагерфельде была удивительная мощь». «Я относился к нему очень хорошо, потому что он был уникальный человек... То, что он делал, всегда получалось артистично... Лагерфельд был совершенно удивительным человеком, с тонким вкусом, при этом достаточно ранимый. Он не признавал никого, кроме себя, модельером», - заявил Вячеслав Зайцев. В эфире радио Sputnik эксперт моды, телеведущий Владислав Лисовец отметил, что Карл Лагерфельд был невероятным дизайнером. "Конечно, это был невероятный дизайнер. И он был одним из немногих дизайнеров прошлого столетия, который сумел сочетать в себе и художника, и невероятного бизнесмена. Я не назову вам второго такого дизайнера - я говорю сейчас именно о сочетании бизнесмена и художника. Это, конечно, Карл Лагерфельд. Он, конечно, гений в этом плане, даже рядом невозможно никого поставить", - сказал Владислав Лисовец. Алла Вербер: У Карла была сумасшедшая любовь к искусству, в его квартире было много предметов искусства, из этой обстановки он черпал вдохновение "Встречи с Лагерфельдом оставили в моей профессиональной жизни неизгладимый след, это человек, который мне показал, что такое профессиональная планка, что такое верность профессии, любовь к этой профессии, что такое настоящие фундаментальные знания в этой профессии, хотя сам себя называл самым поверхностным человеком в жизни, что, конечно, ирония", - сообщила Алена Долецкая, бывший главный редактор русского Vogue. Вспоминает Лагерфельда и Алла Вербер, вице-президент Mercury и fashion-директор ЦУМа и ДЛТ: «Значение Карла для индустрии моды неоценимо. Он по-настоящему великий модельер. У него был врожденный вкус, равных ему людей в ощущении стиля было очень мало. Я познакомилась с ним в 1996 году, когда мы открывали магазин Chanel на Кутузовском. Мы очень часто начали видеться, когда Mercury открыл магазин Fendi, тогда Карл был креативным директором Fendi и Chanel. Я была дома у Лагерфельда, во дворце, где он долгое время снимал квартиру. Я думаю, что дружба с ним во многом очень повлияла на меня. У Карла была сумасшедшая любовь к искусству, в его квартире было много предметов искусства, из этой обстановки он черпал вдохновение". Напомним, Карл Лагерфельд умер 19 февраля в возрасте 85 лет. Преемником Лагерфельда в Chanel стала глава креативной студии модного дома и правая рука модельера Виржини Виар. Фото: Angela Weiss / AFP
Бывший креативный директор Gucci Фрида Джаннини, возглавлявшая бренд с 2006 по 2015 гг, объявила, что готова вернуться в индустрию моды. Джаннини покинула итальянский модный дом в 2015 году и посвятила себя семье и воспитанию дочери. Однако на днях дизайнер сообщила, что планирует возвращение в модную индустрию. В недавнем интервью итальянскому изданию Il Sole 24 Ore Джаннини рассказала: «За эти годы мне сделали несколько предложений, некоторые из них я отклонила, а некоторые рассмотрела. Возможно, в этом году у меня будут интересные новости для вас». «Если я вернусь в моду, мне бы хотелось занимать не такую всеобъемлющую должность, каковая была у меня в Gucci», - добавила она. Источник: Intermoda.ru
Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries планирует расти на уровне 70-80 проц в год. Рост ожидается в том числе благодаря новым категориям, а также за счет выхода на новые рынки. Об этом генеральный директор компании Татьяна Бакальчук рассказала в интервью «Harvard Business Review - Россия». "В 2017 году выручка компании увеличилась на 40 проц, а в 2018-м - примерно на 70-75 проц. Каждые сутки мы обрабатываем 350-400 тыс. заказов. Наши покупатели делают в среднем 1,3 заказа в день, два в неделю. Каждый заказ примерно на 3,5 тыс. руб., хотя все зависит от категории - для одежды сумма обычно выше, чем, скажем, для книг, - отметила Бакальчук. - Мы хотим сохранять рост на уровне 70-80 проц в год". В настоящее время у Wildberries более 10 тыс. поставщиков, около половины - небольшие компании. У многих продажи растут на 100-200 проц в год. Таким количеством партнёров компания управляет с помощью специального портала. "С одной стороны, этот портал является удобным сервисом для поставщиков, а с другой - помогает нам экономить. Началось все с того, что мы сделали для поставщиков сайт, облегчающий документооборот, это лучше, чем постоянные звонки и уточнения. Потом добавили к сайту новый функционал. Партнеры теперь сами управляют своим ассортиментом, что привело к росту числа поставщиков и наших оборотов. Все, кто хочет с нами сотрудничать, работают через этот портал - заходят в личный кабинет, заносят данные, необходимые для подписания договора. Договор не может быть изменен, но если партнер не соглашается с условиями, идет переписка, обсуждение. Сейчас мы хотим сделать портал еще удобнее, чтобы можно было сегодня подписать документы, а завтра уже отгружать товар. Мы работаем на условиях его реализации, так как считаем, что поставщик разбирается в своей продукции лучше нас, - говорит Татьяна Бакальчук. - Раз в неделю формируется автоматический отчет о продаже, и мы отправляем поставщику деньги за вычетом нашей комиссии" (по информации газеты «Коммерсант», она составляет 35-38 проц в зависимости от категории товара). Такой стиль работы сегодня нетипичен - другие ритейлеры, наоборот, бьются за отсрочку платежей, отмечает издание. Однако в Wildberries уверены, что именно выбранная ими схема способствует росту. "Мы считаем, что наш нынешний рост продаж частично связан с этой схемой. Скорее всего, никто из российских ритейлеров не делает так, как Wildberries. Раньше мы тоже работали по традиционной схеме, и наши менеджеры договаривались о том, чтобы платить как можно позже - через 180 дней, а то и 200. В результате поставщикам было не очень выгодно, да и мы пострадали во время кризиса, поскольку некоторые договора заключались в валюте. Для компании 2014 год был довольно тяжелым, пришлось искать новые варианты отношений. Раньше мы стремились сами управлять ассортиментом, нанимали байеров, они ездили на предзаказы, выбирали. Были ссоры с поставщиками, которые считали, что наши сотрудники не умеют отбирать товар, а мы отвечали, что в онлайне все продается не так, как в офлайне. В поисках оптимальной модели сотрудничества мы как-то предложили одному крупному поставщику самостоятельно сформировать ассортимент и привезти нам товар на реализацию. И это сработало. Так, методом проб и ошибок мы определили для себя максимально жизнеспособную схему взаимодействия с поставщиками и предложили ее другим компаниям. Сейчас на таких условиях работает более 70 проц наших поставщиков, а мы высвободили свои умственные и физические силы, перевели около 100 человек из отдела закупок в другие подразделения. Нам больше не надо разбираться в товаре, мы концентрируемся на том, что умеем делать лучше, - логистике и сервисе", - рассказала Бакальчук. "Мы работаем на условиях его реализации, так как считаем, что поставщик разбирается в своей продукции лучше нас" - Татьяна Бакальчук, Wildberries Генеральный директор Wildberries также отметила, компания продолжит увеличивать количество пунктов самовывоза. К концу 2019-го года их будет уже до 6 тыс. "Раньше клиентам была удобна курьерская доставка, но теперь многим не нравится ждать курьера. Гораздо комфортнее зайти в подходящее время в стационарную точку, в которой заказ находится несколько дней. Удобно, когда такое место где-то рядом, ты можешь там все померить и не обязан покупать. Еще в начале 2018 года у нас было 1000 пунктов самовывоза. Сейчас их более 2500 в пяти странах. К концу 2019-го мы планируем довести количество точек самовывоза до 6 тыс. Думаю, увеличение числа пунктов формата «рядом с домом» тоже повлияло на рост числа заказов. Сейчас 75 проц клиентов забирают заказ самостоятельно, а в конце прошлого года таких было менее 50 проц", - подчеркнула она. По материалам «Harvard Business Review - Россия» Фото: Wildberries
Близкие Карла Лагерфельда не станут организовывать публичную церемонию прощания, а также откажутся от его похорон. Об этом заявил Agence France-Presse представитель бренда модельера, пишут "РИА Новости". Агентство отмечает что, согласно воле Лагерфельда, его тело должны кремировать, а прах развеять вместе с прахом матери и прахом Жака де Башера, который умер еще в 1989 году от СПИДа. Их урны, по признанию кутюрье, он хранил в тайном месте специально с этой целью. Вторую половину праха спутника жизни модельера в специальной урне должны вернуть его семье. Ранее Лагерфельд несколько раз отвечал на вопросы журналистов на эту тему. Так, в 2013 году он заявил, что ненавидит похороны и что не желает беспокоить никого заботами о своих останках. Он также отверг и возможность прощальных церемоний. В 2015 году Лагерфельд сказал, что "хотел бы [после смерти] исчезнуть, подобно диким лесным зверям", напомнив, что желает быть кремированным. В 2018 году в интервью изданию Numero, говоря о церемонии прощания с Джонни Холлидеем, он заявил, что все проходило в атмосфере фарса и лишь утвердился в своей позиции. Фото: Angela Weiss / AFP
Российское представительство спортивного бренда Reebok 7 февраля запустило рекламный проект #нивкакиерамки, целью которого стало избавление от мифов о разделении занятий на традиционно женские и традиционно мужские. Накануне соцсети взорвались от критики, увидев подачу кампании, и бренд тем самым обеспечил себе самую высокую цитируемость в СМИ. Через несколько часов ритейлеру пришлось удалить все рекламные снимки из Instagram, а автору проекта - уволиться. Большинству россиян подача такой здравой идеи показалась крайне странной, пошлой, многие призвали бойкотировать бренд в России. На рекламных плакатах девушки призывали «пересесть с иглы мужского одобрения на мужское лицо», а также заявили, что представляют себя в гробу, когда им говорят, что будут носить на руках. После поднявшегося хайпа официальный Instagram представительства Reebok в России фотографии удалил Проект #нивкакиерамки - это попытка русифицировать зарубежную рекламу той же компании, которая получила название Be More Human. Западный проект точно так же был посвящен теме сильной женщины, но сделал это аккуратно. 7 февраля была опубликована российская версия этого проекта. В социальных сетях бренда появились фото ведущей телеграмм-канала «Женская власть» Залины Маршенкуловой в спортивной одежде. "Фото и фото. Но подписи! «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо», «Когда говорят "Носить на руках", представляю, как меня носят в гробу» и тд. Были и другие - «Я не договорила», «ой не все», но наибольшее впечатление, конечно произвёл первый слоган. Да, давайте честно - никто сейчас толком не понимает, как работать с молодёжью кроме самой молодежи. Поэтому бренды все чаще идут на риск, чтобы все же попасть в аудиторию. Попали ли в данном случае? Пока не ясно. Но Сеть взорвалась негодованием", - пишет "Комсомольская правда". В российской версии рекламы также приняли участие боец ММА Юстына Грачык и чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева. В интервью изданию «Батенька, да вы трансформер» ведущая телеграмм-канала Залина Маршенкулова заявила, что идеей проекта стало то, что женщина, наконец, может позволить себе быть той, какой она хочет. Многозначительные и скандальные лозунги для фото девушка придумала сама. «Я подобрала фразы, из которых Reebok сделал мощные открытки с принципами (попутавшей берега) женщины», - заявила Маршенкулова. "Под фотографиями в Инстаграме Reebok тут же пошли комментарии - «Прекрасная Реклама Nike», «Больше не куплю вашу продукцию», «А как бы вы отнеслись, если бы в рекламе мужчина бы говорил «пересядь на женское лицо?». Многие обвинили бренд в сексизме. Сотрудники в итоге самые провокационные картинки удалили. Как оказалось, инициатором рекламной компании стал мужчина, ведущий специалист по маркетингу Reebok Александр Голофаст, который, по сведениям "Комсомолки", вчера и уволился с работы. В телеграмм-канале Залины появилось сообщение, которое оставил Голофаст. "Это история не о насилии, а о том, какое удовольствие может женщина получить сама, и принести своему партнеру. Александр заметил, что многие мужчины стесняются обсуждать тему женского удовольствия и никогда уж точно публично не признаются, что им нравится его доставлять. И в рекламе нет ничего об уничижении мужчин, а есть только призыв к раскрепощению и слому стереотипов вместе с сильными женщинами", - пишет "Комсомольская правда". Фото: Reebok
ИНТЕРВЬЮ Российский бренд Tervolina активно развивает омниканальность. В 2019 году компания прогнозирует значительный рост собственного интернет-магазина. В целом, марка планирует 30 проц рост валовой маржи в нынешнем году. Об этом рассказал основатель Tervolina Вадим Степанов. Как вы оцениваете потенциал бизнеса в России? Каковы ваши финансовые результаты 2018 года, прогноз на 2019 год? В 2018 году мы ощутили мощную синергию от слияния таких каналов как онлайн и офлайн. Нашему бренду 27 лет, и лояльность покупателей принесла нам 10-кратный рост онлайн-продаж. В 2019 году мы планируем значительный рост в собственном интернет магазине за счёт трёх основных рычагов: лояльные покупатели, известность марки, омниканальная модель работы. Опишите динамику развития финансовой деятельности вашей компании? Глобальный рост продаж сегодня происходит в интернете. Для Tervolina - это совершенно новая модель коммуникации с покупателем. Офлайновые магазины мы планируем активно использовать и как пункты выдачи заказов на сайте. Какова цель вашей коллаборации с Ольгой Солдатовой - имиджевая или финансовая? Каковы ожидания от совместной коллекции? Любая коллаборация - это в первую очередь имидж и информационный повод, равно как и привлечение новых покупателей. Одновременно с художником к нам приходит и его аудитория, поскольку обычно искусство не тиражируется, а в обуви и в сумках, возможно, и возникает некая просветительская синергия от такого сотрудничества. Какие планы стоят перед Tervolina в 2019 году, какие проекты планируете запустить? Мы планируем кратный рост за счёт внедрения и популяризации омниканальной модели продаж. С целью укрепления гостеприимного имиджа ставим в план реновацию салонов. Какую выручку/прибыль вы ожидаете в 2019 году? Мы планируем 30 проц рост валовой маржи, это главный критерий нашего роста. Что будет с обувным рынком: будет ли он расти или сокращаться? По каким причинам? Я вижу основные споры в противостоянии тенденций последних лет: натуральная кожа или синтетика, качество или цена, технология или бюджетный выбор. Так сложилось, что в интернет-продажах сегодня ключевое слово «промокод» и он «драйвит» трафик, но это недальновидная, сиюминутная тактика. Следующий этап выбора покупателя - это все разновидности комфорта: легкий вес, отсутствие усталости от долгой носки, идеальная колодка, стельки с эффектом памяти, и многие другие очевидные вещи. Какие главные события будут происходить на рынке, по вашему мнению? Российский рынок повторяет все мировые тренды с опозданием на год-два, кроме природной скромности наших соотечественников. Это значит, что нас ждёт постепенное разбавление чёрной обуви новыми цветами и аксессуарами. Благодаря стараниям модных журналов и стильному просвещению продавцов в сетевых салонах, наш покупатель с каждым сезоном становится смелее, независимо от возраста. Какие угрозы вы видите для своего бизнеса? Со стороны конкурентов я никаких угроз не вижу, наоборот - это только придаёт страсти, усиливает гонку за повышением сервиса и качества. Угрозы вижу в доверчивости покупателя к дешевым копиям, ну и традиционно в действиях государства, лишь бы ничего нового им не пришло в голову для усложнения нашей работы. Фото: Tervolina
Китайский Новый год, который отмечается в этом году 5 февраля, стал поводом для 7-ой торжественной церемонии вручения Ли-Лу Fashion Awards в шоу-руме Ли-Лу на Трехгорной мануфактуре. Оксана Бондаренко и PR-агентство LIVE подвели модные итоги 2018 года и наградили лучших героев модного глянца. Центром всеобщего внимания Ли-Лу Fashion Awards стала торжественная церемония, на которой награды получили ведущие глянцевые издания, сайты, редакторы и стилисты по итогам 2018 года. Это единственная профессиональная премия в России в области моды, призванная отметить лучших стилистов и редакторов модной индустрии. Среди победителей - главный редактор Vogue Мария Федорова, главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук, главный редактор Glamour Иляна Ерднеева, главный редактор Grazia Наталья Богданкевич. главный редактор журнала OK! Вадим Верник. «Интервью года» - главный редактор Мария Федорова, журнал Vogue «Редактор года» - главный редактор Наталья Богданкевич, журнал Grazia «Обложка года» - директора отдела моды Рената Харькова, журнал Tatler «Команда года» - журнал Elle «360 медиа» - главный редактор Иляна Ерднеева, журнал Glamour «Ребрендинг года» - главный редактор Екатерина Дарма, buro247.ru «Instagram года» - Алла Вербер, @verberalla «Telegram года» - главный редактор Наталия Архангельская, Антиглянец «Прорыв года» - директор отдела моды Олег Тихомиров, журнал InStyle «Инновация года» - директор отдела моды Елена Дудина, журнал Cosmopolitan журнал в номинации «Лучшая Lifestyle съемка» - Hello!; журнал в номинации «Лучшая аксессуарная съемка» - GQ; журнал в номинации «Лучшая fashion-съемка» - Harper’s Bazaar; журнал в номинации «Лучшая fashion-съемка в бизнес-издании» - РБК Lifestyle; журнал в номинации «Лучшая celebrity-съемка» - OK!; журнал в номинации «Fashion-консультант года» - журнал Cosmopolitan Shopping; журнал в номинации «Рекламная служба года» - журнал Коммерсант. Стиль; специальные номинации: главный редактор Анна Бурашова, журнал Marie Claire (Woman Power), директор моды Людмила Заичкина, журнал Аэрофлот Style (Comeback to the Roots), директор моды Владимир Макаров, журнал Домашний Очаг (Grand Prix)/ Поздравить победителей в шоу-рум Ли-Лу на Трехгорной мануфактуре пришли не только главные редакторы и коллеги по модному цеху, но и представители модной индустрии. Фото: Ли Лу
С 2021 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) вступит в силу запрет на производство и продажу любых видов одежды и аксессуаров с использованием натурального меха. Соответствующее решение было принято во вторник городским советом, пишет ТАСС. Таким образом, Лос-Анджелес станет крупнейшим городом США, где под запрет подпадет использование меха животных в индустрии моды. Речь идет как о верхней одежде, так и любой другой, а также сумках, украшениях, обуви. "Бесчеловечная практика должна быть прекращена, причем немедленно. Мы заявляем во всеуслышание и вполне четко - у меха в Лос-Анджелесе будущего не будет, - говорится в распространенном заявлении члена городского совета Боба Бламенфилда. - Я горжусь тем, что наш город сделал шаг на пути прекращения бессмысленного убийства животных". Представитель организации "Люди за этичное обращение с животными" (People for the Ethical Treatment of Animals) Лиза Лэнг сказала в интервью изданию The Hollywood Reporter, что отныне большое количество животных будет спасено. По данным издания, мировой рынок розничной продажи меховых изделий составил в 2014 году 35,8 млрд ljkk. При этом ряд крупных производителей специализируется исключительно на производстве одежды и обуви только из натуральной кожи и меха. В то же время многие известные дизайнеры уже заявили о намерении прекратить использовать натуральный мех в своих коллекциях. Среди них такие бренды, как Versace, Gucci, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger и другие.
Почтовая доставка дронами в России может появиться в ближайшие пять лет, считает гендиректор компании-производителя дронов "Коптер Экспресс" Олег Понфиленок. "Есть несколько вариантов, которые применимы в различных условиях и которые тестируются различными компаниями (в первую очередь, зарубежными): сброс груза на парашюте, спуск на тросе, доставка на специально установленную площадку, в почтомат, во внутренний двор, на крышу, в окно, консьержу, пешему курьеру, ездящему роботу и т.д. Какая технология окажется наиболее удобной и будет отлажена для массового применения, мы увидим в ближайшие 5 лет по итогам пилотных проектов", - сказал он в интервью РИА Новости. В апреле 2018 года в Бурятии состоялась первая в России попытка доставить почту беспилотником, которая закончилась неудачей - вскоре после взлета аппарат упал на землю. В пресс-службе "Почты России" РИА Новости тогда сказали, что тестовый запуск беспилотника проводился его производителем, представители почтового оператора присутствовали в качестве гостей. По данным производителя, при тестовом запуске произошло нештатное отключение электронного оборудования. Власти Бурятии заявили, что продолжат эксперимент. По словам Понфиленка, доставка дронами как технология уже присутствует на рынке, ряд компаний проводят тесты, но пока она ограничена по применимости. Так, дроны могут перевозить грузы до 10 килограммов на расстояние до 20 километров. Доставка более тяжелых грузов и на более дальние расстояния тоже возможна, но такие аппараты пока большей частью экспериментальные - их цена слишком высока. "Если говорить о массовом сегменте беспилотной доставки будущего, то это легкие грузы, которые будут доставляться на небольшое расстояние прямо домой клиенту. Дроны с требуемыми техническими характеристиками уже давно присутствуют на рынке, однако пока еще не разработана методика доставки груза домой клиенту. Дело в том, что дрон - это техническое средство повышенной опасности, и необходимо исключить любое взаимодействие с ним клиента", - пояснил собеседник агентства.
В России всерьез стали задумываться над тем, как продлить жизненный цикл одежды. Впрочем, большинство жителей страны избавляется от ненужных вещей самым простым и легким методом - пакеты отправляются в мусорные ящики. Только из Москвы на свалки ежегодно вывозится не менее 360 тысяч тонн текстиля. Как напоминает "Российская газета", с 2010 года в России стали работать благотворительные магазины, куда одежда попадает из специальных контейнеров. В Москве и Санкт-Петербурге работает несколько организаций по сбору вещей в контейнеры. В столице - 50-60 точек сбора, в Санкт-Петербурге - около 200. Для сравнения, в Лондоне на 8 миллионов населения действует примерно 700-800 мест для сбора ненужной одежды и текстиля. Контейнеры там стоят около крупных магазинов и торговых центров, возле учебных заведений, пишет "Российская газета". Также в России становятся популярными бесплатные ярмарки "дармарки" и "фримаркеты", где посетители обмениваются одеждой. Те вещи, которые остались неразобранными, организаторы отправляют в пункты приема или на переработку. Но чаще всего по правилам фримаркета хозяин отвечает за свою вещь, и если она никому не приглянулась, забирает ее обратно. Фримаркеты проходят в 49 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Сочи, Волгограде, Казани, Пензе, Ижевске, Калининграде. В интервью "Российской газете" координатор проектов движения ЭКА Мария Малороссиянова рассказала, что в 2018 году благодаря праздникам "Экодвор" было собрано почти 300 кг одежды без учета вещей, которые нашла новых хозяев сразу. Теперь в планах организации - расширить географию присутствия в России и увеличить количество праздников. В благотворительных компаниях отмечают, что у российских покупателей в целом меняется стиль поведения. Юлия Процко, координатор проекта по сбору ненужной одежды в компании Charity Shop, говорит, чтобы потом не выбрасывать вещи, люди стали меньше покупать одежду в сегменте масс-маркет и в большей степени отдавать предпочтение дорогим и качественным вещам. Из-за этого набирает популярность перепродажа одежды премиальных брендов (ресейл). Так продлевается жизнь дорогостоящих вещей, которые могли бы отправиться на помойку после того, как модный сезон закончился, отметил в интервью "РГ" Владимир Евладов, эксперт на рынке вторичных продаж премиальных брендов одежды. Кроме того, в России развивается новый формат - апсайклинг, когда старые вещи перешиваются. "Винтажые джинсовки из секонд-хендов ярко расписывают в панковском стиле, расшивают камнями, декорируют и разукрашивают, также делают так называемый печворк, собирая из кусков ношенных джинсов новые вещи. Такие изделия мало того, что популярны, но и стоят дороже, чем новые. Также винтажные спортивные костюмы, ремни, сумки, бейсболки и толстовки - все сойдет для молодых модников", - рассказал дизайнер Илья Булычев. В России существует реальная пустота в области переработки и вторичного использования вещей Сбором одежды в России также занимаются благотворительные фонды или церковные приходы. Однако данное направление в бизнесе - низкомаржинальное, а поддержки ждать неоткуда, пишет "Российская газета". "В России существует реальная пустота в области переработки и вторичного использования вещей. В Европе для соответствующих организаций существуют различные преференции, но в России никаких льгот для них нет - они работают на тех же условиях, что обычные коммерческие точки", - рассказала "Российской газете" эксперт Комитета "ОПОРЫ РОССИИ" по энергоэффективности и энергосбережению, координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Москве Наталья Розина. Проблема решится, когда будет введена 100-процентная расширенная ответственность производителей текстиля или одежды. В России есть много переработчиков ненужного текстиля, но большинство из них работают на привозном сырье или на закупках у предприятий. Переработчики будут работать с отечественным сырьём, когда удастся наладить его сбор. Пока же Россия ежегодно ввозит из Европы для переработки около 1 миллиона тонн ветоши без учёта ввозимого в страну секонд-хенда. Парадокс заключается в том, что россияне свою ветошь сдают на переработку в магазины зарубежных торговых сетей - таких, как H&M, потому что такие пункты проще найти. В результате ветошь уезжает за границу. Фото: Экодвор Воронеж
В 2019 году опрошенные FashionUnited российские фэшн-ритейлеры планируют провести оптимизацию в компании и сохранить прежние цены на одежду и обувь. По итогам 2018 года лучшие финансовые результаты показали бренды низкого ценового сегмента. А как повысить маржу и не потерять клиентов в реальных экономических условиях компаниям, работающим в среднем/среднем + ценовой категории, мы спросили у Ксении Рясовой. Эксклюзивное интервью с президентом Finn Flare. Ксения Евгеньевна, в конце 2017 года в интервью FashionUnited Вы заявили, что традиционно предвыборный год считается прибыльным для бизнеса, а год после выборов показывает слабые цифры. В результате 2018 год какими успехами Вас порадовал, и каково настроение у бизнеса сегодня? Настроение у бизнеса сейчас, мягко говоря, не самое радужное в связи с повышением НДС до 20 процентов, непонятной ситуацией с ростом валюты, цен на бензин, повышением инфляции официально на 4,2 процента, а в действительности она уже перевалила за 10 проц. А что же будет в 2019 году? Чего нам ждать? Зарплаты у людей не растут, покупательская способность падает из года в год, поэтому в 2019 году ситуация будет однозначно еще сложнее. На продажи в магазинах Вашей сети влияют, как известно, два фактора - погода и бюджет россиян. И то, и другое подкачало. В октябре было плюс 18, как мы помним. Как Вы справились с этой ситуацией? Да, действительно, октябрь стал пятым месяцем лета, поэтому продажи были низкими. И в сентябре, и в октябре мы не смогли выполнить план, однако перевыполнили его уже в ноябре и декабре, когда на территории всей России, от Ростова-на-Дону до Владивостока, стояла довольно холодная погода. Кроме того, высокие темпы продаж наблюдались в дни проведения "Черной пятницы". Тогда все сотрудники офиса, включая руководящий состав, работали в рознице. Кто-то анонсировал акции, кто-то помогал работникам склада или, например, отпаривал вещи. В рамках «Черной Пятницы» выручка розничных магазинов и онлайн-продажи Finn Flare выросли на 28 проц по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году и на 63 проц, если брать результаты работы сети до проведения акции. Наиболее активными были жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа, Красноярска, Брянска, Нижнего Новгорода, Рязани, Саратова и Екатеринбурга. Трафик превысил показатели прошлого года на 17 проц и на 52 проц улучшил статистику периода до "Черной Пятницы". Что касается покупательской способности, то я вообще не понимаю, как люди ухитряются жить на ежемесячную зарплату 12 тысяч рублей (в регионах), тогда как на оплату услуг ЖКХ уходит минимум 2,5-3 тысячи рублей. На недавнем мероприятии PricewaterhouseCoopers я услышала следующие статистические данные: каждый месяц (!) в нашей стране появляется 8 новых миллиардеров, то есть 2 миллиардера в неделю, и ежемесячно десятки тысяч россиян опускаются ниже черты бедности (устанавливается своеобразный баланс). В связи с этим что будет дальше в российском бизнесе, в частности, среди фэшн-компаний? Как работать компаниям в таких экономических реалиях? Во-первых, в 2019 году будет много банкротств среди фэшн-компаний. Их покупатели отправятся в свободное плавание, и в такой ситуации задача других игроков - привлечь этих потребителей - как один из этапов развития. И во-вторых, нужно создавать коллекции, которые будет интересны покупателям. Ваша целевая аудитория сегодня - это потребители какого возраста? У нас всегда стоит задача привлечь новую более молодую аудиторию, но все же основная ЦА Finn Flare - 25-35 лет в онлайн и 35-45 лет в офлайн. Три года назад мы перестали выпускать коллекции для детей до 7 лет, так как в этом возрасте они быстро растут, а родители не всегда могут позволить купить качественную одежду сегмента средний+. Сейчас Finn Flare выпускает коллекции для детей от 7 до 14 лет. У нас есть молодежная линейка Apple Moon ("Яблочная луна"), которая разработана с учетом пропорций тела девушек и юношей. Ранее даже существовала сеть магазинов Apple Moon, но в кризис ее пришлось свернуть. Каким был 2018 год для компании Finn Flare? Каковы предварительные результаты работы? Какие планы по развитию на 2019 год? В 2018 году мы открыли новые магазины, проводили реконцепцию в уже существующих, по возможности расширяя торговое пространство, и увеличили долю онлайн-продаж в общем обороте компании. Кстати, в декабре открылся пока единственный магазин Finn Flare в столице Республики Коми - Сыктывкаре. В первый же день работы торговой точки выручка составила 350 тысяч рублей. Это отличный результат для магазина небольшой площади в городе с населением менее 500 тысяч человек. В декабре 2018 года мы также открыли магазин в столичном ТРЦ «Атриум» на Курской. Его площадь составляет 262 кв.м. В настоящее время нас интересуют относительно небольшие города, где численность населения составляет 500 тысяч человек или около 1 миллиона. Во-первых, это новые регионы, во-вторых, еще и точки самовывоза нашего онлайн-магазина. Столичный регион охвачен полностью. За две недели до Нового года мы успели переехать на площадь почти 800 кв.м в ТРЦ «Щука» вместо прежних 300 кв.м. Большие магазины имеет смысл открывать в крупных торгово-развлекательных центрах с хорошей проходимостью. В региональных же комплексах мы делаем ставку на «компактные» торговые объекты. В 2019 году откроем новые магазины в Пушкине (Московская область), Владивостоке, Челябинске и др городах. В 2018 году мы активно развивались не только офлайн, но в онлайне. В женском сегменте на Wildberries мы сохранили вторую строчку в рейтинге самых продаваемых брендов, в мужском сегменте вышли на 1 место. Ксения Евгеньевна, а удалось ли принять участие в западной Black Friday в 2018 году ( в 2017 году из-за смены интегратора вы не успели к старту распродаж)? Да, в 2018 году мы впервые участвовали в Black Friday на Otto и Zalando и показали неплохие результаты. Мы представлены на Otto.de уже почти 2 года, а на Zalando год. Но увидев хорошие продажи в Германии, Zalando начал нас двигать на другие рынки - теперь мы представлены на Zalando в Нидерландах и в Австрии, в 2019 году планируем вместе с Zalando выйти на рынки Франции и Италии и таким образом, в 2019 году будем работать в 5 европейских странах. Рассматриваете ли вы выход на американский рынок? Вы знаете, есть такая пословица: "Широко шагаешь - штаны порвешь". Мы наблюдали пример "Дикой орхидеи", Carlo Pazolini и их печальный результат через эту азартность. Надо соизмерять свои желания со своими возможностями. Мы еще даже какое-то время не будем развивать офлайн на международных рынках, а будет двигаться онлайн, хотя очень бы хотелось. И все-таки главный итог 2018 года для Finn Flare? Главное - это развитие на европейском рынке, там мы утвердили свое положение, доказали, что мы востребованы и интересны, и что нас ждет там большое развитие. В 2018 году мы хорошо развернулись в Белоруссии, в Минске, у нас сейчас там работает 3 магазина в главных ТРЦ города, и конечно же, впечатляющие результаты онлайн-продаж по всем каналам. В 2018 году мы выросли по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году несколько меньше. Выручка LFL всей сети составила +13 проц( с января-по декабрь 2018 г) по отношению к 2017 году. В 2018 году мы выпустили интересную совместную коллекцию с FIFA, посвященную Чемпионату мира по футболу. Однако в этом году наших покупателей ждет еще более интересная, на мой взгляд, коллаборация, о которой мы сообщим чуть позже. Кроме того, мы увеличили свое производство в Москве почти в два раза, расширили линейку тех товаров, которые мы производим самостоятельно, и запустили новую программу лояльности. Фото: Finn Flare
Татьяна Львова, президент компании «РозТех» (сети "Дикая орхидея", "Бюстье" и "Дефиле"), подвела итоги 2018 года. В интервью Maketmedia.ru топ-менеджер компании заявила, что по итогам 2018 года лучшие результаты продемонстрировала сеть "Дефиле". Планы на 2019 год у "Розтех" осторожные "Это был достаточно тяжелый год для рынка торговли одеждой в целом и для нашего сегмента. Покупательная способность населения сократилась, люди меньше тратят на белье. Однако интересно, что потребители остались в своих сегментах, а не переориентировались на более дешевые товары. Возможно, стали покупать меньше в штуках, но в привычных для себя магазинах. В прошедшем году лучшие результаты мы увидели в нижнем ценовом сегменте, в котором мы представлены сетью «Дефиле». Именно здесь у нас самая большая линейка базового белья", - заявила г-жа Львова. "Количество покупок сократилось еще и потому, что раньше наблюдалось некоторое перепотребление. Это, кстати, дарит определенный оптимизм на 2019-2020 годы. Белье - товар первой необходимости, и по мере того, как перепотребление с течением времени будет сокращаться, спрос будет расти", - отметила она в интервью Maketmedia.ru. "Из достижений года могу отметить, что мы нарастили валовую маржу, начали диверсификацию каналов продаж, развили франчайзинговую программу и отточили эффективность программы лояльности", - добавила она. Планы на 2019 год у "Розтех" осторожные. Основные силы будут направлены на шлифовку продукта, повышение эффективности работы и сокращение затрат. Фото: "Дикая орхидея"
Надевать кроссовки к деловому костюму не стоит даже в угоду модным тенденциям, так как это грубейшее нарушение правил этикета, полагают опрошенные РИА Новости эксперты по этикету. "Вы знаете, существует сейчас такой стиль smart casual, который позволяет вот это все комбинировать, но приличный человек, конечно, должен понимать, что всему свое время в своем месте. Да, можно надеть на вечернее мероприятие что-то, допустим, воздушное наверх и в обуви подобрать что-то без каблука. Но никак не кроссовки, как бы это модно ни было", - отметила педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева. Эксперт по этикету Элеонора Басманова в интервью "РИА Новости" также подчеркнула, что не следует забывать о правилах дресс-кода. Эксперт по этикету: если вы к деловому костюму надеваете кроссовки, то это грубейшее нарушение правил "Учитывать модные тенденции - да, следует, но если вы к деловому костюму надеваете кроссовки, то это грубейшее нарушение правил, потому что любые требования к одежде, они имеют свои обоснования. Для деловой культуры это, безусловно, определенная обувь, хорошая, качественная. Если вечерний прием, то поэтому и волосы должны быть там заколоты, и обувь должна быть другая, и одежда со всеми вытекающими последствиями. А модные тенденции - это для совсем уж узких вечеринок", - считает Басманова. Эксперт подчеркнула, что если слишком увлекаться модой, то окружающие будут обращать внимание на внешний вид, а не на деловые качества. "В этом случае наши деловые качества уходят на второй, третий и еще дальше план, как неважные, несущественные, это снижает наше восприятие любого специалиста как именно специалиста в деловой среде", - добавила она. Фото: Asobio