Модный дом Chanel сменил рекламную тактику. Впервые за 90-летнюю историю дома, лицом женского аромата станет мужчина - да еще какой Читать далее...
Коллекция осень-зима 2012-2013, созданная для Chanel не устающим, кажется, никогда Карлом Лагерфельдом (Karl Lagerfeld), получилась зрелищной как с точки зрения организации показа (эксцентричному дизайнеру на этот раз захотелось «превратить» подиум в некое подобие огромной таинственной пещеры), так и с точки зрения собственно моделей. Под стать самой коллекции оказались и дополняющие ее аксессуары, главная прелесть которых заключается в мелких штрихах, а вовсе не в необычности форм или яркости расцветок. Мелкие штрихи в исполнении Карла Лагерфельда – это стильное сочетание текстур в обуви, оригинальные крупные кольца из золота и серебра элегантной и необычной квадратной формы, миниатюрные сумочки, больше напоминающие огромные куски грубо отшлифованных полудрагоцненых камней за счет своих насыщенных и ярких расцветок.
Всё смешалось в доме Chanel: барочные фантазии Карла Лагерфельда, деним и золотые криперсы в круизной коллекции легендарной марки Читать далее...
FashionTime – о новом рекламном лице легендарного аромата.
Все же, как здорово, что я живу здесь и сейчас, в век, когда так легко пообщаться практически с любым интересующим тебя человеком, найдя его аккаунт в социальных сетях. В общем-то, это и есть небольшая предыстория сегодняшнего интервью с Владимиром Ахапкиным, личность которого просто не может не заинтересовать. Почему? Во-первых, он ведет свой блог о моде - Красивая жизнь без границ, участвует как модель в показах известных Российских дизайнеров, снимается в авторских кинолентах и активно посещает многие модные мероприятия столицы. И, все это при том, что говоря официальными формулировками, он "человек с ограниченными возможностями", но стремящийся разрушить стереотипы и прочие глупые установки общества. Когда готовишь интервью, то стараешься построить его, таким образом, чтобы читатель, который никогда не слышал о личности интервьюируемого, мог узнать его краткую биографию. Особенно интересно, услышать такую информацию из уст самого человека, к которому обращаешься, потому что, слова о себе - лучший способ узнать и прочувствовать личность. Не могли бы вкратце рассказать о себе? Владимир Ахапкин: Я родился и вырос в Москве! Сейчас мне почти 23 года. И я не всегда был настолько уверен в себе, а точнее не всегда это осознавал. И было время, когда я думал, что мир моды и красоты не для меня, хотя острое чувство моды и стиля было всегда со мной. Я люблю яркие холодные цвета, поэзию, живопись, фотографию. Я люблю себя таким, какой я есть и в этом моя индивидуальность. Для меня не важно физическое состояние. Для меня важно показать, что человек может быть счастлив в любом состоянии и необязательно переделывать себя под физические стандарты и шаблоны. Мне очень нравится, когда человек не боится выражать себя, фонтанирует, разбивает стереотипы. Мне нравится вдохновлять к жизни, к изменениям, видеть улыбки людей, раскрывать их стиль и красоту. Скажите почему вы увлеклись именно миром моды, где внешность и соответствие определенным параметрам является основополагающим критерием, иногда доходящим до абсурда? Владимир Ахапкин: Мир моды для меня тесно переплетается с искусством, по своей сути, он является проводником индивидуальности и креатива. Структура моды, пожалуй, самая гибкая и пластичная из всех существующих в мире. Мода создает и подчеркивает «НОВОЕ», выводит свежие представления о привычных вещах, восприятии внешности, меняет угол взгляда на Мир, Красоту и Людей. Я считаю, что именно в этой сфере можно поистине раздвинуть границы и показать красоту индивидуальности, любовь к самому себе. Впервые я увидела вас на неделях моды в Москве. Наблюдала за вами, пытаясь понять кто этот молодой человек, который так увлеченно вглядывается в подиум. Что вам дает посещение и участие в модных мероприятиях? Владимир Ахапкин: Ну, во-первых, мне это просто нравится. То, что я вижу на подиуме и по тому, как на это реагируют люди, я чувствую что происходит в мире и куда он движется. Также, я могу прикоснуться к внутреннему миру дизайнера, который делал коллекцию, найти для себя живое вдохновение. Во-вторых, это способ показать себя и увидеть оценку других людей, завести новых интересных знакомых. Я хочу сделать незначительное отступление от вопроса. С тех пор как, уже больше года назад, мы с моим братом начали создавать проект «Я ЕСТЬ», который посвящен физически-ограниченным людям и призван расширить границы красоты, для меня стало важным показывать себя другим людям, мой взгляд на мир. Его идею придумал мой брат, он же генерировал образы для фото-выставки «Я ЕСТЬ». Но главная цель проекта заключается еще и в создании интернет-структуры для получения работы и образования любому физически-ограниченному человеку. Для людей, имеющих отношение к моде, вопрос личного стиля и выбора одежды стоит очень остро. Какие бренды вы предпочитаете? Чем руководствуетесь при создании образа? Владимир Ахапкин: К большому сожалению, русская мода не может похвастаться дизайнерами, которые шьют мужскую одежду и работают при этом с цветом. Из иностранных дизайнеров мне нравится Alexander McQueen, Versace, Dolce & Gabanna, Prada, Chanel, Thierry Mugler . Из наших, по креативности и удобству, а также, из тех кто действительно работает с цветом, выделяю Максима Рапопорта, у которого я участвовал в показе мужской коллекции "АРХАНГЕЛ", за его нестандартный взгляд, за любовь и безупречность в своем деле, Марусю Зайцеву - за простоту и универсальность, эти два качества, по моему мнению, в современной моде огромный и удивительный дар. Мне очень нравится Дмитрий Логинов. Это совершенная и тонкая работа с формами и одновременно абсолютная элегантность. Для меня очень важен цвет и форма. Я люблю вещи, которые зрительно увеличивают рост, подчеркивают фигуру. Я разделяю мнение двух очень уважаемых и любимых мною людей — Алены Долецкой и Эвелины Хромченко, о том, что модно - это, когда хорошо сидят брюки или джинсы, когда обувь удобна, когда цвет подходит тебе (Э. Хромченко). О том, что стиль и мода в человеке - это прежде всего выражение его души и внутреннего мира (А. Долецкая) . Стиль должен быть продолжением человека. Не приходили ли вам идеи о создании бренда или сотрудничестве с другими марками, специализирующимся на выпуске одежды для людей с ограниченными возможностями? Владимир Ахапкин: Идеи приходили неоднократно, и приходят, но при всей своей необходимости сделать это пока достаточно сложно. Одно я знаю точно — хотел бы создавать для всех. Это наиболее точно подчеркивает мою точку зрения и, наверное, ваш блог именно в том, что "Мода не для избранных она для ВСЕХ". Очень мало людей понимают и задумываются над тем, что физически-ограниченные люди тоже хотят выглядеть красиво, выходить в свет, и жить совершенно обычной жизнью. И пока люди будут создавать отдельный мир, в котором живут инвалиды, так и будет. Все начинается в сознании человека. Нужно не создавать что то отдельное, а дополнять и адаптировать то, что уже есть. В моде это должно быть априори, по крайне мере, если мы говорим о качественной одежде и интеграции в общество в этом смысле. Еще одно направление вашей деятельности - это блог "Красивая жизнь без границ". В чем его главная концепция? Что вы хотите сказать читателям в своих постах? Владимир Ахапкин: Как раз то, о чем я писал выше, что красота и индивидуальность в каждом человеке, когда он может быть счастлив таким, какой он есть, что хорошо быть красивым и носить прекрасные удобное вещи, что важно любить себя и ухаживать за собой, что любовь к окружающему миру начинается с себя. :-) Я знаю, что вы пишете чудесные стихи. Не могли бы вы подарить несколько строк, описывающих ваше жизненное кредо? Откровение В ракушке запертой внутри меня Моя заточенная искренность Согрею льдом поток огня И отпущю свою неистовость На ложке дегтя капля меда И лишь поэтому я слеп Мне наплевать на все невзгоды Когда на ложке дегтя капля меда есть Хотел бы быть я мягкою игрушкой Чтоб все лелеяли меня Пока мечта моя «подружка» Еще живет душа моя Как много в мире огорчений Как много скупости и зла Но средце все же жаждет приключений И ожидает откровений мое столь внутреннее «Я» Не так давно я был одним И вот мне нужно измениться Я взрослым быть необходим И с внутренним ребенком должен я проститься Я помню про Шекспировскую мысль И знаю сложные законы человека Но иногда хочу закончить плыть И в пустоте пропасть бесследно Но так уж вышло магия сильна Хочу творить сильнее я Хочу любить и верить в чудеса А значит драгоценна жизнь моя Моя безгрешная надежда Моя наивная мечта Благодарю что вы как прежде Оберегаете меня И будет день и Солнце будет Настанет радости рассвет И блик ночной луны тоску мою остудит С души моей прольется свет
Клатчи дизайнера Olympia Le Tan, которые покорили даже звездную публику своим интеллектуальным шармом, теперь можно купить в Москве. Пусть это будет пиар ЦУМа, но да, они привезли чудесные клатчи-книги и теперь их можно найти на первом этаже Универмага. Олимпия Ле-Тан (Olympia Le-Tan) – дизайнер-самоучка. Она родилась в Лондоне, воспитывалась в Париже и любит говорить, что она одновременно англичанка, француженка и вьетнамка. Она начала карьеру с работы в студии дизайна Chanel вместе с Карлом Лагерфельдом, затем перешла в Balmain, где тесно сотрудничала с Жиллем Дюфуром, когда он создавал собственный бренд. В 2009 году Олимпия запустила названный своим именем бренд аксессуаров. Коллекции созданных ею сумок объединяют две страсти дизайнера – вышивку (талант, который она унаследовала от бабушки) и литературу (любовь к которой она разделяет вместе с отцом, французским иллюстратором Пьером Ле-Таном). Сумки делаются вручную лимитированными сериями и продаются в более 30 магазинах по всему миру. Знаковый клатч-книгу носили Тильда Суинтон, Натали Портман и Клеменс Поэзи. Вдохновением для необычной и поразительной коллекции аксессуаров сезона весна-лето 2012 стала песня группы The Smiths «Still ill» («Все еще болен»). Олимпии всегда нравились истории о любви между врачами и медсестрами, но в этот раз она дополнила свой традиционно романтический стиль более авангардными для искусства темами медицины и болезней. Наряду с классическими для дизайнера клатчами в виде книг (написанными, на этот раз, более неординарными авторами) в коллекции представлены сумочки, напоминающие медицинские саквояжи, с надписями популярных лекарств «Wiagra», «Brozac». Все модели выполнены вручную мастерами бренда с уважением к традициям Франции и непременной долей французского юмора. В 2011 году вышивки Олимпии стали главным источником вдохновения для короткого анимационного фильма «Mourir Auprès de Toi», над созданием которого она работала вместе со Спайком Джонзе (Spike Jonze) и Симоном Каном (Simon Cahn). Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале, а затем на фестивале кино в Локарно. В январе 2012 года Олимпия Ле-Тан стала приглашенным дизайнером в Pitti W во Флоренции. По этому случаю она создала отдельную коллекцию, представленную в музее Bellini, вдохновением для коллекции стала итальянская литература и кинематограф.
FashionTime – о поражающем воображение модном шоу Карла Лагерфельда.
Мне нравится, что в России есть бренды, которые вызывают эмоции, причем абсолютно противоположные. Я считаю, это хорошим признаком того, что вещи не безлики и скучны, напротив, они имеют свой узнаваемый стиль, свою энергетику, они заставляю думать. А, самое главное, что коллекции этих брендов уже не напоминают "ателье" по пошиву дорогой одежды, а полностью вписываются в мировые сезонные тенденции, учитывая местный колорит и прочие особенности. В начале апреля ALEXANDER ARUTYUNOV представил публике новую коллекцию сезона осень-зима 2012\13. Подводя некий итог его творчеству, я решила задать несколько вопросов Александру. При просмотре ваших коллекций четко просматривается некоторые тенденции: акцент на плечи, стилизованные "кокошники", обилие меха и декора в виде длинной бахромы, присутствующей на головных уборах, брюках, жилетках, верхней одежде. Как вы считаете, узнаваемость бренда - важная составляющая успеха? Что для вас успех? Александр Арутюнов: Если вы имеете в виду, важна ли узнаваемость бренда для его успеха в целом, то конечно да. Думаю, что к этому стремятся все дизайнеры. Не надо далеко ходить за хорошим примером. Возьмем бренд Chanel. Когда-то Габриэль Шанель просто скрестила две буквы своих инициалов, а сегодня это символ, который можно применить как на форму пуговиц, клипс, сумок, каблуков, так и на простую белую кружку - и такую кружку захотят купить все. Мне кажется, основные символы, знаки, узнаваемые аксессуары домов моды - тема достойная стать частью книги и творческой диссертации. Я бы такую точно с удовольствием прочитал! Что касается успеха, то он, как и счастье, в мелочах. Мой успех - красивый эскиз, удачно скроенное платье, незнакомая девушка в моей одежде, мои друзья в моей одежде. Это все мои скромные достижения, ради которых я и работаю. Вы создали образ недосягаемой немного готической красавицы, скажите, а есть реальный персонаж из медийных лиц, который мог бы стать лицом ALEXANDER ARUTYUNOV и воплотить ваши представления о прекрасном? Александр Арутюнов: Нет такой женщины, которой не пошло бы роскошное платье. Так и вещи, которые создаю я, сделают любую девушку и женщину еще более привлекательной, тем более, что моя главная задача как дизайнера - создавать вещи, которые способны лишь украшать женщин, делать из них принцесс. Именно поэтому я не большой поклонник "антверпенской шестерки" и других похожих дизайнеров. Сам ношу в основном только их одежду, но никогда не стал бы создавать нечто подобное, тем более для женщин. На некоторых известных сайтах я читала комментарии пользователей к лукбуку вашей новой коллекции FW 2012/13. Как вы сами относитесь к критике, важно ли вам знать мнение людей, далеких от моды, оценивающих вещи только по критерию одену/не одену? Александр Арутюнов: Мнение людей далеких от моды не менее значимое, чем мнение людей из мира моды. Ведь рецензию напишет один критик, а носит будут сотни людей. Комментарии на модных сегодня сайтах - конечно, это отдельный мир. Ты даже никогда не можешь предположить, кто это написал - 12 летняя девочка или взрослый мужчина, скрывающийся под женским ником. Тем не менее, чтобы иногда опускаться поближе к народу, читать периодически стоит и их. Ваша одежда идеально вписывается в богемный светский образ жизни. Вы не задумывались о создании более демократичной линии одежды, доступной для широкой публики? Александр Арутюнов: Я очень надеюсь, что скоро и в нашей стране русские масс-маркет бренды (которых, кстати, уже много) будут активно сотрудничать с русскими дизайнерами, делать коллаборационные линии. В этом вопросе тоже есть чему поучиться у запада. Я бы сам с удовольствием пошел бы в масс-маркет, отстоял бы очередь, чтобы купить что-то от своего коллеги, чье творчество мне интересно. Надеюсь, что совсем скоро генеральные директора русского масс-маркета перестанут бояться экспериментировать. Кто ваш любимый дизайнер? Александр Арутюнов: Сегодня это самый сложный вопрос. Все так запуталось и перемешалось, что сложно сказать. Для меня проще идти в мультибрендовый магазин и выбирать вещи по принципц нравится/ не нравиться. И уже потом когда-нибудь дома взглянуть на бренд вещи. Вы верите в судьбу? Александр Арутюнов: Не вижу ни одной причины в нее не верить...
В преддверии наступления нового летнего сезона дом Louis Vuitton выпустил в продажу совершенно новую коллекцию аксессуаров, подмешав, однако, существенную ложку дегтя в бочку меда для своих многочисленных поклонниц – с недавних пор французский модный дом поднял цены на все аксессуары из своих коллекций, поэтому теперь знаменитые сумки с монограммами LV будут обходиться поклонницам Louis Vuitton несколько дороже. Ради справедливости стоит отметить, что Louis Vuitton, в отличие от многих других представителей французской индустрии моды, до последнего сдерживал рост цен (цены на модели LV оставались одинаковыми в течение целого года), да и рост этот стал не слишком большим – отныне аксессуары бренда будут стоить на 3-5 процентов дороже, в то время как дом Chanel, к примеру, в прошлом году «порадовал» своих покупательниц увеличением цен аж на двадцать процентов.
Уже в седьмой раз подряд интернациональная исследовательская компания Millward Brown Optimor присудила французскому дому Louis Vuitton звание самого «ценного» luxury-бренда, проведя опрос покупателей и анализ финансовых показателей брендов. Louis Vuitton по новым данным Millward Brown Optimor оценивается в рекордные 25,9 миллиардов долларов, а второе место занимает еще один виднейший представитель французской моды — дом Hermes (19,1 миллиардов долларов). Третье место в рейтинге занял швейцарский бренд Rolex (7,17 миллиардов долларов). Помимо трех вышеназванных, в топ-10 самых «ценных» luxury-брендов по оценке Millward Brown Optimor попали Hennessy, Moet & Chandon Champagne, Chanel, Gucci, Prada, Cartier и Burberry.
Каждый показ Chanel - это не только красивейшая одежда, но и продуманные декорации, благодаря которым, собственно, показ и превращается в зрелище, достойное воспоминаний. Особенно же зрелищными, по традиции, становятся показы круизных коллекций Chanel: если прочие модные бренды для запуска круизных коллекций ограничиваются скромными презентациями в узком кругу приглашенных, то Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) из года в год не устает поражать fashion-публику все более пышными показами. В ближайшем будущем Лагерфельду, кажется, удастся превзойти самого себя - новую круизную коллекцию для Chanel дизайнер планирует представить не где-нибудь, а в Версале! Показ коллекции намечен на 14 мая. Разумеется, Лагерфельд уже не в первый раз шокирует публику обстановкой почти сказочной с точки зрения зрелищности: предыдущие показы круизных коллекций Chanel проходили на французской Ривьере (в отеле Hotel du Cap на Антибах), в Сен-Тропе, Венеции и Майами.
Подиум, на котором Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) несколько месяцев назад представил коллекцию Chanel haute couture весна-лето 2012, стараниями декораторов превратился в своеобразный салон самолета — и потому, в общем-то, не удивительно, что «универсальный» дизайнер Chanel и в самом деле решил попробовать свои силы в сфере... авиации. В ближайшем будущем Лагерфельд займется созданием интерьера и экстерьера для пассажирских VIP-вертолетов итало-британской компании AgustaWestland. Дизайн вертолетов станет не единственным новым проектом дизайнера — совсем недавно Лагерфельд был нанят еще и для редизайна старинного пятизвездного отеля Hotel Métropole Monte-Carlo в Монако, выстроенного в далеком 1886 году. Карл Лагерфельд «приложит» руку к редизайну зоны бассейна, террас, садов и ресторана.
"Мода — это то, что выходит из моды" Коко Шанель Victoria's Vintage- первый в России бутик винтажной одежды. Владелицу бутика Викторию Шамис лично обучал Дидье Людо, главный коллекционер винтажа в мире. В Москве 7 декабря 2011 года, на Патриарших прудах открылся магазин, предлагающий лучшие экземпляры vintage couture, созданные великими французскими и итальянскими кутюрье середины прошлого века: раритетные Chanel, Dior, Hermes, Balenciaga, YSL, Lanvin, Pierre Cardin, а также уникальные изделия Домов, прекративших свое существование, и от того еще более ценных – таких, как Madame Gres, Madeleine Vionnet и Jean Patou. Редчайшие образцы винтажа из прижизненных работ великих мастеров и уникальные аксессуары в дизайне, которых отразилась эпоха их создания. В них навеки заключена история самого Дома моды в деталях почерка свои легендарных создателей. Бум винтажной одежды пришелся на начало 90-х, эпоху гранжа, тогда элементы вещей с историей появились в коллекциях Стеллы Маккартни (для Chloe), Вивьен Вествуд и Сони Рикель. Уже к середине десятилетия винтажом увлеклись многие: топ-модели (Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл), тусовщицы (Хлоэ Севиньё) и актеры (Джонни Депп). Сначала их появление на официальных приемах и торжествах в винтажных нарядах было воспринято модной общественностью как прихоть и желание необычным образом подчеркнуть свою индивидуальность. Однако вскоре тренд был подхвачен голливудскими звездами, после чего винтаж триумфально прошествовал по всему миру и прочно закрепился в умах модников и даже fashion victim, помешанные на маст хевах сезона, стали стремиться отыскать винтажный эксклюзив. Вторая волна популярности винтажа прокатилась в начале нулевых. Парадоксальным образом, все началось с вещи, которая, строго говоря, винтажом не являющейся. Речь идет о платье из коллекции Valentino осень-зима 1992 года, которое Джулия Робертс выбрала для похода на церемонию вручения «Оскара» в 2001 году. Появление вещи почти десятилетней давности на мероприятии такого уровня узаконило идею повторного выхода в свет в «старых» платьях. Как сказал сам Валентино, «тот фурор, который Джулия произвела в моем винтажном платье, больше никогда не повторится». Не меньший фурор, произвела Натали Портман в этом году облачившись в красное платье в белый горох от Dior из прошлых коллекций дома, которое было создано в XX веке. Актриса мгновенно привлекла к себе внимание экспертов из мира моды и в очередной раз доказала, что носить винтажный кутюр – это показатель хорошего вкуса, отказ от бездумного поклонения перед трендами и желание, стать частью искусства, которым являлась мода в XX века, до того, как стала мощным, бездушным конвейером. Коллекции весна-лето 2001 года изобиловали идеями, заимствованными у моды 20-х и 80-х годов ХХ века. Тогда же многие модные дома открыли линии по воспроизводству собственных легендарных моделей прошлого. Винтажные линии появились у Yves Saint-Laurent, Dolce&Gabbana и Sonia Rykiel. Началось, все с винтажного платья от Валентино, в котором появилась Джулия Робертс на церемонии Оскар 2001 года. Платье было столь восхитительно, а идея одеть платье из коллекций прошлых десятилетий столь оригинальней, что все работники глянца рукоплескали выбору актрисы, а все стилисты звезд взяли на вооружение эту идею. Ведь, выбирая винтажное платье, катастрофическая ситуация с даббл дрессинг (два платья на разных девушках на одной вечеринки) не допустима, шик великого кутюрье, аура великого XX века, когда мода была ближе к искусству, чем к бизнесу. Все это способствовало небывалой популярности винтажной одежды сначала в Америке, а потом и европейцы стали проявлять небывалый интерес к своим блошиным рынкам, гардеробам своих бабушек и даже fashion victim, помешанные на маст хевах сезона, стали стремиться отыскать винтажный эксклюзив. В России хипстерская молодежь первая стала с гордостью носить вещи с прошлым, но это скорее был треш винтаж – безымянная вещица с блошиного лондонского рынка, которая действительно пережила многое, но вот шик былой явно утратила , либо им не обладала вовсе. Кутюрный винтаж –это совсем другая история, это как хорошее вино. Кроме, того в бутике представлена винтажная коллекционная бижутерия : изделия дома Chanel, Ив Сен-Лоран, затейливые украшения от Кеннет Джей Лейн, голливудского ювелира Джозефа. Вообще-то термин «винтаж» был позаимствован у виноделов и обозначает старое хорошее вино, которое с годами становится только лучше. В современном языке винтажными называют не только вина, но и любые другие предметы, которые относятся к какой-либо эпохе прошлого. Так что в модном смысле винтаж — это одежда, обувь, аксессуар или ткань, созданные от 20 до 70 лет назад и отражающие модные тенденции своего времени. Первый винтажный бум пришелся на начало 90-х годов, когда его элементы стали использовать в своих коллекциях Стелла Маккартни (для Chloe), Вивьен Вествуд и Соня Рикель. К середине 90-х винтажем увлеклись многие: топ-модели (Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл), тусовщицы (Хлоэ Севиньё) и актеры (Джонни Депп). Сначала их появление на официальных приемах и торжествах в винтажных нарядах было воспринято модной общественностью как прихоть и желание необычным образом подчеркнуть свою индивидуальность. Однако вскоре тренд подхватили в Голливуде, после чего винтаж триумфально прошествовал по всему миру и прочно закрепился в умах модников. Вторая волна славы винтажа прокатилась в 2001-2004 годах. Как ни парадоксально, тогда все началось с вещи, по сути, винтажем не являющейся. Это было платье из коллекции Valentino осень-зима 1992 года, которое Джулия Робертс выбрала для похода на церемонию вручения «Оскара» в 2001 году. Появление вещи почти десятилетней давности на мероприятии такого масштаба узаконило идею повторного выхода в свет в «старых» платьях. Как сказал сам Валентино, «тот фурор, который Джулия произвела в моем винтажном платье, больше никогда не повторится».
FashionTime – о новой рекламной кампании легендарного бренда.
Креативный директор дома моды Chanel Карл Лагерфельд высказался о японских женщинах.
FashionTime – о самом громком модном разоблачении.
В последние несколько сезонов модные бренды практически в массовом порядке начали завоевывать Китай — Hermes запустил особый модный бренд, нацеленный только на китайскую аудиторию, «китайские» коллекции одежды представили Louis Vuitton и Jason Wu, а французский модный бренд Cacharel вообще возглавили китайские дизайнеры. О такой новой традиции, как организация отдельных показов в крупнейших китайских городах, и говорить не приходится — кажется, что презентовать новые коллекции отдельно, специально для китайского рынка, взяли за правило основные представители индустрии моды типа Chanel, Lanvin, Chloe, Armani. В скором времени к этому внушительному списку присоединится и итальянский дом Gucci: Фрида Джанини (Frida Giannini), креативный директор Gucci, лично откроет первое для дома модное шоу 21 апреля в Шанхае. В показе женской и мужской коллекций сезона осень-зима 2012-2013 поучаствуют как азиатские модели, так и модели из Европы. А за модным показом последует не менее масштабная afterparty с участием Джанини и исполнительного директора Gucci, Патрицио ди Марко (Patrizio di Marco).
Россиянка Анна Селезнева вновь сотрудничает с маркой, блестяще позируя для нового летнего каталога. Фотосессия, в которой принимали участие сразу два фотографа - Клаудия Кнофель и Стефан Индлкофер, прошла в начале февраля в Марракеше. Во время съёмок фотографы с присущим им мастерством сумели запечатлеть сексуальность и естественность модели. За стиль отвечала Джеральдин Саглио, а за макияж и причёски - Кристель Кокет и Демиан Буассино. Анна Селезнева является одной из самых востребованных моделей. Она принимала участие в показах таких известных марок как Balmain, Chanel, Dior. Hermfes. Louis Vuitton, Valentino и Yves Saint-Laurent, а также была лицом рекламных кампаний Calvin Klein Collection, Ralph Lauren, Versace и других.
Авторитетное издание Times составило собственную версию списка ста величайших икон моды — своеобразный рейтинг самых влиятельных представителей мира моды, в который вошли дизайнеры, бренды, модели, фотографы, редакторы, стилисты и даже «музы», вдохновляющие кутюрье. В целом рейтинг Times достаточно стандартный: вполне ожидаемо в списке «величайших» и «самых-самых» оказались такие известные представители мира моды, как Коко Шанель (Coco Chanel), Ив Сен-Лоран (Yves Saint Laurent), Анна Винтур (Anna Wintour), супермодель Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell)и знаменитый фотограф Стивен Майзел (Steven Meisel). Впрочем, есть в списке «икон моды» Times и несколько весьма необычных персонажей. Так, например, место в списке досталось Саре Блэйкли (Sarah Blakely), изобретательнице утягивающего белья Spanx: за то, что она «помогла определить формы современной женщины — в буквальном смысле». «Провидцами» от моды составители списка Times признали Жака Хейма (Jacques Heim) и Луи Реара (Louis Reard), которые практически одновременно изобрели бикини.
Лицо рекламной кампании – Линда Евангелиста
Кирилл Гасилин стал главным впечатлением третьего дня Volvo Fashion Week. В предыдущем сезоне казалось, что дизайнер устал сам от себя и не стремился ничего особенного сказать, выйдя на поток прет-а-порте...А оказалось, это было лишь затишье и подготовка настоящего "выстрела"! Богемная прозрачность и блестящие ткани двадцатых годов с их ансамблированием образов, когда брюки под платьем превращают оное платье отчасти в некую "среднюю" одежду, потому что далее следует верхняя. Смещая раздельные в нашем представлении функции каждого отдельного вида одежды, пряча большую часть прозрачности и блеска, но оставляя ноту праздника, Кирилл Гасилин отдает должное этому главному тренду осени 2012 - ансамблю, который показали, например, Chanel и Louis Vuitton. За блеском парчи, изящностью вуалей и сложными расклешенными юбками, подолами платьев и пальто, за этим внезапным праздником не потерялось DNK бренда Cyrille Gassiline - узнаваемые фасоны платьев, кроя рукавов и многое другое никуда не исчезло, проявившись в новых видах. Двадцатыми много вдохновлялись в восьмидесятые, но эта тема в конце прошлого века находила в моде отнюдь не прямое прочтение. Женская эмансипация 20-х годов была еще очень женственной, хотя уже требовала более удобных и практичных костюмов для жизни. Что может быть удобнее ансамбля с платьем и брюками? Эмансипация 80-х породила гипертрофированные "мужские" плечи, символизируя желание женщин быть наравне с мужчинами во всем, взвалить на свои плечи даже управление государством; она выпрямила силуэты и даже расклешеные юбки умудрилась сделать неженственными. В этом был некий свой шарм, но шарм скорее карикатурный. Пролонгирование темы в сезон осень-зима 2012\13 говорит о теме "антиэмансипации". Полностью утвердившись во всех своих правах, сильные женщины посмотрели в зеркало и вспомнили не только о дресс-кодах и модных трендах, но и об элегантности как силе. Жакеты укоротились, юбки облегают талию, расширяясь на бедрах серией интересных защипов, делающих подолы похожими на цветы, даже пальто стали похожими на платья. Брюки стали прозрачными, и только свободными и бесформенными остались стеганые "пуховики", позволяющие кутаться в них так, как будет угодно. Больше никакого даже налета гранжа - при той же многослойности, при тех же особенностях кроя, при сохранении сути бренда Кирилл Гасилин внезапно делает огромный шаг вперед - от "прет-а-порте" к тому, что хочется называть "прет-а-порте де люкс", причем "люкс" - во всех смыслах слова, то есть и в смысле блеска тканей и кристаллов вуалей... Рассказывать можно многое, фотографии с фронтальной точки не отражают всей сути коллекции, надеюсь, видео даст больше возможностей понять и разглядеть все то, что можно было увидеть, находясь в зале. Показательно то, что даже те, кто не любит цвет и блеск к концу показа были полностью уверены: прозрачные брюки - интересная деталь для превращения делового образа в вечерний, и были готовы надеть даже парчу... Браво, Кирилл!!!
«Куда бы вас ни занесло на майские праздники – на знойное норвежское побережье или в тайский спа, на веранду "Стрелки" или в Михайловское - ловите первый загар и лучшие интервью в свежем номере Interview» – Алена Долецкая. Героиня обложки майского номера Interview – Ванесса Паради Девочка из клипа Joe le Taxi, ставшая любовью жизни Джонни Деппа, за свою карьеру успела записать альбомы с Сержем Генсбуром и Ленни Кравицем, получить главную французскую кинопремию «Сезар» за роль в провокационном фильме «Белая свадьба», сыграть «девушку на мосту» и стать лицом Chanel. Год своего сорокалетия Ванесса Паради встречает в статусе одной из важнейших экспортных актрис Франции. Накануне премьеры новой картины «Кафе де Флор» Ванесса припомнила тяжелые будни звездного ребенка вместе с коллегой по киноцеху Гаспаром Ульелем. Жан-Поль Готье и диско-дива Аманда Лир подсчитывают, сколько длится хороший секс и как долго живет настоящая любовь. В честь 50-летнего юбилея Rolling Stones Ронни Вуд рассказывает Наоми Кэмпбелл о героях рок-н-ролла как вымирающем виде, гастрольных приключениях «роллингов» и собственном увлечении живописью. Сергей Капков, ответственный за культурную жизнь Москвы, обещает владелице галереи XL Елене Селиной светлое будущее российского искусства. Сара Джессика Паркер и креативный директор дома Alexander McQueen Сара Бертон рассуждают, как продолжать дело жизни великого человека после его смерти. Неугомонные рокеры The Black Keys на своем примере показывают, как группа из американского захолустья может дорасти до Grammy. Культовый кинорежиссер Алехандро Ходоровский объясняет куратору музея МОМА Клаусу Бизенбаху, что в его фильмах нашли Джон Леннон и Мэрилин Мэнсон. Художник с контрактом от Dior Ансельм Рейле обсуждает с архитектором Арно Брандльхубером, как выгодно продавать современное искусство. + Новое поколение хип-хопа: Lil B, Азалия Бэнкс и Childish Gambino покоряют Youtube, а челябинская команда «Триагрутрика» рассказывает Басте, как отличить настоящий рэп от фальшивки. + Колонки легендарной модели Иман о роли мифов в фэшн-мире, Китти Оболенской об искусстве, ступающем на территорию политики, и Эдварда Нортона – о том, что заниматься благотворительностью проще, чем кажется.
Дом моды Chanel пригласил сняться в рекламе очков Линду Евангелисту.
Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) наконец опустился с небес на землю – а точнее, под землю: если зал, где проходил показ предыдущей коллекции Chanel haute couture, был похож на салон самолета, то подиум для показа новой коллекции Chanel осень-зима 2012-2013 Лагерфельд превратил в пещеру, затерянную где-то глубоко под землей. Подиум украсили гигантские кристаллы, а идея подземных залежей драгоценных камней нашла своеобразное отражение и в представленных дизайнером ансамблях. Традиционный твид темных, практичных оттенков «разбавили» оттенки, напоминающие цвета драгоценных камней: тонкие до полупрозрачности блузы оттенков аметиста, топаза, изумруда. Удивительно, но в новой коллекции Chanel осень-зима 2012-2013 действительно много вязаной одежды – вплоть до «лоскутной» расцветки свитеров, в любви к которым Лагерфельда заподозрить было нельзя при всем желании. Идеально впишутся в осенне-зимний гардероб плотные вязаные платья-свитера и, разумеется, разномастные твидовые жакеты, непременная составляющая каждой коллекции Chanel.