Добро пожаловать в десятилетие, когда кутюр во всем своем великолепии был огранен бунтарством благодаря Александру Маккуину и Джону Гальяно
Среди костюмов героини - винтажный костюм Dior времен Джона Гальяно, комбинезон Jean Paul Gaultier, боди Maison Margiela и не только
Модный бренд дизайнера, некогда названного "индийским Джоном Гальяно", будет ликвидирован после сообщений о невыплатах зарплат и растущем долге
В ноябрьских лекциях директор музея Оксана Бородина (Фёдорова) затронет важный отрезок истории отечественной моды и познакомит с неизвестными фактами о персонажах, сформировавших современную fashion-индустрию, сообщает компания. Анонс лекций на ноябрь 2020 года: 7 ноября - «Женщины, определившие моду XX века» (перенос с 31 октября) В каждом десятилетии есть свои ключевые фигуры: политические лидеры, деятели культуры и искусства. А есть те, кто задаёт модные тренды, те, кому подражает весь мир. Марлен Дитрих и гламур 1930-х, Твигги и психоделические 1960-е - эволюция моды в образах женщин, ставших олицетворением стиля. 14 ноября - «Анна Винтур. Икона глянца» «Ядерная зима», «самая страшная женщина во всём мире» - как только не называют главного редактора американского Vogue! Её суровый характер заставляет трепетать от страха, а масштаб личности - от восхищения. В новой лекции директор музея расскажет, что привнесла в fashion-индустрию великая Анна Винтур и как её образ стал культовым. 21 ноября - «Оттепель в моде» История отечественной моды всегда противоречива: одни спорят об её отсутствии, другие убеждены в её уникальности. Директор Музея моды расскажет о главных модных тенденциях в знаковый отрезок истории СССР - период «оттепели», о сложностях устройства советской модной индустрии 50-60-х годов. 28 ноября - «Джон Гальяно. Гений и скандалист» Он ворвался в мир моды как ураган. Каждый его показ напоминал театрализованное представление, каждый наряд поражал воображение. Но тот, кто высоко летает, неизбежно низко и больно падает. В честь юбилея Джона Гальяно директор Музея моды расскажет о лучших перформансах дизайнера, о скандале, уничтожившем его карьеру и о том, как он возродился из пепла. Официальный youtube-канал Музея моды - youtube.com/channel/UCwEF4P6HHwOEGu-HKN4eXoQ/videos?view_as=subscriber. Музей моды - музейно-выставочный центр в Москве, первый музей в России, занимающийся изучением и популяризацией истории моды. В музее хранятся более двух тысяч уникальных экспонатов разных эпох и стран. МВЦ объединяет исследователей, коллекционеров, дизайнеров и всех неравнодушных к миру моды.
В ноябре Оксана Бородина (Федорова) расскажет на Youtube-канале «Музея Моды» об Анне Винтур, советской моде в период «Оттепели» и Джоне Гальяно. На ноябрь также переносится лекция «Женщины, определившие моду XX века»
В ноябре Оксана Бородина (Федорова) расскажет на Youtube-канале «Музея Моды» об Анне Винтур, советской моде в период «Оттепели» и Джоне Гальяно. На ноябрь также переносится лекция «Женщины, определившие моду XX века»
Второй раз подряд дизайнер отказывается от реальных шоу, делая выбор в пользу кино. На Неделе моды в Париже он представил вторую часть ленты S.W.A.L.K.
Британский шляпник Стивен Джонс рассказывает о своей карьере и лучших произведениях, работе с Марией Грацией Кьюри, Джоном Гальяно, Рафом Симонсом и не только.
Для новой коллекции бельгийского бренда Джон Гальяно придумал новый формат Artisanal Co-Ed.
Необычная обувь соединила в себе две формы: ботинки и кроссовки. На выходе получилась новая модель с массивной подошвой и устойчивым каблуком, сообщает sm-news.ru. Такая обувь идеально впишется в спортивный и повседневный стили, будет удобной и практичной. А за счет своей яркости и необычности привлечет к ногам внимание. Для творческих личностей этот тандем приготовил пять ярких расцветок обуви, которая станет или акцентом, или завершающим штрихом во всем облике. Для консерваторов будет предложен классический черно-белый вариант. Логотип Reebok расположен на каблуке, а Maison Margiela - на язычке, на передней части. Такие ботинки могут прижиться у массового потребителя и стать новым хитом моды.
В новой коллекции Джон Гальяно препарирует наследие эпохи мировых войн, чтобы полнее раскрыть тему надежды.
Ренцо Россо рассказал СМИ, что хочет продолжать сотрудничество с французским дизайнером.
В рамках парижской Недели моды состоялся показ Maison Margiela весна-лето 2020. Настоящим «украшением» шоу стала фееричная проходка манекенщика в финале дефиле, пишет Woman.ru. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leon Dame (@leondame) 25 Сен 2019 в 7:25 PDT По мнению фэшн-экспертов, в новой коллекции Джон Гальяно не только выступил против войны и фашизма, но также выразил свое отношение к Brexit. В целом же при создании нарядов он обратился к теме свободы и «тому, за что боролись на войне». Аутфиты отсылают к образам медсестер, летчиков и моряков. Среди зрителей первого ряда была Анна Винтур, которая редко проявляет эмоции на публике. По непроницаемому лицу одной из самых влиятельных персон в мире моды сложно сказать, понравилась ей коллекция или нет. Однако на этот раз сомнений ни у кого не осталось - Винтур осталась довольна, пишет Woman.ru. Пользователи Сети сделали такой вывод после того, как в интернет просочились многочисленные видео с показа. Завершал дефиле манекенщик Леон Дам: он появился на подиуме в «военном» кожаном пиджаке, фуражке, а также в сапогах на высоких каблуках. Зрителей привлекла необычная «свирепая» походка модели: Леон шел так, словно собирался броситься на врага. Вместо того, чтобы с трепетом наблюдать за решительным юношей, гости показа едва не покатились со смеху. Улыбнулась даже Анна Винтур - она подалась вперед, чтобы лучше рассмотреть удивительную походку Леона Дама. В соцсетях сразу появились десятки видео с необычным манекенщиком. Публика назвала его «настроением осени» и принялась придумывать различные шутки. «Когда захотел быть модным, а на улице холодно, поэтому пришлось возвращаться домой за штанами», «С таким видом я каждый день хожу в школу», «Он новая икона мира моды» - комментировали пользователи Сети. Походку Леона в Сети также назвали "пьяным угаром посетителя ночного клуба, выходящего оттуда в 7 утра" и "поведением неадекватного подростка под кайфом". Но многие сочли, что финал дефиле был под стать всему шоу. Коллекция Maison Margiela получилась в "военно-медицинском" стиле. Источник: Woman.ru
Джон Гальяно продолжил свое видение декаданса, сосредоточившись на брюках разных моделей и конном спорте.
Farfetch, ведущая глобальная технологическая платформа для модной индустрии в сегменте люкс, и лондонский бутик винтажной одежды House of Liza объединились, чтобы представить коллекцию архивных моделей Вальтера Ван Бейрендонка. Коллекция будет эксклюзивно представлена на farfetch.com. В нее войдут 122 уникальные модели. "Сейчас лучшее время для того, чтобы пересмотреть наследие Вальтера Ван Бейрендонка: его работы оказали влияние на целое поколение дизайнеров. Благодаря поддержке винтажного эксперта House of Liza архивная коллекция Вальтера демонстрирует, что креативность для дизайнера всегда была превыше всего. Его творчество одновременно сочетает в себе игривые, красочные элементы, политические смыслы, которые при этом очень высоко оцениваются. Я не могу представить другого дизайнера, чье творчество так точно олицетворяло бы сегодняшнее время", - комментирует Роб Новилл, редактор Farfetch. Впервые клиенты по всему миру получат доступ к такой масштабной архивной коллекции одного из ведущих визионеров моды. Один из самых известных и культовых бельгийских дизайнеров, Вальтер Ван Бейрендонк был ярчайшим представителем "Антверпенской шестерки". Известный своим экстравагантным подходом к дизайну и способностью радикально размывать границы моды, дизайнер создавал вещи, которые отражали актуальные тенденции искусства. Ван Бейрендонк был абсолютно равнодушен к модным тенденциям и коммерческому давлению, но его внимание всегда привлекали гендерные вопросы, развитие креативного мышления и индивидуальности, которые легли в основу унисекс коллекции в начале 1990-х годов. В рамках работы вместе с основателем House of Liza Гонсало Велоса и дизайнером Вальтером Ван Бейрендонком Farfetch представляют тщательно подготовленный фирменный стиль и уникальные работы из архива дизайнера. Впервые клиенты по всему миру получат доступ к масштабной архивной коллекции одного из ведущих визионеров моды Капсульная коллекция охватывает период творчества Ван Бейрендонка с 1990 по 2018 годы и включает все ключевые проекты и бренды, для которых он творил. Из знаковых моделей - деконструированный бомбер из коллекции The Big Bang 1990/91, брюки, выполненные из переплетенных игрушек из коллекции Pixidust сезона 2003/04, а также пиджак с эффектом трехмерной аппликации, созданный для провокационной коллекции Sexclown 2008 года. "Это невероятно, но нам удалось собрать коллекцию вещей одного из самых необычных дизайнеров мужской моды. Крайне редко можно найти модели из архива WVB, так что этот совместный проект является особенным как для Farfetch, так и для House of Liza. Покупатели смогут увидеть модели первого бренда Вальтера WORLD WIDE by WALTER, коммерчески успешные вещи его культового бренда W.&L.T. (WILD & LETHAL TRASH), а также более классические модели его последнего бренда WALTER VAN BEIRENDONCK. В коллекции можно будет даже найти образы, созданные под брендом Walter AESTHETICTERRORISTS", - комментирует Гонсало Велоса, основатель House of Liza. Коллекция будет доступна в размерах от S до L, каждая модель - в единственном экземпляре. Минимальная цена будет составлять 210 фунтов. Глобальная технологическая платформа для модной индустрии в сегменте люкс Farfetch была основана португальским предпринимателем Жозе Невешем в 2007 и запущена в 2008 году как глобальная торговая онлайнплощадка для бутиков сегмента люкс. Farfetch предлагает клиентам в более чем 190 странах выбор товаров из более чем 1000 лучших бутиков и брендов более чем 50 стран. Бутик House of Liza был основан в 2010 году. Он расположен в Восточном Лондоне и специализируется на редкой винтажной дизайнерской одежде. Ключевые бренды, которые составляют архив бутика House of Liza: Comme des Garcons, Helmut Lang, Issey Miyake, Jean-Charles de Castelbajac, Jean Paul Gaultier, John Galliano, Junya Watanabe, Kansai Yamamoto, Walter Van Beirendonck и Yohji Yamamoto. Фото: Farfetch
Новая коллекция Джона Гальяно составлена из изящных и минималистичных образов, в которых нашлось место и для традиционного для марки авангардизма.
Культурный Фонд Still Art Foundation и Центр Фотографии имени братьев Люмьер в рамках программы по развитию и поддержке fashion-фотографии в России представляют выставку Данила Головкина «FACES». Данил Головкин - один из самых часто публикуемых российских глянцевых фотографов. В его послужном списке сотрудничество с такими журналами, как Vogue, ELLE, Harper's Bazaar. Он делал обложки для GQ, Tatler, Glamour, Esquire, l'Officiel. Путь Данила в fashion-фотографии начался больше 10 лет назад со съемки для одного из специальных изданий журнала ELLE. Получив свой счастливый билет в мир глянцевой фотографии, Данил прочно обосновался на страницах крупнейших модных изданий. Художник-график по образованию, он делает не просто востребованные изданиями съемки, но создает уникальные образы для главных «лиц» российского глянца. В объективе фотографа побывали все главные российские медийные персоны: от Алены Долецкой до Натальи Водяновой О месте Головкина в мире модной фотографии говорит его портфолио звездных портретов. В объективе фотографа побывали все главные российские медийные персоны: от Алены Долецкой, Федора Бондарчука и Теодора Курентзиса до Натальи Водяновой, Сергея Полунина и Паулины Андреевой. Данилу Головкину доверяют свои портреты и звезды мировой величины - Наоми Кэмпбелл, Эдриан Броуди, Джерард Батлер, Филипп Старк, Джорджио Армани, Джон Гальяно, Доменико Дольче и Стефано Габбана. Основатель Фонда Still Art Foundation Елена Карисалова отмечает: «До этого момента фотографии Данила мы могли видеть только на страницах и обложках ведущих изданий. Это первая выставка талантливого автора в музейных стенах. Уверена, что этот проект, организованный совместно с Центром Фотографии имени братьев Люмьер, задаст правильный вектор выхода российской модной фотографии на международный арт-рынок». На выставке будет представлено более 60 работ Данила - культовые портреты, созданные фотографом, перенесутся со страниц глянца в музейное пространство. К открытию выставки Still Art Foundation выпустит первую монографию Головкина. Ее презентация состоится 15 мая. Все посетители Центра смогут прослушать выставочный аудио-гид, записанный для них самим автором. Данил Головкин. FACES. Выставка пройдет с 16 мая - 2 июня 2019 года Фото 1: Ирина Горбачева, Vogue 2017 Фото 2: Наталья Водянова, L_Officiel 2016
В феврале начинают свою работу две крупнейшие выставки моды - ретроспектива в лондонском музее Виктории и Альберта, посвященная 70-летию Дома Dior, и экспозиция в парижском музее Ива Сен-Лорана, сообщается в пресс-релизе «Модной приемной Александра Хилькевича». Как рассказывает fashion-аналитик Александр Хилькевич, в лондонском музее Виктории и Альберта стартовала ретроспектива, посвященная 70-летию Дома Dior. По сравнению с аналогичными экспозициями, устроенными в Париже (2017) и США (2018), новый проект обновил структуру выставки и существенно расширил число экспонатов. В Лондоне представлено 500 моделей, 200 из которых наряды Haute Couture. При этом большое внимание уделено платьям, которые были созданы для британской королевской семьи. Неизменным остался акцент на творчестве 7 дизайнеров, благодаря которым Дом Dior находится в авангарде моды - это возглавлявшие его в разные годы Кристиан Диор, Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно, Раф Симонс и нынешний креативный директор бренда Мария Грация Кьюри. Выставка будет работать до 14 июля. Не менее интересной обещает стать экспозиция в парижском музее Ива Сен-Лорана (12 февраля - 31 декабря). Александр Хилькевич, посетивший предпоказ выставки, отмечает, что главное внимание здесь уделено культовым коллекциям дизайнера 1965 и 1969 года. Среди 50 кутюрных моделей центральными станут платья в стиле Мондриана, свадебный наряд-кокон, вдохновленный русской матрешкой, и комплекты с металлическими накладками в форме груди и торса, выполненные для Дома Yves Saint Laurent художницей Клод Лалан по фигуре легендарной модели тех лет Верушки. Обе выставки, несомненно, окажут большое влияние на формирование трендов будущего сезона, подчеркнул Александр Хилькевич. Александр Хилькевич - аналитик моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, обладатель титула «Лучший fashion-журналист», эксперт телешоу «Модный приговор», «Неделя стиля». Является председателем жюри московских и региональных дизайнерских конкурсов. Фотографии предоставлены «Модной приемной Александра Хилькевича».
24 февраля в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Оскар». Традиционно в прессе активно описывают наряды звезд. Между тем в Телеграм-канале Fashion Law обсуждают юридические нюансы. Не секрет, что звезды и их стилисты получают деньги от дизайнеров, чтобы одежда попала на красную дорожку. Эта практика получила название Pay-for-play. "Все уже привыкли, что ювелирные компании платят за украшения на звездах, но спонсорство дизайнеров не афишируется. Если бренд договорился со стилистом, то придется заплатить от 30000 до 50000, или заплатить знаменитости до 250000, сообщает Fashion Law. - Но участники забывают, что все эти действия подпадают под надзор Федеральной торговой комиссии (FTC), которая следит за рынком рекламы и защищает права потребителей. FTC тщательно следит за принципами рекламы, один из которых - "правда в рекламе". Принцип гласит, что нельзя обманывать потребителей по поводу коммерческого контента - рекламные материалы и спонсорство должно помечать как рекламу. Но как быть с актрисой в платье известного бренда?". FTC считает, что если между брендом и знаменитостью есть связь, которая может повлиять на доверие потребителей к бренду - такая связь должна раскрываться в понятной форме. Например, если актеры получили одежду в обмен на упоминание бренда - это нужно афишировать. Понимают ли зрители, что актеры и актрисы получили вознаграждение за одежду на красной дорожке? "Сложный вопрос. Пока FTC или организаторы премии "Оскар" не выработают единые правила красной дорожки, мы вряд ли увидим какие-либо претензии FTC к актерам", - подчеркивает Fashion Law. Покупать платье на "Оскар" - дурной тон Между тем, как отмечает InStyle, до середины 1980-х звезды одевались на «Оскар» сами. Сотрудничество модных домов и «Оскара» не было традицией. Джорджо Армани первым из европейских дизайнеров сшил «оскаровский» смокинг для Ричарда Гира. В следующем году итальянец одел на церемонию уже столько звезд, что журналисты в шутку назвали вечер «премией Армани». Сегодня за знаменитостей все решают стилисты. Именно им дизайнеры шлют свои эскизы. Стилисты рассматривают предложения. Если звезда соглашается, она получает деньги, стилист - процент от сделки, модный дом - хорошую рекламу. Покупка «оскаровского» платья - дурной тон. Звезды понимают, что на выходе можно хорошо заработать. Абсолютный рекорд принадлежит Николь Кидман: по слухам, в 1997 году она получила 2 миллиона долларов за выход в платье Dior авторства Джона Гальяно. Сегодня марки стали экономнее: торг начинается с 150 тысяч долларов. А крупные бренды и вовсе заключают долгосрочные контракты. Что происходит с платьями после «Оскара» После церемонии чаще всего платья возвращаются в модный дом, где хранятся в архиве. "На возврат обычно дается 48 часов", - рассказала InStyle стилист Таня Джилл. Изредка дизайнеры дарят актрисам «оскаровские» туалеты. А порой все остаются ни с чем: в толчее кутюрные подолы рвутся в клочья. Источники: Телеграм-канал Fashion Law, InStyle Фото: Louis Vuitton
В Санкт-Петербурге умерла муза Карла Лагерфельда модель Ольга Пантюшенкова. Звезда подиумов 1990-х годов Ольга Пантюшенкова скончалась 6 февраля. Однако о смерти 44-летней супермодели ее друзья и коллеги сообщили в социальных сетях только сейчас, пишет "МК". В 1991 году Ольга стала финалисткой конкурса «Супермодель СССР», а через несколько лет ее имя узнал весь мир. Пантюшенкова перебралась жить в Европу, заключив контракт с одним из агентств Парижа. Она была музой Карла Лагерфельда и Джона Гальяно, входила в топ-15 самых востребованных манекенщиц мира. В последнее время СМИ ничего не сообщали о Пантюшенковой. После того, как Ольга резко оставила карьеру, многие поклонники решили, что она вышла замуж. Позже выяснилось, что модель столкнулась с онкологией, с которой боролась долгие годы. Ольга Пантюшенкова, которая навсегда останется в мировой истории fashion-индустрии, умерла в Петербурге, в квартире своей мамы. Своей семьи и детей у нее не было, пишет "МК". Фото: Vogue
Технологии искусственного интеллекта, большие данные и омниканальность- маркетинг за последние пару лет изменился до неузнаваемости. Но и традиционные методы продвижения сбрасывать со счетов не стоит, особенно, если они проверены тысячелетним опытом. Исполнительный директор Sarafan Technology Inc, Ксения Широкова рассказала в специальном авторском материале для FashionUnited о трех маркетинговых приемах в модной сфере, эффективных как три тысячи лет назад, так и сегодня. Принцип дефицита, или килограмм шерсти по цене виллы В Древнем Риме один килограмм пурпурной шерсти стоил восемь тысяч сестерциев, за эту же сумму можно было приобрести небольшую уютную виллу с земельным наделом. Если вы думаете, что римляне делали выбор в пользу недвижимости, то ошибаетесь. Богатые и знаменитые за баснословные суммы покупали окрашенную в пурпур шерсть. И дело было не в скидках и специальных акциях - срабатывал принцип дефицита. Пурпур ценился на вес золота - добывали его исключительно на берегах Средиземного моря из пурпуроносных моллюсков-иглянок. Для того, чтобы получить 200 граммов красителя, достаточного для окраски 1 килограмма шерсти, требовалось добыть более 30 тысяч моллюсков. В эпоху Античности лучший пурпур производили в Финикии. Известно, что финикийцы вели добычу красителя с невероятным размахом - стены из обработанных раковин высотой с трехэтажный дом простирались более чем на 100 метров в длину. Но не смотря на большие объемы производства, они на протяжение долгих столетий держали марку своего товара и не снижали цену. Напротив, из года в год цены на пурпурный краситель росли, а одеяния багряной окраски стали предметом роскоши, достойным исключительно царских особ и высокопоставленных сановников. В наши дни никого не удивишь уникальными красителями, но использовать в своих интересах принцип дефицита может каждый модный бренд. При этом совсем не обязательно менять технику производства и отшивать модели из редких тканей. Дефицит можно создать искусственно - при помощи приема лимитированной коллекции. Главное - ограничивать ее строгими и четкими рамками - временными и количественными. Отличный пример для вдохновения - опыт бренда H&M. Ежегодно шведский ритейлер разрабатывает лимитированную коллекцию совместно с известными дизайнерами и модными брендами класса люкс, например, Карлом Лагерфельдом, Стеллой Маккартни, Роберто Кавалли, Comme Des Garcons. Каждая коллекция вызывает ажиотаж - уникальные модели раскупают за несколько часов. Территориальный брендинг от Короля-Солнца Людовик XIV, также известный как Король- Солнце, твердо решил сделать Францию державой №1 в мире по всем направлениям, в том числе и в индустрии моды. Чтобы вывести Францию на первые позиции, Людовик XIV прибег к кардинальным мерам - запретил покупать заграничные модные товары. Вся роскошь отныне должны была производиться во Франции. Из Италии выписали ремесленников и модельеров, которые обучили французов новым технологиям. В стране спешно открывали текстильные фабрики, которые производили ткани высочайшего качества. Чего только стоили изысканные Лионские шелка - тонкие, воздушные материи нежных, сложных оттенков. Но одного производства было мало, важно было продвинуть новый образ Франции как законодательницы мировой моды. Для этого впервые в истории моды прибегли к помощи печати - во Франции начали выпускать первый модный журнал - «Галантный Меркурий». Издание выпускалось раз в месяц и расходилось по всей Европе. Модными обзорами с описанием самых трендовых моделей сезона зачитывались в основном мужчины. Для дам была придумана более наглядная реклама - восковые куклы-модели в платьях-образцах, так называемые Пандоры. Всего кукол было две - Большая Пандора была одета в образцовый наряд для балов и парадных выходов, Малая Пандора - в домашнее платье. Кукол изготавливали десятками и отправляли в столицы европейских государств. Во время долгих путешествий Пандор оберегали, как настоящее сокровище - чтобы модные эталоны благополучно добрались до места назначения даже останавливали морские сражения. Благодаря умелой политике Людовика XIV Франция меньше, чем за 20 лет завоевала звание мировой столицы моды. Все модницы Европы мечтали о Парижских нарядах, модные товары стали важной частью французского экспорта. Созданный Людовиком XIV образ жив до сих пор. Французская мода и сейчас ассоциируется с роскошью и люксом. Модные бренды Франции с успехом этим пользуются. Россия никогда не считалась законодательницей моды, но нам тоже есть чем удивить модного потребителя - вологодское, елецкое и мценское кружева, оренбургские пуховые платки и павлопосадские шали, вышивка крестецкой строчкой и торжокское золотое шитье. Русские народные промыслы набирают популярность -дизайнеры с успехом вплетают в свои коллекции народные мотивы и используют старинные уникальные техники. С 2000 годов в коллекциях Ив Сен-Лорана, Ральфа Лорена, Джона Гальяно и Карла Лагерфельда встречаются модели, созданные под влиянием традиционных русских мотивов. Яркий пример в России - бренд «Крестецкая строчка». Популярные в СССР товары с новгородской вышивкой в 90-е практически ушли в небытие, сейчас бренд возрождают супруги Георгиевы. Они выкупили фабрику и наладили производство, выпустили свою собственную коллекцию одежды с крестецкой строчкой и поучаствовали в проекте марки Vilshenko. Influence marketing при дворе Наполеона Заветной мечтой любого портного и билетом в счастливое будущее была возможность обшивать саму императрицу. Подобных высот достигали единицы. Но результат стоил всех затраченных усилий, королевы и императрицы были главными инфлюенсерами своей эпохи. Так законодательницей моды Наполеоновской Франции была его первая супруга Жозефина де Богарне. Долгие годы ее главным модельером был Луи-Ипполит Леруа. Чтобы добиться расположения императрицы, портной пошел хитрым путем - изысканные аксессуары и модные платья он почти задаром поставлял приближенным дамам Жозефины. Став главным портным императорского двора, Леруа завоевал всю Европу: в течение 10 лет его постоянными клиентками были более 600 дам из Франции, Австрии, Великобритании и Российской империи. Более половины из них были особами из королевских семей. Свою небольшую студию он буквально за несколько лет расширил до огромной мастерской с сотней швей, художниками и персональными модельерами. Мастерская Леруа стала прообразом современных модных домов, здесь создавались все предметы дамского туалета от нижнего белья до шляпок и парфюма. И через две сотни лет королевские особы по-прежнему остаются самыми успешными инлюенсерами. В 2010 году модные критики впервые заговорили про «эффект Кейт», тогда синее платье бренда Issa с официального фотосета королевской семьи было распродано за сутки в 43 странах. В 2017 году пришло время «эффекта Меган Маркл». Модные образы сначала невесты, а потом жены принца Гарри детально разбираются, модели сумок, платьев, пиджаков и комбинезонов выкупаются не по дням, а по часам. Так зеленое платье марки P.A.R.O.S.H с официальной церемонии обручения было распродано за час, бордовая сумка Strathberry - за 11 минут. Надо отдать должное Кейт- наряду с именитыми брендами, она часто отдает предпочтение небольшим британским и канадским брендам, и одним своим появлением в свете фотокамер в разы повышает их популярность, а заодно и продажи. Один из ярких примеров - бренд Finlay & Co. Очки марки приобрели Рианна и Джиджи Хадид, но только после того, как в паре от Finlay & Co появилась Меган Маркл продажи бренда выросли на 1000 процентов, а сайт не справился с наплывом посетителей и приостановил работу. Автор: Ксения Широкова, исполнительный директор компании Sarafan Technology Inc Фотография предоставлена Sarafan Technology Inc
Кутюрная коллекция Джона Гальяно была посвящена декадансу, который дизайнер определяет как избыток и чрезмерность.
В начале декабря российского дизайнера Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к подростку. Представители дизайнера утверждают, что это был всего лишь кастинг, а скриншоты переписки с несовершеннолетним, появившиеся в Сети, были видоизменены. Тем не менее эксперты полагают, что произошедшее негативно скажется на карьере Рубчинского. За последнее время дизайнеры нередко оказывались в центре тех или иных скандалов. Самые известные примеры - Джон Гальяно и модный дом Dolce&Gabbana. Напомним, модельер Джон Гальяно в 2011 году в парижском кафе сделал ряд антисемитских высказываний в адрес одного из посетителей. Против дизайнера завели дело и он на несколько лет стал изгоем в мире моды. Со временем, впрочем, дела модельера начали налаживаться, сейчас он занимает пост креативного директора дома Maison Margiela. Доменико Дольче и Стефано Габбана часто оказываются в центре скандалов. В 2010 году модельеров обвинили в уклонении от уплаты налогов. Дело тянулось не один год. Весной 2015 года дизайнеры разозлили ЛГБТ-сообщество своим заявлением о том, что ЭКО - это «неестественно» и неприемлемо для гомосексуальных пар. И, наконец, в конце 2018 года дизайнеры итальянский дом Dolce&Gabbana отменил запланированное шоу в Шанхае из-за скандальной рекламы, которую в Китае сочли расистской. Возмущение общественности вызвали три ролика, размещенные в соцсетях Dolce&Gabbana, в которых китайская модель при помощи палочек есть пиццу, пасту и канноли (итальянский десерт). Ролики получили миллионы просмотров в китайском сервисе микроблогов Weibo и вызвали шквал критики. Ситуацию усугубили комментарии авторства якобы самого Стефано Габбана. На своей странице в Instagram он крайне унизительно отзывался о китайцах и стране в целом, назвав их «невежественной, грязной пахнущей мафией». После были опровержения и извинения, но осадок, как говорится, остался. Многие творческие люди и модные дизайнеры открыто пренебрегают нормами, вызывая повышенный интерес прессы "Известно, что в шоу-бизнесе, искусстве, дизайне и моде эпатаж - один лучших способов привлечь внимание. Многие творческие люди и модные дизайнеры открыто пренебрегают нормами и правилами, тем самым вызывая повышенный интерес прессы и заставляя говорить о себе. Тем не менее, тема расы и расизма - одна из самых скользких и опасных тем для шуток, намеков и эпатажа. Нужно уточнить, что "ахиллесовой пятой" является не сама концепция рас и их отличий, а именно концепция расового превосходства. А еще более точно, это идея превосходства белой расы над другими. И малейшая двусмысленность и намек на такую позицию может вызвать шквал негативных эмоций, которые порой превращаются в камнепад обвинений, где часто в клубок перемешиваются и справедливые, и необоснованные утверждения", - отметила в комментарии FashionUnited гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак -Клейманс. Фото: adidas Football x Gosha Rubchinskiy
Итальянский дом моды Dolce&Gabbana отменил запланированное шоу в Шанхае из-за скандальной рекламы, которую в Китае сочли расистской. Официальное заявление было сделано уже после того, как многие приглашенные знаменитости заявили, что не придут на мероприятие. Возмущение общественности вызвали три ролика, размещенные в соцсетях Dolce&Gabbana, в которых китайская модель при помощи палочек есть пиццу, пасту и канноли (итальянский десерт). Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) 17 Ноя 2018 в 5:16 PST Ролики получили миллионы просмотров в китайском сервисе микроблогов Weibo и вызвали шквал критики. В интернете набирает популярность хештег #BoycottDolce. Ситуацию усугубили комментарии авторства якобы самого дизайнера и совладельца модного дома Стефано Габбана. На своей странице в Instagram он крайне унизительно отзывался о китайцах и стране в целом, назвав их «невежественной, грязной пахнущей мафией». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Diet Prada ™ (@diet_prada) 20 Ноя 2018 в 7:05 PST После обрушившейся критики модный дом был вынужден извиняться, добавив, что его страница в Instagram оказалась взломана. «Я люблю Китай и китайскую культуру. Прошу прощения, что так случилось», - подчеркнул Габбана. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) 20 Ноя 2018 в 9:26 PST Китай является одним из ключевых рынков Dolce & Gabbana Показ Dolce & Gabbana под названием The great show должно было стать событием в мире моды. Шоу в экспоцентре в квартале Пудун в Шанхае представляло собой симбиоз показа и спектакля на стыке моды, танцев, музыки и технологий. Представители модного дома ранее заявляли, что «это будет крупнейшее мероприятие подобного рода, организованное в стране в этом году». Поднебесная является одним из основных рынков Dolce & Gabbana: в Китае у модного дома есть 44 торговые точки. Китайские покупатели являются мировыми лидерами в покупках товаров класса люкс - на них приходится больше трети глобальных трат на предметы роскоши. В 2018 г. мировой рынок товаров класса люкс вырос на 6 проц до 260 млрд евро, по данным американской Bain & Co и итальянской ассоциации производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma. Модельеры часто страдают из-за своей несдержанности. Так, в 2010 г. Джон Гальяно лишился поста креативного директора французского дома Christian Dior после того, как публично оскорбил еврейскую семейную пару в парижском кафе La Perle. Для Dolce&Gabbana это не первый скандал в Китае. В 2013 в Гонконге прошли протесты из-за того, что охранники одного из магазинов бренда запрещали местным жителям делать там фотографии, однако иностранцев этот запрет не касался. По материалам агентства "Интерфакс", газеты "Ведомости" Фото: Facebook D&G