Компания Mattel выпустила лимитированную линию Барби, созданную совместно с парижским Музеем Ива Сен-Лорана. В нее вошли три куклы в одежде из знаковых коллекций французского дизайнера - это мини-платье «Мондриан» 1965 года, жакет в стиле «сафари» 1968 года и вечернее платье «Париж», созданное в 1983 году, пишет Buro 24/7. Каждая кукла из этой «Платиновой коллекции» выпущена ограниченным тиражом - тысяча экземпляров. Коллекционные куклы продаются в специальных футлярах с портретом модельера по цене 150 долларов. "Я была на седьмом небе от счастья, когда появилась возможность сделать эту коллекцию, - говорит главный менеджер по дизайну продукции Barbie Линда Чжо. - О том, чтобы работать с таким легендарным домом моды, как Yves Saint Laurent, можно только мечтать". Чжо также рассказала, что Музей дал ей возможность ознакомиться с полной коллекцией нарядов Сен-Лорана и выбрать те, что будут лучше всего отражать его роль в истории моды. Фото: Mattel
ЦУМ представил новую съемку, которая украсила digital-витрины универмага в осенне-зимнем сезоне. В центре сюжета - салон, где манекенщицы демонстрируют клиенткам новые наряды. Такие показы устраивали в своих модных домах дизайнеры 40-50 лет назад. Гости с интересом наблюдают за показом, в то время как за кулисами работает кутюрье и его помощницы. Манекенщицы представляют образы из коллекций Celine, Saint Laurent, Balenciaga, Valentino, Loewe, The Row, Marni, Tom Ford и других брендов. "> Героинями видеоряда стали издатель Анна Пчёлкина, балерина Мария Богданович и дизайнер Вика Газинская. В духе съемки читается референс - фильм «Сен-Лоран» с Гаспаром Ульелем и Луи Гаррелем в главных ролях, отмечает "Коммерсант". В ролик интегрированы титры, обозначающие принадлежность предметов гардероба к брендам, представленным в ЦУМе. "Ролик сделан с огромной долей юмора, а его название - дань влиянию телевизионного шоу Александры Голованофф La Mode La mode La Mode, которое шло на французском телевидении с 2010 по 2015 год", в свою очередь, пишет Vogue. Фото: ЦУМ
ОБЗОРИз огромного потока образов, предложенных дизайнерами, Галина Кравченко, директор департамента ассортимента Fashion Consulting Group совместно с коллегами из международного тренд-бюро FashionSnoops, выбрала хайлайты, которые станут бестселлерами предстоящего сезона SS19. Галина рассказала FashionUnited о цветах, материалах, графике, декоре и ключевых видах ассортимента в женской одежде на примере недавно завершившихся показов ключевых мировых недель моды. Модные темы «Новый модерн» / ethos Новый взгляд на минимализм в стиле Ethos (этос) подразумевает лаконичные формы моделей в чувственных цветах и отделке уникальной ручной работы. В цветовую палитру включены теплые нейтральные оттенки. В моделях прослеживаются чёткие линии, мягкий крой и удобство. Модная тема наиболее ярко была отражена на Неделях моды в Лондоне и Нью-Йорке в коллекциях Rejina Pyo, Chalayan, Victoria Beckham, Roksanda, Eckhaus Latta, Proenza Schouler, Phillip Lim, Tory Burch. «Спецодежда» «Спецодежда» стала одной из ярких тем на миланской и парижской Неделях моды - особенно в коллекциях Jil Sander, Max Mara, Fendi, Hermes, Stella Mccartney, Dries van Noten. Бежевые, кофейные и болотные оттенки зеленого - основная цветовая палитра нового «рабочего костюма». Что касается декора и конструкций, то это оверсайз накладные карманы и ремешки. Такие виды ассортимента, как куртки и пальто, сочетаются с must have сезона - шортами из стрейч материала. «Генезис» Слово Генезис имеет различные трактовки. В тенденциях SS19 тема «Генезис» будет демонстрировать новое видение одежды с использованием обращений к историческим узорам, конструкциям моделей или классическим цветам. Эдакий «генезис» новой моды из цитат старого. В модной теме «Генезис» в рамках миланской Недели моды показаны различные узоры и цвета, так или иначе связанные с геологией и оттенками почвы. Тренд «Генезис» был реализован на подиуме через текстурные переплетения, экзотические принты и декоры. В Париже эта модная тема была пропитана историей, переданной в узорах принтов. Тренд прослеживался в коллекциях Akris, Chloe, Leonard, Marni, Roberto Cavalli, Fendi, Stella Jean. Dose Самой заметной модной темой на Неделе моды в Нью-Йорк стала тема Dose. Dose - это общество, одержимое гаджетами и виртуальной реальностью, на грани зависимости, сравнимой с «дозой» наркотиков. В этой теме главным становится яркий, «вибрирующий» цвет: однотонные комплекты или колорблокинг. Тренд прослеживается в коллекциях Dion Lee, Prabal Gurung, Milly, Salli Lapointe. Так, например, Dion Lee представили брюки и удлиненное платье-плащ яркого синего цвета. А колорблокинг - сочетание зеленого, малинового и желтого - наиболее заметен был в модели платья Prabal Gurung. «Викториана» История Англии наложила свой отпечаток на коллекции лондонской Недели моды. Стиль Викторианской эпохи прослеживался в коллекциях от Erdem, Ryan Lo, Preen by Thornton Bregazzi, и был выражен в таких элементах, как объёмные рукава, платья макси, нежные флоральные узоры, романтичные банты. Цвета Всплеск цвета Буйство цвета однозначно возвращается: в Милане это было видно в коллекциях Jasper Conran, Natasha Zinko, Roksanda, David Koma, House of Holland. Конструкции этой цветовой палитры: преувеличенные плечи, облегающие силуэты. В Париже яркие цвета поддерживали стиль «диско» 80-х в сочетании с блестками и леопардом: Balmain, Balenciaga, Celine, Saint Laurent. Многие лондонские дизайнеры использовали в своих коллекциях неоновый розовый, жёлтый и оранжевый цвета. House of Holland затмили всех ярко-розовым цветом, в то время как David Koma и Natasha Zinko включили в свою коллекцию флуоресцентный зелёный. А самым фееричным, пожалуй, оказался цвет драконьего фрукта («питайя»), в котором было выполнено платье от Roksanda. Пастельные цвета Пастельные цвета были более выражены в коллекциях Миланской и Парижской Недель моды, чем в Нью-Йорке и Лондоне, где ключевыми, как мы уже сказали, были яркие палитры. В Милане воображение поражают мягкие оттенки лимонного, небесно-голубого и пудрово-розового у Brognano, Jil Sander, Arthur Arbesser, Moschino, Etro. В Париже - пастельные оттенки, включая лимонный желтый, нежно-розовый, пыльно-персиковый, ментоловые и небесно-голубые оттенки у Stella Mccartney, Poiret, Giambattista Valli, Diogo Miranda, Gauchere. Узоры «Леопард» Леопард становится одним из самых важных узоров сезона весна-лето 2019. В коллекциях Лондона представлены как мелкие, так и крупные повторяющиеся орнаменты. Rejina Pyo предлагает комбинацию нечётких точек как обновление классического представления о леопардовом принте. Nicopanda, Burberry, Asian Fashion East, Richard Quinn обращаются к интерпретации узора шкуры оцелота. Особое внимание данной анималистичной теме на миланской Неделе моды уделил Antonio Marras. Пэчворк и наложение рисунка различного растра один на другой, сочетание с кружевом - всё это меняет представление о наряде из леопарда. «Тай-дай» Частично вдохновленная культурой сёрферов, техника тай-дай возвращается. Разводы акварелью создают абстрактные формы, а отсутствие жестких линий напоминает о спокойном морском бризе. Эта техника звучала на Неделях моды в Нью-Йорке, Милане, Париже. Тренд прослеживался в коллекциях R13, Libertine, John Elliott, Mgsm, Prada, Christiano Burani, Dior, Each X Other, Journe, Luis Buchinho, Esteban Cortazar. Модели Объемные рукава Объёмные рукава по-прежнему являются основным элементом в коллекциях лондонских дизайнеров, особенно это выражается в отсылках к викторианской эпохе. Объёмные рукава представлены как в конструкциях романтичных платьев, так и блуз у Emilia Wickstead, Erdem, Peter Pilotto, Roksanda. Рукава буфы в Нью-Йорке вызывают ассоциации со стилем 80-х годов. Плиссированная юбка Несмотря на то, что плиссированные юбки популярны на подиумах уже два сезона, в коллекциях SS19 они также представлены в довольно большом количестве. Длина миди - самая популярная, в том числе за счет акцентов на материале: прозрачные и полупрозрачные текстуры вдохнули новую жизнь в уже привычные не первый сезон плиссированные юбки в Милане у Ermanno Scervino, Fendi, Emilio Pucci, Marco De Vincenzo. В Лондоне плиссированные юбки находятся в центре внимания в коллекциях Christopher Kane, Burberry и Toga. Плотные материалы разбавляют модели, выполненные из полупрозрачных шифонов. В Париже модели плиссе рекомендовано носить с лосинами-шортами как у Dior, или подпоясывая талию как Awake и Valentino. Акцентированные подплечники Чем больше размер подплечников, тем лучше. Особенно актуальны были подплечники для блейзеров и пальто на Неделе моды в Лондоне: Emilia Wickstead, Christopher Kane, Toga, Erdem, Paul Costelloe. В Париже этот элемент также присутствует в коллекциях, поддерживая тренд возвращения к 80-м. Агрессивные заостренные плечи удивляют своей футуристичностью в сочетании с гламуром в коллекциях Chanel, Balmain, Balenciaga. «Велосипедки» «Велосипедки» (лосины длиной выше колена) присутствовали в большинстве коллекций миланской и парижской Недель моды. Их можно носить как самостоятельную вещь, так и в виде нижнего слоя под юбки или платья. Они могут быть выполнены в ярких цветах, с узорами, из необычных материалов, в том числе из кожи. Тренд был представлен в коллекциях Roberto Cavalli, Blumarine, Laura Biagiotti, Fendi, Ermanno Scervino, Emilio Pucci, Marco De Vincenzo. Брючный костюм Классические костюмы и небрежный street style. Интересное сочетание. Такой свежий взгляд на свободный от стереотипов брючный костюм представили дизайнеры на подиуме в Нью-Йорке: узор граффити на строгом брючном костюме, небрежная оверсайз форма в модели из тонкой костюмной шерсти, блестящие материалы, вызывающий лиловый оттенок. Тренд прослеживался в коллекциях Sies Marjan, Gabriela Herst, Marc Jacobs, Alice Olivia by Stacey Bendet. Фото: FashionSnoops Заглавное фото: Mugler, Chanel, Each x Other, Esteban Cortazar Официальный представитель Fashion Snoops в России - Fashion Consulting Group
Компания Michael Kors Holdings, которая занимается производством дизайнерской одежды и аксессуаров, потеряла 15 проц своей капитализации на торгах в США. Инвесторов разочаровала финансовая отчетность и планы купить итальянский дом моды Versace за 2,1 млрд долл, пишет РБК. Валовая прибыль, операционная маржа и прибыль на акцию оказались лучше ожиданий, однако впервые почти за два года квартальная выручка компании оказалась ниже прогнозов. Давление на показатель оказало снижение продаж в розничных магазинах Европы. Отчет разочаровал инвесторов, и акции подешевели на 14,62 проц, до 49,05 долл - минимума за 52 недели. Michael Kors стал жертвой спада покупательной активности в Европе и снижения привлекательности как премиального бренда, полагает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Товары Michael Kors перестали рассматривать как роскошь из-за длительного периода маркетинговой активности, в течение которого компанию презентовали в качестве доступного всем бренда. По мнению Деева, бренд столкнулся с проблемой позиционирования и начал терять лояльную аудиторию. Если ничего не менять, то спад продаж превысит текущий, который составил 2 проц год к году, заключил аналитик Amarkets. Об этом пишет РБК. Общая квартальная выручка Michael Kors увеличилась на 9,3 проц, до 1,25 млрд долл, что немного ниже прогноза Refinitiv на уровне 1,26 млрд долл. Этот показатель оказался ниже прогнозов впервые с квартала, завершившегося в декабре 2016 года. За отчетный квартал выручка розничных магазинов во Франции, Германии и других странах Европы сократилась примерно на 10 проц. Компания сообщила, что квартальные результаты превзошли ее собственные прогнозы, что позволило повысить ожидания по диапазону прибыли на акцию в текущем финансовом году с 4,95 долл до 5,05 долл. В следующем квартале финансового года компания ожидает роста выручки до 1,46 млрд долл. Чистая прибыль снизилась за квартал до 137,6 млн долл с 202,9 млн долл годом ранее. Скорректированная прибыль составила 192,5 млн долл. В прошлом году она была на уровне 204,5 млн. Прибыль британской компании Jimmy Choo, которая была куплена в прошлом году за 1,2 млрд долл, составила 116,7 млн долл, превысив консенсус в 114,8 млн долл. Прибыль на акцию составила 0,91 долл по сравнению с 1,32 долл на акцию годом ранее. Скорректированная прибыль составила 1,27 долл на акцию, превысив прогноз на уровне 1,10 долл на акцию. В прошлом году она составила 1,33 долл на акцию. В ближайшее время компания Michael Kors будет публиковать финансовые показатели Versace В ближайшие кварталы компания включит в результаты финансовые показатели Versace. Сделка по покупке итальянского дома моды будет завершена в ближайшие месяцы. После закрытия сделки компания сменит имя сменит имя на Capri Holdings Limited. Новое название холдинг получит в честь итальянского острова Капри, где из моря возвышаются три скалы. Это символ объединения трех домов моды - Michael Kors, Versace и Jimmy Choo. Благодаря смене имени и приобретению знаменитых торговых марок компания приближается к своей цели - созданию крупного американского мультибрендового бизнеса, который мог бы конкурировать с конгломератами LVMH (Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moёt & Chandon, Hennessy) и Kering (Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, Stella McCartney, Puma). После приобретения Versace холдинг рассчитывает увеличить свои продажи до 8 млрд долл в год в долгосрочной перспективе благодаря расширению присутствия за пределами США. За прошлый финансовый год, который у компании закончился 31 марта, этот показатель составил 4,72 млрд долл. Компания заявила, что планирует увеличить продажи Versace более чем в два раза по сравнению с текущим уровнем - до 2 млрд долл в год. Для этого компания откроет 100 новых магазинов по всему миру, увеличив их количество до 300, а также будет развивать онлайн-продажи. Источник: РБК Фото: Michael Kors
В Париже 28 сентября прошел первый показ Эди Слимана в качестве нового креативного директора Celine. С тех пор мир моды разделился на два лагеря. Одним показ понравился, другим - категорически нет. "Это напоминает новую модную гражданскую войну", - пишет AFP. "Вы ждали, что Слиман сделает в рамках Celine новую коллекцию Saint Laurent? Вы... не ошиблись", - шутят пользователи соцсетей. "Если бы Эди Слиман раздавил ногой котенка, он, наверное, вызвал бы меньше возмущения, чем его дебютное шоу для Celine", - добавляют в AFP. А в Hollywood Reporter задаются неожиданным вопросом: "Неужели Слиман - это Трамп модной индустрии?". Все началось с того, что Эди Слиман убрал акцент над «e» в названии французского дома. Поэтому поклонники стиля Фиби Файло, покинувшей Celine в прошлом году, изначально были настроены недружелюбно. Они объявили траур: выпустили ряд мемов и создали аккаунт @oldceline, пишет Wonderzine. На новом показе Celine по подиуму прошлись модели в строгих смокингах, платьях в мерцающих серебристых пайетках, с оборками и завышенной талией - все, что так любит Слиман. Теперь марка выпускает ещё и мужскую линию, поэтому в рамках шоу появились и модели-мужчины. "Всё те же узкие чёрные костюмы и галстуки-селёдки, ультракороткие платья, бомберы и байкерские куртки… Обидно, потому что компания LVMH, владеющая брендом Celine, потратила на этот запуск целое состояние. Увиденное доказывает, что Слиман уже не так остро чувствует дух времени. Все надеялись, что вложения LVMH позволят дизайнеру переступить через своё прошлое навстречу блестящему будущему. Этого не произошло. От бренда, который ранее столь точно предвосхищал желания женщин в том, что касалось моды, неожиданно повеяло токсичной маскулинностью", - отмечает Тим Блэнкс из The Business of Fashion. Слиман не показал ничего нового "Слиман, на мой взгляд, дизайнер с очень ограниченным стилистическим вокабуляром. Он придерживается чёткой эстетики, и ему глубоко плевать на происходящие в модном и социокультурном пространстве изменения. С Celine всё выглядит как заевшая пластинка. Новый логотип бренда, полностью обновлённый инстаграм, как будто до Слимана ничего и не было, - всё это мы видели в прошлый раз, равно как и луки, которые он показал в коллекции, - прокомментировала Wonderzine стилист Ира Дубина. - При этом у Слимана есть культовый статус и опять же толпа почитателей. Что делают клиенты, которые по старой памяти покупали SL после его ухода? Переключаются на Celine". "На показе окончательно стало ясно, что от Celine и, что самое главное, «женщины Celine» не осталось и следа. Вместо этого, как многие заметили, Слиман выпустил на подиум измождённых подростков в коллекции а-ля «Topshop 2008 года». Хуже всего, пожалуй, то, что Слиман не показал ничего нового - всё это копипаст коллекций для Saint Laurent", - отметила в комментарии изданию Ксюша Обуховская, журналист и художник. "Показ был нацелен на поколение Z, которое подросло и покупает вещи унисекс. Сейчас ведётся активная борьба за нового покупателя, и дебют Слимана стал первым этапом коммерческой войны между Celine (входит в LVMH) и Saint Laurent (принадлежит Kering). И только время и маркетинговые кампании покажут, кто выйдет победителем из этой схватки", - комментирует Сара Мауэр из Vogue.com. Фото: Celine SS19, Catwalkpictures.com По материалам AFP, Wonderzine
Французская киноактриса Катрин Денев собирается продать наряды, которые были созданы для нее французским кутюрье Ив Сен-Лораном (1936-2008), на торгах аукционного дома Christie's в конце января будущего года. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse (AFP), передает ТАСС. "Сегодня я не без грусти расстаюсь с моим домом в Нормандии, в котором хранился этот гардероб, - приводит агентство слова актрисы. - Это произведения такого талантливого человека, который творил лишь ради того, чтобы сделать женщин красивее". По информации AFP, аукцион, на который будет выставлено около 300 лотов, совпадет по времени с парижской Неделей моды. Отмечается, что первая партия - порядка 150 лотов - будет распродана в парижских салонах Christie's, а вторая будет выставлена на онлайн-торги. Газета Le Parisien сообщает, что Катрин Денев было чуть больше 20 лет, когда она впервые познакомилась с Ив Сен-Лораном. С тех пор, на протяжении более чем 40 лет, актриса была музой и другом дизайнера. Отмечается, что с 19 по 24 января костюмы Денев можно будет увидеть в экспозиции аукционного дома Christie's в Париже. Посетители смогут увидеть коллекцию эксклюзивных произведений модельера, в частности, пальто, костюмы, платья и аксессуары.
Дизайнер и основатель бренда Arut MSCW Арут Арустамян рассказал «Ленте.ру» о том, как научиться дизайну. Напомним, модельер вошел в Топ-40 лучших молодых дизайнеров мира. "Дизайнер обязательно должен быть шоуменом, это неотъемлемая часть его работы. Он должен создавать свой мир, свою энергетику, очаровывать. Пример - Ив Сен-Лоран, при всей некоторой трагичности его судьбы", - говорит Арут. "Но нужно знать меру, оставаться все же на втором плане, помнить, что прежде всего ты делаешь коллекцию для людей, а не «о себе». Нельзя ставить себя впереди или превращать свою жизнь в сплошную тусовку", - написал в своем авторском материале дизайнер. Он отметил, что все коллекции производит на российских фабриках. Создать производство одежды в России можно. Сложно его сохранить, поддерживать, иметь грамотных людей - лаборантов, швей. Особенно швей, которые могут обдумать, как и что делать, и принять решение по какой-то детали, когда тебя нет рядом, считает дизайнер. "Швеи - кочующий народ: им могут где-то предложить зарплату на пять процентов больше, или стены в мастерской будут приятного цвета, или свет, по их мнению, лучше падает - и они уйдут. Нужен начальник производства, который сможет удержать швей, мотивировать их, грамотно с ними общаться, потому что это совершенно особый контингент людей. Как правило, это женщины средних лет. Молодые тоже встречаются, но у них еще мало опыта", - рассуждает Арут. По мнению дизайнера, фэшн-образование в России есть, и оно неплохое, но Школы дизайна в России и Италии или Великобритании отличаются кардинально. "Очень жаль, что для того, чтобы поступить в ВУЗ и стать дизайнером в России, тебе надо сдавать ЕГЭ по литературе. Конечно, важно быть культурным и образованным, поскольку чем больше ты знаешь, тем больше можешь предложить миру. Но в том, что касается дизайна - мне кажется правильным, чтобы каждый имел шанс попробовать, а уж по результатам первого года некоторые бы отсеивались", - говорит Арут. Фото: Сергей Аутраш
В Москве начала работу мультимедийная выставка "Микки Маус. Вдохновляя мир" в Центр дизайна Artplay, которая продлится до 30 мая 2019 г. Проект посвящен 90-летию народного героя. Микки появится на в новых коллекциях Marc Jacobs, Christopher Kane, Madewell, PANDORA, SWAROVSKI, Lacoste, Levi’s, Tezenis На выставке можно увидеть, как Микки вдохновлял художников и дизайнеров по всему миру. Каждая модная коллаборация с Микки Маусом приобретает культовый статус, что делает его одной из самых востребованных фигур поп-культуры как для брендов класса люкс, так и для быстрой моды. За последние годы Микки Маус вдохновлял дизайнеров таких брендов, как Marc Jacobs, Zara, Opening Ceremony, Dolce & Gabbana, Coach, Comme des Garcons, Iceberg, Kiehl’s, UNIQLO, Ethan Allen, Wood Wood, Markus Lupfer и Gap, каждая коллекция которых стремилась передать дух культового персонажа. Дизайнеры не могли обойти вниманием юбилей одной из главных фигур в мире моды - Микки появится на в новых коллекциях Marc Jacobs, Christopher Kane, Madewell, PANDORA, SWAROVSKI, Lacoste, Levi’s, Tezenis, Calzedoni, Intimissimi, Yves Saint Laurent, Vetements, Kiabi, Sinsay, MOHITO и Reserved. Российский дизайнер Александр Терехов использовал культовые образы Микки Мауса разных лет для создания новой коллекции Alexander Terekhov for Disney. Фото: artplay
Московский ЦУМ планирует довести долю продаж через интернет-магазин до 30 процентов. В настоящее время данный показатель составляет порядка 10 процентов от общей выручки. Об этом на форуме Fashion Retail Russia рассказал Иракли Кенджия, заместитель коммерческого директора компании Mercury. "Наша задача - довести в ближайшие годы продажи в онлайне до 30 процентов. Нужно достичь такой баланс: 70 процентов на 30 процентов. В целом, идея омниканальности - это то, к чему мы стремимся. Уже сейчас у нас можно сделать заказ на сайте и забрать его в ЦУМе. Все это работает, это часть нашей стратегии на ближайшие 5-10 лет", - отметил Кенджия. "Будущее, конечно, за IT, но офлайн никуда не уйдет" В то же время, по его словам, продажи в офлайне будут оставаться главными для ЦУМа. "Будущее, конечно, за IT, искусственным интеллектом, но я думаю, что офлайн никуда не уйдет. Более того, многие онлайн-ритейлеры открывают и будут открывать офлайновые магазины. У нас, как у люксовой компании, конечно, офлайн занимает центральное место. Мы продаем не просто одежду, а experience, качество. Но мы развиваем и e-commerce, ориентируясь на новое поколение и новую модель потребления. Сейчас e-commerce растет сумасшедшими темпами. Мы запустили сайт, наше приложение прирастает в разы каждый год. Но все же здесь важен баланс", - заявил спикер. Напомним, Mercury - крупнейший российский дистрибьютор люксовых брендов. Помимо ЦУМа оператор представляет в России бутики таких марок, как Dolce & Gabbana, Tom Ford и Saint Laurent. Фото: ЦУМ
Известный байер, фэшн-директор Milo Group Георгий Ростовщиков в рамках Международного форума моды в Санкт-Петербурге объяснил, почему с российскими дизайнерами сложно работать. "Сейчас наблюдается огромный тренд на популяризацию русской моды. Еще 5-7 лет назад я представить себе не мог, что буду русские вещи трогать руками, закупать их для Harvey Nichols. 2 недели назад в Париже мы обсуждали с коллегами, что есть огромное желание работать с русскими брендами, но есть и огромный страх, связанный со сложностями коммуникаций, отсутствием полного цикла, сезонности, потому что мы уже закончили закупать Лето 19, а большинство же наших дизайнеров еще только начинают закрывать осенние коллекции текущего сезона. Все это сложный бизнес, мы отвечаем деньгами, отвечаем бюджетами, мы вынуждены все планировать заранее", - отметил Георгий Ростовщиков. Георгий Ростовщиков: Для того, чтобы решить проблемы с логистикой и коммуникацией, в Москве мы создали Fashion Hub - центр поддержки дизайнеров и ритейлеров "Мы, например, за полтора года интегрировали в Milo Group около 40 русских брендов наравне с Balenciaga, Givenchy, Dior, но опять же коммуникация с ними очень сложная, как и вопросы логистики. Мне проще забрать Yves Saint Laurent из Парижа, чем привезти из Москвы какой-то российский бренд, и здесь нужно решать вопросы на уровне образования. У нас есть чем гордиться - та же Алена, Ульяна (прим. - Алена Ахмадуллина и Ульяна Сергеенко), бренд Olovo, который берет советскую военную форму и интерпретирует ее в мужскую одежду, уже продается в Токио и Лос-Анджелесе, у нас есть что экспортировать, и нам очень хочется, чтобы мы гордились не только принтами и тканями, но и массовым производством. К сожалению, у нас есть одна главная проблема - за российский бренд не все хотят платить дорого, и даже история Akhmadullina DREAMS показывает, что это колоссальный успех, что этот средний сегмент, contemporary - это то, где российский бренд может себя комфортно чувствовать. Можно любую ткань произвести, любое платье сшить, но если оно никому не нужно и оно не продается, то это не бизнес, потому что мода - это прежде всего бизнес", - рассказал Георгий Ростовщиков. "Очень хочется, чтобы наши дизайнеры относились к нашей работе очень серьезно, потому что мы работаем во благо потребителя и производителя каждый день и это прямая связь между производителем и финальным потреблением. Для того, чтобы решить проблемы с логистикой и коммуникацией, в Москве мы создали Fashion Hub - центр поддержки дизайнеров и ритейлеров. Нам очень важно, чтобы все это работало и у нас есть огромный потенциал для работы. Эстетика российского бренд должна нести ДНК страны, мы говорим про узнаваемость Made In Italy, а в действительности очень хочется, чтобы узнаваемость Made in Russia была такой же мощной, и что самое главное - чтобы Made in Russia была гарантом хорошего качества, хорошей поставки, хорошего кроя и носибельности", - отметил в своем выступлении фэшн-директор Milo Group. Фото: Абдулла Артуев
Эди Слиман, который в этом году стал новым креативным директором Celine, изменил название модного дома. Теперь оно пишется без аксанта над буквой "е" - Celine. Также сокращено расстояние между буквами. Слиман объясняет это желанием упростить и сбалансировать пропорции логотипа. Решено убрать и слово "Paris". Новый лого опубликован в соцсетях. Из Instagram-аккаунта бренда при этом исчезли все фото с вещами, созданными бывшим дизайнером компании Фиби Файло. Вместо них появились три новых поста. Сейчас на странице Celine можно увидеть лишь золотой занавес, который откроется 28 сентября во время показа Celine на Неделе моды в Париже. A logo transforms #Celine #Celine pic.twitter.com/GeAG0n3mXv — Clous. (@MrClouston) 3 сентября 2018 г. Как объясняется, новый логотип берет свое начало в 60-х и отсылает к самой первой версии, но при этом написан модернистским шрифтом, созданном в 30-х годах. Celine превращается в Сeline Добавим, что на прошлой неделе Леди Гага показала новую сумку бренда Celine, которая по дизайну отличается почти от всех моделей, созданных ранее Файло. "Кажется, Эди Слиман планирует полностью отказаться от эстетики бывшего креативного директора Celine Фиби Файло и изменить ее под себя", - пишет Harper's Bazaar. "Эди Слиман продолжает переименовывать бренды", - метко отмечается в Telegram-канале Omanko. Напомним, что до этого Эди Слиман вносил изменения и в логотип в Yves Saint Laurent. Будучи креативным директором легендарного бренда, он отказался от трех букв YSL и убрал слово "Yves" из названия марки. Однако слово вернули с приходом в Saint Laurent Энтони Ваккарелло. Фото: Celine
У модного дома Versace может появиться новый владелец. О продаже компании должны объявить в самое ближайшее время, сообщила в понедельник газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в фэшн-индустрии. По ее данным, речь идет о сделке, сумма которой может составить 2 млрд долларов. Издание утверждает, что среди потенциальных покупателей - американская компания Michael Kors, которая год назад купила британского производителя обуви Jimmy Choo за 896 млн фунтов (около 1,2 млрд долларов). При этом, по данным газеты, владельцем может стать и Tiffany. Американская группа Michael Kors купит миланский модный дом Versace При этом Reuters и Financial Times со ссылкой на свои источники сообщают, что Versace достанется все-таки Michael Kors. По данным FT, официально о сделке могут объявить на собрании с участием вице-президента и главного дизайнера модного дома Донателлы Версаче. Источники рассказали, что по итогам сделки прежний владелец Дома - инвестфонд Blackstone, купивший 20-процентную долю в Versace за 210 млн евро в 2014 г., полностью выйдет из итальянской компании. Michael Kors получит также оставшуюся долю, которая принадлежит семье Versace. Тем не менее семья основателя Versace продолжит принимать участие в делах компании. FT объясняет покупку Michael Kors итальянского люксового бренда стремлением американской компании конкурировать с европейскими конгломератами LVMH (владеет торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Hennessy и др.), Kering (Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga и др.) и Richemont (Cartier, Chloe и др.). Ранее Versace, один из последних независимых домов моды, отложил планы по выходу на IPO, сочтя рыночные условия неподходящими для этого. Blackstone, как отмечает Reuters, был разочарован этим решением и работой итальянского модного дома в целом, не увидев достаточных оснований для выхода на биржу. «Blackstone больше не собирался вкладывать в компанию деньги. Он стал искать покупателя, готового к крупным инвестициям», - объяснил источник агентства. Фонд постепенно уговорил семью Версаче рассмотреть продажу модного дома, предложив ей ряд покупателей, включая Michael Kors. Напомним, что многие итальянские марки за последнее время перешли к иностранным владельцам, среди них Valentino, Bulgari, Ferre, Fendi и Gucci. Модный дом Versace был основан в 1978 году итальянским модельером и дизайнером Джанни Версаче, который в 1997 году был застрелен серийным убийцей на пороге собственного дома. Его дело продолжила младшая сестра - Донателла Версаче. Источники: ТАСС, "Ведомости" Фото: Versace, Milan Fashion Week SS19, Catwalk Pictures
В Санкт-Петербурге состоялось официальное открытие флагманского магазина нижнего белья Opium. Салон расположен на Невском проспекте в ТД "Невский". В новом магазине представлены основные коллекции бренда, включая новую линию женской одежды для дома Opium Home and Sleepwear и базовые модели, а также белье для мужчин. Торговая марка Opium создана модным домом Yves Saint Laurent в 1977 году для производства парфюмерных изделий. С 2002 года бренд Opium является зарегистрированным товарным знаком для производства изделий чулочно-носочной и бельевой группы товаров. С весны 2009 года vfhrf начинает продажи в России. Фото: Opium
Современная мода окончательно ушла от агрессивной сексуальности, став более молодежной, демократичной и ироничной. Новые тренды в фэшн-индустрии показывают, что ведущие модные дома напрочь отказываются от сексуальных моделей в своих коллекциях. Как пишут "Ведомости", в коллекциях Осень 2018 появились новые акценты: стало больше подчеркнутой асексуальности, закрытой одежды и общей сдержанности или даже строгости. Креативный директор Givenchy Клэр Уэйт Келлер объявила, что сейчас время одежды с историей, и показала много длинных юбок, водолазок и накидок. У Gucci больше половины образов составили комплекты, дополненные перчатками, шарфами и головными уборами. На шоу Prada и Calvin Klein доминантой стала многослойность, которую создали пуховики, трикотаж и объемные шарфы. И многие модельеры подали свои работы не только как художественный прием, но и как политическое высказывание, пишут "Ведомости". Напомним, скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна привлек внимание к проблеме сексуальных домогательств в США и в мире. Позже появилось движение #MeToo, осуждающее сексуальное насилие и домогательства. Причин проблем, против которых выступает #MeToo, немало, частично они спровоцированы и потребительским отношением к женщинам со стороны модной индустрии. Так, стилистика многих марок (Roberto Cavalli, Versace, Gucci) во многом строилась вокруг нарочитой сексуальности и трактовала ее однозначно: много голого тела, высокие каблуки, яркий макияж. Сексуальный подтекст в рекламных имиджах был и у Yves Saint Laurent, Burberry, Calvin Klein и даже Prada. теперь же новый фэшн-тренд - строгость, сдержанность, асексуальность. Фото: Gucci
Российский сервис Sarafan.Al по поиску одежды и аксессуаров по фотографии в онлайн-магазинах на базе когнитивных сервисов Microsoft планирует выйти на рынки Великобритании, США и Азии. О планах по международной экспансии известно изданию «Фонтанка». В настоящее время к проекту уже подключены сотни ритейлеров из России и Индии. С приложением Sarafan сотрудничают также блогеры, fashion-сайты в России и за рубежом. Команда разработчиков привлекла инвестиции в размере 400 000 долларов. Средства вложили венчурный фонд The Untitled Venture Company и фонд Сергея Дашкова. По словам Андрея Корхова, создателя Sarafan.AI, сервис в скором времени начнет узнавать товары не только на фото, но и на видео, и рекомендовать продукцию из смежных категорий - аксессуаров и косметики. Напомним, основатель сервиса - предприниматель из Санкт-Петербурга Андрей Корхов. Перебравшись в Петербург из Красноярска, в 2015 году Андрей Корхов создал компанию «Анетика», которая стала резидентом бизнес-инкубатора «Ингрия» в составе «Технопарка» Петербурга. Команда Корхова решила, что лучшей сферой для применения разработок будет fashion-индустрия. Увидев «идеальное платье» по телевизору, в модном журнале или просто на улице, девушки задаются вопросом, где найти и купить такую же одежду или аксессуары. В свою очередь, бренды и ретейлеры тратят много усилий, чтобы рассказать о себе аудитории, но предложить то, что нужно в конкретный момент, могут далеко не всегда. Современные технологии позволяют помочь и тем, и другим - причем в один клик. Ретейлеры платят медиа за переходы по ссылкам виджета в онлайн-магазин, Sarafan.AI получает комиссию, размер которой не раскрывается Функционал позволяет интегрировать элемент Sarafan.AI по поиску одежды в различных моно-брендовых магазинах непосредственно в социальные сети (Instagram) или на медиа-сайт, распознавая релевантные брендовые вещи. Например, на фотографиях образов звезд или блогеров. Бренды оплачивают стоимость перехода на их сайт и получают дополнительный поток клиентов, блогеры и сайты - сумму за переход одного уникального пользователя, клиенты - возможность найти понравившуюся одежду быстро и легко. По словам создателей, на данный момент алгоритм способен распознать 20 тысяч атрибутов одежды, аксессуаров, включая их цвет, принт и текстуру тканей. Технология обработки больших данных (big data) используется, чтобы сопоставить образ на фото с ассортиментом подключенных к сервису магазинов и выбрать из 20 миллионов позиций 4 - 5 наиболее подходящих моделей. По данным платформы, на данный момент к ней подключено 300 площадок, включая Cosmopolitan, «7дней», «Ева.ру», «Лайфхакер», которые размещают виджеты в своих публикациях. Также у площадки около 150 партнеров-ретейлеров. Среди них крупные интернет-магазины - британский Asos, итальянский Yoox, российская LaModa. Общее число представленных в них брендов перевалило за 350. Ретейлеры платят медиа за переходы по ссылкам виджета в онлайн-магазин, Sarafan.AI получает комиссию, размер которой не раскрывается. По данным сайта, сервис обрабатывает 300 тысяч фотографий в сутки и имеет аудиторию более 40 млн пользователей в месяц. Тестирование сервиса «Фонтанкой» показало, что искусственный интеллект довольно близко попадает в образ, цвет и даже текстуру ткани. К примеру, образ депутата Виталия Милонова искусственный интеллект оценил в диапазоне от 15 до 30 тысяч рублей. Деловой пиджак на губернаторе Петербурга Георгии Полтавченко нейросеть оценила в 4 - 5 тысяч рублей, предложив товары от российской и испанской марки сегмента масс-маркет. А вот одеться в стиле Владимира Путина, по оценке искусственного интеллекта, любой может за 3,5 тысячи рублей. Для подражания образу президента машина предложила преимущественно отечественные бюджетные бренды Ostin и Modis. Из женщин, чей гардероб решила изучить «Фонтанка», дороже всего Sarafan.AI оценил вечернее платье Ксении Собчак - предложенный наряд от модного дома Saint Laurent можно приобрести за 50 тысяч рублей на распродаже (изначальная цена - 135 тысяч). Красное платье как у Марии Захаровой удалось найти без труда. Чтобы выглядеть как официальный представитель МИДа, придется потратить от 8 до 23 тысяч рублей. Деловой брючный костюм, похожий на тот, что был на Наталье Поклонской, - в 3,5 - 20 тысяч рублей, розовое платье в романтичном стиле - в 3,5 тысячи рублей. Фото: sarafan tech
Суд Европейского союза встал на сторону французского дома обуви Christian Louboutin в споре с голландским ритейлером Van Haren об исключительном праве на красную подошву. Об этом сообщает Reuters. В постановлении суда говорится, что бренд представляет собой не только определенную форму обуви, которая обычно не регулируется законодательством ЕС, но и цвет подошвы. Кристиан Лабутен начал выпускать туфли с красной подошвой в начале девяностых. До сих пор самой громкой тяжбой Christian Louboutin был спор с модным домом Yves Saint Laurent. Тогда суд в Нью-Йорке постановил, что правовая охрана красной подошвы не действует только в том случае, когда обувь полностью выкрашена в этот цвет, напоминает "Коммерсант".
В Пекине завершилась Международная туристическая выставка Beijing International Tourism Expo. Стенд ЦУМа был отмечен наградами в двух номинациях: «Лучший креативный стенд» и «Самый популярный стенд». Beijing International Tourism Expo (BITE) проводится ежегодно с 2014 года. Развитие китайского направления имеет стратегически важное значение для ЦУМа и ДЛТ: они одними из первых получили сертификат China Friendly, в торговых залах установлена навигация на китайском языке, а для покупателей из Китая работают платежные системы Union Pay и Alipay, кроме того, финальную стадию подготовки к запуску проходит популярная в Китае платежная система WeChat Pay, отмечает "Коммерсант". Байеры ЦУМа отмечают, что китайские гости питают страсть к Valentino, Burberry, Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Rolex, Patek Philippe и косметическим маркам Cle de Peau Beaute и La Mer. В дни чемпионата не меньшей популярностью пользуется футбольная коллекция adidas x Tsum, представленная на первом этаже поп-ап пространством, пишет РБК. Фото: пресс-служба ЦУМа
В 2016 году продажи товаров класса «люкс» 100 крупнейших компаний этой сферы выросли на 1 процент, до 217 млрд долл. К концу 2017 года продажи таких изделий в целом приблизились к 1 трлн долл. Согласно рейтингу консалтинговой компании Deloitte, топ-10 люксовых компаний остается неизменным уже несколько лет: на первом месте находится французская компания LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Об этом пишет "Коммерсант". «Индустрия товаров класса "люкс" в последние два десятилетия столкнулась с многочисленными изменениями. Сейчас различные экономические тенденции, быстрая цифровая трансформация и изменение предпочтений потребителей создают новый конкурентный ландшафт, в котором традиционные корпоративные стратегии находятся под угрозой»,- говорится в исследовании. Наиболее значительный рост продаж показали производители косметики и духов - 7,6 проц, остальные сектора выросли не слишком сильно или даже показали снижение. Продажи производителей сумок и аксессуаров выросли на 3,4 проц, одежды и обуви - на 0,2 проц, а часов и драгоценностей снизились на 4 проц. Лидером по числу компаний, входящих в топ-100, остается Италия, по получаемой же выручке на первом месте находится Франция (на французские компании приходится 24 проц всей выручки). 24 компании из списка - итальянские, 13 - американские, 10 - британские, по 9 французских, швейцарских и китайских. Минимальная выручка компании, входящей в топ-100, составила 211 млн долл (это шведская Acne Studios Holding), в среднем же компания из рейтинга заработала по 2,2 млрд долл. Почти половина всей совокупной выручки приходится на первую десятку компаний, топ-10 компаний уже несколько лет остается неизменным. LVMH, Estee Lauder, Richemont - лидеры рейтинга Deloitte На первом месте, как уже говорилось выше, находится французская компания LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, которой принадлежат такие бренды, как Louis Vuitton, Bvlgari, Marc Jacobs, TAG Heuer: ее выручка от продажи товаров класса «люкс» составила 23,5 млрд долл. На втором месте - американская The Estee Lauder Companies (11,8 млрд долл), на третьем - швейцарская Compagnie Financiere Richemont с 11,7 млрд долл (ей принадлежат Cartier, Van Cleef & Arpels, Montblanc, Vacheron Constantin). Также в топ-10 входят: итальянская Luxottica Group (10 млрд долл), французские Kering (9,4 млрд долл, в нее входят: Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Girard-Perregaux) и L`Oreal Luxe (8,5 млрд долл), швейцарская The Swatch Group (7,4 млрд долл, бренды Omega, Longines, Breguet), американские Ralph Lauren Corporation (6,7 млрд долл) и PVH Corp. (6,7 млрд долл, Calvin Klein, Tommy Hilfiger), гонконгская Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (6,6 млрд долл). Как заявила "Ъ" старший менеджер группы по обслуживанию розничной, оптовой торговли и дистрибуции Deloitte Оксана Кожина, российский рынок товаров класса «люкс» также продемонстрировал рост в прошлом году. «На рост повлияли увеличение внутреннего потребления товаров роскоши и повышение доли покупок туристов. Ожидается, что в 2018 году рынок продолжит расти в том числе в связи с введением в России системы tax free и, как следствие, увеличением объема продаж туристам»,- отметила она. Источник: "Коммерсант" Фото: Louis Vuitton
Суд Франции постановил, что модный дом Yves Saint Laurent не доплатил Эди Слиману 9,3 млн евро (11,5 млн долларов) за последний год работы в компании. За вышеуказанный период модельер получил лишь 667 тыс евро. Представители группы Kering, которая является владельцем Yves Saint Laurent, намерены обжаловать решение суда. Напомним, ранее сообщалось, что Эди Слиман отсудил у холдинга 13 млн долларов. В период работы Слимана в качестве главного дизайнера Saint Laurent продажи модного дома почти утроились. В 2016 году они превысили отметку в 1 млрд евро. В феврале этого года Слиман занял сразу три должности в LVMH: креативного директора, арт-директора и имидж-директора бренда Celine.
Вячеслав Зайцев откроет собственную выставку в Париже. Экспозиция под названием «Ностальгия по красоте» приурочена к юбилею дизайнера. В этом году модельеру исполнилось 80 лет. Открытие выставки состоится 23 марта. Это будет закрытый показ, куда модельер пригласил самых именитых кутюрье, в том числе своего давнего друга Пьера Кардена. Напомним, 28 февраля в Музейно-выставочном центре "Музей Моды" в Москве начала работу выставка "Ностальгия по красоте. К юбилею великого мастера", приуроченная к 80-летию. На ней представлено около 60 образов из восьми коллекций. Гости выставки смогут увидеть платья, костюмы, аксессуары, картины, эскизы, фотографии из личной коллекции Зайцева и его модного дома. Представлены наряды в национальном русском стиле, женственные образы, навеянные эстетикой любимых кутюрье Зайцева - Кристиана Диора и Ив Сен Лорана, роскошные, богато декорированные комплекты для светских раутов и многое другое. В рамках выставки также проходят лекции, мастер-классы, посвященные истории отечественной моды. Фото: "Музей Моды"
В Dior Homme сменился креативный директор. Об этом говорится в официальном сообщении компании. Крис ван Аш, проработавший на этой должности 11 лет, покидает марку. Место ван Аша займет Ким Джонс, бывший креативный директор мужской линии Louis Vuitton, покинувший эту должность в феврале. Крис ван Аш - бельгийский дизайнер, выпускник Королевской академии изящных искусств Антверпена. Ван Аш начал карьеру ассистентом Эди Слимана в Yves Saint Laurent в 1998 г. В 2000 г. ван Аш вместе со Слиманом перешел в команду Dior Homme. Должность креативного директора он занял в 2007 г. Британский дизайнер мужской одежды Ким Джонс - выпускник колледжа дизайна St. Martins, одного из самых престижных учебных заведений в индустрии моды. До Louis Vuitton Джонс работал художественным директором брендов McQ, Hugo Boss, Iceberg, Dunhill, сотрудничал с марками Uniqlo, Topman и Umbro. Фото: Patrick Kovarik / AFP
Продажи французского холдинга Kering (владеет Gucci, Yves Saint Laurent, Brioni, Puma и др.) в 2017 г. выросли на 27,2 проц год к году до 15,4 млрд евро. При этом чистая прибыль за этот же период увеличилась более чем вдвое до 1,8 млрд евро. Об этом говорится в сообщении компании. У Kering был феноменальный год, все бренды холдинга пользуются огромным потенциалом роста, приводятся в сообщении слова председателя совета директоров Франсуа Пино. «Мы однозначно продемонстрировали силу нашей бизнес-модели», - отмечает он. Наиболее большой рост показали бренды Gucci и Yves Saint Laurent - их продажи за год выросли на 44,6 и 25,3 проц соответственно, отмечается в сообщении Kering. Кроме того, в прошлом году выручка Puma впервые преодолела отметку в 4 млрд евро (+15,8 проц год к году), напоминают "Ведомости". Квартальные продажи Kering выросли на 21,4 проц и составили 4,26 млрд евро. Результаты оказались выше ожиданий аналитиков. Помогли все те же марки Gucci и Yves Saint Laurent. Продажи Gucci в квартале выросли на 45 проц и достигли 1,82 млрд евро. По итогам всего года продажи Gucci составили 6,21 млрд евро. Квартальные продажи Yves Saint Laurent достигли 407 млн евро, в то время как годом ранее за тот же период бренд заработал 346 млн евро. За ростом продаж модных брендов стоят активные покупатели из числа миллениалов, которых привлекают интересные разработки нового поколения дизайнеров. По данным консалтинговой компании Bain & Co., 85 проц прошлогоднего роста продаж люксовых брендов пришлось на покупателей в возрасте до 35 лет, пишет "Коммерсант". Фото: Facebook/Gucci
28 февраля Музейно-выставочном центре "Музей Моды" откроется выставка "Ностальгия по красоте. К юбилею великого мастера", приуроченная к 80-летию модельера Вячеслава Зайцева. "На выставке мы представим интересные коллекции - начиная с "Русских сезонов" в Париже, - рассказал Вячеслав Зайцев. - Потом будут представлены образцы моделей из коллекции "Соблазн", посвященной моей маме. В общем, очень интересная будет выставка". Модельер Вячеслав Зайцев отметит свой 80-й юбилей 2 марта в Москве В свою очередь директор московского Музея Моды Оксана Федорова отметила, что идея провести выставку родилась в конце 2017 года. "Мы понимали, что не может обойти вниманием эту дату задумали осуществить несколько проектов", - сказала она. По ее словам, будет представлено около 60 образов из восьми коллекций. Гости выставки смогут увидеть платья, костюмы, аксессуары, картины, эскизы, фотографии из личной коллекции Зайцева и его модного дома. Будут показаны наряды в национальном русском стиле, женственные образы, навеянные эстетикой любимых кутюрье Зайцева - Кристиана Диора и Ив Сен Лорана, роскошные, богато декорированные комплекты для светских раутов и многое другое. В рамках выставки также запланированы лекции, мастер-классы, посвященные истории отечественной моды. Модельер Вячеслав Зайцев отметит свой 80-й юбилей 2 марта в Москве. Празднование состоится в театре фольклора "Русская песня". На вечере будут показаны коллекции Зайцева разных лет. Поздравить с юбилеем мэтра российской моды и по традиции подарить букеты белых лилий придут Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Надежда Бабкина, Полина Гагарина, Дмитрий Харатьян, Тамара Гвердцители, и др. Вячеслав Зайцев основал Московский Дом Моды в 1982 году. Источник: ТАСС Фото: "Музей Моды"
27 февраля накануне 80-летия знаменитого модельера Вячеслава Михайловича Зайцева в Музейно-выставочном центре "Музей Моды" откроется большая персональная выставка маэстро моды, демонстрирующая все грани его творчества. Пространство Музея Моды заполнят лучшие образы прошлых лет, созданные В.М. Зайцевым, которого на Западе называют не иначе, как "красный Диор", высоко оценивая его вкус и талант, сформировавшие стиль не одного поколения. Платья, костюмы, аксессуары, картины, эскизы, фотографии - гости Музея Моды познакомятся со множеством уникальных, ранее не экспонировавшихся предметов из личной коллекции Вячеслава Зайцева и его модного дома, увидят наряды в национальном русском стиле, женственные образы, навеянные эстетикой любимых кутюрье Зайцева - Кристиана Диора и Ив Сен Лорана, декорированные комплекты для светских раутов и многое другое. Отдельный интерес вызовут мужские образы модельера. В рамках выставки запланированы лекции, мастер-классы, модные вечера и открытые мероприятия, посвящённые истории отечественной моды и Вячеславуу Зайцеву. Торжественное открытие выставки состоится 27 февраля в 19:00 в "Музейно-выставочном центре "Музей Моды" в Гостином дворе при личном присутствии Вячеслава Зайцева и директора Музея Моды Оксаны Фёдоровой. Фото: пресс-служба Музея Моды
С 10 февраля в России проходит конкурс текстильного дизайна Textile Design Talents Solstudio Award, который даст возможность молодым художникам получить стажировку в Италии. Крупнейшая мировая текстильная фабрика Ratti S.p.A., которая создает ткани для ведущих домов моды, таких как Dior, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Versace и других, примет победителя конкурса на полностью оплаченную стажировку. Помимо крупнейшей в Европе студии дизайна фабрика владеет Fondazione Antonio Ratti архивом, где собраны 400 тысяч образцов лучших тканей мира с 1940-х годов. Первый сезон конкурса пройдет в интенсивном режиме - до 10 марта конкурсанты должны предоставить работы для оценки профессионального международного жюри. В него вошли: Alessandro Colombo, директор направления женских и мужских коллекций Ratti S.p.A, Италия; Elsa May, fashion департамент Premiere Vision, Франция; David Shah, издатель журнала Textile View, Нидерланды; Александр Терехов, основатель модного дома Alexander Terekhov; Александра Калошина, основатель группы компаний Solstudio Textile Group. 20 марта, в рамках Российской недели текстильной и легкой промышленности и выставки Интерткань, будет награжден победитель. Фото: Solstudio Textile Group