Неделя моды в Париже - самое авторитетное событие модной индустрии - последнее в череде показов коллекций осенне-зимнего сезона 2016/17. В этом году она проходила во французской столице с 1 по 9 марта. Увидеть новые коллекции старейших домов моды - для многих уже не цель, это видно по тому, как большинство зрителей вообще не смотрит на происходящее на подиуме, переговариваясь с соседями или читая новости в своем смартфоне, главное - напомнить о себе, занять свое место на заветном показе и попасть в объектив фотографа, отмечает "Независимая газета". Креативный директор Balmain Оливье Рустем устроил показ в особняке Hotel Potocki. После успешной коллаборации с масс-маркет-гигантом H&M поддержать дизайнера пришли самые известные медийные личности во главе с кланом Кардашьян. Balmain сделал ставку на девушек с талией, корсеты со шнуровкой были лейтмотивом коллекции. Оливье Рустен будто заглянул в будуар к красавице XVIII века и застал ее не совсем одетой. На подиуме господствовали полупрозрачное кружево, воланы, платья с декольте, но выдержанные в пастельной гамме. В основном однотонные модели из кашемира, кожи, меха и велюра нежно-голубого, ванильного, розоватого оттенков сменяли друг друга. Один из старейших домов моды Lanvin, в момент Недели моды оставшийся без креативного директора, предоставил карт-бланш своим двум дизайнерам: Чемене Камали и Лючио Финале. Так, по их версии, осенне-зимняя коллекция станет миксом из 1930-х и 1980-х годов. Объемные шубы, кожаные пальто, костюмы с плечиками, что дают широкую линию плеч, атласные платья с оборками, массивные украшения с кристаллами. Тандем представил добротную коллекцию, которая, с одной стороны, не стала откровением, но и повторением некогда придуманных Альбером Эльбазом идей также не стала, хотя и имела цитаты из предыдущих коллекций бренда. Показ Dior по традиции стал одним из самых ожидаемых. Среди гостей были замечены Наталья Водянова, Мирослава Дума, Оливия Палермо, актрисы Эми Россум, Розамунд Пайк и Джессика Альба. Хотя модный дом пока не обзавелся новым креативным директором (слухи о приходе Эльбаза в Dior остались на уровне слухов) после ухода Рафа Симонса. Весенне-летнюю коллекцию бренд уже показал своими силами, теперь настала очередь ready-to-wear. Штатные дизайнеры Серж Руфье и Люси Мейер вернулись к истокам, сделав ставку на силуэт 1940-х годов. В их коллекции не было спорных моделей из серии «и как это носить?» - наоборот, «все для людей»: повседневные пальто темных тонов, пальто, жакеты, мягкий трикотаж, платья, созданные из материалов с различными принтами, топы и костюмы «в цветочек». Интересны были образы моделей: девушки появлялись на подиуме со строгими низкими пучками волос на голове, а губы были накрашены помадой почти черного, темно-бордового оттенка. Некоторые критики называли коллекцию обычной, а некоторые поклонницы Dior облегченно выдохнули, что эксперименты на время закончились. Неделя моды в Париже: Древний Египет Givenchy На этот раз в Givenchy решили не украшать лица моделей драгоценностями, поэтому уже ничего не отвлекало зрителей от самой коллекции, которая, кстати, была посвящена Древнему Египту. Узнаваемые изображения символов древней культуры - скарабея, всевидящего ока бога Гора, креста с петлей анх, крылатого солнечного диска - превратились в яркие цифровые принты, созданные в определенной цветовой гамме, где преобладали песочно-желтый, коричневатый, оранжевый и черный. Вторая часть коллекции, созданная Рикардо Тиши, сильно отличалась от первой своим милитари-уклоном: на подиуме господствовали жакеты и пальто с погонами и петлями, дополненные крупными блестящими пуговицами и большими ремнями. Неожиданный рок-н-ролл Elie Saab Платья ливанского дизайнера Elie Saab всегда были беспроигрышным вариантом для любой красной дорожки. Нежные и женственные, с тщательной отделкой, они были безусловными фаворитами у публики и Instagram аудитории. Однако в последние сезоны в pret-a-porter Сааб решил отойти от однажды удачно выбранной стратегии, отмечает "Независимая газета". В его коллекции осенне-зимнего сезона нет светлых, легких платьев. Здесь правят темная цветовая гамма, кожаные куртки и… рок-н-ролл. Длинные темно-синие платья в горошек в стиле 70-х, коктейльные платья в кружеве и бахроме, меховые жилеты, черные ковбойские шляпы. Однако первенство здесь у черного кружева (бархатное или созданное из кожи), которое было буквально везде - из него делали топы, юбки, платья и расклешенные штаны. И хотя итальянский бренд Giambattista Valli представлял будущую зиму, его модели, кажется, пропагандировали весну. Легкие девичьи платья с принтом из распускающихся цветов, или будто усеянные мелкими розовыми бутончиками топы, черно-белые струящиеся одеяния, казалось, были сделаны из перьев, но на самом деле это такой хитрый крой плиссировки, полосатые черно-бело-серые шубки дополняли общую довольно сдержанную колористическую гамму. Самой запоминающейся деталью показа, кстати, стали туфли с многочисленными ремешками, которые превращают их в подобие полупрозрачных сапог. Коллекция Надеж Ване-Цыбульски в качестве креативного директора Hermes порадовала поклонников марки. Минималистические модели, трапециевидные платья, а цветовые решения однотонные, но с включением более контрастных оттенков, лаковые сапоги. Ткани - традиционный для Hermes кашемир или кожа, но дубленка, и пальто, и жилетки - из меха, собранного в лоскутной технике. Интересно, что Ване-Цыбульски решила соединить шелковые платки (в основном с принтом в виде пера), которыми известен дом Hermes, с трикотажем - они встречались как в виде шелковых вставок, так и в крое юбок. Аксессуары - длинные кожаные перчатки, тонкие ремни и колье. Как обычно, модницы с нетерпением ждали показа модного гиганта - Chanel во главе с Карлом Лагерфельдом. Правда, большого шоу, как в прошлый раз, дизайнер не устроил. Эта парижская Неделя моды от себя же годовой давности отличалась спокойствием - без особых крупных помпезных показов и неожиданностей типа появления голливудских звезд на подиуме. 100 моделей Chanel Модный дом Chanel показал еще одну безошибочно узнаваемую вариацию самого себя, обработанное и дополненное собрание сочинений своих коллекций. Показ прошел в Grand Palais, а главными его участницами стали Кендалл Дженнер, Джиджи и Белла Хадид, Линдси Виксон, Мариякарла Босконо. В основе новой коллекции (а всего показали около 100 моделей) Chanel бессменный твид, но оттенков розового и голубого, от классического сочетания черного и белого Лагерфельд тоже не отказался, появилось много золота, а струящиеся нежные платья разбавляла неожиданная кожаная шнуровка. На головах многих моделей была интересная шляпка-канотье, аксессуары - обильные ожерелья с жемчугом - дополнились египетским символом - глазом бога Гора, сумки были в виде катушки ниток. В один из последних дней парижской Недели моды представили новую коллекцию Valentino. Дизайнерский дуэт Мария Грация Кюрьи и Пьер-Паоло Пиччиоли вдохновились образами балерин и сказочных фей. Невесомые летящие платья с этническими орнаментами были расшиты бисером, стеклярусом и пайетками. Бледно-розовые одеяния почти сливались с цветом кожи моделей. Неделя моды в Париже показала, что дизайнеры имеют разные взгляды на предстоящие осень-зиму, хотя стилистика 1980-х годов угадывалась во многих коллекциях. Источник: "Независимая газета" Фото: Chanel, Dior, Hermes
Вчера вечером новую коллекцию для Chanel в Париже представил Карл Лагерфельд.
Барби отмечает в этом году 57-летие. И хотя дата совсем не круглая, длинноногой кукле решили посвятить экспозицию в Музее декоративного искусства, расположенном в одном из крыльев Лувра. Как сообщает РБК Стиль, в музее Les Arts Decoratifs представлено более 700 кукол и их богатый гардероб. Соня Рикель, Диана фон Фюрстенберг, Донателла Версаче, Жан-Поль Готье, марки Chanel, Moschino, Martin Margiela создавали наряды для куклы Барби «Барби была задумана как модница, которую можно одевать и раздевать, но с которой не поиграешь в дочки-матери и не обнимешь, как любимого плюшевого мишку, - говорит Анн Монье, хранитель раздела игрушек музея Les ArtsDecoratifs. - Именно такой ее придумала Рут Хэндлер в 1959 году». В 1997 году Барби примерила знаменитый диоровский жакет Bar, а в 2009-м коллекцию шпилек Louboutin Кукла с модельной внешностью сама по себе была недорогой покупкой, поэтому подразумевала дополнение в виде обширного гардероба. В его создании в свое время поучаствовали практически все фэшн-дизайнеры - Соня Рикель, Диана фон Фюрстенберг, Донателла Версаче, Жан-Поль Готье, марки Chanel, Moschino, Martin Margiela. В 1997 году Барби примерила знаменитый диоровский жакет Bar, а в 2009-м целую коллекцию шпилек Louboutin. За свои 57 лет Барби «перепробовала» более 150 профессий - на выставке представлены кукла-космонавт, модный редактор, хирург, стюардесса и даже кандидат в президенты (эта кукла очень похожа на Хилари Клинтон). Отдельный зал посвящен рекламным съемкам Барби - здесь выставлены декорации, работает крошечная гримерная и фотостудия. Снимки публикуются в инстаграме Barbie Style, где у куклы 1 миллион 300 тыс. подписчиков. Выставка продлится до 18 сентября.
Что приготовил своим почитателям Карл Лагерфельд?
КОЛОНКА Структурные перемены 2016 год окончательно утвердил жизнь моды в интернет-темпе. Мир моды, находящийся на пороге глобального структурного кризиса, начал реформировать себя изнутри. Объединяются мужские и женские показы крупнейших домов, размывается само гендерное разделение одежды. Коварный и кровожадный монстр индустрии - компания Inditex с его брендами-империями, такими как Zara, заставляет даже твердо стоящие на ногах дома люкса изменять свой выверенный темп жизни под натиском fast fashion. Один за другим крупнейшие компании решаются продавать коллекции сразу после показа и не ждать полгода, иные отменяют сезонность. Только великий старик Лагерфельд бьет каблучком о мраморные плитки пола и заявляет, что люкс убьет такой тип ведения дел, а потребителям нужно время, чтобы выбрать. Увы, боюсь, что даже могущество Карла не способно заставить мир моды сбавить обороты, и седовласый властелин Chanel выглядит как та Baba Yaga, которая всегда была против. Мода отдельно, одежда отдельно Европейский модный сезон начинается в январе неделями моды и крупнейшими выставками в Париже и Флоренции. Московский сезон начинается с почти двухмесячным опозданием, в конце февраля выставкой CPM и следующими за ней неделями моды в Манеже и Гостином дворе (о них непременно поговорим в следующем месяце). Разбирать по полочкам СРМ с её тысячами участников не вижу смысла, в первую очередь потому, что российский сегмент выставки собственно к моде относится весьма опосредованно и по этому поводу далее следует длинный эмоциональный пассаж. Говоря об отечественной модной индустрии, стоит разделить два понятия: мода и одежда. Если с модой в стране все не очень радостно, то с собственной одеждой, как ни странно, катастрофы нет. Павильон российских производителей на CPМ, как всегда, полон. Несмотря на высокие ставки, участники арендуют большие площади, делают громоздкую, довольно безвкусную, но однозначно дорогую застройку, призванную продемонстрировать потенциальным закупщикам успех представляемой одежды на рынке. Ключевые слова здесь: «одежда» и «безвкусный». Когда мне говорят, что в стране нет производителей одежды, мне хочется спросить: вы никогда не посещали ни одной профессиональной выставки? Вот она, славная тысяча производственников с их бесконечно однообразными пальто «BABUSHKA-STYLE», гипюровыми кофточками, габардиновыми жакетиками и блузочками «учительница-первая-моя» из китайского полиэстера «под шелк» в цветочек. Вот она, мощь и сила, авангард легкой промышленности, готовый выложить несколько миллионов рублей за четыре дня участия в выставке со своим претенциозным стендом. Есть производства, есть мощности, есть одежда, моды нет. Во время исследования российского павильона меня не покидало ощущение, что гуляю я по какому-то огромному, разросшемуся провинциальному подземному переходу, ибо трудно представить, где еще можно продавать эти «кофточки-сарафанчики-юбочки», кроме как в провинциальных подземках и торговых центрах базарного типа. «…Склонная к полноте и одиночеству» Когда я учился во ВГИКе, на третьем курсе, в качестве практики нас, студентов-сценаристов, направили писать один сериал, который шел тогда в дневном эфире Первого канала. И первое письмо главного редактора юным авторам начиналось формулировкой: «Уважаемые авторы, пожалуйста, помните всегда, что зрительница нашего сериала - женщина старше сорока лет, склонная к полноте и одиночеству…». Нас призывали не умничать и писать «телевизионный майонез». Когда я вижу одежду от отечественных производителей, создается впечатление, будто неведомый редактор написал всем им такое же письмо, как мне-третьекурснику. Откуда у производителей одежды это презрение к женщине? Почему они решили, что женщины в регионах настолько безвкусны и темны, что кинутся скупать все эти бесконечно убогие блузы «с блеском и рюшами»? Телевизионное шоу «Модный приговор», которое смотрят каждое утро 30 миллионов женщин (к слову сказать, попадающих под категорию «склонные к полноте и одиночеству»), доказывает тот простой факт, что женщина, вне зависимости от конституции, уровня образования и региона проживания, хочет, жаждет и МОЖЕТ быть красивой и элегантной, но «неведомый редактор» подсказал производителям и закупщикам: «Им не нужны красивые вещи, им нужны кофточки с рюшами, привези им кофточки с рюшами, продай им кофточки с рюшами, и юбку-годэ цвета погибших надежд, и берет оттенка ушедшей юности, майонеза им! майонеза!». На «Модный приговор» женщины приходят в той самой одежде, которая выставляется в огромном количестве в российском павильоне СРМ, в той одежде, в которой они выглядят грустными, уставшими, безвкусными тетками. После стилисты одевают несчастных в «МОДУ» и они расцветают. Чаще всего стилисты «Модного приговора выбирают одежду российских дизайнеров в среднем или низком ценовом сегменте. То есть, в принципе, это те вещи, которые могут себе позволить героини и сами. С женщины сняли «одежду» и надели «красивую одежду» - и, о чудо, она преобразилась! Проблема только в том, что «просто одежда» производится тысячными тиражами и продается в базарном «бутике» рядом с домом на условном проспекте «Ленина» в условном «Лениногорске», а модную «красивую одежду» нужно искать с собаками, зная пароли и явки… Стараниями Галины Истоминой, каждый год на CPM работает «Designer pool», где представлены работы молодых отечественных дизайнерских марок. Этот уголок дизайна дает представление о том, что мода в России - это не только «блузы с блеском и в цветок», но и прогрессивный дизайн, качество, стиль и вкус. Стенд даже расположен традиционно в павильоне «Premium» среди достойных марок, в серьезном отдалении от «русской зоны». И вопрос как-то сам невольно забирается в голову. Почему? Почему в Итальянском или Французском павильоне мы видим, что мода и производства неразделимы, что это одно целое, один организм, производящий изделия, действительно желанные? Почему в России мода идет своим путем, тяжким и тернистым, а производства своим, еще более сложным…Это, как минимум, странно, нет?
После показа на Неделе моды в Париже Карл Лагерфельд объявил о пополнении в рядах официальных посланников дома моды.
Обувь two-tone shoes, созданная Коко Шанель, стала легендой!
MOD SPE Paris, обосновавшаяся в Братиславе под названием MOD SPE Paris Central Europe, открывает набор на 2016 учебный год, сообщается в пресс-релизе организации. MOD SPE Paris - высшее учебное заведение в области моды, созданное в 1993 году Французской федерацией женского прет-а-порте (Fédération Française du Prêt-à-Porter Féminin). Задача института - подготовка специалистов по маркетингу для ведущих компаний индустрии моды (женская, мужская и детская одежда, белье, косметика, духи, товары класса люкс, аксессуары и т.д.). Диплом института MOD SPE Paris Central Europeоткрывает возможности для работы в компаниях в области моды по таким специальностям как менеджер по продукту, директор по коллекциям, мерчендайзер, координатор по дистрибуции, комьюнити-менеджер, трафик-менеджер, веб-менеджер по продукту. Диплом «Менеджер по продукту» соответствует уровню бакалавриата и сертифицирован Французским правительством. В течение 3-х лет обучения студенты становятся специалистами мира моды: от снабжения, мерчендайзинга и производства до маркетинга, менеджмента и дистрибуции. Обучение ведется на английском языке. Студентам также будут предложены уроки французского языка. Программа обучения в MOD SPE Paris Central Europe включает в себя обязательные стажировки в фирмах индустрии моды. Стажировки длятся от 2-х до 4-х месяцев в течение каждого года обучения. Студенты MOD SPE Paris проходили свои стажировки в таких фирмах как Hermès, Louis Vuitton, Christian Dior, Chanel, Courrèges, The Kooples, Paul & Joe, Printemps, Jennyfer, Pimkie, Vente Privée, Le Bon Marché, Dim, Morgan, Princesse Tam Tam, Comptoir des Cotonniers и т.д. MOD SPE Paris Central Europe - кампус Французского института моды открывается в сентябре 2016 года и будет расположен в историческом центре столицы Братиславы, возле посольства Франции в Словакии. Институт находится в получасе езды от столицы Австрии Вены, в 2-х часах езды от Чешской Республики и в 1,5 часах от столицы Венгрии Будапешта. Иллюстрация предоставлена компанией.
ИНТЕРВЬЮЗа последние 16 лет модная индустрия пережила больше, чем за весь ХХ век. Да и сегодня по привычной схеме модный рынок работать не хочет. О причинах подобных изменений в интервью FashionUnited рассказали эксперт модного бизнеса, автор книги «Феномен Zara» Ковадонга O Ши и ее коллега Бланка Моро, побывавшие недавно в Москве. Burberry и другие модные мода сейчас активно объявляют о значимых переменах: меняют расписания показов, объединяют мужские и женские коллекции, собираются коллекции показывать сезон в сезон и тут же продавать. Как вам кажется, почему это происходит? Согласны ли вы, что такие изменения необходимы? Это революция или это эволюция? Ковадонга O Ши: Я думаю, что это и то, и другое. (Смеется). Но этому есть простое объяснение: совершенно смешались времена года. Если в России осень и зиму можно различить, то в Европе понятие сезонов года уже совсем размыто. Поэтому я считаю понятным желание выпускать и продавать коллекции сезон в сезон, во всяком случае, в Европе. Бланка Моро: Очень трудно сейчас сказать, будут ли другие бренды поддерживать идею Burberry и менять календарь показов. Понятна логика смешения времен года, однако для того чтобы выпустить коллекцию, нужно достаточно много времени. Здесь чисто промышленные соображения могут помешать каким-то брендам сменить свой график. Но благодаря таким громким высказываниям модных домов, уже сейчас очевидно, что больше по привычной нам схеме этот рынок работать не хочет. Значит ли это, что фэшн индустрия в ближайшее время изменится радикально? Ковадонга O Ши: За последние 16 лет модная индустрия уже пережила больше, чем за целый ХХ век. Париж, Нью-Йорк, Милан, Лондон - на каждой неделе моды только и разговоров, что модный бизнес сейчас в стадии революции. Вы помните, что недавно сказал креативный директор Chanel: "Это бардак, людям нужно время для выбора одежды. Если будет кнопка, нажав на которую каждый сможет получить то, что несколько минут назад он видел на подиуме, то миру моды просто придет конец". Избалованный потребитель не понимает, что на производство нужно время и в лучшем случае он получит желаемую вещь лишь через несколько недель. Я помню все эти изменения: я работала журналистом и знаю, как сложно было получить приглашение на все те же самые значимые четыре недели моды. Это была целая военная операция: вы могли получить приглашение, а могли и не получить. Но если вы его получали, то в первых рядах вы обязательно видели звезд и испытывали счастье от того, что вы туда попали. А сейчас можно вообще никуда не ездить - вы все равно все увидите в интернете. В режиме реального времени! Я помню эту разницу, когда разрыв между прет-а-порте и высокой модой был огромным, как потом появлялись все эти деривативные виды моды, как они начали сближаться. Сейчас скорость возникновения нового и изменения старого очень резко выросла. Сейчас происходит очень много кадровых перестановок в фэшн-индустрии, креативные директоры массово уходят в отставку. Действительно ли так высока нагрузка, что они просто не выдерживают? Высокий темп, который взяла мода, способен, на ваш взгляд, начисто убить креатив? Или же реально найти идеальный тандем креатив-бизнес? Ковадонга O Ши: Основатель Inditex и Zara, Омансио Ортега, недавно ходил по бедным дешевым магазинам Монте-Карло и Монако и он возмущался, что никакого креатива в них нет. Но креатив есть везде: у кого-то он проявляется в ведении бизнеса, у кого-то в дизайнерских задумках. Нет никаких сомнений в том, что Ортега кардинально и, возможно, навсегда изменил мир моды. Но будет неправильно говорить то, что именно конкретно фаст-фэшн изменил наши отношения с модой. Остались какие-то фундаментальные стремления: женщина, как и раньше, хочет быть элегантной. Другое дело в том, что теперь требования к элегантности немного другие - женщина хочет быть элегантной и при этом она хочет, чтобы ей было удобно. И это не заслуга конкретного бренда или модных течений, это заслуга изменившегося образа жизни. Теперь у женщины гораздо больше дел, теперь у нее есть не только семья, но и работа, стремление путешествовать, например. Поэтому этому новому образу жизни требуется совершенно другая мода. Те, кто это понимают, находят баланс между креативом и ведением бизнеса. Бланка Моро: Если так можно выразиться, то изменилась пищевая цепочка в сфере моды, изменился формат нагрузки. Если раньше существовал однозначный диктат в отношении модных домов и женщин, и женщины с раскрытыми ртами брали то, что предлагал модный дом, то сейчас отношения совершенно другие. Сейчас потребитель гораздо лучше разбирается в модных вопросах в целом. Сейчас уже дизайнер наблюдает за тем, что носит потребитель и интерпретируя эти вещи по-своему предлагает их потребителю.
Ведущие дизайнеры мира продемонстрировали в Милане коллекции грядущего осенне-зимнего сезона. О практичности высокой моды говорить в принципе не принято, некоторые представленные в Италии коллекции больше похожи на арт-объекты. Меховые босоножки, прожженные платья, а также наряды для Золушки - вот лишь некоторые примеры. Gucci - Алессандро Микеле смешал 70-ые с деталями эпохи Возрождения: Prada - война и мир, 40-ые годы, миди-юбки, широкие ремни и корсеты, колье, украшенные сумками модного дома. Принты для коллекции создал художник Кристоф Шмен: Кстати, с этого сезона Prada начинает продавать вещи сразу после показа. Некоторые модели сумок появятся в магазинах уже в ближайшие дни. Moschino - поп-культура и Жанна Д Арк, которая словно попала в 90-ые. Платья с мухоморами, искусственно прожженные жакеты и брюки и даже платье, дополненное люстрой. Сломанные рояли, картинные рамы и барокко-кресла на подиуме: "Сказочная" коллекция Dolce&Gabbana - главной темой стали сюжеты сказок, специально для создания соответствующей атмосферы на подиум выкатили золотую карету Золушки: Джорджо Армани разочаровался в современных дизайнерах Между тем итальянский модельер Джорджо Армани раскритиковал коллекции, которые были показаны на Неделе моды в Милане. «Я не увидел ничего нового», - сказал он. По мнению Армани, все, что было показано в столице Италии - это просто смешение стилей. "Понятно, что смешивая стили, мы получаем минимальный риск. В целом дизайнерам сложно не попадать под влияние обстоятельств. В современном мире работать очень трудно, но не нужно поддаваться ему", - сказал модельер. Между тем с критикой перемен, происходящих сейчас в моде, выступил в Милане креативный директор Chanel и Fendi Карл Лагерфельд. Он считает, что идея продавать изделия из новых коллекций сразу после показов - это начало конца фэшн-индустрии. "Это бардак. Людям нужно время для выбора одежды. Иначе миру моды придет конец", - сказал дизайнер. Фото: РИА Новости
Мода всегда откликается на глобальные экономические, политические, социальные, художественные события. После того как вышла очередная серия саги "Звездные войны", в весенних коллекциях многих дизайнеров стали слышны ее мотивы - принты, много сетки, прозрачной ткани, струящейся ткани, которые предполагают полет фантазии, особенных драпировок, сложных складок, напоминающих стилизованные в духе исторических костюмов одежды некоторых героев фильма, отметил в комментарии "РГ" аналитик бюро стиля "Мужские решения" Владимир Гридин. Масс-маркет бренды уже выпустили немало коллекций с принтами по мотивам "Звездных войн" (Kiabi, Твое, Forever 21, Uniqlo, Pull&Bear и др). Была совместная коллекция одежды универмага "Цветной" и бренда "Звёздные Войны". Да и на показах в рамках недель моды можно было заметить заимствования из костюмов героев фильма, в частности, манекенщицы в образе принцессы Леи из "Звёздных войн" появились на подиуме по время шоу Chanel Haute Couture 2016 в Гранд Пале. По оценкам специалистов, невероятный ажиотаж, вызванный выходом в прокат новых"Звездных войн" принес создателям фильма более 9,5 миллиарда долларов. При этом мировые кассовые сборы внесли в копилку всего 2,5 миллиарда - главной статьей дохода является как раз продажа лицензионной продукции. Благодаря кассовому успеху седьмого эпизода «Звездных войн» Walt Disney стал самым влиятельным брендом в мире, утверждают в консалтинговой компании Brand Finance. Бренд «Звездных войн» эксперты оценили в 10 млрд долларов, а лейбл Walt Disney - в 31 млрд долларов. Мода и "Звездные войны" идут рука об руку И похоже это надолго. Чего стоят иллюстрации, изображающие героев мира моды в роли персонажей фильма, которые были опубликованы в день премьеры седьмого эпизода саги. Так, Викторию Бекхэм авторы рисунков "увидели" в роли Дарта Вейдера, Кару Делевинь превратили в мохнатого Чубакку, Анну Винтур сделали Йодой, а Карла Лагерфельда с кошкой Шупетт - андроидами.
Продолжаются дебаты вокруг будущего мира высокой моды. Быть или не быть модели See now, buy now ? Мнения, как известно, разделились. Мировые бренды, такие как Burberry, Vetements, Tom Ford и Tommy Hilfiger, хотят продавать коллекции сразу после показов на неделях моды и изменить традиционный календарь дефиле. А холдинг Kering и Французская федерация высокой моды и прет-а-порте, которая представляет такие Дома, как Chanel, Hermes и Saint Laurent, против данного нововведения. Также не хотят менять систему итальянцы. Итог - Франция и Италия противостоят Великобритании и США. Два лагеря выбирают принципиально разные бизнес-модели Президент национальной палаты моды Италии Карло Капаса уверен, что итальянская мода нацелена на то, чтобы "создавать желание", в то время как фаст фэшн существует, чтобы "удовлетворять потребности". Это главное отличие "быстрой" и "медленной" моды - у них абсолютно разные задачи . "После презентации коллекции должно пройти какое-то время, и только потом вещи могут поступать в магазины, это важно, - добавляет Капаса. - Ведь настоящий творец всегда предлагает нечто абсолютно новое, то, что на самом деле еще и не существует материально". Карл Лагерфельд придерживается такого же мнения. "Нововведения - это конец всему", - заявил он. Марио Бозелли, Почетный Президент национальной палаты моды Италии считает, что вышеуказанные дебаты лишний раз показывают, насколько контрастируют между собой британские, американские и французские и итальянские модные дома в плане ведения бизнеса. "Нью-Йорк всегда был пристанищем для брендинга и маркетинга. Италия и Франция более сфокусированы на креативе и производстве. У нас разная логика. Они следуют своим интересам, а мы - своим", - отметил Бозелли. "Люди должны понимать, если вы делаете что-то в области люкса, это требует времени. Я не знаю, что нас ждет в будущем. Мы можем просто убить самих себя", - добавил Фаусто Пульизи, итальянский дизайнер. Фото: Prada, Fendi и Gucci, показы AW16, Facebook
Парижский дом моды и музыкант предлагают взглянуть на то, как к показам готовятся не дизайнеры и модели, а гости первого ряда.
Главой ювелирно-часового подразделения Chanel станет Фредерик Гранжье. Его предшественник уходит в отставку по личным причинам.