Несколько дней назад вышла моя статья "Интервью с историком моды Анной Шиловой", вызвавшая на interModa.ru спор среди читателей сайта. Дискуссия была посвящена непростой ситуации, сложившейся вокруг дома Christian Dior в последнее время, в следствие того, что официальная версия происходящего, предложенная публике по заказу LVMH, вызывала сомнения и возмущения у людей, неравнодушных к моде. Скажу честно, в данный момент все закрутилось и обросло лишними деталями да такой степени, что разобраться в ситуации до конца очень сложно, поэтому искать новые факты и проводить собственное расследование не имеет смысла, так как в любом случае, чье-то мнение - это всего лишь одна из версий происходящего, основанная на личных размышлениях и случайно найденной информацией в интернете. Я решила пойти другим путем, а именно - объединить комментарии людей, которые на мой взгляд, как раз и являются лакмусовой бумажкой всего происходящего вокруг дома Christian Dior. Поэтому предлагаю вашему вниманию "открытую" публикацию, основанную на дискуссии с сайта interModa.ru. Я решила убрать имена и ники, фигурировавшие в обсуждении, оставив лишь только высказывая. Смысл этой статьи - показать разные точки зрения людей, самостоятельно ищущих правду о деле Christian Dior, для того, чтобы сделать собственный вывод, как говорится - "Думайте сами, решайте сами." О Джоне Гальяно "Работы Джона Гальяно я отслеживаю с 94 года по профессиональным соображениям. Гениальным и неповторимым он был всегда с самой первой выпускной коллекции (но это я уже пересматривала задним числом, заинтересовавшись). И никогда это не было дешевкой или профанацией! На грани здравого смысла, эпатажа, хулиганства - может быть! Но это не было скучным никогда! Каждая и любая из его коллекций - целый мир, вызванный к жизни его немыслимым гением! Его ругали, его боготворили и ...не пропускали его показов!" "...к творениям Гальяно не знаешь как и подступиться, не платья, прям, а арт-объекты и кому они тогда нужны! " "ДжГ не смотря на свое британское показное хипстерство, думается, был очень логичным продолжателем славных традиций Dior. Для тогдашней консервативной публики его назначение было шоком – британца, мальчишку в главные кутюрье знакового французского дома… Ужас, кошмар! Однако если отсечь эту лирику и просто поглядеть коллекции JG преддиоровского периода… Знаменитый показ в гараже (там, где Евангелиста в конце выходит в шикарном желтом платье)… Или даже знаменитую «Лукрецию», которая стала и триумфом и провалом одновременно… Андре Леон Телли там прям подпрыгивал и кричал в интервью – «Этот парень уважает женственность, в его работах женщина выглядит как женщина, он работает для женщин, которые хотят выглядеть как женщины» (цитата примерная). «Диоровщина» в этих коллекциях прямо таки из всех щелей била." "...это Гальяно сейчас - самобытен и креативен, а тогда его предложение выпускать вещи полностью покрытые логотипом Диор называли чем-то вроде дешевого заигрывания с массовой аудиторией. " "А может все-таки Гальяно и до Диор был Гальяно? )) талант, награды и слава бунтаря - все было уже при нем. Вы посмотрите его шоу того времени, столько энергии, столько выдумки, все просто искрится! Это просто безумие какое-то!.. В Диор его потом заметно подъели." "Как интересная информация под занавес: недавно выплыло, что руководство DIOR приватно предлагало Джону Гальяно вернуться на прежний пост - на что он ответил гордым отказом!" О Рафе Симонсе "...назначение Симонса воспринимается скептически, потому что он слишком блёклый, слишком скучный и слишком пресный. " "Раф Симонс (так считаю я и Бернар Арно ))) - Мастер, почерк у него есть. возвращение минимализма в моду - заслуга его блестящих коллекций для Жиль Сандер." "Каждый хорош на своем месте. Для любителей архитектуры и минимализма - Раф, для любителей классики, праздничности и избыточности - Диор. Вместе им будет трудно." "Коллекции Симонса, на мой взгляд, слишком неуклюжи, громоздки и как-то бесформенны и бесполые. Непонятно, кто там внутри такой одежды. В технологическом плане он тоже особо не напрягается - торчащая колом одежда не требует тщательной посадки. Все это он пытается компенсировать яркими цветами и игрой длины(как в последней коллекции). Общее впечатление- недоработанный one size,который одинаково плохо будет торчать как на женщинах, так и на мужчинах." "Насколько совместимы Симмонс и Диор? Не знаю… Есть сгущенка, есть омары. Каждый продукт хорош сам по себе, но вот если эти продукты соединить, вкусное ли блюдо получится?" "О Симмонсе, как о возможном кандидате на место главного дизайнера Диор заговорили только после скандала, да и то… По моему, по настоящему «громко» поддержала его только Кети Хорин, критик из New York Fashion, ну так она его поклонница. Сдержанно похвалил Макдауэлл, поддержали Кэти Гранд и Александра Шульман. А вот Винтур, Соццани, Ротфейльд, Леон Телли, Оливье Зам словно воды в рот набрали. Валентино ранее вообще «ругнулся». Про стиль Симмонса ничего говорить не буду – это действительно дело вкуса. Минимализм я не люблю, вообще не мое, поэтому отношусь по большей части равнодушно, но это мои заморочки. Просто бренд Dior со стилем «минимализм» у меня ну как-то совсем не ассоциируется." "...и главное - почему Раф Симонс согласился на это столь опасное предложение - действительно загадка. Возможно, он сделал это просто от обиды. Жиль Сандер вернулась на свое законное место, его попросили удалиться, и это после успешной работы! Действительно, неприятно. А в Диор НИКТО не шел. Вот они и нашли друг друга." О Билле Гайтене "Он волок на себе DIOR весь последний год в меру своих способностей, а его"свинтили", как перегоревшую лампочку! Могли, хотя бы, спасибо сказать! Если только подумать, чтобы сталось с "прославленным" Домом, если бы Гейтен сказал "нет" в позапрошлолм марте и хлопнул дверью... " "....он столько лет был в тени Гальяно (и его это вполне устраивало), то, скорее всего, поклоны и выходы на публику - не его тема. так что я почти уверена, что он останется на ключевых позициях, только, как и прежде - за кадром))." "...фальшивые восторги по поводу творчества его предшественника Билла Гейтена проплачены владельцами бренда. Один состав приглашенной прессы на последний показ JOHN GALLIANO чего стоит!" О LVMH и Бернаре Арно "Про Арно тут уже все до меня сказали, добавлю, что его безобразное отношение к дизайнерам – уже, увы, тенденция. Впрочем, история с ДжГ по жестокости все превзошла. Мир модного бизнеса, конечно очень жесток, но г-н Арно имхо перешагнул уже все мыслимые рамки. Тома Форда в свое время тоже «некрасиво» попросили из Gucci, но ему было дозволено показать последнюю коллекцию, как бы то ни было уход был обставлен более менее «по-человечески». А тут? То он Живанши выкидывает, даже не удосужившись лично его известить, то Марраса выбрасывает, как кота за дверь, с Маккуином – там вообще темная история, Лакруа – поигрался, поигрался, выкинул. Ну, а про Гальяно – вся эта история настолько вопиет, что слов нет." " ...а Бернар - акула, да..." "И последнее, наконец! Бернара Арно я глубоко презираю, за то что он считает себя вправе расправляться с неугодными любым доступным способом, за то что считает себя вправе ломать жизнь Гению и гнуть всех под себя (когда стало ясно,что Джейкобс не собирается перебираться в DIOR и немалую роль в этом сыграл его бизнес-партнер Роберт Даффи, тут же нарисовался подходящий скандал с персоналом ),з а то что ведет себя, как при крепостном праве, за то что деньги для него стали значить вседозволенность и абсолютное право! " "...интересно, куда приведут все эти модные перипетии - есть грустное ощущение, что высокие и стабильные продажи владельцев брендов, правда, волнуют больше самовыражения художников, что поделаешь(((." Подводя итог, хочу поблагодарить всех участников дискуссии на interModa.ru. Пока идут такие разговоры, пока люди стремятся найти правду, фильтруя официальную информацию, мода будет развиваться не просто как индустрия, обеспечивающая потребителей красивой одеждой и идеями об идеальной жизни, но и как искусство о красоте, индивидуальности и вдохновении. Стиль и орфография авторов комментариев сохранена.
Нежные пастельные цвета и принты, укороченные жакеты и пышные короткие юбки, плиссировка... Каких-то несколько сезонов назад подобные образы — женственные, достаточно скромные и юные, но, пожалуй, безыскусные — сложно было себе представить в коллекциях John Galliano. У Билла Гэйттена (Bill Gaytten), который покинул Dior, но по-прежнему заменяет Джона Галльяно (John Galliano) во главе основанного им бренда, видение совершенно другое: никаких провокаций и смелых, нестандартных решений — только следование классическим канонам круизных коллекций и простота в деталях. Кстати, источником вдохновения для новой пре-коллекции John Galliano весна-2013 послужили образы двух знаменитых сестер-актрис — Дакоты и Элль Фаннинг (Dakota & Elle Fanning), которые (как, кстати, в свое время еще две знаменитые сестры-актрисы, Элизабет и Эшли Олсен,) отличаются стилем весьма своеобразным и узнаваемым. И действительно — круизные творения от Билла Гэйттена с легкостью вписались бы в гардероб знаменитых сестричек. А вот хорошо это для бренда или плохо — решать даже не fashion-критикам, и так не слишком дружелюбно настроенным по отношению к «вечно второму номеру» Гэйттену, а показателям продаж.
Пока все мы с нетерпением ждем дебюта Рафа Симонса (Raf Simons) с новой коллекцией Christian Dior haute couture (показ намечен на сегодняшний вечер), хочу обратить внимание на коллекцию многострадального Билла Гэйттена (Bill Gaytten) для John Galliano - так уж получилось, что показана она была всего лишь несколько дней назад под занавес Недели мужской моды в Париже. Анонсирующие фотографии на уважаемом мною New York Magazine неприятно напомнили первую (и бесконечно позорную) коллекцию Гэйттена Dior haute couture - с клоунским макияжем, невразумительной одеждой и невообразимыми головными уборами. Тут, казалось бы, было то же самое - зачем-то прицепленные к мужской рубашке оленьи рога, муляж лобстера (в качестве украшения, видимо), аляповатый узор из веселеньких белых облачков на голубом фоне... Но. В мужской коллекции Билла Гэйттена для John Galliano - больше трех десятков моделей. И, как бы там критики не относились к несчастному (а после этой некрасивой истории с Dior он действительно вызывает сочувствие), большинство из них - действительно удачны. Ну, конечно, о той бесшабашности, эпатажности и смелости самого Джона Галльяно (John Galliano) речи не идет, но некоторые идеи (а заодно и их воплощение) - очень интересны (хотя, буду честной, и вызывают в первые несколько секунд легкое недоумение). Лобстер и оленьи рога к таким идеям не относится :) Посмотреть коллекцию стоит. Хотя бы потому, что Билл Гэйттен, если повезет, "у руля" John Galliano будет оставаться еще долго. А за творческим прогрессом всегда наблюдать интересно.
Летняя коллекция часов John Galliano напоминает о коллекции сумок этого же бренда: цветовой гаммой, любовью к гламурному блеску кристаллов - и при этом функциональностью. В коллекции Galliano в основу дизайна положен знаменитый принт Galliano Gazette. Часы на двойном стальном или металлическом ремешке с готической "g" выпущены в двух размерах: 42 и 38 мм. Алюминиевые безели разных цветов украшены кристаллами.>Вторая сезонная коллекция с длинным и романтичным названием PARLEZ-MO D’ETERNITÉ AND PARLEZ MO D’AMOUR (Говори со мной вечно и говори мне о любви) состоит из двух версий: в милитари-стиле и в стиле бутылька брендового же парфюма Parlez Moì d’Amour. Третья коллекция - Colourist - все с тем же газетным принтом - отличается калейдоскопическим обилием цвета и принтом Gazette на ремешке.
Темой лекции стала биография Кристиана Диора, тесно связанная со становлением его собственного стиля, оказавшего огромное влияние на мировую моду в целом. Кроме традиционных исторических клише о главной концепции творчества Диора, как о популяризаторе одного единственного стиля New Look, были представлены другие направления его деятельности, не известные широкой публике. Лекция была проиллюстрирована фотографиями таких коллекций Кристиана Диора, как «Взлет», «Зигзаг», «Крылатая», «Иллюзия», «Объятие», «Изгиб», «Ландыш», «Тюльпан». Современная история модного дома Christian Dior до сих пор вызывает массу споров и противоречий. В ходе лекции, были затронуты основные моменты, волнующие поклонников дома: об увольнении Джона Гальяно, "туманном" назначении исполняющего обязанности Билла Гайтена и новом креативном директоре Рафе Симонсе, а также о возможной должности Джона Гальяно в возрождаемом бренде Schiaparelli.
По слухам, Джон Гальяно станет дизайнером бренда Tod's.
Ровно год после скандала с Джоном Гальяно (John Galliano), весь мир моды ждал главной новости от Дома Dior: назначения нового креативного директора. Но дефиле прошло, как обычно, без малейшего намека на предпологаемого наследника. Билл Гейттен (Bill Gaytten), не без успеха, пересматривает традиционные коды бренда и интерпретирует их в духе времени. Скрытый шик, классический крой и более чем скромная цветовая гамма: серый, белый и черный. Стоит заметить присутствие легендарной сумки Dior в зимнем меховом варианте, а также строгие прямоугольные клачи, созданные, как и колье, Камиль Мисели (Camille Miceli). Билл Гейттен (Bill Gaytten) не берет на себя никакого риска ни в стилистике, ни в финансовой востребованности коллекции. Что несомненно сказывается на продажах Дома Dior, которые непрестанно растут. Вероятно, слухи о назначении Рафа Симонса (Raf Simons), недавно покинувшего Jil Sanders, так и останутся слухами и новый креативный директор Christian Dior уже найден. Лидия Бардина — Lidia Bardina Photos: Christian Dior
После не столь давнего ухода из Jil Sander Раф Симонс (Raf Simons) деликатно отрицал предположения о том, что ведет переговоры с домом Dior - и, как выяснилось, отрицал совершенно напрасно, поскольку именно экс-дизайнер Jil Sander и стал, в итоге, тем человеком, который «удостоился» - спустя год - чести занять место Джона Галльяно (John Galliano). Кандидатуру, достойную занять место Гальяно во главе дома Dior, выбирали с марта. В частности, на этот пост прочили Риккардо Тиши (Riccardo Tischi) из Givenchy, Альбера Эльбаза (Albert Elbaz) из Lanvin и Марка Джейкобса (Marc Jacobs).
Джон Гальяно сделает все, чтобы вновь оказаться в мире моды.
Новости от Джона Гальяно: пока он подавал в суд на Dior, его лишили титула кавалера ордена Почетного легиона.
Больше года назад, в марте 2011 года, Джон Галльяно (John Galliano) был со скандалом уволен с поста креативного директора Christian Dior. Французский дом, казалось бы, и так достаточно наказан, так и не оправившись после ухода Галльяно (все последующие коллекции fashion-критики восприняли достаточно холодно) — но злоключения Dior на этом, как выяснилось, не закончились. Теперь и сам Джон Галльяно решил взяться за защиту своих прав и подал на работодателя судебный иск в размере 15 миллионов евро. Как сообщает британское издание The Telegraph, Джон Галльяно намерен судиться с концерном LVMH, которому принадлежат бренды Dior и John Galliano (сам дизайнер после скандала с антисемитскими высказываниями потерял должность креативного директора еще и в собственном доме моды). Первое слушание по делу Галльяно против LVMH назначено на 4 февраля 2013 года.
FashionTime – с опровержением слухов о назначении Гальяно на пост креативного директора Schiaparelli.
Джон Гальяно планирует уехать из Парижа и поселиться в Лос-Анджелесе.
О состоянии Джона Галльяно (John Galliano) и его планах по возвращению в мир моды вот уже несколько месяцев нет никакой информации, поэтому fashion-сообществу остается лишь обсуждать уже порядком поднадоевшие слухи. Британский The Telegraph обсудил один из самых обсуждаемых слухов ушедшего 2011 года с Марком Джейкобсом (Marc Jacobs), в очередной раз расспросив дизайнера о его предполагаемом (но так и не ставшим реальностью) назначении на пост креативного директора Dior. Разумеется, Джейкобс, дипломатично заверив The Telegraph в том, что польщен подобным предложением, еще раз категорически заявил, что в ближайшее время будет работать только на Louis Vuitton. Хотя предложение перейти в Dior Джейкобс называет «огромной честью» для себя, от работы в Louis Vuitton дизайнер отказываться не собирается. «Я очень счастлив работать здесь. Еще столько нужно сделать», заявил дизайнер в интервью The Telegraph. Что же касается несостоявшегося назначения – «мы согласились, что так будет, пожалуй, лучше для всех», утверждает Джейкобс.
Столь ожидаемая коллекция Christian Dior haute couture весна-лето 2012, наконец представленная в Париже, оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, это очевидное возвращение к канонам дома – канонам, которые просто невозможно испортить, каким бы бесталанным не был дизайнер: утянутая талия, пышные юбки из тонких до полупрозрачности, воздушных тканей… С другой стороны – некоторые модели из коллекции, созданной Биллом Гэйттеном (Bill Gaytten), напоминают творения Джона Галльяно (John Galliano) – как минимум из коллекции Dior haute couture осень-зима 2008-2009, где половина коллекции – это те же самые сочетания пышных, но почти прозрачных юбок из тюля в сочетании с жакетами из контрастно-плотных тканей. Даже не напоминают, впрочем, а очевидно повторяют – вплоть до мельчайших деталей типа текстуры кожи жакета. Отклики fashion-критиков сразу же разделились: одни готовы простить Гэйттену все предыдущие провалы разом за эту коллекцию haute couture, другие окончательно утвердились в бесталанности дизайнера и утверждают, что он, по большому счету, способен лишь копировать, но не создавать новое... А к какому лагерю присоединитесь Вы?
Мужская и женская одежда марок Agnona, Larusmiani, Malo, John Galliano и других брендов Читать далее...
Оказывается, обсуждавшаяся ранее коллекция Билла Гэйттена (Bill Gaytten) для John Galliano, представленная под занавес Недели мужской моды в Париже и изобиловавшая достаточно странными дизайнерскими решениями, оказалась не единственной такой: прошедший сезон Недель мужской моды продемонстрировал, что дизайнеры, силясь придумать нечто новое в достаточно консервативной категории мужской одежды, порой «выдают» идеи весьма и весьма экстравагантные. В первую очередь отличились, судя по последним коллекциям, итальянцы: Versace предлагает мужчинам примерить розовые маечки или огромные «гладиаторские» ремни, а Giorgio Armani – носить белый пиджак с белыми же короткими шортами. Поклонником розового в мужском гардеробе оказался, неожиданно, и Кристофер Бэйли (Christopher Bailey), креативный директор Burberry — в его новой коллекции для британского бренда нашлось место ярким, почти неоново-розовым тренчам из материала, до крайности напоминающего мятую фольгу.
Вчера вечером в Париже в рамках начавшейся Недели высокой моды Раф Симонс (Raf Simons) официально представил свою первую коллекцию для дома Christian Dior - haute couture осень-зима 2012-2013. Посмотреть на долгожданный дебют бывшего креативного директора Jil Sander, покинувшего бренд несколько месяцев назад и ставшего так долго подыскиваемой заменой Джону Галльяно (John Galliano), собрались самые авторитетные представители международной индустрии моды - сам Пьер Карден (Pierre Cardin), Марк Джейкобс (Marc Jacobs), Диана фон Фюрстенберг (Diane von Furstenberg), Донателла Версаче (Donatella Versace), Наталья Водянова, Альбер Элбаз (Alber Elbaz), Риккардо Тиши (Riccardo Tisci). Fashion-критики коллекцию приняли с распростертыми объятиями, называя творения Рафа Симонса своего рода "архитектурным переосмыслением" канонов эстетики Кристиана Диора (Christian Dior). Мне же (далее - субъективное мнение автора) кажется, что ни Диора, ни, тем паче, Галльяно в этой коллекции нет. Есть - Раф Симонс и немного луков из прощальной его коллекции для Jil Sander (бледно-розовые платья так и бросаются в глаза). Если уж на то пошло, то куда ближе к "корням" Dior была последняя коллекция Билла Гэйттена (Bill Gaytten) haute couture - хотя все и говорили про нее, что она скучна, повторяет архивные решения самого Диора и так далее. По крайней мере, она была по-настоящему красивой. Изысканной, если хотите. Здесь же, в дебютном творении Рафа Симонса для Dior, нет ничего - ни сложных решений, свойственных высокой моде в целом, ни блестящего творческого переосмысления эстетики Dior, ни даже зрелищных и по-театральному ярких образов а-ля Галльяно. До безумия скучная, и - опять-таки лично на мой взгляд - совершенно не достойная столь длительного ожидания коллекция.
После ухода Джона Галльяно (John Galliano) с международного подиума Антонио Маррас (Antonio Marras), теперь уже бывший дизайнер Kenzo и основатель собственного бренда, остается одним из немногих дизайнеров, способных создать действительно яркие, даже где-то кинематографические образы – и своими усилиями превращать моду в неподдельное искусство. Очередным доказательством тому стала представленная Маррасом в рамках Недели моды в Милане коллекция осень-зима 2012-2013 – коллекция, которая не может похвастаться абсолютной утилитарностью, но привлекающая одновременно пестротой и неподдельной красотой образов. Источником вдохновения для Марраса стала певица Милли (Milly), в родной Италии ставшая такой же иконой, как Эдит Пиаф (Edith Piaf) во Франции – одна из ярчайших представительниц эпохи, любовница короля Италии и бесконечно талантливая исполнительница. Созданная Маррасом коллекция получилась своеобразным «коллажем», комбинацией тех вещей, которые окружали певицу: в единое целое сшиты фрагменты мужского костюма, роскошных меховых пальто и театрального занавеса из красного бархата. Совершенно невозможное на первый взгляд сочетание, однако коллекция осень-зима 2012-2013 Antonio Marras действительно достойна внимания – пусть даже и не все ансамбли из нее с легкостью можно вписать в реальный повседневный гардероб, но искусство сочетания принтов Маррас продемонстрировал блистательно.
Несмотря на скандальные слухи вокруг Dior, которые не прекращаются в СМИ вот уже год после ухода Джона Галльяно (John Galliano), рекламный бюджет французского дома по-прежнему внушителен — что подтверждает и новая рекламная кампания аксессуаров Lady Dior, лицом которой по-прежнему остается Марион Котийяр ( Marion Cotillard) (компанию французской актрисе в рекламных кампаниях Dior составляют Мила Кунис (Mila Kunis), Натали Портман (Natalie Portman) и Шарлиз Терон ( Charlize Theron). Знаменитый fashion-фотограф Питер Линдберг (Peter Lindbergh) для съемок новой рекламной кампании Lady Dior выбрал место более чем оригинальное — Марион Котийяр (разумеется, с аксессуарами из новой коллекции Dior) позировала Линдбергу в штаб-квартире Коммунистической партии Франции в Париже. Рекламная кампания стартует в глянце в мае этого года.
После не столь давнего ухода из Jil Sander Раф Симонс (Raf Simons) деликатно отрицал предположения о том, что ведет переговоры с домом Dior - и, как выяснилось только вчера, отрицал совершенно напрасно, поскольку именно экс-дизайнер Jil Sander и стал, в итоге, тем человеком, который "удостоился" - спустя год - чести занять место Джона Галльяно (John Galliano). Информация о том, что руководство Christian Dior, наконец, определилось с кандидатурой на пост нового креативного директора дома, появилась вчера вечером в европейских СМИ. Первой коллекцией Рафа Симонса для Dior станет коллекция haute couture, которую дизайнер представит уже в июле - таким образом, полноценного дебюта Симонса в качестве замены Галльяно осталось ждать совсем недолго. Интересно, что Раф Симонс - всего лишь шестой дизайнер, возглавляющий Dior за всю - более чем длительную - историю дома вслед за основателем, Сен-Лораном, Марком Боханом, Джанфранко Ферре и, наконец, Джоном Галльяно.
Когда уже почти два года назад Гальяно показал первую накидку, для нее еще не было своего названия и она казалась большинству лишь очередной причудой гения. "Больше, больше накидок" - сразу же написала я об этом. И вот в этом осенне-зимнем сезоне кейпы - теперь эти накидки с прорезями\вырезами для рук, а то и без них, называются именно так, - в коллекции каждого второго известного дизайнера и каждого уважающего себя крупного модного бренда. Наши российские дизайнеры - тоже в тренде, кстати, в первую очередь Анна и Алексей Бородулины, которые показывали сначала просто накидки, а потом превратили их в кейпы. Есть кейпы у Олега Бирюкова, Андрея Рыбинского (Pure Vinnie)... В моем гардеробе их уже два: теплый кейп-макси Oleg Biryukov и яркая летняя накидка Borodulin`s. А у вас?
Пока дорогие читательницы Intermoda.ru отсчитывают деньки до очередного провала неудачливого Билла Гэйттена (Bill Gaytten), который LVMH будет претенциозно именовать коллекцией Christian Dior haute couture весна-лето 2012, предлагаю предварительно «размяться» и обсудить коллекцию Dior pre-fall 2012, фотографии моделей которой буквально пару дней назад появились на Style.com Простенько и со вкусом – на этом характеристику коллекции можно было бы и закончить, если бы… Если бы это был не Dior. А так, после ослепительного гения Джона Галльяно (John Galliano), коллекция Dior pre-fall 2012 выглядит совершенно безыдейной и скучной. Да, в практичности некоторым моделям отказать нельзя – скромненькие и милые сочетания теплого осеннего жакета и длинной юбки-карандаша вполне достойно вписываются в повседневный гардероб. Но таких сочетаний – два-три на всю коллекцию, остальные же ансамбли оставляют желать лучшего. А идеей с уличными съемками и общей стилистикой вообще напоминает круизную коллекцию Chloe-2012.
Бутик NoOne на Кутузовском отметил свой первый день рождения с песнями, цветами и тортом, увенчанным алой туфлей. NoOne представляет в России ряд весьма известных и любимых модниками брендов, таких, как Galliano, Braccialini, Fabi, Baldinini и т.п. Вынос торта:
FashionTime – о новых рекламных кампаниях известных дизайнеров.