Когда уже почти два года назад Гальяно показал первую накидку, для нее еще не было своего названия и она казалась большинству лишь очередной причудой гения. "Больше, больше накидок" - сразу же написала я об этом. И вот в этом осенне-зимнем сезоне кейпы - теперь эти накидки с прорезями\вырезами для рук, а то и без них, называются именно так, - в коллекции каждого второго известного дизайнера и каждого уважающего себя крупного модного бренда. Наши российские дизайнеры - тоже в тренде, кстати, в первую очередь Анна и Алексей Бородулины, которые показывали сначала просто накидки, а потом превратили их в кейпы. Есть кейпы у Олега Бирюкова, Андрея Рыбинского (Pure Vinnie)... В моем гардеробе их уже два: теплый кейп-макси Oleg Biryukov и яркая летняя накидка Borodulin`s. А у вас?
FashionTime – о различиях в стилях двух известных дизайнеров.
Мужская и женская одежда марок Agnona, Larusmiani, Malo, John Galliano и других брендов Читать далее...
14 сенятбря открылся НОВЫЙ флагманский салон Mania Grandiosa на Большом пр., П.С., 22!!! На площади более 500 м2 вниманию покупателей представлены лучшие бренды итальянской и французской обувной fashion индустрии. Новой бутик Mania Grandiosa поистине уникален – в пространстве одного салона можно будет найти широкий ассортимент всемирно известных производителей: Chloé, Michael Kors, Roberto Cavalli, John Galliano, Artioli, Gianmarco Lorenzi, Rene Caovila, A.Testoni и т.д. Более того, такие марки как Giuseppe Zanotti, Casadei, Versace, Santoni и Ballin будут представлены корнерами, а это значит, что у петербуржцев будет возможность ознакомиться практически с полным ассортиментом обуви и аксессуаров этих замечательных брендов. Этим проектом Mania Grandiosa продолжает свою политику: всё самое лучшее - для наших клиентов!
Открывающий выставку CPM "русский Голливуд" (так его назвали организаторы) - Иван Охлобыстин не упустил возможности сделать ряд эпатажных заявлений. Например, он не собирается для курируемой им партии закупать черную одежду - это цвет фашизма, а также - поблагодарил Джона Гальяно за поддержу. Не раз напомнив, что он простой тушинский парень и очень далек от моды. Напомним, в этом сезоне Иван Охлобыстин является лицом немецкой компании TOM TAILOR. С 5 по 8 сентября на территории ЦВК «Экспоцентр» пройдет XIX сезон международной выставки моды CPM – Collection Premiere Moscow. Крупнейшая в Восточной Европе специализированная выставка соберет в Москве дизайнеров и производителей из 35 стран, среди которых Германия, Дания, Испания, Италия, Турция, Финляндия, Франция и др., которые представят посетителям более 1 500 известных и перспективных брендов.
Больше года назад, в марте 2011 года, Джон Галльяно (John Galliano) был со скандалом уволен с поста креативного директора Christian Dior. Французский дом, казалось бы, и так достаточно наказан, так и не оправившись после ухода Галльяно (все последующие коллекции fashion-критики восприняли достаточно холодно) — но злоключения Dior на этом, как выяснилось, не закончились. Теперь и сам Джон Галльяно решил взяться за защиту своих прав и подал на работодателя судебный иск в размере 15 миллионов евро. Как сообщает британское издание The Telegraph, Джон Галльяно намерен судиться с концерном LVMH, которому принадлежат бренды Dior и John Galliano (сам дизайнер после скандала с антисемитскими высказываниями потерял должность креативного директора еще и в собственном доме моды). Первое слушание по делу Галльяно против LVMH назначено на 4 февраля 2013 года.
Новости от Джона Гальяно: пока он подавал в суд на Dior, его лишили титула кавалера ордена Почетного легиона.
Джон Гальяно планирует уехать из Парижа и поселиться в Лос-Анджелесе.
FashonTime – о долгожданном возвращении дизайнера.
FashionTime – о новом судебном разбирательстве с участием дизайнера.
Орден Джона Гальяно, аромат Леди Гаги, самый большой H&M, ночь моды и другие заметные события, произошедшие в модной индустрии за неделю Читать далее...
Пока все мы с нетерпением ждем дебюта Рафа Симонса (Raf Simons) с новой коллекцией Christian Dior haute couture (показ намечен на сегодняшний вечер), хочу обратить внимание на коллекцию многострадального Билла Гэйттена (Bill Gaytten) для John Galliano - так уж получилось, что показана она была всего лишь несколько дней назад под занавес Недели мужской моды в Париже. Анонсирующие фотографии на уважаемом мною New York Magazine неприятно напомнили первую (и бесконечно позорную) коллекцию Гэйттена Dior haute couture - с клоунским макияжем, невразумительной одеждой и невообразимыми головными уборами. Тут, казалось бы, было то же самое - зачем-то прицепленные к мужской рубашке оленьи рога, муляж лобстера (в качестве украшения, видимо), аляповатый узор из веселеньких белых облачков на голубом фоне... Но. В мужской коллекции Билла Гэйттена для John Galliano - больше трех десятков моделей. И, как бы там критики не относились к несчастному (а после этой некрасивой истории с Dior он действительно вызывает сочувствие), большинство из них - действительно удачны. Ну, конечно, о той бесшабашности, эпатажности и смелости самого Джона Галльяно (John Galliano) речи не идет, но некоторые идеи (а заодно и их воплощение) - очень интересны (хотя, буду честной, и вызывают в первые несколько секунд легкое недоумение). Лобстер и оленьи рога к таким идеям не относится :) Посмотреть коллекцию стоит. Хотя бы потому, что Билл Гэйттен, если повезет, "у руля" John Galliano будет оставаться еще долго. А за творческим прогрессом всегда наблюдать интересно.
Нежные пастельные цвета и принты, укороченные жакеты и пышные короткие юбки, плиссировка... Каких-то несколько сезонов назад подобные образы — женственные, достаточно скромные и юные, но, пожалуй, безыскусные — сложно было себе представить в коллекциях John Galliano. У Билла Гэйттена (Bill Gaytten), который покинул Dior, но по-прежнему заменяет Джона Галльяно (John Galliano) во главе основанного им бренда, видение совершенно другое: никаких провокаций и смелых, нестандартных решений — только следование классическим канонам круизных коллекций и простота в деталях. Кстати, источником вдохновения для новой пре-коллекции John Galliano весна-2013 послужили образы двух знаменитых сестер-актрис — Дакоты и Элль Фаннинг (Dakota & Elle Fanning), которые (как, кстати, в свое время еще две знаменитые сестры-актрисы, Элизабет и Эшли Олсен,) отличаются стилем весьма своеобразным и узнаваемым. И действительно — круизные творения от Билла Гэйттена с легкостью вписались бы в гардероб знаменитых сестричек. А вот хорошо это для бренда или плохо — решать даже не fashion-критикам, и так не слишком дружелюбно настроенным по отношению к «вечно второму номеру» Гэйттену, а показателям продаж.
FashionTime – о встрече редактора глянца и опального дизайнера.
Несколько дней назад в Париже завершилась очередная Неделя высокой моды, в рамках которой свои коллекции haute couture осень-зима 2012-2013 на парижском подиуме представили и «ветераны» haute couture, и относительные новички на ниве высокой моды. Вообще прошедшая Неделя высокой моды в Париже оказалась богатой на всевозможного рода события — и приятные, и, так скажем, не слишком. Один только скандальный дебют Рафа Симонса (Raf Simons) с его первой коллекцией Christian Dior haute couture чего стоит — а ведь на этот раз полноценные «кутюрные» коллекции показали еще и Versace и Dolce & Gabbana (последние, правда, предпочли парижскому подиуму территорию бывшего монастыря на Сицилии). Ну и, разумеется, неделю показов «разбавили» традиционно успешные коллекции «грандов» высокой моды — таких, как Жан Поль Готье (Jean Paul Gaultier), Джорджо Армани (Giorgio Armani), Эли Сааб (Elie Saab). Разочарование Недели высокой моды: Раф Симонс для Christian Dior Fashion-сообщество, подначиваемое модными критиками и экспертами, еще долго будет спорить о том, какую же роль предстоит сыграть Рафу Симонсу, совсем недавно покинувшему Jil Sander, в Dior — но, судя по первой его коллекции для дома, коллекции haute couture, показанной на Неделе высокой моды в Париже, роль эта (по крайней мере, сначала) мало чем будет отличаться от роли «вечно второго» Билла Гэйттена (Bill Gaytten). Огромное количество разгромных комментариев и критики дебютной коллекции Симонса для Dior – факт неоспоримый, как бы ни радовались его появлению во главе французского бренда авторитетные представители fashion-индустрии. Да и сама коллекция, объективно, не представляет собой ничего особенного — ни с точки зрения собственно haute couture (слишком уж она простая и безыскусная), ни с точки зрения соответствия традиционной эстетике Dior. Сюрприз первый, ожидаемый: Versace haute couture осень-зима 2012-2013 Дом Versace свое возрождение в сфере высокой моды начал еще несколько сезонов назад, но, пожалуй, формально возвращение итальянского бренда на «кутюрный» подиум произошло лишь несколько дней назад — Донателла Версаче (Donatella Versace) наконец организовала полноценный показ новой коллекции Versace haute couture осень-зима 2012-2013. Коллекция — воплощение узнаваемой эстетики Versace и, в то же время, красота мельчайших, тщательно продуманных деталей, которые, собственно, зачастую и отличают именно «кутюрные» коллекции. Сюрприз второй, блистательный: Giambattista Valli haute couture осень-зима 2012-2013 Джамбаттиста Валли (Giambattista Valli) – абсолютный новичок в сфере высокой моды: Синдикат, определяющий узкий круг участников Недель высокой моды в Париже, всего лишь сезон назад включил дизайнера в список избранных, и свою первую коллекцию haute couture Валли представил несколько месяцев назад. Нынешняя же коллекция, вторая по счету, поражает блистательным воплощением самого понятия «высокая мода»: новыми творениями Валли можно любоваться до бесконечности, оценивая роскошь тканей, сложность силуэтных решений, и, главное, почти театральную пышность и яркость, которая слегка, ностальгически, напоминает последние haute couture коллекции Джона Галльяно (John Galliano). Лучшие коллекции Недели высокой моды: Armani Prive и Elie Saab осень-зима 2012-2013 Стабильность в самом хорошем смысле этого слова — это коллекции Джорджо Армани и Эли Сааб haute couture. Признанные мастера роскошных вечерних туалетов, оба этих дизайнера постоянно радуют — не каким-то авангардистским переосмыслением самого явления высокой моды, а безупречно красивыми, изысканными, роскошными ансамблями, демонстрируемыми в рамках Недель haute couture. Armani Prive haute couture осень-зима 2012-2013 И пусть ничего принципиально нового эти дизайнеры предложить не могут (или же просто — не хотят?), коллекциями их — в том числе и новыми, приуроченными к сезону осень-зима 2012-2013 — любоваться можно до бесконечности. Elie Saab haute couture осень-зима 2012-2013 Лучший дебют Недели высокой моды: Dolce & Gabbana Казалось бы, всего несколько недель назад Доменико Дольче и Стефано Габбана (Domenico Dolce & Stefano Gabbana) официально объявили о том, что займутся созданием коллекций haute couture – и вот уже состоялся долгожданный дебют, и итальянский дизайнерский дуэт впору записывать в мастера высокой моды. Формально Дольче и Габбана не были участниками Недели высокой моды — показ их коллекции прошел в родной Италии. Однако сама коллекция (если, конечно, судить по тем разрозненным фотоматериалам, что чудом проникли в Сеть, несмотря на обстановку строжайшей секретности вокруг показа) — это все лучшее в эстетике Dolce & Gabbana плюс особая проработка мельчайших декоративных деталей и ручная работа, сделавшие каждый наряд из коллекции почти произведением искусства.
В самый разгар лета Галерея «Времена года» устроила модную вечеринку, посвященную моде и красивому образу жизни. Грандиозная вечеринка Галерей «Времена года» с участием звезд российского шоу-бизнеса и светских персонажей Москвы состоялась 13 июля в формате open air на крыше Галерей с ночным видом на Кутузовский проспект. Центральным fashion-событием вечеринки стал показ эксклюзивного белья, купальников, пляжной одежды и аксессуаров от салонов «Estelle Haute Creation» и «X.O.» Великолепное шоу придало вечеру атмосферу настоящего модного действия, схожего с показами мод в мировых столицах. На подиуме были представлены коллекции знаменитых брендов: Lise Charmel, Emamo, Roberto Cavalli, John Galliano, Moschino, Ermano Scervino, Blugirl - отражающие самые актуальные тренды круизной и пляжной моды 2012 года. Гостей развлекали ещё до начала дефиле: предлагалось сделать расслабляющий массаж головы или рук, выпить коктейли от Martini или отдохнуть на красивом и уютном диване. Подиум на время заняли танцовщицы, которые увеселяли нас своими яркими костюмами и танцами. Показ женского белья, купальников и пляжной одежды порадовал своим разнообразием и цветовой палитрой . На подиуме царила радуга красок и различные фактуры изделий: однотонный атлас, затейливое кружево, ткани, украшенные стразами и даже боа. Аристократичные чёрные шляпки из тюля и бархата с перьями, а также изящные бусы и колье служили основными аксессуарами манекенщиц. Длинные платья с цветочным принтом были представлены в сочетании с широкополыми соломенными шляпами и объёмными пляжными сумками. Купальники, комбинации, халаты, пикантное бельё с поясом для чулков, лёгкие короткие туники,- всё сложилось в едином модном пазле . Мужская коллекция убедила нас, что многообразие цвета на пляже доступно не только модницам, но сильной половине этой планеты. Плавки, шорты отражали настроение лета: однотонные, в клетку, с цветным авангардным или газетным принтом, рисунком пальм и морской пены, -всё, чтобы удивить самых взыскательных любителей моды. Показ завершил традиционный выход невесты, которой была Даша Малыгина. Хочу отметить, что погода в тот вечер была скорее осенней, чем летней, но никто из моделей не дрогнул, учитывая, что гости были тепло одеты и укутались в тёплые пледы. В качестве DJ open air вечеринки выступила Дарья Малыгина. Известная российская модель, ставшая лицом Prada, которая теперь живет в Нью-Йорке и является настоящей it-girl Манхэттена. Даша прилетела в Москву всего на один вечер, чтобы вместе с гостями I AM CRAZY ABOUT FASHION погрузиться в атмосферу модного праздника. На протяжении всей вечеринки для гостей работал футуристический бар с летними освежающими напитками и коктейлями от спонсора мероприятия - Martini . Всем гостям вручили подарки от магазинов «Эстель Адони» – карты VIP клиента с максимальной 15%. На празднике были отмечены знаменитости: Татьяна Терешина, Елена Кулецкая, Татьяна Котова и др.. Диана Яковлева
Вчера вечером в Париже в рамках начавшейся Недели высокой моды Раф Симонс (Raf Simons) официально представил свою первую коллекцию для дома Christian Dior - haute couture осень-зима 2012-2013. Посмотреть на долгожданный дебют бывшего креативного директора Jil Sander, покинувшего бренд несколько месяцев назад и ставшего так долго подыскиваемой заменой Джону Галльяно (John Galliano), собрались самые авторитетные представители международной индустрии моды - сам Пьер Карден (Pierre Cardin), Марк Джейкобс (Marc Jacobs), Диана фон Фюрстенберг (Diane von Furstenberg), Донателла Версаче (Donatella Versace), Наталья Водянова, Альбер Элбаз (Alber Elbaz), Риккардо Тиши (Riccardo Tisci). Fashion-критики коллекцию приняли с распростертыми объятиями, называя творения Рафа Симонса своего рода "архитектурным переосмыслением" канонов эстетики Кристиана Диора (Christian Dior). Мне же (далее - субъективное мнение автора) кажется, что ни Диора, ни, тем паче, Галльяно в этой коллекции нет. Есть - Раф Симонс и немного луков из прощальной его коллекции для Jil Sander (бледно-розовые платья так и бросаются в глаза). Если уж на то пошло, то куда ближе к "корням" Dior была последняя коллекция Билла Гэйттена (Bill Gaytten) haute couture - хотя все и говорили про нее, что она скучна, повторяет архивные решения самого Диора и так далее. По крайней мере, она была по-настоящему красивой. Изысканной, если хотите. Здесь же, в дебютном творении Рафа Симонса для Dior, нет ничего - ни сложных решений, свойственных высокой моде в целом, ни блестящего творческого переосмысления эстетики Dior, ни даже зрелищных и по-театральному ярких образов а-ля Галльяно. До безумия скучная, и - опять-таки лично на мой взгляд - совершенно не достойная столь длительного ожидания коллекция.
Оказывается, обсуждавшаяся ранее коллекция Билла Гэйттена (Bill Gaytten) для John Galliano, представленная под занавес Недели мужской моды в Париже и изобиловавшая достаточно странными дизайнерскими решениями, оказалась не единственной такой: прошедший сезон Недель мужской моды продемонстрировал, что дизайнеры, силясь придумать нечто новое в достаточно консервативной категории мужской одежды, порой «выдают» идеи весьма и весьма экстравагантные. В первую очередь отличились, судя по последним коллекциям, итальянцы: Versace предлагает мужчинам примерить розовые маечки или огромные «гладиаторские» ремни, а Giorgio Armani – носить белый пиджак с белыми же короткими шортами. Поклонником розового в мужском гардеробе оказался, неожиданно, и Кристофер Бэйли (Christopher Bailey), креативный директор Burberry — в его новой коллекции для британского бренда нашлось место ярким, почти неоново-розовым тренчам из материала, до крайности напоминающего мятую фольгу.
Еще одним показом минувшего вечера на начавшейся Неделе высокой моды в Париже стал показ новой коллекции Джамбаттиста Валли (Giambattista Valli) haute couture осень-зима 2012-2013. Хотя дизайнер дебютировал как признанный кутюрье всего лишь сезон назад, скачок заметен невооруженным глазом: если первая коллекция haute couture Валли оставляла впечатление попытки «нащупать», найти какой-то единый вектор, то вторая, представленная вчера — это блистательное воплощение самого понятия «высокая мода». Позволю себе сказать, что, после просмотра вчерашнего показа Рафа Симонса (Raf Simons) для Dior, коллекцию Джамбаттиста Валли просматривала с опаской — восторженные отзывы критиков мне уже заранее казались подозрительными. Но если в случае с Симонсом я с этими приступами горячей любви к дизайнеру категорически не согласна, то в случае с Валли критики абсолютно правы: коллекция блистательна! Роскошь в лучшем своем материальном воплощении, платья такой красоты, что ими хочется просто любоваться, почти театральная пышность и яркость слегка, ностальгически, напоминают последние haute couture коллекции Джона Галльяно (John Galliano), а сложность исполнения отдельных деталей (в особенности четкие, «скульптурные» рюши) — одну из последних коллекций Alexander McQueen.
Летняя коллекция часов John Galliano напоминает о коллекции сумок этого же бренда: цветовой гаммой, любовью к гламурному блеску кристаллов - и при этом функциональностью. В коллекции Galliano в основу дизайна положен знаменитый принт Galliano Gazette. Часы на двойном стальном или металлическом ремешке с готической "g" выпущены в двух размерах: 42 и 38 мм. Алюминиевые безели разных цветов украшены кристаллами.>Вторая сезонная коллекция с длинным и романтичным названием PARLEZ-MO D’ETERNITÉ AND PARLEZ MO D’AMOUR (Говори со мной вечно и говори мне о любви) состоит из двух версий: в милитари-стиле и в стиле бутылька брендового же парфюма Parlez Moì d’Amour. Третья коллекция - Colourist - все с тем же газетным принтом - отличается калейдоскопическим обилием цвета и принтом Gazette на ремешке.
Творческие союзы - обычное дело в модной индустрии. Дизайнеры объединяются, почувствовав некую внутреннюю связь, с целью создания коллектива, в котором проще обмениваться идеями, реализовать задуманное и добиваться максимально совершенного результата. Чаще всего это дуэты, реже трио, хотя существуют и более масштабные проекты, например, Bunker Z. Это коллектив, состоящий из восьми дизайнеров, который весной 2012 года представил свою первую коллекцию на Mercedes-Benz Fashion Week. Все они выпускницы Лаборатории моды Вячеслава Зайцева, все талантливы и амбициозны. Они - это Каролина Раи, Анастасия Верещагина, Станислава Головакина, Алина Залялиева, Стелла Гилядова, Екатерина Илюхина, Марина Искандарова и Ольга Киселенко. В рамках интервью каждой из участниц Bunker Z я задала несколько вопросов, о том как им удается не соперничать, чем вдохновляются дизайнеры и как проходит процесс подготовки к показам, а также о многом другом. Как появился ваш коллектив, какие обстоятельства этому предшествовали? Ольга Киселенко: В июне 2011 года я закончила лабораторию моды Вячеслава Зайцева, ну и конечно же, хотелось не останавливаться на достигнутом, хотелось продолжать воплощать свои идеи в новых и новых коллекциях, быть увиденным и востребованным дизайнером. Среди выпускников Лаборатории я нашла единомышленников, полных желания творить, и мы объединились в творческий коллектив. Вообще, fashion-индустрия знает немало примеров совместного продвижения начинающих дизайнеров. В новейшей истории моды это показы студентов знаменитого Central Saint Martins College of Art and Design. Если обратиться к прошлому,то начало было положено «бельгийской шестеркой»: группа выпускников Королевской академии изящных искусств в Антверпене продемонстрировала свои модели на Лондонской неделе моды и стала знаменитой. Как появилось название Bunker Z, что оно символизирует? Ольга Киселенко: Почему бункер? Можно сказать, что это символично — наш крепкий и сплоченный коллектив. А буква Z — наш талисман — первая буква фамилии нашего любимого учителя - Вячеслава Михайловича Зайцева.Как в вашей команде происходит подготовка к совместным показам : вы создаете коллекции отдельно или это коллективный процесс? Ольга Киселенко: Это всегда очень интересный процесс. Мы собираемся всем коллективом, обсуждаем разные модные тенденции, тренды сезонов, обмениваемся впечатлениями... Ну, и так в процессе беседы рождается общая идея предстоящего показа. А дальше, каждый дизайнер воплощает эту идею по-своему, сквозь призму своего личного мироощущения.Пожалуйста, опишите свое творчество, используя всего лишь пять слов.Ольга Киселенко: Свобода, красота, гармония, безбашенность и юмор, конечно)). Как вы считаете какая страна в мире самая благоприятная для творческой реализации дизайнера одежды?Каролина Рай: Здесь и думать нечего, конечно же - США, а наша Россия-матушка, скорее наоборот, как это не печально звучит...Какого бы из знаменитостей вы бы хотели видеть лицом вашей линии одежды? Каролина Рай: Данила Поляков! Однозначно !!! ...да, да, именно он для женской коллекции!При составлении коллекций вы стараетесь придерживаться одного стиля? Ваши коллекции являются логическим продолжением друг друга или вы стремитесь создавать абсолютно непохожие вещи? Каролина Рай: Я работаю в контексте одного стиля, но материалы всегда использую кардинально разные, поэтому и коллекции мои абсолютно не похожи друг на друга. Но здесь даже дело не в стиле, а в том, что у меня творится в данный период времени в голове.Что вас вдохновляет?Каролина Рай: Например, работая над коллекцией "Boa constrictor", я рассматривала быстротечность времени сквозь удушливую призму реальности и мечтала сбежать от всех и от самой себя в том числе. Отсюда и образ змеи, удава. « ...а меня судьба обняла не так: я в ней, как в кольцах удава» - стало её эпиграфом. В моей голове тогда поселилась туманная мистика и какое-то абсурдное безумие золотых светлячков в сезон дождей на полуострове Хиндустан.Коллекция« Необузданная» — это совсем другая песня, совсем другое настроение: белое и пушистое. И коллекция такая же. Самодостаточная. Это как парковка в раю: тихо и спокойно на душе и все петельки в этих бесконечных километрах ручного вязания легли ровно и умиротворённо и каждая точно на своё место.Так что, мои коллекции- это моё настроение и моё состояние души в данный период времени. И не более того)))Пожалуйста, опишите свое творчество, используя всего лишь пять слов.Каролина Рай: Моё творчество в 5 словах? Пожалуйста. Необузданная пластика +синтез странных форм. Кто для вас является абсолютным авторитетом в профессиональном плане?Анастасия Верещагина: В мире дизайна и моды назвать абсолютный авторитет невозможно…каждый дизайнер самобытен и исключителен. Лично мне нравится стиль Вячеслава Зайцева, John Galliano, Alexander MacQueen … Есть коллекции, которые восхищают неординарностью, а есть те, которые хочется целиком заполучить в своей гардероб. Именно такие ощущения возникли у меня при просмотре ваших работ. Вы следите за актуальными трендами, просматриваете коллекции других известных дизайнеров? Как происходит ваш творческий процесс? Анастасия Верещагина: Да, стараюсь следить за происходящим в мире моды, новыми тенденциями и трендами. Хотя, зачастую, новое – это хорошо забытое старое! Свое вдохновение и идеи я черпаю в картинах известных художников, прослушивании классической музыки, чтении классиков художественной литературы, в наблюдении за красотой и совершенством природы…Когда вы осознали, что хотите стать дизайнером одежды?Анастасия Верещагина: С детства… будучи ребенком, пыталась рисовать и шить наряды для кукол…мечтая о будущем успехе.Пожалуйста, опишите свое творчество, используя всего лишь пять слов. Анастасия Верещагина: Аристократизм. Неотразимость. Утонченность. Гармония. Изящность. Как вы попали в Bunker Z, что вам в профессиональном плане дает участие в этом проекте? Станислава Головакина: Обучение в Лаборатории Моды В.Зайцева и успешное её окончание дали мне возможность присоединиться к группе дизайнеров Бункера Z. Участие в проекте открыло мне окно в мир высокой моды, показав все грани индустрии моды.Основные тенденции вашей прошлой коллекции - черно-белые сочетания и сложный объемный крой. Что вдохновило вас на такие дизайнерские решения?Станислава Головакина: “Если в вашем гардеробе есть вещи белого и черного цвета, считайте, что вы уже одеты со вкусом,” — говорил Жан-Поль Готье.Несмотря на то, что каждый сезон дизайнеры придумывают новые цветовые сочетания, монохром в одежде всегда был и будет актуальным. Такая комбинация цветов всегда смотрится элегантно и в то же время эффектно. В черном и белом сочетании кроется многое — изящество движений, элегантность, тонкость и сила натуры. Это не просто два цвета, это проявление характера и харизмы.Где можно купить ваши вещи?Станислава Головакина: Данный вещей нет в свободной продаже, коллекция создавалась исключительно для показа.Пожалуйста, опишите свое творчество, используя всего лишь пять слов. Станислава Головакина: Чувственность, гармоничность, рассудительность, непринужденность, доступность. Некоторые ваши образы из осенне-зимней коллекции были выдержаны в стиле ретро. Где вы черпаете свое вдохновение?Алина Залялиева: Меня всегда привлекали исторические костюмы, винтажные вещи, песочно-шоколадные оттенки. Вдохновляюсь книгами, музыкой, природой!У вас есть свой сайт, интернет-магазин?Алина Залялиева: На данный момент я занимаюсь открытием ателье, и в скором времени появится интернет-магазин.Кто из дизайнеров прошлого или современного вас восхищает?Алина Залялиева: Всегда восхищалась Alexander McQueen, его умением передавать зрителям, то что он чувствует.Пожалуйста, опишите свое творчество, используя всего лишь пять слов.Алина Залялиева: Я помогаю женщинам чувствовать себя более женственно, изысканно и элегантно! Что для вас творческий успех?Екатерина Илюхина: Творческий успех – это когда видишь в глазах людей оживленный интерес, эмоции, восторг. Это когда проделанная творческая работа говорит сама за себя, а ты наслаждаешься реакцией зрителей. Это то, что хочется донести, но невозможно выразить словами. Это счастье быть понятым.Перед тем, как модели появятся на подиуме в вашей одежде, у вас не возникает желания срочно что-то переделать или исправить?Екатерина Илюхина: Обычно на это не хватает времени. Но, если найдется минутка, - я обязательно что-нибудь исправлю. Все-таки на подиуме все должно смотреться безупречно, как запланировано. Для меня большое расстройство, если что-то сложилось не так, как мне хотелось. Но радость видеть свои вещи на подиуме перекрывает любые мелкие недостатки. Ваши коллекции - это красивая одежда, творческое видение окружающего мира или что еще?Екатерина Илюхина: Прежде всего, это желание изменить стереотипы людей. Одежда – понятие бесконечное «Невозможное возможно», самое интересное еще впереди!Для одних одежда несет защитную функцию, для других это способ самовыражение. Для меня это и то, и другое. Мне очень важно понятие «образ», чтобы все понимали, кто моя героиня, т. е. мне важно, чтобы одежда отражала личность. Я не люблю моду, а люблю стиль. Я очень много уделяю внимание форме, линиям, конструкциям, не знаю, на сколько это заметно на подиуме, главное, чтобы в целом вещи смотрелись гармонично и при этом были комфортными для жизни. Да, я люблю одежду, которая обращает на себя внимание.Пожалуйста, опишите свое творчество, используя всего лишь пять слов. Екатерина Илюхина: Новизна, креативность, идея, образ, антигламур. Одна из целей дизайнера - подчеркнуть женскую красоту. Кто для вас идеал красоты за всю историю человечества? Стелла Гилядова: Красота всегда играла для меня огромное значение. Каждая женщина должна знать себе цену и внутренне чувствовать свой стиль. Такими женщинами для меня являются Одри Хепберн и Коко Шанель. Когда работаешь в коллективе творческих людей, то новые образы и мысли, словно, витают в воздухе, бывает ли, что кому-то из вашего коллектива приходят похожие идеи? Как решается ситуация в подобных случаях ? Стелла Гилядова: Мой коллектив состоит из людей разных возрасных категорий. Идеи поступают от каждого, и конечно, некоторые из них сходятся, но у каждого свой взгляд на моду, поэтому такая проблема исчезает сама собой! Bunker Z - это единственная ваша работа или есть собственные проекты?Стелла Гилядова: Изначально я состояла в коллективе "Лаборатория 13", плодотворность моей работы вы можете оценить по моей первой коллекции. На сегоднешний день я работаю с брендом " Бункер -Z", где я выпустила свою вторую коллекцию и надеюсь на этом не останавливаться.Пожалуйста, опишите свое творчество, используя всего лишь пять слов.Стелла Гилядова: Мой стиль - это реализация фантазий в качество, удобство и фешн преображение каждой женщины.
Несколько недель назад Christian Dior наконец обзавелся полноценным креативным директором и попрощался с Биллом Гэйттеном (Bill Gaytten), который на протяжении более чем года выполнял функции главного дизайнера и принимал на себя все нападки критиков. Официально Билл Гэйттен покинул свой пост совсем недавно — 5 июня, представив последнюю, прощальную коллекцию для Dior. Пре-коллекция весна-лето 2013, созданная Гэйттеном для Dior, неожиданно стала едва ли не самым удачным творением дизайнера: чистые линии и цвета, лаконичность и в то же время женственность образов, простой и даже где-то базовый набор одежды для межсезонного гардероба, с коммерческой точки зрения чрезвычайно успешный. Билл Гэйттен продолжит занимать пост креативного директора John Galliano, поэтому новые его коллекции fashion-сообщество увидит еще не раз. А Раф Симонс (Raf Simons), занявший пост креативного директора Dior в апреле, готовится, тем временем, представить свою дебютную коллекцию для французского дома — ее можно будет увидеть совсем скоро в рамках Недели высокой моды в Париже в июле.
Grandiosnая распродажа - новая традиция летнего Петербурга! В середине июня, когда в Санкт-Петербург съезжаются тысячи путешественников со всего мира, чтобы своими глазами увидеть легендарные Белые ночи, а мировая бизнес-элита устремляется в Северную столицу на Международный экономический форум, Mania Grandiosa открывает популярные шатры, ставшие традицией для Петербуржских охотников за высокой модой. Старт Grandiosной распродажи назначен на 22 июня и продлится до 1 июля по двум адресам: Савушкина 126 рядом с ТК «Atlantic-city» и на Типанова 21 ТК «Питер». Ассортимент в этом году изобилует всемирно известными именами: Dior, John Galliano, Moscino, Sergio Rossi, Santoni,Casadei, Valentino Red, Gianmarco Lorenzi, Bikkembergs, Calvin Klein и это далеко неполный список брендов, которые можно приобрести в легендарных шатрах по немыслимо выгодным ценам. В обувном раю, можно встретить балетки постельных тонов от Marc By Marc Jacobs с черным носиком, знаменитые плетеные босоножки Baldinini – тренд этого сезона, роскошные туфли на 15 сантиметровой шпильке декорированные невероятными бантами от Gianmarco Lorenzi. А также клатчи, которые подойдут к вечернему платью, ультрамодные сумочки на каждый день, и вместительные модели сумок баулов для практичных особ, которые привыкли «все свое носить с собой». Вы найдете и совершенно классические формы, и более смелые современные варианты. Цветовая палитра также разноообразна: все от темных до ультрамариновых и постельных тонов. Думаю, в этом калейдоскопе обуви и аксессуаров каждый найдет что-нибудь особенное, подходящее именно ему. Мы будем рады видеть всех ценителей обуви и аксессуаров на Grandiosной распродаже! Cавушкина 126,ТК «Atlantic-city» Типанова 21, ТК «Питер» Т.9459070 www.maniagrandiosa.com
Несколько дней назад вышла моя статья "Интервью с историком моды Анной Шиловой", вызвавшая на interModa.ru спор среди читателей сайта. Дискуссия была посвящена непростой ситуации, сложившейся вокруг дома Christian Dior в последнее время, в следствие того, что официальная версия происходящего, предложенная публике по заказу LVMH, вызывала сомнения и возмущения у людей, неравнодушных к моде. Скажу честно, в данный момент все закрутилось и обросло лишними деталями да такой степени, что разобраться в ситуации до конца очень сложно, поэтому искать новые факты и проводить собственное расследование не имеет смысла, так как в любом случае, чье-то мнение - это всего лишь одна из версий происходящего, основанная на личных размышлениях и случайно найденной информацией в интернете. Я решила пойти другим путем, а именно - объединить комментарии людей, которые на мой взгляд, как раз и являются лакмусовой бумажкой всего происходящего вокруг дома Christian Dior. Поэтому предлагаю вашему вниманию "открытую" публикацию, основанную на дискуссии с сайта interModa.ru. Я решила убрать имена и ники, фигурировавшие в обсуждении, оставив лишь только высказывая. Смысл этой статьи - показать разные точки зрения людей, самостоятельно ищущих правду о деле Christian Dior, для того, чтобы сделать собственный вывод, как говорится - "Думайте сами, решайте сами." О Джоне Гальяно "Работы Джона Гальяно я отслеживаю с 94 года по профессиональным соображениям. Гениальным и неповторимым он был всегда с самой первой выпускной коллекции (но это я уже пересматривала задним числом, заинтересовавшись). И никогда это не было дешевкой или профанацией! На грани здравого смысла, эпатажа, хулиганства - может быть! Но это не было скучным никогда! Каждая и любая из его коллекций - целый мир, вызванный к жизни его немыслимым гением! Его ругали, его боготворили и ...не пропускали его показов!" "...к творениям Гальяно не знаешь как и подступиться, не платья, прям, а арт-объекты и кому они тогда нужны! " "ДжГ не смотря на свое британское показное хипстерство, думается, был очень логичным продолжателем славных традиций Dior. Для тогдашней консервативной публики его назначение было шоком – британца, мальчишку в главные кутюрье знакового французского дома… Ужас, кошмар! Однако если отсечь эту лирику и просто поглядеть коллекции JG преддиоровского периода… Знаменитый показ в гараже (там, где Евангелиста в конце выходит в шикарном желтом платье)… Или даже знаменитую «Лукрецию», которая стала и триумфом и провалом одновременно… Андре Леон Телли там прям подпрыгивал и кричал в интервью – «Этот парень уважает женственность, в его работах женщина выглядит как женщина, он работает для женщин, которые хотят выглядеть как женщины» (цитата примерная). «Диоровщина» в этих коллекциях прямо таки из всех щелей била." "...это Гальяно сейчас - самобытен и креативен, а тогда его предложение выпускать вещи полностью покрытые логотипом Диор называли чем-то вроде дешевого заигрывания с массовой аудиторией. " "А может все-таки Гальяно и до Диор был Гальяно? )) талант, награды и слава бунтаря - все было уже при нем. Вы посмотрите его шоу того времени, столько энергии, столько выдумки, все просто искрится! Это просто безумие какое-то!.. В Диор его потом заметно подъели." "Как интересная информация под занавес: недавно выплыло, что руководство DIOR приватно предлагало Джону Гальяно вернуться на прежний пост - на что он ответил гордым отказом!" О Рафе Симонсе "...назначение Симонса воспринимается скептически, потому что он слишком блёклый, слишком скучный и слишком пресный. " "Раф Симонс (так считаю я и Бернар Арно ))) - Мастер, почерк у него есть. возвращение минимализма в моду - заслуга его блестящих коллекций для Жиль Сандер." "Каждый хорош на своем месте. Для любителей архитектуры и минимализма - Раф, для любителей классики, праздничности и избыточности - Диор. Вместе им будет трудно." "Коллекции Симонса, на мой взгляд, слишком неуклюжи, громоздки и как-то бесформенны и бесполые. Непонятно, кто там внутри такой одежды. В технологическом плане он тоже особо не напрягается - торчащая колом одежда не требует тщательной посадки. Все это он пытается компенсировать яркими цветами и игрой длины(как в последней коллекции). Общее впечатление- недоработанный one size,который одинаково плохо будет торчать как на женщинах, так и на мужчинах." "Насколько совместимы Симмонс и Диор? Не знаю… Есть сгущенка, есть омары. Каждый продукт хорош сам по себе, но вот если эти продукты соединить, вкусное ли блюдо получится?" "О Симмонсе, как о возможном кандидате на место главного дизайнера Диор заговорили только после скандала, да и то… По моему, по настоящему «громко» поддержала его только Кети Хорин, критик из New York Fashion, ну так она его поклонница. Сдержанно похвалил Макдауэлл, поддержали Кэти Гранд и Александра Шульман. А вот Винтур, Соццани, Ротфейльд, Леон Телли, Оливье Зам словно воды в рот набрали. Валентино ранее вообще «ругнулся». Про стиль Симмонса ничего говорить не буду – это действительно дело вкуса. Минимализм я не люблю, вообще не мое, поэтому отношусь по большей части равнодушно, но это мои заморочки. Просто бренд Dior со стилем «минимализм» у меня ну как-то совсем не ассоциируется." "...и главное - почему Раф Симонс согласился на это столь опасное предложение - действительно загадка. Возможно, он сделал это просто от обиды. Жиль Сандер вернулась на свое законное место, его попросили удалиться, и это после успешной работы! Действительно, неприятно. А в Диор НИКТО не шел. Вот они и нашли друг друга." О Билле Гайтене "Он волок на себе DIOR весь последний год в меру своих способностей, а его"свинтили", как перегоревшую лампочку! Могли, хотя бы, спасибо сказать! Если только подумать, чтобы сталось с "прославленным" Домом, если бы Гейтен сказал "нет" в позапрошлолм марте и хлопнул дверью... " "....он столько лет был в тени Гальяно (и его это вполне устраивало), то, скорее всего, поклоны и выходы на публику - не его тема. так что я почти уверена, что он останется на ключевых позициях, только, как и прежде - за кадром))." "...фальшивые восторги по поводу творчества его предшественника Билла Гейтена проплачены владельцами бренда. Один состав приглашенной прессы на последний показ JOHN GALLIANO чего стоит!" О LVMH и Бернаре Арно "Про Арно тут уже все до меня сказали, добавлю, что его безобразное отношение к дизайнерам – уже, увы, тенденция. Впрочем, история с ДжГ по жестокости все превзошла. Мир модного бизнеса, конечно очень жесток, но г-н Арно имхо перешагнул уже все мыслимые рамки. Тома Форда в свое время тоже «некрасиво» попросили из Gucci, но ему было дозволено показать последнюю коллекцию, как бы то ни было уход был обставлен более менее «по-человечески». А тут? То он Живанши выкидывает, даже не удосужившись лично его известить, то Марраса выбрасывает, как кота за дверь, с Маккуином – там вообще темная история, Лакруа – поигрался, поигрался, выкинул. Ну, а про Гальяно – вся эта история настолько вопиет, что слов нет." " ...а Бернар - акула, да..." "И последнее, наконец! Бернара Арно я глубоко презираю, за то что он считает себя вправе расправляться с неугодными любым доступным способом, за то что считает себя вправе ломать жизнь Гению и гнуть всех под себя (когда стало ясно,что Джейкобс не собирается перебираться в DIOR и немалую роль в этом сыграл его бизнес-партнер Роберт Даффи, тут же нарисовался подходящий скандал с персоналом ),з а то что ведет себя, как при крепостном праве, за то что деньги для него стали значить вседозволенность и абсолютное право! " "...интересно, куда приведут все эти модные перипетии - есть грустное ощущение, что высокие и стабильные продажи владельцев брендов, правда, волнуют больше самовыражения художников, что поделаешь(((." Подводя итог, хочу поблагодарить всех участников дискуссии на interModa.ru. Пока идут такие разговоры, пока люди стремятся найти правду, фильтруя официальную информацию, мода будет развиваться не просто как индустрия, обеспечивающая потребителей красивой одеждой и идеями об идеальной жизни, но и как искусство о красоте, индивидуальности и вдохновении. Стиль и орфография авторов комментариев сохранена.
Темой лекции стала биография Кристиана Диора, тесно связанная со становлением его собственного стиля, оказавшего огромное влияние на мировую моду в целом. Кроме традиционных исторических клише о главной концепции творчества Диора, как о популяризаторе одного единственного стиля New Look, были представлены другие направления его деятельности, не известные широкой публике. Лекция была проиллюстрирована фотографиями таких коллекций Кристиана Диора, как «Взлет», «Зигзаг», «Крылатая», «Иллюзия», «Объятие», «Изгиб», «Ландыш», «Тюльпан». Современная история модного дома Christian Dior до сих пор вызывает массу споров и противоречий. В ходе лекции, были затронуты основные моменты, волнующие поклонников дома: об увольнении Джона Гальяно, "туманном" назначении исполняющего обязанности Билла Гайтена и новом креативном директоре Рафе Симонсе, а также о возможной должности Джона Гальяно в возрождаемом бренде Schiaparelli.