Стефано Пилати, работавший креативным директором марок Ermenegildo Zegna и Yves Saint Laurent, презентовал собственный бренд, пишут «Ведомости». Дизайнер Стефано Пилати, ранее занимавший должность креативного директора Ermenegildo Zegna и Yves Saint Laurent, опубликовал в социальных сетях пробную коллекцию своей собственной марки. Линейка Random Identities включает 17 образов в черном цвете. Несмотря на то, что это мужская коллекция, она включает платья, юбки и обувь на каблуке. Сам Стефано Пилати отмечает, что это пока что предварительное изучение рынка, а не коммерческий проект. Стефано Пилати - итальянский модельер. Известен своей работой в модном доме Yves Saint Laurent. С 1 января 2013 года по январь 2016 являлся креативным директором мужской линии Ermenegildo Zegna и бренда Agnona.
Курс подготовлен совместно с Центром развития компетенций в индустрии моды РЭУ им. Г.В. Плеханова и лектором ведущих вузов Москвы по тематике индустрии моды Екатериной Свириной, сообщают организаторы. Просветительский проект призван объединить экспертов и профессионалов модной индустрии, ценителей стиля и искусства. В апреле стартует цикл лекций, в ходе которых будет рассказано о поворотных событиях в истории моды и их влиянии на то, что происходит в индустрии сейчас: от знаменитого силуэта New Look Кристиана Диора до красящих роботов на показе Alexander McQueen. Программа лекций: 10 апреля (понедельник) - «Шанель - противоречивая мадемуазель». Лекция посвящена основательнице легендарного бренда Chanel. Слушатели узнают о модной революции, о том, почему Коко Шанель называют великой, а её творения считаются вечной классикой. 24 апреля (понедельник) - «Кристобаль Баленсиага - великий испанец мира моды». «Пикассо портняжного дела» - так называл Кристобаля Баленсиага фотограф Сесил Битон. «Учитель всех нас» - говорил про него Кристиан Диор, а мадемуазель Шанель только его считала настоящим кутюрье, а остальных - просто дизайнерами. Кристобаль Баленсиага не гнался за сезонной модой, он создавал потрясающие, порой необычные вещи, главным в которых была форма. Его работами до сих пор вдохновляются современные дизайнеры. 15 мая (понедельник) - «Кристиан Диор - символ женственности». Диор подарил женщинам не просто жакет Bar и пышную, как у принцесс, юбку - он подарил красоту, возможность нравится себе и мужчинам. Именно Диор создал образ идеальной женщины, который был популярен все 1950-е. Из-за него и его легендарного New Look сама Шанель вернулась в модную индустрию, Диор открыл миру молодого Ив Сен Лорана и ввёл моду на необычных манекенщиц: его музой была русско-казахская модель Алла Ильчун. 29 мая (понедельник) - «Ив Сен-Лоран - маленький принц высокой моды». Ив Сен Лоран стал ассистентом Кристиана Диора в 18 лет, а в 21 год уже возглавил его модный дом и добился успеха с первой коллекцией. Свой собственный модный бренд Ив Сен Лоран открыл, чтобы сделать женщин еще счастливее. Он талантливо развивал тему мужского гардероба для женщин, но «всегда понимал, что сила женщины в её женственности и сексуальности». Его модные изобретения по-прежнему не теряют актуальности: женский смокинг, прозрачная блуза, бушлат, вещи в стиле сафари и многое другое. Более подробная информация - на сайте https://mastersuit.ru/cikl_lekcij_mastersuit. Фотографии предоставлены организаторами.
В феврале начинают свою работу две крупнейшие выставки моды - ретроспектива в лондонском музее Виктории и Альберта, посвященная 70-летию Дома Dior, и экспозиция в парижском музее Ива Сен-Лорана, сообщается в пресс-релизе «Модной приемной Александра Хилькевича». Как рассказывает fashion-аналитик Александр Хилькевич, в лондонском музее Виктории и Альберта стартовала ретроспектива, посвященная 70-летию Дома Dior. По сравнению с аналогичными экспозициями, устроенными в Париже (2017) и США (2018), новый проект обновил структуру выставки и существенно расширил число экспонатов. В Лондоне представлено 500 моделей, 200 из которых наряды Haute Couture. При этом большое внимание уделено платьям, которые были созданы для британской королевской семьи. Неизменным остался акцент на творчестве 7 дизайнеров, благодаря которым Дом Dior находится в авангарде моды - это возглавлявшие его в разные годы Кристиан Диор, Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно, Раф Симонс и нынешний креативный директор бренда Мария Грация Кьюри. Выставка будет работать до 14 июля. Не менее интересной обещает стать экспозиция в парижском музее Ива Сен-Лорана (12 февраля - 31 декабря). Александр Хилькевич, посетивший предпоказ выставки, отмечает, что главное внимание здесь уделено культовым коллекциям дизайнера 1965 и 1969 года. Среди 50 кутюрных моделей центральными станут платья в стиле Мондриана, свадебный наряд-кокон, вдохновленный русской матрешкой, и комплекты с металлическими накладками в форме груди и торса, выполненные для Дома Yves Saint Laurent художницей Клод Лалан по фигуре легендарной модели тех лет Верушки. Обе выставки, несомненно, окажут большое влияние на формирование трендов будущего сезона, подчеркнул Александр Хилькевич. Александр Хилькевич - аналитик моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, обладатель титула «Лучший fashion-журналист», эксперт телешоу «Модный приговор», «Неделя стиля». Является председателем жюри московских и региональных дизайнерских конкурсов. Фотографии предоставлены «Модной приемной Александра Хилькевича».
Бренд Centro выступил партнером показа Yves Saint Laurent, сообщается в пресс-релизе компании. Дизайнеры бренда «Ив Сен Лоран» выбрали обувь Centro для своей коллекции. Яркие облегающие наряды, миниюбки, блестящие материалы и аксессуары из 90-х годов были дополнены обувью на шпильке от Centro. Все модели, представленные на показе, уже появились в продаже в магазинах Centro. Российская сеть обувных магазинов Centro существует с 2008 года. Centro ориентируется на аудиторию от 17 до 30 лет. К осени 2012 года количество магазинов обувного ритейла насчитывало более 220 магазинов. Бренд Centro представлен в России, Украине, Польше, Латвии, Литве. Ассортимент каждого магазина насчитывает более 2 тыс. моделей обуви и аксессуаров в стилях fashion, casual, спорт и классическом направлении. Фотографии предоставлены компанией.
Независимые дизайнеры и руководители крупных ритейлеров опубликовали открытое письмо, в котором говорится о губительном графике показов коллекций и поступлении их в продажу, сообщают «Ведомости». В середине мая по инициативе бельгийского модельера Дриса ван Нотена независимые дизайнеры и руководители крупных ритейлеров опубликовали открытое письмо. В нем говорилось, что нынешний график показов и последующего поступления коллекций в продажу губителен и для модных компаний, и для продавцов. Первые вынуждены создавать не менее четырех коллекций в год (не только летние и зимние, но и так называемые межсезонные). А вторые продают свитеры и сапоги с июля по ноябрь, а уже с первых чисел декабря (а то и раньше) объявляют на них скидки и поставляют в магазины купальники. В результате коллекции продаются за полную стоимость только пару месяцев. Например, большая часть зимней обуви продается с октября по февраль, но уже с ноября ‒ со скидками, пишет Business of Fashion. Ван Нотен с коллегами предлагают восстановить логику: зимние вещи продавать с августа по январь, летние - с февраля по июль. Это должно снизить значимость межсезонных коллекций и помочь продавать за полную стоимость сезонные. Тем самым будет достигнута еще одна цель - снизить производство и сделать моду более экологичной. После публикации письма с поддержкой инициативы выступили еще 60 дизайнеров и руководителей компаний (в том числе Altuzarra, Lane Crawford, Joyce). Они уточнили, что лучшим вариантом показов будет совмещение мужских и женских Недель моды и сокращение их до двух - в январе и июне. Изменений в индустрии ждали давно, пандемия явно их ускоряет. Gucci второй из крупных модных марок объявила об изменении графика показов новых коллекций. Компания откажется от производства межсезонных коллекций (Pre-Fall и Resort), а две сезонные коллекции (весна/лето и осень/зима) будет показывать не в рамках Недели моды в Милане, а в «лучшее время согласно внутренним ощущениям», написал в Instagram креативный директор Gucci Алессандро Микеле. Ранее о намерении пропустить предстоящую в сентябре Неделю моды в Париже объявил Saint Laurent. Обе марки принадлежат концерну Kering, одному из крупнейших игроков люксового рынка. В промежутке между заявлениями Gucci и Saint Laurent о необходимости перемен в модной индустрии успели высказаться еще несколько игроков. Сеть дорогих американских универмагов Saks Fifth Avenue в середине мая также объявила, что ведет переговоры более чем с 20 независимыми брендами (уровня Brunello Cucinelli и Proenza Schouler). Предмет переговоров схож с тем, что предлагает Дрюс ван Нотен: вернуть продажи в соответствии с сезонностью. Манифест издания The Business of Fashion, опубликованный в мае, также предлагает игрокам индустрии сократить число показов и изменить их календарь. Публикация письма ван Нотена вызвала серьезный резонанс в профильной прессе, принявшейся обсуждать, сколько модных компаний готовы сокращать производство и менять продажи.
Под эту продукцию временно перепрофилируют французские заводы брендов Balenciaga и Yves Saint Laurent, сообщает popmech.ru. Французская транснациональная компания Kering, владеющая брендами Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, наладит производство и выпуск медицинских масок. В Kering подчеркнули, что сотрудников этих производств максимально защитят от коронавируса, а сам выпуск медицинских масок будет налажен. Компания Kering также передаст французским органам здравоохранения 3 миллиона закупленных в Китае медицинских масок.
Важную долю спроса занимает одежда, обувь и аксессуары известных брендов, которые сейчас можно найти только в онлайне, так как их продажи в обычных магазинах прекратились, сообщает 7info.ru. В марте-ноябре этого года их продажи на Авито в России выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Аналитики платформы изучили самые востребованные бренды одежды. Среди ушедших брендов россияне активно продавали и покупали товары класса «люкс» (Louis Vuitton, Gucci, Chanel и др.), спортивную одежду (Nike, adidas, Reebok и Puma), а также масс-маркет и детскую одежду. 20% размещенных к продаже товаров в разделе «Одежда, обувь, аксессуары» составили новые вещи Наибольшей популярностью среди люксовой одежды и обуви пользовался бренд Louis Vuitton - в марте-ноябре этого года его продажи выросли на 36%, а средняя стоимость товара на Авито в России составила 10 250 рублей, на 15% дешевле, чем в прошлом году. В Рязани товары Louis Vuitton покупали на 20% активнее по сравнению с 2021 годом, а их средняя стоимость на платформе составила 4 580 рублей. Товары Gucci покупали на 54% активнее по сравнению с мартом-ноябрем прошлого года. Приобрести брендовую одежду, обувь или аксессуары на платформе в России можно в среднем за 8 630 рублей, с 2021 года цена снизилась на 6%. В Рязани продажи одежды и обуви Gucci выросли на 46%, а приобрести товары на платформе в городе можно в среднем за 7 710 рублей. Не менее востребованным оказался бренд Chanel - в этом году продажи знаменитых сумок и одежды на платформе в России выросли на 78%, а средняя стоимость вещи составила 9 320 рублей, что на 31% дешевле, чем в прошлом году. Жители Рязани покупали Chanel на 45% активнее по сравнению с прошлым годом, а их приобретение обойдется пользователям в среднем в 5 970 рублей. Одежду и аксессуары Burberry на Авито приобретали на 38% чаще по сравнению с мартом-ноябрем прошлого года. Покупка брендового товара на платформе в России обойдется пользователям в среднем в 8 050 рублей. В Рязани товары Burberry покупали на 42% активнее по сравнению с 2021 годом, а их средняя стоимость на платформе составила 8 380 рублей. Вещи Hermès и Saint Laurent также активно покупали на Авито в России - в марте-ноябре этого года продажи обоих брендов выросли в два раза, а средняя стоимость товаров на платформе составила 10 480 рублей (-13%) и 7 130 рублей (-20%) соответственно. Вещи Hermès в Рязани покупали на 92% чаще по сравнению с прошлым годом, а Saint Laurent - на 50% активнее. Средняя стоимость товаров на платформе составила 2 180 рублей и 10 010 рублей соответственно. Наиболее популярными брендами среди мидл-сегмента оказались Zara и Massimo Dutti, входящие в испанскую компанию Inditex. В марте-ноябре этого года продажи одежды, обуви и аксессуаров Zara выросли в 2,2 раза, а Massimo Dutti - на 72%. Приобрести такие товары на Авито в России можно в среднем за 2 340 рублей и 4 490 рублей соответственно. В Рязани продажи одежды и обуви Zara выросли в два раза, а приобрести одежду на платформе в городе можно в среднем за 1 790 рублей. Massimo Dutti покупали на 74% чаще по сравнению с прошлым годом, а средняя стоимость товаров на Авито в городе составила 3 040 рублей. Также россияне активно покупали одежду H&M - в этом году продажи товаров бренда на Авито в России выросли в два раза, а их покупка обойдется пользователям в среднем в 1 230 рублей. Mango, в свою очередь, приобретали на 78% активнее по сравнению с прошлым годом, а средняя стоимость товара на платформе составила 1 530 рублей. В Рязани одежду H&M покупали на 54% чаще, а Mango - на 84% активнее. Приобрести товары брендов в городе можно в среднем за 870 рублей и 1 240 рублей соответственно. Продажи одежды Levi’s в марте-ноябре этого года выросли на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а UNIQLO - в 2,5 раза. Приобрести одежду таких брендов можно в среднем за 3 050 рублей и 2 420 рублей соответственно. Продажи вещей Levi’s в Рязани выросли на 64% по сравнению с прошлым годом, а UNIQLO - в 2,5 раза. Средняя стоимость товаров на платформе составила 2 170 рублей и 1 820 рублей соответственно. Товары бренда Victoria’s Secret покупали на 57% активнее по сравнению с мартом-ноябрем 2021 года, а средняя стоимость одежды и аксессуаров на Авито в России составила 1 970 рублей. В Рязани товары Victoria’s Secret покупали на 74% активнее по сравнению с 2021 годом, а их средняя стоимость на платформе составила 1 310 рублей. В этом году россияне активно интересовались одеждой и обувью Nike - по сравнению с 2021 годом их продажи выросли в 2,8 раза, а средняя стоимость товара на Авито в России составила 3 920 рублей. Популярностью пользовался и adidas - в марте-ноябре этого года одежду и обувь бренда покупали в два раза чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их приобретение обойдется в среднем в 3 470 рублей. В Рязани продажи одежды и обуви Nike выросли в 2,5 раза, а приобрести товары на платформе в городе можно в среднем за 3 000 рублей. Adidas покупали на 83% чаще по сравнению с прошлым годом, а средняя стоимость товаров на Авито в городе составила 2 860 рублей. Продажи Reebok в этом году выросли на 73% по сравнению с 2021 годом, а Puma - в 2,2 раза. Средняя стоимость спортивной одежды брендов на Авито составила 2 690 рублей и 2 610 рублей соответственно. В Рязани товары Reebok покупали на 83% чаще, а Puma - на 88% активнее. Приобрести товары брендов в городе можно в среднем за 2 380 рублей и 2 590 рублей соответственно.
В магазины сети Podium Market поступили новые модели Claudie x Marjan от Claudie Pierlot и Bonnie Bag от Sandro , сообщается в пресс-релизе компании. Линия Claudie x Marjan создана в коллаборации с известной моделью из Нидерландов Марьян Йонкман, которую в свое время открыл Эди Слиман. Марьян участвовала в показах Saint Laurent, Gucci, Fendi, Michael Kors и была лицом кампании Saint Laurent. Для французского бренда Claudie Pierlo модель создала капсульную коллекцию в стиле 80-х: два свитшота с надписями и сумку в двух цветах - красном и черном. Сумка Bonnie Bag от Sandro выполнена в глубоких цветах, и, по словам представителей Podium Market, является настоящим must-have осенне-зимнего сезона. Podium Market - сеть магазинов, представляющих более 500 российских и мировых брендов. Существует с 2012 года. За это время открылось три универмага в Москве, один в Казани и один в Краснодаре. Фотографии предоставлены компанией.
В России запущен официальный интернет-магазин известного французского бренда Yves Saint Laurent Beauté. Логистическую поддержку магазину оказывает компания SPSR Express, она осуществляет для партнера доставку курьером до двери и до клиентских залов. В частности, предусмотрен полный спектр возможностей оплаты - предоплату, а также оплату при получении заказов наличными и картой (благодаря запуску мобильного эквайринга на всей территории присутствия). По словам Марии Зайцевой, директор по развитию сервисов B2C в России SPSR Express, «завоевание российского потребителя и запуск официального интернет-магазина - стратегически важный шаг для компании, в котором качество сервисов играет ключевую роль. Поэтому мы предложили партнерам логистическое решение, которое соответствует высоким ожиданиям поклонников парфюмерии и косметики бренда». SPSR Express - логистическая компании, более 15 лет успешно реализует проекты в области почтовых услуг, экспресс-доставки и складской логистики. Зона географического покрытия свыше 6000 населенных пунктов. В настоящее время инфраструктура SPSR Express состоит из 9 распределительных и 15 сортировочных центров, 200 офисов и представительств в городах России, более 1 тыс. собственных автомобилей и 4 тыс. сотрудников.
Франсуа-Анри Пино, владелец брендов Gucci и Yves Saint Laurent, вложился в сервис перепродажи подержанных сумок и одежды Vestiaire Collective. Представители компании Kering считают, что приобретение бывших в употреблении вещей - это новый тренд, укоренившийся среди молодежи, сообщает forbes.ru. Французская группа Kering, основанная и возглавляемая миллиардером Франсуа-Анри Пино и владеющая премиум-брендами Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent и другими, приобрела 5% акций сервиса перепродажи подержанной одежды и сумок Vestiaire Collective. Сделка стала частью раунда финансирования на сумму €178 млн ($215 млн), в ходе которого Vestiaire Collective был оценен в более чем $1 млрд. В раунде финансирования принял участие также нью-йоркский фонд Tiger Global Management. Акционерами Vestiaire Collective являются также издатель журнала Vogue, компания Conde Nast и французская частная инвесткомпания Eurazeo. «Подержанные предметы роскоши сейчас являются реальной и глубоко укоренившейся тенденцией, особенно среди молодых покупателей. Вместо того чтобы игнорировать ее, мы хотим воспользоваться возможностью, чтобы повысить ценности, которые мы предлагаем нашим клиентам», - комментирует Франсуа-Анри Пино. По данным компании, доля подержанных вещей в гардеробах потребителей вырастет с 21% в 2021 году до 27% в 2023 году. Объем рынка к 2025 году превысит $60 млрд. Объем продаж Vestiaire Collective в 2020 году вырос вдвое.
Под эту продукцию временно перепрофилируют французские заводы брендов Balenciaga и Yves Saint Laurent, сообщает popmech.ru. Французская транснациональная компания Kering, владеющая брендами Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, наладит производство и выпуск медицинских масок. В Kering подчеркнули, что сотрудников этих производств максимально защитят от коронавируса, а сам выпуск медицинских масок будет налажен. Компания Kering также передаст французским органам здравоохранения 3 миллиона закупленных в Китае медицинских масок.
Осенью 2016 года L'Oreal запустит интернет-магазины брендов Giorgio Armani и Yves Saint Laurent в России, сообщается в пресс-релизе компании. «Из больших марок вскоре у нас запускаются Yves Saint Laurent и Giorgio Armani. Они уже в работе и в течение нескольких месяцев уже будут в интернет-пространстве», - сообщает генеральный директор L'Oreal Russia Валентина Румянцева. В интернет-магазине будет представлена косметика и парфюмерия знаменитых брендов. L'Oréal является одной из крупнейших косметических компаний мира с годовым объемом продаж, превышающим 25,95 млрд долларов. Она владеет такими брендами, как Maybelline New York, Clarisonic и Lancôme. Фотография с сайта new-retail.ru
Глобальная поисковая система для предметов моды Lyst опубликовала новый Lyst Index за первый квартал 2019 года, сообщает компания. Это важнейший ежеквартальный отчет-рейтинг, в котором представлены самые востребованные бренды и товары сегментов premium и luxury. Каждый месяц Lyst анализирует шопинг-привычки и поведение более 5 миллионов интернет-покупателей, которые ищут, просматривают и приобретают модные товары у более чем 12 000 брендов и онлайн-магазинов. Итоги Lyst Index Q1 2019: ● Off-White стал самым популярным брендом на планете, а Gucci и Balenciaga заняли следующие две позиции. ● Saint Laurent и Palm Angels совершили наибольший скачок в Lyst Index в этом квартале, поднявшись на 17 и 11 места соответственно. ● Пять из двадцати самых популярных брендов столкнулись с феноменом публичной критики в этом сезоне, лидером которого является аккаунт @DietPrada. ● Спортивный хиджаб Nike занял седьмое место в списке самых популярных модных товаров сезона. Новость о том, что французский магазин спортивных товаров Decathlon отказался от планов продавать спортивный хиджаб, увеличила упоминания Nike в соц. сетях на 4 900%. ● Кроссовки на выступающей подошве Alexander McQueen возглавили список самых популярных товаров для женщин, на Lyst их искали каждые 2 минуты. ● Благодаря маленькой сумочке Chiquito бренд Jacquemus на 1 831% чаще упоминали в соц. сетях и постоянно искали на Lyst ● Марка Nike доминировала на рынке кроссовок. Кроссовки Nike искали на 33% чаще, чем в прошлом квартале, бренд поднялся на три позиции. Семь из десяти мест среди самых популярных мужских товаров оказались у Nike, а в соц. сетях бренд упомянули более 7 миллионов раз. Пару NikeAir Force 1 просматривали онлайн каждую минуту, а кроссовки Nike LDV Waffle x Sacai были тут же распроданы после появления на японском сайте бренда. «Первый квартал этого года оказался беспокойным для модной индустрии. В нем нашли отражение масштабные политические и культурные конфликты, которые повлияли на настроения потребителей во всем мире. Правительство США прекращало работу на самый долгий период за всю свою историю, в Европе оставалась неопределенность в отношении «брекcита», а в Париже проходили акции протеста «желтых жилетов». Именно в этом контексте состоялся сезон международных недель моды, выглядевший спокойнее обычного. Ряд марок из Lyst Index столкнулся с беспрецедентным накалом в соцсетях в отношении некоторой продукции. Мы скорбели об уходе легендарного модельера Карла Лагерфельда, а также отметили, что во всем мире запускаются содержательные проекты по направлению индустрии моды в русло более устойчивого развития. Чтобы лучше изучить неуверенность и переменчивость этого квартала (а они наблюдались во всех категориях данных Lyst Index), мы впервые включили в перечень не 10, а 20 брендов. Наверное, неудивительно, что самые яркие всплески в активности и в упоминаниях брендов в соцсетях пришлись на моменты неоднозначных ситуаций. В этом квартале 5 из 20 самых модных брендов оказались в эпицентре гневной реакции со стороны публики. Поскольку культура публичной критики, лидером которой является аккаунт @DietPrada, набирает все большую популярность, некоторые бренды предприняли ряд мер по поощрению разнообразия и инклюзивности. Марка Gucci потратила 10 млн долларов на создание новой программы по улучшению разнообразия и инклюзивности; в Burberry запустили план по обучению персонала и рассказали о своей новой стратегии по «улучшению понимания социальных проблем» в Instagram. В Prada тем временем создали «Совет по уважению различий и индивидуальности», заручившись поддержкой скульптора Тистера Гейтса и режиссера Авы Дюверней. Эпизоды неоднозначных реакций в сторону брендов, за которыми следует внедрение важных инициатив, говорят о том, что покупатели становятся более сознательными и готовыми отстаивать свою позицию. Если сопоставить активность в соцсетях со средневзвешенными мировыми показателями по частоте поисковых запросов и объемам продаж (на основе которых и создается перечень самых модных брендов Lyst Index), то мы увидим, что покупатели модных предметов класса «люкс» реагируют на данные инициативы. Бренды Off-White, Gucci и Balenciaga продолжают бороться за верхние три строчки в рейтинге, а Saint Laurent и Palm Angels совершили самый большой рывок в этом квартале, поднявшись в Lyst Index на 17 и 11 позиций соответственно. Nike получил на 33% больше поисковых запросов и поднялся вверх на 3 позиции. Пока бренды и покупатели изучают новый социокультурный климат во всех точках взаимодействия, важнейшим двигателем поисковых запросов и продаж в мире моды остается уникальный продукт, «маст-хэв». Фотографии предоставлены компанией
В новом весеннем сезоне дизайнеры бренда Yves Salomon отдали предпочтение натуральным цветам и пастельным оттенкам, сообщает компания. Коллекция сезона весна 2020 включает куртки, пальто, плащи, платья, брюки. Бренд Yves Salomon был основан Ивом Саломоном в 1980 году. На предприятиях фирмы трудятся более ста работников. Они шьют меховые изделия под маркой Yves Salomon и выполняют проекты таких брендов, как Dior, Yves Saint Laurent, Prada, Louis Vuitton. Фотографии предоставлены компанией.
Как рассказал представитель итальянского модного дома Феделе Узаи, Dolce & Gabbana откажется от натурального меха. Теперь норку, кролика и лису в моделях бренда заменит экомех, сообщает wfc.tv. Феделе Узаи подчеркнул, что Dolce & Gabbana будет внедрять все больше «чистых» технологий в свое производство. При изготовлении экомеха бренд собирается использовать новые методы обработки, производственные процессы, не загрязняющие окружающую среду, а главное - компания сохранит рабочие места специалистов по выделке меха. Известно, что в последнее время от использования натурального меха уже отказались такие бренды, как Alexander McQueen, Saint Laurent, Gucci, Moncler, Balenciaga,Brioni и Bottega Veneta. Фотография предоставлена изданием.
Традиционный показ коллекций FW 2016/17 состоится в Доме ленинградской торговли 28 октября, сообщают организаторы. Специально к показу креативная команда ДЛТ и ЦУМ подготовила 71 образ для женщин, мужчин и детей. Участие в показе примут такие бренды, как Dolce & Gabbana, Tom Ford, Saint Laurent, Burberry, Givenchy, Lanvin, Balenciaga, Marni, Celine, № 21, Escada, Laurence Dacade и многие другие. В коллекции образов, подготовленных к шоу, преобладает неоготическая тематика: пышные платья и длинные юбки, широкие брюки, объемные пальто и куртки с капюшонами, выполненные в монохромной цветовой гамме, темных оттенках серого и синего с ярко-красными акцентами. Специально для ДЛТ Fashion Show FW 2016/17 выпущена лимитированная серия лукбуков, включающая фотографии каждого образа с указанием брендов и цен. Концепция see now - buy now в действии: гости смогут приобрести понравившиеся образы сразу после окончания показа - именно в этот день ДЛТ будет открыт для своих покупателей до 23.00. Иллюстрация предоставлена организаторами.
Традиционный показ коллекций ведущих мировых брендов FW 2016/17 прошел в Доме ленинградской торговли 28 октября, сообщают организаторы. Специально к показу креативная команда ДЛТ и ЦУМ подготовила 71 образ для женщин, мужчин и детей. Мероприятие посетили более 500 гостей, среди которых Борис Пиотровский, Наталья Тюльпанова, Милана Кержакова, генеральный консул Италии в Санкт-Петербурге Леонардо Бенчини, Артем Балаев, Яна Милорадовская, Дмитрий Грозный, Шорена Джинали, Дарья Александрова, Федор Крылов (Kto DJ), Юрий и Наталья Дормидошины, Денис Литов. В показе приняли участие такие бренды, как Dolce & Gabbana, Tom Ford, Saint Laurent, Burberry, Givenchy, Lanvin, Balenciaga, Marni, Celine, № 21, Escada, Laurence Dacade и многие другие. В коллекции образов, подготовленных к шоу, преобладала неоготическая тематика: пышные платья и длинные юбки, широкие брюки, объемные пальто и куртки с капюшонами, выполненные в монохромной цветовой гамме, темных оттенках серого и синего с ярко-красными акцентами. Специально для ДЛТ Fashion Show FW 2016/17 выпущена лимитированная серия лукбуков, включающая фотографии каждого образа с указанием брендов и цен. Концепция see now - buy now в действии: гости смогли приобрести понравившиеся образы сразу после окончания показа. На показе внимание гостей было привлечено к витринам с украшениями Mercury, Chopard, Messika, Pasquale Bruni, Dolce & Gabbana и предметам декора Christofle, Baccarat, Daum, Lalique. Фотографии предоставлены организаторами.
7 апреля 2020 года состоялась четвертая Wake Up Conference от Fashion Consulting Group. Прямой эфир с участием Ануш Гаспарян, коммерческого директора FCG, и Михаила Коловангина, chief-байера компании Mercury, смотрела редактор ИА «РИА Мода» Ирина Щелкунова. Что будет происходить с люксовыми брендами после пандемии? Михаил Коловангин: «В азиатских странах наблюдается всплеск покупок, которые совершаются людьми в оффлайновых точках. Идет возврат «к прежней жизни». Более чувствительной оказалась аудитория медиум-сегмента, более осторожно возвращается к реальной жизни. Люди напуганы, и никто им не может гарантировать, что ситуация не повторится. Это вопрос 1-2 месяцев, хотя в наших реалиях это звучит ужасающе, особенно для малого бизнеса. Богатые люди, даже если сильно потеряли, остались в своем сегменте. В люксовом сегменте видим рост продаж по всем практически брендам, по крайней мере, с которыми работаем. Мы общаемся с ними. И они отмечают тот факт, что китайцы понимают, что еще достаточно продолжительное время, возможно, даже до конца летнего сезона, имеющийся в наличии товар на стоках - фактически все, что они могут иметь на данный момент, потому что логистическая цепочка с Европой нарушена. И покупатели осознают, что покупать нужно здесь и сейчас». Играет роль и такое психологическое явление, как поощрение, желание себя наградить после прохождения испытаний, и шоппинг-терапия - возможность сделать себе приятное. «Особенно это ярко выражено в Китае, где вообще люди азартные. Поэтому наблюдается очень большой рост продаж часовых марок, автомобилей, ювелирных украшений. Думаю, такое произойдет и у нас», - комментирует chief-байер Mercury. Как люксовый бизнес будет подстраиваться под российский формат жизни и настроения клиентов? «Ментальность китайцев и наша различаются, мы более осторожны, более взрослая аудитория, более подвержены стрессовым моментам и немного дольше из них выходим. Думаю, что у нас путь развития по своей синусоиде будет очень похож на китайский, но не будет столь резким. Нам понадобится больше времени, на 2-3 месяца - квартал, чтоб выйти из этого шокового состояния и вернуться в обычное русло, - отвечает Михаил Коловангин. Как считает эксперт, во всем мире бизнес не будет прежним, поменяется как со своей стороны, так и со стороны потребителя. Само потребление будет переосмыслено. Сейчас все больше времени мы тратим на мысли, на время на себя и свою семью, родных, соседей. Эти аспекты повлияют на сознание на ближайшие год-два точно, за это время индустрия подстроится. И даже если особо не вспомним свои переживания, след от них останется в матрице бизнеса. Про маркетинг В любом бизнесе, связанном с торговлей, особенно в медиум-сегменте, сейчас важно опять «достучаться» клиента, завоевать его доверие. Открыть магазин не сложно, заставить клиента вернуться сложнее. «Маркетинговые стратегии должны очень резко поменяться, - считает Михаил Коловангин и рассказывает, как что происходило до пандемии: - В нулевых все было построено на личности покупателя. Он был идолом, ему давался сервис, лучшие цены. Сначала клиенты очень хорошо реагировали. Но ко всему хорошему привыкаешь. Клиенты стали воспринимать весь сервис и льготы как должное, уже не реагировали на них с ожидаемым эффектом. Тогда маркетинговые стратегии поменялись на социализацию общества, построенные на том, что мы с вами живем в мире глобального потепления, экологии и всего с этим связанного. Бренды начали двигаться в этом направлении, не только Inditex и H&M Group, «тяжелый люкс» тоже стал экологичным. Но основной пункт стратегии заключался в том, что мы все вместе должны решить эту проблему посредством инструментов, которые нам дают бренды. Сейчас этого недостаточно. Стратегия остается прежней: мы должны более чутко относиться к окружающей среде, социуму, в котором находимся, но уже не как единая ячейка, а как личность, персона. От каждого должно зависеть все». В свете того, что сейчас происходит, маркетинговые исследования все еще будут базироваться на экологичности, экономичности потребления. Михаил Коловангин: «Мне кажется, маркетинговые стратегии пойдут в направлении, когда этика станет столь же важной, как и эстетика. Потребители будут отдавать приоритет целеустремленным брендам, которые в принципе будут менять свою философию, не свои корни и историю, а именно позиционирование в социуме. И в люксе, и в медиуме. Деньги деньгами, но все мы личности с эмоциями и живем на одной планете, осознают это все, и богатые люди тоже». Онлайн «Онлайн - единственное окно, которое осталось у всех, чтобы достучаться до клиента. «Не было счастья, да несчастье помогло» - фраза, подходящая как нельзя кстати, дала колоссальный опыт в оценке онлайн опыта. Данные за месяц мы могли бы собирать несколько лет: узнать, насколько большая аудитория, какая география, трафик посещения. На малых скоростях, малых данных всегда очень тяжело делать прогнозы. Когда есть возможность получить огромные данные по посещаемости сайта и видеть активность по покупкам, можно смоделировать, как примерно будут развиваться онлайн-продажи», - рассказывает Михаил Коловангин. По словам спикера, онлайн-аудитория компании выросла в сотни раз и КПД растет. Активным спросом пользуется категория товаров для активного отдыха. В это понятие входит одежда для дома, но не пижамы и не мягкие вещи, а некий гибрид из домашней одежды и одежды для занятий спортом в домашних условиях. Михаил Коловангин: «Аксессуары, обувь, сумки - категория очень сильная, всегда была востребованной. В первую очередь связано с нашими погодными условиями. Мы живем в полосе, где все времена года - от метели до жары, нам нужны и угги, и шлепки, и ботильоны, и туфли. Категория всегда продавалась хорошо. Сейчас видим всплеск продаж так называемой стрит-обуви - это сникерсы, кеды, все то, в чем удобно гулять загородом или выходить в городе «в свет» в данных условиях. Все, о чем говорю, всегда хорошо продавалось, но сейчас на фоне остального очень выделяется. Продажи категории сумки не упали, практически, ни по одному бренду. Связываю с тем, что сумка, особенно знакового бренда, у которого много базового товара, переходящего из сезона в сезон, такого как Chanel, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, - это то, что люди планировали купить позднее. Люди вкладываются в эти категории, потому что любая из этих сумок и летом, и осенью останется собой». Сложнее с одеждой, связано с тем, что у покупателя нет понимания, когда эта история закончится. Непонимание останавливает покупку одежды. Остаются единичные покупки, но не подбор гардероба. Как только появится ясность - пойдет, как считает спикер. «Вечерний сегмент», платья всегда, независимо от кризисов, покупаются по случаю. «Если есть случай, вы покупаете, никто впрок не берет вечернее платье. Опыт общения с клиентами показывает, что в другие кризисные времена люди покупали вечернее платье, к примеру, на юбилей мужа. То есть, деньги находятся, когда есть понимание, что событие состоится. Те, у кого день рождения будет в июне, - в непонимании. Вообще, инвестировать сейчас в этот сектор покупатели не видят смысла. Достаточно большой всплеск продаж гаджетов и оргтехники. Люди понимают, это некий инвестмент. Даже услышав, что в Китае заводы были закрыты на два месяца, можно предположить, что будут сбои в поставках, образуется вакуум, и неизвестно, какая будет цена на технику при выходе из вакуума. Те, кто по разным причинам откладывал, решил приобрести и уже обладать техникой. Также довольно мощный всплеск продажи косметики, ухода за собой. Достаточно понятно и ожидаемо: на фоне закрытия салонов все вынуждены делать процедуры самостоятельно. Кроме того, у людей появилось время заняться собой. Работая на дому, можно быть и в маске и патчах. Сегодня дома можно одновременно работать и ухаживать за собой. Товары для дома, свечи, диффузоры очень востребованы. Можно отправить в подарок, на изоляции получать подарки очень приятно, ждете курьера как Деда Мороза. Люди начинают окружать себя красивыми вещами, сюда относятся и цветы», - говорит Коловангин. Что делать с закупкой осень-зима? Михаил Коловангин: «Замораживать производство. Мы как ритейл следуем за брендами, их решениями, тем, как они выходят из этой ситуации. Какие-то бренды просят часть зимнего товара, особенно того, который не считывает сезон, перенести и считать как SS21. Иначе им будет сложно поддерживать цепочку season by season. В первую очередь, это связано с тем, что все производства закрыты, и бренды просто не успевают сделать семплы для презентации следующего сезона. Дабы избежать этого вакуума, часть товара может считаться как SS21, но в этом случае должны что-то делать с сезоном SS20, который еще идет. Практически все бренды пролонгируют сезон до конца лета. Возможно, кто-то даже упустит такой момент как sale. Если это будет повсеместно и сделают все игроки, люди будут понимать, что это неизбежно. К тому же, если все оставить по старой схеме и начать sale, опять образуется вакуум, и к августу не будет никакого зимнего товара, останемся без выручки. Нечего будет предложить клиенту. Поэтому сцепление сезонов SS20 и AW21, которые растягиваются, нужно произвести посредством таких действий. Очень надеюсь, что магазины в полном формате откроются в мае. Мы потеряли 1,5 месяца торговли, если их прибавить, получается практически сейловый период. Март летний у ритейла есть, марки его практически полностью произвели, соответственно, его надо реализовывать, у нас длинное лето. У меня есть подозрение, что глобально мало кто поедет в отпуск этим летом. Все будут заниматься бизнесом, чтобы наверстать упущенное время. Эта масса летней одежды пригодится в повседневной жизни - ходить в офис, на встречи». Нужно ли шить зиму 2020/21? Михаил Коловангин: «Нужно. Есть предположение, что коронавирус идет волнообразно и к зиме возможно возобновление, что повлечет перебои с поставками даже по той причине, что люди будут на больничном. Как только появится возможность что-то отшить, считаю, имеет смысл это делать. Но тут нужно глубже смотреть, в зависимости от конкретной ситуации». Наше сознание поменяется. Как бренды будут на это реагировать и на что стоит обратить внимание? Михаил Коловангин: «Бизнес не остановится, будет работать, но немного в другой вселенной. Связано это с так называемым моментом усиления местной гордости. Что это значит? Можем видеть, как люди аплодируют врачам, друг другу, поддерживая. Этот момент считывается очень сильно, особенно в Европе. Каждый регион будет по-своему трансформироваться в маркетинговые стратегии. Гордость станет неким рычагом для продаж. У нас это уже происходило. К примеру, у «Боско» с российской символикой. Это очень хороший эмоциональный момент, на который люди реагируют. В Италии будет Made in Italy с огромной гордостью. «Сделано с любовью» в России будет мотиватором, что сами поддерживаем свой бизнес уже не только в санкционной изоляции, но и коронавирусной, понимаем, что предоставлены только сами себе. Всем отечественным брендам рекомендую обратить внимание. Каждый бренд подойдет по-своему, но момент патриотизма довольно опасный. С ним можно заиграться и уйти в политический момент. Я тут говорю: не путайте гордость с патриотизмом. Мы ни с кем не воюем, а гордимся, что прошли этот путь достойно и своими руками это сделали. Давайте теперь поддержим и наш бизнес, маленькие цветочные магазины и бакалеи, сыроварни, кофейни, производства. Глобальная поддержка и некая благодарность за то, что люди могут возвращаться в реальную жизнь, и благодарность бизнесу должна выражаться в денежном эквиваленте для бизнеса». Также Михаил Коловангин считает, что сейчас возрастет потребность в инклюзии - некой новой философии, которая вовлекает любого человека в любой процесс. Бренды должны завоевать и новые категории аудитории. «Это и политика цен, не в сторону удешевления, а большего категоризма, развитие ассортиментной матрицы. Второе - момент гордости не упустить, сделать постоянной идею, что действительно можем и делаем что-то правильное и светлое. Экологичность - это было и сейчас будет еще более ценно, прибавляется энергоемкость. Важно, что не только воды пресной меньше затрачено для производства, а что энергии меньше расходуется и она сохранена для чего-то другого. Аспекты на завоевание новой аудитории, более молодой, более ответственной. Даже по Инстаграм вижу, что количество роликов, не несущих смысловой нагрузки, сейчас очень мало, больше появляется интересных прямых эфиров. В том числе - продвижения вещей. Многие и продают, несмотря ни на что, но делают не с посылом «посмотрите, какие мы клеевые», а с мыслью «несмотря на все, что с нами происходит, это все еще красиво и эстетично» и другими сопутствующими аргументами. Нет прямого агрессивного маркетинга. Лето будет очень показательным для нас, как бренды будут адаптироваться к реальности», - подытоживает спикер. Onlinе-эфиры с ведущими практиками, лидерами модных компаний, инноваторами и визионерами российского fashion-бизнеса проходят ежедневно в 11:00 в Instagram-аккаунте Fashion Consulting Group, сообщают организаторы.
Французская косметическая компания L’Oreal, заявившая год назад о прекращении прямых продаж в РФ, по итогам 2022 года смогла выручить на российском рынке более 60 млрд руб. Это почти столько же, сколько и до начала военных действий на Украине, пищет «КоммерсантЪ». Удержать доходы позволило локализованное производство части продукции, которую продавали независимые ритейлеры, сохранение импорта, а также рост цен. Конкуренты L’Oreal также продолжают поставки в РФ. Но, подчеркивают эксперты, сохранить полный ассортимент косметики и парфюмерии не удалось. L’Oreal (марки Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Biotherm, Garnier, Maybelline и другие) первой среди косметических брендов, представленных в РФ, отчиталась о финансовых результатах российского бизнеса за 2022 год. За этот период выручка АО «Л’Ореаль», как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», составила 60,2 млрд руб., что на 6,5% меньше год к году, но на 7% больше, чем в 2020 году. Чистая прибыль достигла 10,62 млрд руб., что на 45% больше год к году и вдвое выше, чем в 2020 году. В L’Oreal комментарии получить не удалось. Как указано на сайте L’Oreal, около 54% средств ухода за кожей, волосами и красок для волос, реализуемых в РФ, компания выпускает в Ворсино Калужской области. Также L’Oreal, говорят источники, сохранила импорт, на который приходится около 30% общих продаж бренда в РФ. В основном это товары среднего ценового сегмента, который не попал под санкции ЕС, подчеркивает один из собеседников "Ъ". Удержать выручку L’Oreal помог и общий рост цен на косметику и парфюмерию. По данным гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, в 2022 году эта продукция подорожала в среднем на 30%, а товары высокого ценового сегмента - на 45-50%.
Открытие XXI выставки-продажи «Бижутерия от винтажа до наших дней» состоится 15 февраля в ТВК «Тишинка», сообщают организаторы. В рамках выставки «Бижутерия от винтажа до наших дней», которая продлится до 18 февраля, будут представлены: бижутерия современная и винтажная, авангардные аксессуары, этнические украшения, ожерелья, броши, кольца, серьги, амулеты, а также очки, сумочки и шляпки. Посетителей ждет сочетание сложных футуристических форм и классических винтажных, а также раритеты со всех континентов и вполне доступные изделия, украшения «на день» и «на вечер». Спецпроект выставки - украшения французского дизайнера Лоры Делуксарт (Lora Delooksart). У посетителей февральской выставки «Бижутерии от винтажа до наших дней» будет возможность оценить тандем авангардных украшений от Lora Delooksart с винтажными костюмами музейного уровня от Yves Saint Laurent, Rive Gauche, Christian Dior, John Galliano, Kenzo, Givenchy, Yohji Yamamoto, Dries Van Noten, Pierre Balmain, Philip Treacy. Расписание работы выставки: 15 февраля - с 19:00 до 22:00; 16-17 февраля - с 11:00 до 21:00; 18 февраля - с 11:00 до 20:00. Организатор выставки - выставочная компания «НОК». Фотографии предоставлены организаторами.
Суд Европейского союза признал исключительное право на красную подошву дома обуви Christian Louboutin, пишет «КоммерсантЪ». Производитель обуви судился с голландским ритейлером Van Haren, который считает, что красная подошва не может принадлежать одному бренду. Ожднаок суд в своем постановлении указал, что бренд Christian Louboutin представляет собой не только определенную форму обуви, которая обычно не регулируется законодательством ЕС, но и цвет подошвы. Кристиан Лабутен начал выпускать туфли с красной подошвой в начале девяностых. Ранее Christian Louboutin судился с модным домом Yves Saint Laurent. Суд в Нью-Йорке постановил, что правовая охрана красной подошвы не действует только в том случае, когда обувь полностью выкрашена в этот цвет.
Лондонский бутик Tom Ford Beauty , открытие которого состоялось 20 ноября, расположился в историческом районе Covent Garden , сообщается в пресс-релизе компании . Бутик площадью 130 кв. м. разделен на комнаты, каждая из которых оснащена диджитал-технологиями, объединяющими инновации, уникальный скульптурный дизайн и уровень клиентского сервиса. Американский дизайнер Том Форд стал креативным директором Gucci в 1994 году. Форд немало поспособствовал последующим успехам модного дома. А когда Gucci приобрела Yves Saint Laurent, Том Форд и там проявил свои таланты. В 2004 году дизайнер покинул Gucci и создал собственную марку Tom Ford, которая специализируется на одежде, солнцезащитных очках, парфюмерии, косметике и аксессуарах. Фотография предоставлена компанией.
Десна Гвасалия представил коллекцию Balenciaga Осень 2022 под названием The Lost Tape («Потерянная пленка»). Вдохновением для вещей послужил стиль 1990-х годов, сообщает donttakefake.com. В новой коллекции представлены длинные платья, кожаные плащи и куртки, пиджаки и пальто с широкими плечами, пуховики, оверсайз-джинсы и классические штаны. Основную часть вещей выполнили в черном цвете. В коллекцию также вошли цветные шубы, джинсы и куртки из денима, платья с цветочным принтом, укороченные лонгсливы и кардиганы. По словам Демны, образы из укороченные топов и расклешенных джинсов нравятся ему больше всего. «90-е - это десятилетие, когда я понял, что люблю моду, - прокомментировал коллекцию Демна. - Тогда мода была грязнее, противнее и веселее. Она была неотфильтрованной, неотшлифованной и не вела себя должным образом». Лукбук отсняли в виде полароидных снимков, а запись шоу выпустили в виде любительского видео. Посмотреть ролик можно на сайте бренда. Balenciaga - французский дом моды, основанный Кристобалем Баленсиагой в 1917 году. Теперь бренд входит в состав конгломерата Kering, также владеющего Gucci, Saint Laurent, Alexander McQueen и другими марками. В 2015 году креативным директором Balenciaga стал дизайнер грузинского происхождения и основатель бренда Vetements Демна Гвасалия. Фотография предоставлена изданием.
Компания Kering откроет в Индии мастерскую ручной вышивки для контроля за цепочкой поставок, сообщает Buro 24/7 со ссылкой на портал WWD. В октябре Kering сообщила о сотрудничестве с итальянской текстильной компанией Albini Group. Целью их совместной работы было создание полностью отслеживаемого органического хлопкового волокна. Для компании было важно иметь возможность прослеживать происхождение сырья и узнавать, в каких условиях оно было выращено и как его обрабатывали для создания ткани. Теперь компания намерена открыть центр ручной вышивки в Индии. Создание такого центра позволит Kering улучшить условия труда работников и получать наиболее полную информацию о цепочках своих поставок. Kering - одна из крупнейших в мире компаний по производству предметов роскоши. Штаб-квартира находится в Париже, Франция, в компании работает более 40 000 человек по всему миру. Генеральным директором и председателем компании является Франсуа-Анри Пино. Сегодня Kering Group объединяет самые привлекательные марки и дома моды, включая Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, McQ, Balenciaga и многие другие.