В модном конгломерате LVMH произошли крупные перестановки. Новым исполнительным президентом LVMH Fashion Group, как сообщает WWD, назначен Сидни Толедано, который ранее возглавлял Dior Couture. Также он стал членом исполнительного комитета LVMH. До этого руководителем LVMH Fashion Group (в данное подразделение входят такие модные бренды, как Celine, Givenchy, Kenzo, Loewe, Marc Jacobs, Pucci, Rossi Moda, Nicholas Kirkwood) являлся Пьер-Ив Руссель. Теперь он - специальный советник самого Бернара Арно. Одновременно объявлено, что новым главой Dior Couture станет Пьетро Беккари - исполнительный директор Fendi. К своим новым обязанностям он приступит в феврале 2018 года. Новая эра Christian Dior - Пьетро Беккари станет новым главой Dior Couture Беккари возглавляет модный дом Fendi с 2012 года. Он знаменит своими инициативами по поддержке высокого искусства. Так, в 2015 году благодаря модному дому Fendi была произведена реставрация фонтана Треви и композиции «Четыре фонтана» в Риме. Также за время работы Беккари у модного дома появился дворец Palazzo Fendi, внутри которого находятся магазин, отель и ресторан, напоминает "Коммерсант". Сидни Толедано считается одним из самых близких людей к владельцу LVMH Бернару Арно, отмечают "Ведомости". Он возглавлял Christian Dior Couture с 1998 г. Под его руководством выручка компании впервые превысила 1 млрд евро. Это случилось в 2011 г., сразу после скандального увольнения креативного директора Джона Гальяно. За первые девять месяцев 2017 г. выручка LVMH выросла на 14 проц (к аналогичному периоду прошлого года) и составила 30,1 млрд долл. Выручка подразделения LVMH Fashion Group выросла сразу на 21 проц. В компании это связывают в том числе с удачной сделкой по консолидации Christian Dior. По оценке Bloomberg, концерн LVMH купил летом 2017 г. за 13,1 млрд долл 25,9 проц Christian Dior Couture к уже имевшимся 74,1 проц. После сделанных в среду заявлений котировки LVMH на фондовой бирже в Париже днем выросли на 9,4 проц, отмечает Bloomberg. По материалам WWD, газет "Коммерсант", "Ведомости" Фото: Anne-Christine Poujoulat, Alberto Pizzoli / AFP
В Париже в возрасте 77 лет умер Аззедин Алайя, знаменитый французский дизайнер тунисского происхождения. "С ним всегда все было на высоте - кутюр, искусство, то, как он относился к людям", - заявил Франсуа-Анри Пино, CEO группы Kering. "Мы потеряли великого дизайнера. Очень печальные новости", - прокомментировал AFP Пьер Карден. В свою очередь Виктория Бекхэм отметила в своем Twitter: "Грустный день... Вы были настоящим мастером и одним из главнейших источников вдохновения". Модельер приобрел известность в 80-е - его первая коллекция готовой одежды появилась в 1982 году. Славу ему принесли вечерние платья, уютный трикотаж и кожаная одежда, скроенная так, что она носилась как вторая кожа. Его наряды - из кожи, джерси, твида и кружева - всегда сидели точно по фигуре, это стало его отличительной чертой. Аззедин Алайя был одним из любимых дизайнеров многих знаменитостей, среди которых Тина Тернер, Мадонна, Мишель Обама, Грейс Джонс, Леди Гага. Его лучшим другом была Наоми Кэмпбелл. В Париже в возрасте 77 лет умер Аззедин Алайя Алайя родился в Тунисе в 1939 году, в 1950-х переехал в Париж и поступил в Школу изящных искусств на курс скульптуры, однако позже нашел свое призвание в моде. Аззедин устроился ассистентом в дом Christian Dior, но через несколько дней был уволен. После этого он начал работать в доме Guy Laroche, сотрудничал с Тьерри Мюглером и шил наряды для состоятельных клиенток. Первые собственные коллекции Алайя представил в конце 1960-х годов, а собственный модный дом основал в 1980-м. С 1992 года он перестал участвовать в Неделях моды, работая по собственному графику, а не стараясь создать коллекцию к большим показам. Позже представители Dior предложили Аззедину возглавить модный дом после увольнения Джона Гальяно, однако дизайнер отказался. Фото: Gabriel Bouys / AFP
Темой выставки Met Gala 2018 года в Метрополитен-музее станет «Мода и религия», сообщает WWD, ссылаясь на инсайдеров. Напомним, традиционно выставка открывается в мае, после бала Met Gala. Также теме экспозиции посвящают и сам бал. В 2017 году темой Met Gala стало творчество Рей Кавакубо, в 2016-м - технологии, в 2015-м - Китай. Религиозные мотивы встречались в работах Джона Гальяно, Рикардо Тиши, Dolce & Gabbana, Prabal Gurung и даже в коллекциях ироничного Джереми Скотта, напоминает Buro 24/7.
Американский Vogue анонсировал свою первую фэшн-конференцию Forces of Fashion. Мероприятие пройдет 12 октября. В числе спикеров - Марк Джейкобс, Джон Гальяно, Вирджил Абло, Андре Леон Телли и основатель Instagram Кевин Систром. Программа мероприятия также включает спич-сессии с Демной Гвасалией, Майклом Корсом, Викторией Бекхэм, Стеллой Маккартни, Эрдемом Моралиоглу и новыми креативными директорами Marni и Chloe - Франческо Риссо и Наташей Рамсей-Леви. Модерировать короткие выступления (до 45 минут) будет новостной директор Vogue Чиома Ннади, пишет Buro 24/7. Конференция пройдет в Нью-Йорке. Стоимость билета - три тысячи долларов. Организаторы не сообщают, сколько именно билетов планируют продать. Известно только, что студентам фэшн-учреждений предоставят хорошую скидку.
В честь 70-летия модного дома открылась выставка-блокбастер Christian Dior: Designer of Dreams. Более 300 работ, связанных с историей французского кутюра, можно увидеть в Музее декоративного искусства в Париже. Экспозиция открывается платьем 1947 года с акцентированной талией и пышной юбкой - знаменитый new look Диора. На выставке, расположившейся на 3 тыс. кв. м Музея декоративного искусства, собраны уникальные предметы, составляющие славу Модного дома: платья, фотографии, эскизы, архивные документы, произведения искусства. Всего более трех сотен шедевров, созданных не только самим Диором, но и его преемниками - от Ива Сен-Лорана до Марии Грации Кьюри. Отдельная зона посвящена Диору-парфюмеру, ведь 70 лет в этом году отмечает и Miss Dior. Экспозиция «Парфюмерные флаконы и выдающиеся женщины» рассказывает о самых известных поклонницах аромата: Грейс Келли, Софии Лорен, Джульетте Мазине. Здесь же представлены и всевозможные флаконы, отмечает "Коммерсант. Стиль". Экспонаты для выставки собирали по всему миру: самые уважаемые собрания, включая нью-йоркский Музея Метрополитен и лондонский Музей Виктории и Альберта, отдали свои сокровища на гастроли. Одним из кураторов выставки выступила историк моды Флоранс Мюллер (она же курировала выставку «Диор: под знаком искусства», проходившую в ГМИИ им. А. С. Пушкина в 2011 году, и делала в Париже ретроспективу Ива Сен-Лорана). По представленным здесь произведениям можно проследить не только вехи развития модного дома, но и жизненный путь великого кутюрье. Кристиан Диор мечтал стать художником, дружил со всеми заметными представителями довоенной парижской богемы и держал галерею. Из раннего периода жизни Диора на выставку попала колода гадальных карт. (Совсем недавно Мария Грация Кьюри процитировала это увлечение знаменитого кутюрье в своей круизной коллекции, использовав для принтов изображения карт Таро.) Особый интерес у поклонников дома вызовет переписка молодого Диора с отцом, раскрывающая, в частности, малоизвестные факты из жизни младшей сестры кутюрье Кэтрин (именно в честь нее были созданы духи Miss Dior), которая во время Второй мировой войны присоединилась к движению Сопротивления, за что была отправлена в концлагерь. После смерти Диора в 1957 году у руля дома побывали Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно, Раф Саймонс и первая женщина в истории этой империи моды Мария Грация Кьюри. Когда посетители минуют залы, посвященные этой великолепной шестерке, перед ними откроется «Бальный зал Dior», где представлены легендарные платья, в том числе наряд Элизабет Тейлор, в котором в 1961 году актриса получила «Оскар» за роль в фильме «Баттерфилд, 8», и выдающиеся творения Джона Гальяно (например, пальто Suzurka-San из коллекции весна-лето 2007, Haute Couture, вдохновленное искусством Кацусики Хокусая). Выставка открыта до 7 января 2018 года. Источник: "Коммерсант. Стиль" Фото: Alain Jocard, AFP
В Москве на Ленинском проспекте распахнул двери салон «Кенгуру» в обновленной концепции. В «Кенгуру» представлены детские коллекции от 0 до 16 лет от Dolce&Gabbana, Dior, Burberry, Armani, Monnalisa, DSquared2, GF Ferre, Ferrari, Diesel, John Galliano, Stella McCartney Kids и других брендов и дизайнеров, а также одежда для беременных, женская верхняя одежда, коляски, кроватки, аксессуары, игрушки. В России в настоящее время насчитывается 16 салонов и 5 дисконтов "Кенгуру": 8 - в Москве, 2 - в Санкт-Петербурге, а также магазины в Нижнем Новгороде, Красноярске, Омске, Екатеринбурге, Краснодаре, Уфе, Хабаровске и дисконт в Самаре. Фото: «Кенгуру»
В Москве завершилась очередная Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Международный аналитик моды Александр Хилькевич подводит итоги и называет лучшие коллекции российских дизайнеров, продемонстрированные на Неделе моды. Александр Хилькевич о Mercedes-Benz Fashion Week Russia: изрядная пестрота, так можно скатиться и в "базар-вокзал" Как отмечает эксперт, в этом сезоне расписание дефиле отличалось изрядной пестротой. Здесь было всё - взрослое и детское, женское и мужское, зимнее и летнее, зарубежное и отечественное, кутюр и откровенная бутафория, роскошный мех и убогие ткани с дешевого склада, студенческий трэш и высокопрофессиональные работы мэтров. Подобную всеядность организаторов легко объяснить финансовой необходимостью, но так запросто можно и в "базар-вокзал" скатиться, говорит он. Среди 50 заявленных показов Александр Хилькевич особо выделяет коллекцию Дома моды Slava Zaitsev. "Если оценивать качество используемых тканей, игру с цветом, чистоту линий, искусство декора и мастерство исполнения, этой работе не было равных", - подчеркнул аналитик. Также в секторе авторского прет-а-порте традиционно были сильны известные Дома «Юлия Николаева» и Julia Dalakian, работающие на рынке моды уже более 20 лет, продолжает Хилькевич. "Стилистическая беспомощность" многих показов коммерческого формата и "удручающее впечатление" от коллекций молодых дизайнеров, "бездумное хамелеонство" - Александр Хилькевич Провальными, по мнению эксперта, стали показы коллекций коммерческого формата. Дизайнеры продемонстрировали стилистическую беспомощность и полное отсутствие знаний в области цвета, ассортимента, выбора материалов для этого сектора. Только 3 коллекции коммерческого направления Александр Хилькевич отмечает как качественные. Это коллекция Игоря Чапурина для компании Ксении Рясовой Finn Flare; коллекция дизайн-студии Oksana Fedorova; и коллекция марки Ivanova от популярного сочинского дизайнера Юлии Ивановой. Александр Хилькевич указывает на высокий потенциал этих дизайнеров, который может быть успешно реализован именно в сотрудничестве с крупными производственными компаниями. Среди молодых марок и дебютантов Хилькевич выделяет показы N. Legenda, Lumier Garson, Анастасии Докучаевой, Артема Шумова, Ivka, Дарьи Кожиной. "Не все их эксперименты были безупречны, но плюсов в этих работах было гораздо больше, чем минусов", - пишет аналитик. Вместе с тем, как отметил Александр Хилькевич, никогда еще коллекции молодых дизайнеров (за исключением выше названных) не производили такого удручающего впечатления: "Главная причина этого - реформа системы российского образования последних лет, когда "за бесперспективностью" закрываются профильные училища и техникумы, а вузы с дизайнерскими кафедрами механически присоединяются к техническим университетам, руководство которых от слова "мода" активно тошнит". "В результате этого даже сильные дизайнерские кафедры скукоживаются, талантливые преподаватели уходят, перспективные конкурсы закрываются. Частные школы и другие учебные заведения в области моды, даже с громкими иностранными именами, не могут компенсировать этот пробел, т.к. часто используют поверхностный подход или просто имитируют обучение, - говорит эксперт. - Нынешняя Неделя наглядно продемонстрировала первые итоги подобных реформ. Вместо глубины и многоплановости концепций, качественного конструирования, всего того профессионального опыта, который талантливым молодым российским дизайнерам и их педагогам удалось наработать (особенно в очень плодотворный для них период 2005-2012 гг.), мы увидели бесхитростную смесь из вторичных образов, устаревших конструкций и художественного сиротства при воплощении изделий в материале. Кого только не копировали: Dior, Dolce & Gabbana, YSL, Vetements, Gucci, дизайн Рафа Симонса, Джона Гальяно, Вивьен Вествуд, показы Viktor & Rolf, Maison Margiela и даже работу стилистов для беременной Бейонсе. Взаимовлияние и заимствования - неизбежная часть моды, но копировать тоже нужно с умом!". "Подобное бездумное хамелеонство ярко выявило у нынешних студентов (да и не только у них) дефицит творческой индивидуальности, качественного образования и отсутствие понимания контекста", - продолжает Хилькевич. "Но завершить хотелось бы на позитиве. В этом году у Недели моды потрясающий информационный фон. О ее участниках написали все ведущие зарубежные СМИ. Но не только о них. В центре внимания оказалась и стильная публика, попавшая в объективы street style-фотографов, - резюмирует Александр. - Образы наших поклонниц моды выглядели намного круче, оригинальнее, свежее всего того, что мы видели до этого в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже". Фото: MBFW Russia (показы Юлии Николаевой, Юлии Далакян, Вячеслава Зайцева, Chapurin for Finn Flare, Ivanova)
Модному дому Christian Dior исполнилось 70 лет. Празднования по этому случаю продолжаются. Бренд был основан в 1946 году, именно тогда Кристиан Диор открыл ателье высокой моды в Париже, и первая же коллекция женской одежды произвела переворот в мире послевоенной моды. По случаю юбилея Dior решил выпустить семь книг, посвященных семи дизайнерам, внесшим свою лепту в написание истории легендарного Дома моды: Кристиану Диору, Иву Сен-Лорану, Марку Боану, Джанфранко Ферре, Джону Гальяно, Рафу Симонсу и Марии Грации Кьюри. Каждый из томов показывает особый мир и уникальные творения одного из дизайнеров, оставивших свой след в летописи знаменитого Дома. FashionUnited решил окунуться в историю и вспомнить этапы становления Dior. У лидера модной индустрии Christian Dior невероятно богатая история: с момента зарождения в Париже до активного развития по всему миру. При этом Dior постоянно, почти каждый сезон, внедряет инновации. С момента проведения первого шоу 12 февраля 1947 года и появления термина "the New Look" модный дом продолжает демонстрировать свое видение элегантности и бесконечной женственности. В честь 70-летия Dior также была выпущена книга Мэтса Густафсона о легендарном бренде (в издательстве Rizzoli Editions). Шведский художник присоединился к дому в 2012 году с появлением Dior Magazine. В портфолио иллюстратора - работы для Vogue и Harper's Bazaar. В книге-альбоме Dior by Mats Gustafson собраны избранные иллюстрации художника, созданные для модного дома. Их дополняют комментарии журналиста Тима Бланкса. Книга поступила в продажу 14 февраля. Используйте стрелки, чтобы изучить Timeline. Фото: Dior.com
На Неделе высокой моды в Париже представлены коллекции Valentino, Maison Margiela и Ulyana Sergeenko. Показ Valentino вызывал особый интерес, поскольку это было первое сольное дефиле Пьерпаоло Пиччоли после ухода его коллеги Марии Грации Кьюри в Dior. По оценке ряда экспертов, Пиччоли сохранил «неземную атмосферу», которой славилось творчество бывших партнеров. Вдохновением для дизайнера послужили древнегреческие боги, на подиуме можно было увидеть «парад нимф» в пастельных тонах. Палитра платьев: цвет слоновой кости, бледно-розовый и серо-зелёный. Фото опубликовано Valentino (@maisonvalentino) Янв 25 2017 в 11:46 PST Покрой струящийся и воздушный. Некоторые платья украшены цветами и блестками, некоторые однотонные, но из гофрированной ткани. Что касается кутюрного шоу Maison Margiela, то оно некоторым напомнило кубистские работы художника Пабло Пикассо и фильтр мессенджера Snapchat. «Джон Гальяно никогда не перестает удивлять», - отмечают аналитики. Фото опубликовано Maison Margiela (@maisonmargiela) Янв 25 2017 в 6:27 PST Гальяно вернулся, пишет Buro 24/7. Его кутюрная коллекция произвела настоящий фурор: "Это были самые продолжительные аплодисменты на этой Неделе моды", - отмечает Ванесса Фридман, редактор моды The New York Times. Сложные деконструированные платья, асимметричные топы, расшитые тонким кружевом, объемные юбки в пол, декорированные тонкими лентами. Венцом коллекции стало платье с портретом Кейт Мосс, сделанный из тюля. Над ним работал специально приглашенный художник Бенджамин Шайна. Ульяна Сергеенко показала цирк «от кутюр» Фото опубликовано Ulyana Sergeenko Couture (@ulyana_sergeenko_moscow) Янв 25 2017 в 6:19 PST Кроме того, на Неделе высокой моды была представлена коллекция бренда Ulyana Sergeenko. Ульяна Сергеенко показала в Париже свою юбилейную десятую коллекцию «от кутюр». Дефиле проходило в необычном месте - на арене парижского зимнего цирка. Открыла шоу супермодель и близкая подруга дизайнера Наталья Водянова. Причем, она выходила на подиум целых три раза. Манекенщицы дефилировали в брючных костюмах с пышными басками, коротких юбках-тюльпанах, элегантных жакетах со вшитыми в них корсетами и платьях, напоминающих сценические костюмы цирковых наездниц. В свете гигантских софитов и на фоне алого занавеса наряды изумрудного, розового и пудрового оттенков смотрелись особенно драматично, отмечает Woman.ru. Критики отдельно отметили красное платье с отсылкой к Ренессансу и коктейльный ансамбль, сияние которого осветило весь зал. Фото: Catwalkpictures
Креативный директор Dior Мария Грация Кьюри представила свою первую кутюрную коллекцию Dior. Отметим, что это первая женщина в истории модного дома, назначенная на этот пост. «Мистер Кристиан Диор, Ив-Сен Лоран и Марк Боан придерживались традиционного видения одежды от кутюр, Джон Гальяно был очень экстравагантным, а Раф Симонс делал ставку на модерн. Я решила, что для начала мне стоит определиться, как я сама вижу коллекции от кутюр», - заявила Мария Грация Кьюри. Кьюри пришла к выводу, что ей хочется, чтобы одежда оставалась относительно практичной, ведь у марки есть клиенты. Но при этом креативный директор не хотела потерять идею сказочности. Показ прошел в Музее Родена, который превратили в волшебный лес. Пол был устлан травой, среди деревьев стояли скамейки, поросшие мхом - все вдохновлено книгой английской писательницы Фрэнсис Элиза Бёрнетт «Таинственный сад». Модели были похожи на фей, платья из полупрозрачного шифона, органзы и кружева казались воздушными, сказочности добавляли головные уборы из перьев и цветов и маски в виде ласточек и летучих мышей. Фото:Dior
Симон Роша выложила свои лекала в открытый доступ. Речь идет о модели юбки, украшенной жемчугом, из коллекции сезона весна-лето 2014. Таким образом, дизайнер присоединилась к проекту Design Download Ника Найта, основателя SHOWstudio. Суть состоит в том, что раз в год тот или иной известный дизайнер выкладывает на сайте проекта лекала какой-нибудь своей знаменитой вещи. Ранее в Design Download участвовали John Galliano, Alexander McQueen, Yohji Yamamoto, Maison Margiela и др. Роша стала одиннадцатым модельером, который разместил в открытом доступе лекала одной из своих звездных вещей. Симон Роша - лучший дизайнер женской одежды в Великобритании по версии The Fashion Awards - 2016. На сайте SHOWstudio представлены эскизы, лекала, фотографии и даже 3D-изображение ее юбки. Фото: Design Download