В продажу поступила коллекция H&M, созданная Джереми Скоттом, креативным директором итальянского бренда Moschino. Это уже 18-я дизайнерская коллаборация в списке H&M. Ранее шведский ретейлер сотрудничал с Erdem, Balmain, Sonia Rykiel, Maison Margiela и другими модными брендами. Первая совместная коллекция была выпущена в 2004 году вместе с Карлом Лагерфельдом. Джереми Скотт тоже сотрудничает со сторонним брендом не впервые. Дизайнер давно работает с adidas, кроме того, он объединялся с Ugg, а в начале этого года вышла линия косметики, разработанная им для M.A.C. 18-я дизайнерская коллаборация H&M поступила в продажу В коллаборацию H&M и Moschino вошли 45 женских и 20 мужских вещей, без учета аксессуаров. Самая бюджетная вещь (чехол для телефона) стоит 799 руб., а самая дорогая (пара ботфортов) - 32 999 руб. Некоторые аксессуары и украшения в коллекции напоминают упаковки презервативов. По словам Скотта, таким образом он хотел обратить внимание на проблему незащищенного секса и помочь подросткам избавиться от чувства неловкости, переделав контрацептивы в обычные предметы гардероба, пишет РБК. Кроме H&M и Moschino в коллаборации есть еще два участника. Это Disney и MTV. Таким образом, коллекция называется Moschino [tv] H&M не случайно. Это первая коллаборация H&M, где представлены вещи не только для людей, но и для собак: худи, а также ошейник с поводком. "Коллаборация вобрала в себя все самое броское от Moschino: ядовитые оттенки, грубоватые аксессуары, очень крупные украшения, стразы и блеск, огромные плечи", - пишет "Афиша". Вышло настолько китчево, что даже хорошо. Добавим, что перед стартом продаж коллаборации состоялся показ. В октябре для нью-йоркского шоу Moschino [tv] H&M построили декорации площади Таймс-сквер с небоскребами, рекламными щитами и огромными экранами. По материалам РБК, "Афиша" Фото: Moschino [tv] H&M
H&M и Moschino представили первые кадры рекламной кампании совместной коллекции. На одном из фото Джиджи Хадид позирует в кожаном мини-платье и ботфортах. Также в съемке приняли участие Стелла Максвелл, Имаан Хаммам, Валентина Сампайо и др. Как отмечается, стилистика кампании вдохновлена показами высокой моды 50-ых годов. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jeremy Scott (@itsjeremyscott) 5 Окт 2018 в 7:47 PDT В продажу коллаборация Moschino х H&M поступит 8 ноября 2018 года. В капсульную линию шведского масс-маркет ритейлера и итальянского премиального бренда входят вещи с архивными принтами и силуэтами, переосмысленными креативным директором Moschino Джереми Скоттом, аксессуары и одежда для домашних питомцев. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jeremy Scott (@itsjeremyscott) 5 Окт 2018 в 10:04 PDT Напомним, ранее H&M сотрудничал с такими марками как Karl Lagerfeld, Balmain, Stella McCartney, Alexander Wang, Marni, Kenzo, Versace и Erdem.
Модный дом Balmain представил рекламную кампанию коллекции Pre-Fall 2018, в которой снялись виртуальные модели. Автором снимков стал фотограф Кэмерон-Джеймс Уилсон. При помощи компьютерной графики он создал виртуальную «армию Balmain», состоящую из трех моделей - Margot, Shudu и Zhi. Каждая из них "олицетворяет красоту, яркую индивидуальность и внутреннюю силу". Еще одной важной деталью съемки стали новые сумки из линии BBox, а позы моделей на фото повторяют узнаваемые движения знаменитых рок-музыкантов, пишет Buro 24/7. Фото: Balmain
Сайт The RealReal, специализирующийся на перепродаже люксовых вещей, опубликовал отчет за первую половину 2018 года. Лидерами ресейл-платформы среди женщин-покупательниц стали Chanel, Hermès, Louis Vuitton, Gucci и Christian Louboutin, пишет Buro 24/7. При этом на 22 проц хуже стал продаваться Vetements, так как многие поклонницы Демны Гвасалии предпочитают покупать Balenciaga вместо его собственного бренда. На 34 проц упали продажи Tory Burch. Вещи Dior, Gucci, Fendi и Louis Vuitton с логотипами этих брендов стали стоить значительно дороже, а стоимость знаковых моделей без логотипов, даже созданных такими популярными марками, как J.W. Anderson и Chloe, на платформе снизилась. Мужчины стали меньше покупать Balmain и Bottega Veneta, чаще выбирая Gucci, Rolex и Louis Vuitton. Товарами, которые чаще всего ищет мужская часть пользователей The RealReal, оказались гавайские рубашки, кепки и напоясные сумки. Последние, например, покупатели стали искать на сайте на 614 проц чаще, чем раньше. Источник: Buro 24/7 Фото: Gucci AW18, сайт Gucci
Как изменились потребности покупателя, что необходимо учитывать при заказах коллекций, какие стратегии сейчас являются наиболее успешными? "Союз русских байеров" опубликовал самые интересные моменты панельной дискуссии, посвященной оптимизации закупок. На встрече выступали Александр Бичин (Aizel), Георгий Ростовщиков (Milo Group), Лариса Рязанова (Wo+Men Boutique), Джулио Ди Сабато (Assomoda), Элина Халими, fashion-эксперт. Ануш Гаспарян, модератор дискуссии, Fashion Consulting Group: Как можно удивить аудиторию и при этом ограничиться минимальными вложениями в правильные марки? Александр Бичин, Aizel: Я считаю, что чем меньше вкладываешь, тем меньше получаешь. Например, мы постоянно добавляем какие-то новые бренды в подборку Aizel.ru. Хотя не буду врать - на сегодняшний день основными генераторами трафика и оборотов на сайте и в магазине являются раскрученные бренды. На первом месте - Gucci, затем - Balenciaga, Christian Louboutin и №21. Тем не менее, для привлечения новой аудитории мы пополняем наше портфолио свежими именами. Также мы запустили новый для себя проект с рабочим названием Aizel Terminal Z, нацеленный на поколение зетов, которое сейчас является мощным генератором продаж. Элина Халими, fashion-консультант: Покупатели сегодня не готовы вкладывать большую сумму денег в один предмет гардероба, а предпочитают приобрести за условную тысячу евро 2-3 вещи, которые можно будет миксовать между собой. Изменилась сама манера потребления. Даже люди, у которых есть возможность, не хотят тратить деньги, как раньше, поэтому перед магазинами стоит задача найти трендовую вещь, которую хотят все, и предлагать ее вместе с уже проверенной продукцией. Ануш Гаспарян, модератор дискуссии, Fashion Consulting Group: Это очень интересно. Такой вот рецепт: с одной стороны, сделать ставку на том, что ты всегда продавал, а с другой - не забывать про новые имена. Вопрос из зала: Значит, мы движемся в сторону создания бутиков для всех, где можно найти более широкий ценовой диапазон и ассортимент брендов? Александр Бичин, Aizel: Самое лучшее что можно сделать в такой ситуации, если позволяет пространство - это зонирование. Мы постепенно добавляем новые бренды, и когда понимаем, что клиент не хочет приобретать вещь от Valentino, Gucci, Dolce&Gabbana или Balenciaga, но он в принципе готов к покупке, то мы предлагаем ассортимент другой марки из иной ценовой категории. Но если вообще не иметь такого предложения в магазине, то мы просто потеряем клиента. Георгий Ростовщиков, Milo Group: Я считаю, что очень важно добавлять в бренд-листы демократичные уличные бренды. Сейчас в Нижнем Новгороде на базе Milo Group я провел эксперимент, начав предлагать наряду с Balenciaga и Balmain марки стрит-стайла. И такой микс прекрасно продается! Средний чек, даже не самый большой, все равно можно сделать маржинальным. Ведь цель - получить прибыль, потому что это прежде всего бизнес. Ростовщиков: Наша задача как региональных ритейлеров - развиваться и активнее интегрировать российских дизайнеров в бренд-листы Лариса Рязанова, Wo+Men boutique: Нельзя руководствоваться страхом, нужен новый подход. Я начала с того, что тщательно проанализировала бестселлеры прошлого сезона, и убрала из коллекций статусных марок базовые позиции. Потому что, как правило, они предлагаются по заведомо высокой цене, и нашла марку с более низкой стоимостью, что позволило увеличить наценку. При этом, речь идет о товаре с хорошим соотношением цены и качества, достойном базовых моделей статусных марок. Георгий Ростовщиков, Milo Group: Действительно, миланские цены загнали всех в тупик. Мы недавно были на конференции, посвященной развитию российской легкой промышленности, и могу сказать, что отечественная мода - это наше будущее. Будут появляться все новые достойные бренды. Уже сегодня на примере Нижнего Новгорода могу сказать, что маржинальность таких марок весьма высока, ведь мы не тратим деньги на таможню и логистику, можем сделать быструю подсортировку нужной товарной группы и т.д. Наша задача как региональных ритейлеров - развиваться и активнее интегрировать российских дизайнеров в бренд-листы. Источник, фото: "Союз русских байеров"
Современные подростки становятся рабами брендов. Они не просто покупают дорогие вещи, а ищут "нужные". На вид это обычные футболки и спортивные брюки. Но кто знает, тот поймет - их ценность и стоимость. В свободной продаже таких "нужных" моделей как правило нет. Приобрести их можно только у перекупщиков, ресейлеров - ими становятся такие же подростки. Иногда за 30-50 тысяч рублей они выкупают у сверстников даже не сами кроссовки, а право потом "урвать" их в магазине, пишет РИА Новости. Тему брендомании уже давно подхватили в шоу-бизнесе. В частности, появился новый молодежный хит Тимати и Егора Крида, где без конца говорится о марках Chanel и Gucci: "Папа дал мне денег, чтобы лейбл становился круче. Я пошёл их тратить в ЦУМе, взял себе Ролекс и Гучи. Нет, я не мажор, я заработал сам - и я всех круче". На перепродаже вещей из лимитированных коллекций можно неплохо заработать. Похоже, это становится полноценным направлением в бизнесе. В группах в соцсетях появляются сотни объявлений о перепродаже брендовой молодежной одежды. Иногда в подписи значится: "Состояние 8 из 10". Это значит, что вещь уже ношеная. Но и это не мешает поставить на нее цену с четырьмя нулями. В магазине все эти вещи стоили в три-четыре раза дешевле. Но только купить их невозможно, пишет РИА Новости. Производители одежды и обуви быстро уловили этот тренд. Когда тот или иной предмет гардероба есть у каждого десятого, одежда перестает быть элитной. Следовательно нужно ограничить продажу, искусственно создавая дефицит. И спрос взлетит до небес, отмечает РИА Новости. Так появились дропы - система продаж, при которой бренд регулярно "выбрасывает" в магазины небольшие партии одежды. Ажиотаж такой, что некоторые особенно востребованные модели разлетаются с интернет-полок за полминуты. Недавно на систему дропов решил перейти даже модный бренд Burberry . До настоящего времени ни один крупный модный дом на подобный шаг не решался. «Когда в магазин поступает вся коллекция, у клиента нет причин вернуться в бутик - он все увидел за один раз, ничего нового для него в ближайшее время не появится. Нам нужно удерживать клиента, его внимание», - заявил CEO Burberry Марко Гоббетти. Между тем по данной схеме давно работает молодежный бренд Supreme. Каждый четверг в 11 часов утра в официальных магазинах (их в мире всего десять) выстраиваются огромные очереди. Подростки готовы часами стоять за вожделенной обновкой. На самые ожидаемые дропы раздают билеты в очередь. Без билета, даже если ты отстоишь полдня, одежду тебе не продадут. В очередях часто случаются травмы и скандалы. Например, в Москве в ноябре 2015 года в день старта продаж коллекции H&M и Balmain занимали очередь с пяти утра. Когда двери магазина открыли, покупатели бежали за желанными вещами чуть ли не по головам. Одна женщина разбила витрину. Перепродавали новинки прямо на выходе из магазина, но уже с наценкой в 300 процентов. В ноябре 2017-го больше трех тысяч человек собрались на Кузнецком Мосту у фирменного магазина Adidas для участия в розыгрыше лимитированной партии из 150 пар кроссовок от американского рэпера Канье Уэста. Стоили они 17 тысяч рублей. На помощь тем, кому стоять в очередях не хочется, приходят ресейлеры. Тем более, что купить лимитированные кроссовки просто так чаще всего нельзя. Право нужно выиграть. Принцип прост: вносишь свои паспортные данные в анкету и отправляешь ее в магазин. Если фортуна на твоей стороне, сразу после розыгрыша тебе придет сертификат на право покупки. Причем приобрести вещь ты должен в течение дня. Или ее отдадут другим. Публикация от Егор Крид (@egorkreed) 23 Май 2018 в 8:07 PDT Часто ресейлеры как раз продают не сами кроссовки, а право их купить. "Брендомания" стала настоящей субкультурой Сегодня "брендомания" превратилась в субкультуру. Молодых людей - любителей "правильных" брендов, вовсе не обязательно из богатых семей, называют хайпбистами. Главное для них - чтобы на видном месте был узнаваемый логотип. В соцсети "ВКонтакте" на сообщество "Мама, я хайпбист" подписаны тысячи людей. Здесь выкладывают модные образы и делятся датами очередных дропов. Против брендомании выступает эксперт моды Владислав Лисовец. По его словам, помешанные на лейблах модники были во все времена, но с развитием соцсетей в гонку за фирменной одеждой все активнее включаются подростки. "Им кажется, что это единственная возможность показать всем вокруг, насколько они круты, насколько богаты их родители. Для них вещь без лейбла - это не вещь. Они могут купить самую простую футболку, но на ней обязательно должен стоять лого известного дизайнера", - поясняет стилист РИА Новости. Владиславу кажется странным, что при всем многообразии молодых дизайнеров и вообще магазинов люди покупают вещи втридорога и с рук. Дропы - новый драйвер розничных продаж "Новый драйвер розничных продаж - технология дроп поставок, во многом ориентированная на любителей покупок для дальнейших перепродаж. Это запланированный и искусно подогретый ажиотаж вокруг временного «вброса» коллекций, который предполагает заранее разрекламированный анонс продаж лимитированного тиража за лимитированное время в единственной точке продажи. Таким образом, например, кроссовки Chanel x Adidas Pharrell NMDHu Race Trail, выпущенные тиражом в 500 штук, моментально исчезли из Сolette, чтобы обрести перепродажную цену. Кроссовки появились в пабликах resale за баснословные 11 000 долларов. Adidas Pharrell NMD Hu Race Trail, "N*E*R*D", приуроченные к выходу альбома NERD, на сайтах перекупщиков оценили в скромные 5 000 долларов", - отмечает Анна Лебсак-Клейманс, гендиректор Fashion Consulting Group. - А шумная коллаборации LV и скейтерского бренда Supreme благодаря интернету достигла даже самых отделённых российских окраин, и «хайпбисты» (любители лимитированных тиражей) искали эти модели вовсе не на известных и популярных Farfetch или Amazon, а в российских нишевых пабликах перепродаж". "> Кроссовки - пожалуй, сама интересная тема сегодня. "Появилось целое поколение сникерхедов - собирателей «хайповых» моделей, и лимитированные коллекции оптимизированы для создания хайпов (ажиотажного короткого всплеска спроса). Чем активнее вторая сторона в интернете, тем эффективнее будет этот хайп, и не важно, человек это или торговая марка. У сникерхедов своя тусовка, которую можно наблюдать около магазинов во время продажи кроссовок лимитированной серии. Они также часто посещают различные фестивали уличной культуры, образуют сообщества в социальных сетях, обмениваясь опытом и историями покупок с зарубежных площадок, а также организуя стихийные торги и доски объявлений о купле-продаже обуви. Новый бизнес под названием resale активно развивается - ведь люди часами стоят в очередях, хватают несколько пар кроссовок из ограниченной серии и перепродают их настоящим ценителям, готовым переплатить и в 10 раз больше оригинальной и без того высокой цены", - резюмирует эксперт. Публикация от Gucci (@gucci) 6 Июл 2018 в 8:30 PDT По материалам РИА Новости, комментариям FCG + собственная информация Фото: cкриншоты из группы по продаже одежды, Supreme, Off-White x Nike, Гоша Рубчинский
Команда Trendstop анализирует последние образы с крупнейшего фестиваля Coachella. Известное во всем мире мероприятие, которое проходило в течение двух уикендов, продолжает привлекать множество легендарных звезд. Хедлайнерами этого года стали Бейонсе, The Weeknd и Эминем. Бейонсе определённо стала полноценной фэшн-иконой. Сценические костюмы, созданные для неё Оливье Рустеном из Balmain и стилистом Марни Сенофонте, отличались смелостью и необычностью. За время выступления Бейонсе сменила пять костюмов от Рустена: от ярко-розовой толстовки с короткими джинсовыми шортами до белого боди с серебристой блузкой. Отдельно стоит отметить роскошный головной убор в стиле Нефертити и аналогичный плащ, которые неизбежно окажут влияние на рынок быстрой моды в сезоне SS18 и далее. В своих обзорах и фотогалереях специалисты Trendstop оценивают коммерческую ценность и долговечность каждого тренда. Сегодня читатели FashionUnited могут ознакомиться с эксклюзивной информацией о трех ключевых трендах фестиваля Coachella. Тенденция "Vintage Lace" феминизирует классические фестивальные вещи, в то время как в рамках тренда "The Bralet Crop Top" модели одежды умышленно напоминают нижнее белье. "The Wire Frame Rework" - классические стили солнцезащитных очков становятся более современными - новые формы и силуэты. Vintage Lace Тренд "Vintage lace" создает романтическую летнюю атмосферу. Кружевные узоры и золотистые, словно выжженные тона придают некоторую античность и ультра-женственность фестивальным нарядам. Вещи из денима и прочные кожаные аксессуары работают на контрасте, добавляя жесткости изящной эстетике. The Bralet Crop Top Ключевая модель фестивального сезона - бралетт, заигрывание с трендом 90-ых годов, когда носили платья и топы, похожие на нижнее белье. V-образные вырезы, глубокое декольте контрастируют с более закрытыми боди, которые можно носить отдельно или в комбинации с шортами и юбками, украшенными принтами. Wire Frame Rework Оправы солнцезащитных очков выглядят более интересно и оригинально - новые формы и новое прочтение. Актуальны вариации на тему моделей "авиаторы" (с 3D эффектом) и "кошачий глаз". Круглые очки как у Джона Леннона также выглядят более современно благодаря появлению интересных деталей. /p> Эксклюзивное предложение Читатели FashionUnited могут получить бесплатный доступ к обзору Trendstop "Ключевые тренды Coachella 2017", гиду по главным стилевым направлениям участников и инфлюенсеров фестиваля. Просто нажмите на баннер. Trendstop.com - это одно из ведущих мировых тренд-бюро в области моды. Ресурс рассчитан на профессионалов и известен благодаря глубокому анализу модных тенденций и прогнозам. В числе клиентов - H&M, Primark, Forever 21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal и MTV. Фото Trendstop: Coachella 2018.
В Милане открылся флагманский магазин Balmain, где активно используются новые технологии. Бутик площадью около 280 кв. м расположен на улице Via Montenapoleone. Это первый флагман бренда в Италии и второй на территории Европы. Магазин оформлен в стиле традиционного парижского отеля. Впервые в этом бутике модный дом использует технологии виртуальной реальности. В настоящее время покупателям предлагается "побывать" на виртуальном шоу My City of Lights от креативного директора Balmain Оливье Рустена. Для этого нужно только использовать очки виртуальной реальности. Проект стал первым в серии интерактивных кампаний Balmain в магазинах марки. Данный шаг - часть новой стратегии Balmain, цель модного дома - развитие технологий и развлечений в бутиках бренда. В 2018 году Balmain планирует открыть 5-6 новых бутиков. В настоящее время в мире насчитывается 12 собственных магазинов компании. Фото: Balmain
В Елисейском дворце прошел торжественный прием, на котором президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит чествовали глав французских модных домов, пишет Газета.ру со ссылкой на Madame Figaro. Впервые в истории Франции президент страны в рамках Недели моды в Париже принимал модельеров, создающих коллекции для ведущих домов моды. На приеме побывали модельеры Клэр Уайт Келлер (Givenchy), Мария Грация Кьюри (Dior), Эли Сааб, Альбер Эльбаз, Симон Порт Жакмю, а также знаменитый британский модельер Вивьен Вествуд. Также мероприятие посетила главный редактор американского Vogue Анна Винтур. Бриджит Макрон, известная своей любовью к нарядам, которые создает Николя Гескьер для бренда Louis Vuitton, выбрала для мероприятия костюм Balmain креативного директора дома Оливье Рустена.
Московский универмаг «Цветной» в новом сезоне возобновляет сотрудничество с петербургским Au Pont Rouge. Как отмечается, в рамках партнерства на 4-м этаже будет представлена селекция брендов: MCQ Alexander McQueen, Marni, Helmut Lang, Pierre Balmain, Joseph, A.P.C., Jacquemus, AMI, Isabel Marant, Sonia Rykiel, Astrid Andersen, Les Hommes The New Designers, Tiger of Sweden и другие. Напомним, осенью 2017 года сообщалось, что Au Pont Rouge перестает быть оператором fashion-зоны в московском универмаге "Цветной". О том, что московский универмаг прекратил сотрудничество с петербургской компанией, принадлежащей "БТК Девелопменту", изданию "Коммерсант" рассказал тогда исполнительный директор "Цветного" Евгений Устинов и подтвердил директор Au Pont Rouge Дэвид Уилкинсон. "Нами было решено сфокусироваться на рынке Санкт-Петербурга",- пояснил Уилкинсон. "Цветной" снова сотрудничает с Au Pont Rouge Изначально Au Pont Rouge был привлечен в качестве оператора "Цветного" в 2016 году, когда принадлежащая ВЭБу Rose Group, владеющая "Цветным", решила, что универмаг не должен, как раньше, заниматься закупкой товара, и эти функции были отданы на аутсорсинг. Впрочем, Устинов не исключал, что в будущем компании продолжат сотрудничество. Фото: "Цветной"
Старейший французский модный бренд Lanvin продали с аукциона. Его купил китайский холдинг China's Fosun International, обогнав инвестиционную компанию Mayhoola из Катара. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на FashionNetwork. Ранее Mayhoola собирались вложить в развитие бренда 100 млн евро, но China's Fossun предложили более высокую ставку. Продажи Lanvin начали падать в 2015 году после ухода креативного директора бренда Альбера Эльбаза. Ожидается, что новость сотрудникам модного дома сообщат на этой неделе, до конца февраля им выплатят зарплаты общей суммой 15 млн евро. Договор купли-продажи был подписан в пятницу, 9 февраля. Mayhoola уже больше 10 лет пыталась приобрести основной пакет акций бренда и была готова возродить бренд после успешного инвестирования в Balmain и Valentino. Фото: Lanvin
Опубликовано расписание Недели мужской моды в Париже сезона осень-зима 2018-2019. Дефиле и презентации пройдут с 16 по 21 января 2018 года. Свои коллекции покажут бренды и модные дома Off-White, Yohji Yamamoto, Pigalle, Rick Owens, Junya Watanabe Man, Dries Van Noten, Lemaire, Maison Margiela, Ann Demeulemeester, Comme des Garcons Homme Plus, Dior Homme, Wooyoungmi, Balmain Homme, Hermès и другие марки. Будет продемонстрирована также новая коллаборация Supreme x Louis Vuitton.
В четверг, 2 ноября, состоялся старт продаж коллаборации Erdem x H&M. Покупатели занимали очереди с вечера. Как пишет Лента.ру, утром возле магазинов H&M появились объявления с правилами посещения, в которых было указано, что в женском отделе нельзя покупать более одного размера любой женской модели каждому покупателю. Так H&M пытается бороться с перекупщиками. Кроме того, нельзя было вернуться после примерки в примерочной в отдел и поменять не подошедшую вещь. В мужском отделе таких ограничений не было. На покупки разрешено было потратить не более десяти минут. Из очереди людей запускали в магазин партиями, за этим следила охрана. В магазинах H&M выдавали браслеты для шопинга - 10 минут на покупку Erdem Между тем BFM.ru сообщает, что покупателям выдавались специальные браслеты, цвет которых означал время шопинга. Стоимость одежды в коллаборации начинается от 1500 рублей за носки. Самой дорогой вещью стало платье за 20 тысяч рублей. Но уже утром в продаже не осталось почти ничего, кроме носков: все сливки снимают те, кто приехал за 12 часов до открытия магазина. Самые стойкие формировали собственную очередь по спискам еще с девяти вечера, передает BFM.ru. Всем собравшимся на вид было не больше 30 лет, те, кто в первых рядах, сразу заявили, что рассчитывают потратить около 100 тысяч рублей. Большинство пришедших вспоминают, как три года назад расхватывали вещи Balmain и продавали их тут же. Накануне старта продаж дизайнерских коллекций H&M традиционно устраивает пресейл. Тот же Balmain не глядя скупал Филипп Киркоров, а в этот раз, говорят, взял целый таз носков в цветочек, сообщает BFM.ru. Фото: H&M, BFM.ru
Ангелы Victoria's Secret, включая Адриану Лима (Adriana Lima), Алессандру Амбросио (Alessandra Ambrosio), Кэндис Свейнпул (Candice Swanepoel), Лили Олдридж (Lily Aldridge), Эльзу Хоск ( Elsa Hosk), Жасмин Тукс (Jasmine Tookes), Жозефин Скривер (Josephine Skriver), Лаис Рибейро (Lais Ribeiro), Марту Хант (Martha Hunt), Роми Стрейд (Romee Strijd), Сару Сампайо (Sara Sampaio), Стеллу Максвелл (Stella Maxwell) и Тейлор Хилл (Taylor Hill), а также модели Victoria’s Secret Pink - Грейс Элизабет (Grace Elizabeth) и Зури Тибби (Zuri Tibby) - приняли участие в крупнейшем в мире показе с эксклюзивным музыкальным шоу. Исполнительными продюсерами VICTORIA’S SECRET FASHION SHOW, выпущенного компанией Дан&Дастед, inс. (Done and Dusted, inс.), стали Эдвард Разек (Edward G. Razek), Моника Митро (Monica Mitro), Иан Стеварт (Ian Stewart) и Хамиш Хамилтон (Hamish Hamilton). Последний также выступил в роли режиссера показа. Ведущим визажистом шоу стал Том Пешо (Tom Pecheux), а ведущим стилистом - Энтони Тернер (Anthony Turner). На шоу были представлены последние модели Victoria’s Secret, а также коллекции нижнего белья, вручную украшенные кристаллами Swarovski и крыльями Ангелов. Одним из самых долгожданных моментов шоу стал выход Лаис Рибейро (Lais Ribeiro), которая продефилировала в Champagne Nights Fantasy Bra стоимостью 2 миллиона долларов и весом более 600 карат, эксклюзивно созданным для Victoria’s Secret ювелирной компанией Mouawad. Champagne Nights Fantasy Bra был традиционно украшен бриллиантами, желтыми сапфирами, голубыми топазами, а также 18-ти каратаным золотом. На подиуме впервые была представлена коллекция VSxBALMAIN, которую креативный директора Дома Balmain Оливье Рустен (Olivier Rousteing) эксклюзивно создал для Victoria’s Secret. Фото: rsvp-agency
Victoria's Secret x Balmain анонсировали выход совместной коллекции, которая поступит в продажу в Москве в середине декабря 2017 года. Креативный директор парижского Модного Дома Оливье Рустен (Olivier Rousteing) создал модели с чувственным силуэтом, которыми известен бренд Victoria’s Secret. В тоже время капсула отличается стилем Balmain и отражает желания современных женщин. Коллаборация VSxBALMAIN имеет особое значение для индустрии моды: впервые бренд нижнего белья сотрудничает с люксовым брендом для создания эксклюзивной коллекции. Рустен также создал модели для VS Fashion Show, которые впервые можно будет увидеть на подиуме в ноябре. Эксклюзивная капсула Victoria's Secret x Balmainбудет включать образы, показанные в рамках шоу. В Москве коллекция будет представлена в магазинах Victoria’s Secret с середины декабря. Фото: rsvp-agency
Мир моды остается во власти спорта, а oversize уходит в прошлое. По итогам Недели моды в Париже эксперты предварительно установили пять заметных трендов. Парижская Неделя завершилась масштабным показом весенне-летней коллекции Louis Vuitton. Чем ещё запомнилась PFW? Оборки Будущее будет красивым. Оборки украшали практически все платья. В дизайне мы видим много вариаций, оборки расположены и по диагонали, и в отдельных частях наряда, и по всему платью. Оборки и воланы вернулись в качестве основного тренда сезона Весна-Лето, пишет AFP. Когда-то оборки считались символом легкомысленности и фривольности. Теперь же их по-новому интерпретируют и Stella McCartney, и Givenchy. В результате оборки становятся чуть ли не символом власти. В целом, оборки можно было увидеть почти на всех показах PFW - от панк-гламура Alexander McQueen и авангарда Comme des Garcons до характерного стиля Giambattista Valli. Чёрное и белое Черно-белые сочетания - это не просто тенденция на следующий весенне-летний сезон, это обязательное правило. Несмотря на то, что пастельные тона и яркие цвета традиционно доминируют в коллекциях Весна-Лето, в этом году многие бренды остановились лишь на двух базовых цветах - черном и белом. Список тех, кто выбрал подобную классику, невероятно длинный: Saint Laurent, Givenchy, Off-White, Balmain, Mugler, Lanvin, Isabel Marant, Ann Demeulemeester, Paco Rabanne и Yohji Yamamoto. Серебристо-серые тона также актуальны, они присутствовали в работах Nina Ricci, Paco Rabanne и Vanessa Seward. Oversize - это уже не модно Похоже, мода на oversize прошла. Одежда обретает более традиционные объёмы, это модели по фигуре. Последние два года подиумы были полны подростками, прячущимися в толстовках и худи. Но огромные пальто и брюки постепенно уходят в прошлое, мода движется в другом направлении. Парижская неделя моды показала, что одежда снова должна сидеть по фигуре. Rick Owens из Лос-Анджелеса, который довёл тренд oversize до крайности, теперь создает менее объёмные изделия. Только Celine "мыслит масштабно". Даже Вирджил Абло, популярный американский дизайнер из Off-White, так любимый рэперами, представил костюм по фигуре, состоящий из белого пиджака и велосипедок. Его продемонстрировала Наоми Кэмпбелл. Новая коллекция Off-White в целом вдохновлена образами принцессы Дианы. Комплект, в который была одета Наоми - одна из вариаций костюма для тренировок Леди Ди. Велосипедки и рубашки-поло Велосипедки, короткие, облегающие бедра шорты - ещё один тренд, по сути заданный Ким Кардашьян. Теперь же ему следуют, в том числе, Saint Laurent, Chloe и Y/Project. Дизайнеры пытаются максимально отойти от спортивного стиля, используя такие шорты в образах, и делают это с помощью женственных блуз, жакетов и декора самих велосипедок. Также в коллекциях дизайнеров активно присутствуют бермуды. Lacoste покинул Неделю моды в Нью-Йорке и впервые за 13 лет принял участие в PFW. Бренд представил новые вариации своих знаковых моделей рубашек-поло - можно было увидеть асимметричные платья с одним оголенным плечом. Вариации на тему поло также создали Celine, Atlein, Carven и Y/Project. В свою очередь, Louis Vuitton представил множество интересных вариантов спортивных вещей, в том числе, шелковые шорты в сочетании с камзолами с ручной вышивкой в стиле 18-го века. Даже бренд Koche переосмыслил футболки французского футбольного клуба Paris Saint-Germain. Поэтому можно с уверенностью говорить, что мода окончательно находится во власти футбола, пишет AFP. Принты Лето не было бы летом без платьев и юбок с принтами. Однако в этот раз наряды особенно привлекают внимание. Король принтов Dries Van Noten не разочаровал и в этом сезоне - силуэты платьев дизайнера отражали традиции 20-х, 40-х, 60-х и 80-х, на них были изображены фрагменты работ Пикассо. Но Akris, крупнейший швейцарский бренд, о котором, впрочем, мало кто слышал, завоевал еще больше симпатий на показе. Добавить к этому футуристические принты Liselore Frowijn, созданные по мотивам африканских рисунков, принты Junya Watanabe - переосмысление наследия Marimekko в панк-стилистике и невероятные принты на платьях бренда Comme des Garcons. Наряды последнего, больше напоминающие арт-объекты, были украшены объемными граффити по мотивам японских мультфильмов-манга и известных работ живописца XVI века Джузеппе Арчимбольдо. Заглавное фото: Dior S/S18; Nicole Maria Winkler для Dior Фото: Givenchy, Yohji Yamamoto, Celine, Louis Vuitton, Junya Watanabe - Catwalkpictures
На втором этаже ЦУМа открылось новое концептуальное пространство для мужчин ON_TSUM. Новый фэшн-директор мужских коллекций Риккардо Тортато собрал под одной крышей свыше 60 брендов. Более половины представлены в ЦУМе эксклюзивно. Это коллекции Marni, Balmain, J.W. Anderson, Loewe, Thom Brown, Ermenegildo Zegna Couture, Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Golden Goose. Пространство условно разделено на шесть направлений: Contemporary, Designer, Fashion Tailoring, High street, Japanese, Streetwear. Отдельно стоит упомянуть зону Nike Lab, где будут доступны лимитированные коллекции одежды и спортивной обуви. Фото: ЦУМ
5 октября в Центре Гейдара Алиева откроется выставка одежды и украшений 60-х годов прошлого века «Модернизм и мода». Экспозиции будут представлены Фондом Александра Васильева. Мероприятие пройдет при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Как сообщили АПА в Центре Гейдара Алиева, на выставке будут представлены 100 образцов одежды и 350 аксессуаров из коллекции Фонда Александра Васильева. В числе экспонатов редкие платья «Haute Couture», сшитые в известных дизайнерских ателье - «Chanel», «Dior», «Balmain», «Yves Saint Laurent», «Balenciaga», «Nina Ricci», «Cardin», «Couregge», «Laroche», «Cassini», «Valentino». Выставка продлится до 8 апреля 2018 года. Фото: пресс-служба Центра Гейдара Алиева
Дети - один из ключевых двигателей торговли, и это прекрасно понимают производители и ритейлеры. Бесспорно, для игроков самых разных рынков дети сегодня стали и целевой аудиторией, и объектом «вдохновения», и «точкой опоры» многих креативных решений, пишут "Ведомости". Экономисты называют детей поколением Z (к нему принадлежат люди, рождающиеся после 2004 года в России и после 2005 года в США). И у этого поколения уже сейчас можно выявить задатки будущего потребительского поведения. «О людях Z принято говорить как о digitally natives - главная их «характеристика», что они, можно сказать, рождаются со смартфонами и планшетами в руках. Мир у них перед носом, и его можно раздвинуть пальцами, в нем можно рассмотреть детали, - рассказывает Евгения Шамис, основатель компании «RuGenerations Теория поколений в России». - Это еще и поколение, которое много времени проводит дома и которое будет ценить безопасность. Безопасность вообще одно из важнейших понятий в «словаре» и моделях действий подрастающего поколения». По словам Шамис, можно выделить три основные характеристики будущих потребителей под знаком Z. Во-первых, это будут люди, которые будут ценить технические и научные компоненты в жизни, умеющие читать и понимать инструкции. «И, кстати, сами они станут хорошими составителями инструкций. Собственно, современное явление «влогеров» (видеоблогеров) - лишнее тому подтверждение: весь ютюб заполнен видеоинструкциями, советами и опытом потребления в широком смысле. «Зэты» будут обращать большое внимание на детали и мелкие характеристики товаров», - говорит Евгения Шамис. Новое поколение: спонтанность покупок практически исчезнет Второй момент, напрямую вытекающий из первого, - новые люди будут более внимательными потребителями: практически уйдет спонтанность покупок. Современные дети с пеленок учатся выбирать и принимать решения, так как благодаря доступности интернета умеют с детства принимать информацию, делать выбор, исследовав все возможности. Они знают, как оценить и отследить чужую компетентность, и не будут молчать в случае получения некачественного товара или некачественных услуг. «Уже сегодня маркетологи обращают внимание на желания детей, а не родителей», - добавляет Евгения Шамис. Компетентность детей по достоинству оценивают и производители. «Современные дети - это дети «сети», это информированные люди, которые выражают собственное «я» своим вкусом и своими эмоциями, и потому они взаимодействуют и в процессе выбора гардероба», - говорит основательница итальянского бренда детской одежды MiMiSol Имельде Бронзьери. Мир в миниатюре Маркетологи активно используют мир детства для привлечения взрослой аудитории. Это можно наблюдать, в частности, при оформлении витрин, особенно праздничных. Так, например, в новогодних витринах ЦУМа в конце прошлого года «поселились» сказки народов мира: от Красной Шапочки до Красавицы и Чудовища. И, как и следовало ожидать, все сказочные персонажи были наряжены в модели одежды из самых актуальных коллекций: таким образом язык детства был использован для привлечения внимания к продукции модных домов. А в парижском универмаге Printemps в прошедшее Рождество оформление витрин впервые было доверено бренду детской одежды: кукольных дел мастер Жан-Клод Деи одел марионеток в платья из осенне-зимней коллекции Bonpoint. Образы, понятные детям, используются не только при оформлении витрин, но и в рекламных кампаниях. Один из ярких примеров - видеоплатформа Chanel, на которой в форме комиксов излагается история французского Дома и биография самой Габриэль Шанель. Также дети принимают участие в рекламных кампаниях взрослых марок. К примеру, Calvin Klein снимает в лукбуке 13-летнюю Милли Бобби Браун (звезду сериала Stranger Things), а подрастающий сын Виктории Бэкхем, Ромео, уже несколько сезонов работает с Burberry. Параллельно идет и другой, не менее интересный процесс, когда производители заставляют детей копировать мир взрослых. По образу и подобию классических модных показов проходят детские шоу. Тот же Bonpoint демонстрирует коллекции в рамках недели моды в Париже, по подиуму дефилируют модели пяти лет от роду. И Россия не отстает: бренды ТД «Детский мир» участвуют в Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Нарядить по-взрослому Еще одна тенденция последнего времени - внедрение авторитетными взрослыми брендами детских коллекций. Из свежих примеров: детские линии у Elisabetta Franchi, Balmain, Aquazzura, Michael Kors, Salvatore Ferragamo и у Raschini. Также ожидается, что в июле этого года свою первую детскую коллекцию покажет и Дом Givenchy. «Еще недавно в одежде для детей превалировали исторически традиционные модели и цвета. Сегодня все больше брендов с мировым именем всерьез берутся за детскую моду и создают детские линии, - рассказывает Ануш Гаспарян, коммерческий директор Fashion Consulting Group. - Рынок детской одежды последних лет характеризуется приобретением черт, свойственных для рынка взрослой одежды. Стали отчетливее проявляться различные ценовые сегменты, функционально-стилевые группы, присущие взрослой одежде, коллекции начали соответствовать модным тенденциям». В частности, Мари-Франс Коэн, основатель Bonpoint, покорила рынок тем, что с самого начала решила создавать вещи для детей, но по всем канонам взрослой моды: лучшие ткани, изысканная ручная вышивка и отделка, бесконечное количество примерок на реальных моделях для идеальной посадки. А недавно Bonpoint представил в Москве линию кремов (для тела, лица и рук) для взрослых, и по сути это концепция mini me в действии - ведь кремами могут пользоваться не только мамы, но и младенцы. Однако сами производители, специализирующиеся на детской одежде и признающие влияние взрослых канонов на детскую одежду, не всегда оценивают подобную корреляцию позитивно. «Сегодня детская мода идет по стопам взрослой. Если в новом сезоне в коллекциях дизайнеров с мировым именем была фуксия, значит, в следующем сезоне фуксия появится в детских коллекциях, - рассказывает CEO и креативный директор детской марки IL Gufo Алессандра Чавелли. - Но на мой взгляд, очень важно, чтобы детская одежда оставалась детской. Концепция mini me - это очень мило, но дети - не маленькие взрослые, мы живем не в XVIII веке. Пусть они будут элегантными, пусть у них в гардеробе будут вещи для разных дресс-кодов и случаев, но мой девиз - это «дети, одетые как дети!». Многие ритейлеры давно подхватили тренд «детское рядом со взрослым». В частности, российский онлайн-магазин Aizel.ru открыл недавно детский раздел, в котором представлены одежда, обувь и аксессуары для мальчиков и девочек от 0 до 14 лет ведущих люксовых и премиальных брендов. «Aizel.ru - прежде всего модный проект, и с самого начала мы расширяем ассортимент в соответствии с запросами покупателей. Проводя опросы клиентской базы, мы выяснили, что покупательницы хотят приобретать одежду не только для себя, но и для своих детей. Так, логичным развитием бизнеса стал запуск детского раздела, который оказался успешнее, чем мы ожидали, - рассказывает Айсель Трудел, основатель проекта Aizel.ru. - Только за первые полгода было продано более 2000 предметов из детских коллекций. Начинали мы всего с 10 брендов, а сейчас их уже несколько десятков, и с каждым месяцем количество растет». При этом Айсель отмечает, что принцип mini me действительно работает отлично: особенным успехом пользуются вещи одного бренда, где детские линии пересекаются в фактуре и принтах со взрослой. Теперь в планах компании до конца года расширить детский ассортимент игрушками, книгами и аксессуарами для дома. Растущий интерес производителей и ритейлеров к детскому рынку, особенно в среднем бизнес-сегменте, среди прочего обусловлен личностным фактором, считает Анна Любан, основатель комиссионного магазина Second Friend Store, где прошлым летом также появился отдел детской одежды. «Особенно это актуально для России - во всем мире интерес к детству как к рынку существует уже давно. А в нашей стране, где сегодня активно развивается частное предпринимательство в этой области, очевидно, что предприниматели относятся к поколению, которое сейчас находится в детородном возрасте. И именно для своих детей они и создают продукты, услуги, сервисы, образовательные учреждения», - говорит Любан. С ней согласна и Айсель Трудель. «Сейчас прослеживается тенденция заводить детей ближе к 30 годам, когда, как правило, достигается определенная стабильность и социальный статус. В условиях всеобщей занятости мы стремимся больше времени проводить с ребенком, и логично, что привычный образ жизни родителей перемещается на детей. Как следствие, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы пытаются сделать жизнь своих клиентов комфортнее, в том числе ориентируясь и на детей. Особенное внимание современные родители стали уделять качеству товаров, услуг и т. д. Потребности начинают формировать с младенческого возраста не только для того, чтобы чадо имело все самое лучшее, но и для того, чтобы с детства задавать определенную планку качества жизни». Рынок детских товаров остается достаточно стабильным Примечательно, что рынок детских товаров и услуг остается достаточно стабильным и крайне интересным для бизнеса вне зависимости от экономической ситуации в стране и в мире. «Конечно, рынок детских товаров переживает все те же спады и падения, что и рынок взрослых, но в целом он меньше подвержен скачкам в развитии, к тому же он сегодня активно развивается и растет, - отмечает Евгений Бутман, председатель совета директоров, совладелец компании Ideas4retail. - Я считаю, что с развитием сети Imaginarium мы попали в важный глобальный тренд - в формирование целой культуры, в которой акцент сделан не на развлечении детей, а на раннем развитии, на развитии в ребенке личности - не взрослой копии, а самостоятельного субъекта». Мысль Бутмана подтверждает и Ануш Гаспарян из Fashion Consulting Group, которая убеждена: «Стремительное расширение детского сегмента обусловлено и общемировым изменением самого статуса детства, его выделением в самостоятельную категорию, требующую уважительного отношения. С детьми теперь принято считаться». И, наконец, работа «на поле» детства позволяет участникам рынка удовлетворить свои этические потребности, почувствовать, что они трудятся на благо общества, на благо будущего. Именно так чувствует, например, основательница MiMiSol Имельде Бронзьери: «Я счастлива, что работаю для детей. Через предмет одежды можно отлично передавать свои мысли, эмоции, любовь. Обожаю детей и хочу быть причастна к тому, чтобы у них развивалась любовь к красивым вещам. Ведь красота греет сердца, и детям, которые завтра станут взрослыми, необходимо дарить много любви, чтобы они росли счастливыми». Источник: "Ведомости" Фото: MiMiSol
Новым генеральным директором компании Balmain стал бывший топ-менеджер Valentino Массимо Пьомбини. В этой должности он сменит Эммануэля Дьемоза. До назначения Пьомбини уже был членом совета директоров Balmain. В прошлом он работал в Valentino. Обе компании в настоящее время принадлежат инвестиционному фонду Mayhoola For Investments. Пьомбини также сотрудничал с Bally, Boucheron, Gucci и Bulgari. Решение о новом назначении топ-менеджера вступает в силу немедленно. Креативный директор Balmain Оливье Рустен в ходе совместного с Пьомбини интервью заявил, что «планирует работать в тесном сотрудничестве с Пьомбини». Сам Пьомбини отметил, что «рынок сейчас предоставляет огромные возможности. Balmain - это один из его скрытых секретов, так как бренд еще не показал весь свой потенциал, так что с поддержкой Оливье нас, полагаю, ждет великое будущее», передает Lenta.ru. Рустен также намекнул, что дом может переосмыслить свое понимание люкса. «Мы хотим выпускать больше денима, больше джерси, трикотажа - что-то более casual, но тем не менее роскошное и кутюрное», - добавил дизайнер. Таким образом, в 2017 году мир увидит совершенно новый Balmain. Фото: Balmain.com
Во Флоренции прошла 84-я выставка Pitti Bimbo. Организаторы подвели итоги: за три дня мероприятие посетили более 6 700 закупщиков (в прошлом году - 6 900). Общее количество посетителей составило свыше 10 000 человек. Отмечается, что больше всего среди иностранных байеров было россиян. Общее количество гостей из РФ выросло на 10 проц по сравнению с прошлым сезоном. Что сегодня происходит в сегменте kids wear и почему детская одежда - самое правильное вложение средств во время кризиса? Об этом по итогам выставки Pitti Bimbo пишет "Ъ-Lifestyle". За последние пару сезонов детские коллекции одежды или обуви одна за другой появились у Balmain и N°21, Aquazzura и Joshua Sanders, Michael Kors и Salvatore Ferragamo. В июле модные ретейлеры представят первую детскую коллекцию Givenchy, и не стоит забывать про Канье Уэста, выпустившего Yeezy Boost 350 в миниатюре. И все это на фоне неутихающих толков о кризисе моды как таковой. Дело в том, что рынок детской одежды растет быстрее, чем рынок взрослой (причем мужской и женской, вместе взятых), в полтора раза, а его общая доля в индустрии составила 12 проц - такую статистику приводит Business of Fashion. Аналитики BoF уже определили происходящее в индустрии детской одежды как fashionisation, то есть это не просто увлеченность модой, а вовлеченность в нее. Тому есть причины: демографический рост, эмансипация, повышение уровня жизни - потенциальные родители планируют обзаводиться детьми после 30, ответственнее готовятся к деторождению и усыновлению, делают вложения и накопления. Как следствие они с куда большим удовольствием тратят деньги на качественные детские товары, в том числе и на гардероб, а самые прозорливые - основывают на этой тенденции бизнес, раскручивая инстаграмы от имени собственных малышей или открывая магазинчики с продуманным ассортиментом. Отдельной статьей идут азиатские рынки - Южная Корея и Япония, - где дети активно вовлечены в стритстайл, а потому локальные обороты в сегменте детской моды уже перевалили за 44 млрд евро. Любопытно, что приобщиться к лакомому куску рынка под силу не только крупным маркам, отмечает "Ъ-Lifestyle". Несмотря на то, что самые большие продажи числятся за гигантами вроде Dolce & Gabbana и Moncler, на модную повестку все больше влияют нишевые марки, которые следуют более глобальным тенденциям: гендерной нейтральности, правилам этичного производства и потребления (заметно повышая качество продукта), а также поддерживают те самые модность, актуальность и современность без ущерба для интересов и комфорта ребенка. То есть отказываются от восприятия детской моды как синонима «нарядности», а ребенка - как приложения к родителю. Их принципы работы уже оказали влияние на индустрию: крупные бренды в последнее время предпочитают самостоятельно заниматься детскими коллекциями, а не продавать, как это часто бывает, лицензию, отдавая дизайн и производство на откуп сторонним фирмам. Байеры прекрасно понимают, что большая часть детских коллекций, которые шьются по лицензии, будет подчеркнуто простой и коммерческой (яркие принты, надписи, отсылки к одежде из основной коллекции марки), но они же видят, что даже растущие рынки - страны Азии и Россию, на которых уповают многие производители, - уже не купишь крупной надписью (предположим, Kenzo) на футболке, отмечает "Ъ-Lifestyle". Независимые компании заставляют гигантов понервничать, потому что работают на родительские амбиции иного порядка: предлагают свежий дизайн взамен логомании, а также, что немаловажно, ищут интереса самих детей и в особенности подростков, добавляет издание. Современная детская одежда не должна противоречить моде, но и не должна идти в разрез с интересами ребенка Чуть сложнее сказывается влияние на моду стилистических привычек cool teens, подростков с большим количеством фолловеров и неопределенным родом деятельности. Эти модники и "инфлюенсеры" играют на поле взрослых брендов, носят streetwear, Рафа Симонса и винтажный Helmut Lang, а потом заключают выгодные контракты. Игнорирование этого «инфлюенсерства» фрустрирует что конечных потребителей (12-17-летних), что продавцов, недовольных прибылью, а заодно вскрывает одну из главных проблем одежды для подростков - несколько наивное отношение дизайнеров к тому, насколько влиятельными могут быть несовершеннолетние. Крупные бренды часто ориентируются на родителей, поэтому выпускают коллекции в стиле «как я вижу своего ребенка», вместо того чтобы заинтересовывать самих подростков; в том числе шьют одежду, которую можно условно назвать parent-friendly: неагрессивную, без нецензурных надписей и мемов, не обязательно «цивильную», как Burberry, но и недостаточно крутую, подчеркивает "Ъ-Lifestyle". Ориентируясь на родительское финальное слово (а покупать одежду с родителями для многих подростков - зачастую унизительный опыт), крупные массовые марки забивают магазины одеждой, направленной на несколько размытую целевую группу. Миролюбивый слоган на худи H&M в кругу 13-летних модников выглядит слабо, поэтому вполне можно ожидать массового расцвета небольших подпольных марок, аутентичных кустарных производств, где сами подростки делают одежду для себе подобных. Одного удобства, о котором толкуют ответственные нишевые производители, тут недостаточно. Пока что формула успеха выглядит примерно так: современная детская одежда не должна противоречить моде, но и не должна идти в разрез с интересами ребенка (и не только физиологическими). Происходит глобальный пересмотр концепции «мини-я» На этом фоне выделяется генеральная тенденция наступающего сезона: глобальный пересмотр концепции «мини-я». «Mini me» - это уже устойчивый термин в детской моде, но сейчас концепция подражания переживает живые и вполне здоровые трансформации. Пока одежда для новорожденных en masse все никак не может выбраться из условных 50-х годов прошлого столетия (четкое гендерное разделение, голубой и розовый цвета, уменьшенные копии одежды взрослых, маленькие жакеты и галстуки, подтяжки и бальные платьица), марки, работающие с лекалами на детей постарше, уже добились некоторых результатов. Итальянский дизайнер и редактор Vogue Bambini Алессандро Энрикес каждый сезон представляет на Pitti Bimbo проект Kid’s Evolution: несколько дизайнеров по просьбе Алессандро создают линейки детской одежды в стиле собственных марок. Задача в том, чтобы показать одежду, которая бы оставалась привлекательной для продвинутых родителей и все равно считывалась как набор предметов именно детского гардероба. Своя интерпретация концепции mini me появилась у Aquazzura; по словам представителя марки Алана Коломбо, бренд выпустил коллекцию по просьбам клиентов: «Мамы приходили в наши бутики вместе с дочерями, покупали несколько пар обуви и спрашивали, не хотят ли дизайнеры сделать что-нибудь для девочек в стиле марки. Мы поняли, что клиентский запрос сформирован, поэтому выпустили коллекцию в духе "мини-я" - тот же стиль Aquazzura, но адаптированный для детей. Мы же не можем поставить девочек на высокие каблуки!» - объясняет положение дел Алан. В коллекции действительно сохранена стилистика марки: узнаваемы и кожаные кисти культовой модели Wild Thing, и фирменные помпоны, но Aquazzura Mini - это не просто набор реплик, это полноценная линейка со своими дизайнерскими находками. Дизайнер нидерландского бренда Les Coyotes de Paris Марике Мёйлендайкс пошла дальше и расширила детскую коллекцию в стиле - как она его определяет - «IV округа Парижа 1970-х» до взрослых размеров XS и S, что ставит с ног на голову классическую идею комплекта для мамы и дочки. «Мы не тот бренд, который будет поддерживать концепцию mini me, - объясняет Марике. - Мы настроены делать вневременную одежду, к тому же мы верим, что одни и те же предметы гардероба подходят девушкам любого возраста: главное отличие возрастных групп друг от друга - это именно способ комбинирования одежды. У нас есть друзья во Франции, которые делят гардероб с детьми. Мамы и дочки по-разному носят одни и те же вещи, ими мы и вдохновлялись. В этом январе мы планируем запустить первую женскую коллекцию, где будут размеры M и L, так что линейка расширится с одежды для девочек 6-12 лет до таких же моделей размера Large». Такой подход слегка размывает границы и сплачивает взрослых и детей, при этом все равно сохраняется дистанция между авторитетным родителем и ребенком. Не менторство, а дружба. То есть современная детская мода, как полноценное явление в целом и большой бизнес в частности, строится сегодня на воплощении наших собственных гардеробных амбиций, помноженных на уважительное отношение к детям. Источник: "Ъ-Lifestyle" Фото: Pitti Bimbo
Вечером 12 февраля в в Staples Center в Лос-Анджелесе традиционно вручили главную музыкальную премию Grammy. В этом году награждали исполнителей, чьи произведения были выпущены в период с 1 октября 2015 года по 30 сентября 2016 года. Не менее важная часть церемонии - красная ковровая дорожка. Звездой на ней стала Дженнифер Лопес в нежно-розовом наряде с глубоким декольте от Ralph & Russo Couture. Награда за самый смелый образ однозначно уходит Леди Гаге, которая блистала на красной дорожке в откровенном наряде Alex Ulichny из кожи рептилии, пишет glamour.ru. «Мисс элегантность» в этот вечер стала Адель в платье Givenchy Couture цвета хаки. К тому же певица получила получила премию Grammy сразу в пяти номинациях. Кэти Перри выбрала золотистое платье в пол Tom Ford. Выбор Деми Ловато пал на платье с глубоким декольте от Julien MacDonald, а Пэрис Джексон - на блестящее платье в пол Balmain. Селион Дион выбрала изумрудное платье с большим вырезом от Zuhair Murad. Топ-модель Хайди Клум блистала в ультракоротком платье Philipp Plein. Дизайнер платьев Бейонсе с церемонии Grammy Питер Дундас создаст свой бренд одежды Самым фееричным номером на церемонии стало шоу Бейонсе. Беременная двойней знаменитость получила две награды за лучший урбан-альбом и лучшее музыкальное видео, а затем выступила на сцене. Бейонсе исполнила песни из своего альбома Lemonade, представ перед зрителями в полупрозрачном платье Peter Dundas. В зале она появилась в облегающем красном наряде с декольте от того же модельера. Сообщается, что Питер Дундас вскоре собирается создать свой бренд одежды. Ранее он занимал пост креативного директора Roberto Cavalli. Фото: Robyn BECK / AFP, Lady Gaga Facebook
Шведский бренд сегмента масс-маркет H&M запустил кампанию по сбору ненужной одежды под названием Bring It. Тематический видеоролик опубликован на YouTube. В нем рассказывается о путешествии, которое совершают ненужные предметы одежды после того, как они были собраны в магазине, пишет Lenta.ru . Цель акции - замкнуть производственный цикл для текстиля и повторно использовать и перерабатывать ненужную одежду для создания нового текстильного волокна. "> Шведский ритейлер, основанный в 1947 году, с 2004 года создает совместные лимитированные коллекции с известными дизайнерами и модными домами, в том числе Карлом Лагерфельдом, Стеллой Маккартни, Versace и Balmain. В H&M Group также входят бренды одежды COS, Monki, & Other Stories, Weekday, Cheap Monday. Видео: H&M / YouTube
Креативный директор Balmain Оливье Рустен создал дизайн марок для французской почтовой компании La Poste. Узор навеян принтами из коллекции бренда 2013 года: на пастельном фоне разместились черно-белые сердца и барочные завитки, сообщает Ъ-Lifestyle. Ранее принты для почтовых марок ко Дню святого Валентина придумывали дизайнеры других модных домов: Chanel, Yves Saint Laurent, Lanvin, Hermes. Марки для влюбленных поступят в продажу 23 января. Одна штука обойдется примерно в 1 евро. Фото: ladepeche.fr
Синергия Valentino с Balmain не исключена. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор компании Valentino Стефано Сасси. "Balmain - компания меньше, чем Valentino, но это крутой бренд. Конечно, стиль и фронт-офис Balmain должны остаться совершенно независимыми. С другой стороны, мы уже накопили определенный опыт и можем им поделиться - например, связями среди поставщиков и т. д. То есть какая-то синергия возможна. Мы даже ведем разговоры о том, чтобы взять Balmain под свою опеку", - заявил Сасси. Напомним, в июне этого года катарский фонд Mayhoola купил французский модный дом Balmain. После появилась информация о том, что следом Mayhoola может объединить два своих модных актива - Valentino и Balmain - в одну группу компаний и разместить акции последней на бирже. По словам Сасси, "вопрос о выходе на биржу обсуждают, и Mayhoola уже заявляла о том, что ей интересно рассмотреть такую возможность. Но сейчас, очевидно, не лучшее для этого время. В 2016 и 2017 гг. рыночные условия будут вряд ли идеальными для размещения, а в 2018 г. - посмотрим. Но у компании нет никакой нужды выходить на биржу - мы способны финансировать свое развитие самостоятельно. С другой стороны, [выход на биржу] создает дополнительные возможности". Фото: Valentino SS17