Продажи французского холдинга Kering (владеет Gucci, Yves Saint Laurent, Brioni, Puma и др.) в 2017 г. выросли на 27,2 проц год к году до 15,4 млрд евро. При этом чистая прибыль за этот же период увеличилась более чем вдвое до 1,8 млрд евро. Об этом говорится в сообщении компании. У Kering был феноменальный год, все бренды холдинга пользуются огромным потенциалом роста, приводятся в сообщении слова председателя совета директоров Франсуа Пино. «Мы однозначно продемонстрировали силу нашей бизнес-модели», - отмечает он. Наиболее большой рост показали бренды Gucci и Yves Saint Laurent - их продажи за год выросли на 44,6 и 25,3 проц соответственно, отмечается в сообщении Kering. Кроме того, в прошлом году выручка Puma впервые преодолела отметку в 4 млрд евро (+15,8 проц год к году), напоминают "Ведомости". Квартальные продажи Kering выросли на 21,4 проц и составили 4,26 млрд евро. Результаты оказались выше ожиданий аналитиков. Помогли все те же марки Gucci и Yves Saint Laurent. Продажи Gucci в квартале выросли на 45 проц и достигли 1,82 млрд евро. По итогам всего года продажи Gucci составили 6,21 млрд евро. Квартальные продажи Yves Saint Laurent достигли 407 млн евро, в то время как годом ранее за тот же период бренд заработал 346 млн евро. За ростом продаж модных брендов стоят активные покупатели из числа миллениалов, которых привлекают интересные разработки нового поколения дизайнеров. По данным консалтинговой компании Bain & Co., 85 проц прошлогоднего роста продаж люксовых брендов пришлось на покупателей в возрасте до 35 лет, пишет "Коммерсант". Фото: Facebook/Gucci
Компания Mattel выпустила лимитированную линию Барби, созданную совместно с парижским Музеем Ива Сен-Лорана. В нее вошли три куклы в одежде из знаковых коллекций французского дизайнера - это мини-платье «Мондриан» 1965 года, жакет в стиле «сафари» 1968 года и вечернее платье «Париж», созданное в 1983 году, пишет Buro 24/7. Каждая кукла из этой «Платиновой коллекции» выпущена ограниченным тиражом - тысяча экземпляров. Коллекционные куклы продаются в специальных футлярах с портретом модельера по цене 150 долларов. "Я была на седьмом небе от счастья, когда появилась возможность сделать эту коллекцию, - говорит главный менеджер по дизайну продукции Barbie Линда Чжо. - О том, чтобы работать с таким легендарным домом моды, как Yves Saint Laurent, можно только мечтать". Чжо также рассказала, что Музей дал ей возможность ознакомиться с полной коллекцией нарядов Сен-Лорана и выбрать те, что будут лучше всего отражать его роль в истории моды. Фото: Mattel
Суд Франции постановил, что модный дом Yves Saint Laurent не доплатил Эди Слиману 9,3 млн евро (11,5 млн долларов) за последний год работы в компании. За вышеуказанный период модельер получил лишь 667 тыс евро. Представители группы Kering, которая является владельцем Yves Saint Laurent, намерены обжаловать решение суда. Напомним, ранее сообщалось, что Эди Слиман отсудил у холдинга 13 млн долларов. В период работы Слимана в качестве главного дизайнера Saint Laurent продажи модного дома почти утроились. В 2016 году они превысили отметку в 1 млрд евро. В феврале этого года Слиман занял сразу три должности в LVMH: креативного директора, арт-директора и имидж-директора бренда Celine.
В Париже 28 сентября прошел первый показ Эди Слимана в качестве нового креативного директора Celine. С тех пор мир моды разделился на два лагеря. Одним показ понравился, другим - категорически нет. "Это напоминает новую модную гражданскую войну", - пишет AFP. "Вы ждали, что Слиман сделает в рамках Celine новую коллекцию Saint Laurent? Вы... не ошиблись", - шутят пользователи соцсетей. "Если бы Эди Слиман раздавил ногой котенка, он, наверное, вызвал бы меньше возмущения, чем его дебютное шоу для Celine", - добавляют в AFP. А в Hollywood Reporter задаются неожиданным вопросом: "Неужели Слиман - это Трамп модной индустрии?". Все началось с того, что Эди Слиман убрал акцент над «e» в названии французского дома. Поэтому поклонники стиля Фиби Файло, покинувшей Celine в прошлом году, изначально были настроены недружелюбно. Они объявили траур: выпустили ряд мемов и создали аккаунт @oldceline, пишет Wonderzine. На новом показе Celine по подиуму прошлись модели в строгих смокингах, платьях в мерцающих серебристых пайетках, с оборками и завышенной талией - все, что так любит Слиман. Теперь марка выпускает ещё и мужскую линию, поэтому в рамках шоу появились и модели-мужчины. "Всё те же узкие чёрные костюмы и галстуки-селёдки, ультракороткие платья, бомберы и байкерские куртки… Обидно, потому что компания LVMH, владеющая брендом Celine, потратила на этот запуск целое состояние. Увиденное доказывает, что Слиман уже не так остро чувствует дух времени. Все надеялись, что вложения LVMH позволят дизайнеру переступить через своё прошлое навстречу блестящему будущему. Этого не произошло. От бренда, который ранее столь точно предвосхищал желания женщин в том, что касалось моды, неожиданно повеяло токсичной маскулинностью", - отмечает Тим Блэнкс из The Business of Fashion. Слиман не показал ничего нового "Слиман, на мой взгляд, дизайнер с очень ограниченным стилистическим вокабуляром. Он придерживается чёткой эстетики, и ему глубоко плевать на происходящие в модном и социокультурном пространстве изменения. С Celine всё выглядит как заевшая пластинка. Новый логотип бренда, полностью обновлённый инстаграм, как будто до Слимана ничего и не было, - всё это мы видели в прошлый раз, равно как и луки, которые он показал в коллекции, - прокомментировала Wonderzine стилист Ира Дубина. - При этом у Слимана есть культовый статус и опять же толпа почитателей. Что делают клиенты, которые по старой памяти покупали SL после его ухода? Переключаются на Celine". "На показе окончательно стало ясно, что от Celine и, что самое главное, «женщины Celine» не осталось и следа. Вместо этого, как многие заметили, Слиман выпустил на подиум измождённых подростков в коллекции а-ля «Topshop 2008 года». Хуже всего, пожалуй, то, что Слиман не показал ничего нового - всё это копипаст коллекций для Saint Laurent", - отметила в комментарии изданию Ксюша Обуховская, журналист и художник. "Показ был нацелен на поколение Z, которое подросло и покупает вещи унисекс. Сейчас ведётся активная борьба за нового покупателя, и дебют Слимана стал первым этапом коммерческой войны между Celine (входит в LVMH) и Saint Laurent (принадлежит Kering). И только время и маркетинговые кампании покажут, кто выйдет победителем из этой схватки", - комментирует Сара Мауэр из Vogue.com. Фото: Celine SS19, Catwalkpictures.com По материалам AFP, Wonderzine
Французская киноактриса Катрин Денев собирается продать наряды, которые были созданы для нее французским кутюрье Ив Сен-Лораном (1936-2008), на торгах аукционного дома Christie's в конце января будущего года. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse (AFP), передает ТАСС. "Сегодня я не без грусти расстаюсь с моим домом в Нормандии, в котором хранился этот гардероб, - приводит агентство слова актрисы. - Это произведения такого талантливого человека, который творил лишь ради того, чтобы сделать женщин красивее". По информации AFP, аукцион, на который будет выставлено около 300 лотов, совпадет по времени с парижской Неделей моды. Отмечается, что первая партия - порядка 150 лотов - будет распродана в парижских салонах Christie's, а вторая будет выставлена на онлайн-торги. Газета Le Parisien сообщает, что Катрин Денев было чуть больше 20 лет, когда она впервые познакомилась с Ив Сен-Лораном. С тех пор, на протяжении более чем 40 лет, актриса была музой и другом дизайнера. Отмечается, что с 19 по 24 января костюмы Денев можно будет увидеть в экспозиции аукционного дома Christie's в Париже. Посетители смогут увидеть коллекцию эксклюзивных произведений модельера, в частности, пальто, костюмы, платья и аксессуары.
В сети появились слухи о том, что марка Saint Laurent покинет расписание парижской Недели моды.
Известный рок-шик образами и ассиметричным дизайном модельер Энтони Ваккарелло продлил свой контракт с Saint Laurent еще на три года, о чем FashionNetwork.com узнал от надежных источников.
Музей Ива-Сен Лорана выпустил капсульную коллекцию знаковых нарядов для куклы Барби.
Эди Слиман, который в этом году стал новым креативным директором Celine, изменил название модного дома. Теперь оно пишется без аксанта над буквой "е" - Celine. Также сокращено расстояние между буквами. Слиман объясняет это желанием упростить и сбалансировать пропорции логотипа. Решено убрать и слово "Paris". Новый лого опубликован в соцсетях. Из Instagram-аккаунта бренда при этом исчезли все фото с вещами, созданными бывшим дизайнером компании Фиби Файло. Вместо них появились три новых поста. Сейчас на странице Celine можно увидеть лишь золотой занавес, который откроется 28 сентября во время показа Celine на Неделе моды в Париже. A logo transforms #Celine #Celine pic.twitter.com/GeAG0n3mXv — Clous. (@MrClouston) 3 сентября 2018 г. Как объясняется, новый логотип берет свое начало в 60-х и отсылает к самой первой версии, но при этом написан модернистским шрифтом, созданном в 30-х годах. Celine превращается в Сeline Добавим, что на прошлой неделе Леди Гага показала новую сумку бренда Celine, которая по дизайну отличается почти от всех моделей, созданных ранее Файло. "Кажется, Эди Слиман планирует полностью отказаться от эстетики бывшего креативного директора Celine Фиби Файло и изменить ее под себя", - пишет Harper's Bazaar. "Эди Слиман продолжает переименовывать бренды", - метко отмечается в Telegram-канале Omanko. Напомним, что до этого Эди Слиман вносил изменения и в логотип в Yves Saint Laurent. Будучи креативным директором легендарного бренда, он отказался от трех букв YSL и убрал слово "Yves" из названия марки. Однако слово вернули с приходом в Saint Laurent Энтони Ваккарелло. Фото: Celine
Levi’s подал в суд на модный дом Saint Laurent.
Компания Sl Luxury Retail srl, управляющая розничной сетью Saint Laurent в Италии, предложила 1 млн евро в год за аренду магазина площадью 82 кв. метра
ЦУМ представил новую съемку, которая украсила digital-витрины универмага в осенне-зимнем сезоне. В центре сюжета - салон, где манекенщицы демонстрируют клиенткам новые наряды. Такие показы устраивали в своих модных домах дизайнеры 40-50 лет назад. Гости с интересом наблюдают за показом, в то время как за кулисами работает кутюрье и его помощницы. Манекенщицы представляют образы из коллекций Celine, Saint Laurent, Balenciaga, Valentino, Loewe, The Row, Marni, Tom Ford и других брендов. "> Героинями видеоряда стали издатель Анна Пчёлкина, балерина Мария Богданович и дизайнер Вика Газинская. В духе съемки читается референс - фильм «Сен-Лоран» с Гаспаром Ульелем и Луи Гаррелем в главных ролях, отмечает "Коммерсант". В ролик интегрированы титры, обозначающие принадлежность предметов гардероба к брендам, представленным в ЦУМе. "Ролик сделан с огромной долей юмора, а его название - дань влиянию телевизионного шоу Александры Голованофф La Mode La mode La Mode, которое шло на французском телевидении с 2010 по 2015 год", в свою очередь, пишет Vogue. Фото: ЦУМ
От Сены к Гудзону и Городу, который никогда не спит. 6 июня модный дом Saint Laurent проведет показ в Нью-Йорке. Он станет частью нового американского подиумного сезона
В этом сезоне, с его знаковым движением #MeToo, новая коллекция Saint Laurent стояла несколько особняком, прославляя обнаженную плоть и право женщин на сексуальность
В осенне-зимней кампании парижского дома моды снялась одна из самых известных муз самого Ива Сен-Лорана.
Для креативного директора Saint Laurent Энтони Ваккарелло эта неделя выдалась непростой. Ведь его более известный предшественник во французском модном доме Эди Слиман сейчас вновь в центре внимания парижской публики
С 25 сентября по 3 октября в Париже проходит Неделя моды, в рамках которой состоялся показ Saint Laurent. Модели прошлись по "водному" подиуму вдоль подсвеченных пальм у Эйфелевой башни.
Музей Ива Сен-Лорана анонсировал новую выставку, которая будет посвящена азиатской теме в творчестве легендарного дизайнера.
Суд вынес решение о взыскании с Kering 9,3 млн евро в пользу Эди Слимана как компенсацию переменной части его финансового вознаграждения за последний год работы в Saint Laurent. Kering собирается подать апелляцию.
В Москве начала работу мультимедийная выставка "Микки Маус. Вдохновляя мир" в Центр дизайна Artplay, которая продлится до 30 мая 2019 г. Проект посвящен 90-летию народного героя. Микки появится на в новых коллекциях Marc Jacobs, Christopher Kane, Madewell, PANDORA, SWAROVSKI, Lacoste, Levi’s, Tezenis На выставке можно увидеть, как Микки вдохновлял художников и дизайнеров по всему миру. Каждая модная коллаборация с Микки Маусом приобретает культовый статус, что делает его одной из самых востребованных фигур поп-культуры как для брендов класса люкс, так и для быстрой моды. За последние годы Микки Маус вдохновлял дизайнеров таких брендов, как Marc Jacobs, Zara, Opening Ceremony, Dolce & Gabbana, Coach, Comme des Garcons, Iceberg, Kiehl’s, UNIQLO, Ethan Allen, Wood Wood, Markus Lupfer и Gap, каждая коллекция которых стремилась передать дух культового персонажа. Дизайнеры не могли обойти вниманием юбилей одной из главных фигур в мире моды - Микки появится на в новых коллекциях Marc Jacobs, Christopher Kane, Madewell, PANDORA, SWAROVSKI, Lacoste, Levi’s, Tezenis, Calzedoni, Intimissimi, Yves Saint Laurent, Vetements, Kiabi, Sinsay, MOHITO и Reserved. Российский дизайнер Александр Терехов использовал культовые образы Микки Мауса разных лет для создания новой коллекции Alexander Terekhov for Disney. Фото: artplay
За аренду небольшого помещения в знаменитой Галерее Виктора Эммануила II в Милане французский модный дом готов платить 1 млн евро в год.
Эди Слиман станет креативным директором модного дома Celine. К своим новым обязанностям он приступит 1 февраля 2018 года. Сообщается, что модельер займется не только женской, но и мужской линией, а также кутюрными коллекциями и ароматами. «Я счастлив, что Эди возвращается в группу LVMH. Он один из самых талантливых дизайнеров нашего времени», - отметил глава модного конгломерата Бернар Арно. Свою первую коллекцию для Celine Слиман представит в сентябре на Неделе Моды в Париже. Напомним, в 2000-2007 гг. Эди Слиман работал в Dior Homme. С 2012 по 2016 гг он являлся креативным директором Yves Saint Laurent.
Французский бренд Yves Salomon опубликовал подборку одежды из новой весенне-летней коллекции. Бренд Yves Salomon был основан Ивом Саломоном в 1980 году. На предприятиях фирмы трудятся более ста работников. Они шьют меховые изделия под маркой Yves Salomon и выполняют проекты таких брендов, как Dior, Yves Saint Laurent, Prada, Louis Vuitton. Фотографии предоставлены компанией.
Известный байер, фэшн-директор Milo Group Георгий Ростовщиков в рамках Международного форума моды в Санкт-Петербурге объяснил, почему с российскими дизайнерами сложно работать. "Сейчас наблюдается огромный тренд на популяризацию русской моды. Еще 5-7 лет назад я представить себе не мог, что буду русские вещи трогать руками, закупать их для Harvey Nichols. 2 недели назад в Париже мы обсуждали с коллегами, что есть огромное желание работать с русскими брендами, но есть и огромный страх, связанный со сложностями коммуникаций, отсутствием полного цикла, сезонности, потому что мы уже закончили закупать Лето 19, а большинство же наших дизайнеров еще только начинают закрывать осенние коллекции текущего сезона. Все это сложный бизнес, мы отвечаем деньгами, отвечаем бюджетами, мы вынуждены все планировать заранее", - отметил Георгий Ростовщиков. Георгий Ростовщиков: Для того, чтобы решить проблемы с логистикой и коммуникацией, в Москве мы создали Fashion Hub - центр поддержки дизайнеров и ритейлеров "Мы, например, за полтора года интегрировали в Milo Group около 40 русских брендов наравне с Balenciaga, Givenchy, Dior, но опять же коммуникация с ними очень сложная, как и вопросы логистики. Мне проще забрать Yves Saint Laurent из Парижа, чем привезти из Москвы какой-то российский бренд, и здесь нужно решать вопросы на уровне образования. У нас есть чем гордиться - та же Алена, Ульяна (прим. - Алена Ахмадуллина и Ульяна Сергеенко), бренд Olovo, который берет советскую военную форму и интерпретирует ее в мужскую одежду, уже продается в Токио и Лос-Анджелесе, у нас есть что экспортировать, и нам очень хочется, чтобы мы гордились не только принтами и тканями, но и массовым производством. К сожалению, у нас есть одна главная проблема - за российский бренд не все хотят платить дорого, и даже история Akhmadullina DREAMS показывает, что это колоссальный успех, что этот средний сегмент, contemporary - это то, где российский бренд может себя комфортно чувствовать. Можно любую ткань произвести, любое платье сшить, но если оно никому не нужно и оно не продается, то это не бизнес, потому что мода - это прежде всего бизнес", - рассказал Георгий Ростовщиков. "Очень хочется, чтобы наши дизайнеры относились к нашей работе очень серьезно, потому что мы работаем во благо потребителя и производителя каждый день и это прямая связь между производителем и финальным потреблением. Для того, чтобы решить проблемы с логистикой и коммуникацией, в Москве мы создали Fashion Hub - центр поддержки дизайнеров и ритейлеров. Нам очень важно, чтобы все это работало и у нас есть огромный потенциал для работы. Эстетика российского бренд должна нести ДНК страны, мы говорим про узнаваемость Made In Italy, а в действительности очень хочется, чтобы узнаваемость Made in Russia была такой же мощной, и что самое главное - чтобы Made in Russia была гарантом хорошего качества, хорошей поставки, хорошего кроя и носибельности", - отметил в своем выступлении фэшн-директор Milo Group. Фото: Абдулла Артуев
Московский ЦУМ планирует довести долю продаж через интернет-магазин до 30 процентов. В настоящее время данный показатель составляет порядка 10 процентов от общей выручки. Об этом на форуме Fashion Retail Russia рассказал Иракли Кенджия, заместитель коммерческого директора компании Mercury. "Наша задача - довести в ближайшие годы продажи в онлайне до 30 процентов. Нужно достичь такой баланс: 70 процентов на 30 процентов. В целом, идея омниканальности - это то, к чему мы стремимся. Уже сейчас у нас можно сделать заказ на сайте и забрать его в ЦУМе. Все это работает, это часть нашей стратегии на ближайшие 5-10 лет", - отметил Кенджия. "Будущее, конечно, за IT, но офлайн никуда не уйдет" В то же время, по его словам, продажи в офлайне будут оставаться главными для ЦУМа. "Будущее, конечно, за IT, искусственным интеллектом, но я думаю, что офлайн никуда не уйдет. Более того, многие онлайн-ритейлеры открывают и будут открывать офлайновые магазины. У нас, как у люксовой компании, конечно, офлайн занимает центральное место. Мы продаем не просто одежду, а experience, качество. Но мы развиваем и e-commerce, ориентируясь на новое поколение и новую модель потребления. Сейчас e-commerce растет сумасшедшими темпами. Мы запустили сайт, наше приложение прирастает в разы каждый год. Но все же здесь важен баланс", - заявил спикер. Напомним, Mercury - крупнейший российский дистрибьютор люксовых брендов. Помимо ЦУМа оператор представляет в России бутики таких марок, как Dolce & Gabbana, Tom Ford и Saint Laurent. Фото: ЦУМ