Креативный директор Dior Мария Грация Кьюри представила свою первую кутюрную коллекцию Dior. Отметим, что это первая женщина в истории модного дома, назначенная на этот пост. «Мистер Кристиан Диор, Ив-Сен Лоран и Марк Боан придерживались традиционного видения одежды от кутюр, Джон Гальяно был очень экстравагантным, а Раф Симонс делал ставку на модерн. Я решила, что для начала мне стоит определиться, как я сама вижу коллекции от кутюр», - заявила Мария Грация Кьюри. Кьюри пришла к выводу, что ей хочется, чтобы одежда оставалась относительно практичной, ведь у марки есть клиенты. Но при этом креативный директор не хотела потерять идею сказочности. Показ прошел в Музее Родена, который превратили в волшебный лес. Пол был устлан травой, среди деревьев стояли скамейки, поросшие мхом - все вдохновлено книгой английской писательницы Фрэнсис Элиза Бёрнетт «Таинственный сад». Модели были похожи на фей, платья из полупрозрачного шифона, органзы и кружева казались воздушными, сказочности добавляли головные уборы из перьев и цветов и маски в виде ласточек и летучих мышей. Фото:Dior
Открытие магазина детской одежды премиум класса «Сезоны Винни» на территории аутлет-центра состоялось в январе, сообщается в пресс-релизе компании. В бутике представлены коллекции для новорожденных от 1 месяца и для девочек и мальчиков до 16 лет. Ассортимент составляют известные бренды, в число которых входят Chloe, Dolce & Gabbana, John Galliano, Jean Paul Gaultier, Sonia Rykiel и многие другие. На территории «Outlet Village Белая Дача», построенного в виде европейского городка, расположились около 120 моно- и мультибрендовых магазинов таких известных брендов, как Tommy Hilfiger, Michael Kors, Furla, Coccinelle, Hugo Boss, Pinko, Patrizia Pepe и многих других. Все модели представлены со скидкой. Фотография предоставлена компанией.
Симон Роша выложила свои лекала в открытый доступ. Речь идет о модели юбки, украшенной жемчугом, из коллекции сезона весна-лето 2014. Таким образом, дизайнер присоединилась к проекту Design Download Ника Найта, основателя SHOWstudio. Суть состоит в том, что раз в год тот или иной известный дизайнер выкладывает на сайте проекта лекала какой-нибудь своей знаменитой вещи. Ранее в Design Download участвовали John Galliano, Alexander McQueen, Yohji Yamamoto, Maison Margiela и др. Роша стала одиннадцатым модельером, который разместил в открытом доступе лекала одной из своих звездных вещей. Симон Роша - лучший дизайнер женской одежды в Великобритании по версии The Fashion Awards - 2016. На сайте SHOWstudio представлены эскизы, лекала, фотографии и даже 3D-изображение ее юбки. Фото: Design Download
Джон Гальяно вдохновлялся образом современного человека, полностью погруженного в информационные процессы и не замечающего людей поблизости.
Дизайнер Джон Гальяно рассказал о своей работе в Maison Margiela и о том, почему он сейчас чувствует себя более "открыто" и "свободно". Во время интервью Business of Fashion дизайнер был одет в белый халат, традиционный для Maison Margiela. "Мы все выглядим как сумасшедшие, или как доктора", - заявил Гальяно. Thank you @bof @imranamed @timblanks @maisonmargiela @kcdworldwide #BofVOICES #creativity in the digital age Фото опубликовано John Galliano (@jgalliano) Дек 2 2016 в 8:37 PST Дизайнер отметил, что чувствует себя более свободно в Maison Margiela. Модельер также добавил, что пришёл в эту компанию не для того, чтобы курировать Martin Margiela: "Я понимаю психологию Martin Margiela и отталкиваюсь от нее в дальнейшем развитии". "Я ощущаю себя более свободно и открыто в новой роли. Совершенство - это всегда ограничение, идеален только Бог. Я чувствую себя более комфортно в хаосе. Мода не меняется: шоу, дедлайны, производство прежние, но изменились мои перспективы в ней. Я могу прийти домой сравнительно рано и действительно подумать о том, что я сделал", - заявил Гальяно. Гальяно сегодня работает в более маленькой студии, чем когда-то в Christian Dior. По словам дизайнера, ему нравится иметь дело с молодыми людьми, включая "Instagram babes," некоторые из которых стали его музами. "Сегодня я гораздо в большей степени в контакте в реальным миром, - подчеркнул Гальяно. - Я пытаюсь найти баланс. Я хотел работать больше на своих условиях". О своём будущем в Margiela Джон Гальяно высказался следующим образом: "Я ещё не в полной мере раскрылся в Maison Margiela. Но я сейчас пытаюсь сделать самое лучшее, на что способен. Все это делается с радостью и страстью". Свою роль в обществе в целом он охарактеризовал так: "Я просто портной". Фото с сайта Maison Margiela
Документалистика второй половины 90-х, когда британских дизайнер находился на самом пике славы
Состоялось открытие самого большого салона для детей и будущих мам «Кенгуру». Магазин расположился на Садовом кольце. Это абсолютно новый формат, дизайн и интерьер, говорят в компании. Пространство занимает два этажа. Сеть салонов для детей и будущих мам «Кенгуру» существует ровно 20 лет. Магазины ритейлера работают в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Краснодаре, Омске, Красноярске, Уфе и Хабаровске. Также действует интернет-магазин «Кенгуру». В «Кенгуру» представлены детские коллекции от рождения до подросткового возраста от Dolce&Gabbana, Dior, Burberry, Armani, Monnalisa, DSquared2, GF Ferre, Ferrari, Diesel, John Galliano, Stella McCartney Kids и других брендов и дизайнеров, а также одежда для беременных, женская верхняя одежда и другие товары. Фото: PR Trend Agency
Как оказалось, креативный директор Maison Margiela до сих окончательно не оправился от трагичных событий прошлого.
В 2017 году французский модный дом Dior отметит 70-летний юбилей со дня первого показа одежды. К этой дате будет приурочено множество событий, в том числе выход серии книг о коллекциях марки, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Harper's Bazaar. Будут опубликованы несколько книг, каждая из них посвящена дизайнерам, которые в разное время сотрудничали с компанией: Иву Сен-Лорану, Марку Боане, Джанфранко Ферре, Джону Гальяно, Рафу Симонсу и Марии Грации Кюри. В первом издании будет освещена история основателя модного дома Кристиана Диора. В продажу она поступит в начале декабря и будет опубликована на трех языках: французском, английском и китайском. Цена - 195 долларов. Французский дом моды Christian Dior основан в 1946 году в Париже модельером Кристианом Диором. Фото: Dior
Trussardi Group подписали новое лицензионное соглашение с компанией Brave Kid - производителем детских товаров в составе корпорации Only the Brave Group с целью расширения дистрибуции линии Trussardi Junior по всему миру. Детская коллекция сезона Осень-Зима 2016/17 станет первой, разработанной совместно с Brave Kid. Как сообщается, при создании детских моделей дизайнеры черпали вдохновение в основных коллекциях Trussardi. Trussardi Junior ориентирована на мальчиков и девочек в возрасте от 4 до 14 лет и включает в себя одежду и серию аксессуаров. «Мы очень рады новому сотрудничеству - Brave Kid идеальный бизнес-партнер для выхода Trussardi Junior на рынок детской одежды», - прокомментировал Томазо Труссарди, СЕО Trussardi Group. «Модный дом Trussardi позволит нам укрепить лидирующие позиции в сегменте детской одежды по всему миру», - добавил Джермано Ферраро, генеральный директор Brave Kid. На сегодняшний день продукция бренда Trussardi продается в Италии, Европе, Азии и на Ближнем Востоке в собственных бутиках, а также в мультибрендовых магазинах и онлайн. Brave Kid - производитель детских товаров в составе корпорации Only the Brave Group. Компания сотрудничает с такими брендами как Galliano Kids, детской линией Dsquared2 и с Marni Bambina. Brave Kid распространена в 50 странах и более чем в 1000 магазинах по всему миру. Фото: Trussardi Junior
В 2017 году французский модный дом Dior отметит 70-летний юбилей со дня первого показа одежды. К этой дате будет приурочено множество событий, в том числе выход серии книг о коллекциях марки, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Harper's Bazaar. Будут опубликованы несколько книг, каждая из них посвящена дизайнерам, которые в разное время сотрудничали с компанией: Иву Сен-Лорану, Марку Боане, Джанфранко Ферре, Джону Гальяно, Рафу Симонсу и Марии Грации Кюри. В первом издании будет освещена история основателя модного дома Кристиана Диора. В продажу она поступит в начале декабря и будет опубликована на трех языках: французском, английском и китайском. Цена - 195 долларов. Французский дом моды Christian Dior основан в 1946 году в Париже модельером Кристианом Диором. Фото: Dior
В ЦВЗ «Манеж» прошел всероссийский фестиваль народных художественных промыслов «Русское арт-наследие», организаторами которого выступили Минпромторг России, Национальная палата моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia, сообщается в официальном пост-релизе мероприятия. Фестиваль был посвящен развитию традиционной народной культуры, демонстрации русских промыслов, обучению молодого поколения национальному колориту и вдохновению русских дизайнеров на обращение к своим культурным корням. Объединение современных трендов с традиционными орнаментами позволило показать народные художественные промыслы глазами индустрии моды. На три дня специальная зона «Манежа» превратилась в стилизованную арт-студию, огромную творческую мастерскую художников народных промыслов. На фестивале были предусмотрены интерактивные мероприятия в каждой тематической зоне выставки. В рамках фестиваля состоялись мастер-классы: роспись по деревянным изделиям, пяльцевая вышивка и художественное кружевоплетение, «хохломская роспись». Заместитель министра промышленности и торговли Гульназ Кадырова приняла участие в мастер-классе росписи по деревянным изделиям и разрисовала матрешку. Куратором выставки «Русское арт-наследие» выступил Майк Шилов. «Элементы народных образов могут стать источником роста и отличительной чертой нашей моды», - считает Дмитрий Колобов, директор департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга. - Именно на Неделе моды пространство «Русского арт-наследия» стало местом встречи дизайнеров и представителей НХП. Более двухсот модельеров и дизайнеров аксессуаров посетили мероприятие за три дня, включая участников Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Многочисленные мастер-классы позволили не только узнать что-то новое, но и посмотреть на технику работы художников, работающих с промыслами». Выставка продемонстрировала работы 25 народных художественных промыслов - от гжельской керамики, жостовской росписи и палехской миниатюры до дымковской игрушки и вятского кружева. Новую интерпретацию художественных промыслов можно было увидеть и на подиуме. Используя традиционные принты, а в некоторых случаях и крой, дизайнеры Аня Толстая, L erede, Зухра Мингазова и Мушарраф Шамсиева, Валерия Сафина представили свои коллекции 14 октября 2016 года в рамках коллективного показа на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Открыла образовательную программу лекция «Защита авторских прав и правовая основа использования традиционных орнаментов в произведениях искусства». Представители Единого депозитария результатов интеллектуальной деятельности (АО «ЕДРИД») рассказали о том, как законодательно регулируется использование традиционных орнаментов в дизайне. АО «ЕДРИД» занимается разработкой наиболее надежного способа защиты авторских прав - производит депонирование, собирает доказательства, предоставляет возможность коммерческой реализации разработок и дизайнов. Лекция историка моды Наталии Козловой «История русских промыслов. Современное прочтение» была посвящена исконно русскому стилю и народным традициям. Спикер предоставила слушателям исторический обзор, справку о развитии ремесел на Руси, упомянув о том, что уже к Х веку у нас существовало более 60 видов ремесел. Проникновение народных промыслов и отражение их в истории моды, взаимное влияние и использование дизайнерами традиционных мотивов, интерпретация - все это было рассмотрено на примерах известных дизайнеров. Во второй своей лекции «Магия русского стиля» Наталия рассказала о проникновении в моду элементов исконно русских, исследованию которых она посвятила свою книгу «Магия русского стиля». Преподаватель ПЦК «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Надежда Бармина представила дизайнера ювелирных украшений Елизавету Горчак в рамках лекции «Природные мотивы в традиции русского ювелирного искусства, их современная интерпретация. Показ современных украшений». Мастер рассказала, как происходит работа с материалами, каковы процессы изготовления, огранки и отделки камней, придание формы и чернение серебра, как происходит литье и работа с эмалью. Также дизайнер продемонстрировала коллекцию бренда Elizaveta Gorchak, в которой использовала такие материалы, как рубиновая шпенель, хризопраз, бисер и гранаты. Более того, состоялось официальное «Совещание по выработке системных подходов к стратегическому развитию отрасли народных художественных промыслов при участии Совета женщин при Минпромторге России». Участие в обсуждении приняли члены Совета женщин при Минпромторге России, заместитель министра промышленности и торговли Гульназ Кадырова, руководители производств и инвесторы из регионов страны. Председатель правления Ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадий Дрожжин обратил внимание на важность создания инфраструктуры сбыта продукции промыслов за рубежом. Также он поднял вопрос ознакомления школьников с народными творчеством в рамках образовательной программы. Замминистра поддержки и развития малого предпринимательства Нижегородской области Максим Подовинников отметил значительный рост туристического потока в Семенов, Городец, Павлово и другие места традиционного бытования, рассказал о запущенной бренд-сессии и областной программе поддержки промыслов. Руководитель проектов мебельного концерна «Катюша» Валерий Митронин представил проект туристического кластера «Хрустальный город» в Дятьково (Брянская область). Предприниматель Антон Георгиев рассказал о масштабной компании по восстановлению новгородской фабрики «Крестецкая строчка», сохранении уникальной техники и сотрудничестве с известными дизайнерами. Генеральный директор ООО «Оренбургский пуховый платок» Олег Гремпель внес предложение по борьбе с контрафактной продукцией: закрытие интернет-магазинов и ограничение доступа к выставкам производителям подделок и некачественных товаров, оптимизация судебных процессов над нарушителями авторских прав. Президент Ассоциации участников рынка арт-индустрии Ирина Егорова предложила в качестве метода борьбы с плагиатом и контрафактом лицензирование - превращение разработок народного творчества в бренд. Также она одобрила работу с образовательными учреждениями как шаг на пути создания спроса на продукцию в будущем. По итогам встречи участники договорились о создании координационного совета по стратегическому развитию отрасли, площадок для выставок и реализации продукции, об отдельном совещании с «Экспоцентром», подготовке правовых актов о лицензировании и поддержке инициативы в регионах. В заключительный день на площадке фестиваля «Русское арт-наследие» состоялась лекция эксперта Илектры Канестри «Русский костюм и фольклор в коллекциях европейских домов моды». Она рассказала о том, как из цвета, фасона, знаковых предметов гардероба складывается ассоциация с определенной культурой. Некоторые оттенки красного, меховая отделка, шапки, платки, муфты, кокошники и стилизованные орнаменты позволяют создавать образы в русском стиле. В эпоху глобализации становится популярным этно-микс - смешение культурных отсылок. Илектра подробно разобрала коллекции Tory Burch, Dior, Chanel, Hermes, Valentino, John Galliano, вдохновленные русской литературой, народным творчеством, костюмами балета Дягилева и авангардом. Также в рамках фестиваля прошла встреча с преподавателем международной школы моды Polimoda Никколо Сбаралья. Он поделился опытом итальянских дизайнеров в области применения новых технологий при изготовлении изделий из кожи и металлов. Никколо привез образцы украшений, пальто и сумок, рассказал о технической стороне производства и пригласил желающих примерить понравившиеся предметы. «Русское арт-наследие» - это возвращение к истокам национальной культуры, истории и традициям России, проект создания российскими дизайнерами коллекций одежды с использованием стилистики народных художественных промыслов (НХП). Фотографии предоставлены организаторами.
На площадке фестиваля «Русское арт-наследие» в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоялась лекция эксперта Илектры Канестри «Русский костюм и фольклор в коллекциях европейских домов моды». Она рассказала о том, как из цвета, фасона, знаковых предметов гардероба складывается ассоциация с определенной культурой. Некоторые оттенки красного, меховая отделка, шапки, платки, муфты, кокошники и стилизованные орнаменты позволяют создавать образы в русском стиле. В эпоху глобализации становится популярным этно-микс - смешение культурных отсылок. Цитаты из русской эстетики в том или ином виде используют модные дома с мировым именем, соединяя их со своими специфическими кодами. Илектра подробно разобрала коллекции Tory Burch, Dior, Chanel, Hermes, Valentino, John Galliano, вдохновленные русской литературой, народным творчеством, костюмами балета Дягилева и авангардом. Также в рамках фестиваля прошла встреча с преподавателем международной школы моды Polimoda Никколо Сбаралья. Он поделился опытом итальянских дизайнеров в области применения новых технологий при изготовлении изделий из кожи и металлов. Никколо привез образцы украшений, пальто и сумок, рассказал о технической стороне производства и пригласил желающих примерить понравившиеся предметы. Фото: Mercedes-Benz Fashion Week Russia
В этом сезоне Биллу Гейтену удается дистиллировать суть марки и привести ее к утонченности и деликатной красоте.
Джон Гальяно представил новую коллекцию Maison Margiela, полную исторических и спортивных аллюзий.
Дом Maison Margiela сейчас полностью сосредоточен на женской коллекции. Об этом в интервью главному редактору журнала Interview Алене Долецкой рассказал креативный директор модного дома Джон Гальяно. Напомним, этот пост Гальяно занимает с 2015 года, параллельно дизайнер работает в "Л'Этуаль". В интервью Алене Долецкой кутюрье рассказал о том, что он думает об изменениях в мире моды и какие задачи ставит перед собой. О работе в модном доме Maison Martin Margiela: «Я пришел модную индустрию из-за страсти. В то же время сейчас я научился говорить слово «нет», которое раньше боялся использовать, считая это показателем слабости. Таким, кстати, вначале и был мой ответ, когда ко мне обратился Ренцо Россо с предложением взять на себя модный дом Maison Margiela. Но он был очень настойчив, и все, что он говорил, было довольно соблазнительным. Потом я побывал в этом модном доме. И как только я вошел в его двери, я все для себя понял». О задачах на посту креативного директора модного дома Maison Martin Margiela: «Моей задачей было перенаправить Maison Margiela в русло дизайнерского бренда. Было много работы за кулисами, работы с продюсерами, введение нового стиля и кроя. Со мной пришла также часть команды, с которой я работал до этого. Мы сейчас полностью сосредоточены на женской коллекции. Мы только что выпустили первую сумку Margiela, которая пользуется успехом. < /p> Об изменениях в мире моды: Некоторые из этих тенденций очень правильные и актуальные. Я думаю, все как-то найдут способ выработать свою тактику. Сейчас часто создается шумиха вокруг какого-то бренда - социальные сети, фанаты, блогеры - а потом выходит следующая коллекция, а прежнего интереса уже нет. Скорости у всех разные. О молодых дизайнерах: Если у тебя небольшой бренд, то это самый правильный подход на сегодняшний день. Выпустить свою историю в свет. Молодые дизайнеры сегодня очень изобретательные. Фото: архивы пресс-служб
Почему современные дизайнеры воссоздают образ люмпена 1990-х? Как получилось, что стиль гопников сегодня в тренде? В Парке искусств «Музеон» в годовщину победы над августовским путчем прошел фестиваль «Остров-1991». В программе значились лекции, показы и дискуссии, посвященные самому безумному десятилетию отечественной истории, в том числе и круглый стол «Жизнь на стиле». В комментариях изданию Interview представители российской фэшн-индустрии рассказали о том, почему мода 90-х возвращается и в чем принципиальное отличие современной индустрии от моды той эпохи. Светлана Тегин, дизайнер Tegin: "Разница между современной модой и тем, что было на самом деле в 1990-е, заключена в том, что образ люмпена 1990-х, который сейчас успешно эксплуатируют дизайнеры, тогда не был модным и в богемных кругах считался попсой. Мне нравится, что сейчас молодые дизайнеры работают с этой темой, это интересно - брать вещи с изъянами и превращать их в достоинства, но тогда рейв-культура - а с ней люди в трениках, белых футболках, олимпийках, со свистками и в спортивных темных очках - были массовым явлением московских окраин и не вызывали восхищения. Все, что имело отношение к моде и дизайну, автоматически получало приставку art. Еще почему-то было принято называть все авторские дизайнерские коллекции альтернативной модой. В моде 1990-х не было ни грамма коммерции, в этом смысле это было чистое искусство, которое создается ни для чего, но существует, как манифест или как восклицание художника". Катя Микульская-Мосина, дизайнер Katia Mossina: "У молодых дизайнеров, выросших в 1990-е, безусловно есть визуальный ядерный азарт тех лет, но мода повторяется, а время - нет. И поэтому энергетический заряд сегодня другой. Менее радикальный и, конечно, более коммерческий". Елена Супрун, дизайнер Elena Souproun: "Это было интересное десятилетие в моде, отмеченное культовыми фигурами: Версаче, Гальяно, Маккуин, Готье, Клод Монтана, которого сейчас цитирует Vetements, и многие другие имена, создававшие особенные, узнаваемые вещи. Разница в создателях. Художник, что-либо воссоздающий, цитирует, делает реплику, мыслит по-другому". Лена Макашова, дизайнер Хакама: "Мне кажется, возвращение к 1990-м годам - это ирония, которая дает большой шанс найти что-то абсолютно новое, свежее, независимое. И если в 1990-х годах с огромными плечами нужно было воспринимать моду серьезно, то сегодняшний взгляд - это сплошная ирония. Плечи огромные, но все-таки небрежно висят, жакет не имеет четких форм, он как бы вынут из старых забытых вещей. Рубашки огромные, с нереально длинными рукавами. Все страшно небрежно. Сегодняшняя мода даже брюки предлагает то слишком длинные и широкие, то вообще короткие, как бы неудавшиеся. В 1990-е нам хотелось казаться, а сегодняшнее время очень творчески расслабилось в работе над образами 1990-х". Андрей Аболенкин, аналитик моды: "В 1990-е для одежды начал открываться новый мир. Он не всегда был связан с модой, но был связан с вещами. Иногда самыми обыденными, но в неожиданном контексте. Поэтому сегодня эти предметы так уместно использовать: в моде та же манера из нескольких банальных фраз попытаться сделать заявление. Сейчас в индустрии много дизайнеров, у которых в это время проходили счастливые школьные годы. Они привычны к работе с ready-made и к тому, что лишние авторские движения мешают продажам, а потому использовать этот материал им одно удовольствие. Теперь из этого времени чаще цитируют анти-моду. Особенно если речь идет о начале 1990-х в России, весь послеперестроечный визуальный ад и неблагополучие. В то время тренировочные костюмы и кроссовки означали, что их обладатели не хотят иметь никакого отношения ни к моде, ни к тем, кому она интересна. Граница между улицей, контр-культурой и подиумом была очень четкая, к массовым вещам относились осторожно... Поменялось все, кроме треников. Они как тараканы - переживут всех". Андрей Бартенев, художник: "Как в 90-ых уже не получится. У вас сегодня приоритет и магнит на обладание золотой жилой. Мы из другого теста. Мы прошли полную эксплуатацию энтузиазмом. А вам тут уже все подасфальтировали. Вы поколение укладки тротуарной плитки по расписанию. Вы чихнуть некоммерчески не сможете". По материалу Interview Russia Фото: Colta.ru
Только творчество и никаких скандалов
Лучшие моменты из интервью британского юриста Хью Девлина, работающего с LVMH и Kering, а также с такими марками как Givenchy, Valentino, Vivienne Westwood, John Galliano, Hussein Chalayan, Henry Holland
Джон Гальяно по-прежнему вдохновляется историей костюма, однако на этот раз смешивает Французскую революцию с элементами скейт-культуры.
Дом Valentino официально подтвердил, что Мария Грация Кьюри уходит с должности креативного директора и коллекция Haute Couture осень-зима 2016 стала ее последней работой для Valentino. Последние 25 лет Кьюри работала в паре с дизайнером Пьерпаоло Пиччоли. Из них 17 лет они создавали коллекции для Valentino. Креативными директорами марки Пиччоли и Кьюри стали в 2008 г., после ухода ее основателя Валентино Гаравани. Сейчас Пиччоли останется единственным креативным директором Valentino, отмечают "Ведомости". Кьюри может стать первой женщиной на посту креативного директора Dior Кьюри покидает Valentino, чтобы стать креативным директором Dior. Об этом в конце июня сообщило профильное издание Business of fashion со ссылкой на источники во французском доме моды. Тогда же они опубликовали информацию, что официальное подтверждение о назначении появится после Недели высокой моды. Но пока с официальным заявлением выступил только дом Valentino, сообщений от Dior еще не было. Если Кьюри на самом деле возглавит Dior, то она станет первой женщиной главным дизайнером в истории этого французского дома. Работу дуэта Кьюри-Пиччоли в Valentino и СМИ, и сам дом оценивают как очень успешную. В течение первых трех месяцев 2016 г. бренд показал рост продаж до 256 млн евро, это на 9 проц больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кроме того, в 2015 г. компания почти удвоила свою прибыль: с 664 млн евро в 2014 г. до 1 млрд долл в 2015 г., после чего в мировых СМИ появились сообщения о возможности первичного публичного размещения акций. Владельцем Valentino Fashion Group SpA является катарский инвестиционный фонд Mayhoola For Investments SPC. В Dior же, напротив, первый квартал 2016 г. завершился не столь успешно: компания сообщила о снижении на 1 зарегистрированных продаж. Больше всего пострадали продажи в Париже и нескольких крупных азиатских рынках, уточняет Business of fashion. Сейчас коллекции для Dior создает команда дизайнеров, должность креативного директора свободна с октября 2015 г. после ухода Рафа Симонса. В мае 2016 г. Сидни Толедано - генеральный директор и вице-президент компании Christian Dior - в интервью Financial Times рассказывал, что компания не торопится с поиском нового дизайнера. «Всего шесть месяцев прошло. В прошлый раз на это ушел год. В случае с заменой Джона [Гальяно] понадобился год с лишним... Знающие люди не беспокоятся. Нетерпение выказывает только пресса. Бутики получают коллекции, и никто не спрашивает, кто их дизайнер. Никто!», - говорил Толедано. Источник: "Ведомости" Фото: Catwalkpictures
Индустрия моды в последние месяцы погружена в мучительное ожидание: кто же станет новым креативным директором направления женской одежды Christian Dior. После неожиданного ухода Рафа Симонса с этой должности в октябре прошлого года идут поиски кандидата на один из самых видных постов в мире моды. "Люди - самое главное. Вы инвестируете в магазины, мероприятия, но важнее всего инвестиции в людей", - заявил Financial Times гендиректор Christian Dior Сидни Толедано. Перевод интервью публикует газета "Ведомости". "Всего-то шесть месяцев прошло [с момента ухода Рафа Симонса], - отметил Толедано. - В прошлый раз на это ушел год. Помните? В случае с заменой Джона [Гальяно] понадобился год с лишним... Знающие люди не беспокоятся. Нетерпение выказывает только пресса. Бутики получают коллекции, и никто не спрашивает, кто их дизайнер. Никто!". Толедано признается: "Нужен ли нам дизайнер? Да. Больше, чем кто-либо, я хочу дизайнера, потому что знаю, как устроен механизм, я знаю организацию. Но компания подобна спутнику. На запуске нужно много энергии, а потом он вечно будет двигаться сам. Когда вам хочется измениться, вам нужна энергия и дизайнер, который даст новое видение. Но это не значит, что, когда прежний дизайнер ушел, возникла чрезвычайная ситуация. Полученный от него импульс позволит компании двигаться дальше - и это дает нам время определить, кто идеально совместим с нами". На вопрос, не являются ли некоторые ограничения творческой автономии в Dior преградой в поиске кандидатов, Толедано ответил так: "В первую очередь обязанность дизайнера - давать свое видение в максимальных масштабах. Если компания маленькая, могут быть еще мысли, чем его загрузить. Но когда компания большая... Думаете, Карл Лагерфельд занимается открытием магазинов Chanel? Нет, это [архитектор] Питер Марино проектирует магазины для Chanel точно так же, как и для Dior». "Нельзя требовать от дизайнера быть в курсе всего, что происходит в крупной компании, - добавляет он. - Они не хотят этого. И так жалуются на чрезмерный объем работы. Они не могут ныть и просить больше времени для творчества, а затем требовать полной власти". Парадоксально, что уход Рафа Симонса объясняли слишком большим количеством коллекций, которые он должен был создавать каждый год (фактически восемь: шесть под брендом Dior и две сезонные коллекции для его собственного мужского бренда Raf Simons), и тем, что у него не было полного контроля над творческим процессом, пишет издание. Но Толедано не испытывает никакого сострадания к современным дизайнерам, работающим под огромным давлением: «Во времена Кристиана Диора у нас проходило множество показов. [Дизайнеры] много путешествовали. Шоу в Москве, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айресе, Мехико - вы даже представить себе не можете. Они работал на износ. Люди не представляли, насколько это тяжело. Когда Диору нужно было встретиться в Техасе с Neiman Marcus, он отправился туда на корабле». Фото: Dior
Сколько компания заработала на начало 2015 года, как долго оставалась убыточной, сколько зарабатывал сам Мартин Маржела, и как отразился на выручке приход Джона Гальяно