Чтобы получить сертификат Haute Couture, в модном доме должны работать от 20 человек, два раза в год надо делать показ из 50 моделей для международной прессы . Бюджет дома Haute Couture, как правило, около15-20 млн франков в год. Возможно, монополию Франции в области Haute Couture можно объяснить тем, что именно здесь родилось понятие "элегантность" (в переводе с французского elegant значит "искусно подобранный"). Во всяком случае сложно представить неделю Haute Couture вне Франции и её столицы - модного Парижа. Даже не столько потому, что все правила определяет Парижский синдикат Высокой моды, сколько из-за живописных уголков, которые становятся яркой декорацией к показу. На последней неделе Haute Couture, прошедшей с 7 по 10 июля, Карл Лагерфельд, дизайнер Дома "Шанель", представил свою коллекцию в старинном французском монастыре. Его строгие стены оттеняли футуристические модели высоких кожаных сапог, перерастающих в брюки. Подчеркивая связь времен, дизайнер включил в показ неизменные костюмы Коко Шанель - обтягивающие жакеты и юбки-клёш до колен, однако традиционные силуэты разбавлены белыми кожаными ботфортами. На золотых пуговицах и пряжках выгравированы камелии мадемуазель Шанель, а её любимые маленькие черные бантики встречаются по нескольку раз в одной модели. Средневековые мотивы проявляются в платьях с утрированными плечами, длинными манжетами и высокими воротничками. Прозрачные туники с высокими разрезами украшает вышивка стеклярусом, полудрагоценными камнями и чёрным жемчугом. И это неспроста. По правилам Парижского синдиката Высокой моды коллекции Haute Couture должны быть созданы на 70% вручную. Именно за счёт вышивок и аппликаций большинство домов выполняют это требование. Каждое платье имеет собственный номер, его шьют из специально изготовленной для него ткани, единственной и неповторимой. Исключением был случай с одной из представительниц мусульманского мира, которая попросила Ива Сен-Лорана изменить рисунок на подоле платья - вместо обнажённой же...
Гран-при 2003 года грандиозного модного конкурса Русский силуэт улетел в далекий Сургут. Меха, раздолье и шаманство коллекции "Торум ет Олен" Елены Скакун покорили взыскательное жюри 4 Международного конкурса молодых дизайнеров "Новая Россия. Единый мир". Проект почетного члена Российской академии художеств Татьяны Михалковой и учредителя Фонда Русский силуэт, президента Трансконтинентальной МедиаКомпании Александра Митрошенкова поражает размахом воплощения, целостностью замысла и историчностью миссии. Финальный гала-показ - пир модного искусства - в прелестном Гостином дворе близ Кремля словно символизировал самобытность отечества с его гостеприимством, уважению к традициям и настоящей душевностью. Предварительная работа по отбору лучших из лучших из 3 тысяч молодых модельеров России и стран СНГ длилась целый год. Переезды, перелеты, сотни километров... Страсти полуфиналов и отборочных туров кипели в Красноярске и Баку, Нижнем Новгороде и Краснодаре, Курске и Тбилиси, Кирове и Иркутске, Владивостоке и Минске. Наверное, все перепитии 4-го Русского силуэта не перечислить, и должно что-то остаться под покровом тайны и в секрете. Главное - пышный итог. С творчеством будущих Зайцевых и Готье с Лагерфельдами пришли познакомиться Мария Арбатова, Татьяна Кольцова, Бари Алибасов. Атмосфера события была проникнута настроениями радужных перспектив. Член жюри, живая легенда моды Александр Васильев, выразил квинтэссенцию настроений: Я совершенно уверен, что не пройдет и десяти лет, и подиумы Милана, Парижа, Лондона будут пестреть русскими именами. Другого пути у них нет. Путешествие в страну модных грез Русского силуэта для публики вылилось в созерцание коллекций из 5 нарядов 65 модельеров. Можно смело заявить, что аналогичные события в мире моды и в подметки не годятся Русскому силуэту по критериям масштабности. В той сказке, которую в этот вечер рассказали даровитые дизайнеры одежды из Польши и Литвы, Грузии и Азербайджана, Китая и Украины, было много фольклорных интонаций, ч...
Парижская неделя высокой моды Весна-Лето 2003, в течение которой кутюрье от Мерсье до Валентино демонстрировали свои последние творения, закрылась в четверг. Четыре дня шика и блеска. "Гвоздем" недели стало шоу дома Balmain и дебют многообещающего Лорана Мерсье , швейцарского дизайнера, заменившего под торговой маркой Balmain ушедшего на покой ветерана кутюра Оскара де ла Рента. Поклонникам Balmain, привыкшим к строгим костюмам и пышным бальным платьям от де ла Ренты, Мерсье предложил розовые плащи из органзы - только для очень и очень богатых, - брючные костюмы из тафты и шелковые кимоно для досуга весьма состоятельных персон: белые, с одним рукавом, с серебряными поясами, носимые поверх облегающих брюк и отделанного серебром бюстье. За кулисами Мерсье пребывал в страшном волнении: по его словам, занимать место одного из 10 великих кутюрье - это очень волнительно. Но, судя по реакции зала и коллег, он быстро постиг премудрость высокой моды. Kоллекция напоминала показ цирковой униформы - сатиновые юбки, костюмы "вторая кожа", маски, макияж, больше напоминающий грим, - но именно они попали в струю весенне-летнего настроения Недели, чьи участники уже устали от сдержанных тонов осенне-зимних линий. Фантазийная атмосфера присутствовала и на показе Кристиана Лакруа , который увлекся многослойностью и изобилием деталей. Роскошная ткань, одна поверх другой, драгоценная отделка, вышивка, воланы и изобретательность покроя. Тонкие белые брюки с широкой красной полосой по центру на каждой ноге и розовый атласный жакет с браслетами на рукавах. Воздушные кружевные брюки с боя из перьев и атласный корсет. Что было нового в стиле Лакруа, так это облегающие силуэты из 20-х годов. Надо отметить, что стиль ретро господствовал на Неделе - почти каждый кутюрье так или иначе использовал элементы далеких 20-х. Например, французский дом Givenchy , представленный дизайнером Жюльеном Макдональдом , нашел вдохновение в приглушенно-консервативном стиле Одри Хепберн. Одно платье для коктейля д...
Оставаясь весьма популярными в демократичной молодежной среде, пуховики ворвались в настоящие дни даже в коллекции haute couture, приблизившись по ценам к вполне качественным дубленкам и шубам. Сегодня практически каждый маломальский уважающий себя западный модельер включает их в свои осенне-зимные коллекции. Так что даже в Москве можно найти пуховики от Гуччи, Лагерфельда и других законодателей европейской моды. Не отстают от них и производители молодежной одежды - Naf-Naf, Mexx, MaxMara. Пуховики от Trussardi , к примеру, стоят от 450 до 850 долларов. Versace - 18900 рублей. Hugo Boss предлагает пуховики по цене 9300 и 12500 рублей. Gianfranko Ferre - от 12 до 18 тысяч. Имеется, правда, одна хитрость - в них живет искусственный пух. Пуховики Guess? . стоят 6050-8085 рублей. Calvin Klein просит за свой товар от 6 до 12 тысяч. "Народная" марка Naf-Naf предлагает пуховики по цене 3948-4564 рубля. Ну и, наконец, спортивные фирмы. В магазинах Reebok висят пуховики стоимостью от 3000 до 5500 рублей, Adidas - 2700-3625 рублей. Тоже, конечно, не минимальная зарплата. Хорошие пуховики шьют в Европе - во Франции, Швеции, Финляндии и даже в теплой Италии. Отражением новейших тенденций моды в мире одежды для активных людей стала последняя коллекция финских пуховиков "Finn Flare" . Эти пуховики уже ни в коем случае нельзя назвать спортивной одеждой: выполненные из самых современных материалов, они, помимо всего прочего, сшиты с максимальным учетом особенностей человеческого тела, и утеплены гусиным пухом высокой степени очистки, благодаря чему пуховики не искажают фигуру (а ведь это особенно важно для представительниц прекрасного пола). Для ненавистников шуршащего нейлона в коллекции "Finn Flare" есть пуховики из ткани, представляющей собой смесь хлопка и полиамида с водоотталкивающей пропиткой. Этот материал имеет матовую поверхность и очень приятен на ощупь. Но общепризнанно, что лучшие в мире пуховики производят в Канаде. Именно там делают куртки, подбитые 100% гагачьим пух...