Хотя Марк Джейкобс (Marc Jacobs) достаточно молод в сравнении с «титанами» международной моды – Сен-Лораном, Диором, Баленсиагой, - талант дизайнера уже давно оценили не только любители моды, но и коллеги по модной индустрии. В недалеком будущем в Париже, в музее декоративных искусств, откроется особая выставка, посвященная творчеству Джейкобса. Основой экспозиции станут ансамбли из архивов дома Louis Vuitton, созданные для французского бренда Марком Джейкобсом – а также оригинальные модели от основателя дома, Луи Виттона. Выставка будет посвящена двум основным темам: современной моде, олицетворяют которую коллекции Джейкобса, и стремительному развитию моды в XIX столетии, символом которой станут винтажные ансамбли Виттона.
Одним из наиболее радикальных трендов в категории украшений, хорошо заметным на подиумах сезона осень-зима 2011-12, стало появление совершенно нового вида украшений – широких ожерелий-«ошейников», которые приобрели популярность не меньшую, чем аналогичные браслеты-«наручники». Фетиш-шик таких украшений привлек внимание множества самых авторитетных модных дизайнеров и брендов – от Альбера Элбаза (Alber Elbaz), дополнившего широкими «ошейниками» из матового металла ансамбли из новой коллекции для Lanvin, до Emanuel Ungaro. Фетиш-шик, впрочем, стал не единственным направлением: так, например, дом Valentino смягчил провокационность таких ожерелий цветочными украшениями. А дом Yves Saint Laurent предложил версию чуть более сдержанную – крупную цепь из массивных металлических звеньев. Материалами для изготовления ожерелий-«ошейников», как показали новые осенне-зимние коллекции, может служить буквально все, что угодно – от металла до кожи, усыпанной металлическими клепками в стиле Alexander McQueen.
FashionTime - про завершение спора о красных подошвах.
FashionTime – о том, что на этот раз предлагает модный дом своим почитательницам.
Этот небольшой очерк был подготовлен мною в рамках уже упоминавшегося сообщества Les Monstres sacres на Diary.ru 2 июня 2008 года, когда стало известно о кончине одного из самых знаковых модельеров XX века. Он изменил и моду, и мир.Пьер Берже Франция потеряла выдающегося мастера моды. В возрасте 71 года ушел из жизни Ив Сен-Лоран, автор коллекций, во многом сформировавших стиль XX столетия. Знаменитый кутюрье родился в Алжире 1 августа 1936 года. В мир парижской моды вошел в 17-летнем возрасте как рисовальщик моделей. В начале 1950-х стал ассистентом Кристиана Диора, а затем и его преемником. Первое же поставленное им дефиле в 1958 году принесло громкий успех, и в 1961 году Сен-Лоран основал собственный дом моды. В свои коллекции для женщин он перенес многие элементы мужской моды. Так, в дамском гардеробе появились смокинг, брючный костюм, куртка с короткими рукавами, дождевик. Сен- Лоран стал создателем прет-а-порте – готовой одежды высокого качества с дизайнерским брендом. "Я стремился воплотить в моде свободу, которую принес ХХ век", - подвел итог мэтр на прощальном дефиле в 2002 году в Центре Жоржа Помпиду. Эту ретроспективу четырех десятилетий творчества "революционера моды" Париж встретил овацией. Деловой партнер мэтра Пьер Берже заявил сегодня, что потрясен кончиной дизайнера. "Он изменил и моду, и мир", - сказал руководитель фонда "Берже-Сен-Лоран", где хранятся 5 тысяч работ мастера.* * *Неимоверный талант проявился в нем еще в раннем возрасте. Уже в 18 молодое дарование родом из алжирского города Оран покорило Париж. На конкурсе юных дизайнеров, его творение - волшебное вечернее платье - сразило членов жюри.Победа открыла молодому дизайнеру заветные двери: журнал "Vogue" опубликовал несколько его эскизов, а главный редактор познакомил его с тогдашним властелином подиумов Кристианом Диором, который сразу, предложил работу ассистента. А уже спустя 2 года, после неожиданной кончины Кристиана, Ив Сен-Лоран стал главным дизайнером Диор.Впрочем, творческие изыскания нового кутюрье далеко не всегда вызывали восторг владельца империи Диор. Поэтому, когда, в 1960 году, Ива призвали в вооруженные силы, инвестор решил подыскать нового дизайнера. Жестокая армейская жизнь стала причиной серьезной душевной болезни Ив Сен-Лорана. Спасением для него стал давний знакомый, Пьер Берже. Именно он буквально "вытащил" Ива, из армии, и помог молодому кутюрье основать в январе 62-го собственный Дом моды - "Yves Saint Laurent". Творения с этим логотипом сразу же завоевали любовь публики во всем мире.Девизом Сен-Лорана было "воплотить в моде свободу". А также - сделать ее доступной. Многие называют кутюрье последним из плеяды классиков "от кутюр" и прет-а-порте, таких как Кристиан Диор и Коко Шанель, превративших Париж в мировую столицу моды. Дерзкий гений, революционер мира моды, - как только не называли этого поистине уникального мэтра подиума. В 60-е годы он Ив Сен-Лоран буквально перевернул взгляды на индустрию моды. Это он примерил на женщину брючный костюм и дамский смокинг - последний неотделимо связан с фамилией великого маэстро. Именно прекрасному полу Ив Сен-Лоран обязан своим успехом.Как признавался сам мэтр, "я рисовал на женском теле, его линии прекрасны и неповторимы у каждой дамы, лишь благодаря им я смог найти себя в мире моды".Заслуживший всевозможные лавры, в 1985 году он даже стал кавалером ордена почетного Легиона, законодатель моды, по его собственному утверждению, в глубине души был несчастлив. Так и не найдя душевного покоя, художник искал упоения в наркотиках. Впрочем, это никоем образом не отразилось на его имидже романтического бунтаря и гения костюма, именно таким его запомнили тысячи почитателей по всему свету.В 2002 году он объявил о своем уходе из мира подиумов. Передовицы газет и журналов всего мира запестрили фразами наподобие - "Король "от кутюр" покидает свой трон"."Сегодня я ухожу из профессионального мира моды, я бросаю то, что для меня всегда значило очень многое в жизни. Спасибо всем, кто меня поддерживал, спасибо", - говорил тогда Ив Сен-Лоран.Церемония прощания со знаменитым кутюрье Ив Сен-Лораном состоится в пятницу, 6 июня, в церкви Сен-Рош во французской столице.
Британский Harper's Bazaar советует, отправляясь на фильм L'Amour Fou, запастись салфетками – лента, дескать, настолько трогательная, что для утирания слез потребуется целая их упаковка. В России фильм «Ив-Сен Лоран и Пьер Берже: Безумная любовь» (L'Amour Fou) появится сразу на DVD совсем скоро – уже в мае, но, судя по доступному трейлеру документального фильма, уже понятно, что чрезмерно сентиментальные редакторы Harper's Bazaar UK в чем-то и правы: фильм, снятый кинорежиссером Пьером Тореттоном (Pierre Thoretton), действительно невероятно трогательный. Трогательный в основном потому, что нарезки из прошлого – триумфальный показ второй коллекции YSL, история знаменитого логотипа, щемящая сцена прощания со скончавшимся Сен-Лораном - причудливо и гармонично перемешиваются с кадрами с аукциона Christie's и рассказами о великом кутюрье самого Пьера Берже (Pierre Berge). «Через несколько минут Ив Сен-Лоран представит свою вторую коллекцию. Если она окажется успешной, Сен-Лоран может стать завтрашним Диором» - черно-белая хроника того, что, как мы знаем, вскоре и произошло… Любителям истории моды творение Тореттона, я думаю, придется по вкусу, а я лично с нетерпением буду ожидать майского релиза L'Amour Fou. Трейлер L'Amour Fou на французском (английские субтитры)
Знаменитая красная подошве модных туфель Кристиана Лубутена (Christian Louboutin) вновь оказалась поводом для разногласий: дизайнер подал в суд на Yves Saint Laurent, обвинив французский бренд в нарушении прав на торговую марку и копировании своего знаменитого дизайна. По заявлению Лубутена, еще с января 2011 года он требовал у Yves Saint Laurent прекратить выпуск одной из моделей вечерних туфель, дизайн которой предусматривает все ту же красную подошву. Пострадавший дизайнер требует у YSL миллион долларов в качестве возмещения ущерба и прекращения производства туфель с красной подошвой. Интересно, что права на знаменитую красную подошву Кристиан Лубутен зарегистрировал не так давно – лишь в 2008 году в США.
Женщины Хельмута Ньютона асексуальны из статьи Хельмута Ньютона (31.10.1920 г. - 23.01.2004 г.) можно без лести назвать великим фотографом. Его творчество отразило все развитие фотографии в 20 веке, как техническое, так и стилистическое, и во многом он сам начал задавать стиль в этом виде искусства, становясь известным. Эротика и культурный шок – первое, чем запоминается творчество Ньютона.Он не приемлет работы в студии и не приемлет репортажности, неподготовленной съемки. Он отказывается от осветительных приборов, но раз за разом использует новые вспышки. Он щадит моделей и вместо живой женщины приковывает к перилам моста под дождем манекены, но вы не отличите на фотографии живую женщину от искусственной. Он снимает кадры, которые сделали бы честь маркизу де Саду, но ни одна модель не пожаловалась на работу с фотографом и ни одна женщина не возмутилась сюжетом фотографий. Шокированы были мужчины.При этом его первая (!) персональная выставка прошла, когда ему было... 55 лет.Хельмут Нойштадтер родился в Берлине в 1920 году. Его мать, Клара Нойштадтер, с детства внушала сыну Хельмуту мысль о том, что он - необыкновенный ребенок. Она любила рассказывать ему «страшную тайну» о его появлении на свет: младенцем его якобы нашли на крыльце дома завернутым в пеленку «с вышитой короной и аристократическими инициалами». Конечно, все это было выдумкой. Хельмут родился в обеспеченной еврейской семье. Его родители, Макс и Клара Нойштадтеры, владели фабрикой по изготовлению пуговиц, жили в просторной квартире, держали прислугу и шофера. Хельмут вспоминал, что в детстве видел окружающий мир только через окно автомобиля. Отец видел его продолжателем своего дела, потому что на старшего сына надежды не было. Но и младший их не оправдал бы, даже если бы дело семьи не разрушила Вторая мировая война.Основным мотивом творчества Хельмута Ньютона – когда он уже возьмет себе этот псевдоним и сможет снимать то, что хочет, - станет женщина. Причем навсегда он запомнит два образа: всегда элегантно одетая мать и главная городская проститутка, которую маленькому Хельмуту показал его брат.Заниматься фотографией Хельмут Ньютон начал у двух фотографов – вернее, он лишь ассистировал, наблюдая за работой. А снимать уже начал в студии известной тогда в Берлине фотографа моды Ивы (Эльзы Симон), которая также интересовалась эротической фотографией и была весьма скандальной для своего времени. Вплоть до вынужденной эмиграции в 1938 году Хельмут Ньютон работал ее ассистентом. Затем он уехал в Сингапур, там жил за счет любовниц, пытался работать фотографом – обычным фотографом в студии, снимал портреты. Мечтал работать на Vogue. Встретил свою будущую жену Джун Брюннель. А потом Хельмут получил долгожданное предложение от Vogue, и вместе с женой они переехали сначала в Лондон, а потом в Париж.60-е годы – время расцвета творчества Хельмута Ньютона. Его имя уже становится известным. Его работы украшают страницы Playboy, Elle, Vogue, Marie-Claire, Stern, Nova, Queen, Harper"s Bazaar и других популярных журналов. Тематика работ Ньютона очень широка: от традиционной "модной" фотографии до этюдов с использованием обнаженной натуры, от эротики до размышлений на тему смерти. Его работы признаны характерным отражением западного декаданса середины 20 века.В период с 60 по 80-е годы ему позировали Энди Уорхол, Сальвадор Дали, Дэвид Боуи, Мик Джаггер, Софи Лорен, Элизабет Тейлор и др. Именно в это время сформировался его неповторимый стиль. Фотографии Ньютона - изощренный репортаж о жизни бомонда, своеобразный срез, или даже вскрытие его во всей его гламурности и порочности. Деньги, сексуальность, общество, власть, слава – вот то, что он отражает в своих фотографиях, даже если фотографирует обнаженную натуру."Меня интересует власть — будь то сексуальная или политическая. В своем творчестве я насмехаюсь над массовой культурой, создавшей конвейер, призванный регулировать и направлять желание. Хотя мне трудно дистанцироваться от подобного стиля мышления: в собственных фотографических фантазиях я в избытке нахожу черты манипулятивности и постановки, зато в реальной жизни я неустанно борюсь с этой зверской машиной: вот уже пятьдесят лет я живу с нормальной женщиной", - говорил в одном из интервью Хельмут Ньютон.В фотографии моды и рекламной фотографии сложно изобрести нечто новое. Но даже в начале 21 века Ньютон умудрялся находит уникальные ходы – его «Autoerotic», созданная им для компании Volkswagen была названа критиками новым шагос в рекламной фотографии. Снимки Ньютона мгновенно узнаваемы, настолько уникален и индивидуален его стиль, находящийся в постоянном развитии.Резкость и четкость линий – признак его фотографий. Даже с появлением цветной и цифровой фотографии Хельмут Ньютон оставался верен четкости монохрома, рисуя отточенные силуэты. Он создавал неповторимые серии: «Одетые и обнаженные», поражающие четкостью фоторежиссерской работы; серия, в которой и женщин, и мужчин изображали женщины – впрочем, как считал он сам, эта серия ему не удалась, модели капризничали и не хотели сниматься в роли мужчин. Однако именно кадр из этой серии "Трудное решение", снятый в рамках модного сета Ива Сен-Лорана, считается одним из шедевров Ньютоновского творчества.В 83 года Хельмут Ньютон погиб в автокатастрофе. Трудное решение1975 г. Yves St.Laurent, улица Обрио, французский Vogue, Париж. "Одетые и обнаженные", 1981 г. Материал о мастер-классе Хельмута Ньютона в Москве.Коротко: даты и цитаты.Хельмут Ньютон в Википедии.Фотоальбом 18+! и краткая биография.Подборка эротических фотографий Хельмута Ньютона, 18+!Хельмут Ньютон на peoples.ruХельмут Ньютон как зеркало высшего света.Основательная статья.Рекомендуемая литература: Хельмут Ньютон, Автобиография. Из интересных фактов: коллекция украшений, посвященная Хельмуту Ньютону, разработанная его супругой Джейн.
Марафон недель мод закончился! Вся фешен-общественность переводит дыхание и живо делится впечатлениями.Подчас мнения разделились. От «ай да дизайнер, ай да сукин сын» до «да Вам бы, батенька, попоны для лошадей шить». Причем это может касаться одного и того же творца. Но иногда большинством голосов дизайнер либо превозносился на вершину Олимпа, либо низвергался под плинтус. Хотя, нет, с Олимпом тоже дело обстоит сложно, пока у нас дизайнеры делятся на «Патриархов», это всем понятно кто, «многообещающих» и «прости, мода». Поисками русских Ив Сен Лоранов озабочены ценители моды, как всегда очень критично подходя к своим соотечественникам. Дело в том, что в русской моде, по старой русской традиции, «нет пророка в своем отечестве». Хотя, по-моему мнению, русские люди очень талантливы и в моде тоже. У кого есть глаза да увидит. И это подтверждает растущий интерес к одежде от русских дизайнеров, ведь тонкая, подчас ручная работа, действительно уникальна. И в Европе такая кутюрная одежда стоила бы в несколько раз дороже. Конечно, я говорю не о всех дизайнерских работах. Тут надо отделять зерна от плевел. Сейчас мода становится более калейдоскопична, то есть прослеживается гораздо более явное смешение стилей и цветов. Что делает современную палитру моды более интересной и насыщенной. И в плане эмоций критиков тоже.Стили начиная от 30х и 70х, заканчивая эпатажными и экставагантными нарядами. Среди используемых материалов тоже не было явных фаворитов.Шифон, шелк, бархат, шерсть, кружева, меха, и сочетание таковых. Дизайнеры показывают растущий класс и мое заявление может прозвучать как первомайский лозунг, но у Москвы есть все шансы стать одной из полноправных столиц моды. У нас все для этого есть: дизайнеры все более профессиональны и интересны, потребитель едва ли не самый модный в мире, интересующийся модой все с большим вкусом…вот с организацией бы поработать, но это дело наживное. Так что, господа, будем наблюдать за эволюцией и развитием русской моды. И помяните мое слово, самые злые языки, которые говорят, что как сейчас говорят, что моды в России нет и не будет, спустя короткое время, будут также рьяно утверждать, что первыми знали о русском ренессансе в моде и ее будущем.
Harper’s Bazaar выступит генеральным информационным партнером выставки Роксан Лоуит «Иконы стиля» Московский музей современного искусства представляет первую в России персональную выставку легендарного американского фотографа – Роксан Лоуит. Выставка проходит в рамках параллельной программы VI Московского Международного Фестиваля «Мода и стиль в фотографии 2011» Многие годы обложки и фэшн-истории от Роксан Лоуит украшали топовые международные глянцевые издания, а камера Роксан запечатлела самые яркие иконы стиля из мира моды, искусства, театра и кино, такие как Энди Уорхол, Сальвадор Дали, Ив Сен-Лоран, Джонни Депп, Жан-Мишель Баския, Дэмьен Хёрст, Стивен Мейзель, Дэвид Боуи и многие другие. Работы Роксан Лоуит представляли такие музеи, как Музей Метрополитэн, Музей Американского искусства Уитни, а также Музей Виктории и Альберта в Лондоне. Некоторые из них выставлены как часть постоянной коллекции в Kobe Fashion Museum в Японии. Ее персональные выставки приветствовали в галереях Нью-Йорка, Парижа, Монте-Карло, Амстердама, Дюссельдорфа и Берлина. В Московском музее современного искусства будут представлены ее новые работы, снятые для DIOR, а также коллекция фотографий, задокументировавшая мир моды и искусства на протяжении многих лет в уникальном стиле Роксан Лоуит. Эта выставка станет уникальным и одним из самых ярких событий Москвы. Даты: 12 апреля – 15 мая, 2011 Адрес: Московский музей современного искусства, Тверской бульвар, 9 Открытие: 11 апреля в 19:00 Пресс-показ: 11 апреля в 18:00 Творческая встреча с Роксан Лоуит: 12 апреля в 18.00. Кураторы и продюсеры: Зак Кахадо, Джабах Кахадо Журнал Harper’s Bazaar – генеральный информационный партнер выставки. Логотип издания будет размещен на всех официальных пресс-материалах выставки: пресс-баннер, наружная реклама с внешней стороны Московского музея современного искусства, рекламный постер форматом А1 внутри, полиграфиче...
пресс-релиз Авторитетный историк моды, обладатель непревзойденной коллекции винтажной одежды и аксессуаров, Дидье Людо навестил Москву по приглашению журнала Tatler в рамках открытия Victoria’s Vintage pop-up store. В течение трех месяцев в Victoria’s Vintage pop-up store будут выставлены на продажу лучшие образцы винтажного кутюра из коллекции Людо: раритетные вещи Chanel, Dior, Hermes, Balenciaga, YSL, Lanvin, а также малоизвестные и тем более ценные Madame Gres, Madeleine Vionnet и Paul Poiret. «Впервые о Дидье я услышала от Татьяны Сорокко, одной из первых русских топ-моделей эпохи перестройки и серьезного коллекционера винтажа. Теперь всякий раз, когда я приезжаю в Париж, непременно захожу в бутик Didier Ludot в «Пале Рояль». Здесь никогда не пахнет нафталином ни в прямом, ни в переносном смысле. Это место, где историю моды можно не только «потрогать», но и купить – чтобы потом восхищаться мастерством кутюрье тех лет, вниманием к мелочам – Бог ведь, как известно, в деталях. Кстати, несколько раз в бутике я встречала и русских it-girls: уж они-то давно сочетают винтаж с объектами желания из свежих коллекций», – говорит главный редактор Tatler Ксения Соловьева. Полная коллекция Людо насчитывает более 60 тысяч платьев Haute Couture. В том числе, антикварное платье Chanel 1926 г., самые первые костюмы Yves Saint Laurent, платье Balenciaga 1964 г, а также костюмы, некогда принадлежавшие Катрин Денев и Одри Хепберн. Каждая вещь окружена неповторимой аурой и имеет собственную историю, которая записывается и тщательно оберегается хранителями коллекции. Лучшие экземпляры, созданные великими кутюрье середины прошлого века, любезно предоставлена г-ом Людо московскому партнеру - компании Victoria’s Vintage. Уникальность события заключается еще и в том, что коллекция никогда не покидала стены парижского хранилища Дидье Людо, а подобное сотрудничество в новинку для этого connaisseur от моды, ведущего довольно обособленный образ жизни. 20 апреля коллекция Didier Ludot pour Victoria’s Vintage была представлена избранным гостям журнала Tatler в г-це Метрополь. Там же в последующие три месяца будет функционировать Victoria’s Vintage pop-up store, где каждый желающий сможет приобрести частичку легенды. Мероприятие посетили: Дидье Людо, Ксения Соловьева, Виктория Шамис, Ульяна Сергиенко, Татьяна Ширкина, Татьяна Торчилина, Виктория Шелягова, Анастасия Беляк, Анна Попова, Ирина Почитаева, Надежда Оболенцева, Юлия Скворцова, Fresh Art, Юлия Полыскалова, Валерия Маургау, Ирина Чайковская и др.
23 апреля в Арт-центре «Ветошный» для всех желающих откроется суперсовременная лаборатория «InStyle Beauty Bar»! За 4 года проведения InStyle Beauty Bar стал известным и желанным закрытым светским событием, которое ежегодно посещает 1500 звездных гостей. В 2011 году впервые в истории проведения мероприятия у всех поклонников InStyle будет возможность попасть на пятый юбилейный Beauty Bar! Bobbi Brown , Chanel , Clarins , Dior , Eisenberg , Jo Malone , Juvena , Kerastase , La Mer , Lancaster , Lancome , Loewe , MAC , Murasaki , Payot , Sebastian , Sensai , Yves Saint Laurent – восемнадцать лидирующих компаний представляют последние новинки – косметические продукты и процедуры, которые выбирают звезды во всем мире! А также знаменитые эксперты в области красоты - косметологи, диетологи, врачи, визажисты и парфюмеры - проведут мастер-классы для гостей. Среди звездных лекторов мероприятия: Основатель марки BYREDO , известный парфюмер Бен Горхэм раскроет всю правду об ароматах – афродизиаках. Звездный доктор Майкл МакНамара , среди пациентов которого Боно и Леонардо ДиКаприо, с лекцией "Как сохранить красоту и здоровье". Ведущие лондонские визажисты BECCA расскажут об основных тенденциях сезона и научат гостей делать естественный макияж BECCA Conceptual Make-up. Известный гомеопат Евгений Нуль среди клиентов которого множество звезд, в том числе Алена Ахмадуллина и Анфиса Чехова, объяснит, как поддерживать здоровье и красоту при помощи натуральных препаратов. Анастасия Ястржембская проведет семинар по холистической медицине Доктор аюрведы Мохаммедали и косметолог Лакшми Биджу CHANEL c лекцией о самых значимых фрагментах из жизни Мадемуазель Шанель – легенды, изменившей представление о женщинах, об ароматах, о повседневности. Уникальную музыкальную атмосферу InStyle Beauty Bar создаст знаменитый светский персонаж – DJ Виталий Козак . Подробности на сайте: www .beautybarmoscow.ru
Не смотря на слухи о скором уходе Стефано Пилати (Stefano Pilati) из Дома Yves Saint Laurent, коллекция нового сезона, представленная на парижской неделе моды, является одной из самых удачных в карьере дизайнера. Строгий и простой крой в стиле 60-тых с обязательной длинной мини. Безукоризненные твидовые костюмы и клетчатые школьные юбки выглядят элегантно и изысканно. Сезон осень-зима 2011/2012 полон цветами и материалами 80-тых, как рокерская куртка без рукавов и вечернее платье из лакированной кожи, длинные объёмные свитера крупной вязки, разноцветные принты и пальто насыщенного фиолетового и синего цвета. Завершается показ легендарными женскими смокингами Yves Saint Laurent. Белоснежный ансамбль из широких брюк, прозрачной блузы и мехового кейпа, разбавленный кокетливым чёрным поясом, ещё раз свидетельствует о том, что настойщий стиль неподвластен времени. Лидия Бардина — Lidia BardinaPhotos: Yves Saint Laurent
Стефано Пилати (Stefano Pilati), позиции которого во главе Yves Saint Laurent в настоящее время под угрозой, еще осенью 2008 года представил для французского дома один из главных своих хитов – туфли Trib Too, ставшие абсолютным бестселлером и пополнившие гардероб большинства голливудских звезд. Совсем недавно Yves Saint Laurent представил очередную лимитированную коллекцию знаменитых туфель – на этот раз из страусовой кожи. Yves Saint Laurent Trib Too впервые изготовлены из экзотической кожи и привлекают внимание традиционной элегантностью дизайна вкупе с яркими расцветками – желтой, ярко-синей, насыщенно-красной. Модели из лимитированной коллекции будут стоить порядка 2,3 тысяч долларов.
В начале марта 2011 года в Париже завершился очередной сезон Недель моды, в рамках которых десятки известнейших модных дизайнеров и брендов представили коллекции к грядущему сезону осень-зима 2011-12. Новый осенний сезон с точки зрения предложенных дизайнерами тенденций не будет сколько-нибудь революционным: в осенне-зимних коллекциях, скорее, продолжаются тренды, заявленные еще в сезоне летнем. В их числе – продолжающееся увлечение модных дизайнеров стилем семидесятых и минимализмом, а также не теряющее актуальности заимствование мужских стилей в женском гардеробе, на этот раз воплотившееся в стильной интерпретации классического мужского смокинга. Доминирующими на парижском подиуме стали два совершенно противоположных образа: роковой соблазнительницы в стиле Louis Vuitton и новой амазонки, совершенно неожиданно ставшей новой музой Chanel. Семидесятые Увлечение французских дизайнеров богемными образами в стиле семидесятых продолжается: в основу коллекций таких известных брендов, как Chloe, Isabel Marant, Christian Dior легли узнаваемые силуэты в стиле семидесятых с легкими узорчатыми тканями, широкими джинсами, свободной вязаной одеждой. Isabel Marant, Chloe, Christian Dior Длинные плащи и накидки Актуальность длины макси приобрела новое звучание: в осенний гардероб модные дизайнеры предлагают включить радикально длинные, доходящие почти до пола плащи и накидки, напоминающие королевскую мантию. Chanel, Yves Saint Laurent, Chloe Новая интерпретация фетиш-шика Одним из характерных именно для парижского подиума трендов стало новое прочтение фетиш-шика – с характерным для него сочетанием полупрозрачных черных тканей и блестящей кожи. Givenchy, Alexander McQueen, Louis Vuitton Мягкая кожа Ставшая одним из самых актуальных материалов еще в сезоне осень-зима 2010-11, и в новом осеннем сезоне кожа не потеряет своей популярности, став основой для повседневных платьев, брюк и длинных пальто. Lanvin, Hermes, Alexis Mabille Минимализм Как и стиль семидесятых, минимализм, доминировавший в коллекциях весна-лето 2011, не потеряет актуальности и в грядущем осеннем сезоне. Отличительной чертой коллекций таких известных брендов, как Celine, Giambattista Valli, Lanvin стали простые силуэты с четкими линиями. Celine, Giambattista Valli, Lanvin Высокие плечи В коллекциях Miu Miu, Lanvin, Stella McCartney предложена новая и более чем оригинальная линия плеча: модные дизайнеры представили платья и жакеты с нарочито приподнятыми и круглыми плечами. Miu Miu, Lanvin, Stella McCartney Французская соблазнительность Новые коллекции Lanvin, Valentino, John Galliano успешно доказывают, что полупрозрачные ткани – атрибут не только летнего гардероба, предусматривая соблазнительные и женственные вечерние и коктейльные ансамбли. Lanvin, Valentino, John Galliano Новые амазонки Кожа и многослойные ансамбли в сочетании с нарочито грубой обувью создали один из самых интересных и неожиданных образов на парижском подиуме: «новых амазонок» можно было увидеть на подиумах Haider Ackermann, Ann Demeulemeester, Chanel. Haider Ackermann, Ann Demeulemeester, Chanel Зимний белый Белый, который модные эксперты объявили самым актуальным цветом наступившего весенне-летнего сезона, не потеряет своей актуальности и в коллекциях осень-зима 2011-12: Isabel Marant, Stella McCartney, Alexander McQueen предлагают включить в осенний гардероб элегантные ансамбли снежно-белого цвета. Isabel Marant, Stella McCartney, Alexander McQueen Смокинг Культовый Le Smoking, когда-то предложенный Yves Saint Laurent, в новом осеннем сезоне приобрел новое прочтение в коллекциях Givenchy, Yves Saint Laurent, Stella McCartney. Givenchy, Yves Saint Laurent, Stella McCartney Бархат Роскошь бархата насыщенных оттенков, напоминающих цвета драгоценных камней, стала основой для бесконечно элегантных вечерних ансамблей, предложенных французскими модными брендами. Haider Ackermann, Stella McCartney, Nina Ricci Черно-белые контрасты Сочетание черного и белого – классическая комбинация, которая в новом осенне-зимнем сезоне оказалась неожиданно актуальной благодаря стильным монохромным ансамблям, предложенным Celine, Giambattista Valli, Balenciaga. Celine, Giambattista Valli, Balenciaga Новые Лолиты Еще одним популярным на парижском подиуме образом неожиданно оказался образ юной школьницы: кокетливые короткие юбки, круглые воротнички, платья, напоминающие школьную форму. Miu Miu, Christian Dior, Louis Vuitton Мягкость силуэтов Женственный силуэт на парижском подиуме стал, как показали осенние коллекции Hermes и Balenciaga, чуточку более свободным, спортивным и комфортным. Rochas, Hermes, Balenciaga
Кира Найтли на мотоцикле и Аризона Мьюз в садах Марракеша
Парижская неделя моды началась с новости об увольнении Джона Гальяно из Дома Christian Dior, что внесло настоящую панику в ряды редакторов всех модных изданий, проводивших всё время на мобильном телефоне в течении первых парижских дефиле. Представитель Дома Christian Dior объясняет отстранение британского дизайнера от работы таким образом: «…причиной увольнения является шокирующие заявления, сделанные Джоном Гальяно в видео, ставшее публичным в этот понедельник. » Уже известно, что дефиле Дома Christian Dior пройдёт, как это и было предусмотрено 4 марта. Судьба показа Дома John Galliano, запланированного на 6 марта, пока неясна. С Гальяно приходит к закату целая эпоха, о чём свидетельствуют перестановки в других парижских Домах Моды : Paul Helbers был заменён на Kim Jones во главе мужской линии Louis Vuitton, François-Henri Pinault (генеральный директор группы PPR, главный конкурент LVMH) ставит под личное руководство люксовые бренды компании, как Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Balenciaga. По последним данным несколько претендентов могут удостоиться чести продолжить историю Дома Christian Dior: Hedi Sliman, Riccardo Tisci, Alber Elbaz и Haider Ackermann. Продолжение следует… Лидия Бардина — Lidia Bardina Photos: DR
Если коллекция весна-лето 2011 дома Yves Saint Laurent, созданная Стефано Пилати (Stefano Pilati), превратилась в своеобразный «путеводитель» по лучшим творениям легендарного кутюрье Ива Сен-Лорана, то для новой коллекции pre-fall Пилати выбрал лишь один источник вдохновения. Им стала знаменитая коллекция Сен-Лорана Opium, представленная в 1977 году. Стефано Пилати позаимствовал ключевые находки своего предшественника – от характерных силуэтов в стиле семидесятых до винтажного принта, украсившего в новой коллекции элегантные шифоновые блузы. Винтажный шик Yves Saint Laurent, воплощенный в мельчайших деталях, оказался вполне актуальным и в XXI столетии. Коллекцию определили роскошные и смелые сочетания цветов (черный, делающий еще более ярким и сочным оттенок фуксии или ярко-голубой шелк элегантной блузы) и характерные для семидесятых силуэты.
Слухи о том, что дизайнер Стефано Пилати (Stefano Pilati) может лишиться своего места главного дизайнера дома Yves Saint Laurent, появились еще несколько месяцев назад – а с приближением очередной Недели моды в Париже вспыхнули с новой силой. Новую волну слухов об уходе Пилати породило сообщение, оставленное в Twitter публицистом Kenzo – согласно которому дизайнер крупного французского модного бренда, только что оставшегося без исполнительного директора, покажет в Париже свою последнюю коллекцию и будет заменен другим дизайнером. Эта информация со всей ясностью указывает на Пилати - исполнительный директор YSL Валери Эрманн (Valerie Hermann) оставила свой пост всего несколько недель назад, а перспективы самого Стефано Пилати во главе YSL уже давно под вопросом. Одним из главных вопросов остается личность кандидата на замену Стефано Пилати. Место нового креативного директора Yves Saint Laurent прочат Хайди Слиману (Hedi Slimane), бывшему дизайнеру Dior Homme, который в конце девяностых три года провел, возглавляя мужскую линию YSL.
Монреаль известен всему миру международным джазовым фестивалем и множеством других культурных мероприятий, посвящённых театру, кино, литературе. Но, не стоит забывать, что здесь бережно хранятся французские традиции. А где Франция, там и мода! Двадцатый раз Montréal Fashion Week открывает миру лучших канадских дизайнеров. Коллекции сезона осень-зима 2011-2012 были представлены в течении трёх дней и стали приятным сюрпризом для международной прессы, в состав которой вошла и ваша покорная слуга. Особенно приятно было видеть, что здесь молодые дизайнеры имеют уникальную возможность организовать дефиле на высоком уровне, представить свою коллекцию профессионалам, быть увиденными и услышанными. Чего, согласитесь, крайне трудно добиться в Европе… Показ Мелиссы Нептон (Melissa Nepton) прекрасное тому подтверждение. Именно она входит в число канадских дизайнеров нового поколения. Получив высшее образование в дизайнерских школах Монреаля и Парижа, Мелисса открыла собственный бренд, предназначенный жительницам мегаполисов, предпочитающим чёрно-белые контрасты, нейтральные серые оттенки, тонкий изысканный стиль с ноткой оригинальности. Новая осенне-зимняя коллекция как нельзя лучше соответствует этим запросам: эксцентричные со спортивными элементами шляпки из фетра и меха, драпированные жакеты-туники, напоминающие кимоно, леггинсы и оригинальные вязанные сумочки. Порадовали нас показами и мэтры локальной индустрии моды, как Денис Ганон (Denis Gagnon), один из самых талантливых модельеров своего поколения, ставший первым канадским дизайнером удостоившимся персональной выставки в Музеи Искусств Монреаля на равне с Ив-Сен-Лораном (Yves Saint Laurent) и Жаном-Полем Готье (Jean Paul Gaultier). Он представил красочную коллекцию из двух частей. Первая – чёрная, в готическом стиле, по-настоящему зимняя. Вторая – полная ярких, непривычно тёплых цветов, синтезирующая в одной модели кожу, мех и шёлк. Легенда монреальской моды – Мари Сант Пьер (Marie Saint Pierre) вот уже 22 года трудится на этом непростом поприще и имеет ошеломляющий успех. Дизайнер предпочитает урбанистическую эстетику, выражающуюся в геометрическом чётком крое, удачно совмещающего женское и мужское начало. Новая коллекция выполнена на высоком международном уровне, в которой читается неповторимая индивидуальность автора. Не остались без внимания и оригинальные, ни с чем несравнимые проекты молодых креативных дизайнеров, как Harricana par Mariouche и Ying Gao&Karl Latraverse, о которых читайте подробно в следующей статье. Лидия Бардина — Lidia Bardina Photos: Jimmy Hamelin
FashionTIme – о кадровых перестановках в модных домах.
ЭКСКЛЮЗИВ: Большое интервью единственного президента СССР Михаила Горбачева о политике, любви и возрасте. ТАКЖЕ В НОМЕРЕ: Николь Ричи в образе героини американских комиксов задает тон сезону – белый, неон, принты. Sting & Trudie: настоящая страсть перед объективом Терри Ричардсона. Триумфальное возвращение легендарных моделей: Harper’s Bazaar об иконах стиля прошлых десятилетий. НАХОДКИ: Yves Saint Laurent – отправная точка весны. Возвращение в моду Оливье Тейскенс в качестве креативного директора Theory. Пять молодых марок, к которым следует присмотреться, и шесть интересных фактов о сумке Chanel 2.55. ДЕТАЛИ: Мода онлайн. Самые яркие и актуальные тренды весны-лета 2011 года и самые горячие покупки и открытия месяца. Правила сезона: сочетать контрастные цвета, купить сумку размером с ладонь, носить юбку чуть ниже колена – и еще 14 модных рекомендаций. ДНЕВНИК: Интервью с испанским хореографом Начо Дуато. Все о семье Bacardi. Тест-драйв с Евгенией Миловой. Секрет успеха гуру ножа и поварешки – британского повара и кулинарного дизайнера Тома Вульфа. КРАСОТА: Азиатское ESPA в Гонконге. Натали Портман о том, как побывала в оперенье «Черного лебедя» и стала музой аромата Dior. ОТКРЫТИЯ: Путешествие из Хуа-Хина в Бангкок. Закрытый клубный поселок Кипра, а также идеальные место отдыха для тех, кто путешествует с детьми. Изучая Дубай: туры класса «люкс» в ОАЭ. Искья: самый итальянский отель на термальных источниках открывает сезон новой спа-программой. ВСПЫШКА: Самые горячие вечеринки сезона по версии Harper's Bazaar.