Компания Ralph Lauren провела реструктуризацию рекламного отдела, чтобы уделить больше внимания цифровым каналам, сообщает WWD.
Новая коллекция Polo Bear от Ralph Lauren, которого американский дизайнер придумал еще в начале 90-х годов, эксклюзивно появилась в продаже в столичном ЦУМе и онлайн на сайте департмент стора.
Компания провела реструктуризацию рекламного отдела, чтобы уделить больше внимания цифровым каналам.
КОЛОНКА FCG Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group в колонке на FashionUnited рассказывает о трех главных трендах в поведении потребителя, которые фундаментально меняют ритейл. Ценности для покупателя: 1. Саморазвитие через шопинг, через прикладное освоение новых технологий. Удовольствие от быстрого освоения. Реакция ритейла: Скорость освоения новых технологий. Изменения как возможность привлекать «любопытных» молодых покупателей. Ускорение происходит как в продукте - быстрая смена тем и коллекций, drop поставки, так и в сервисе продаж. 2. Самостоятельность выбора как предпочтительный путь к «правильному» решению. Реакция ритейла: Удобный доступ к полной информации о продукте из любой точки и в любой момент. «Дополненная реальность» - интеграция в реальный шопинг возможностей виртуального. 3. Индивидуализация предложения, ожидание максимально точного соответствия потребностям. Реакция ритейла: инвестиции в новые системы CRM, новые методы анализа ЦА через BIG DATA, интерактивный формат общения с покупателями и продвижения. Саморазвитие через прикладное освоение новых технологий. Удовольствие от быстрого освоения В течение последнего десятилетия российские покупатели быстро освоили виртуальный шопинг. Удобство покупки онлайн превратилось в норму сервиса, которое дает широту выбора, возможность сравнения цен, и возможность решения вопроса «не сходя с места». А для нового поколения потребителей, у которых первой игрушкой был планшет или мобильный телефон, все технологические изменения последнего времени будут нормой их взрослой жизни. Что для покупателей старшего поколения wow инновация, то для нового поколения - стандарт в сервисе и комфорте. Уже через 3 года доля «диджитал-аборигенов» - тех, кто взрослел параллельно с агрессивным развитием технологий и сделал свои первые покупательские шаги, исследуя любимые бренды в социальных медиа, будет составлять более половины от всех потребителей. Высокие технологии в онлайн-шопинге, такие как дополненная реальность и 3D-моделирование, в ближайшем будущем станут не менее востребованными, чем наличие удобных способов оформления, оплаты и доставки товаров. Тем не менее, пока покупатели не спешат отказывать себе в удовольствии традиционного шопинга и в привычной социализации, то есть в поводе «выйти в мир». При посещении магазина процесс выбора и примерки происходит в реальном, то есть «тактильном» мире, и к тому же физическое обладание вещью происходит практически в ту же секунду, как и само решение о покупке. Через онлайн-каналы хуже продаются товары, требующие идеальной посадки по фигуре, например, нижнее белье или сложные и дорогие вечерние наряды, а также модели, которые делаются по индивидуальным заказам с примерками. Кроме того, это товары, которые нужны именно в текущий момент, и покупатель не готов ждать доставку даже несколько часов. На сегодняшний день выигрывают те ритейлеры, которые рассматривают альтернативные форматы продажи не как конкуренцию и противостояние, а как дополнительные возможности для развития своего бизнеса. На рынке лидируют те, кто быстро осваивают новые технологии, не уступая в скорости своей ЦА. Современные покупатели осваивают новые шопинг-возможности не просто быстро, а очень быстро. Для молодежи (а в современном маркетинге граница молодости сдвигается к 35 годам) процесс постоянного освоения постоянно меняющихся технологий совершенно натурален. И ритейлерам приходится держать этот темп. Ускорение происходит во всех звеньях бизнес-процесса: от создания продукта до его продажи. Стала крайне важна быстрая смена тем и коллекций, причем это не только перемещение коллекции по залу, по мере прихода новых поставок, но и заметное акцентирование нового товара в торговом зале. Лучшей иллюстрацией является мода на drop поставки, которую сформировали спортивные бренды. Такие бренды как Adidas, Nike и другие делают «впрыскивания» в регулярные коллекции коллаборационных лимитированных капсул, создающих порой ажиотажный спрос. Такое же ускорение происходит и в развитии способов и каналов продаж. Так, например, в прямой пропорции с ростом количества обладателей смартфонов растет количество приложений для покупок, улучшается качество мобильных версий сайтов ритейлеров. Самостоятельность как предпочтительный путь к «правильному» решению Более того, покупатели не просто осваивают новые приложения и программы, но и получают удовольствие от самого процесса освоения, который воспринимается как увлекательная игра, как в виртуальном, так и в реальном магазине. Все серьезные розничные компании встраивают в свои офлайн-магазины разнообразные «игрушки» из виртуального мира. Ритейлеры стремятся обеспечить удобный доступ к полной информации из любой точки, создавая как бы «дополненную реальность» в пространстве своих магазинов. Например, сегодня «умные» зеркала в примерочных Ralph Lauren в Нью-Йорке предоставляют покупателю дополнительную информацию о товарах, которые он примеряет, показывают покупателю возможные вариации цвета, модели, наличие размера, а также помогут позвать продавца, если покупателю понадобилась помощь или дополнительный товар в кабинку. Бренды все больше экономят на прямой лобовой рекламе, переходя на методы «ненавязчивого информирования». Например, бюджеты с прямой рекламы все более заметно перетекают в карманы блогеров, влогеров и толковых СММ агентств, которые помогают установить эффективный интерактивный формат общения с покупателями. Индивидуализация, ожидание от модной покупки максимально точного соответствия потребностям в данный момент Одна из самых важных инвестиций современного ритейла - это инвестиция в новые системы CRM, новые методы анализа ЦА через BIG DATA, которые анализируют профиль каждого отдельного покупателя, включая в статистику и контент анализ не только тексты: слова и цифры, но анализ визуальной информации из социальных сетей. Появились уникальные разработки технологий Искусственного Интеллекта (ИИ), например, российская разработка SuitApp для оптимизации продаж одежды и аксессуаров. Она помогает ритейлеру давать максимально точные подсказки своим покупателям в процессе выбора покупке, исходя из конкретного профиля и стилевых предпочтений конкретного человека. Эта российская разработка, моментально внедрённая ритейлерами ЮВА, показала фантастические результаты: рост комплексности продаж в 4 раза и увеличение конверсии в покупки почти на 50 процентов. Новые технологии дают возможность предложить покупателю кастомизированные продукты на основе индивидуальных особенностей и предпочтений, и это уже взяли на вооружение передовые ритейлеры. Например, в Nike и Shoes of Prey можно создать пару обуви, подобрав модель, материал и расцветку, в Acustom Apparel - заказать одежду на базе 3D-модели своего тела, которую формирует сканер за 15 секунд на основании 2 миллионов измерений, AlpStories предлагает разработать индивидуальную косметику с учетом возраста и типа кожи. Работа с «покупателем будущего» будет все более технологичной, и для тех, кто быстро осваивает новые технологии, она будет проще; «тугодумам» же будет тяжелее. Фото: FCG
Компания Михаила Куснировича Bosco di Ciliegi забрала у Nike и Ralph Lauren статус эксклюзивного поставщика одежды для Международного олимпийского комитета.
Американский бренд Ralph Lauren расширяет направление кастомизации одежды.
Американский бренд Ralph Lauren расширяет направление кастомизации одежды. Начиная с минувшего четверга покупатели интернет-магазина и бутика на Манхеттене могут заказать персонализированный свитер на свой вкус
Американский производитель и ритейлер модной одежды Ralph Lauren отчитался о превысивших прогнозы аналитиков квартальных финансовых результатах благодаря сохранению расходов на довольно низком уровне, а также росту продаж товаров по полной цене.Об этом пишет "Финам". Так, во втором фискальном квартале чистая прибыль выросла с 45,7 млн долл или 55 центов на акцию годом ранее до 143,8 млн долл или 1,75 долл на акцию. При этом скорректированная прибыль составила 1,99 долл на бумагу при средних прогнозах аналитиков на уровне 1,89 долл на одну бумагу. Выручка в рассматриваемом периоде уменьшилась на 9 проц г/г до 1,67 млрд долл, в то время как аналитики в среднем ожидали 1,65 млрд долл. Компания также повысила нижний порог прогнозного диапазона по марже операционной прибыли за фискальный 2018 г. с 9,0 проц до 9,5 проц, при этом верхний порог остался на уровне 10,5 проц.
В московских бутиках появилась лимитированная линейка мужских мокасин Ralph Lauren. [RICH_HTML type=imageset][/RICH_HTML] Дизайн элегантных мокасин разработан специально для Москвы.
Сеть универмагов «Стокманн» в очередной раз проведет «Сумасшедшие дни» в период с 11 по 15 октября 2017 года, сообщает компания. Акция «Сумасшедшие дни Стокманн» не имеет аналогов в мире и принципиально отличается от формата sale, распространенного у большинства ритейлеров. Уникальность заключается в том, что эксклюзивно для «Стокманн» в период «Сумасшедших дней» все бренды предельно опускают маржинальность, так же, как и сам «Стокманн», предлагая покупателям возможность приобрести модели из последних коллекций по низким ценам. «Это не распродажа. Вы нигде не увидите перечеркнутых ценников со скидками. Это актуальные товары известных брендов по специальным низким ценам, закупленные специально для акции.Ассортимент товаров в течение всех 5 дней будет меняться. Каждый день к уже представленным позициям будут добавляться новые. Конечно, самый широкий выбор будет у покупателей, которые придут первыми. К концу дня многие товары будут распроданы и обновляться они не будут. По окончании акции, вечером 15 октября все товары будут убраны с прилавков и больше на них не появятся», - комментирует генеральный директор АО «Стокманн» Геннадий Левкин. В этом году в рамках акции «Сумасшедшие дни» участвует рекордное количество товаров - 800 000 единиц, от одежды и обуви до парфюмерии и товаров для дома. В акции принимают участие более 100 фешн-брендов - Armani Jeans, Tommy Hilfiger, CK jeans, Gerry Weber, Love Moschino, Laurel, Guess, Oasis, Esprit, Lauren Ralph Lauren, Coccinelli, MarcO’Polo и многие другие. В акции представлены актуальные вещи текущего сезона от детских брендов, таких как Reima, Kuoma, Viking, Kerry и другие. История «Сумасшедших дней» началась в 1986 году на родине бренда Stockmann в Финляндии и имела невероятный успех. В первый исторический год засчет акции «Сумасшедшие дни», которая длилась всего 5 дней, официальная выручка компании выросла на 203%. В России «Сумасшедшие дни» проводятся с момента появления первого магазина в Москве в 1989 году. Со слов «Стокманн», в России трафик за 5 дней достигает цифры 600 000 человек. А доля в выручке компании по итогам года в период «Сумасшедших дней» достигает 19%. «Мы ожидаем прирост в 20% к аналогичному периоду акции, которая проходила в прошлом году», - объясняет Геннадий Левкин. В этом году «Сумасшедшие дни Стокманн» в России расширяют свою сеть, и к акции присоединился новый универмаг «Стокманн» в торговом центре «Авиапарк», открывшийся всего за несколько дней до начала акции. Компания Stockmann основана в 1862 году в Хельсинки и работает в нескольких европейских странах, среди которых Финляндия, Латвия и Эстония. В России бренд Stockmann представлен уже более 25 лет, начиная с 1989 года. На данный момент АО «Стокманн» насчитывает 8 универмагов, шесть из которых расположены в Москве, а два других - в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Иллюстрация предоставлена компанией.
Итальянский модный дом Gucci объявил о решении полностью отказаться от меха, начиная с 2018 года, пишут "РИА Новости" со ссылкой на газету Guardian. Как заявил генеральный директор компании Марко Биззарри во время выступления в Лондонском колледже моды, уже в коллекции весна/лето 2018 изделия из меха животных представлены не будут. Он отметил, что такое решение отражает "безусловную приверженность сделать экологичность неотъемлемой частью" бизнеса компании. Gucci присоединяется к Stella McCartney, Ralph Lauren, Giorgio Armani, Calvin Klein и Tommy Hilfiger Сообщается, что неиспользованные при изготовлении одежды и обуви материалы из меха и будут выставлены на благотворительном аукционе. Собранные средства пополнят фонды организаций по защите животных. Gucci присоединяется к Stella McCartney, Ralph Lauren, Giorgio Armani, Calvin Klein и Tommy Hilfiger, которые не используют мех животных в производстве одежды и аксессуаров. Таким образом, с полок, в первую очередь, пропадут нашумевшие меховые лоферы Gucci и шубы. Обувь делала бренду хорошую кассу, поэтому не исключено, что натуральный мех просто заменят на искусственный, отмечает buro24/7. Фото: Gucci
Сеть универмагов «Стокманн» в России объявила о новой акции «Сумасшедшие дни», которая пройдет с 11 по 15 октября во всех магазинах сети, включая новый «Стокманн» в «Авиапарке». В этом году в рамках акции «Сумасшедшие дни» участвует рекордное количество товаров - 800 000 единиц, от одежды и обуви до парфюмерии и товаров для дома. «Это актуальные товары известных брендов по специальным низким ценам, закупленные специально для акции. Ассортимент товаров в течение всех 5 дней будет меняться. Каждый день к уже представленным позициям будут добавляться новые. По окончании акции, вечером 15 октября все товары будут убраны с прилавков и больше на них не появятся», - прокомментировал гендиректор АО «Стокманн» Геннадий Левкин. В акции принимают участие более 100 фешн-брендов - Armani Jeans, Tommy Hilfiger, CK jeans, Gerry Weber, Love Moschino, Laurel, Guess, Oasis, Esprit, Lauren Ralph Lauren, Coccinelli, Marc O’Polo и др. Отдельное предложение от «Сумасшедших дней» ждет маленьких шопоголиков - в акции представлены актуальные вещи текущего сезона от известных детских брендов, таких как Reima, Kuoma, Viking, Kerry и др., сообщается в пресс-релизе. В России «Сумасшедшие дни» проводятся с момента появления первого магазина в Москве в 1989 году. По собственным оценкам компании, в России трафик за 5 дней достигает 600 тысяч человек, а доля в выручке компании по итогам года в период «Сумасшедших дней» - 19%. В компании ожидают 20 проц-й прирост к аналогичному периоду акции, которая проходила в 2016 году. Фото: Стокманн
Московский ЦУМ совместно с модными брендами-партнерами выпускает лимитированную коллекцию, приуроченную к 110-летнему юбилею. Специальные изделия создадут Dolce&Gabbana, Valentino, Emilio Pucci, Loro Piana, Bottega Veneta, Tom Ford, Marni, Sergio Rossi, Giorgio Armani и другие марки. Линия включает одежду, аксессуары и парфюмерию; все изделия маркированы специальным логотипом. Коллекция представлена в ЦУМе и на сайте универмага.Об этом пишут "Ведомости". Некоторые марки, например Bottega Veneta, Tom Ford и Sergio Rossi, ограничились выпуском ранее существовавших моделей в новых цветах. Другие представили отдельные модели: Loro Piana - женские и мужские кроссовки, Escada - шелковые платки с цветочным принтом и юбилейным логотипом «ЦУМ 110». Дизайнеры Emilio Pucci придумали шелковый платок с рисунком, в котором объединили изображение здания ЦУМа и узор пейсли, созданный на основе архивного принта марки. Мини-коллекция получилась у Dolce&Gabbana: футболка, платок и две модели сумок - Sicily Bag, Phone Bag - с изображением храма Василия Блаженного и русской матрешки, украшенные тегом DG loves Moscow. Российский рынок - один из ключевых для большинства дорогих модных марок, а владелец ЦУМа компания Mercury (помимо универмага владеющая также ДЛТ в Петербурге, бутиками в Третьяковском проезде и «Барвиха Luxury Village» в Москве) - их ключевой или единственный партнер в России. Поэтому бренды уделяют большое внимание дополнительным услугам и сервису для российских клиентов. Так, марка Dolce & Gabbana регулярно создает лимитированные коллекции для России и отдельно для ЦУМа. Первую капсульную коллекцию, посвященную Москве (Moscow Dolce & Gabbana), дизайнеры и основатели марки Доменико Дольче и Стефано Габбана лично представили московским клиентам на открытии обновленного бутика в Третьяковском проезде в ноябре 2015 г. Другие бренды также стараются периодически предлагать клиентам дополнительные услуги, лимитированные коллекции или изделия. Например, специальные вариации верхней одежды регулярно выпускают Brioni и Kiton. В московских бутиках Ralph Lauren и корнере марки в ЦУМе в текущем сезоне представлены мокасины с оригинальной отделкой. В корнере Berluti в ЦУМе с осени появилась услуга патинирования аксессуаров из кожи Venezia и Venezia Scritto Leather (ремней, кошельков, визитниц, сумок, обуви). Фото: ЦУМ
Одним из самых необычных показов завершившейся в Нью-Йорке Недели моды стало шоу Ральфа Лорена.
Ральф Лорен, чья коллекция автомобилей является одной из лучших в мире и оценивается специалистами примерно в 400 млн. долларов, нередко вдохновлялся этим предметом своей страсти, создавая одежду.
Corneliani продолжает укреплять позиции в России. Открытие корнера в ЦУМе - первая глава партнерства с компанией Mercury, направленного на реализацию стратегии развития марки на всей территории страны. Пространство площадью 130 кв. метров разделено на две зоны, спроектированные для размещения основной и повседневной линий одежды, а также аксессуаров. Для презентации услуги индивидуального пошива Su Misura выделена отдельная VIP-зона. Размещение в универмаге столицы - очередной шаг в политике Corneliani, поддержку которой теперь будет оказывать лидер среди российских дистрибьюторов товаров класса «люкс». Корнер в ЦУМе открылся с началом сезона Fall-Winter 2017/18. В дальнейшем планируется розничное развитие бренда как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. «Появление корнера в ЦУМе позволит Corneliani расширить свое влияние на рынке, уже ставшем близким для нас, учитывая время нашего присутствия в России. Мы рады началу сотрудничества с Mercury, у нас общие цели и взгляд на продвижение бизнеса», - подчеркивает директор по международным продажам Кристиано Корнелиани. «Corneliani - успешный бренд с устоявшейся репутацией и преданной клиентурой. Мы убеждены, что от нашего партнерства выиграют все стороны, и в первую очередь, - покупатели в ЦУМе, которые, я уверен, по достоинству оценят новое пространство», - добавил председатель совета директоров ЦУМа Андреас Шмайдлер. Холдинг Mercury - крупнейший российский оператор товаров класса «люкс», существующий на рынке более 20 лет. В портфеле холдинга такие марки, как: Dolce & Gabbana, Valentino, Celine, Ralph Lauren, Kiton, Brioni, Ermenegildo Zegna, Tom Ford, Lanvin, Alexander McQueen и др. Помимо фэшн-направления холдинг представлен на рынке часов и ювелирных украшений эксклюзивными марками Rolex, Patek Philippe, Hublot, Chopard, Garrard, Graff, Mikimoto и проч., марками фарфора и хрусталя Baccarat, Daum, Lalique, а также развивает авто направление, являясь дистрибьютером Bentley, Ferrari и Harley Davidson. В состав холдинга входит более 100 магазинов, модные универмаги ЦУМ в Москве и ДЛТ в Санкт-Петербурге, а также Barvikha Luxury Village, включающий отель, спа- комплекс, концертный зал и ресторанное направление. Фото: Corneliani
Бренд Corneliani объявил о начале сотрудничества с компанией Mercury и открыл новый корнер в ЦУМе. По словам представителей Corneliani, открытие корнера в ЦУМе - первая глава партнерства с компанией Mercury, направленного на реализацию стратегии развития марки на всей территории страны. Пространство площадью 130 кв. метров разделено на две зоны, спроектированные для размещения основной и повседневной линий одежды, а также аксессуаров. Для презентации эксклюзивной услуги индивидуального пошива Su Misura выделена отдельная VIP-зона. Корнер в ЦУМе открылся с началом сезона Fall-Winter 2017/18. В дальнейшем планируется розничное развитие бренда как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. «Появление корнера в ЦУМе позволит Corneliani расширить свое влияние на рынке, уже ставшем близким для нас, учитывая время нашего присутствия в России. Мы рады началу сотрудничества с Mercury, у нас общие цели и взгляд на продвижение бизнеса», - подчеркивает директор по международным продажам Кристиано Корнелиани. «Corneliani - успешный бренд с устоявшейся репутацией и преданной клиентурой. Мы убеждены, что от нашего партнерства выиграют все стороны, и в первую очередь, - покупатели в ЦУМе, которые, я уверен, по достоинству оценят новое пространство», - добавил председатель совета директоров ЦУМа Андреас Шмайдлер. Холдинг Mercury - крупнейший российский оператор товаров класса «люкс», существующий на рынке более 20 лет. В портфеле холдинга такие марки, как: Dolce & Gabbana, Valentino, Celine, Ralph Lauren, Kiton, Brioni, Ermenegildo Zegna, Tom Ford, Lanvin, Alexander McQueen и др. Помимо фэшн-направления холдинг представлен на рынке часов и ювелирных украшений эксклюзивными марками Rolex, Patek Philippe, Hublot, Chopard, Garrard, Graff, Mikimoto и проч., марками фарфора и хрусталя Baccarat, Daum, Lalique, а также развивает авто направление, являясь дистрибьютером Bentley, Ferrari и Harley Davidson. В состав холдинга входит более 100 магазинов, модные универмаги ЦУМ в Москве и ДЛТ в Санкт-Петербурге, а также Barvikha Luxury Village, включающий отель, спа- комплекс, концертный зал и ресторанное направление. Corneliani - бренд мужской одежды, деловых костюмов, обуви и аксессуаров, производится в Италии. История развития компании Corneliani началась еще в 30-е годы прошлого столетия. Именно тогда Альфредо Корнелиани создал свое ателье в итальянском городе Мантова, которое занималось пошивом пальто и плащей для мужчин. На сегодняшний день компания производит широкий спектр одежды и аксессуаров для мужчин, которые отличаются по стилям. Кроме классической основной коллекции есть также коллекция под названием Corneliani ID и пошив вещей на заказ Su misura Corneliani. Фотография предоставлена компанией.
На подиуме блистали Кайя Гербер, Кендалл Дженнер и Белла Хадид.
Во вторник вечером в пригороде Нью-Йорка прошел показ Ральфа Лорена. Он стал первым дизайнером, представившим свою последнюю коллекцию в своем собственном гараже, после чего устроил торжественный ужин
Американский производитель и ритейлер модной одежды Ralph Lauren отчитался о превысивших прогнозы аналитиков квартальных финансовых результатах. Так, в первом фискальном квартале чистая прибыль составила 59,5 млн долл или 72 цента на акцию по сравнению с зафиксированным годом ранее убытком на уровне 22,3 млн долл или 27 центов на акцию. При этом скорректированная прибыль составила 1,11 долл при средних прогнозах аналитиков на уровне 95 центов на бумагу. Выручка в рассматриваемом периоде уменьшилась с 1,55 млрд долл до 1,35 млрд долл, в то время как аналитики в среднем ожидали 1,34 млрд долл. Тем временем, сопоставимые продажи уменьшились на 7 проц при среднерыночных ожиданиях сокращения на 8,6 проц. Компания ожидает, что во втором фискальном квартале выручка понизится на 9-10 проц г/г, передает "Финам". Фото: Facebook Ralph Lauren
Российская индустрия моды в течение ближайших лет может измениться до неузнаваемости: школьники будут носить форму-хамелеон, которая меняет цвет в зависимости от настроения, подростки - ходить в кроссовках, напечатанных на 3D-принтере, а молодые отечественные дизайнеры займут значительную долю рынка, потеснив крупных производителей. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты, участвующие в FashionNet. FashionNet - проект, созданный для внедрения в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) новых технологий в индустрию моды. Инициатором создания FashionNet стала рабочая группа, объединяющая ведущих российских предпринимателей в сфере моды, дизайна и IT. "Среди участников рабочей группы FashionNet как лидеры рынка - крупные производители одежды, сумок, ретейлеры, - так и ведущие профильные вузы. В орбите также находятся компании, которые создают сервисы, продукты и программное обеспечение для логистических компаний, производителей, дизайнеров, в том числе создают новые материалы", - рассказал ТАСС соруководитель рабочей группы FashionNet, заместитель главы Минэкономразвития Олег Фомичев. В глобальном плане Национальная технологическая инициатива предусматривает формирование принципиально новых рынков и создание условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. В рамках инициативы российские предприниматели разрабатывают высокотехнологичные продукты в девяти различных сферах. Десятое направление - в сфере моды - официально может быть утверждено уже этой осенью, рассказал ТАСС директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков, курирующий НТИ. Новый рынок надо вырастить FashionNet нацелен на увеличение количества новых российских брендов и удвоение к 2030 году внутреннего рынка торговли одеждой, обувью и аксессуарами, который сейчас оценивается в 40 млрд евро с долей отечественного производства в 25 проц. Еще одна из задач - развитие экспортного потенциала отечественной продукции. Программа FashionNet развивает несколько направлений, но приоритетны два из них. Переформатирование традиционного рынка моды: технологий производства, сбыта, логистики и продажи конечному клиенту. А также создание совершенно новых по своим характеристикам видов одежды, обуви и аксессуаров. Долгосрочные стратегии в логике формирующегося рынка FashionNet уже реализуют Bosco, Meucci, "Новард" ("Эконика"), Gloria Jeans, ЦУМ и другие компании, сообщил новый генеральный директор Российской венчурной компании-проектного офиса НТИ Александр Повалко. Среди стартапов, которые развиваются в новой парадигме роботизации, цифровизации, носимых технологий, перспективных материалов и аддитивных разработок, он назвал платформу рекомендаций фэшн-блогеров и профессиональных стилистов Style Counsel, а также услуги по виртуальной примерке одежды и обуви в 3D - Dressformer и Try.Fit. Недавно публично заявил об интересе к новым технологиям производитель косметики Faberlic. Компания решила сделать акцент на fashion-направлении и сейчас ищет стартапы с помощью акселератора GenerationS в области инновационных материалов, роботизации пошива, big data для оценки спроса и трендов и т.д. По мнению второго соруководителя рабочей группы и президента российской Национальной палаты моды Александра Шумского, главным действующими лицами FashionNet станут молодые дизайнеры, создающие свои бренды. "Но дизайнера, а точнее руководителя своего бренда, надо еще вырастить, чтобы мода у нас перестала быть маргинальной", - добавил он. Именно поэтому рабочая группа FashionNet займется развитием новых компетенций и кадров. "Трансформация рынка моды повлечет за собой необходимость формирования новых профессий. Рабочая группа прорабатывает новые профили компетенций совместно с университетами ИТМО, Санкт-Петербургским политехом имени Петра Великого, РАНХиГС, РГСУ, а также факультетом коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ", - подчеркнул глава РВК Повалко. При этом нужны как образовательные программы, так и услуги, направленные на то, чтобы творческие люди могли легко и эффективно управлять своими небольшими бизнесами, полагает советник департамента проектной и инновационной деятельности университета ИТМО и директор венчурного интегратора CLMI Ventures в Каннах Константин Карчмарский. Переформатирование рынка Схема производства и потребления в ближайшие 10 лет изменится до неузнаваемости, говорит соруководитель группы FashionNet Шумский. Эти изменения коснутся владельцев фабрик, а не конечных потребителей, для последних товар будет только дешеветь, полагает он. "Останется миллиард рубашек и джинсов, но они будут по-другому производиться, доставляться, покупаться и сегментироваться. И количество брендов внутри этого миллиарда вырастет", - отметил Шумский. Новый рынок FashionNet, который должен вырасти на месте традиционной индустрии, в первую очередь будет строиться на использовании технологий искусственного интеллекта, больших данных, на новых способах производства, в том числе аддитивных. "Например, в автоиндустрии промышленные роботы задействованы уже лет тридцать, а в производстве одежды они только появились. То есть основу до сих пор составляет ручной труд", - говорит Шумский. В это время Adidas недавно выпустил первую партию кроссовок, напечатанных на 3D-принтере. К тому же сейчас бренд запускает автоматизированные производства Speedfactory в разных странах, продолжил он. "Пока это доли процента в общей массе, но буквально через 5-7 лет фабрики в Бангладеш и Кении, которые шьют сегодня кроссовки, рискуют остаться без работы. Это повлияет и на логистический рынок: объемы перевозок потребительских товаров сильно сократятся", - приводит пример Шумский. Рост количества новых брендов во многом связан и с локализаций производства на рынках потребления, отмечает он. Советник департамента проектной и инновационной деятельности университета ИТМО в свою очередь предлагает не хоронить логистику совсем. "Из-за упомянутых изменений, меняется вся цепочка поставок - от молекулы до потребителя - целиком. Это будет интеллектуальная логистика, которая никак не похожа на поставки гимнастерок эшелонами", - пояснил эксперт. Для инновационного развития глобальные импортно-экспортные цепочки поставок должны работать без единой помехи, точно и максимально быстро, уверен Карчмарский. "Я знаю, что над этим работают, но пока неприятных вопросов больше, чем конструктивных действий. Пошлины, если мы хотим конкурировать на рынке продукции с высокой добавленной стоимостью, имеют только негативное воздействие. Также очень важна доступность капитала, легкость его движения, низкий процент по кредитам", - добавил он. База есть На российском рынке есть все элементы, формирующие индустрию: ткани, (правда, преимущественно для спецодежды), дистрибьюторы зарубежных тканей, производства, оптовые дистрибьюторы одежды, дизайнеры, розничная торговля, а также операторы, работающие с остатками, отметил генеральный директор исследовательской компании в индустрии моды Y-Consulting Дарья Ядерная. "Однако связи и оперативность реагирования между этими элементами очень сложны и непрозрачны, а ведь именно связи и формируют индустрию", - отмечает она. Инициатива FashionNet позволит за счет технологий объединить эти элементы в одно целое и сделать более прозрачным и быстрым их взаимодействие, что сразу сделает нас более конкурентоспособными, полагает Ядерная. Российская индустрия моды не находится сейчас на пике своего развития, отмечает вице-президент по стратегии и инвестициям фонда "Сколково" Екатерина Иноземцева. "С моей точки зрения, основная проблема кроется в устаревшем оборудовании, отсутствии качественного сырья. И при этом хочется отметить высочайший уровень творческой составляющей: наши дизайнеры дадут фору любому иностранному производителю", - говорит она. Иноземцева полагает, что не нужно пытаться догонять индустрию моды сегодняшнего дня, надо сразу создавать индустрию моды будущего. "А будущее мира моды - за высокими технологиями: IT, новые материалы, роботизация. Это те области, где у нас традиционно сильна и научная, и образовательная база. И уже сейчас мы видим большое количество технологических стартапов, которые в своих разработках так или иначе обращаются к технологиям, которые могут быть внедрены в будущую индустрию моды", - отметила вице-президент по стратегии и инвестициям фонда "Сколково". Умные ткани В Минпромторге инициативу создания рынка FashionNet уже назвали своевременной и интересной. По словам представителя пресс-службы министерства, если еще недавно казалось, что текстильный дизайн - это область, которая не изменится с развитием технологий, то сейчас новое поколение высокотехнологичных дизайнеров начало "добавлять интеллект" во все: от ковров до одежды. С ним согласен и соруководитель рабочей группы FashionNet Шумский, который считает, что в перспективе 10 лет у нас полностью изменится представление о тканях. Например, у дорожных рабочих может появиться стандарт рабочей формы из ткани, которая способна накапливать свет, а потом светиться в темноте. Первые образцы с такими свойствами из Южной Кореи уже появились на международном рынке. Или школьники смогут носить форму из ткани, которая меняет цвет в зависимости от настроения человека. "Учитель посмотрел на класс и все про каждого понял, кто не выспался, кто в каком настроении. Мы сейчас смеемся над этим, но для детей и преподавателей это облегчит коммуникацию и понимание", - заметил руководитель исследовательской группы FashionNet Андрей Дейнеко. Также возможен симбиоз носимых технологий и одежды, где используются компоненты обратной медико-биологической связи. Это направление, которое развивает FashionNet, для людей с особенностями развития. Уже сейчас существуют специальные вшитые в одежду датчики, которые позволят людям, у которых парализована нижняя часть тела, предотвратить переохлаждение", - пояснил доцент РАНХиГС и руководитель Альянса российских арт-инженеров Сергей Карнаухов. Такая одежда впервые была представлена именно в Москве - на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, добавил Шумский. В Минпромторге напомнили, что у России есть конкурентоспособные компетенции в области применения умных тканей. Эти наработки успешно применяются и в смежных отраслях - автомобилестроении, авиастроении, строительстве, медицине, сельском хозяйстве, спортивной одежде, а также в части обеспечения нужд обороны страны. "В 2016 году наибольший рост произошел в производстве спецодежды - на 40 проц и в производстве технического текстиля, включая нетканые материалы - на 26,6 проц. И в этом году эта тенденция сохраняется", - приводит статистику пресс-служба. От ипортозамещения к "импортоопережению" В Минпромторге также добавили, что ведомство довольно результатами импортозамещения и переходит на стадию "импортоопережения", которая предполагает создание разработок с последующим массовым выпуском потребительских изделий: одежды, обуви, галантереи. "Это самый трудный этап, который наиболее интересен для молодых дизайнеров и менеджеров", - сообщили в Минпромторге. У небольших дизайнерских брендов, которые сейчас не играют заметной роли на рынке, появляются большие возможности. За последние три года, по оценкам Национальной палаты моды, число новых российских брендов удвоилось. "Около 90 проц выпускников fashion-школ во всем мире создают свои бренды, такого раньше не было. И если несколько лет назад успешные онлайн-магазины гордились тем, что представляли 200-300 брендов, то сегодня норма - это 3 тыс. брендов", - рассказывает Шумский. При этом количество новых брендов на мировом рынке будет только расти, уверены инициаторы FashionNet. Это в первую очередь связано с технологической трансформацией, сменой потребительских моделей поведения и снижением цены входа на fashion-рынок. Мировой рынок торговли одеждой, по данным Международной федерации одежды (International Apparel Federation), оценивается в 1,8 трлн долл. К 2025 году IAF ожидает его удвоение. Если к этому показателю добавить обувь и аксессуары, то цифра по объему рынка составляет более 2,5 трлн долл. При этом российский сегмент составляет чуть более 1,5 проц, из них три четверти - это импорт, отметил Шумский. Ретейл уходит в онлайн Помимо изменения в производстве и логистике, скорее всего со временем произойдет стремительный переход ретейла в онлайн. "Сейчас классический американский бренд Ralph Lauren закрыл свой флагманский магазин Polo на Пятой авеню, за который он платил аренду 68 тыс. долл в день. Магазин перестал работать даже как витрина, о бизнесе и речи нет", - рассказал исполнительный президент российской Национальной палаты моды. Аудитория, которая готова покупать в Ralph Lauren теперь покупает онлайн, пояснил он. Эта тенденция наблюдается повсеместно: ретейлеры, обремененные нагрузкой в виде больших площадей и персонала, при падении продаж не способны конкурировать с сайтом. Не говоря уже о крупных интернет-игроках, которые тоже интересуются этим рынком. Amazon, например, заявил о желании стать крупнейшим fashion-продавцом в перспективе ближайших пяти лет. Однако и в онлайне есть свои ограничители. Одна из главных проблем онлайн-торговли одеждой сейчас - это возвраты: люди возвращают одежду и обувь, которая не подошла им по размеру. Технологии, которые уменьшают возврат одежды, уже существуют, поясняет Шумский. 3D-сканирование - одна из них. В перспективе работать это может так: человек сканирует свою 3D-модель, загружает на сайт и получает вещь, подобранную или сшитую точно по его размерам. "В 2000 году была одна компания, которая хотела делать измерения тела, чтобы люди заказывали Armani под себя. Они собрали около 200 млн долл и растратили их за 3-4 месяца, летая между Нью-Йорком и Лондоном с шампанским и проводя шоу. Тогда индустрия и технологии были не готовы. Сейчас все это созрело технологически", - убежден управляющий партнер венчурного фонда Almaz Capital Александр Галицкий. Однако для массового внедрения технологии недостаточно наличия 3D-scan-стартапа (такие стартапы есть и в Москве) и желания магазина. Перестроиться следует и производителям. Для полноценной работы системы они должны начать делиться с магазинами электронными лекалами или 3D-моделями вещей, а это уже предмет защиты интеллектуальной собственности, обращает внимание Шумский. Другой серьезный барьер - защита персональных данных. Поддержка индустрии Эксперты и власти уверены, что государство достаточно эффективно поддерживает существующую легкую промышленность. Для отрасли предусмотрены субсидии, смягченная кредитная нагрузка, компенсация ставок, говорит Шумский. Для предприятий малого бизнеса также работают различные виды и формы государственной поддержки, в том числе и финансовая, добавляют в Минпромторге. Источник: ТАСС Фото: vk.com/mbfwrussia
Назначен новый глава отдела дизайна компании Airfield. Этот пост занял Андреас Ангерер, который до этого являлся старшим дизайнером компании Laurèl GmbH. Ранее он также отвечал за дизайнерские разработки в таких брендах, как Cymbeline, Cerruti и Ralph Lauren. Одна из главных задач Андреаса в Airfield - также координация дизайнерских разработок и работа с ассортиментом. Совместно с Филиппом Лифтингером, старшим дизайнером компании, и другими членами дизайнерской команды, Андреасу Ангереру предстоит, не меняя фирменный стиль бренда, усилить основные группы товаров марки, такие как верхняя одежда и куртки. Работа уже идёт. "Мы хотим работать с наследием Airfield и принести его в гардероб современной женщины, при этом сохраняя особый стиль и жизнерадостность, - пояснил в комментарии FashionUnited Андреас Ангерер. - Конечно, я хочу, чтобы одежда выглядела великолепно, но также важно для меня и то, как женщина будет ощущать ее на своем теле. Необходим комфорт. Поэтому очень важен выбор тканей: джерси, техничный бистрейч и особенно - воздушный трикотаж". Новый глава отдела дизайна Airfield делится планами по развитию марки "Один из самых важных продуктов в ассортименте Airfield - это куртки и пальто, пуховые и с набивкой. Особенно большое внимание мы уделяем моделям с ватной набивкой, так как, по экологическим причинам, этот материал становится все более важным и все более востребованным потребителями. Но при этом главное для нас - сохранить непринужденность и женственность", - добавил дизайнер. В комментарии FashionUnited Андреас также рассказал о своём предыдущем опыте работы. "Во всех компаниях, в которых я до этого работал, я получил очень разный опыт. В Ralph Lauren - ощущение повседневной непринужденности, в Cerruti - использование тканей и покрой, в свадебной компании Cymbeline - ультраженственность и использование легких и воздушных тканей, и наконец в Laurèl - цвет, узор и трикотаж", - отметил он. В свою очередь, Вальтер Мозер, президент компании Airfield прокомментировал новое назначение: "Мы очень рады, что Андреас Ангерер влился в ряды сотрудников нашего предприятия. Его талант и международный опыт сыграют важную роль в ходе дальнейшего развития нашей марки". Напомним, развитием бренда Airfield занимается компания "Walter Moser GmbH", которая осуществляет специализированную торговлю текстильной продукцией почти в 40 странах Европы, Азии, Канады и в США. В настоящее время 14 флагманских магазинов компании Airfield открыты в Германии и Австрии, пять аутлетов расположены в Германии, Австрии и в Нидерландах, в Германии работают ещё десять монобрендовых магазинов Airfield. Кроме того, ряд брендированных зон (Shop-in-Shops) и магазинов Soft-Shop действуют в Бельгии, Германии, Франции, Люксембурге, Нидерландах, Австрии, Польше, Швейцарии, Чехии, а также России на Украине. Фото предоставлены пресс-службой компании На фото: имиджи из новой коллекции, созданной Андреасом Ангерером
В рамках Недели моды в Нью-Йорке марка Ralph Lauren проведет свое шоу не на традиционной площадке, а в личном гараже дизайнера.
Коллекционеров редких кроссовок, «сникерхедов», в России все еще гораздо меньше, чем, к примеру, в США, но в последнее время их число стремительно растет. Как организовать продажу лимитированных серий по очень высоким ценам и заработать на этом, журнал РБК разбирался на примере Ильи Гребенщикова и его магазина Brandshop, которому «кроссовочный» хайп приносит половину выручки. В июне 2017 года у торгового центра «Цветной» выстроилась очередь из более чем сотни молодых людей. Все пришли в надежде купить кроссовки из лимитированной серии Yeezy Boost, выпущенной фирмой Adidas совместно с американским рэпером Канье Уэстом. Партия была минимальной - около 300 пар на каждую точку, и производитель распределил ее между несколькими магазинами, включая и магазин Brandshop на Петровском бульваре. Здесь очередь была небольшая. Парадокс, но владелец магазина Илья Гребенщиков этому скорее рад. В феврале, когда Brandshop проводил продажу предыдущей партии кроссовок Yeezy Boost Pirate Black, очередь выстроилась до станции метро «Трубная». В магазине должны были огласить результаты лотереи на право покупки пары кроссовок. Пришли около 3 тыс. человек - втрое больше всей партии, привезенной даже не в этот магазин, а в Россию вообще. Люди не помещались на тротуаре, высыпали на проезжую часть, и вскоре приехали семь полицейских патрулей и автобус с ОМОНом. Переговоры с органами были «очень напряженными», вспоминает Илья Гребенщиков, и смотреть на мигалки и полицейские ленты, которыми тогда всё обвязали, ему «больше не хочется». В этом смысл выпуска лимитированных партий любых товаров - вокруг создается искусственный дефицит, ажиотаж, хайп. Здесь действуют особые правила - настоящий любитель кроссовок должен «заслужить» право их купить. Чтобы быть успешным в этом бизнесе, важно понимать таких людей. Самому быть «сникерхедом» при этом не обязательно. «Я не зацикливаюсь на трендах. Стили некоторых субкультур - возможно, интересуют, но не в классическом смысле», - говорит Гребенщиков. Brandshop он развивает уже девять лет, и кроссовки сейчас приносят магазину около 50 проц выручки. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», в 2015 году выручка Brandshop составила 306,7 млн руб. (чистая прибыль - 40,3 млн руб.). В 2016-м выручка выросла на 20 проц, говорит Гребенщиков. Фанатский сектор Гребенщиков и его друзья были фанатами ФК «Торпедо Москва», придерживались определенного стиля в одежде и неплохо разбирались в популярных в этой среде марках, тогда не представленных в России. В середине 2000х годов на рынке был дефицит некоторых брендов вроде Stone Island, C.P. Company, Ralph Lauren и Lacoste, рассказывает Гребенщиков. Через общих друзей познакомился с Дмитрием Пчелиным, у которого был небольшой опыт в продажах. В январе 2008-го партнеры одолжили у родителей по 200 тыс. руб. и закупили первые партии одежды и обуви на интернет-площадке Ebay и в зарубежных онлайн-магазинах и открыли группу Brandshop в сети «ВКонтакте». Вещи заказывали буквально по несколько наименований, в одном-двух размерах, поэтому все купленное помещалось в шкафу в офисе на Таганке. Продажи вели через рекламную рассылку в ICQ по небольшой базе друзей и знакомых. И действовали больше по наитию: «странными, но приятными» называет Гребенщиков эти годы. «Нам был интересен процесс - первые заказы в интернете, первые клиенты в магазине. Цифры, прибыль очень важны, но они были на втором плане, у нас никогда не было цели зарабатывать деньги», - объясняет совладелец Brandshop. Правда, в том же 2011 году Дмитрий Пчелкин неожиданно решил покинуть проект, Гребенщиков выкупил долю партнера. «Наши взгляды на то, какие бренды должны быть в магазине и как развиваться дальше, кардинально разошлись», - объясняет Гребенщиков. Во сколько партнеры оценили компанию, он не раскрывает. В 2012 году Brandshop переехал на Петровский бульвар. В том же 2012 году в России состоялся первый массовый «кэмп» - так в США называют группы людей, ночующих в очереди перед магазином. Для продажи в России бренд выдал всего 12 пар кроссовок Nike Air Foamposite One Galaxy, но в Москве «все было весело и спокойно», вспоминает креативный директор магазина SneakerHead Илья Клен: «Народ пришел с вечера, некоторые приехали из других городов, а среди подростков была даже одна взрослая женщина, которая не отпустила сына стоять в очереди». Режиссеры хайпа О некоторых продажах покупателей предупреждают по секретной рассылке «для друзей», а чаще организуется розыгрыш, который проводится в несколько этапов. Перед стартом продаж на сайте магазина нужно успеть строго до определенного часа оставить заявку на покупку. Жесткое правило - одни кроссовки в одни руки, поэтому многие покупатели для верности просят зарегистрироваться и своих друзей. Если заявка побеждает в розыгрыше, нужно вовремя ее подтвердить и приехать в магазин. Иногда перформанс с лотереей среди оставивших заявку на покупку проводится прямо в магазине. Малая часть оставшихся пар идет в свободную продажу, но в реальности их смогут купить несколько счастливчиков, выстоявших суточную очередь. Именно «сникерхеды», готовые купить за 8,5 тыс. долл пару самозашнуровывающихся кроссовок из фильма «Назад в будущее», двигают продажи обычных кроссовок тех же Adidas или Nike, считает Джош Лубер, основатель биржи по продаже редких товаров StockX. Такие люди за последние 30 лет сформировали вторичный рынок кроссовок, который в 2016 году оценивался в 9 млн пар и 1,2 млрд долл оборота, рассказывал Лубер на лекции TEDx. На конец июня 2017 года самая дорогая коллекция кроссовок на бирже StockX была у пользователя с никому ADHKicks. Собранный им портфель «релизов» состоит из 296 пар общей стоимостью 411,7 тыс долл. Самые дорогие кроссовки на вторичном рынке стоят 3,2 тыс долл. - модель, представленная 15 лет назад Nike совместно со скейтбордистом Ризом Форбсом. Для России безумные очереди перед магазинами за несколько суток до начала продаж определенных кроссовок пока исключение, говорит Клен: «В последние лет семь-восемь все, что связано с Канье Уэстом, обречено на успех, просто очень хороший маркетинг». Другие релизы вызывают меньший ажиотаж. «Связано это, конечно, не только с уникальным дизайном и всеобщей популярностью певца, но и с тем, что эти пары легче и дороже всего перепродают», - считает директор по коммуникациям КМ20 Анна Биневская. По оценке Клена, в России есть несколько человек, коллекции которых стремятся к 1 тыс. пар. Для их хранения они часто снимают гаражи, чтобы поддерживать определенные климатические условия. «У меня самого была пара Nike 1990 года с автографом Майкла Джордана, я приехал на дачу, проверил ее, а она развалилась от времени, было очень обидно», - вспоминает Клен. Гребенщиков признает, что настоящих «сникерхедов» в России все еще довольно мало, хотя на улицах стало больше людей, которые носят кроссовки из редких релизов. По наблюдениям владельца Brandshop, в трехтысячной очереди в феврале было две основных категории покупателей - учащиеся и спекулянты. В рознице цена кроссовок составляла 17,2-19,4 тыс. руб., перепродать возле магазина их можно было за 30 тыс. руб. Среди перекупщиков было много китайцев: по данным поисковой системы Baidu, оригинальную пару там можно перепродать за 10 тыс. юаней (около 87,2 тыс. руб.). Пару лет назад Гребенщиков и не думал, что отдела в 15 кв. м будет не хватать, но с расширением портфеля брендов кроссовки просто перестали помещаться. «Клиенты начали шутить, что в нашем отделе кроссовок с примеркой - как с сиденьями в метро: если кто-то встал, нужно бежать занимать», - говорит он. Как только появилась возможность, Гребенщиков взял в аренду соседнее помещение. Но просто магазин кроссовок ему уже кажется скучным, а акцентировать внимание только на их продажах - неправильным. «Сегодня есть хайп и они продаются, а завтра уже нет. Курсы валют, санкции. Сейчас вот лето, а была всего пара солнечных дней - как можно распланировать продажи на долгий срок? Нужно пытаться создать свою действительность, чтобы продавать товары в любых условиях», - объясняет он, почему помимо кроссовок экспериментирует, например, с продажами напитков и мороженого в прикассовой зоне. Фото: adidas Originals x Raf Simons, brandshop.ru Источник: РБК