Фонд Genome Ventures, партнером которого является Александр Волошин, вышел из числа совладельцев онлайн-ретейлера Aizel.ru, которому также принадлежит бутик в Столешниковом переулке. Об этом пишет РБК. Основавшая онлайн-магазин Aizel.ru предпринимательница Айсель Трудел консолидировала 100 проц ООО «Айзел.ру». Это следует из информации ЕГРЮЛ, изменения датированы 28 сентября 2018 года. Ранее 17,82 проц компании принадлежали фонду Genome Ventures, партнерами которого выступают экс-глава администрации президента Александр Волошин и бывший глава инвесткомпании UBS Securities Марлен Манасов. Трудел подтвердила РБК информацию о том, что стала единственным владельцем компании. «Это связано с моим назначением на должность CEO и консолидацией управления в одних руках», - уточнила она. Трудел подтвердила РБК информацию о том, что стала единственным владельцем компании На ООО «Айзел.ру», по словам Трудел, оформлены торговые площадки Aizel.ru и Theoutlet.ru, а также мультибрендовый бутик Aizel в Столешниковом переулке. Компания владеет эксклюзивными правами на продажу на российском рынке брендов Christian Louboutin, Diane von Furstenberg, Agent Provocateur. Ретейлер продает также товары Chanel, Valentino, Christian Dior и других известных марок. Выручка «Айзел.ру» по РСБУ в 2017 году выросла на 25 проц, до 589 млн руб., чистый убыток в прошлом году вырос почти в три раза, до 205 млн руб. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2017 года - 171 млн руб. Фото: Aizel
Дефиле Chanel на Неделе моды в Париже вновь обсуждают все. В этот раз в Grand Palaice состоялся показ под названием By the Beach. Огромный павильон превратили в настоящий пляж за счет соответствующих фотообоев, песка, из-за которого гостям на каблуках пришлось разуться, сидений в импровизированных зарослях и «спасателя» на высоком стуле и в футболке Chanel, пишет Газета.ru. Помимо песка часть «подиума» залили водой ради имитации берега океана. Модели мочили ноги в воде и держали туфли в руках, а на общем выходе радостно бежали по пляжу. Это настроение легкости и расслабленности было передано и в коллекции. Даже классический твид от Chanel на шоу смотрелся весело и легко. Жакеты одевали поверх велосипедок и купальников, а дополняли образ соломенные шляпки с неровными краями, отмечает WMJ.ru. В каждой коллекции Chanel теперь можно найти изделия из денима. Например, в новом сезоне Карл Лагерфельд представил жакеты и брюки из джинсового кружева. Кроме того, дизайнер экспериментирует с логоманией: в частности, он выпустил рубашки и кардиганы с лого Chanel на груди. Логотип появился даже на поясе классического маленького черного платья. Цветовая палитра стала ярче и разнообразнее. В новой коллекции Chanel можно найти ярко-желтые платья, розовые жакеты, мятные тренчи и купальники с броскими геометрическими принтами. Фото: Bertrand GUAY / AFP
Компания Chanel объявила о строительстве нового центра, где под одной крышей будут находиться все кутюрные мастерские и ателье Metiers d`Art. Первый камень в фундамент будущего комплекса заложил президент направления fashion компании Бруно Павловски. Здание будет располагаться между 19-м округом Парижа и Обервилье и состоять из пяти этажей и двух подземных уровней общей площадью 25,5 тыс. кв. м. Архитектором проекта назначен Руди Риччотти - автор Музея цивилизаций Европы и Средиземноморья в Марселе, стадиона «Жан Буэн» в Париже и крыла исламского искусства в Лувре. Главная задача, которую ставят перед собой авторы проекта, состоит в том, чтобы внутренняя планировка верно отражала все производственные цепочки и учитывала специфические требования, связанные с организацией труда в каждой конкретной области. Так, например, особое значение придается доступу дневного света, а также круглогодичному поддержанию комфортной температуры и уровня влажности. Строительство планируют завершить к 2020 году. Источник: "Коммерсант" Фото: Chanel
Консалтинговая компания Interbrand представила новый рейтинг 100 лучших глобальных брендов (Best Global Brands 2018). В сегменте люксовых марок лидирует французский модный дом Louis Vuitton. Его оценили в 28 млрд долларов. Главный специалист по мировой культуре и обучению компании Interbrand Ребекка Робинс объясняет этот факт «способностью Louis Vuitton нравиться как представителям разных культур, так и новому поколению». Она также отметила, что немалую роль в успехе бренда сыграло приглашение американского дизайнера Вирджила Абло на должность руководителя направления мужской одежды. За Louis Vuitton в категории Luxury следуют Chanel и Hermes. Люксовые бренды стали самыми быстрорастущими в рейтинге Interbrand Ну а первое место в общем рейтинге вновь занял Apple, за год бренд подорожал на 16 проц и его стоимость превысила 200 млрд долларов. На второй строке - Google, оцененный в 155 млрд. На третьей - Amazon (101 млрд долларов). На 17 месте расположился Nike. Louis Vuitton в общем списке занимает 18 место. На 23 месте - Chanel (бренд вернулся в рейтинг, в списке модный дом обозначен как "новичок"). Hermes - 32 место, Gucci - 39 строчка. Соответственно в категории "одежда" также впереди всех оказался Louis Vuitton. На втором месте - Chanel. На третьей строке - Zara, на четвертой - H&M. Более половины брендов в рейтинге принадлежат к пяти основным категориям: технологии, автомобилестроение, FMCG, финансовые сервисы и люксовые товары. Причем, бренды производителей товаров класса люкс стали самыми быстрорастущими в этом рейтинге, прибавив по сравнению с прошлым годом 42 проц своей оценочной стоимости. Gucci нарастил свою стоимость за минувший год на 30 проц, Louis Vuitton - на 23 проц. В рейтинг Best Global Brands отбираются бренды с глобальным охватом. Для включения в него существует несколько критериев. Первый критерий - по меньшей мере 30 проц выручки должно приходиться на страны и регионы за пределами страны происхождения бренда. Вторым критерием является «значительное присутствие бренда в Азии, Европе и Северной Америке, а также широкое представительство на развивающихся рынках». Также должна присутствовать «существенная доступная открытая информация о финансовых результатах компании», что отсекает от присутствия в рейтинге многие частные компании, которые не публикуют свою финансовую отчетность. Кроме того, необходимо наличие «ожидаемой прибыли в долгосрочном периоде, что должно обеспечивать доход сверх стоимости капитала самого бренда». Наконец, критерием включения в рейтинг является «наличие у бренда хорошей узнаваемости в крупнейших экономиках мира», напоминает "Коммерсант". Фото: Gucci Facebook
АНАЛИТИКАПопулярность Телеграм в качестве не только мессенджера, но и фактически источника «новых медиа» растет, несмотря ни на что. Каналы о моде и стиле там одни из самых популярных, и списки о том, «что читать» появляются в разных источниках с завидным постоянством. Специально для FashionUnited PR директор Fashion Consulting Group Ольга Штейнберг составила свой список Телеграм-каналов, которые освещают главные события в индустрии моды с точки зрения бизнеса либо рассказывают о каком-то нишевом направлении в fashion. И однозначно это не каналы с бесконечной чередой картинок показов и обложек глянцевых журналов, перепостами заезженных тем и информацией о кроссовочных коллаборациях и ресейле. Это по-настоящему нескучные авторские СМИ. Некоторые из них имеют довольно большую аудиторию, а какие-то еще не пробили планку в 1000 читателей или вовсе «наноразмерные». Тем не менее все они представляют интерес, благодаря уникальности контента и харизме авторов. Итак. О бизнесе Shoes&drinks (6743 подписчика) Канал Елизаветы Буйновой, дизайнера обуви и аксессуаров бренда Ann Demeulemeester, выпускницы Polimoda Описание: accessories, bags and leathergoods designer & product developer, Ann Demeulemeester, ex-assistant designer A.F.Vandervorst & Proenza Schouler Елизавета рассказывает о буднях дизайнера аксессуаров, делится инсайдами работы европейского бренда, разбирает тренды в обуви и аксессуарах. Пример поста: "Я не так давно поняла, что многие понимают под шоу-румом совсем не то, что я имею ввиду, а небольшой магазинчик начинающего дизайнера или красиво разложенный Aliexpress. Модный шоу-рум - это магазин предзаказов, который работает неделю. После каждого шоу в экспресс-режиме (за час) мы собираем коллекцию и перевозим её в шоу-рум. Он иногда путешествует - с переездом шоу в Париж основной шоу-рум у PS в Париже и три дня в Нью-Йорке (до этого было наоборот - 3 дня в Париже и неделя в Нью-Йорке), коллекцию Анн мы показываем и в Токио, куда отправляем часть вещей и аксессуаров. На следующий день после шоу в шоу-рум приходят байеры, которые смотрят коллекцию и делают заказ: выбирают модели, цвета, размеры, количество. Ассистируют с заказами им sales-agents, своеобразные продавцы-консультанты. Собрав все заказы, мы отправляем точное количество на производство, а спустя 4-5 месяцев вещи попадают в магазины. Кстати, в шоу-рум очень легко попасть стажёром и увидеть, как это работает изнутри: каждый сезон можно найти объявления о поиске шоу-рум-интерна на 1-2 недели. Что вы будете делать: переодевать fitting-модель, распечатывать бланки заказов, следить за выкладкой, развешивать вещи обратно на рейлы, познакомитесь с агентами, которые по дружбе могут рассказать о процессе заказа немного больше. Шоу-рум, конечно, адская работа с 7 утра до 12 ночи на ногах, но того стоит". Ритейл головного мозга (5427 подписчиков) Канал Ольги Леоновой Описание: Привет! Меня зовут Оля Ольга занимается email маркетингом, поэтому пишет о модном бизнесе с точки зрения продвижения и продаж. В силу рода своей деятельности Ольга внимательно читает и анализирует все рассылки всех модных брендов, и заодно делится новостями магазинов, информацией о скидках и подборками интересных брендов одежды со своими подписчиками. Также бывают на канале вакансии. В профессиональном плане канал полезен всем ритейлерам. Пример поста: "I am what I am, заявляют в Mango и выпускают видео исключительно с плюс-сайз моделями. Круто, конечно, но у меня, как у худого человека, который в своей жизни немало натерпелся именно из-за своей худобы (я ничего не делаю и ничем не болею, просто такая как есть, но при этом я не удосужилась стать моделью, вот в чем прикол) назревает вопрос: "доколе?". То есть я про то, что быть собой - это не значит быть "плюс сайз", это странно, по-моему, делать акцент именно на этом. Похоже на то, как нанять на работу исключительно латиноамериканцев, чтобы показать, какие мы не расисты. Но кажется, что именно это и будет проявлением расизма. Круто, если тренд на "инаковость" помогает кому-то обрести веру в себя, но все же это так поверхностно, потому что как правило все равно про внешность, а никак не про личность. Тем более учитывая, насколько модельный бизнес жёсткая профессия, где придраться могут даже к форме переносицы или ногтя на большом пальце ноги. Уверена, к этим моделям тоже было много требований и ничего они не I am what I am, а просто подошли под достаточно жёсткие запросы кастинг-директора. А вы что думаете?" Почти визионер (1982 подписчика) Канал Анастасии Новой, продакт-менеджера 12storeez, выпускницы института Marangoni, с опытом работы в Maison Margiela, Celine и Zara Описание: О буднях продакт-менеджера в суровом мире фаст-фэшн В силу своей позиции, Анастасия каждый день в режиме нон-стоп отслеживает, что происходит в масс-маркете и в индустрии в целом, и делится информацией и своими мыслями с подписчиками. Пример поста: "Так интересно, что в этом августе в масс-маркете уже абсолютно смешались все понятия - пре-коллекция, основная, лимитированная, праздничная... И если нагромождение первых трех еще можно понять - все же август до сих пор у многих ритейлеров самый прибыльный месяц в году (на теме "снова в школу" выезжают все), то откуда здесь взялась пайеточная тема - мне не совсем ясно. Все те модели, что должны появиться в продаже в ноябре как предвестники корпоративов, свалились на нас еще в начале августа". I have no idea (1503 подписчика) Канал Кати Туркиной (Turkina Faso), одной из главных российских fashion-фотографов. Катя снимает для журналов Dazed, i-D, Vogue Italy, Vogue Japan, Wonderland UK, преподает в London College of Fashion, выпустила две фотокниги, сняла документальный фильм, а ее работы были представлены на ряде выставок в России и Великобритании. Описание: фотография и другие способы дезориентации Катя рассказывает о своей работе в Лондоне и не только, разбирает кампейны fashion марок, рекомендует фотовыставки, полезные журналы и интересные Instagram аккаунты. Пример поста: "Совершенно нет сил после сегодняшнего скачка в Гамбург и обратно, но я напишу. Пока лучшая студия, в которой мне приходилось побывать, это Студия и мастерская Briese в Гамбурге. Помимо того, что немцы восхищали своей организованностью в общем, они ещё и умеют навести идеальный по моим меркам порядок, в котором очень комфортно находиться. Бризе делает свет, он сам разрабатывает модели, все тестирует. В студии работает его жена, имя которой я почему-то не смогла запомнить. Она танцевала у Пины Бауш, но теперь только помогает мужу. В коридоре стоит огромное зеркало, которое она использует, когда хочет потанцевать или когда к ним приходят танцоры на съёмку или тренировку. Пространство разделено на части, очень много света, растений, потрясающий набор техники. Паула, женщина-завхоз, все рассказала мне про их новые разработки, сам Бризе продемонстрировал зонт с управляемой с пульта лампой. Можно с ходу регулировать жёсткость и глубину теней, падение луча. Немного шок. Мы снимаем в их студии в течение недели огромный проект. Я решила впервые в жизни совсем не заказывать оборудование, а просто запросить бюджет и сориентироваться на месте. Эта система освещения отличается от profoto (естественно) и поэтому я буду экспериментировать. Дни построены так, что весь проект сегментирован на подсъемки и у меня будет время на тесты. Всем бы так. Планирование за три месяца, ppm-слёт всех участников (свадебный стол 30 человек) несколько часов, три дня на кастинг, ещё две недели подготовки, день на set up лично для меня и только потом съемка... Все бэкстейджы будут транслироваться онлайн всей командой в течение недели без ограничений. Это тоже очень современный подход, никаких секретов и все сразу онлайн. Fantastish. Good". Люди гибнут за PR (883 подписчика) Канал Натальи Филатовой, выпускницы Central Saint Martins, PR ювелирных марок Описание: Записки про PR - про ювелирку, PR и маркетинг с практической точки зрения (и то, что остается за кадром) Наталья пишет о ювелирных марках и их рекламных кампаниях, о трендах ювелирного рынка и ритейле. Много авторской аналитики и полезной информации. И ко всему прочему еще есть советы по PR и PR кейсы. Пример поста: "Как всегда с некоторым опозданием, но ювелирные бренды уловили новую тенденцию в ритейле - офлайн магазин не делает продажи, офлайн магазин - это фабрика по выработке эмоций и позитивных ассоциаций с брендом. Поэтому Tiffany&Co "запилили" в Ковент-Гардене новый магазин, где продают базовые коллекции, а еще духи в вендинговом аппарате, косметику, немного "шмотья" и планируют там проводить вечеринки. Бренд-менеджер марки по UK назвал это развитием в сторону less formal, more energetic way. Cartier, ошеломленные волной продаж через вотсап, решили периориентировать базовые линейки и часы на онлайн каналы, а в бутике на Бонд Стрит - что? - правильно, проводить вечеринки. Такой лондонский филиал Studio 54. Зажечь обещают в самое ближайшее время - в дни London Fashion Week. Bulgari действует немного иначе - делая ставку на очки, сумки и Беллу Хадид - роковой треугольник должен заманить миллениалов в бутики, где они между сумками из коллекции Serpenti должны будут запасть на кольца Zero1, ну и далее покатиться по наклонной". Fashion Law (684 подписчика) Канал Максима Попова, практикующего юриста в сфере моды, занимающегося сопровождением брендов, ритейлеров и агентств в индустрии Описание: Фэшн-кейсы и право в индустрии моды для ваших светских бесед Все об исках и судах в индустрии моды, от красных подошв Louboutin до дискриминации женщин в Nike. Пример поста: "Чаще всего бренды патентуют обувь и сумки. Ведь именно по отличительным элементам потребитель сможет определить производителя. У обуви Dr. Martens свои элементы: «рифленая подошва, прошитая желтой ниткой, и черная бирка на пятке», и бренд постоянно судится, пытаясь защитить этот образ. На прошлой неделе бренд обвинил компанию Yoox Net-A-Porter Group в нарушении trade dress и недобросовестной конкуренции. Юристы Dr. Martens утверждают, что сайт Yoox продаёт обувь других брендов, которые «незаконно копируют отличительные черты обуви… чтобы получить прибыль благодаря репутации и популярности Dr. Martens». Кроме Yoox в иске указаны отдельные бренды, которые могут быть производителями спорной обуви. Но Dr.Martens подаёт иск именно к Yoox Net-A-Porter Group, так как они самый крупный ответчик, который сможет заплатить 1 миллион долларов за контрафакт. Скорее всего в контрактах Yoox с другими брендами предусмотрены ситуации претензий за нарушение интеллектуальной собственности. Если это так, то Yoox будут требовать от производителя возмещение ущерба и расходы на юристов". Fashion is business (581 подписчик) Канал PR директора Fashion Consulting Group Описание: Самое важное, что происходит в модном бизнесе в России и за рубежом. Тренды, технологии, мнения инсайдеров Собственно говоря, это мой канал, созданный мною чуть меньше года назад. Так сложилось, что уже больше 12 лет я занимаюсь PR в b2b fashion, и поэтому постоянно нахожусь в водовороте событий и на пике новостей индустрии. Начиналось все с внутренних подборок самых важных новостей бизнеса для коллег, а когда я «познала Телеграм», перевела контент в канал туда и через некоторое время сделала его открытым для всех. Много читаю об индустрии в разных, в том числе англоязычных источниках. Анализирую, делаю выводы. Записываю умные мысли и цифры спикеров на лекциях и форумах, беседую с инсайдерами и консультантами, рекомендую полезные статьи и даже выписываю из них самые главные мысли. Наблюдаю за международными и российскими компаниями. Пишу только о самом актуальном: технологии, тренды, мероприятия. Выдаю собственную точку зрения, которая может не совпадать с мнением компании, в которой я работаю, и спасибо им за то, что для них это ОК. Примеры постов: "1. Вы задаетесь вопросом, а растет ли кто-то из fashion ритейлеров сегодня? Есть ли такие? Еще как есть. Вот, например, Familia. Шикарные по нашим временам показатели. За полгода: - выручка +28 процентов - количество магазинов +22 (15 регионов) - количество поставщиков +30 - ассортимент расширился + спортивный инвентарь, товары для здоровья и личной гигиены А главное! Компания вкладывается в технологии. То есть, своим успехом они обязаны не только обеднению населения (напомню, что Familia работает в сегменте off-price), но и разработке собственной системы идентификации и распределения товаров на складе. В компании отметили, что новая «ID-технология позволила в десятки раз увеличить скорость обработки товаров и точность попадания в потребности магазинов» (официальный отчет компании). 2. #технологии Сразу две новости про искусственный интеллект в моей любимой рубрике. Одна - про использование его в дизайне, другая - в ритейле. И оба - у крупнейших брендов. Что на самом деле говорит нам, что AI - уже совсем не просто игрушка технологических стартапов. H&M при помощи специальных алгоритмов пытаются предсказать поведение и предпочтения покупателей и подстроить ассортимент конкретных магазинов под них. Вот тут хочу привести в пример российскую сеть Familia. Недавно слушали на закрытом мероприятии их операционного директора, который рассказывал, как работает специальная программа, отслеживающая ассортимент и продажи в магазинах сети и корректирует поставки. Остались под большим впечатлением. Кстати, посмотрите показатели сети за последние пару лет - однозначно рост. А в выросшем бюджетном сегменте, между прочим, конкуренция. В Adidas разработали специальную цифровую технологию Speedfactory, которая может анализировать данные, оптимизировать их и создавать «правильный» дизайн обуви. Именно эта технология и разработала новую модель кроссовок AM4NYC. AM4NYC создана на основе данных об условиях жизни в Нью-Йорке. По мнению Adidas, искусственный интеллект создал идеальную пару обуви для жителей мегаполиса. А вот тут нам пока, кроме образцово-показательного платья, напечатанного Чапуриным на 3D принтере, похвастаться нечем. 3. Stockmann по-прежнему колбасит. Ньюсмейкеры они знатные в этом плане. Из плохих новостей: - они продали-таки Невский центр в Петербурге (это был последний ТЦ в их собственности) - закрывают универмаг в "Метрополисе" (объясняют тем, что "на районе" есть Stockmann в "Авиапарке"). Из хороших: - откроют интернет-магазин (!) - будут открывать универмаги по франшизе По последнему имею сказать, что для монобрендовых магазинов-то нелегко найти адекватных достойных франчайзи в регионах. Что уж говорить о таком серьезном формате, как универмаг. Честно говоря, сами так себе справляются. Но посмотрим. Сделали отметочку, будем следить. DarkVM (106 подписчиков) Описание: Канал о визуальном мерчандайзинге и витринистике Пожалуй, самая большая и профессиональная подборка самых актуальных fashion витрин и приемов визуального мерчандайзинга во всем Телеграме. Да еще и с профессиональными комментариями. Обновления почти каждый день. Естественно, много фото, но есть и тексты, рекомендации, что почитать по теме. Полезно для вдохновения витринистам, мерчандайзерам и владельцам магазинов. Примеры постов: "1. Самое главное в оформлении витрин - узнаваемость. Все торговые точки должны быть оформлены в единый концепт принятого оформления на сегодняшний день. Понятно, что конфигурация у магазинов разная, большие витрины, средние, большие. Плюс к этому, есть ещё не стандартные и разного рода исключения. Ко всему прочему, витрины могут быть открытыми, закрытыми, смешанными и так далее. При планировании оформления, вы должны обладать полной информацией о конфигурации и типах и тд. Под каждую торговую точку задуманное оформление должно быть адаптировано. Это важно! Как пример, фотографии Chanel. 2. Гигантизм в витринах. Приём основан на одном из правил визуального мерчандайзинга. Предмет в витрине значительно больше, чем представленный товар/товары. Основная цель - привлечение внимания. Приём используют разные бренды вне зависимости от ценовой категории. Ниже небольшая подборка витрин с таким приемом, которые не успел вам опубликовать. 3. H&M тестирует новый формат магазина в Стокгольме. В магазине меньшая наполняемость товарами, деревянные полы, пышная зелень, широкие проходы просторные раздевалки и кафе со столиками". О дизайне О дизайне и дизайнерах пишет каждый второй, кто хоть немного разбирается (или думает, что разбирается) в моде. Но из этой тематики мы рекомендуем каналы, авторы которых не занимаются простым перепостом мнения Кати Федоровой или страданиями на тему "Celine уже не тот". Эти авторы имеют свое мнение, основанное на глубоком знании моды и аналитических способностях. Antihipstawag (5385 подписчиков) Канал Богдана Максименко, независимого консультанта по PR С лукбуками streetwear марок соседствуют ссылки на аналитические статьи, собственные рассуждения и инсайды модной индустрии. Пример поста: "Ким Эллери, дизайнер молодого бренда одежды Ellery, «тестирует» особенный подход презентации коллекции. Вчера новую коллекцию марки можно было увидеть в формате digital defile (фильм, полный лукбук) на сайте бренда и vogue.com + Instagram TV. А в 18.00 по местному времени в Париже команда марки устроила презентацию для байеров, журналистов и special guests. В чем особенность подхода Ким? Начнем издалека. Все мы можем смотреть показ Dior и не важно, сидите ли вы в первом ряду на шоу или смотрите прямой эфир в Инстаграме дома в Чебоксарах. Важно другое - все одновременно видят коллекцию и понимают, что будет продаваться в магазинах. Ситуация с небольшими марками совсем другая. Многие дизайнеры не могут себе позволить устроить презентацию или показ в рамках недели моды. Что они делают? Основатели молодых марок, которые +/- разобрались в областях business development и построении бренда, приезжают в сезон продаж презентовать коллекцию непосредственно байерам, то есть, сразу ее продавать. Первыми увидеть, потрогать и заказать вещи для магазинов могут только они, а покупатель узнает, что нового придумал его любимый дизайнер только после выхода лукбука в медиа (+ может увидеть фото некоторых луков в соцсетях бренда). Эллери сокращает эту «временную» дистанцию и предоставляет возможность увидеть новую коллекцию клиентам бренда одновременно с байерами. День в день. Согласитесь, что наша жизнь ровным счетом не изменилась, но иметь такую возможность - довольно приятная опция для преданных клиенток марки)". Wanna be prada (1205 подписчиков) Канал Светланы Падериной, редактора раздела «Дизайн» журнала PROfashion, колумниста Theblueprint, Wonderzine, блогера со стажем, дизайнера марки Light on Mars Светлана очень профессионально пишет не просто о трендах, но о дизайне, крое, тканях, интересных и нетривиальных российских и зарубежных марках. Описание: я дизайнер, я так вижу Пример поста: "1. В моём представлении современный молодой дизайнер - это тот, у кого в одной руке смартфон, а в другой - швейная игла. Одной рукой он вышивает цветок на платье и вырезает лекало, другой - постит обновление в инстаграм и отвечает на вопросы прессы, решившей про него написать. Но это в идеальном мире, в реальном же некоторые дизайнеры отвечают на запрос через неделю или не отвечают вообще, хотя мои сообщения висят в статусе прочитанных. Я уже десять лет работаю в фэшн-журналистике и научилась относиться к этому философски, но бывает обидно, когда хочешь написать про талантливого человека и натыкаешься на стену. Это, кстати, вполне себе причина, по которой пресса пишет про одних и тех же - тех, кто в друзьях, в зоне доступа и быстро даёт комментарии (причина, но не оправдание). Для очередного обзора я постаралась найти не самых раскрученных, и жаль, что в итоге вошли не все. 2. Во-первых, ты должен быть на максимум процентов уверен, что вещь, которая послужит основой коллекции, будет действительно продаваться, а не станет имиджевым элементом или очень специальным продуктом. Во-вторых, она должна быть разработана с учётом хотя бы нескольких типов фигур, как те платья из Копенгагена. В-третьих, она должна хорошо смотреться в разных материалах и, возможно, в разных длинах. И самое главное - человеку эмоциональному и с хорошей фантазией (а дизайнеры обычно такие) трудно ограничить себя и уложить все свои остальные идеи в стол. Хотя не скрою - когда вещь нравится, не надоедает и пользуется успехом, хочется её повторять и повторять, совершенствовать и совершенствовать". Каналы о моде от fashion журналистов Особенное удовольствие читать каналы бывших главных редакторов модного глянца и просто журналистов. Глубокое знание темы, профессиональная аналитика, собственное мнение, уже свободное от рамок журналов. Полезно и тем, кто только про бизнес. Для кругозора и вдохновения. Fashion that (3997 подписчиков) Канал Линор Горалик, писательницы, культуролога, историка костюма, постоянного автора журнала «Теория моды» Описание: Культурологические аспекты костюма и моды. Ваша, Линор В своем авторском стиле Линор пишет о теории моды и костюма, разбирает рекламные кампании брендов, рассказывает о влиянии социальных явлений и общественных событий на моду. Много лонгридов на абсолютно нетривиальные и иногда даже неожиданные темы. Пример поста: "Здесь хочется сказать, что сейчас, на мой взгляд, происходит очень важный смысловой сдвиг в понимании того, как мода может трактовать "русское" - а точнее, того, что вообще значат слова "русский костюм". Новое поколение дизайнеров пытается, на мой взгляд, уйти от Малевича, Гагарина, Чапаева, Дягилева и хохломского дядьки - пяти столпов, на которых держалась "русскость" в костюме все последние годы, - в первую очередь потому, что для них эти символы не несут особой эмоциональной нагрузки (в отличие от предыдущих поколений). Мне кажется, что этот процесс крайне интересен - потому что эстетика "русскости" в костюме не только отражает общественный сдвиг, но и создает, и закрепляет его, - недаром Синявский говорил, что у него с советской властью "эстетические разногласия". И да, "русскость" - как у Гоши Рубчинского или у нынешних молодых дизайнеров, - может сейчас оказаться неприглядной - но пока это не будет проговорено, это не будет и осмысленно". Front Fashion (930 подписчиков) Канал Ольги Михайловской, fashion журналиста, экс-fashion feature редактора Vogue, экс-fashion директора InStyle и Elle, основателя Front Fashion School Описание: Fashion is my profession Пример поста: "Mercedes-Benz Fashion Week Russia завершилась. Мне кажется, что: Вселенная не вынесет еще одну коллекцию из треников, футболок и худи. Среди новичков, мне лично понравилась angela le bourgeois, в первую очередь профессиональным подходом к моде, основанном на портновском искусстве и принципиальным отсутствием треников, футболок и худи. Для начинающих российских дизайнеров из всех источников важнейшим, по-прежнему, является Margiela, что было бы вполне похвально, если бы это не был Margiela, увиденный сквозь Гвасалию и Vetements. Девяностые словно никогда не заканчивались, пересказываются настолько близко к тексту, что это практически прямые цитаты. От этого все плюс-минус похожи друг на друга. Дорогие дизайнеры из дружественных стран Востока, не гонитесь за космополитично-модным, ваше национальное часто выглядит моднее и современнее всего, что соответствует дурацким тренд-букам. И никогда не надевайте каблуки к вашим прекрасным вещам. Дорогие начинающие дизайнеры и их пиарщики! Если это ваша первая-вторая-третья коллекция, пресс-релиз с краткой биографией дизайнера - это все-таки, санитарная норма. И он должен быть доступен на сайте MBFW или на сайте агентства, которое занимается вашим пиаром, или у вас на сайте, хотя собственный сайт по-прежнему воспринимается у нас как ненужная роскошь. Ну или хотя бы в Инстаграме - все же лучше, чем ничего". Мега стиль (663 подписчика) Канал Ирины Дубиной, экс-шеф-редактора сайта Harper’s Bazaar, экс-редактора моды Collezioni Описание: Фэшон в эпоху постправды Пример поста: "Вообще для меня любые спекуляции на острые политические темы в фэшн-коллекциях выглядят неоднозначно. С одной стороны, если дизайнер хочет привлечь внимание к проблеме или высказаться на больную для него лично тему, это можно понять. С другой, когда мы говорим о крупных брендах (тем более таких хайповых, как Vetements), мы говорим о моде как о большом бизнесе, для которого главное - делать продажи, и в этом случае люди зачастую покупают вещи, не углубляясь в контекст. Для меня хорошим примером того, как достойно подать такие темы, в новейшей истории моды является Ашиш Гупта: когда он посвящает коллекции, например, родной Индии или выходит на подиум в футболке Immigrant, это не вызывает отторжения или скепсиса, потому что выглядит искренне и органично". О моде и кино Кинокостюм для чайников (4206 подписчиков) Канал художника по костюмам, историка кинокостюма Анны Баштовой Описание: Всё, что вы хотели знать о костюмах в кино, но не знали, у кого спросить Анна не только работает художником по костюмам в кино и на телевидении, но и ведет рубрику «Стиль в фильме» на The Blue Print и читает лекции о моде в кино. Пример поста: "Возвращаясь к использованию тотального синего (я писала о нём выше в связи с московским концертом Джека Уайта), хочется рассказать о сцене из «Зови меня своим именем», которая меня совершенно поразила с точки зрения колористики. Три героя одеты в разные оттенки синего заходят в синий автобус (условимся, что голубой - это тоже синий) и им навстречу выходит водитель в синем. Абсолютная прелесть этой сцены в том, что простой здоровый зритель этой тотальной одной цветовой гаммы просто не замечает, так как в жизни на самом деле такое случается не редко и наш глаз (если вы не работаете постоянно с цветом) это просто не фиксирует. При этом художники и в кино и в рекламе зачастую бояться таких ходов (я в том числе), а зря. По-моему, работает отлично". Superficial space cadet (2351 подписчик) Канал Яны Лукиной, журналиста "РБК Стиль", колумниста The Blue Print, большого любителя кино и моды Описание: fashion, films, and other F words Профессиональные обзоры красных дорожек кинофестивалей и подробный разбор стиля и моды в кино и как связаны эти две индустрии (плотнее и запутаннее, чем вы думали). Пример поста: "Вообще, кейс заталкивания «Черной пантеры» в оскаровский поезд (и я сейчас не про технические номинации) кто-то должен разобрать по косточкам. Потому что это обалдеть какая мощная кампания. Фильм, напоминаю, вышел еще в феврале - и Disney тогда собрал под релиз комбо из обложек: американский Vogue, британский GQ, Variety, Time, THR, WSJ… Потом были обложки под выход фильма на DVD (вы такое вообще видали где-нибудь?). А теперь все это дело пошло на новый круг: то, значит, Wakanda girls почти полным составом на обложке американского Elle, то Люпита Нионго, у которой и премьер-то в ближайшее время нет, на Vogue. При этом на подстраховке - десяток модных домов: Чедвика Боузмана делят Клэр Уэйт Келлер (Givenchy) и пришедший в Louis Vuitton хайпоклюй Абло; Люпитка - известная fashion darling, да еще и с контрактом Calvin Klein; по тем же стопам сейчас идет Летиша Райт, которую сейчас любят Coach, Chanel и Prada. Все серьезно, OK. Кстати, попадание Нионго именно на испанский Vogue на самом деле не такое алогичное, как могло бы показаться: она хоть и кенийского происхождения, но родилась в Мексике и была названа в честь «местной» святой - Девы Марии Гваделупской. Ну и long story short: актриса свободно говорит на испанском - и будем считать, что навык решили таким образом пустить в дело". (Количество подписчиков в вышеупомянутых каналах обозначено на момент написания текста) Фото: FCG, Izeta, Mercedes-Benz Fashion Week Russia Автор: Ольга Штейнберг
Из Екатеринбурга вслед за Louis Vuitton уходят еще три люксовых бренда: Zilli, Billionaire и Plein Sport. Об этом сообщил владелец магазинов Евгений Мак. Закрытие бутиков бизнесмен объясняет нерентабельностью люкса в городе. Магазины вышеуказанных марок прекратят работать до конца 2018 г. "У людей просто нет денег. Я это вижу по своим бутикам. По нормальной цене продается меньше 10 процентов коллекции. Все остальное продается со скидкой, - прокомментировал ситуацию «Моментам» Евгений Мак. - Но и при наличии скидки покупатель начинает устраивать базар и торговаться. А мне надо коллекцию привезти, полностью ее выкупить. Потом заплатить таможенные платежи, заплатить аренду и зарплату, а потом еще и налоги. В такой ситуации не заработать на люксе в нашем городе". Бутик Zilli - один из старожилов люксового сегмента Екатеринбурга, он открылся еще 12 лет назад. Billionaire просуществовал более шести лет, а Plein Sport открылся в Екатеринбурге в прошлом году в «Пассаже». Екатеринбург прощается с люксовыми бутиками Сейчас в Екатеринбурге наблюдается массовый исход дорогих брендов, пишет DK.RU. В прошлом году прекратили работу 22 международные торговые сети. По словам главы городского комитета по товарному рынку Елены Чернышевой, речь в основном о крупных игроках, работающих с товарами сегмента «средний плюс». "Марка Chanel ушла, то, что касается улицы Хохрякова - практически все крупные международные магазины закрылись, там сменился оператор. Тенденция мировая. Многие сети хотят покинуть территорию России, и Екатеринбург здесь не исключение", - поясняла Чернышева. Также прекратили свое существование магазины Givenchy, Karen Millen, Caterina Leman и др. Этим летом Bosco di Ciliegi закрыл бутик в Екатеринбурге - точка Bosco Sport работала в торговом центре «Европа». А несколько дней назад стало известно об уходе люксового бренда Louis Vuitton из Екатеринбурга. Единственная точка в городе прекратит существование с 1 января 2019 г. Последним оплотом люксовых магазинов остается галерея Luxury на Хохрякова, 74. Однако участники рынка говорят, что магазины там не приносят прибыли, поскольку фиксируется снижение общей покупательской способности. Евгений Мак уверен, что «свято место пусто не бывает», на смену люксовым брендам приходят местные дизайнеры. Подтверждением этому может служить активное открытие дизайнерских шоурумов в Екатеринбурге. Так, популярностью у покупателей пользуются бренды SiammSiamm, Яrmysheva, UShatava, 12Storeez и другие. Все они принадлежат уральским дизайнерам. Такую гипотезу поддерживает руководитель отдела торговой недвижимости компании IPG.Estate Ольга Кожевникова. По ее словам, из-за падения активности иностранных брендов все чаще торговые центры заполняют российские марки: "Арендодатели стараются минимизировать количество свободных площадей и поэтому теперь более благосклонно настроены к российским брендам". По материалам DK.RU, "Моменты" Фото: Louis Vuitton
Французский модный дом Chanel решил сосредоточить свои глобальные операции в Лондоне. В связи с этим принято решение закрыть штаб-квартиру в Нью-Йорке. Впрочем, бренд по-прежнему будет иметь представительство в этом городе (там сохранятся некоторые офисы). Но Нью-Йорк перестанет быть "глобальным хабом" для Chanel. В Великобританию переедет и часть американских сотрудников. В Европу отправится и Ричард Колласс, президент японского подразделения компании. Это делается для того, чтобы он мог более плотно сотрудничать с семьей Вертхаймеров, управляющей Chanel, сообщает BoF. Как отмечает издание, в последнее время многие модные гиганты, такие как Kering и LVMH, централизуют свои операции в Лондоне, где они находят целый ряд преимуществ. Однако их бизнесу может помешать Brexit. Таким образом, более перспективными для предпринимателей могут стать другие города Европы. Фото: Chanel
Chanel укрепляет свои позиции на часовом рынке - компания объявила о покупке миноритарного пакета акций Montres Journe SA. Интерес Chanel к часовому бизнесу начался с приобретения Bell & Ross в 1998 году. В 2011 году модный дом выкупил акции Romain Gauthier, что было вызвано "стремлением укрепить и развить часовую экспертизу и поддержать независимых часовщиков". Франсуа-Поль Журн создал свои первые часы в Париже в 1982 году. С 1999 года Montres Journe SA разрабатывает и продает часы класса «люкс» под брендом "F.P. Journe Invenit et Fecit". Все механизмы, корпуса и циферблаты часов разработаны и произведены на Мануфактуре, расположенной в центре Женевы. Производство Montres Journe SA сознательно ограничено до 900 часов в год с целью поддержания эксклюзивности часовых творений. Отмечается, что несмотря на сделку с Chanel, Montres Journe SA продолжит самодостаточное развитие и сохранит автономию.
После открытий в Сеуле, Токио, Шанхае и Париже французский дом Chanel представил свой новый проект Coco Game Center в Москве. Рop-up пространство, посвященное парфюмерии и косметике, появилось на пятом этаже ЦУМа. В нем все напоминает об эстетике аркадных автоматов, рассвет которых пришелся на 1970-1980-е годы. Так, в Coco Game Center можно поиграть в пинг-понг с блесками для губ или порулить эфемерной машиной на улицах Парижа, пишет "Коммерсант".
В начале сентября в московском ТЦ «Времена года» открылся бутик бренда Alexander Terekhov. Магазин расположился на третьем этаже торгового центра. Напомним, флагман бренда находится в гостинице "Метрополь". Общая площадь шестиэтажного ТЦ «Времена года» составляет 32 000 кв. м. Среди арендаторов комплекса - Chanel, Burberry, Breguet, Cartier, Stella McCartney, Valentino, Salvatore Ferragamo и другие. Фото: "Времена года"
Французский дом Chanel объявил о запуске первой коллекции макияжа для мужчин. Линия получила название Boy de Chanel в честь возлюбленного основательницы бренда Габриэль Шанель - Артура (Боя) Кэйпела. В линейку входят тональный флюид, бальзам для губ и карандаш для бровей. Все средства устраняют несовершенства, при этом сохраняя естественность. В дальнейшем коллекция будет расширяться. "Новая линия будет сопровождать мужчин в их повседневной жизни и приносить им дополнительную уверенность в себе", - объявили в Chanel. В России коллекция появится в январе 2019 года. Фото: Chanel
Эксперты Trendstop анализируют наиболее яркие моменты по итогам самых влиятельных модных событий. Несмотря на то, Неделя высокой моды в Париже продолжалась всего пять дней, в рамках расписания можно было увидеть множество дизайнеров и их реализованных фантазий. Прошедший сезон не потерял ни артистизма, ни своей главной направленности, однако ощущалась более молодая, современная атмосфера, прежде всего, в самих коллекциях, ориентированных на следующее поколение потребителей кутюра. Аналитики Trendstop традиционно идентифицируют и прогнозируют коммерческую ценность и долговечность каждого тренда и делятся ценными данными в своих обзорах и фотогалереях. На этой неделе читатели FashionUnited могут получить эксклюзивную информацию о трех ключевых коллекциях, которые были созданы под впечатлением от икон кутюра и переработаны в соответствии с современными взглядами. В рамках шоу Christian Dior мастерство и высокое портновское искусство были выдвинуты на первый план; парижские достопримечательности у Chanel и великие творцы и известные музы у Givenchy - сезон явно сосредоточен на уникальном кутюрном наследии и его растущей привлекательности среди сегодняшних инфлюенсеров. Givenchy После шума и ажиотажа, вызванного свадебным платьем Меган Маркл, дизайнер Клэр Уэйт Келлер была на подъёме, в том числе во время работы над своей новой кутюрной коллекцией для Givenchy. В честь двух легенд моды, основателя Дома Юбера де Живанши, который скончался в феврале, и кинозвезды/музы дизайнера Одри Хепберн, Уэйт Келлер создала характерные образы в стиле Одри - кейпы и элегантные вырезы, тонкие архитектурные линии с намеком на голливудский гламур. Chanel Карл Лагерфельд отдает дань уважения Парижу в своей новой кутюрной коллекции, но делает это весьма экстравагантно. Воссоздание набережной Сены, рыночных улочек и стен Grand Palais, которые проходят рядом с банками. Вдохновленный серой каменной кладкой Парижа и его небом, Лагерфельд создал вышивки, мерцающие как огни большого города, в то время как "свадебный финал" в зеленом цвете имитировал сам Grand Palais. Christian Dior "Couture - это нечто тайное и секретное" - такой была главная мысль на показе Дома Christion Dior, который представил роскошные и красивые, но при этом спокойные наряды. Мастерство было продемонстрировано на все 100 процентов: утонченные и выверенные силуэты, драпировка, "голые", но не пошлые платья. Продуманные детали, сдержанная элегантность, при этом интересные сочетания цвета хаки и нейтральных тонов создавали ощущение повседневной роскоши. Эксклюзивное предложение Читатели FashionUnited могут получить бесплатный доступ к обзору Trendstop "Resort 2019 Key Theme Directions", где описываются ключевые темы круизного сезона. Просто нажмите на баннер. Trendstop.com - это одно из ведущих мировых тренд-бюро в области моды. Ресурс рассчитан на профессионалов и известен благодаря глубокому анализу модных тенденций и прогнозам. В числе клиентов - H&M, Primark, Forever 21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal и MTV. Фото Trendstop: Givenchy Haute Couture Fall Winter 2018-19, Chanel Haute Couture Fall Winter 2018-19, Christian Dior Haute Couture Fall Winter 2018-19.
Сайт The RealReal, специализирующийся на перепродаже люксовых вещей, опубликовал отчет за первую половину 2018 года. Лидерами ресейл-платформы среди женщин-покупательниц стали Chanel, Hermès, Louis Vuitton, Gucci и Christian Louboutin, пишет Buro 24/7. При этом на 22 проц хуже стал продаваться Vetements, так как многие поклонницы Демны Гвасалии предпочитают покупать Balenciaga вместо его собственного бренда. На 34 проц упали продажи Tory Burch. Вещи Dior, Gucci, Fendi и Louis Vuitton с логотипами этих брендов стали стоить значительно дороже, а стоимость знаковых моделей без логотипов, даже созданных такими популярными марками, как J.W. Anderson и Chloe, на платформе снизилась. Мужчины стали меньше покупать Balmain и Bottega Veneta, чаще выбирая Gucci, Rolex и Louis Vuitton. Товарами, которые чаще всего ищет мужская часть пользователей The RealReal, оказались гавайские рубашки, кепки и напоясные сумки. Последние, например, покупатели стали искать на сайте на 614 проц чаще, чем раньше. Источник: Buro 24/7 Фото: Gucci AW18, сайт Gucci
19 августа Габриель «Коко» Шанель исполнилось бы 135 лет. Сирота из приюта и певица кабаре, она стала первой женщиной-модельером, заставившей мир одеваться по своим лекалам. В ее жизни были не только успех и множество влиятельных поклонников, но и обвинения в сотрудничестве с нацистской Германией, и период забвения, пишет РИА Новости. "Мода - это то, что можно носить, что с подиумов выйдет на улицу, что станут копировать, чему будут подражать", - не уставала повторять Коко. Одно из главных ее свершений - маленькое черное платье, ставшее неотъемлемым атрибутом гардероба каждой женщины. Габриэль Шанель считала, что у каждой женщины должен быть свой запах. Она говорила: "Женщина не имеет права пахнуть тем, мимо чего она проходила, - пищей, пылью, сыростью и уж конечно потом! А еще она не должна пахнуть цветочной оранжереей, втиснутой в расфуфыренный флакон". Итог ее многолетних размышлений и поисков - знаменитые духи "Шанель № 5". Таким был номер пробника, представленного разработчиком. Аромат, флакон и даже этикетка воплощали ее главную идею - идею лаконичной элегантности. Фото: Chanel
Глава самой крупной часовой группы Швейцарии, принадлежащей семейству Хайеков, генеральный директор Swatch Group Ник Хайек сделал сенсационное заявление. Он намерен со следующего года увести с Базельской ярмарки все входящие в группу часовые и ювелирные бренды. Это удар по Baselworld, подарок его конкурентам и одновременно знак глубочайших изменений в маркетинговой стратегии люксовых групп, пишет "Коммерсант". О своем решении Ник Хайек рассказал корреспондентам воскресного выпуска швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung, и эта новость мгновенно стала сенсацией. Базельская часовая ярмарка - символ часовой Швейцарии. Она существует с 1917 года, с 1931 года стала специализированной, а с 1986-го - международной. Ярмарка проводится весной и собирает почти 150 тыс. посетителей. Гендиректор Swatch Group сделал сенсационное объявление: все 18 брендов, входящих в его семейную компанию, прекращают участвовать в выставке Baselworld Swatch Group - символ часовой Швейцарии. В ее составе 18 марок, среди которых, например, две (из пяти в часовом мире) марки-«миллиардера», имеющих оборот более 1 млрд швейцарских франков - Omega и Longines. Плюс старейшая и авторитетнейшая марка Breguet, эксперты в новых материалах Rado, создатели механизмов для 2/3 швейцарских предприятий ЕТА, лидеры в своей ценовой группе Tissot. Кроме швейцарских по рождению марок в группу входят американцы из Harry Winston и германцы из Glashutte Original. В 2018-м Swatch Group зафиксировала рост на 14,7 проц, оборот компании достиг рекордных 4,27 млрд швейцарских франков. После четырех лет, в течение которых группа переживала общий кризис часового производства, появилась перспектива. Между тем популярность Базеля продолжает падать. В этом году время проведения ярмарки было сокращено на два дня, а из участвовавших ранее 1,3 тыс. марок осталось только 700. Многие марки предъявляли претензии к работе выставки и ценам, которые не соответствовали получаемым взамен услугам. Вопрос об участии одного из столпов ярмарки, Swatch Group, должен был так или иначе возникнуть, поскольку долговременный контракт с группой МСН (которая организует и Базельскую часовую ярмарку, и Art Basel) подходил к концу. Теперь Ник Хайек подтвердил, что не планирует его продлевать. При этом Хайек вовсе не собирается, как это сделала, например группа Kering, переносить выставочную деятельность в Женеву, на женевский часовой салон SIHH, все успешнее конкурирующий с Baselworld. По его мнению, «традиционные часовые ярмарки не имеют больше смысла для Swatch Group». Ник Хайек добавил, что совершенно не обязан расплачиваться за новый дворец Херцога и де Мерона и сказал что «группа МСН слишком занята тем чтобы оптимизировать и амортизировать свое новое здание вместо того, чтобы набраться смелости и заняться реальными переменами». Необходимость перемен признает и глава MCH Рене Камм, который говорил, что «из-за развития интернета Baselworld перестает быть той платформой коммуникаций и заказов продукции, какой он был в прошлом». Чтобы изменить ситуацию МСН отправила в отставку опытного директора ярмарки Сильви Риттер и назначила нового руководителя - швейцарца Мишеля Лориса-Меликова. Не считая морального урона, ярмарка понесет и весомые материальные потери. Уход 18-ти марок Swatch Group лишит Базель платы за аренду в 50 млн швейцарских франков, пишет "Коммерсант". Это потребует также серьезных вложений в перепланировку выставки - в течение последних десятилетий «городок» Swatch Group занимал почти треть главного зала Baselworld. Существенны опасения, не вызовет ли уход семьи Хайеков «эффект домино», пишет "Коммерсант". Немало марок, в том числе Breitling, имели в этом году претензии к организации ярмарки. В то же время другие крупные участники: Rolex, Patek Philippe, Chopard, Chanel и марки группы LVMH (Bvlgari, TAG Heuer, Hublot и Zenith) - пока не собираются покидать Базель. Так, во всяком случае, говорили их руководители в недавних интервью "Ъ". Источник: "Коммерсант" Фото: Swatch Group
Себастьян Жондо, телохранитель Карла Лагерфельда, стал дизайнером одежды. Г-н Жондо выпустил первую мужскую осеннюю коллекцию для бренда Karl Lagerfeld, пишет buro24/7 со ссылкой на Refinery29. Впервые Себастьян Жондо познакомился с Лагерфельдом, когда ему было 15 лет.Тогда Жондо подрабатывал летом, помогая грузить мебель, и Карл был частым клиентом его компании. Мужчины общались о книгах, искусстве и жизни. После возвращения из армии Жондо снова стал работать на дизайнера, а в 1998 году стал его телохранителем. Несколько раз он выходил на подиум Chanel и появлялся в рекламных кампаниях. Несколько лет назад Лагерфельд предложил ему подумать над коллекцией, через какое-то время эта идея стала реализовываться. По словам начинающего дизайнера, новый род занятий дался ему с трудом, но повезло с помощниками. «Я научился у Карла тому, что все время нужно заниматься чем-то новым», - сказал г-н Жондо. Фото: karl.com Featured:0
Karl Lagerfeld объявляет о запуске коллаборации с Кайей Гербер «Karl Lagerfeld X Kaia». Коллекция, которая поступит в продажу 14 сентября 2018 года, сочетает в себе знаковый стиль и парижский шик Karl Lagerfeld с оригинальным видением Кайи и вдохновением Лос-Анджелесом. Дебютная для Кайи коллекция включает в себя: одежду, аксессуары, обувь, солнцезащитные очки и украшения. Архивы бренда переосмыслены в контексте современных тенденций. Источник вдохновения - Лос-Анджелес. «Я всегда хотела бы поучаствовать в творческом процессе создания коллекции. Работать с Карлом - воплощенная мечта. Считаю Карла Лагерфельда гением современности, счастлива, что удалось поработать с ним. Я осознала, насколько трудна работа дизайнера и как много сил, творчества, мыслей, самоотдачи она требует», - комментирует Кайя Гербер. «У Кайи особенное, живое и независимое отношение к процессу создания коллекции - это вдохновляет», - комментирует Карл Лагерфельд. Дизайн вдохновлен тематикой «От Парижа до Лос-Анджелеса» со смелым подходом mix-and-match. В коллекцию вошли вещи в стиле спорт-шик - стильные застежки, принт полоска, логомания на бомберах, жакетах и леггинсах присутствует повсеместно. В коллекции используются лишь высококачественные ткани: шелк, бархат - они гармонично сочетаются с металлизированной отделкой и крупным лого «Karl Lagerfeld X Kaia». «Было приятно наблюдать, как Кайя, всего за несколько месяцев, стала неотъемлемой частью семьи Karl Lagerfeld. Основа коллекции - микс ДНК бренда Karl Lagerfeld и стиля Malibu, который Кайя привнесла в коллекцию, объединив оба мира. Мы надеемся вдохновить нашу аудиторию, презентовав долгожданную коллаборацию», - комментирует Пьер Паоло Риги, генеральный директор бренда Karl Lagerfeld. Коллекция поступит в продажу 14 сентября в магазине Karl Lagerfeld в ТЦ «Метрополис». Марка Karl Lagerfeld была основана в 1984 году легендарным немецким дизайнером Карлом Лагерфельдом, арт-директором Chanel. Карл часто повторяет: «Мода - это серьезная игра». В настоящее время бренд выпускает одежду, аксессуары и парфюмерию. Karl Lagerfeld имеет около 100 бутиков более чем 20 странах мира, помимо этого марка сотрудничает с компаниями на условиях розничной торговли и доступна онлайн на karl.com. Фото: Karl Lagerfeld X Kaia
Магазины, расположенные в Столешниковом переулке, на улицах Петровка, Большая Дмитровка и Кузнецкий Мост могут стать участниками системы tax free, которая сейчас функционирует в ограниченном режиме в четырех городах страны. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов поручил Минпромторгу и Минфину рассмотреть этот вопрос. Ведомствам следует представить в Белый дом согласованные предложения до 30 августа. Это следует из документов вице-премьера от 26 июля, с которыми ознакомились «Известия». Ранее, 17 июля, «Айзел.ру» обратилась к первому зампреду правительства с просьбой оказать содействие и включить магазины розничной торговли на этих улицах в проект по возврату НДС. В письме в Белый дом исполнительный директор компании Айсел Трудел отметил, что «зона, в которой расположены эти улицы, является одной из наиболее посещаемых иностранными туристами». Иностранные покупатели, являющиеся клиентами таких магазинов, особенно заинтересованы в возврате НДС, начисленного на сумму покупки. Кроме того, многие марки, торговые точки которых расположены в указанной зоне, также представлены в комплексах, уже участвующих в проекте: в частности, в ГУМе, ЦУМе, «Крокус Сити Молле» и т.д. «Невозможность получить возврат НДС за покупки, совершенные в разных магазинах одной торговой марки, создает неудобства для иностранных покупателей таких магазинов», - подчеркнул представитель «Айзел.ру» Невозможность получить возврат НДС за покупки, совершенные в разных магазинах одной торговой марки, создает неудобства для иностранных покупателей Руководитель отдела стрит-ритейла консалтинговой компании JLL Юлия Назарова добавила, что в Столешниковом переулке, на улицах Петровка, Большая Дмитровка и Кузнецкий Мостэ представлены все люксовые бренды: Louis Vuitton, Hermes, Dior, Gucci, Prada, Chanel, Cartier и многие другие. «Сомневаюсь, что для их целевой аудитории критичен возврат tax free, однако данная мера действительно может привлечь дополнительный туристический трафик в эти локации», - подчеркнула она в интервью "Известиям". "Для рассматриваемых улиц эта мера вполне актуальна, поскольку преобладающие профили арендаторов, к примеру, в Столешниковом переулке и на Петровке - это одежда и обувь, на которые приходится около 40 проц и 25 проц соответственно. Поэтому введение для центральных торговых улиц системы tax-free может привлечь дополнительный поток покупателей-туристов, особенно из Китая, которые являются одними из самых активных покупателей товаров люксового сегмента", - сообщила "Известиям" ведущий консультант департамента торговой недвижимости Cushman & Wakefield Марьяна Матуева. Фото: FashionUnited
Креативный директор Chanel Карл Лагерфельд 3 июля представил коллекцию haute couture в рамках Недели высокой моды в Париже. Шоу проходило в Гран-Пале (Большой дворец), эта площадка является постоянным местом для показов коллекций Дома моды. Подиум оформили как набережную Сены - продавцы торгуют пластинками, книгами и журналами. В начале шоу были представлены костюмы из плотного твида, классические образы Дома. У жакетов появилась новая деталь - высокие разрезы на рукавах. Затем к твиду добавлялись прозрачные вставки, плиссировка и воланы, а также бахрома на объемных юбках. Последний выход модели - свадебный костюм из расшитого гусарского жакета и юбки макси с очень высоким разрезом. Оду твиду дизайнер разбавил вещами из тончайшего шифона, праздничного жаккарда с оторочкой из перьев и декором из пайеток, пишет buro 24/7. Фото: Chanel
Российские «дочки» крупнейших люксовых fashion-брендов в 2017 году зафиксировали снижение выручки. Это следует из опубликованных финансовых результатов российских подразделений компаний, которые проанализировал РБК (учитывались компании, работающие в России самостоятельно; бренды входят в мировой рейтинг крупнейших продавцов «люкса» по версии Deloitte). Выручка Chanel (ООО «Шанель») в России за прошлый год сократилась на 5,5 проц - с 14,23 млрд до 13,441 млрд руб., Christian Dior (ООО «Кристиан Диор Кутюр Столешников») - на 1,3 проц, до 1,49 млрд руб., Prada (ООО «Прада Рус») - на 1,6 проц, до 2,49 млрд руб., Bogner (ООО «Богнер Истерн Юроп») - на 1,1 проц, до 1,08 млрд руб., Hugo Boss (ООО «Хьюго Босс Рус») - на 3,5 проц, до 3,1 млрд руб. О снижении продаж компании отчитывались и в глобальном масштабе, в частности Prada Group - на 3,8 проц, до 3 млрд евро. По мнению гендиректора Fashion Consulting Group (FCG) Анны Лебсак-Клейманс, ситуацию 2017 года правильнее называть «не падением, а стабилизацией» рынка Как отмечает РБК, снижение показателей мирового «люкса» в России в 2017 году последовало после роста в 2016-м, когда динамика продаж некоторых компаний значительно опережала общемировые темпы. Два года назад, например, продажи Prada в России росли на 15 проц, при том, что в мире сократились на 11 проц. Мировые продажи Chanel в 2016-м сократились на 9 проц, а в России, напротив, выросли на 9 проц. Однако некоторые бренды по-прежнему остались в «плюсовой» зоне: прирост показали российские «дочки» Fendi (на 40,2 проц, до 565 млн руб.) и Burberry (15,7 проц, до 788 млн руб.). По мнению гендиректора Fashion Consulting Group (FCG) Анны Лебсак-Клейманс, ситуацию 2017 года правильнее называть «не падением, а стабилизацией» рынка: в 2016 году был ускоренный рост продаж из-за отложенного спроса. «Люкс - наиболее стрессоустойчивый сегмент fashion-рынка, - продолжает Лебсак-Клейманс. - На долю люксового и премиального сегментов приходится порядка 10 проц рынка, и эта доля в кризис осталась неизменной. Для европейских люксовых компаний Россия продолжает оставаться стратегически важным рынком с высоким спросом». Источник: РБК Фото: Dior
Современные подростки становятся рабами брендов. Они не просто покупают дорогие вещи, а ищут "нужные". На вид это обычные футболки и спортивные брюки. Но кто знает, тот поймет - их ценность и стоимость. В свободной продаже таких "нужных" моделей как правило нет. Приобрести их можно только у перекупщиков, ресейлеров - ими становятся такие же подростки. Иногда за 30-50 тысяч рублей они выкупают у сверстников даже не сами кроссовки, а право потом "урвать" их в магазине, пишет РИА Новости. Тему брендомании уже давно подхватили в шоу-бизнесе. В частности, появился новый молодежный хит Тимати и Егора Крида, где без конца говорится о марках Chanel и Gucci: "Папа дал мне денег, чтобы лейбл становился круче. Я пошёл их тратить в ЦУМе, взял себе Ролекс и Гучи. Нет, я не мажор, я заработал сам - и я всех круче". На перепродаже вещей из лимитированных коллекций можно неплохо заработать. Похоже, это становится полноценным направлением в бизнесе. В группах в соцсетях появляются сотни объявлений о перепродаже брендовой молодежной одежды. Иногда в подписи значится: "Состояние 8 из 10". Это значит, что вещь уже ношеная. Но и это не мешает поставить на нее цену с четырьмя нулями. В магазине все эти вещи стоили в три-четыре раза дешевле. Но только купить их невозможно, пишет РИА Новости. Производители одежды и обуви быстро уловили этот тренд. Когда тот или иной предмет гардероба есть у каждого десятого, одежда перестает быть элитной. Следовательно нужно ограничить продажу, искусственно создавая дефицит. И спрос взлетит до небес, отмечает РИА Новости. Так появились дропы - система продаж, при которой бренд регулярно "выбрасывает" в магазины небольшие партии одежды. Ажиотаж такой, что некоторые особенно востребованные модели разлетаются с интернет-полок за полминуты. Недавно на систему дропов решил перейти даже модный бренд Burberry . До настоящего времени ни один крупный модный дом на подобный шаг не решался. «Когда в магазин поступает вся коллекция, у клиента нет причин вернуться в бутик - он все увидел за один раз, ничего нового для него в ближайшее время не появится. Нам нужно удерживать клиента, его внимание», - заявил CEO Burberry Марко Гоббетти. Между тем по данной схеме давно работает молодежный бренд Supreme. Каждый четверг в 11 часов утра в официальных магазинах (их в мире всего десять) выстраиваются огромные очереди. Подростки готовы часами стоять за вожделенной обновкой. На самые ожидаемые дропы раздают билеты в очередь. Без билета, даже если ты отстоишь полдня, одежду тебе не продадут. В очередях часто случаются травмы и скандалы. Например, в Москве в ноябре 2015 года в день старта продаж коллекции H&M и Balmain занимали очередь с пяти утра. Когда двери магазина открыли, покупатели бежали за желанными вещами чуть ли не по головам. Одна женщина разбила витрину. Перепродавали новинки прямо на выходе из магазина, но уже с наценкой в 300 процентов. В ноябре 2017-го больше трех тысяч человек собрались на Кузнецком Мосту у фирменного магазина Adidas для участия в розыгрыше лимитированной партии из 150 пар кроссовок от американского рэпера Канье Уэста. Стоили они 17 тысяч рублей. На помощь тем, кому стоять в очередях не хочется, приходят ресейлеры. Тем более, что купить лимитированные кроссовки просто так чаще всего нельзя. Право нужно выиграть. Принцип прост: вносишь свои паспортные данные в анкету и отправляешь ее в магазин. Если фортуна на твоей стороне, сразу после розыгрыша тебе придет сертификат на право покупки. Причем приобрести вещь ты должен в течение дня. Или ее отдадут другим. Публикация от Егор Крид (@egorkreed) 23 Май 2018 в 8:07 PDT Часто ресейлеры как раз продают не сами кроссовки, а право их купить. "Брендомания" стала настоящей субкультурой Сегодня "брендомания" превратилась в субкультуру. Молодых людей - любителей "правильных" брендов, вовсе не обязательно из богатых семей, называют хайпбистами. Главное для них - чтобы на видном месте был узнаваемый логотип. В соцсети "ВКонтакте" на сообщество "Мама, я хайпбист" подписаны тысячи людей. Здесь выкладывают модные образы и делятся датами очередных дропов. Против брендомании выступает эксперт моды Владислав Лисовец. По его словам, помешанные на лейблах модники были во все времена, но с развитием соцсетей в гонку за фирменной одеждой все активнее включаются подростки. "Им кажется, что это единственная возможность показать всем вокруг, насколько они круты, насколько богаты их родители. Для них вещь без лейбла - это не вещь. Они могут купить самую простую футболку, но на ней обязательно должен стоять лого известного дизайнера", - поясняет стилист РИА Новости. Владиславу кажется странным, что при всем многообразии молодых дизайнеров и вообще магазинов люди покупают вещи втридорога и с рук. Дропы - новый драйвер розничных продаж "Новый драйвер розничных продаж - технология дроп поставок, во многом ориентированная на любителей покупок для дальнейших перепродаж. Это запланированный и искусно подогретый ажиотаж вокруг временного «вброса» коллекций, который предполагает заранее разрекламированный анонс продаж лимитированного тиража за лимитированное время в единственной точке продажи. Таким образом, например, кроссовки Chanel x Adidas Pharrell NMDHu Race Trail, выпущенные тиражом в 500 штук, моментально исчезли из Сolette, чтобы обрести перепродажную цену. Кроссовки появились в пабликах resale за баснословные 11 000 долларов. Adidas Pharrell NMD Hu Race Trail, "N*E*R*D", приуроченные к выходу альбома NERD, на сайтах перекупщиков оценили в скромные 5 000 долларов", - отмечает Анна Лебсак-Клейманс, гендиректор Fashion Consulting Group. - А шумная коллаборации LV и скейтерского бренда Supreme благодаря интернету достигла даже самых отделённых российских окраин, и «хайпбисты» (любители лимитированных тиражей) искали эти модели вовсе не на известных и популярных Farfetch или Amazon, а в российских нишевых пабликах перепродаж". "> Кроссовки - пожалуй, сама интересная тема сегодня. "Появилось целое поколение сникерхедов - собирателей «хайповых» моделей, и лимитированные коллекции оптимизированы для создания хайпов (ажиотажного короткого всплеска спроса). Чем активнее вторая сторона в интернете, тем эффективнее будет этот хайп, и не важно, человек это или торговая марка. У сникерхедов своя тусовка, которую можно наблюдать около магазинов во время продажи кроссовок лимитированной серии. Они также часто посещают различные фестивали уличной культуры, образуют сообщества в социальных сетях, обмениваясь опытом и историями покупок с зарубежных площадок, а также организуя стихийные торги и доски объявлений о купле-продаже обуви. Новый бизнес под названием resale активно развивается - ведь люди часами стоят в очередях, хватают несколько пар кроссовок из ограниченной серии и перепродают их настоящим ценителям, готовым переплатить и в 10 раз больше оригинальной и без того высокой цены", - резюмирует эксперт. Публикация от Gucci (@gucci) 6 Июл 2018 в 8:30 PDT По материалам РИА Новости, комментариям FCG + собственная информация Фото: cкриншоты из группы по продаже одежды, Supreme, Off-White x Nike, Гоша Рубчинский
В Самаре сотрудники местной таможни задержали фуру, которая перевозила контрафактный груз. В машине силовики обнаружили свыше 5000 товаров. Среди них - подделки под известные брендовые вещи Michael Kors, Reebok, Gucci, Dior и Chanel. Обувь, одежда и аксессуары были отправлены на экспертизу. По итогам проверки выяснилось, что весь груз оказался контрафактным. Данную информацию подтвердили и представители модных компаний. Нарушителю выписан штраф на сумму 50 тысяч рублей. Конфискованный товар был уничтожен с помощью бульдозера на одном из полигонов Тольятти.
В Москве на Никольской улице состоялась акция против открытия магазина Chanel в здании, где в 1935-1950-м годах располагалась Военная коллегия Верховного Суда СССР. Ее провела организация «Декоммунизация». Участники акции наклеили на строительные леса Расстрельного Дома баннер с изображением одной из расстрелянных в 1935-50-е годы. Акция длилась около 20 минут, среди прочих в ней поучаствовали лидер «Декоммунизации» Дмитрий Энтео и участница Pussy Riot Мария Алехина. Протестующие наклеили баннер, после чего произнесли речь о важности создания музея политических репрессий в Расстрельном Доме.
Британский производитель одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс Burberry за прошедший год уничтожил нераспроданную продукцию на сумму более 36 млн долл (28 млн фунтов), чтобы товары не попали на черные рынки. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на отчёт компании. Отмечается, что в том числе было ликвидировано косметики на сумму 10,4 млн фунтов. Как передает Bloomberg, финансовый директор компании Джули Браун пояснила, что увеличение объема уничтоженной косметики связано с продажей линии компании Coty. Как уточняется, стоимость уничтоженной продукции равняется стоимости более 20 тыс. знаменитых курток марки. Стоимость отходов компании увеличилась за два года на 50 проц, за последние пять лет компания уничтожила продукции более чем на 117 млн долл (90 млн фунтов). Акционеры компании недовольны происходящим, отмечает The Times. Однако в Burberry говорят, что таким образом бренд защищает свое имя и интеллектуальную собственность и не допускает попадания собственных вещей на черные рынки по низким ценам, пишет "Коммерсант". Рекордные запасы нераспроданной одежды появились у многих брендов Владельцы целого ряда брендов неоднократно прибегали к уничтожению своих товаров. Так, швейцарская компания Richemont, которая владеет марками Cartier и Montblanc, за два года ликвидировала часы на 500 млн евро (437 млн фунтов). По данным СМИ, Chanel и Louis Vuitton также сжигают или уничтожают нераспроданную продукцию, отмечает РБК. Кроме того, H&M неоднократно оказывался в центе скандала - ритейлера обвиняли в уничтожении тонн одежды. Ликвидация огромных объемов новой продукции - отчаянный шаг, но, прежде всего, это показывает, в какой тупиковой ситуации оказалась индустрия моды, говорят эксперты. Растущие товарные остатки стали большой проблемой для многих компаний. Например, общая сумма товарных остатков H&M сегодня превышает 4 млрд долл, и это рекорд для компании, сообщает Bloomberg. Фото: Burberry
Шведский одежный гигант H&M возглавляет список самых популярных в мире fashion-лейблов. Такой вывод был сделан на основе изучения запросов пользователей в глобальном Интернете: ежемесячно в поисковике Google аббревиатуру H&M в среднем забивают более 30 миллионов раз. Такие данные опубликовал сервиса SEMrush. Рейтинг любимых fashion-брендов пользователей Интернета был составлен сервисом на основе запросов в Google в течение годового периода - с июня 2017 года по июль 2018 года. Согласно результатам, H&M возглавил список самых часто запрашиваемых в сети модных лейблов, опередив Zara (25 миллионов запросов), Adidas, Nike и Asos (более 15 миллионов запросов у каждого), пишет Fashionnetwork. Ежемесячно в Google аббревиатуру H&M в среднем забивают более 30 миллионов раз По итогам проведенного исследования также можно сделать вывод о популярности в мире французских люксовых брендов: лидирует в этом сегменте Louis Vuitton (более шести миллионов запросов ежемесячно), опередивший Balenciaga (более двух миллионов запросов) и Chanel (1,8 миллионов запросов). Источник: Fashionnetwork Фото: H&M