Ванесса Паради (Vanessa Paradis) еще несколько месяцев назад заменила британскую певицу Лили Аллен (Lily Allen) в качестве лица линии аксессуаров Chanel Coco Cocoon. В новой рекламной кампании, снятой, разумеется, самим Карлом Лагерфельдом (Karl Lagerfeld), Ванесса Паради демонстрирует коллекцию сумок Chanel Coco Cocoon для будущей осени. Позируя Лагерфельду, французская актриса предстала в несколько неожиданном образе - вместо роковой соблазнительницы став удивительно мягкой, нежной, женственной. Тщательно подобранные детали образа Паради - уютная вязаная одежда и аксессуары, небрежно распущенные локоны - создают особую атмосферу теплоты и интимности, достаточно редкую для кампаний Chanel. Создание рекламной кампании Chanel Coco Cocoon
Всего несколько дней назад представив в Сен-Тропе новую круизную коллекцию для дома Chanel, Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) уже успел создать и лукбук для новой коллекции, лицом которого стала Джорджия Джаггер (Georgia Jagger). Юная британская модель, дочь рок-музыканта Мика Джаггера и супермодели Джерри Холл, постепенно превращается в одно из самых востребованных лиц современной моды: наряду с Chanel Джорджия Джаггер рекламирует коллекции Versace, Hudson и Rimmel. По словам самого Карла Лагерфельда, Джорджия Джаггер привлекла его в первую очередь своим современным стилем: «Она – современная девушка, которой вполне могла бы принадлежать вся эта одежда», объяснил дизайнер. «Она по-настоящему дома в Chanel». Лукбук новой коллекции полностью передает ту романтическую, легкую и беззаботную атмосферу отдыха в Сен-Тропе, которая легла в основу и самой круизной коллекции.
Голландская модель Мирте Маас (Mirte Maas) совершенно неожиданно стала главной – и единственной – героиней новой рекламной кампании Chanel для pre-fall коллекции. Фотографом кампании, уже по традиции, выступил сам Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld), для которого fashion-фотография из хобби превратилась практически во вторую профессию. Отличаясь любовью к экзотическим декорациям (кампания коллекции Chanel Paris-Moscow pre-fall 2009 снималась на фоне ночной Москвы), Карл Лагерфельд на этот раз взял на вооружение концепцию прямо противоположную – минимализм. Мирте Маас позирует в ансамблях из pre-fall коллекции Chanel на простейшем белом фоне, отчего модели кажутся еще более яркими.
Накануне в Сен-Тропе Карл Лагерфельд показал круизную коллекцию Chanel, предваряющую весну-лето 2011. "Сколько можно navy и черного?!" - говорил Лагерфельд на весенней Неделе моды в Париже, но без черного не обошелся. Правда, этого до последнего времени базового цвета в коллекции немного. Акцент сделан на "новый черный" - выжженный солнцем деним и оттенки рыже-коричневой кожи, которые наконец отвоевывают свое место на подиумах (и в наших сердцах!), и "новый белый" - оттенки пудры и румян от светло-кремового до розового. Классический белый тоже остался - белые ансамбли с коричневыми и черными аксессуарами, пожалуй, лучшие из платьев в этой круизной коллекции. А для тех, кто предпочитает брюки юбкам, Лагерфельд предложил стильные сочетания из вышеупомянутых оттенков кожи. Тот же коричневый цвет доминирует в мужских костюмах - брюки выглядят кожаными или замшевыми и куда более стильными, чем джинсы или классические черные брюки. Есть и экспериментальная модель с широкими брюками и рубашкой с рюшами, которую демонстрировал Баптист Джиабикони (куда без него). Смелость города берет, как известно: еще одним экспериментом стало крайне небанальное сочетание банальной джинсовой мини-юбки с традиционным жакетом Chanel, а также этот же жакет, урезанный даже не до болеро - до топа в стиле болеро. Завершил показ выход двух моделей, закрепляющих популярные тренды, - вернее, выезд на мотоцикле: мужчина в черной косухе и черных кожаных брюках (все-таки пока еще черных) и девушка в светлом комплекте и коричневых замшевых сапогах, которые до конца этого года обещают быть на самой вершине топа модных трендов.
Ванесса Паради (Vanessa Paradis) твердо намерена занять место фаворитки Карла Лагерфельда: вслед за рекламой Coco Cocoon она в вещах Chanel в фотосессии для Marie Claire.На представленных кадрах - буквально пара предметов одежды других дизайнеров и кольцо самой Ванессы, а все остальное - Chanel.
Джорджия Джаггер стала лицом круизной коллекции Chanel 2010-11, представленной на днях в Сент-Тропе. Лукбук, который, скорее всего, будет использоваться и в рекламе коллекции, публикует VOGUE UK. "Мисс Джаггер - современная девушка, - поясняет свой выбор Карл Лагерфель, - Она - девушка дня настоящего, это выражается во всем, в том числе в ее одежде. И в данном случае она полностью подходит Chanel".
В этом сезоне дизайнеры, создавая образы моделей для своих показов, полностью отказались от мрачного осенне-зимнего настроения и его темных оттенков, преобладавших в прошлых сезонах, в пользу чистейшего белого и пастельных тонов, возвышенных фантазий и тончайших легких тканей, создающих сказочное настроение. Модные критики даже жаловались, что в этом сезоне мода словно обнулила свою палитру, чтобы начать все с чистого листа. Нет ничего чище белого – символа непорочности и одухотворенности. Именно этому цвету отдали предпочтение ведущие модные дома, такие как Marc Jacobs, Donna Karan, Calvin Klein, Bottega Veneta, Fendi и Chanel. Международный арт-директор P&G Beauty визажист Пэт МакГрат называет этот тренд «новым рассветом», и, с точки зрения макияжа, возвращением к простоте и свежести в противовес пресыщенности и излишеству. Международный арт-директор Pantene Сэм Макнайт соглашается с ней, говоря о «новом минимализме» и «небрежной элегантности» как ключевых темах в стиле причесок сезона весна-лето 2010. Тем временем Юджин Сулейман, международный арт-директор Wella Professionals Care&Styling, ссылается на «экспериментальный дизайн, раскрывающий новые грани романтики». Эти веяния вылились в тренд, названный P&G Beauty - TechnoRomance, соединивший в себе романтику современной жизни с высокими технологиями будущего. Идея невинности проявилась во многих модных коллекциях – от Chanel до Kinder Agguguni, Miu Miu, Marchesa, Michael Kors и Bottega Veneta – пастельные оттенки и простота как ответ сложности предыдущих сезонов. Однако, это не значит, что роскоши нет больше места. По мнению P&G Beauty, кажущийся минимализм в выборе цвета сполна компенсируется роскошью дорогих тканей, оригинальными силуэтами и акцентами на детали. Именно эта тенденция - акцент на однотонность и дорогие детали, нашла отклик в коллекциях всемирно известных домов моды: Chloe, Chanel, Nina Ricci и Prada. Потребность в комфорте и природной естественности во время непростой экономической ситуации приводит к доминирующей теме «утонченной простоты», которая нашла отражение в коллекциях таких домов моды как Donna Karan, вдохновленная 4 природными стихиями, Balmain с роскошными тканями, сидящими как вторая кожа и DSquared2, где тема единения с природой воплотилась в простых, но комфортных вещах. Неудивительно, что ключевой тенденцией для многих модных брендов стало бегство от действительности и полет фантазии, выраженные в различных волшебных образах: «Алиса в стране чудес» Тима Бертона у Versace, «Доктор Дулиттл» у Anna Sui и тема путешествий у Rochas, Issa и Aquascutum. Дух странствий также был обыгран у Louis Vuitton и Balenciaga, воодушевленных путешественниками и духом города. Marc Jacobs для Louis Vuitton описал настроение этой коллекции как «городской утилитаризм». У Missoni простые этнические детали воплотились в идею «Нео-рэйва», где богатство других культур выражается через индивидуальный стиль. Всё это указывает на влияние другого тренда, получившего название Nomad Couture, который объединяет в себе шик и кочевой образ жизни, навеянные путешествиями слиянием культур. За информацию для обзора спасибо Милле Гошевой
Новая коллекция сумок Chanel Coco Cocoon окончательно закрепляет в умах элитных модниц представление о том, что дизайнерские сумки могут быть не только из кожи. Немного меха, чуть больше - кожи, а еще - текстиль, причем такой, что вам не составит труда подобрать сумочку к любимой куртке-бомберу - ну или куртку к сумочке, как вам угодно. Лицом коллекции стала Ванесса Паради (Vanessa Paradis) - Chanel наконец опубликовала полную рекламную кампанию, а заодно и фотографии мейкинга, и даже небольшой видеоролик об этом.
Имя Габриель Шанель бесспорно знакомо многим. Однако часто при этом забывают, что славу ее модному дому на протяжении многих лет приносили не кто иные, как бывшие подданные русской короны. Увлечение русской культурой захватило Шанель с легкой руки близкой подруги Миссии Серт, познакомившей Шанель с Дягилевем. Коко сразу оказалась околдована русским характером и «загадочной русской душой». Неудивительно, что она начинает активно прибегать к помощи русских при организации своего производства, привлекая на работу русских эмигранток в качестве портних, вышивальщиц и моделей. Коллекцию 1921 года Шанель создала несомненно под влиянием русского фольклора - в основе многих моделей лежит белая, подпоясанная рубаха,окантованная типично русским вышитым узором, наподобие тех, что носили былинные герои. Успех моделей был неописуем, а Шанель, при поддержки сестры своего близкого друга Великого князя Дмитрия Павловича открыла в Париже мастерскую по вышивке и плетению кружева. Великая княгиня Мария не только взяла на себя хлопоты по организации мастерской, но и лично занялась разработкой эскизов. Впоследствии небольшая артель превратилась в самостоятельный модный дом КИТМИР. К слову сказать, весьма близкое знакомство Шанель и Дмитрия Павловича подарило миру знаменитый пятый аромат, ведь именно Великий князь познакомил ее с эмигрировавшим во Францию русским парфюмером Эрнстом Бо. Еще время Первой Мировой войны модные дома начали остро ощущать нехватку тканей. Шанель, первой начала выпускать одежду из джерси, трикотажного полотна, которое до нее редко использовали для женской одежды. Это нововведение стало настоящей находкой,а Шанель неустанно стремилась разрабатывать новые образцы ткани для своих костюмов. Здесь к ней на помощь пришел опять-таки русский. Футурист Илья Зданевич (1894-1975)очутился в Париже в 1921 году. Некоторое время проработал с Соней Делоне, помогая ей создавать эскизы для тканей. В 1928 году художник приступил к работе в компании TISSUS CHANEL (ТКАНИ ШАНЕЛЬ). Родившись на Кавказе, он был хорошо знаком с традициями местного ткачества. Зданевич разработал новый тип ткацкого станка, который во-многом опирался на приемы ручного ткачества. Зданевич кропотливо работал над улучшением технологии производства джерси и на несколько лет этот материал стал визитной карточкой дома Шанель. Помимо разработки фабричных технологий, Зданевич неустанно создавал все новые и новые эскизы. Обладая ясным и рациональным складом, Зданевич опирался в своих поисках на математические принципы и искал наиболее гармоничные комбинации. Из самых простых геометрических модулей Зданевич строил прихотливые схемы, которые вместе с тем были удивительно просты и понятны. Однако в 1933 году в моду вошел твид, и одновременно упал спрос на производство джерси, от которого компания TISSUS CHANEL в скором времени и вовсе отказалась.. Это послужило одной из причин расставания Шанель и Зданевича, творческий союз которых принес модному дому Шанель немалую славу и прибыль. Однако, даже после своего ухода Зданевич поддерживает с Коко Шанель дружеские отношения и именно она стала крестной его дочери. Хотя для ветреной Коко русская история была во многом исчерпана, а ее сердцем уже завладел герцог Вестминстерский...
Yves Saint Laurent, вслед за Chanel и Christian Dior, готовится представить свою новую круизную коллекцию – и впервые за всю историю существования круизной коллекции презентация ее превратится в полноценный модный показ. Местом проведения показа круизной коллекции YSL станет Нью-Йорк – правда, в отличие от Chanel, креативный директор бренда Стефано Пилати (Stefano Pilati) выбрал для показа место совершенно не экзотическое – консульство Франции в Нью-Йорке. Модное шоу YSL пройдет в одном из салонов консульства.
В Нью-Йорке состоялся ежегодный гала-прием Met Gala, по традиции ставший одним из самых ярких мероприятий в мире моды и шоу-бизнеса. На красной дорожке собрались известнейшие голливудские дивы в компании модных дизайнеров: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld), Кирстен Данст (Kirsten Dunst), Донателла Версаче (Donatella Versace), Майкл Корс (Michael Kors), Анна Винтур (Anna Wintour), Вера Фармига (Vera Farmiga), Зоуи Салдана (Zoe Saldana), Опра Уинфри (Oprah Winfrey), Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica Parker). Ежегодный прием был организован в честь новой выставки музея Метрополитен - American Woman: Fashioning a National Identity, поэтому именно американские модные бренды в этот вечер доминировали на красной дорожке. Так, например, актрисы Зоуи Салдана и Диана Крюгер (Diane Kruger) выбрали для появления на красной дорожке Met Gala роскошные вечерние ансамбли от Calvin Klein, а актриса Джессика Бил (Jessica Biel) в компании Джастина Тимберлейка (Justin Timberlake) появилась на гала-приеме в платье от Ralph Lauren. Изысканное коктейльное платье от Ralph Lauren выбрала и певица Тейлор Свифт (Taylor Swift), а Сара Джессика Паркер поддержала американский бренд Halston, дизайнером которого стала не так давно, выбрав для красной дорожки Met Gala роскошный винтажный наряд из коллекции Halston Heritage. Главным «звездным» трендом Met Gala стало удивительное единодушие знаменитостей в выборе цвета платьев: на красной дорожке доминировали классические белый, черный и бежевый цвета вкупе с множеством металлических оттенков. Хотя, казалось бы, летний сезон располагает к выбору ярких цветов и принтов, лишь единицы решились появиться на красной дорожке в нарядах по-настоящему ярких. В их числе – Керри Вашингтон (Kerry Washington) в ярко-красном платье из коллекции Thakoon for Gap, Рэйчел Вайс (Rachel Weisz) в насыщенно-розовом наряде Oscar de la Renta, Хлоя Севиньи (Chloe Sevigny) в бирюзовом ансамбле от Proenza Schouler, Наоми Уоттс (Naomi Watts) в роскошном платье цвета фуксии от Lanvin. Черно-белая классика На классическом черном для красной дорожки Met Gala остановились супермодель Иман, появившаяся на гала-приеме в роскошном вечернем наряде от Prada, актриса Кристен Стюарт (Kristen Stewart), выбравшая элегантное коктейльное платье от Chanel с необычным кроем, супермодель Жизель Бюндхен (Gisele Bundchen) в черном платье от Александра Вонга (Alexander Wang), Зоуи Салдана в обтягивающем ансамбле от Calvin Klein. Нейтральные оттенки бежевого и белого стали абсолютной доминантой на красной дорожке Met Gala. Так, например, Эмма Уотсон (Emma Watson) выбрала роскошный белый вечерний наряд от Burberry, Кирстен Данст – белое платье из коллекции Rodarte for Gap, Ева Лонгория-Паркер (Eva Longoria-Parker) – расшитое изысканными золотыми узорами вечернее платье от Marchesa. На светло-бежевом вечернем наряде от Marchesa остановилась Джой Брайант (Joy Bryant), а Кейт Хадсон (Kate Hudson) появилась на красной дорожке в бежевом платье с провокационно-высоким разрезом от Stella McCartney. "Звездный" блеск Не менее популярными у звездных гостей Met Gala стали и разнообразные металлические оттенки. Главный редактор Vogue Анна Винтур (Anna Wintour) для гала-приема выбрала вечерний ансамбль от Chanel классического серебристого оттенка, а Донателла Версаче – созданный собственноручно роскошный золотистый ансамбль. Николь Ричи (Nicole Richie), верная своему винтажному стилю, появилась на красной дорожке в серебристом платье в стиле ретро от Marc Jacobs, а модель и телеведущая Падма Лакшми (Padma Lakshmi) – в роскошном золотом платье от Roberto Cavalli. Благородный оттенок бронзы для своего вечернего платья выбрала актриса Джессика Альба (Jessica Alba) в наряде от Sophie Theallet.
Французская актриса и певица Ванесса Паради продолжает свое сотрудничество с Chanel. Она уже является лицом новой коллекции помад Chanel Rouge Coco. Теперь она олицетворяет и коллекцию сумок Coco Cocoon.
Показ новой круизной коллекции для дома Chanel, прошедший днем ранее в Сен-Тропе, Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) уже по традиции предварил демонстрацией нового короткого фильма, снятого специально для показа. 17-минутный ролик получился таким же эклектичным, атмосферным и чуточку бессвязным, как и сама круизная коллекция: мелькание персонажей, сыгранных «музами» Лагерфельда – моделями и французскими звездами, набор коротких сюжетов. Самое главное достоинство нового творения Лагерфельда – это удивительно точно переданная атмосфера Сен-Тропе – города, в котором блестящая ночная жизнь с ее модными клубами и вечеринками на роскошных виллах удивительным образом сочетается с романтикой.
В минувшую среду в Королевском фестивальном холле в Лондоне прошла церемония вручения Национальных кинопремий National Movie Awards – своего рода британская версия престижных голливудских церемоний вручения наград, собравшая весь цвет британского и американского кинематографа. На красной дорожке церемонии роскошные наряды продемонстрировали Эмма Уотсон (Emma Watson), Кэти Холмс (Katie Holmes), Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow), Диана Крюгер (Diane Kruger). Эмма Уотсон, звезда «Гарри Поттера», очередная серия которого, «Гарри Поттер и Принц-полукровка», получила сразу две Национальных кинопремии, на этот раз отказалась от ставших уже привычными платьев Burberry и появилась на красной дорожке в коктейльном наряде и украшениях от Chanel. Гвинет Пэлтроу стала одной из самых ярких звезд церемонии, выбрав насыщенно-розовое платье от Prada, а Диана Крюгер на красной дорожке National Movie Awards продемонстрировала блестящий коктейльный ансамбль из коллекции Lanvin.
В российском интернете появился новый проект в сфере онлайн-шопинга – KupiLUXE.ru. Проект представили создатели уже известного шопинг-клуба KupiVIP.ru, которые описали ценность нового онлайн клуба как “доступная роскошь 24 часа в сутки в любой точке России». Клуб KupiLUXE.ru является логичным продолжением идеи KupiVIP.ru – продавать известные мировые бренды со скидками – однако, новый проект ориентирован на более узкую аудиторию, состоящую из ярких и успешных людей, стремящихся к собственному индивидуальному стилю, любящих моду и выбирающих для себя только лучшее. Ассортимент KupiLUXE.ru - это актуальные коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, ювелирные изделия, часы, косметика, home décor лучших мировых производителей категории luxury. KupiLUXE.ru предлагает своим зарегистрированным членам бренды «premium» класса и класса «люкс», при этом в клубе все товары представлены со скидками. Все марки предлагаются на специальных закрытых акциях длительностью в 7 дней, в течение которых у членов клуба есть возможность приобрести товары таких марок, как Bvlgari, Chanel, Dior, Giorgio Armani, Dolce&Gabbana, Fendi, Mont Blanc и многих других с очень привлекательными скидками. Слоган клуба звучит как «KupiLUXE.ru – Private Luxury» (в переводе с англ. «частная роскошь») – что означает, что ежедневно команда клуба формирует эксклюзивные частные предложения на luxury бренды, доступ к которым имеет только зарегистрированная аудитория KupiLUXE.ru. «Состоять в клубе KupiLUXE.ru – привилегия» - отметили создатели проекта, поэтому членство в новом клубе было решено сделать закрытым. Попасть в KupiLUXE.ru по традиции можно будет по приглашению-рекомендации от друзей либо перейти из KupiVIP.ru при определенных условиях. Среди первых зарегистрированных членов клуба KupiLUXE.ru можно встретить таких известных людей как, Дана Борисова, Татьяна Навка, Виктория Лопырева, Ольга Орлова, Батишта из группы «Бандэрос», Юрий Штромбергер (прим. ген.директор Volvo Fashion Week), Дмитрий Коннов (прим. ген. директор звукозаписывающей компании Universal Music) и многих других. Они получили специальную клубную карту, позволяющую посещать любые закрытые мероприятия, организуемые KupiVIP и KuiLUXE, а также ряд других привилегий. Татьяна Навка рассказала, что в Америке, где она прожила несколько лет, онлайн-шопинг очень популярен, и она уверена, что и в России это явление будет востребовано. Дана Борисова отметила, что совсем не прочь пользоваться услугами онлайн-магазинов только если они проверенные, как например в случае с KupiLUXE.ru, клубную карту которого она получила. Телеведущая призналась, что прежде всего хотела бы приобрести на сайте что-нибудь от Prada или Celine. А Виктория Лопырева в преддверии летнего сезона решила прежде всего приобрести на KupiLUXE.ru какую-нибудь модную пляжную сумку. Директор Недели Моды в Москве, Юрий Штромбергер заявил, что готов потратить внушительные суммы в интернете, если дело касается подарков.
Испанское издание журнала Harper's Bazaar выбрало для июньской обложки знаменитую модель Ким Нурду (Kim Noorda). Уроженка Амстердама начала свою карьеру в 2003 году, когда во время прогулки с друзьями ее увидел скаут одного из модельных агентств. Голубоглазая красавица появится на страницах популярного глянца в черно-белых нарядах от Dolce&Gabbana, Ralph Lauren, Chanel, Balmain и других именитых дизайнеров. По ту сторону объектива – фотограф Тксема Ест (Txema Yeste), создавший снимки незамысловатого сюжета, сочетающие в себе классическую строгость и нотку сексуальности.
Креативный директор Burberry Кристофер Бэйли (Christopher Bailey) несколько дней назад представил новую круизную коллекцию для британского модного бренда, разительно отличающуюся от других круизных коллекций 2011 – в первую очередь выбранной цветовой палитрой. На удивление темная, круизная коллекция Burberry построена на неярких, приглушенных и вместе с тем по-настоящему элегантных оттенках коричневого, серо-стального, угольно-серого, шоколадного, кофе с молоком, песочного. По традиции, в круизной коллекции Burberry можно найти отголоски тенденций, определивших тематику прошлых сезонных коллекций Бэйли – от стильных тренчей, появление которых в модных коллекциях уже давно стало хорошей традицией, до «жатых» платьев, напоминающих дизайнерские решения из коллекции весна-лето 2010. Особого внимания заслуживают аксессуары – пожалуй, самые стильные за несколько последних сезонов Burberry: широкие ремни из кожи с замысловатыми пряжками, идеально сочетающиеся и с классическими тренчами, и с топами, и даже с кожаными жакетами, и крупные сумки из мягкой кожи насыщенных оттенков коричневого со «змеиным» принтом. Сама круизная коллекция получилась на удивление разносезонной – если круизные модели Лагерфельда для Chanel предназначены исключительно для теплого сезона отпусков и путешествий, то в круизном гардеробе Burberry предусмотрены и коктейльные платья, и брючные ансамбли, и кожаные жакеты для прохладной погоды, и элегантные плащи.
Все-таки, российские девушки - одни из самых красивых в мире. Вряд ли кто-то захочет оспорить это утверждение, а представители модной индустрии, тем более, давно в этом убедились. Наши красавицы завоевывают подиумы, очаровывают всемирно известных дизайнеров и все чаще появляются на страницах популярных глянцевых изданий. Фотосессия Юлии Харлапановой (Yulia Kharlapanova) в Elle US – отличный тому пример. Создателем снимков с участием прекрасной Юлии стал известный фотограф Серж Леблон (Serge Leblon). Фотосессия «In the Brights» получилась очень яркой и оригинальной, особенно с точки зрения визуальных эффектов. Что касается одежды модели, стилист подобрал для Юлии наряды Chanel, Stella McCartney, Balenciaga, Alexander McQueen, Celine, Alexander Wang и прочих знаменитых брендов. Сейчас Юлия Харлапанова живет в Нью-Йорке и уже давно восхищает американских поклонников. Но можно с уверенностью сказать, что данная фотосессия разобьет еще ни одно мужское сердце.
Носить белье Eres под одеждой Chanel – это так очевидно, что странно, что до этого не додумались раньше.
В галерее RuArts (1- ый Зачатьевский пер. 10) открылась выстака работ Петра Аксенова "Baddy (infant l)". Серия фотографий объединена общей темой - "дети, у которых есть всё". Выставка проходила при поддержке компании ПАНАВТО. Поэтому на входе в галерею стоял роскошный белый мерседес, а в самой - маленькие детские машинки с легендарной символикой, от которых родители с трудом оттаскивали своих чад. Сам виновник торжества был в белом и охотно фотографировался со всеми желающими. Каждая работа художника (почему-то именно так хочется назвать автора) передавала детские эмоции, в которых читались капризы и подражаение их родителям. Ведь не даром говорят - "ребенок учится тому, что видит у себя в дому". Но роскошь и постановка кадра отнють не вызывала зависить и раздражение. Не знаю как у остальных гостей, но я был восхищен харакетрами на фотографиях и выбранной композицией. Из каталога выставки ... Петр Аксенов - мастер гламурной деконструкции, или деконструктивного гламура. Предмет его интереса и изображения - красивая жизнь в потребительском понимании, то есть фейшн-дизайн, хорошие бренды, классные автомобили, звездные персоны экранов, и прочие приятные наваждения. Модус изображения - умная ирония современного человека, которому хорошо ведомо, что против гламура, как против лома, нет надежной защиты. Остается тонко улыбаться, пошучивая над звездами и мечтами о красивой жизни, и хорошо понимая про себя ту обидную истину, что ничего другого нормальному современнику более не требуется. На алтаре его невидимого храма стоят иконы - Шанель и Вюиттон, Мерседес и другие. Деконструктивное отношение к идолам и иконам состоит в том, что маэстро гламура не хуже папы римского понимает пустоту и тщетность этих идолов, но свергать их не станет, ибо они, идолы, суть последняя линия обороны «человека культурного». Дальше - новая первобытность, без всяких сублимаций и сомнений, без всяких икон, алтарей или гламуров. Аксенов занимался в прошлые годы тем, что имитировал кадры из культовых фильмов, имитировал надгробные памятники богатых погостов и «шикарную живопись» музейного уровня. Наконец, ему пришла в голову мысль имитировать «живые картины» -- самое популярное занятие среднего класса и выше. Речь идет не о наивных опытах прадедушкиных времен, когда поручики и гимназистки напяливали на себя театрализованные костюмы и застывали в красивых позах, имитируя что-нибудь поучительное из древней истории. Сегодняшние «живые картины» - это другое. Красавец в шикарном прикиде и отличном авто, добрый дедушка у камина своей виллы, или встреча хорошо ухоженных подруг в модном клубе - это все сегодня не просто так себе возникает на пленке или в цифре, а всегда режиссируется и регулируется, ибо правильно живущие сограждане сегодня рождаются и живут с постоянным ожиданием съемки на камеру, и подсознательно принимают позы и создают композиции в духе «живых картин». Их никто не заставляет, они теперь сами такие. Гламурная жизнь гламурного человека в спальне и столовой, в прихожей дома своего и в палисаднике, у своего автомобиля, в своем офисе, в своем фитнесс-центре и в компании приятелей на вечеринке почему-то всегда образует такие конфигурации, которые прямо просятся на экран или на глянцевую страницу. Живут, чтобы сниматься. Хомо гламорозус, человек гламурной жизни, существует в виртуальном мире живых картин, и нет ничего более естественного, чем уловить и застать его именно в таких ситуациях. Петр Аксенов делает свой «детский» проект 2010 года как проект постановочный. Он расставляет героев, организует декорации, занимается костюмами и режиссирует жесты, прежде чем снять свои постановочные фотографии. Он выбрал в качестве персонажей своего театра живых картин не взрослых, а детей, но не тех невнятных существ, которые еще не определились в своих амплуа, а «маленьких взрослых». Он взял в свою труппу и холерического юного толстячка, который готов показать окружающим, кто тут главный. И будущую секс-бомбу, которая понемногу начинает понимать, чего она хочет на самом деле. Персонажем становится и готовый вылупиться из детской оболочки малютка Дориан Грей, талантливый красавчик с инстинктом мелкого социального хищника. Знакомые лица. И нервный очкарик тут же, и веселые шустрые сестрички, и будущая кокетка, и будущая истеричка, и юная энергетическая вампирша, и прочие кандидаты на хорошо знакомые нам взрослые роли. На самом деле все эти персонажи вполне общечеловеч-ны. Их подросшие аватары можно встретить не только на светской тусовке, но и в вагоне метро по пути на работу. Типажи массовые, но обстановка элитарна. Действие аллегорично. Для живых картин подобран антураж, в точности определяющий место действия. Дети человеческие обитают среди антиквариата, где мы не найдем ни настоящего средневекового сундука, ни кресла Ренессанс, ни подлинного ампира. Позолоченное, резное, шелками обитое окружение точно указывает на координаты: перед нами «новое богатство», которое выперло на свет Божий с мировыми победами капитализма, и образовало ту жизненную среду, которая всегда похожа на яйца господина Фаберже. Не то что старина, не то что ново, не то что очень стильно, не то что совсем бесстильно; но богато и шикарно, ибо - бренд. Оно как бы немножечко классическое, маленько готическое, и есть что-то от барокко, и от чего угодно. Тут живут «под старину», надевая на себя иной раз и платье эпохи королевы Виктории, и цилиндр, и располагаясь в креслах, которые, как представляется полуразвитому уму, подошло бы Чарлзу Диккенсу и Оскару Уайльду. Не исключено, что сей антиквариат недешево стоит, и все равно он похож на театральную бутафорию. Оно и правильно, ибо перед нами сцены из театра живых картин, и эти сцены складываются в целое представление. Петр Аксенов - не очень-то систематический «режиссер», не слишком последовательный постановщик. Он любит вольности, отступления, странные выходки. Но в его живых картинах имеется вполне связное повествование. По сути дела, два с лишним десятка его фотографий прослеживают аллегорическую историю о первых шагах гламурной особи. Подобные истории жизни любили рассказывать ироничные моралисты старых времен, вроде живописца Хогарта и уже упомянутого сочинителя историй, Диккенса. Неспешно, занятно, подробно, приятно течет повесть о жизни человеческой. Когда начинаешь разбирать ее по кадрам и сценам, то ощущаешь некий озноб. В этой истории жизни пробиваются то приветы с того света, то сатанинский юмор. То цинизм, превращенный в этическую философию. Как и положено по логике вещей, история начинается с предисловия, с вводной страницы - это сцена с щуплым маленьким очкариком в элегантном пиджачке, которому предстоит освоить взрослый мир. Мальчику дарят игрушки. И это не только мишки пушистые и зайки ушастые, но и действующие модели строительного крана, бетономешалки и представительского автомобиля. Дитя осваивает путь в жизнь больших людей, а это означает - жизнь деловую. Учись, дитя. И дитя учится. Следующие живые картины иллюстрируют первую главу, словно взятую из старинного «романа воспитания». Безупречная тюлево-шелковистая и накрахмаленная наставница читает пятилетнему несмышленышу историю Дориана Грея на английском языке, и безнадежно-тоскливый взгляд малыша показывает всю бесперспективность такого обучения. Но учиться необходимо, надо знать хотя бы некоторые слова языка, на котором говорят в лондонском районе Ноттингхилл. Иначе не пойдет впрок ни вилла, ни яхта. Подросший парнишка оказался в кабинете естественных наук, наполненном соответствующими приборами; но гримаса озлобления и неприязни ясно показывает, как мерзки эти формулы, как отвратительны юному существу препараты и микроскопы, горелки и прочая школьная белиберда. К черту Дарвина. Подавитесь своим Ньютоном. Нужна иная наука. С академическим образованием не задалось. Но жизнь не кончается на сухомятке книг, на стеклышках микроскопов. Дитя любит играть, игра научит его жить в мире взрослых. Играют нынче не в куклы, а в стрелялки, душилки и отрезал-ки. Пистолеты - как настоящие, и хоть не умеют неловкие ручонки как следует убивать и пытать, а все же пытаются и пострелять, и веревочкой задушить. Пусть учатся, шалуны и шалуньи. Детские грезы и мечты посвящены пока что отрезанию головы у игрушки, но лиха беда начало. Во всяком случае, этот курс дети проходят с увлечением, ибо убивать - это настоящая жизнь. Девочка-подросток в кисейном платьице, с жестким взглядом и хорошей аккумуляторной дрелью в руках увенчивает собою этот раздел обучения юной гламурной особи. Ей уже скучно одни только игрушки резать и сверлить, ей пора браться за более существенные дела. Дети растут, не успеваешь оглянуться. Юная особь обязана заниматься искусством, и если уж не петь, не картины писать, то картины коллекционировать, и хотя бы нотную грамоту поучить. Следующее действие аксеновского спектакля посвящено художественным талантам милых детишек, их причащению музам. Правда, это причащение скорее деструктивное. Милые дети уже научились в предыдущем классе ломать и резать, и теперь они топчут и мнут нотные листы, забравшись на белый дорогой рояль шикарной датской фирмы. Напрасно мы стали бы осуждать их за предполагаемый комплекс Герострата. Эти дети с большими чистыми глазами - они на самом деле занимаются художеством, а именно, экспериментальным разъятием гармонии. Двадцатый век создал эстетику разъятия, и у нас не может быть никаких реальных обвинений ни против девочки с молотком, практикующей разбивание статуэток, ни против бойкого мальчишки, который дорисовывает фломастером усы на дорогом портрете, висящем в гостиной родительского дома. Здесь не отшлепают, да и не за что. Знаменитости делали ЭТО, и потому стали знаменитостями. Дети растут, им тесно в школе, им пора начинать жить по-настоящему. А это означает, что пришел демон пубертата, и разгулялся основной инстинкт. Его уже не удовлетворишь многоцветными пирожными и прочими деликатесами, сколько их ни пихай в нежный детский рот. Пора уже попрыгать на многоспальной постели с мягким плейбойским зайцем в руке - этой девчачьей игрушкой, плавно превращающейся в фаллоимитатор. Губы и щеки трепещут не по-детски, испытывая новые ощущения от присутствия флакона Шанели (разумеется, номер пять) и прочих косметических соблазнов. Напряжение растёт, взгляды тяжелеют и останавливаются, гормон играет; назревает Эрос, который не будет нежным, домашним, ручным. Он придет рука об руку с Танатосом, и эти дети интуитивно улавливают, что взрослая жизнь - это игра опасная и жестокая. Игра жизни, игра полов, игра со смертью. Финал всего спектакля - встреча со смертью. Здесь и пригодилась та школа игры, которую успешно прошли дети. Фотогеничные породистые лица полуподростков посуровели и украсились глицериновыми слезками, ибо наступил тяжелый и красивый момент: умерла собачка. Траур, портреты, слезы. Цветы. Триумф дизайна. Художник Петр Аксенов вряд ли думал о том, что он продолжил дело, замечательного художника Павла Федотова, который когда-то создал серию иронически-элегических картин и рисунков на тему «оплакивания барской собачки». У гроба пуделиного, в изысканных черных нарядах, подросшие дети осваивают приход смерти, как шикарный спектакль, как живую картину, в которой много элегантности, много «готического» шика и интересной мраморовидной бледности. Memento mori. Серия живых картин, созданных Аксеновым, представляет собой своего рода аллегорию юной жизни. Она играет у гробового входа, и тут речь идет совсем не только о смерти бедного пуделя. Что-то другое умерло, но почему-то ходит по земле, делает дела, говорит слова, более того - пытается внушить всем остальным, что юные зомби гламура учатся жить настоящей, красивой жизнью.
Его постоянными клиентками стали все известные женщины современности от Lady Gaga до Oprah Winfrey, а его беспокоит слишком полный голеностоп Barbie. Долгое время модная индустрия жила за счет продажи духов. Затем в фаворе были джинсы. В 90-х годах на Олимпе моды засияли обувь и сумки. Не удивительно, что именно в это время появился Сhristian Louboutin. Кристиан Лубутен родился в 1963 году в Париже, где и провел свое детство. Его отец был плотник, а мама не была поклонницей высоких каблуков. Зато четыре его сестренки любили "пробковые клинья". Во время учебы он частенько бегал с друзьями в Le Palace, любимый ночной клуб. Когда другие парни рассматривали девушек на сцене, он любовался туфлями на танцовщицах. В дальнейшем характер безудержного веселья этого кабаре будет присутствовать во всех его коллекциях. Отличительной чертой всей обуви от Лубутена является красная подошва. Возникновение "фишки" произошло случайно, когда расшалившийся Лубутен покрасил подошву очередной туфельки красным лаком для ногтей. Фирменная модель марки - лодочки-стилетто на предельно высоком изящном каблуке с вырезом, открывающем пальцы ног. Лубутен не обучался в школах моды, он просто работал на Charle Jourdan, Chanel и Yves Saint Laurent. К счастью, он оказался плохим ассистентом, т.к. всегда хотел создавать свои собственные вещи. В 1992 году он смог организовать свою марку и открыть первый свой фирменный бутик. Сейчас их сеть рапостранилась по всему миру. Только в этом году мастер планирует открыть 13 своих магазинов. Лубутен является лидером "Святой Троицы" рынка роскошной обуви, где помимо него царствуют Manolo Blahnik и Jimmy Choo's Tamara Mellon. Рейтингом Luxury Institute он признан самым востребованным дизайнером обуви за последние 3 года. егодня обувь Лубутена признает только две вещи: цена и высота каблука. Пара туфель от Лубутена стоит от 700$ до 2000$ и выше. Это при том, что за последние 10 лет цена на его обувь сократилась на 50%. Будучи в авангарде высоких цен, он находится и в авангарде высоких каблуков. Так, Jennifer Lopez в интервью Harper's Bazaar говорила, что обувь от Лубутена убивает, но она самая сексуальная. Лубутен замечает, что причина комфорта обуви не в ее конструкции, просто обувь на высоких каблуках не стоит выбирать для прогулок, но и важным фактором в дизайне обуви является то, что в неудобной обуви женщина не может хорошо выглядеть. Не смотря на то, что пара от Лубутена стала фетишем в мире женской обуви, мастер откликнулся на предложение разработать дизайн обуви для Барби. Одним из главных условий мастера при этом, было уменьшение высоты голеностопа куклы, что приведет к более естественной и изящной форме стопы.
FashionTime – о «катастрофе Chanel» на Costume Institute Gala.
В магазине дизайнерской одежды и кроссовок Zing накануне вечером прошла небольшая вечеринка, посвященная презентации в России бренда с забавным названием Tigersushi. Tigersushi был основан в 2001 году Джоакимом Буазизом (Joakim Bouaziz) - известным музыкантом, ди-джеем и производителем, автором 3 приветствуемых альбомов, который также сотрудничал с Colette в различных случаях (Colette Mix Compilation #7), Chanel, Louis Vuitton и другими высококачественными марки как музыкант. Tigersushi - также семейный бизнес. В то время как Джоаким создавал лейбл с Маттиасом, его братом, их кузен Лорином только вернулся из студии Berçot (Модная Школа Стилистов) в Париже - и однажды он прибыл к ним с идеей создать линию одежды Tigersushi. В тот день на свет и появился весьма успешный Tigersushi Furs. Настроение бренда: непредубежденный и радикальный, высокомерный, забавный и экспериментальный. Соединение прошлого и настоящего, изучающего будущее, завихрение на моде установило кодексы. Кое-что игривое и серьезное в то же самое время. Это простой трикотаж - на первый взгляд: поло, жакеты, свитера мужского фасона, но высокое качество материалов и идеальный пошив уже придавали бы им "дизайнерский" уровень. Даже если бы не было тех мелких изысков, которые позволяют братьям-дизайнерам создавать из простых вещей нечто не совсем обычное: то они добавят к рукавам поло манжеты под воротничок, то в одном вороте свитера сочетают вырез круглый и V-образный, то в подклад обычной серой худи спрячут своих веселых пиксельных тигров. Начиная с первой коллекции в сентябре 2008, "Тиргросушевые Меха" попали в самые передовые магазины во всем мире: Колетт в Париже, Дуврский Уличный Рынок в Лондоне, Isetan в Японии. А с апреля 2010 года первые две коллекции бренда можно найти и в Москве - в магазине Зинг.
Две ослепительные блондинки – Сигрид Агрен (Sigrid Agren) и Патрисия ван дер Влиет (Patricia van der Vliet) – приняли участие в интересной фотосессии для июньского номера Vogue Nippon. Стилист проекта Анастасия Барбиери (Anastasia Barbieri) подобрала для красоток шикарные наряды от Yves Saint Laurent, Chanel, Bottega Venneta, которые безумно эффектно смотрелись, грамотно дополняя друг друга. По сценарию фотографа Глена Лачфорда (Glen Luchford ), Сигрид и Патрисия похожи на милых близняшек, демонстрирующих новые творения именитых дизайнеров. Их можно увидеть в роли завидных невест в белоснежных платьях, светских див в шикарных мехах или романтичных особ в цветочных нарядах. Все образы интересны и разноплановы, поэтому скучать японским читателям точно не придется.
С каждым новым месяцем глянцевым журналам становится все сложнее удивить читателей оригинальностью фотосессий. Создателям снимков приходится приглашать знаменитых личностей, придумывать незаурядные образы, форматы и антураж. В июньском номере американского Vogue фотограф Майкл Дженссон (Mikael Jansson) решил проявить оригинальность, создав снимки, больше похожие на работу папарацци. Главные роли в этой фотоохоте достались Ракель Зиммерманн (Raquel Zimmermann) и ее брутальному спутнику Мэтью Моррисону (Matthew Morrison). Стилистом проекта выступил Эдвард Эннинфул (Edward Enninful), подобравший для знаменитостей интересные летние наряды от Bottega Veneta, Chanel, D&G, Tommy Hilfiger.