Летняя новинка от Christian Dior: изысканная коллекция мобильных телефонов Haute couture. Созданные в соавторстве с дизайн студией Дома моды, разработанные совместно с компанией ModeLabs, телефоны собираются вручную во Франции. Дизайн ультратонкого раскладного корпуса телефона Dior несет совершенные и элегантные стилистические решения в полном соответствии с ценностями бренда: от самобытного узора “cannage” - характерного для Dior узора в духе мебели времен Луи XVI, до «звезды» – символа удачи, выгравированной на навигационной кнопке телефона, а также эксклюзивных мелодий и анимированных заставок на главном экране, передающих уникальный стиль студии Dior Haute Couture. Первая коллекция Dior Phone - «Sapphire crystal collection», состояла из пяти моделей, декорированных сапфировым стеклом в сочетании с матовой сталью. Пять цветов, знаковых для дома Dior, подходят для любого настроения и времени суток, ситуации или наряда: «Черный», «Белоснежный», «Зеркально Серый», «Ослепительный Красный» и «Счастливый Розовый». Сегодня, помимо коллекции, декорированной сапфировым стеклом, появились модели в перламутре: корпус телефона инкрустирован мозаикой из 31 пластины черного перламутра, поставляемого эксклюзивно для Дома Dior из лагун на Таити, где добывается черный жемчуг. Перламутр покрывает лицевую сторону телефона, боковины шарниров, 8 пластин украшают кнопку навигации. PVD покрывает нержавеющую сталь, из которой выполнен корпус телефона: шарнир, заднюю панель и окантовку дисплея, обеспечивая дополнительную гладкость поверхности и делая приятным прикосновение к аксессуару. My Dior в данной серии также декорирован черным перламутром и оснащен тонированным зеркальным экраном. Белый перламутр, используемый для декора Dior Phone, добывается на крохотном острове, расположенном между Индийским и Тихим океаном. Этот материал, как отражение женственности и стиля, ставит телефон на одну ступень с произведениями ювелирного искусства. Мозаика, выполненная из 31 пластины перламутра, обрамленного узором «cannage», на корпусе из полированной вручную нержавеющей стали, с выгравированным логотипом Dior. Кнопка навигации декорирована восемью пластинами перламутра. My Dior в этом варианте украшен тремя пластинами белого перламутра и также оснащен зеркальным экраном. Телефон из черной керамики с PVD покрытием черного цвета представляет наиболее высокотехнологичное и продвинутое сочетание материалов. PVD обеспечивает устойчивость нержавеющей стали к внешним воздействиям и делает матовой мозаику из 31 глянцевой керамической пластины. Сам Кристиан Диор всегда повторял, что из всех цветов именно черный – самый практичный и элегантный. Новая модель, благодаря PVD покрытию, имеет насыщенный черный цвет. Dior – стал первым в мире мобильным телефоном Haute couture, созданным специально для женщин, а также первым телефоном, который может работать в тандеме с другим устройством – My Dior. My Dior - самое маленькое мобильное устройство в мире. Его размеры: 70 мм х 2,7 мм х 10 мм. Его вес: 25 грамм - легче, чем помада Dior. Устройство идеально располагается в женской руке. Его функционал основан на простоте управления, давая возможность оперировать функциями перовой необходимости. Он выполняет исходящие и принимает входящие звонки, запоминает до 10 номеров, отображает время и открывает адресную книгу. Подключаясь к телефону Dior через Bluetooth ®, My Dior может находиться в 15 метрах от него. Его съемное кольцо легко крепится к дамской сумочке.
Несколько дней назад вышла моя статья "Интервью с историком моды Анной Шиловой", вызвавшая на interModa.ru спор среди читателей сайта. Дискуссия была посвящена непростой ситуации, сложившейся вокруг дома Christian Dior в последнее время, в следствие того, что официальная версия происходящего, предложенная публике по заказу LVMH, вызывала сомнения и возмущения у людей, неравнодушных к моде. Скажу честно, в данный момент все закрутилось и обросло лишними деталями да такой степени, что разобраться в ситуации до конца очень сложно, поэтому искать новые факты и проводить собственное расследование не имеет смысла, так как в любом случае, чье-то мнение - это всего лишь одна из версий происходящего, основанная на личных размышлениях и случайно найденной информацией в интернете. Я решила пойти другим путем, а именно - объединить комментарии людей, которые на мой взгляд, как раз и являются лакмусовой бумажкой всего происходящего вокруг дома Christian Dior. Поэтому предлагаю вашему вниманию "открытую" публикацию, основанную на дискуссии с сайта interModa.ru. Я решила убрать имена и ники, фигурировавшие в обсуждении, оставив лишь только высказывая. Смысл этой статьи - показать разные точки зрения людей, самостоятельно ищущих правду о деле Christian Dior, для того, чтобы сделать собственный вывод, как говорится - "Думайте сами, решайте сами." О Джоне Гальяно "Работы Джона Гальяно я отслеживаю с 94 года по профессиональным соображениям. Гениальным и неповторимым он был всегда с самой первой выпускной коллекции (но это я уже пересматривала задним числом, заинтересовавшись). И никогда это не было дешевкой или профанацией! На грани здравого смысла, эпатажа, хулиганства - может быть! Но это не было скучным никогда! Каждая и любая из его коллекций - целый мир, вызванный к жизни его немыслимым гением! Его ругали, его боготворили и ...не пропускали его показов!" "...к творениям Гальяно не знаешь как и подступиться, не платья, прям, а арт-объекты и кому они тогда нужны! " "ДжГ не смотря на свое британское показное хипстерство, думается, был очень логичным продолжателем славных традиций Dior. Для тогдашней консервативной публики его назначение было шоком – британца, мальчишку в главные кутюрье знакового французского дома… Ужас, кошмар! Однако если отсечь эту лирику и просто поглядеть коллекции JG преддиоровского периода… Знаменитый показ в гараже (там, где Евангелиста в конце выходит в шикарном желтом платье)… Или даже знаменитую «Лукрецию», которая стала и триумфом и провалом одновременно… Андре Леон Телли там прям подпрыгивал и кричал в интервью – «Этот парень уважает женственность, в его работах женщина выглядит как женщина, он работает для женщин, которые хотят выглядеть как женщины» (цитата примерная). «Диоровщина» в этих коллекциях прямо таки из всех щелей била." "...это Гальяно сейчас - самобытен и креативен, а тогда его предложение выпускать вещи полностью покрытые логотипом Диор называли чем-то вроде дешевого заигрывания с массовой аудиторией. " "А может все-таки Гальяно и до Диор был Гальяно? )) талант, награды и слава бунтаря - все было уже при нем. Вы посмотрите его шоу того времени, столько энергии, столько выдумки, все просто искрится! Это просто безумие какое-то!.. В Диор его потом заметно подъели." "Как интересная информация под занавес: недавно выплыло, что руководство DIOR приватно предлагало Джону Гальяно вернуться на прежний пост - на что он ответил гордым отказом!" О Рафе Симонсе "...назначение Симонса воспринимается скептически, потому что он слишком блёклый, слишком скучный и слишком пресный. " "Раф Симонс (так считаю я и Бернар Арно ))) - Мастер, почерк у него есть. возвращение минимализма в моду - заслуга его блестящих коллекций для Жиль Сандер." "Каждый хорош на своем месте. Для любителей архитектуры и минимализма - Раф, для любителей классики, праздничности и избыточности - Диор. Вместе им будет трудно." "Коллекции Симонса, на мой взгляд, слишком неуклюжи, громоздки и как-то бесформенны и бесполые. Непонятно, кто там внутри такой одежды. В технологическом плане он тоже особо не напрягается - торчащая колом одежда не требует тщательной посадки. Все это он пытается компенсировать яркими цветами и игрой длины(как в последней коллекции). Общее впечатление- недоработанный one size,который одинаково плохо будет торчать как на женщинах, так и на мужчинах." "Насколько совместимы Симмонс и Диор? Не знаю… Есть сгущенка, есть омары. Каждый продукт хорош сам по себе, но вот если эти продукты соединить, вкусное ли блюдо получится?" "О Симмонсе, как о возможном кандидате на место главного дизайнера Диор заговорили только после скандала, да и то… По моему, по настоящему «громко» поддержала его только Кети Хорин, критик из New York Fashion, ну так она его поклонница. Сдержанно похвалил Макдауэлл, поддержали Кэти Гранд и Александра Шульман. А вот Винтур, Соццани, Ротфейльд, Леон Телли, Оливье Зам словно воды в рот набрали. Валентино ранее вообще «ругнулся». Про стиль Симмонса ничего говорить не буду – это действительно дело вкуса. Минимализм я не люблю, вообще не мое, поэтому отношусь по большей части равнодушно, но это мои заморочки. Просто бренд Dior со стилем «минимализм» у меня ну как-то совсем не ассоциируется." "...и главное - почему Раф Симонс согласился на это столь опасное предложение - действительно загадка. Возможно, он сделал это просто от обиды. Жиль Сандер вернулась на свое законное место, его попросили удалиться, и это после успешной работы! Действительно, неприятно. А в Диор НИКТО не шел. Вот они и нашли друг друга." О Билле Гайтене "Он волок на себе DIOR весь последний год в меру своих способностей, а его"свинтили", как перегоревшую лампочку! Могли, хотя бы, спасибо сказать! Если только подумать, чтобы сталось с "прославленным" Домом, если бы Гейтен сказал "нет" в позапрошлолм марте и хлопнул дверью... " "....он столько лет был в тени Гальяно (и его это вполне устраивало), то, скорее всего, поклоны и выходы на публику - не его тема. так что я почти уверена, что он останется на ключевых позициях, только, как и прежде - за кадром))." "...фальшивые восторги по поводу творчества его предшественника Билла Гейтена проплачены владельцами бренда. Один состав приглашенной прессы на последний показ JOHN GALLIANO чего стоит!" О LVMH и Бернаре Арно "Про Арно тут уже все до меня сказали, добавлю, что его безобразное отношение к дизайнерам – уже, увы, тенденция. Впрочем, история с ДжГ по жестокости все превзошла. Мир модного бизнеса, конечно очень жесток, но г-н Арно имхо перешагнул уже все мыслимые рамки. Тома Форда в свое время тоже «некрасиво» попросили из Gucci, но ему было дозволено показать последнюю коллекцию, как бы то ни было уход был обставлен более менее «по-человечески». А тут? То он Живанши выкидывает, даже не удосужившись лично его известить, то Марраса выбрасывает, как кота за дверь, с Маккуином – там вообще темная история, Лакруа – поигрался, поигрался, выкинул. Ну, а про Гальяно – вся эта история настолько вопиет, что слов нет." " ...а Бернар - акула, да..." "И последнее, наконец! Бернара Арно я глубоко презираю, за то что он считает себя вправе расправляться с неугодными любым доступным способом, за то что считает себя вправе ломать жизнь Гению и гнуть всех под себя (когда стало ясно,что Джейкобс не собирается перебираться в DIOR и немалую роль в этом сыграл его бизнес-партнер Роберт Даффи, тут же нарисовался подходящий скандал с персоналом ),з а то что ведет себя, как при крепостном праве, за то что деньги для него стали значить вседозволенность и абсолютное право! " "...интересно, куда приведут все эти модные перипетии - есть грустное ощущение, что высокие и стабильные продажи владельцев брендов, правда, волнуют больше самовыражения художников, что поделаешь(((." Подводя итог, хочу поблагодарить всех участников дискуссии на interModa.ru. Пока идут такие разговоры, пока люди стремятся найти правду, фильтруя официальную информацию, мода будет развиваться не просто как индустрия, обеспечивающая потребителей красивой одеждой и идеями об идеальной жизни, но и как искусство о красоте, индивидуальности и вдохновении. Стиль и орфография авторов комментариев сохранена.
Недавнее назначение Рафа Симонса (Raf Simons), экс-дизайнера Jil Sander, на пост креативного директора Christian Dior расставило, наконец, все точки над i и положило конец слухам, циркулировавшим в fashion-сообществе чуть больше года. Судя по всему, Билл Гэйттен (Bill Gaytten), наконец сложивший с себя полномочия главного дизайнера Dior, оставил Симонсу хорошее «наследство»: как сообщили представители владельца Dior, холдинга LVMH, продажи Dior даже без креативного директора выросли почти на треть. Бернар Арно (Bernard Arnault), председатель совета директоров и исполнительный директор LVMH, на встрече с владельцами акций холдинга подчеркнул, что 2011 год оказался для Dior финансово успешным – несмотря на все перипетии с главным дизайнером. В отсутствие Галльяно прибыли Dior выросли более чем вдвое и составили 85 миллионов евро, а продажи в собственных бутиках Dior увеличились на 28%. Разумеется, к процветанию Dior Гэйттен, работавший над коллекциями pret-a-porte для французского дома, имеет, по сути, лишь косвенное отношение – так, например, «львиную долю» доходов Dior принесли продажи парфюма Dior J'adore, остающегося безусловным бестселлером во Франции.
Меньше чем за неделю до начала Недели моды в Париже, старт которой намечен на 1 марта, дизайнер Джон Галльяно (John Galliano) временно отстранен от работы в Christian Dior. Минувшей ночью британский дизайнер совершенно неожиданно оказался в центре внимания таблоидов - парижская полиция арестовала Галльяно за хулиганство после скандала, инициированного дизайнером в баре в парижском районе Маре. По свидетельству очевидцев, Галльяно оскорблял посетителей бара и даже позволил себе несколько антисемитских высказываний. Представители самого дизайнера, впрочем, последнее обвинение отрицают, а исполнительный директор Christian Dior Сидней Толедано (Sidney Toledano), комментируя выдвинутые в адрес главного дизайнера дома обвинения, подчеркнул, что Dior не потерпит расизма и анти-семитизма. Полиция, задержавшая Галльяно, выяснила, что уровень содержания алкоголя в крови Галльяно практически вдвое превышал норму. В настоящее время Джон Галльяно отстранен от работы и пока неизвестно, примет ли он участие в показе последней коллекции Dior в рамках Недели моды в Париже 4 марта. Официальных обвинений против дизайнера пока не выдвинуто. Тем временем, адвокат Джона Галльяно заявил AP, что дизайнер "удивлен" решением руководства Christian Dior временно отстранить его от работы: "более чем за 10 лет работы в Dior он ни разу не сделал ни единого антисемитского замечания. Он был оскорблен и был вынужден отвечать на оскорбления". Комментарий Андрея Аболенкина в LiveJournal: "Диор" увольняют Гальяно по хулиганке? Сегодня у меня чуть телефон не взорвался. Надо признать, новость того стоила. За неделю до диоровского шоу (4 марта) С. Толедано (CEO в "Диоре") распространил следующее заявление: "Компания "Кристиан Диор" проводит политику борьбу с антисемитизмом и расизмом, исключений в котрой быть не может. До получения результатов расследования, Джон Гальяно временно освобождается от должности." (В тексте использован глагол to suspend - приостанавливать полномочия). Упомянутое расследование касается обвинений, выдвинутых против дизайнера после ссоры в парижском кафе в ночь четверга. По распространяемым (без ссылок на доказательства) прессой утверждениям Дж.Г. поспорил с парой, которая назвала его "уродом", получив в ответ такое же утверждение ("и вы уроды, и сумка ваша уродская"). Некоторые СМИ распространяли утром информацию о том, что выдвинутые против дизайнера обвинения основывались на его антисемитских высказываниях. Ну, разве не подлость? Понятно, что от LVMH добра ждать вообще не приходится. Однако просто из приличий можно было дождаться если не судебного решения, то, по крайней мере, прояснения ситуации по существу. И даже в этом случае стоило стоять за своего сотрудника, который на протяжении 15 лет являлся главным публичным лицом и медиа-мотором компании. Не лучше повела себя и пресса: даже крупные агентства, воде Франс-Пресс и Рейтерс, распространяли информацию со ссылкой на национальное и расовое происхожение участников инцидента (что само по себе стоит расценивать как preferential treatment), а также непроверенные данные об алкогольном (и/или наркотическом) опьянении. Тон воговского и эллевского сайта тоже был очень строгим. Голосов в поддержку 50-летнего дизайнера крайне немного, почти все смакуют скандал. Однако грубости в отношении еврейской дамы вовсе не означают возобновления Холокоста, как пытаются это сейчас представить. Так или иначе, подтвержденным на данный момент можно считать лишь факт ссоры (по некоторым данным начатой именно упомянутой парой в ответ на приветствие Гальяно), пребывание всех участников инцидента в полицейском участке и публичные заявления двух людей, которые на момент ссоры не знали своего оппонента (он был в трениках и без мейка). И да, компания-работодатель поспешила скоропалительно (и без связи с профессиональной деятельностью) открестится от своей звезды, будто он людоед. Выглядело это так, будто они только и ждали подходящего повода. Адвокат дизайнера отрицает сам факт выдвижения обвинений по перечисленным мотивам, не отрицая факт ссоры. Собственно, никаких обвинений и быть не может: Г. не совершал каких-либо публичных или общественно-опасных действий, поэтому любые претензии могут быть выдвинуты только частными лицами в гражд. порядке (т.е. речь идет о споре), и обязанность доказывания будет лежать на них. Если бы я умел организовывать что-то подобное, непременно сделал бы что-нибудь в поддержку Дж.Г. Он всегда казался мне одним из самых здравомыслящих людей в индустрии, который строго дозировал выпускаемое им в мир безумие: не больше, чем требуется для бизнеса. Бедный престарелый малыш, заклюют его теперь. Все-таки, жуткое свинство описывать бытовую ссору в таких красках, будто речь идет о реинкарнации Геббельса, только потому, что это читаемый материал. Заигрывать с прессой - все равно, что крокодилов с руки кормить: привыкнут и съедят, как только проголодаются. Может быть, кто-то знает контакт его пресс-агентов (не диоровских, а личных)? С удовольствием бы послал письмо в его поддержку.
Назначение нового креативного директора Christian Dior остается одной из самых горячих тем для обсуждения модным сообществом с тех самых пор, как своего места во главе французского дома лишился Джон Галльяно (John Galliano). Хотя руководство Christian Dior подтвердило, что не собирается утверждать кандидатуру нового дизайнера дома в ближайшем будущем, на пост главы Dior претендуют несколько известнейших представителей индустрии моды. Пока же совет директоров LVMH, владельца Christian Dior, рассматривает список из нескольких кандидатур – в том числе Тома Форда (Tom Ford), Эди Слимана (Hedi Slimane), Оливье Тейскенса (Olivier Theyskens), Альбера Элбаза (Alber Elbaz), Сары Бартон (Sarah Burton). Итоговое решение остается за Бернаром Арно (Bernard Arnault), главой LVMH, однако вместе с ним нового дизайнера для Dior будут выбирать Сидней Толедано (Sidney Toledano), исполнительный директор Dior с 1998 года, и Дельфина Арно (Delphine Arnault), будущая наследница империи LVMH. Основным претендентом на пост дизайнера Dior остается Рикардо Тиши (Riccardo Tisci), сегодня возглавляющий Givenchy: его поддерживают и Толедано, и Дельфина Арно. Бернар Арно, тем временем, склоняется к кандидатуре Сары Бартон (Sarah Burton), креативного директора Alexander McQueen. А пока обязанности по созданию новой коллекции возложены на команду дизайнеров Dior, возглавляемую Биллом Гейттеном (Bill Gaytten), который с восьмидесятых работал над коллекциями дома наряду с Джоном Галльяно. Команда дизайнеров Dior уже завершила работу над новой круизной коллекции и начала подготовку коллекции haute couture осень-зима 2011-12, показ которой состоится в июле.
Всего на несколько недель fashion-СМИ отказались от обсуждения одной из самых горячих тем последних нескольких месяцев - кандидатуры на пост креативного директора Christian Dior, но, как водится, это затишье оказалось временным. Ввиду отсутствия какой бы то ни было информации от руководства Dior, которое по-прежнему отказывается назвать даже приблизительную дату объявления нового дизайнера дома, fashion-СМИ принялись муссировать новую порцию ничем не подтвержденных слухов - на этот раз касательно того, что дом Dior может возглавить Марк Джейкобс (Marc Jacobs), ныне исполняющий обязанности креативного директора Louis Vuitton. Louis Vuitton, как и Christian Dior, принадлежит холдингу LVMH, глава которого, Бернар Арно (Berard Arnoult), по слухам, и настаивает на назначении Джейкобса на пост креативного директора Dior. Дизайнер, таким образом, будет работать над коллекциями для трех брендов сразу - Dior, Louis Vuitton и собственного Marc Jacobs. А положительный имидж Джейкобса, любимца и публики, и модных критиков, должен помочь теперь уже скандально известному Dior, две последних коллекции которого, созданные командой дизайнеров дома, а не уволенным Джоном Галльяно (John Galliano), оказались провальными. Сам Марк Джейкобс (Marc Jacobs) еще в марте этого года отмел предположения о том, что возглавит Dior, заявив, что никто подобного предложения ему не делал - а LVMH, по традиции, никак не комментирует очередную порцию слухов о новом дизайнере Dior.
Руководство LVMH, luxury-холдинга, которому принадлежит Christian Dior, по всей видимости, приняло решение напомнить о «звездном» прошлом окруженного скандальными слухами бренда: в мае этого года Dior выпустит альбом и организует выставку с говорящим названием «Stars in Dior» - «Звезды в Dior». «Музами» и героинями издания станут самые преданные поклонницы Dior – в числе которых числились (и числятся до сих пор) Марлен Дитрих ( Marlene Dietrich), Софи Лорен (Sophia Loren), Натали Портман (Natalie Portman) и Шарлиз Терон (Charlize Theron). Выставка «Звезды в Dior» начнет свою работу в Музее Кристиана Диора во Франции 12 мая и будет работать до 23 сентября. Экспозиция станет своего рода ретроспективой взаимоотношений Dior со «звездными» клиентками и включит как архивные фотографии звезд в ансамблях от Dior, так и эскизы этих нарядов.
У сторонников Джона Галльяно (John Galliano), со скандалом лишившегося места в Dior в начале года, появился очередной повод позлорадствовать. Марк Джейкобс (Marc Jacobs), на протяжении последних нескольких месяцев остававшийся основным фаворитом в гонке за кресло креативного директора Christian Dior, похоже, окончательно отказался от возможности стать преемником Галльяно. Как сообщает WWD, переговоры руководства Dior с нынешним дизайнером Louis Vuitton, продолжавшиеся больше месяца, наконец, завершились безуспешно, и теперь представители LVMH начали рассматривать кандидатуры других дизайнеров. Похоже на то, что на позицию креативного директора дома Dior претендентов нет вообще, а включение в список потенциальных кандидатур молодых американских дизайнеров Александра Ванга (Alexander Wang) и Джейсона Ву (Jason Wu) похоже скорее на жест отчаяния. Хотя еще в октябре появились слухи о том, что переговоры между представителями LVMH и Марком Джейкобсом могут завершиться переходом дизайнера в Dior (сам глава LVMH Бернар Арно (Bernard Arnault) из Парижа отправился в Нью-Йорк, чтобы встретиться с Джейкобсом), итоги переговоров оказались неутешительными для руководства дома. Джейкобс не только запросил огромную сумму в качестве жалованья, но и потребовал перехода вместе с ним в Dior всех сотрудников, работающих над коллекциями Louis Vuitton. Фиби Фило (Phoebe Philo), креативный директор Celine, которая должна была сменить Джейкобса во главе LV, также не горит желанием расставаться со своей должностью. Luxury-холдинг LVMH на фоне последних неудач смягчает требования, выдвигаемые к новому дизайнеру Dior - теперь на эту роль подходит любой - "молодой или состоявшийся" - дизайнер, с почтением относящийся к традициям дома и одновременно достаточно талантливый для того, чтобы открыть в истории Dior новую страницу после ухода Галльяно.
Французский дом Christian Dior продолжает сотрудничать с известнейшими представителями мирового кинематографа. Совсем недавно, наконец, Dior запустил финальную часть кампании Lady Dior с Марион Котийяр (Marion Cotillard), а теперь объявил о том, что над созданием новой рекламной кампании французского дома Christian Dior будут работать настоящие профессионалы - знаменитый кинорежиссер София Коппола (Sofia Coppola) и голливудская актриса Натали Портман (Natalie Portman), ставшая лицом последнего аромата бренда Miss Dior Cherie. Хотя Коппола и раньше работала с Dior, снимая рекламу Miss Dior Cherie с моделью Мариной Линчук, это будет первый опыт сотрудничества режиссера с Натали Портман. Новая рекламная кампания Miss Dior Cherie стартует в марте будущего года.
Вчера вечером в Париже в рамках начавшейся Недели высокой моды Раф Симонс (Raf Simons) официально представил свою первую коллекцию для дома Christian Dior - haute couture осень-зима 2012-2013. Посмотреть на долгожданный дебют бывшего креативного директора Jil Sander, покинувшего бренд несколько месяцев назад и ставшего так долго подыскиваемой заменой Джону Галльяно (John Galliano), собрались самые авторитетные представители международной индустрии моды - сам Пьер Карден (Pierre Cardin), Марк Джейкобс (Marc Jacobs), Диана фон Фюрстенберг (Diane von Furstenberg), Донателла Версаче (Donatella Versace), Наталья Водянова, Альбер Элбаз (Alber Elbaz), Риккардо Тиши (Riccardo Tisci). Fashion-критики коллекцию приняли с распростертыми объятиями, называя творения Рафа Симонса своего рода "архитектурным переосмыслением" канонов эстетики Кристиана Диора (Christian Dior). Мне же (далее - субъективное мнение автора) кажется, что ни Диора, ни, тем паче, Галльяно в этой коллекции нет. Есть - Раф Симонс и немного луков из прощальной его коллекции для Jil Sander (бледно-розовые платья так и бросаются в глаза). Если уж на то пошло, то куда ближе к "корням" Dior была последняя коллекция Билла Гэйттена (Bill Gaytten) haute couture - хотя все и говорили про нее, что она скучна, повторяет архивные решения самого Диора и так далее. По крайней мере, она была по-настоящему красивой. Изысканной, если хотите. Здесь же, в дебютном творении Рафа Симонса для Dior, нет ничего - ни сложных решений, свойственных высокой моде в целом, ни блестящего творческого переосмысления эстетики Dior, ни даже зрелищных и по-театральному ярких образов а-ля Галльяно. До безумия скучная, и - опять-таки лично на мой взгляд - совершенно не достойная столь длительного ожидания коллекция.
Неделя высокой моды в Париже открылась показом Christian Dior - пожалуй, одним из самых ожидаемых и обсуждаемых в связи со скандальной отставкой Джона Галльяно (John Galliano). Отсутствие дизайнера сказалось на коллекции - первой за последние 15 лет, созданной не самим Галльяно, а командой дизайнеров Christian Dior - сказалось ожидаемым образом: разумеется, по поводу успешности коллекции можно спорить очень долго, однако очевидно, что гений Галльяно дизайнерам Dior превзойти никоим образом не удалось. Более того - буйство красок, некая театральность и пышность, характерные для коллекций Christian Dior haute couture прежде, под управлением Галльяно, в новой коллекции гипертрофированы до такой степени, что выглядят скорее натужными попытками дизайнеров Dior скопировать то, что так мастерски удавалось Джону: это и экстравагантные головные уборы в форме объемных геометрических фигур, и "клоунский" макияж, и пестрые, но не впечатляющие цветовые сочетания, оставляющие впечатление опять-таки некоей клоунады. В финале показа новой коллекции haute couture Christian Dior для традиционного поклона на подиум вышел Билл Гейттен (Bill Gaytten), "правая рука" Галльяно, совсем недавно назначенный новым дизайнером бренда John Galliano. Представители Dior поспешили заявить, что выход Гейттена в финале показа не имеет никакого отношения к назначению нового креативного директора Christian Dior - место главы французского бренда после увольнения Галльяно по-прежнему остается вакантным.
Одно из значений приставки «транс», происходящей от латинского transire – символ перехода, прохождения через что-либо, расположение за пределами чего-либо. Так что Раф Симонс (Raf Simons), назвавший свою новую коллекцию «Транс-Dior», был, по сути, абсолютно точен: показ весна-лето 2014, состоявшийся в рамках Недели моды в Париже, ознаменовал своеобразный переход от традиционных и даже где-то жестких рамок Christian Dior к персонализированной эстетике Симонса. Переход этот в отдельных элементах коллекции был очевиден: любовь самого Рафа Симонса ко всевозможным логотипам, слоганам и символам – совершенно несвойственная для Dior – воплотилась, например, в украшенных принтами-слоганами платьях с цветочным узором. Надписи «Alice Garden», «Primrose Path» и так далее призваны были, видимо, подчеркнуть атмосферу пышного цветущего сада, которую дизайнер постарался создать на подиуме. Классические жакеты а-ля Кристиан Диор Раф Симонс деконструировал, превратив в нечто совершенно иное – да еще и соединив с цветочными шортами и юбками. В целом коллекция оставляет своеобразное впечатление: чуть меньше Dior, чуть больше Симонса, чем в предыдущих сезонах – и от ключевых элементов эстетики легендарного французского дома не осталось практически ничего. Удивительно, но fashion-критики восприняли эти перемены с удовольствием сочувствующих революциям – и, полностью поддерживая эксперименты Рафа Симонса, утверждают, что те основы эстетики Dior, которые сделали бренд узнаваемым даже в XXI веке, духу нового столетия совсем не соответствуют. Как могут не соответствовать законам моды XXI века знаменитые изящные силуэты Dior или образы, буквально излучающие элегантность и женственность – и как им соответствуют испещренные абстрактными слоганами платья Симонса? На эти вопросы революционно настроенные эксперты ответа, разумеется, дать не способны.
Несмотря на все перипетии в Christian Dior, одно остается неизменным: французская актриса Марион Котийяр (Marion Cotillard) на протяжении вот уже нескольких сезонов подряд остается Леди Диор – лицом аксессуаров французского дома. Марион Котийяр в образе таинственной Леди Диор уже позировала известнейшим модным фотографам в Париже, Нью-Йорке, Шанхае и Лондоне – а в новой рекламной кампании аксессуаров Dior снялась на фоне знаменитого знака Hollywood в Лос-Анджелесе. Составляющие рекламных кампаний Dior с участием Марион Котийяр остаются неизменными – узнаваемая сумка Lady Dior, элегантные, неброские ансамбли, яркий макияж и знаменитые Голливудские холмы в качестве декорации. Очередная кампания Christian Dior с французской актрисой в главной роли стартует в fashion-глянце в середине ноября.
В столичном Музее имени Пушкина открылась выставка, интересная, в первую очередь, поклонникам современной моды и истории моды – «Диор: под знаком искусства», возможность познакомиться с творчеством маэстро Кристиана Диора (Christian Dior) и его последователей. Основа экспозиции – 110 винтажных ансамблей и аксессуаров из архивов дома Christian Dior (вплоть до винтажных туфель Roger Vivier, некогда созданных брендом для Dior) и около 60 предметов искусства, вдохновлявших дизайнера. На открытие выставки в Музее имени Пушкина собрались влиятельнейшие представители мировой моды – от супермодели Натальи Водяновой до президента холдинга LVMH, владельца дома Dior, Бернара Арно (Bernard Arnault) и нынешнего исполнительного директора Christian Dior Сиднея Толедано (Sidney Toledano). Выставка будет работать до 24 июля 2011 года.
Подошла к концу очередная Неделя моды в Париже, и те, кто с нетерпением ожидал назначения нового дизайнера Christian Dior (а таких, судя по всему, становится все меньше), вновь остались ни с чем: руководство Dior, судя по всему, вполне устраивает перерыв длиною в год между уходом Галльяно и официальным назначением нового дизайнера. Впрочем, у такой медлительности, по последней информации, есть вполне весомые основания: по слухам, Сидней Толедано ( Sidney Toledano), исполнительный директор Dior, недавно подписал новый контракт с Биллом Гэйттеном ( Bill Gaytten), и временно исполняющий обязанности креативного директора Гэйттен, на днях представивший новую коллекцию Dior, останется на своем посту в течение еще шести сезонов.Опять-таки по слухам, совсем недавно Толедано предложил кресло креативного директора Dior Рафу Симонсу (Raf Simons), покинувшему Jil Sander — однако дизайнер запросил слишком высокое жалованье, из-за чего руководство Dior и решило сэкономить, вновь обратившись к услугам Гэйттена. Впрочем, представители Симонса поспешили официально заявить, что дизайнер никогда не обсуждал с Dior возможность сотрудничества, и информация о переговорах — не больше, чем слухи.
Судя по всему, кризис коснулся и такого «столпа» моды как Christian Dior. В прошлом году круизная коллекция-2009 Dior была продемонстрирована с подобающей пышностью Джона Галльяно (John Galliano), со множеством моделей на подиуме, Дженнифер Лопез (Jennifer Lopez) и Шарлиз Терон (Charlize Theron) в первом ряду. В этом же году круизное творение Christian Dior намного скромнее и не выходит за рамки каталога. Основой коллекции стали жемчуг и нестандартные головные уборы, напоминающие о винтажном стиле, и несколько неожиданные для Christian Dior аксессуары с леопардовым принтом – любовью к анималистичным принтам традиционно отличаются итальянские дизайнеры, а не французский модный дом. Впрочем, классическая французская элегантность Dior по-прежнему сохраняется, воплощаясь в изысканных костюмах и платьях. 6 июля Christian Dior готовится представить свою новую коллекцию haute couture сезона осень-2009; впервые за последние 10 лет модный показ коллекции состоится в штаб-квартире дома на авеню Монтень. Организаторы показа, впрочем, утверждают, что перенос места действия связан не с необходимостью сократить расходы в период кризиса, а со своеобразным «возвращением к корням» Dior.
Очередная порция слухов о развитии ситуации в Dior – на этот раз максимально близких к реалиям: Марк Джейкобс (Marc Jacobs) категорически отказался от предложенной ему позиции креативного директора Dior, а другие модные дизайнеры дипломатично «бойкотируют» LVMH из-за «бесчеловечного» отношения к Джону Галльяно (John Galliano). Окончательно от возможности работать в Dior Джейкобс отказался, по последним сообщениям, в середине ноября – после нескольких месяцев переговоров: руководство LVMH впервые обратилось к Джейкобсу еще в июле, после того, как Билл Гэйттен (Bill Gaytten) представил на Неделе высокой моды в Париже разгромленную критиками коллекцию Dior haute couture. Камнем преткновения стали не только деньги, но и требование Джейкобса реорганизовать команду дизайнеров: Марк Джейкобс намеревался взять с собой в Dior и всех своих сотрудников. Тем временем Фиби Фило (Phoebe Philo), креативный директор Celine, которая должна была заменить Джейкобса во главе Louis Vuitton в случае его перехода в Dior, менять работу также не торопилась. Прочие модные дизайнеры, которых в течение долгого времени прочили на роль нового креативного директора Dior, соглашаться на предложения LVMH тоже не спешат – более того, постепенно включаются в своеобразный негласный бойкот LVMH: «дизайнеры с нормальным чувством собственного достоинства» попросту не могут простить LVMH то, как быстро – и как некрасиво - лидеры дома забыли о Джоне Галльяно.
Современное искусство стало источником вдохновения не только для последней коллекции Chanel весна-лето 2014, но и для новой рекламной кампании дома Dior – которая ознаменовала радикальную смену направления парижского бренда. Это, впрочем, не удивительно, если учесть, что теперь бренд Christian Dior возглавляет Раф Симонс (Raf Simons), большой любитель модернистских решений. Но разница налицо – если раньше Марион Котийяр (Marion Cotillard) позировала на фоне романтических пейзажей Парижа, Лондона, Шанхая, представая в роли изысканной и соблазнительной «Леди Dior», то в новой кампании - это почти андрогинный персонаж на фоне голой, с абстрактными разводами краски стены. «Модернистский», как назвали его создатели кампании Dior, образ Марион Котийяр (которая, кстати, уже пять лет остается лицом аксессуаров дома) складывается из гладко зачесанных назад волос, красной губной помады и минималистской одежды из коллекции Dior Resort 2014, созданной Рафом Симонсом. Рекламная кампания Lady Dior стартует в глянце уже 30 октября.
Пока сам Джон Галльяно (John Galliano) лечится от алкогольной зависимости в одной из реабилитационных клиник США, дом Dior не спешит объявлять о том, кто же станет преемником дизайнера, в начале марта со скандалом уволенного за антисемитские высказывания. Главный кандидат на пост нового креативного директора Christian Dior - Риккардо Тиши (Riccardo Tisci), в настоящее время возглавляющий французский дом Givenchy. Впрочем, о том, кто в дальнейшем будет создавать коллекции для Dior, станет, по последним слухам, известно только осенью. Задержка с принятием решения о назначении нового дизайнера на пост креативного директора Dior вызвана двумя причинами: во-первых, официально Джон Галльяно до сих пор остается главой Dior (контракт с дизайнером необходимо расторгнуть легально, а руководство LVMH, владельца Dior, до сих пор этого почему-то не сделало). Ну а во-вторых, LVMH, по всей видимости, считает, что для одного сезона громких объявлений уже достаточно - и вплоть до осени будет заниматься, в первую очередь, реабилитацией имиджа Dior.
Глава LVMH Бернар Арно (Bernard Arnault), совсем недавно достаточно резко высказывавшийся в адрес уволенного с поста креативного директора Christian Dior Джона Галльяно (John Galliano), по всей видимости, учел все негативные отзывы критиков о двух последних коллекциях французского бренда. В очередной раз обсуждая вопрос кандидатуры на замену Галльяно, Арно сравнил дом Dior с «оркестром без дирижера». «Ситуация с Dior похожа на Венскую филармонию: время от времени оркестр может выступать без дирижера, поскольку его музыканты по-настоящему хороши. Однако это не может продолжаться вечно. Мы должны сделать лучший выбор для Dior и найти лучшего дирижера», заявил Арно. Сидней Толедано (Sidney Toledano), исполнительный директор Dior, на прошлой неделе сделал очень похожее заявление, сравнив поиски дизайнера на замену Джону Галльяно с поисками «того самого единственного» для юной девушки – хотя и поспешил заметить, что креативный директор – далеко не самый важный человек для бренда. «Дизайнеров готовит множество школ», утверждает Толедано, а вот «простых людей», которые занимаются непосредственным созданием одежды, необходимо «защищать» - так, по всей видимости, исполнительный директор Dior решил выступить в защиту Билла Гэйттена (Bill Gaytten), коллекция haute couture которого для Dior потерпела оглушительный провал.
2011 год в мире моды оказался богатым на события - так много кадровых перестановок, скандалов, новых лиц и самых неожиданных совместных коллекций fashion-индустрия не видела уже давно. В первую очередь 2011 год стал годом громких увольнений - по очереди главных дизайнеров лишились такие известные бренды, как Christian Dior, Balmain, Kenzo. К «временно безработным» присоединилась и Карин Ройтфельд, экс-редактор французского Vogue, которой Conde Nast быстро нашел замену в лице Эммануэль Альт. Кроме того, 2011 год в моде стал годом открытий - порой весьма противоречивых: «героями года» с точки зрения быстро растущей популярности оказались 13-летняя актриса Эль Фаннинг, манекенщик с андрогинной внешностью Андрей Пежич и, разумеется, Леди Гага. Скандал с Джоном Галльяно Когда в феврале появились первые сообщения об антисемитском скандале с участием Джона Галльяно (John Galliano) в Париже, за которыми последовал скандальный видеоролик, в котором дизайнер признавался в любви к Гитлеру, мало кто мог подумать, что скандал с Галльяно затянется почти на год. Галльяно был сразу же отстранен от работы в Dior, а впоследствии потерял работу не только в Dior, но и в John Galliano. Как только сразу два известнейших бренда лишились столь яркого и, безусловно, талантливого дизайнера, в модном сообществе начали циркулировать слухи о том, кто же займет место Джона. Ни одно из известных имен не осталось не упомянутым - роль нового креативного директора Dior прочили Марку Джейкобсу (Marc Jacobs), Риккардо Тиши (Riccardo Tisci) и, в последнее время, даже Александру Вангу (Alexander Wang). По слухам, предложение перейти работать в Dior получили больше десятка дизайнеров, но ни один из них сотрудничать с LVMH не согласился. Судьба дома Dior, между тем, до сих пор остается под вопросом. Christian Dior весна-лето 2012 от Билла Гэйттена Кадровые перестановки в Vogue: Эммануэль Альт на смену Карин Ройтфельд Уход Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld) с поста главного редактора французского Vogue в конце прошлого, 2010 года оказался настоящим шоком для многих - Карин, проведя в кресле главы Vogue почти десять лет, казалась совершенно незаменимой. Тем не менее, после месяцев слухов Conde Nast назначил на пост главного редактора французской «Библии моды» Эммануэль Альт (Emmanuelle Alt), экс-директора по моде Vogue. Под руководством нового главного редактора французский Vogue стал куда менее дерзким и провокационным - к примеру, для съемок обложки своего дебютного номера в качестве главного редактора Альт выбрала вполне ожидаемую кандидатуру, Жизель Бюндхен (Gisele Bundchen), а для второй - не менее "стандартную» Кейт Мосс (Kate Moss). "Прощальная" обложка Vogue от Ройтфельд с Саскией де Брау и редакторские дебюты Альт Balmain остался без Кристофа Декарнина Неделя моды в Париже осень-зима 2011-2012 оказалась едва ли не самым громким событием года - не столько благодаря новым коллекциям одежды, сколько из-за ряда скандальных увольнений. Помимо Джона Галльяно, в марте своей работы лишился и Кристоф Декарнин (Cristophe Decarnin), креативный директор Balmain, несколько сезонов назад подаривший миру феноменально популярные жакеты в стиле милитари. После того, как Декарнин не присутствовал на показе осенне-зимней коллекции Balmain в Париже, появились первые слухи о том, что дизайнер из-за нервного срыва оказался в психиатрической клинике. Очень скоро выяснилось, что дизайнер не работал на Balmain в течение последних нескольких месяцев, а завершала работу над его последней коллекцией для бренда стилист Balmain Мелани Уорд (Melanie Ward). В отличие от Dior, Balmain не мешкал с новым назначением - Кристофа Декарнина очень быстро заменил молодой дизайнер Оливье Рустен (Olivier Rousteing). Знаменитые жакеты в стиле милитари от Balmain Леди Гага стала признанной иконой стиля Без преувеличения можно говорить о том, что Леди Гага (Lady Gaga) стала одной из самых влиятельных фигур в моде 2011 года. Не забывая о музыке, в 2011 году Гага попробовала себя и в других областях: в марте, в рамках Недели моды в Париже, певица вышла на подиум Thierry Mugler, дебютную коллекцию для которого представил ее друг и личный стилист Никола Формичетти (Nicola Formichetti), а затем украсила обложки Vogue и Harper's Bazaar. Кроме того, Леди Гага попробовала себя в роли fashion-колумниста для V, открыла pop-up бутик в нью-йоркском Barney's и, наконец, официально была признана «иконой моды» Американским советом модных дизайнеров, получив премию CFDA Fashion Awards. Леди Гага на обложке Vogue и подиуме Thierry Mugler с Формичетти Свадебное платье Кейт Миддлтон от Alexander McQueen В пятницу, 29 апреля 2011 года, Кейт Миддлтон (Kate Middleton) вышла замуж за британского принца Уильяма в роскошном свадебном платье, созданном специально для будущей принцессы Сарой Бартон (Sarah Burton), дизайнером Alexander McQueen. Слухи о том, кто же займется созданием свадебного наряда для Кейт, не утихали на протяжении нескольких месяцев перед свадьбой, а в Великобритании букмекерские агентства начали даже принимать ставки на имя дизайнера, работающего над созданием платья. После свадьбы наряд Миддлтон был выставлен в Букингемском дворце - больше 600 тысяч человек в течение следующих нескольких месяцев пришли лично оценить платье. Для сравнения, почти столько же посетителей собрала выставка в музее Метрополитэн, посвященная творчеству основателя Alexander McQueen, самого Ли Маккуина. И, благодаря "королевскому" свадебному платью, Сара Бартон моментально превратилась в одного из самых известных модных дизайнеров в мире. Часть вторая
пресс-релиз С 15 апреля по 3 мая на 1 этаже ЦУМа в зоне Атриума на специально установленном подиуме команда профессиональных визажистов Dior поможет подобрать один из 44 оттенков новой помады, а также проведет ряд мастер-классов по созданию образа в стиле Кейт Мосс и Dior Addict. Вам будет предложен экспресс макияж губ, а профессиональный фотограф запечатлит ваш новый образ на мгновенное фото. Впервые посетителям ЦУМа будет предложена специальная услуга маникюра с использованием новых оттенков лака Dior Vernis. 26 и 27 апреля состоится шоу подиумного макияжа с участием международных визажистов Dior Джуниора Седеньо (Испания) и Давида Фрицци (Италия), а также команды ведущих визажистов России: Вячеслава Сасина, Марины Хитушко, Екатерины Коноваловой. Мастера будут создавать образы в стиле Dior Addict для профессиональных моделей; шоу завершит дефиле моделей по красной ковровой дорожке. Посетителей ждет праздничный фуршет, а покупателей – комплименты от Dior.
Ослепительный телефон Rêverie от Dior эксклюзивно представлен в Harrods. Это уникальное творение “от кутюр” вручную собрано во Франции. Оборудованный тачскрином телефон изысканно украшен 1 539 бриллиантами и инкрустирован 18-каратным белым золотом и 46 деталями из натурального перламутра, выполненными в легендарном плетеном узоре Dior. Rêverie не только потрясающе красив, но и многофункционален. Телефон оборудован мультитач LCD экраном, который открывает счастливому обладателю меню с большим выбором приложений. С их помощью пользователь Rêverie сможет ознакомиться с историей дома Dior начиная с 1950-х годов и до сегодняшнего дня. Галерея и коллекция анимаций, также посвящены истории дома Dior. Специально сочиненные для Rêverie рингтоны вновь напоминают о безусловной элегантности модного дома. Единственный в своём экземпляре телефон Rêverie от Dior можно приобрести только в Harrods за 78 000 фунтов стерлингов. Функции телефона Reverie от Dior: - Тач скрин - 3.2-дюймовый мулти-тач LCD экран - 16 миллионов цветов: 480 х 854 пикселя - 3G + GSM и Wifi - Bluetooth стерео-системы - Micro SD 8GB - A-GPS и Google Maps - Специальные приложения для использования Facebook и Twitter - Батарея Li-lon900mAh: 120 часов в пассивном режиме - 3 часа 45 минут в режиме разговора - MP3 плейер со звуком Dolby Mobile - Камера 5 MPx с автофокусом - Размер: 03.1mm H x 50.3mm D x 12.8mm W - Вес: от 137 грамм
Руководство Christian Dior не оставляет надежды сделать Марка Джейкобса (Marc Jacobs) новым дизайнером французского дома – хотя в начале октября и сообщалось, что переговоры Сиднея Толедано (Sidney Toledano), президента и исполнительного директора Dior, с Джейкобсом зашли в тупик. Теперь же источники WWD (издания, посвященного профессионалам индустрии моды) сообщают, что переговоры руководства Dior с Марком Джейкобсом возобновились. Если Джейкобс все-таки заключит контракт с Dior, во главе Louis Vuitton его заменит Фиби Фило (Phoebe Philo) – британский дизайнер, в настоящее время работающая в Celine и ранее возглавлявшая еще один французский модный дом, Chloe. Пока руководство Dior продолжает искать нового креативного директора, прибыли дома в третьем квартале 2011 года выросли на 17,6% - что заставило fashion-экспертов предположить, что, в конечном итоге, громкое имя главного дизайнера для Dior не так уж и важно.
Героями слухов о том, кто же возглавит дом Christian Dior после ухода Джона Галльяно (John Galliano) были, в основном, известнейшие представители мира моды – на роль нового дизайнера Dior прочили и главу Givenchy Риккардо Тиши (Riccardo Tisci), и дизайнера Lanvin Альбера Элбаза (Alber Elbaz), и даже Марка Джейкобса (Marc Jacobs). Однако, пока известные дизайнеры от поста, ранее занимаемого Джоном Галльяно, деликатно отказываются, на роль нового главы Dior претендует персонаж куда более неожиданный – Билл Гейттен (Bill Gaytten), «правая рука» Джона. За кулисами показа новой коллекции haute couture Christian Dior, прошедшего несколько дней назад в рамках Недели высокой моды в Париже, Гейттен прямо заявил о своем желании занять место своего бывшего босса: когда Кэти Хорин (Cathy Horyn), fashion-критик New York Times, поинтересовалась у Гейттена, хочет ли он получить работу, дизайнер откровенно сказал: «Да, хочу. Я не дурак». Умственные способности Гейттена, недавно назначенного дизайнером John Galliano, никто, разумеется, подвергать сомнению не собирается, но вот талант дизайнера – совсем другое дело: первые же отзывы о новой коллекции haute couture Dior, работал над которой именно Гейттен, были негативными. Самые авторитетные fashion-эксперты практически единодушно утверждают, что Гейттену, каким бы умелым он ни был, не хватает той творческой искры, что, без сомнения, была у «гения» Галльяно. Поэтому, даже если руководство Christian Dior и подумывало о том, чтобы назначить на смену Галльяно его бывшего помощника, теперь этим планам, скорее всего, не суждено сбыться.