Dior выпустил новую книгу, посвященную творениям Джона Гальяно для модного дома. 448-страничное произведение было опубликовано издательским домом Assouline. Книга стала пятым томом в серии, которая освещают работу всех креативных директоров бренда. Ее написал главный куратор Института костюма Метрополитен-музея Эндрю Болтон. «Гений Джона заключался в расширении эстетического языка Dior с помощью новых преобразований в соответствие с духом времени. Его работа воплощает фантазию и эскапизм 1990-х и начала 2000-х годов. На самом деле, если бы он еще не существовал, истории пришлось бы изобрести его», - заявил Болтон. Источник: Buro24/7
Bikkembergs, один из самых динамично развивающихся брендов, подписал лицензионное соглашение с Rodolfo Zengarini. Новое лицензионное соглашение, уже частично действующее с сезона осень-зима 2022, позволит развивать обувное направление, как со стороны качества продукции, так и со стороны глобального присутствия, тем самым повышая ценность и узнаваемость бренда Bikkembergs. Дарио Предонзан, COO компании Levitas, владеющей брендом Bikkembergs: «Мы всегда стараемся сделать выразительным ДНК бренда в наших коллекциях. Способность создавать качественную обувь, при этом сохраняя стиль бренда - сильнейшая сторона такого партнерства. Мы гордимся, что сотрудничаем с одним из крупнейших производителей обуви, и уверены, что синергия между нашим брендом и Rodolfo Zengarini Italia является идеальной формулой для создания инновационных коллекций, способных конкурировать на мировом рынке. Обувь является одним из ведущих секторов для Bikkembergs с точки зрения бизнеса и имиджа». Родольфо Зенгарини, директор и владелец Rodolfo Zengarini Italia: «Я всегда старался направить все усилия и инвестиции моей компании на создание уникальной организации, которая могла бы быть важным и надежным партнером для международных брендов и поддерживать их, как в разработке продукта, так и в распространении по всему миру. Что касается продукта, то нашей особенностью является способность производить все виды мужской и женской обуви, от спортивной до самой изысканной в классическом понимании. С другой стороны, что касается дистрибуции, мы создали многопрофильную организацию, включающую сеть с обширным охватом регионов, в которых мы присутствуем, кроме того, мы владеем двумя шоу-румами - одним в Милане и одним в Нью-Йорке. Наше сотрудничество с Bikkembergs началось именно в этом контексте. Я всегда восхищался этим брендом, и мне нравилась его сильная индивидуальность и отличная способность показывать себя. Гармония и общие взгляды были очевидны с самой первой встречи. Уверен, что это партнерство приведет к успешному проекту». Bikkembergs - бренд, который черпает творческое вдохновение в союзе между элегантностью моды и силой спорта. Основанный в 1986 году бренд с годами разработал стиль, безошибочно узнаваемый. Bikkembergs создал несколько инновационных и энергичных коллекций, посвященных современному «сильному и здоровому» мужчине, в соответствии со своим девизом «mens sana in corpore sano». Бренд ориентирован на современного, динамичного мужчину, который хочет идти в ногу со временем и модой. Обувная фабрика Rodolfo Zengarini была основана в Монтегранаро в 1982 году и сразу же произвела впечатление на рынке благодаря стилю и качеству своей продукции. Постоянные бренда стилистические исследования и его способность интерпретировать изменения на рынке способствовали созданию структуры, способной производить продукцию с высоким уровнем производственных навыков, а также предлагая исключительную гибкость в производственной среде. В настоящее время лицензированные бренды являются одними из самых важных на модной сцене: John Galliano, John Richmond, Costume National, Les Hommes. Фото: Live
Французский аукционный дом Cornette de Saint Cyr выставил на аукцион 500 предметов одежды и аксессуаров, созданных дизайнером Джоном Гальяно для Dior в период с 1996 по 2011 год. Около 300 вещей предоставила женщина из России, которая покупала самые популярные модели Гальяно, включая предметы из дебютной коллекции дизайнера осень 1997 года и купальники с логотипами Dior из весенней коллекции 2004 года. «Этот аукцион отлично отражает эволюцию стиля Гальяно в период работы в доме Dior», - заявил Хьюберт Фельбак, директор отдела люкса и винтажа Cornette de Saint Cyr. Среди ключевых лотов - черное вечернее платье в стиле чонсам из дебютной коллекции, стоимость которого оценивается в 600-1000 евро, а также красное пальто из питона стоимостью от 5 до 6 тыс евро. Аукцион состоится 7 июня в Париже. Источник: The Blueprint
Французский аукционный дом Cornette de Saint Cyr выставил на аукцион 500 предметов одежды и аксессуаров, созданных дизайнером Джоном Гальяно для Dior в период с 1996 по 2011 год. Около 300 вещей предоставила женщина из России, которая покупала самые популярные модели Гальяно, включая предметы из дебютной коллекции дизайнера осень 1997 года и купальники с логотипами Dior из весенней коллекции 2004 года. «Этот аукцион отлично отражает эволюцию стиля Гальяно в период работы в доме Dior», - заявил Хьюберт Фельбак, директор отдела люкса и винтажа Cornette de Saint Cyr. Среди ключевых лотов - черное вечернее платье в стиле чонсам из дебютной коллекции, стоимость которого оценивается в 600-1000 евро, а также красное пальто из питона стоимостью от 5 до 6 тыс евро. Аукцион состоится 7 июня в Париже. Источник: The Blueprint
Жители Нью-Йорка неожиданно начали активно покупать шубы - об этом сообщает The New York Post. Несмотря на то, что в последнее время в городе и в фэшн-индустрии к натуральному меху относились неодобрительно, сейчас продавцы шуб с удивлением наблюдают за ростом продаж. Так, Марк Кауфман, владелец магазина Marc Kaufman Furs в Челси, признался изданию, что продажи идут настолько хорошо, что он не успевает за спросом на меховые изделия ценой от 1000 долл до 10 000 долл. Как рассказал предприниматель, в начале пандемии он готовился к 45-процентному падению доходов, однако в 2020 году они, напротив, выросли на 10 проц. «Продажи потрясающие - по сравнению с тем, чего я ожидал от них, - похвастался Марк Кауфман. - Интернет взрывается. Дела идут удивительно хорошо». Владелец магазина Dimitrios Furs Димитри Леттас подсчитал, что число заказов в этом году выросло на 20 проц. По его словам, в основном интерес к меху проявляют молодые женщины в возрасте от 25 до 35 лет - они приобретают такие вещи, как кашемировые кейпы, отделанные лисьим мехом. Дамы постарше предпочитают натуральные шубы из норки или лисы - некоторые особенно вычурные изделия доходят по цене до 6995 долл. В Нью-Йорке наблюдается бум продаж меховых изделий Продавцы мехов объясняют рост продаж холодной погодой и ограничениями в связи с коронавирусной инфекцией - правда, сейчас в Нью-Йорке +4 и дожди, и в ближайшие 10 дней температура не опустится ниже 0. Тем не менее, предприниматели считают, что шубы приобретают, чтобы проводить больше времени на улице. Дело в том, что с 11 декабря в Нью-Йорке запрещено заходить в помещения ресторанов, и гости вынуждены есть на улице и, соответственно, мерзнут. «Когда люди идут пообедать, сейчас им нужно сидеть в пальто - и в очень теплых», - объясняет ажиотаж по поводу шуб Марк Кауфман. В Madison Avenue Furs в разговоре с изданием выразили уверенность, что если холодная погода будет держаться, то и продажи шуб не упадут. «Местные тратят деньги, - рассказал директор магазина Ларри Коуит. - И если погода останется холодной, продажи будут хорошими весь остаток зимы». Все это - несмотря на то, что модная индустрия активно борется с использованием натурального меха. За последние годы бренды один за другим объявили об отказе от него - Prada, Chanel, Burberry, Maison Margiela под руководством Джона Гальяно, DKNY, Versace, Michael Kors, Gucci, Armani, Tommy Hillfiger, Vivienne Westwood, Ralph Lauren, Calvin Klein и, разумеется эко-активистка Стелла Маккартни. Громко отказываются от меха и знаменитости - даже Ким Кардашьян, которая в 2019 году заявила, что пересмотрела весь свой гардероб, и королева Великобритании Елизавета II. Дженнифер Лопес, тем временем, была подвергнута суровой критике со стороны эко-активистов за то, что носила мех в фильме «Стриптизерши». Источник: Газета.ru Фото: Dimitrios
В рамках парижской Недели моды состоялся показ Maison Margiela весна-лето 2020. Настоящим «украшением» шоу стала фееричная проходка манекенщика в финале дефиле, пишет Woman.ru. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leon Dame (@leondame) 25 Сен 2019 в 7:25 PDT По мнению фэшн-экспертов, в новой коллекции Джон Гальяно не только выступил против войны и фашизма, но также выразил свое отношение к Brexit. В целом же при создании нарядов он обратился к теме свободы и «тому, за что боролись на войне». Аутфиты отсылают к образам медсестер, летчиков и моряков. Среди зрителей первого ряда была Анна Винтур, которая редко проявляет эмоции на публике. По непроницаемому лицу одной из самых влиятельных персон в мире моды сложно сказать, понравилась ей коллекция или нет. Однако на этот раз сомнений ни у кого не осталось - Винтур осталась довольна, пишет Woman.ru. Пользователи Сети сделали такой вывод после того, как в интернет просочились многочисленные видео с показа. Завершал дефиле манекенщик Леон Дам: он появился на подиуме в «военном» кожаном пиджаке, фуражке, а также в сапогах на высоких каблуках. Зрителей привлекла необычная «свирепая» походка модели: Леон шел так, словно собирался броситься на врага. Вместо того, чтобы с трепетом наблюдать за решительным юношей, гости показа едва не покатились со смеху. Улыбнулась даже Анна Винтур - она подалась вперед, чтобы лучше рассмотреть удивительную походку Леона Дама. В соцсетях сразу появились десятки видео с необычным манекенщиком. Публика назвала его «настроением осени» и принялась придумывать различные шутки. «Когда захотел быть модным, а на улице холодно, поэтому пришлось возвращаться домой за штанами», «С таким видом я каждый день хожу в школу», «Он новая икона мира моды» - комментировали пользователи Сети. Походку Леона в Сети также назвали "пьяным угаром посетителя ночного клуба, выходящего оттуда в 7 утра" и "поведением неадекватного подростка под кайфом". Но многие сочли, что финал дефиле был под стать всему шоу. Коллекция Maison Margiela получилась в "военно-медицинском" стиле. Источник: Woman.ru
Farfetch, ведущая глобальная технологическая платформа для модной индустрии в сегменте люкс, и лондонский бутик винтажной одежды House of Liza объединились, чтобы представить коллекцию архивных моделей Вальтера Ван Бейрендонка. Коллекция будет эксклюзивно представлена на farfetch.com. В нее войдут 122 уникальные модели. "Сейчас лучшее время для того, чтобы пересмотреть наследие Вальтера Ван Бейрендонка: его работы оказали влияние на целое поколение дизайнеров. Благодаря поддержке винтажного эксперта House of Liza архивная коллекция Вальтера демонстрирует, что креативность для дизайнера всегда была превыше всего. Его творчество одновременно сочетает в себе игривые, красочные элементы, политические смыслы, которые при этом очень высоко оцениваются. Я не могу представить другого дизайнера, чье творчество так точно олицетворяло бы сегодняшнее время", - комментирует Роб Новилл, редактор Farfetch. Впервые клиенты по всему миру получат доступ к такой масштабной архивной коллекции одного из ведущих визионеров моды. Один из самых известных и культовых бельгийских дизайнеров, Вальтер Ван Бейрендонк был ярчайшим представителем "Антверпенской шестерки". Известный своим экстравагантным подходом к дизайну и способностью радикально размывать границы моды, дизайнер создавал вещи, которые отражали актуальные тенденции искусства. Ван Бейрендонк был абсолютно равнодушен к модным тенденциям и коммерческому давлению, но его внимание всегда привлекали гендерные вопросы, развитие креативного мышления и индивидуальности, которые легли в основу унисекс коллекции в начале 1990-х годов. В рамках работы вместе с основателем House of Liza Гонсало Велоса и дизайнером Вальтером Ван Бейрендонком Farfetch представляют тщательно подготовленный фирменный стиль и уникальные работы из архива дизайнера. Впервые клиенты по всему миру получат доступ к масштабной архивной коллекции одного из ведущих визионеров моды Капсульная коллекция охватывает период творчества Ван Бейрендонка с 1990 по 2018 годы и включает все ключевые проекты и бренды, для которых он творил. Из знаковых моделей - деконструированный бомбер из коллекции The Big Bang 1990/91, брюки, выполненные из переплетенных игрушек из коллекции Pixidust сезона 2003/04, а также пиджак с эффектом трехмерной аппликации, созданный для провокационной коллекции Sexclown 2008 года. "Это невероятно, но нам удалось собрать коллекцию вещей одного из самых необычных дизайнеров мужской моды. Крайне редко можно найти модели из архива WVB, так что этот совместный проект является особенным как для Farfetch, так и для House of Liza. Покупатели смогут увидеть модели первого бренда Вальтера WORLD WIDE by WALTER, коммерчески успешные вещи его культового бренда W.&L.T. (WILD & LETHAL TRASH), а также более классические модели его последнего бренда WALTER VAN BEIRENDONCK. В коллекции можно будет даже найти образы, созданные под брендом Walter AESTHETICTERRORISTS", - комментирует Гонсало Велоса, основатель House of Liza. Коллекция будет доступна в размерах от S до L, каждая модель - в единственном экземпляре. Минимальная цена будет составлять 210 фунтов. Глобальная технологическая платформа для модной индустрии в сегменте люкс Farfetch была основана португальским предпринимателем Жозе Невешем в 2007 и запущена в 2008 году как глобальная торговая онлайнплощадка для бутиков сегмента люкс. Farfetch предлагает клиентам в более чем 190 странах выбор товаров из более чем 1000 лучших бутиков и брендов более чем 50 стран. Бутик House of Liza был основан в 2010 году. Он расположен в Восточном Лондоне и специализируется на редкой винтажной дизайнерской одежде. Ключевые бренды, которые составляют архив бутика House of Liza: Comme des Garcons, Helmut Lang, Issey Miyake, Jean-Charles de Castelbajac, Jean Paul Gaultier, John Galliano, Junya Watanabe, Kansai Yamamoto, Walter Van Beirendonck и Yohji Yamamoto. Фото: Farfetch
Культурный Фонд Still Art Foundation и Центр Фотографии имени братьев Люмьер в рамках программы по развитию и поддержке fashion-фотографии в России представляют выставку Данила Головкина «FACES». Данил Головкин - один из самых часто публикуемых российских глянцевых фотографов. В его послужном списке сотрудничество с такими журналами, как Vogue, ELLE, Harper's Bazaar. Он делал обложки для GQ, Tatler, Glamour, Esquire, l'Officiel. Путь Данила в fashion-фотографии начался больше 10 лет назад со съемки для одного из специальных изданий журнала ELLE. Получив свой счастливый билет в мир глянцевой фотографии, Данил прочно обосновался на страницах крупнейших модных изданий. Художник-график по образованию, он делает не просто востребованные изданиями съемки, но создает уникальные образы для главных «лиц» российского глянца. В объективе фотографа побывали все главные российские медийные персоны: от Алены Долецкой до Натальи Водяновой О месте Головкина в мире модной фотографии говорит его портфолио звездных портретов. В объективе фотографа побывали все главные российские медийные персоны: от Алены Долецкой, Федора Бондарчука и Теодора Курентзиса до Натальи Водяновой, Сергея Полунина и Паулины Андреевой. Данилу Головкину доверяют свои портреты и звезды мировой величины - Наоми Кэмпбелл, Эдриан Броуди, Джерард Батлер, Филипп Старк, Джорджио Армани, Джон Гальяно, Доменико Дольче и Стефано Габбана. Основатель Фонда Still Art Foundation Елена Карисалова отмечает: «До этого момента фотографии Данила мы могли видеть только на страницах и обложках ведущих изданий. Это первая выставка талантливого автора в музейных стенах. Уверена, что этот проект, организованный совместно с Центром Фотографии имени братьев Люмьер, задаст правильный вектор выхода российской модной фотографии на международный арт-рынок». На выставке будет представлено более 60 работ Данила - культовые портреты, созданные фотографом, перенесутся со страниц глянца в музейное пространство. К открытию выставки Still Art Foundation выпустит первую монографию Головкина. Ее презентация состоится 15 мая. Все посетители Центра смогут прослушать выставочный аудио-гид, записанный для них самим автором. Данил Головкин. FACES. Выставка пройдет с 16 мая - 2 июня 2019 года Фото 1: Ирина Горбачева, Vogue 2017 Фото 2: Наталья Водянова, L_Officiel 2016
В Санкт-Петербурге умерла муза Карла Лагерфельда модель Ольга Пантюшенкова. Звезда подиумов 1990-х годов Ольга Пантюшенкова скончалась 6 февраля. Однако о смерти 44-летней супермодели ее друзья и коллеги сообщили в социальных сетях только сейчас, пишет "МК". В 1991 году Ольга стала финалисткой конкурса «Супермодель СССР», а через несколько лет ее имя узнал весь мир. Пантюшенкова перебралась жить в Европу, заключив контракт с одним из агентств Парижа. Она была музой Карла Лагерфельда и Джона Гальяно, входила в топ-15 самых востребованных манекенщиц мира. В последнее время СМИ ничего не сообщали о Пантюшенковой. После того, как Ольга резко оставила карьеру, многие поклонники решили, что она вышла замуж. Позже выяснилось, что модель столкнулась с онкологией, с которой боролась долгие годы. Ольга Пантюшенкова, которая навсегда останется в мировой истории fashion-индустрии, умерла в Петербурге, в квартире своей мамы. Своей семьи и детей у нее не было, пишет "МК". Фото: Vogue
24 февраля в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Оскар». Традиционно в прессе активно описывают наряды звезд. Между тем в Телеграм-канале Fashion Law обсуждают юридические нюансы. Не секрет, что звезды и их стилисты получают деньги от дизайнеров, чтобы одежда попала на красную дорожку. Эта практика получила название Pay-for-play. "Все уже привыкли, что ювелирные компании платят за украшения на звездах, но спонсорство дизайнеров не афишируется. Если бренд договорился со стилистом, то придется заплатить от 30000 до 50000, или заплатить знаменитости до 250000, сообщает Fashion Law. - Но участники забывают, что все эти действия подпадают под надзор Федеральной торговой комиссии (FTC), которая следит за рынком рекламы и защищает права потребителей. FTC тщательно следит за принципами рекламы, один из которых - "правда в рекламе". Принцип гласит, что нельзя обманывать потребителей по поводу коммерческого контента - рекламные материалы и спонсорство должно помечать как рекламу. Но как быть с актрисой в платье известного бренда?". FTC считает, что если между брендом и знаменитостью есть связь, которая может повлиять на доверие потребителей к бренду - такая связь должна раскрываться в понятной форме. Например, если актеры получили одежду в обмен на упоминание бренда - это нужно афишировать. Понимают ли зрители, что актеры и актрисы получили вознаграждение за одежду на красной дорожке? "Сложный вопрос. Пока FTC или организаторы премии "Оскар" не выработают единые правила красной дорожки, мы вряд ли увидим какие-либо претензии FTC к актерам", - подчеркивает Fashion Law. Покупать платье на "Оскар" - дурной тон Между тем, как отмечает InStyle, до середины 1980-х звезды одевались на «Оскар» сами. Сотрудничество модных домов и «Оскара» не было традицией. Джорджо Армани первым из европейских дизайнеров сшил «оскаровский» смокинг для Ричарда Гира. В следующем году итальянец одел на церемонию уже столько звезд, что журналисты в шутку назвали вечер «премией Армани». Сегодня за знаменитостей все решают стилисты. Именно им дизайнеры шлют свои эскизы. Стилисты рассматривают предложения. Если звезда соглашается, она получает деньги, стилист - процент от сделки, модный дом - хорошую рекламу. Покупка «оскаровского» платья - дурной тон. Звезды понимают, что на выходе можно хорошо заработать. Абсолютный рекорд принадлежит Николь Кидман: по слухам, в 1997 году она получила 2 миллиона долларов за выход в платье Dior авторства Джона Гальяно. Сегодня марки стали экономнее: торг начинается с 150 тысяч долларов. А крупные бренды и вовсе заключают долгосрочные контракты. Что происходит с платьями после «Оскара» После церемонии чаще всего платья возвращаются в модный дом, где хранятся в архиве. "На возврат обычно дается 48 часов", - рассказала InStyle стилист Таня Джилл. Изредка дизайнеры дарят актрисам «оскаровские» туалеты. А порой все остаются ни с чем: в толчее кутюрные подолы рвутся в клочья. Источники: Телеграм-канал Fashion Law, InStyle Фото: Louis Vuitton
Технологии искусственного интеллекта, большие данные и омниканальность- маркетинг за последние пару лет изменился до неузнаваемости. Но и традиционные методы продвижения сбрасывать со счетов не стоит, особенно, если они проверены тысячелетним опытом. Исполнительный директор Sarafan Technology Inc, Ксения Широкова рассказала в специальном авторском материале для FashionUnited о трех маркетинговых приемах в модной сфере, эффективных как три тысячи лет назад, так и сегодня. Принцип дефицита, или килограмм шерсти по цене виллы В Древнем Риме один килограмм пурпурной шерсти стоил восемь тысяч сестерциев, за эту же сумму можно было приобрести небольшую уютную виллу с земельным наделом. Если вы думаете, что римляне делали выбор в пользу недвижимости, то ошибаетесь. Богатые и знаменитые за баснословные суммы покупали окрашенную в пурпур шерсть. И дело было не в скидках и специальных акциях - срабатывал принцип дефицита. Пурпур ценился на вес золота - добывали его исключительно на берегах Средиземного моря из пурпуроносных моллюсков-иглянок. Для того, чтобы получить 200 граммов красителя, достаточного для окраски 1 килограмма шерсти, требовалось добыть более 30 тысяч моллюсков. В эпоху Античности лучший пурпур производили в Финикии. Известно, что финикийцы вели добычу красителя с невероятным размахом - стены из обработанных раковин высотой с трехэтажный дом простирались более чем на 100 метров в длину. Но не смотря на большие объемы производства, они на протяжение долгих столетий держали марку своего товара и не снижали цену. Напротив, из года в год цены на пурпурный краситель росли, а одеяния багряной окраски стали предметом роскоши, достойным исключительно царских особ и высокопоставленных сановников. В наши дни никого не удивишь уникальными красителями, но использовать в своих интересах принцип дефицита может каждый модный бренд. При этом совсем не обязательно менять технику производства и отшивать модели из редких тканей. Дефицит можно создать искусственно - при помощи приема лимитированной коллекции. Главное - ограничивать ее строгими и четкими рамками - временными и количественными. Отличный пример для вдохновения - опыт бренда H&M. Ежегодно шведский ритейлер разрабатывает лимитированную коллекцию совместно с известными дизайнерами и модными брендами класса люкс, например, Карлом Лагерфельдом, Стеллой Маккартни, Роберто Кавалли, Comme Des Garcons. Каждая коллекция вызывает ажиотаж - уникальные модели раскупают за несколько часов. Территориальный брендинг от Короля-Солнца Людовик XIV, также известный как Король- Солнце, твердо решил сделать Францию державой №1 в мире по всем направлениям, в том числе и в индустрии моды. Чтобы вывести Францию на первые позиции, Людовик XIV прибег к кардинальным мерам - запретил покупать заграничные модные товары. Вся роскошь отныне должны была производиться во Франции. Из Италии выписали ремесленников и модельеров, которые обучили французов новым технологиям. В стране спешно открывали текстильные фабрики, которые производили ткани высочайшего качества. Чего только стоили изысканные Лионские шелка - тонкие, воздушные материи нежных, сложных оттенков. Но одного производства было мало, важно было продвинуть новый образ Франции как законодательницы мировой моды. Для этого впервые в истории моды прибегли к помощи печати - во Франции начали выпускать первый модный журнал - «Галантный Меркурий». Издание выпускалось раз в месяц и расходилось по всей Европе. Модными обзорами с описанием самых трендовых моделей сезона зачитывались в основном мужчины. Для дам была придумана более наглядная реклама - восковые куклы-модели в платьях-образцах, так называемые Пандоры. Всего кукол было две - Большая Пандора была одета в образцовый наряд для балов и парадных выходов, Малая Пандора - в домашнее платье. Кукол изготавливали десятками и отправляли в столицы европейских государств. Во время долгих путешествий Пандор оберегали, как настоящее сокровище - чтобы модные эталоны благополучно добрались до места назначения даже останавливали морские сражения. Благодаря умелой политике Людовика XIV Франция меньше, чем за 20 лет завоевала звание мировой столицы моды. Все модницы Европы мечтали о Парижских нарядах, модные товары стали важной частью французского экспорта. Созданный Людовиком XIV образ жив до сих пор. Французская мода и сейчас ассоциируется с роскошью и люксом. Модные бренды Франции с успехом этим пользуются. Россия никогда не считалась законодательницей моды, но нам тоже есть чем удивить модного потребителя - вологодское, елецкое и мценское кружева, оренбургские пуховые платки и павлопосадские шали, вышивка крестецкой строчкой и торжокское золотое шитье. Русские народные промыслы набирают популярность -дизайнеры с успехом вплетают в свои коллекции народные мотивы и используют старинные уникальные техники. С 2000 годов в коллекциях Ив Сен-Лорана, Ральфа Лорена, Джона Гальяно и Карла Лагерфельда встречаются модели, созданные под влиянием традиционных русских мотивов. Яркий пример в России - бренд «Крестецкая строчка». Популярные в СССР товары с новгородской вышивкой в 90-е практически ушли в небытие, сейчас бренд возрождают супруги Георгиевы. Они выкупили фабрику и наладили производство, выпустили свою собственную коллекцию одежды с крестецкой строчкой и поучаствовали в проекте марки Vilshenko. Influence marketing при дворе Наполеона Заветной мечтой любого портного и билетом в счастливое будущее была возможность обшивать саму императрицу. Подобных высот достигали единицы. Но результат стоил всех затраченных усилий, королевы и императрицы были главными инфлюенсерами своей эпохи. Так законодательницей моды Наполеоновской Франции была его первая супруга Жозефина де Богарне. Долгие годы ее главным модельером был Луи-Ипполит Леруа. Чтобы добиться расположения императрицы, портной пошел хитрым путем - изысканные аксессуары и модные платья он почти задаром поставлял приближенным дамам Жозефины. Став главным портным императорского двора, Леруа завоевал всю Европу: в течение 10 лет его постоянными клиентками были более 600 дам из Франции, Австрии, Великобритании и Российской империи. Более половины из них были особами из королевских семей. Свою небольшую студию он буквально за несколько лет расширил до огромной мастерской с сотней швей, художниками и персональными модельерами. Мастерская Леруа стала прообразом современных модных домов, здесь создавались все предметы дамского туалета от нижнего белья до шляпок и парфюма. И через две сотни лет королевские особы по-прежнему остаются самыми успешными инлюенсерами. В 2010 году модные критики впервые заговорили про «эффект Кейт», тогда синее платье бренда Issa с официального фотосета королевской семьи было распродано за сутки в 43 странах. В 2017 году пришло время «эффекта Меган Маркл». Модные образы сначала невесты, а потом жены принца Гарри детально разбираются, модели сумок, платьев, пиджаков и комбинезонов выкупаются не по дням, а по часам. Так зеленое платье марки P.A.R.O.S.H с официальной церемонии обручения было распродано за час, бордовая сумка Strathberry - за 11 минут. Надо отдать должное Кейт- наряду с именитыми брендами, она часто отдает предпочтение небольшим британским и канадским брендам, и одним своим появлением в свете фотокамер в разы повышает их популярность, а заодно и продажи. Один из ярких примеров - бренд Finlay & Co. Очки марки приобрели Рианна и Джиджи Хадид, но только после того, как в паре от Finlay & Co появилась Меган Маркл продажи бренда выросли на 1000 процентов, а сайт не справился с наплывом посетителей и приостановил работу. Автор: Ксения Широкова, исполнительный директор компании Sarafan Technology Inc Фотография предоставлена Sarafan Technology Inc
В начале декабря российского дизайнера Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к подростку. Представители дизайнера утверждают, что это был всего лишь кастинг, а скриншоты переписки с несовершеннолетним, появившиеся в Сети, были видоизменены. Тем не менее эксперты полагают, что произошедшее негативно скажется на карьере Рубчинского. За последнее время дизайнеры нередко оказывались в центре тех или иных скандалов. Самые известные примеры - Джон Гальяно и модный дом Dolce&Gabbana. Напомним, модельер Джон Гальяно в 2011 году в парижском кафе сделал ряд антисемитских высказываний в адрес одного из посетителей. Против дизайнера завели дело и он на несколько лет стал изгоем в мире моды. Со временем, впрочем, дела модельера начали налаживаться, сейчас он занимает пост креативного директора дома Maison Margiela. Доменико Дольче и Стефано Габбана часто оказываются в центре скандалов. В 2010 году модельеров обвинили в уклонении от уплаты налогов. Дело тянулось не один год. Весной 2015 года дизайнеры разозлили ЛГБТ-сообщество своим заявлением о том, что ЭКО - это «неестественно» и неприемлемо для гомосексуальных пар. И, наконец, в конце 2018 года дизайнеры итальянский дом Dolce&Gabbana отменил запланированное шоу в Шанхае из-за скандальной рекламы, которую в Китае сочли расистской. Возмущение общественности вызвали три ролика, размещенные в соцсетях Dolce&Gabbana, в которых китайская модель при помощи палочек есть пиццу, пасту и канноли (итальянский десерт). Ролики получили миллионы просмотров в китайском сервисе микроблогов Weibo и вызвали шквал критики. Ситуацию усугубили комментарии авторства якобы самого Стефано Габбана. На своей странице в Instagram он крайне унизительно отзывался о китайцах и стране в целом, назвав их «невежественной, грязной пахнущей мафией». После были опровержения и извинения, но осадок, как говорится, остался. Многие творческие люди и модные дизайнеры открыто пренебрегают нормами, вызывая повышенный интерес прессы "Известно, что в шоу-бизнесе, искусстве, дизайне и моде эпатаж - один лучших способов привлечь внимание. Многие творческие люди и модные дизайнеры открыто пренебрегают нормами и правилами, тем самым вызывая повышенный интерес прессы и заставляя говорить о себе. Тем не менее, тема расы и расизма - одна из самых скользких и опасных тем для шуток, намеков и эпатажа. Нужно уточнить, что "ахиллесовой пятой" является не сама концепция рас и их отличий, а именно концепция расового превосходства. А еще более точно, это идея превосходства белой расы над другими. И малейшая двусмысленность и намек на такую позицию может вызвать шквал негативных эмоций, которые порой превращаются в камнепад обвинений, где часто в клубок перемешиваются и справедливые, и необоснованные утверждения", - отметила в комментарии FashionUnited гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак -Клейманс. Фото: adidas Football x Gosha Rubchinskiy
Итальянский дом моды Dolce&Gabbana отменил запланированное шоу в Шанхае из-за скандальной рекламы, которую в Китае сочли расистской. Официальное заявление было сделано уже после того, как многие приглашенные знаменитости заявили, что не придут на мероприятие. Возмущение общественности вызвали три ролика, размещенные в соцсетях Dolce&Gabbana, в которых китайская модель при помощи палочек есть пиццу, пасту и канноли (итальянский десерт). Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) 17 Ноя 2018 в 5:16 PST Ролики получили миллионы просмотров в китайском сервисе микроблогов Weibo и вызвали шквал критики. В интернете набирает популярность хештег #BoycottDolce. Ситуацию усугубили комментарии авторства якобы самого дизайнера и совладельца модного дома Стефано Габбана. На своей странице в Instagram он крайне унизительно отзывался о китайцах и стране в целом, назвав их «невежественной, грязной пахнущей мафией». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Diet Prada ™ (@diet_prada) 20 Ноя 2018 в 7:05 PST После обрушившейся критики модный дом был вынужден извиняться, добавив, что его страница в Instagram оказалась взломана. «Я люблю Китай и китайскую культуру. Прошу прощения, что так случилось», - подчеркнул Габбана. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) 20 Ноя 2018 в 9:26 PST Китай является одним из ключевых рынков Dolce & Gabbana Показ Dolce & Gabbana под названием The great show должно было стать событием в мире моды. Шоу в экспоцентре в квартале Пудун в Шанхае представляло собой симбиоз показа и спектакля на стыке моды, танцев, музыки и технологий. Представители модного дома ранее заявляли, что «это будет крупнейшее мероприятие подобного рода, организованное в стране в этом году». Поднебесная является одним из основных рынков Dolce & Gabbana: в Китае у модного дома есть 44 торговые точки. Китайские покупатели являются мировыми лидерами в покупках товаров класса люкс - на них приходится больше трети глобальных трат на предметы роскоши. В 2018 г. мировой рынок товаров класса люкс вырос на 6 проц до 260 млрд евро, по данным американской Bain & Co и итальянской ассоциации производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma. Модельеры часто страдают из-за своей несдержанности. Так, в 2010 г. Джон Гальяно лишился поста креативного директора французского дома Christian Dior после того, как публично оскорбил еврейскую семейную пару в парижском кафе La Perle. Для Dolce&Gabbana это не первый скандал в Китае. В 2013 в Гонконге прошли протесты из-за того, что охранники одного из магазинов бренда запрещали местным жителям делать там фотографии, однако иностранцев этот запрет не касался. По материалам агентства "Интерфакс", газеты "Ведомости" Фото: Facebook D&G
Дизайнер Маша Ламзина выпустила свитшоты с ностальгическим принтом, вдохновленным советскими фланелевыми одеялами. Сначала Маша разместила фото новых изделий в Инстаграм, а недавно начала продавать их на своем сайте. "История со старыми советскими одеялами, которая так вдохновила меня пару месяцев назад, вылилась в мой первый онлайн-магазин со свитшотами, и она будет продолжена в новой коллекции, которую я презентую, скорее всего, в начале весны", - рассказала Ламзина. "Все принты выполнены вручную, можно стирать в стиральной машине", - рассказывает дизайнер. Стоимость одного свитшота составляет 140 долларов. "Мое творчество - всегда поиск, часто для принтов я специально выбираю спорные мотивы и изображения, основываясь на своём внутреннем чутье и чувстве прекрасного. Для меня прекрасное - значит странное, несовершенное, где-то кривоватое, где-то неочевидное, где-то несовременное. В этом я вижу как раз наибольший вызов, наибольший нонконформизм и, как следствие, силу и смелость быть не такими, как большинство, идти вперёд, вдохновлять людей меняться, экспериментировать и творить", - пишет Маша Ламзина. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LAMZINA (@mashalamzina) 28 Авг 2018 в 3:49 PDT Маша Ламзина родилась и получила образование дизайнера во Владивостоке. Во время учебы она участвовала в местных конкурсах, а окончив университет создала коллекцию, с которой вышла в финал International Talent Support в Италии. После ITS Маша попала на стажировку к Джону Гальяно. Вскоре она решила вернуться в Россию и создала собственную марку Masha Lamzina. Фото: mashalamzina.com
Сумка-седло Christian Dior, придуманная Джоном Гальяно в 2000-м году, вернулась спустя почти два десятилетия. Вещь, ставшая популярной во многом благодаря Саре Джессике Паркер и сериалу «Секс в большом городе», а также Пэрис Хилтон и Бейонсе, появилась в новой осенне-зимней коллекции модного дома. Причем сразу в нескольких вариантах: из черной, красной, синей и пудровой кожи и ткани Oblique, созданной Марком Боаном в 70-е. Переизданная сумка Saddle доступна в мини размере и в увеличенном варианте. По форме культовый предмет 2000-х напоминает сумку-вьюнок, которую ковбои привязывали к седлу. Вернуть сумку решила лично Мария Грация Кюри, креативный директор Dior. Стоимость аксессуара варьируется от 2350 до 8500 тысяч долларов. Фэшн-блогеры и модели уже месяц активно делятся фото с Dior Saddle в Instagram. А звезды нулевых ностальгируют. Back in the day when I was a teen in LA rocking my low rise jeans, @Dior #SaddleBag & roller skates. pic.twitter.com/9rr6c8hDQS - Paris Hilton (@ParisHilton) 21 июля 2018 г. Возвращение культовой сумки Dior Напомним, сумка-седло впервые была представлена Гальяно в рамках показа коллекции Spring/Summer 2000. Мария Грация Кюри впервые использовала архивные сумки на показе в феврале этого года, а затем решила перевыпустить модель. "Я подумала, что эта коллекция станет возможностью возродить вневременную красоту", - сказала Кюри. "> Фото: Dior
Неделя мужской моды в Париже продемонстрировала: пол в моде теперь не так важен. Мужчины вполне могут носить платья, юбки и каблуки. Мужчины не обязаны быть мужчинами Если раньше мальчики и примеряли платья и туфли своих матерей, то только тайком и без свидетелей. Теперь же это предлагается делать открыто и вполне взрослым мужчинам. Это, пожалуй, главный итог всех прошедших мужских недель моды - никогда ещё гендерные границы не были так размыты. Мужчины-модели появлялись на показах в женских платьях и раньше, но мужской гардероб не был настолько всесторонне феминизирован. В рамках Недели мужской моды в Париже молодые люди позаимствовали у девушек все, что только возможно. Джон Гальяно в рамках показа Maison Margiela заявил, что пришло время освободить мужчин из "портновских оков". По мнению дизайнера, это значит, что молодые люди должны активно носить шелк и сатин и выглядеть дерзко. Они не обязаны надевать рубашку под костюм, не стоит бояться и вырезов. Гальяно начинает использовать свои наработки прошлых лет в мужском гардеробе. Новая мужская коллекция Margiela - воздушная и чувственная. "Пол уже не имеет значения, наступил 2018 год", - сказал AFP новый креативный директор Dior Homme Ким Джонс перед своим триумфальным дебютом в модном доме. На Неделе моды он представил прозрачные рубашки из органзы и тюля. "Здесь расцвели цветы, но это по-прежнему мужская одежда", - настаивает он. В Loewe использовали немало юмора, чтобы объявить фэшн возрождение мужчины. Например, в начале презентации бренда появился абсолютно голый молодой человек. Розовая сила Естественно, при таких обстоятельствах розовый снова стал одним из центральных цветов в мужских коллекциях. Можно было увидеть бледно-розовые двубортные костюмы и плащи у Dior, пальто цвета розовой жвачки у Thom Browne и сложный оттенок розы в коллекции Hermes. Ким Джонс отмечает, что "пришло время похоронить старые предрассудки". "В Лос-Анджелесе дети на улице все время носят розовый", - добавляет он. Розовый цвет в различных вариациях можно было увидеть также в коллекциях Paul Smith, Lanvin, Raf Simons и Valentino. Даже рэперы могут плакать А еще мужчины могут плакать. Даже если они рэперы. Это доказал Канье Уэст на показе мужской линии Louis Vuitton. Вирджил Абло представил в Париже свою первую коллекцию для французского дома. Абло - бывший стилист Канье Уэста и основатель streetwear-бренда Off-White. Поддержать Вирджила пришёл весь свет американской хип-хоп-культуры. В первом ряду сидел и сам Уэст. В финале показа, не сдерживая слез, Вирджил вышел на подиум и обнял Канье, который также не смог оставаться равнодушным. По материалам AFP Фото 1: SS19 Dior Homme & SS19 Louis Vuitton, Catwalkpictures Фото 2: SS19 Maison Margiela, Catwalkpictures Фото 3 & 4: SS19 Dior Homme, Catwalkpictures Фото 5: SS19 Thom Brown, Catwalkpictures Фото 6: SS19 Paul Smith, Catwalkpictures Фото 7 и 8: SS19 Louis Vuitton, Catwalkpictures
Креативный директор Maison Margiela Джон Гальяно больше не будет использовать натуральный мех в коллекциях. Дизайнер заявил об этом в интервью французскому Elle. Он объяснил, что принять такое решение его заставила встреча с вице-президентом PETA Дэном Мэтьюсом во время отдыха в Сен-Тропе. Кроме того, Гальяно стал вегетарианцем, так же как и Том Форд. Он отметил, что после отказа от мяса его жизнь стала более гармоничной, пишет Buro 24/7. «Сегодня нам не нужен продукт - нам нужны этика и сила защищать ценности, которые нам важны», - сказал дизайнер. За последнее время от натурального меха отказались такие бренды, как Michael Kors, Furla, DKNY, Gucci, Jimmy Choo и Versace. Изначально его не использует Стелла Маккартни.
Джуди Блейм, дизайнер украшений и консультант Джона Гальяно и Марка Джейкобса скончался на 58 году жизни, сообщает Vogue UK. На протяжении своей карьеры дизайнер работал с Рей Кавакубо из Comme des Garcons и бывшим креативным директором Louis Vuitton Кимом Джонсом. Мировое сообщество называло Блейма легендой британского ювелирного дела, в 80-е годы он работал персональным стилистом лауреатов кинопремии «Оскар». Блейм (настоящее имя Крис Барнс) создавал свои ювелирные украшения на протяжении всей своей карьеры, а в прошлом году представил первую крупную персональную выставку в ICA. Выставка Judy Blame: Never Again («Джуди Блейм: Никогда Больше») представляла подборку деталей одежды, коллажей, украшений, его статей на тему моды и лукбуки, сообщает Газета.ru.
В Париже в возрасте 77 лет умер Аззедин Алайя, знаменитый французский дизайнер тунисского происхождения. "С ним всегда все было на высоте - кутюр, искусство, то, как он относился к людям", - заявил Франсуа-Анри Пино, CEO группы Kering. "Мы потеряли великого дизайнера. Очень печальные новости", - прокомментировал AFP Пьер Карден. В свою очередь Виктория Бекхэм отметила в своем Twitter: "Грустный день... Вы были настоящим мастером и одним из главнейших источников вдохновения". Модельер приобрел известность в 80-е - его первая коллекция готовой одежды появилась в 1982 году. Славу ему принесли вечерние платья, уютный трикотаж и кожаная одежда, скроенная так, что она носилась как вторая кожа. Его наряды - из кожи, джерси, твида и кружева - всегда сидели точно по фигуре, это стало его отличительной чертой. Аззедин Алайя был одним из любимых дизайнеров многих знаменитостей, среди которых Тина Тернер, Мадонна, Мишель Обама, Грейс Джонс, Леди Гага. Его лучшим другом была Наоми Кэмпбелл. В Париже в возрасте 77 лет умер Аззедин Алайя Алайя родился в Тунисе в 1939 году, в 1950-х переехал в Париж и поступил в Школу изящных искусств на курс скульптуры, однако позже нашел свое призвание в моде. Аззедин устроился ассистентом в дом Christian Dior, но через несколько дней был уволен. После этого он начал работать в доме Guy Laroche, сотрудничал с Тьерри Мюглером и шил наряды для состоятельных клиенток. Первые собственные коллекции Алайя представил в конце 1960-х годов, а собственный модный дом основал в 1980-м. С 1992 года он перестал участвовать в Неделях моды, работая по собственному графику, а не стараясь создать коллекцию к большим показам. Позже представители Dior предложили Аззедину возглавить модный дом после увольнения Джона Гальяно, однако дизайнер отказался. Фото: Gabriel Bouys / AFP
В модном конгломерате LVMH произошли крупные перестановки. Новым исполнительным президентом LVMH Fashion Group, как сообщает WWD, назначен Сидни Толедано, который ранее возглавлял Dior Couture. Также он стал членом исполнительного комитета LVMH. До этого руководителем LVMH Fashion Group (в данное подразделение входят такие модные бренды, как Celine, Givenchy, Kenzo, Loewe, Marc Jacobs, Pucci, Rossi Moda, Nicholas Kirkwood) являлся Пьер-Ив Руссель. Теперь он - специальный советник самого Бернара Арно. Одновременно объявлено, что новым главой Dior Couture станет Пьетро Беккари - исполнительный директор Fendi. К своим новым обязанностям он приступит в феврале 2018 года. Новая эра Christian Dior - Пьетро Беккари станет новым главой Dior Couture Беккари возглавляет модный дом Fendi с 2012 года. Он знаменит своими инициативами по поддержке высокого искусства. Так, в 2015 году благодаря модному дому Fendi была произведена реставрация фонтана Треви и композиции «Четыре фонтана» в Риме. Также за время работы Беккари у модного дома появился дворец Palazzo Fendi, внутри которого находятся магазин, отель и ресторан, напоминает "Коммерсант". Сидни Толедано считается одним из самых близких людей к владельцу LVMH Бернару Арно, отмечают "Ведомости". Он возглавлял Christian Dior Couture с 1998 г. Под его руководством выручка компании впервые превысила 1 млрд евро. Это случилось в 2011 г., сразу после скандального увольнения креативного директора Джона Гальяно. За первые девять месяцев 2017 г. выручка LVMH выросла на 14 проц (к аналогичному периоду прошлого года) и составила 30,1 млрд долл. Выручка подразделения LVMH Fashion Group выросла сразу на 21 проц. В компании это связывают в том числе с удачной сделкой по консолидации Christian Dior. По оценке Bloomberg, концерн LVMH купил летом 2017 г. за 13,1 млрд долл 25,9 проц Christian Dior Couture к уже имевшимся 74,1 проц. После сделанных в среду заявлений котировки LVMH на фондовой бирже в Париже днем выросли на 9,4 проц, отмечает Bloomberg. По материалам WWD, газет "Коммерсант", "Ведомости" Фото: Anne-Christine Poujoulat, Alberto Pizzoli / AFP
Американский Vogue анонсировал свою первую фэшн-конференцию Forces of Fashion. Мероприятие пройдет 12 октября. В числе спикеров - Марк Джейкобс, Джон Гальяно, Вирджил Абло, Андре Леон Телли и основатель Instagram Кевин Систром. Программа мероприятия также включает спич-сессии с Демной Гвасалией, Майклом Корсом, Викторией Бекхэм, Стеллой Маккартни, Эрдемом Моралиоглу и новыми креативными директорами Marni и Chloe - Франческо Риссо и Наташей Рамсей-Леви. Модерировать короткие выступления (до 45 минут) будет новостной директор Vogue Чиома Ннади, пишет Buro 24/7. Конференция пройдет в Нью-Йорке. Стоимость билета - три тысячи долларов. Организаторы не сообщают, сколько именно билетов планируют продать. Известно только, что студентам фэшн-учреждений предоставят хорошую скидку.
Темой выставки Met Gala 2018 года в Метрополитен-музее станет «Мода и религия», сообщает WWD, ссылаясь на инсайдеров. Напомним, традиционно выставка открывается в мае, после бала Met Gala. Также теме экспозиции посвящают и сам бал. В 2017 году темой Met Gala стало творчество Рей Кавакубо, в 2016-м - технологии, в 2015-м - Китай. Религиозные мотивы встречались в работах Джона Гальяно, Рикардо Тиши, Dolce & Gabbana, Prabal Gurung и даже в коллекциях ироничного Джереми Скотта, напоминает Buro 24/7.
В честь 70-летия модного дома открылась выставка-блокбастер Christian Dior: Designer of Dreams. Более 300 работ, связанных с историей французского кутюра, можно увидеть в Музее декоративного искусства в Париже. Экспозиция открывается платьем 1947 года с акцентированной талией и пышной юбкой - знаменитый new look Диора. На выставке, расположившейся на 3 тыс. кв. м Музея декоративного искусства, собраны уникальные предметы, составляющие славу Модного дома: платья, фотографии, эскизы, архивные документы, произведения искусства. Всего более трех сотен шедевров, созданных не только самим Диором, но и его преемниками - от Ива Сен-Лорана до Марии Грации Кьюри. Отдельная зона посвящена Диору-парфюмеру, ведь 70 лет в этом году отмечает и Miss Dior. Экспозиция «Парфюмерные флаконы и выдающиеся женщины» рассказывает о самых известных поклонницах аромата: Грейс Келли, Софии Лорен, Джульетте Мазине. Здесь же представлены и всевозможные флаконы, отмечает "Коммерсант. Стиль". Экспонаты для выставки собирали по всему миру: самые уважаемые собрания, включая нью-йоркский Музея Метрополитен и лондонский Музей Виктории и Альберта, отдали свои сокровища на гастроли. Одним из кураторов выставки выступила историк моды Флоранс Мюллер (она же курировала выставку «Диор: под знаком искусства», проходившую в ГМИИ им. А. С. Пушкина в 2011 году, и делала в Париже ретроспективу Ива Сен-Лорана). По представленным здесь произведениям можно проследить не только вехи развития модного дома, но и жизненный путь великого кутюрье. Кристиан Диор мечтал стать художником, дружил со всеми заметными представителями довоенной парижской богемы и держал галерею. Из раннего периода жизни Диора на выставку попала колода гадальных карт. (Совсем недавно Мария Грация Кьюри процитировала это увлечение знаменитого кутюрье в своей круизной коллекции, использовав для принтов изображения карт Таро.) Особый интерес у поклонников дома вызовет переписка молодого Диора с отцом, раскрывающая, в частности, малоизвестные факты из жизни младшей сестры кутюрье Кэтрин (именно в честь нее были созданы духи Miss Dior), которая во время Второй мировой войны присоединилась к движению Сопротивления, за что была отправлена в концлагерь. После смерти Диора в 1957 году у руля дома побывали Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно, Раф Саймонс и первая женщина в истории этой империи моды Мария Грация Кьюри. Когда посетители минуют залы, посвященные этой великолепной шестерке, перед ними откроется «Бальный зал Dior», где представлены легендарные платья, в том числе наряд Элизабет Тейлор, в котором в 1961 году актриса получила «Оскар» за роль в фильме «Баттерфилд, 8», и выдающиеся творения Джона Гальяно (например, пальто Suzurka-San из коллекции весна-лето 2007, Haute Couture, вдохновленное искусством Кацусики Хокусая). Выставка открыта до 7 января 2018 года. Источник: "Коммерсант. Стиль" Фото: Alain Jocard, AFP
В Москве на Ленинском проспекте распахнул двери салон «Кенгуру» в обновленной концепции. В «Кенгуру» представлены детские коллекции от 0 до 16 лет от Dolce&Gabbana, Dior, Burberry, Armani, Monnalisa, DSquared2, GF Ferre, Ferrari, Diesel, John Galliano, Stella McCartney Kids и других брендов и дизайнеров, а также одежда для беременных, женская верхняя одежда, коляски, кроватки, аксессуары, игрушки. В России в настоящее время насчитывается 16 салонов и 5 дисконтов "Кенгуру": 8 - в Москве, 2 - в Санкт-Петербурге, а также магазины в Нижнем Новгороде, Красноярске, Омске, Екатеринбурге, Краснодаре, Уфе, Хабаровске и дисконт в Самаре. Фото: «Кенгуру»
Модному дому Christian Dior исполнилось 70 лет. Празднования по этому случаю продолжаются. Бренд был основан в 1946 году, именно тогда Кристиан Диор открыл ателье высокой моды в Париже, и первая же коллекция женской одежды произвела переворот в мире послевоенной моды. По случаю юбилея Dior решил выпустить семь книг, посвященных семи дизайнерам, внесшим свою лепту в написание истории легендарного Дома моды: Кристиану Диору, Иву Сен-Лорану, Марку Боану, Джанфранко Ферре, Джону Гальяно, Рафу Симонсу и Марии Грации Кьюри. Каждый из томов показывает особый мир и уникальные творения одного из дизайнеров, оставивших свой след в летописи знаменитого Дома. FashionUnited решил окунуться в историю и вспомнить этапы становления Dior. У лидера модной индустрии Christian Dior невероятно богатая история: с момента зарождения в Париже до активного развития по всему миру. При этом Dior постоянно, почти каждый сезон, внедряет инновации. С момента проведения первого шоу 12 февраля 1947 года и появления термина "the New Look" модный дом продолжает демонстрировать свое видение элегантности и бесконечной женственности. В честь 70-летия Dior также была выпущена книга Мэтса Густафсона о легендарном бренде (в издательстве Rizzoli Editions). Шведский художник присоединился к дому в 2012 году с появлением Dior Magazine. В портфолио иллюстратора - работы для Vogue и Harper's Bazaar. В книге-альбоме Dior by Mats Gustafson собраны избранные иллюстрации художника, созданные для модного дома. Их дополняют комментарии журналиста Тима Бланкса. Книга поступила в продажу 14 февраля. Используйте стрелки, чтобы изучить Timeline. Фото: Dior.com