Маркетинговое агентство BrandZ опубликовало рейтинг самых дорогих модных брендов 2019 года. Рейтинг возглавил Louis Vuitton, чья стоимость за последний год выросла на 15 проц и сейчас составляет 47,2 миллиарда долларов. Согласно данным агентства, постоянный успех Louis Vuitton в значительной степени обусловлен его кожаными изделиями и работой креативного директора Вирджила Абло. Второе место - с 37 миллиардами долларов - досталось Chanel, в то время как Hermès закрыл тройку лидеров с 31 миллиардом долларов, пишет fw-daily.com. В десятку самых дорогих брендов вошли Gucci (25,3 миллиарда долларов), Rolex (8,4 миллиарда долларов), Cartier (6 миллиардов долларов), Burberry (4,7 миллиарда долларов), Dior (4,7 миллиарда долларов), Saint Laurent (3,6 миллиарда долларов) и Prada (3,5 миллиарда долларов). По данным агентства, за 2019 год люксовый сегмент вырос на 29 проц. Наибольший рост показал Saint Laurent во главе с креативным директором Энтони Ваккарелло. По сравнению с прошлым годом его стоимость выросла на 45 проц. Источник: fw-daily.com Фото: Louis Vuitton
Холдинг Kering, владеющий модными домами Gucci, Saint Laurent, Balenciaga и Alexander McQueen, объявил о возрастном цензе для моделей. Теперь бренды будут сотрудничать только с моделями, которым уже исполнилось 18 лет. Франсуа-Анри Пино, главный исполнительный директор Kering, заявил: «Как глобальная люксовая группа мы осознаем влияние, которое на молодых людей оказывает создаваемый нашими брендами контент. Мы считаем, что несем ответственность за продвижение позитивных практик в мире роскоши, и надеемся создать движение, которое будет мотивировать других следовать за ним». Руководитель направления развития Kering также прокомментировала возрастное ограничение. «По нашему мнению, модели старше 18 являются физиологически и психологически более зрелыми, а значит, более соответствуют ритму и требованиям, которые предъявляются к этой профессии», - отметила Мари Клер Даве. Источник: adindex
Компания Kering, владеющая такими брендами, как Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, разработала внутренние правила, направленные на защиту животных. Марки, входящие в состав группы, будут отныне предъявлять новые требования поставщикам кожи, шерсти и и других материалов животного происхождения. В рамках Animal Welfare Standards, в частности, поднимается вопрос о лечении животных, запрете интенсивного ведения сельского хозяйства и использования субтерапевтических антибиотиков. Напомним, в январе Kering заняла второе место в рейтинге Global 100, в который попадают крупнейшие мировые корпорации, которые добились значительных успехов в устойчивом развитии. Фото: Facebook Gucci
Французская компания Kering, владеющая рядом брендов одежды, в том числе Gucci и Yves Saint Laurent, откажется от участия моделей младше 18 лет в показах взрослой одежды с 2020 года. Об этом говорится в заявлении концерна, опубликованном в его Twitter. "Компания берет на себя обязательство, что дома группы с 2020 года для показов и фотосессий одежды для взрослых будут принимать на работу моделей старше 18 лет", - отмечается в заявлении. Таким образом, как указывается в сообщении, возрастной ценз будет повышен на два года. "Мы осознаем влияние, которое оказываем на молодые поколения, в частности посредством изображений, создаваемых нашими домами", - подчеркнул главный исполнительный директор Kering Франсуа-Анри Пино. Он выразил надежду на то, что решение его компании послужит примером для остальных участников рынка. В 2017 году Kering и французская группа компаний LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy опубликовали хартию об организации работы с моделями и защите их здоровья, подчеркнув применение в своей работе "принципов уважительного, добросовестного и ответственного подхода" к сотрудничеству с моделями. Документ, в частности, предусматривает запрет на прием на работу девушек с 32 размером одежды. Кроме этого, будущие манекенщицы должны предоставить справку от врача, в которой должно быть указано отсутствие серьезных заболеваний. Хартия, как отмечают ее создатели, призвана "защитить физическое и психическое здоровье моделей через создание оптимальных рабочих условий в рамках их сотрудничества с модными домами".
Глобальная поисковая система для предметов моды Lyst.com.ru опубликовала новый выпуск Lyst Index первого квартала 2019 года. Это ежеквартальный отчет-рейтинг, в котором представлены самые популярные бренды и товары сегментов premium и luxury. Каждый месяц Lyst анализирует шопинг-привычки и поведение более 5 миллионов интернет-покупателей, которые ищут, просматривают и приобретают модные товары у более чем 12 000 брендов и онлайн-магазинов. Отчет также учитывает статистику социальных сетей брендов - прирост количества подписчиков, и упоминание товаров, брендов на других площадках, анализ эмоциональной окраски всех сообщений. Off-White стал самым популярным брендом на планете Lyst Index за 1 квартал 2019 года собрал следующие данные: Off-White стал самым популярным брендом на планете, а Gucci и Balenciaga заняли следующие две позиции. Saint Laurent и Palm Angels совершили наибольший скачок в Lyst Index в этом квартале, поднявшись на 17 и 11 места соответственно. Пять из двадцати самых популярных брендов столкнулись с публичной критикой в этом сезоне. Культура публичной критики, лидером которой является аккаунт @DietPrada, набирает все большую популярность, и бренды предпринимают меры по поощрению разнообразия и инклюзивности. Спортивный хиджаб Nike занял седьмое место в списке самых популярных модных товаров сезона. И хотя поисковые запросы хиджаба неуклонно росли с момента его выхода на рынок, в этом квартале на Lyst спрос увеличился на 125 проц после того, как французский магазин спортивных товаров Decathlon отказался от планов продавать спортивный хиджаб в ответ на угрозы и жалобы. Эта новость увеличила упоминания Nike в соц. сетях на 4 900 проц. Пять из двадцати самых популярных брендов столкнулись с публичной критикой в этом сезоне Обувь преобладает в списке. Кроссовки на выступающей подошве Alexander McQueen возглавили список самых популярных товаров для женщин, на Lyst их искали каждые 2 минуты. А список самых популярных мужских товаров полностью состоит из кроссовок. Маленькие аксессуары обеспечивали большие продажи. Ободок с заклепками от Prada оказался на втором месте в списке самых популярных женских товаров, его искали на 300 проц чаще за последние 2 месяца. А благодаря маленькой сумочке Chiquito бренд Jacquemus на 1 831 проц чаще упоминали в соц. сетях и постоянно искали на Lyst. Поисковый запрос «тай-дай» - один из самых быстрорастущих в этом году, а водолазка с принтом «тай-дай» от Proenza Schouler оказалась на девятом месте среди самых популярных товаров для женщин. Марка Nike доминировала на рынке кроссовок. Кроссовки Nike искали на 33 проц чаще, чем в прошлом квартале, бренд поднялся на три позиции. Семь из десяти мест среди самых популярных мужских товаров оказались у Nike, а в соцсетях бренд упомянули более 7 миллионов раз. Пару Nike Air Force 1 просматривали онлайн каждую минуту, а кроссовки Nike LDV Waffle x Sacai были тут же распроданы после появления на японском сайте бренда. Создание и поддержание ажиотажа остается мощной маркетинговой стратегией для запуска кроссовок. К выходу новой расцветки «Geode» Канье Уэст и Adidas привлекли внимание, выставив ограниченное количество кроссовок в продажу в «лимонадных» киосках Yeezy, а Ким Кардашьян помогла вызвать дополнительный интерес медиа к проекту. Международная поисковая система предметов моды Lyst позволяет осуществлять поиск по тысячам модных интернет-магазинов одновременно. Она объединяет 5 миллионов товаров от 12 000 ведущих мировых марок. В прошлом году более 80 миллионов покупателей из 120 стран выбрали Lyst.com.ru в качестве своей поисковой fashion-площадки. Lyst - уникальный источник знаний о мировой моде от зарождающихся трендов до глобальных модных течений. Фото: RSVP
Французская компания Kering, которая владеет рядом брендов модной одежды, включая Gucci и Yves Saint Laurent, выплатит налоговым органам Италии сумму в размере 1,25 млрд евро в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Об этом говорится в распространенном коммюнике компании. "Kering объявляет о заключении соглашения с итальянскими налоговыми органами в рамках возбужденного уголовного дела в отношении швейцарской дочерней компании Luxury Goods International (LGI)", - говорится в заявлении. В компании указали, что сумма дополнительных налогов, подлежащих уплате, составляет 897 млн евро, также будут выплачены штрафы и проценты. "Таким образом, общая сумма составляет 1,25 млрд евро", - добавили там. Kering выплатит 1,25 млрд евро в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов Как ранее сообщило агентство Bloomberg, аудит налоговых платежей Gucci, проведенный по заказу правительственных органов, выявил недоплату 1,4 млрд евро налогов в бюджет Италии. При этом отмечалось, что исследование касалось деятельности швейцарской компании LGI. В декабре 2017 года газета La Stampa сообщила, что правоохранительные органы Италии провели обыски в нескольких офисах компании Gucci в Милане и Флоренции. Итальянские налоговые службы подозревали компанию в том, что она на протяжении нескольких лет уклонялась от уплаты налогов в бюджет страны, отражая свои продажи в отчетности LGI. Источник: ТАСС Фото: Facebook Gucci
В Москве открылась выставка одного из самых известных фотографов Франции Жана-Даниэля Лорье. 3 апреля в Центре фотографии имени братьев Люмьер прошло открытие персональной выставки «Французские каникулы» Жана-Даниэля Лорье - мировой легенды модной фотографии. На экспозиции представлены работы 1970-х, 80-х и 90-х годов. Лорье снимал супермоделей и знаменитостей в райских уголках планеты, работал с крупными изданиями, включая Vogue, L’Officiel, Harper’s Bazaar, а также с домами высокой моды - Dior, Lanvin, Cartier и Celine среди прочих. Что связывает фотохудожника с Россией, об этом Жан-Даниэль Лорье рассказал FashionUnited в эксклюзивном интервью. Расскажите о Ваших предыдущих визитах в Москву. С какими фэшн-знаменитостями из России Вы успели поработать ранее, или возможно, модными домами? За последние 10 лет я посетил Россию несколько раз, чаще, конечно же, Москву. В 2009 году моя выставка состоялась в Музее современного искусства, затем я создал фотоисторию "Мастер и Маргарита" с Изабель Аджани, которую показали в Москве. Были и другие поездки, связанные с отдыхом и бизнесом. Чем чаще я бываю здесь, тем больше люблю страну. Российские модели, которых я снимаю, всегда восхитительны и радостны, как Татьяна Дягилева. Я стал автором юбилейного, 100-го номера, французского культового фэшн-журнала L’OFFICIEL. На самом деле забавно то, как жизнь меня снова связала с Москвой с тех пор, как моя семья была одной из тех, кто основал Транссибирскую магистраль, построил несколько мостов в Санкт-Петербурге и мост Александра III в Париже. Еще одно совпадение, связывающее меня с Россией, - это Рудольф Нуреев, которого я встретил в тот день, когда вернулся в Париж после войны. Вместе с ним мы делали фотосессию, всегда были на связи и оказывали ему содействие в его выступлениях, также как и Барышникову. Над какими проектами Вы работаете сейчас? В настоящее время мои выставки проходят в Москве и в Берлине. В скором времени еще одна экспозиция появится в рамках Венецианской биеннале, фотоработы будут выставлены также в Тунисе (где я много фотографирую) и в Монако. В Монако мы покажем фотоисторию для романа "Мастер и Маргарита". Какие из своих работ Вы любите больше всего? Какие модные бренды Вам нравятся лично? Моя любимая фотография? Мой новый проект .. Я надеюсь! Я начал работать с Dior в 1967 году, и я бы сказал, что это мой любимый дом моды. Вы часто говорите о свободе и счастье как о Вашем главном вдохновении ... Что еще важно для Вас в творческом процессе? Я считаю, что фотографирование войны позволило мне снять счастливые дни с солнцем и голубым небом, чтобы увидеть «La Vie en rose». Ричард Аведон вдохновлял меня на протяжении всей моей карьеры. Как меняется мир моды с годами? Не могли бы Вы прокомментировать эти изменения, каковы ощущения от этих преобразований в моде? С 60-х годов индустрия моды сильно изменилась. Сегодня мы видим много молодых дизайнеров на модной сцене, которые демонстрируют огромные таланты, ведущие стиль этих культовых домов моды: Chanel, Dior, Saint-Laurent, Givenchy, Balmain. Фото 1: Olga fashion by Pierre Cardin Ragazza pop cover Rome 1972 Фото 2: Fashion by Azzedine Alaia L'Officiel Paris 2011
Семейство французских бизнесменов-миллиардеров Пино выделит 100 млн евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери, который пострадал в результате вспыхнувшего в нем пожара. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse. "Мой отец, Франсуа Пино, и я решили выделить из фондов компании Artemis 100 млн евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери, в котором в понедельник вспыхнул пожар", - заявил агентству бизнесмен Франсуа-Анри Пино. Семья Пино владеет компаниями Artemis и Kering. Первой принадлежит в том числе аукционной дом Christie's. Kering владеет рядом брендов модной одежды, включая Gucci и Yves Saint Laurent. Возгорание в соборе Парижской Богоматери произошло 15 апреля примерно в 18:50 (19:50 мск). В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли. По предварительным данным, пожар, по всей видимости, начался в ходе проводившихся на верхних уровнях собора ремонтных работ. Фото: Галина Утешева, FashionUnited
В конце марта в ЦУМе состоялся традиционный сезонный показ. На мероприятии Tsum Fashion Show были представлены хайлайты из коллекций Dolce & Gabbana, Balenciaga, Bottega Veneta, Celine, Valentino, Saint Laurent, Givenchy и других брендов. Были показаны как женские, так и мужские и детские образы. Дефиле было выстроено как перформанс: модели выходили на подиум из зала, взаимодействуя с гостями шоу и показывая камерное представление на языке жестов. Фото: Ольга Изаксон, tsum.ru
По итогам 2018 года французская холдинговая компания Kering SA, владеющая известными модными брендами, более чем в 2 раза увеличила чистую прибыль - до 3,715 млрд евро против 1,786 млрд евро годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали 2,79 млрд евро. В 4-м квартале, как говорится в сообщении, выручка Kering выросла на 25 проц относительно аналогичного периода годом ранее - до 3,831 млрд евро. В этом случае результат не оправдал средний прогноз экспертов, составлявший 3,81 млрд евро. Доходы Gucci подскочили на 28 проц В том числе доходы бренда Gucci подскочили на 28 проц - до 2,336 млрд евро, Yves Saint Laurent - на 20 проц, до 488,4 млн евро, в то время как выручка Bottega Veneta упала на 2,4 проц, составив 298 млн евро. В целом за 2018 год выручка Kering повысилась на 26,3 проц - до 13,665 млрд евро с 10,816 млрд евро в предшествующий год. Компания планирует выплатить за прошлый год дивиденды в размере 10,5 евро на акцию против 6 евро в 2017 года, говорится в отчетности. Сегодня котировки акций Kering снижаются на 2,6 проц в ходе торгов в Париже. Kering - один из крупнейших холдингов, в который входят премиальные бренды мировой величины. Kering Group объединяет самые такие марки и дома моды, как Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, McQ, Balenciaga и другие. Их новое подразделение Sport & Lifestyle владеет Puma, Volcom и Cobra. Источник: "Финмаркет" Фото: Gucci
В 2020 году в Париже откроется новый Французский институт моды, который станет крупнейшим в мире образовательным учреждением в этой области. Он будет создан на базе существующего института Institut francais de la mode (IFM), открытого в 1986 году компаньоном Ива Сен-Лорана Пьером Берже при поддержке Минпрома Франции, а также школы Синдиката высокой моды, основанной в 1927 году, пишет Profashion. Новое учебное заведение Institut Francais de la Mode будет обучать студентов, а также станет центром экспертизы для текстильной промышленности, индустрии моды и предметов роскоши. Институт предложит программы обучения будущих дизайнеров, специалистов и управленцев, короткие программы повышения квалификации для действующих работников компаний, станет осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области экономики, социальных и гуманитарных наук в области моды и дизайна, будет проводить анализ рынка. Также в обновленном IFM расположится одна из крупнейших специализированных библиотек во Франции. Сообщается, что на момент открытия института в нем будут обучаться сразу 800 студентов.
Часть нарядов французской актрисы Катрин Денев, созданных кутюрье Ивом Сен-Лораном, проданы на аукционе в Париже почти за 1 млн евро. Об этом сообщил на своем сайте аукционный дом Christie`s. Вся коллекция, выставленная на торги, насчитывает более 300 лотов, среди которых есть как вечерние, так и повседневные наряды Денев. В ходе "живых" торгов в Париже с молотка ушли почти 130 ансамблей. Самым дорогим лотом оказалось нежно-розовое платье, расшитое стеклярусом и бисером. В этом наряде звезда кинематографа познакомилась в 1969 году с режиссером и сценаристом Альфредом Хичкоком (1899-1980). Платье было продано за 42,5 тыс евро - это в 10 раз выше стартовой цены. Explore a virtual tour of the timeless classics that define modern French elegance with over 300 #YSL designs from Catherine Deneuve’s personal collection, offered in #Paris on 24 January and online from 23-30 January. Take a look around the 3D space here: https://t.co/Lcrc8g6qeO pic.twitter.com/JHMfBdg5y7 - Christie's (@ChristiesInc) 22 января 2019 г. Еще одно вечернее платье, выполненное из черного муслина и дополненное розовыми страусиными перьями, куплено почти за 19 тыс евро, в нем Денев была на 65-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе в 1993 году. Большой интерес у участников торгов вызвал красно-фиолетовый костюм, в котором актриса была на вручении премии "Золотой глобус" в 1993 году; тогда фильм "Индокитай" с ее участием одержал победу в номинации "Лучший иностранный фильм". Наряд ушел с молотка за 3 тыс евро. Другой комплект Денев - черно-красное пальто с велюровыми брюками - продано почти за 12 тыс евро. Параллельно с парижским аукционом на сайте Christie`s проходят онлайн-торги, которые завершатся 30 января. В опубликованном в четверг интервью газете Le Figaro Денев рассказала, что вынуждена была выставить наряды на аукцион из-за невозможности обеспечить правильное хранение костюмов. "Я храню память об Иве, как о чувствительном, озорном и любящем человеке", - сказала 75-летняя актриса, которую связывала с Сен-Лораном большая дружба. Денев познакомилась с Сен-Лораном, когда ей было 22 года (1965 год). Актриса по совету фотографа Дэвида Бэйла, за которым в тот момент была замужем, обратилась к преуспевающему дизайнеру за платьем для приема у королевы Великобритании Елизаветы II. Кутюрье создал для Денев платье из белого шелка с красной вставкой на груди. После этого Сен-Лоран неоднократно подбирал ей наряды для съемок. "Когда мы познакомились, Ив был очень высоким и очень худым. Мы оба были молоды, наша дружба зарождалась понемногу с прелестных слов и букетов, которые появлялись в каждый важный момент моей жизни", - вспоминает актриса. По словам Денев, "Ив Сен-Лоран был фантастическим модельером, его наряды были совершенны". "Некоторые платья могут быть настоящей пыткой, но только не наряды Ива", - отметила актриса. Источник: ТАСС Фото: © Jean-Luce Hure | Christie's
Французская актриса Катрин Денёв спустя более 10 лет после смерти модельера Ива Сен-Лорана решила выставить на торги свою коллекцию нарядов, подписанных лично кутюрье, часть которых он создал специально для Денёв. Об этом передает "ТАСС". "Мне не хватило смелости пойти на распродажу одежды Ива Сен-Лорана из коллекции Пьера Берже в Гран Пале [в 2009 году], - призналась она в интервью газете Le Figaro, опубликованном в четверг. - Я запомнила Ива, как чувствительного, озорного и ласкового человека". Денёв поделилась воспоминаниями о первой встрече с модельером, когда в 1965 году она заказала ему платье для встречи с королевой Великобритании Елизаветой II. После этого он неоднократно подбирал ей наряды для съемок и, по словам актрисы, они помогали ей глубже погружаться в роль. "Некоторые платья могут быть пыткой, но с Ивом - никогда", - отметила она. Актриса призналась, что решилась отправить вещи на торги из-за невозможности обеспечить уход за ними. "Если хранить их правильно, требуется много места. Я продала свой дом в Нормандии, где хранила их на чердаке при [особой] температуре. Я больше их не ношу", - пояснила Денёв./p> Торги начнутся во время недели высокой моды в Париже 24 января. Согласно описанию на сайте аукционного дома Christie's, коллекция, насчитывающая более 330 нарядов, будет частично продана на "живых" торгах во французской столице, в то время как большая часть нарядов уйдет с молотка на интернет-аукционе. Прежде чем покупатели разберут их по своим коллекциям, платья, женские костюмы, пальто и разные аксессуары будут выставлены на всеобщее обозрение с 18 января в стенах аукционного дома на улице Матиньон. Средняя стоимость представленных элементов одежды и аксессуаров колеблется в районе 1-2 тыс евро, однако за некоторые наряды аукционный дом планирует выручить 3-5 тыс евро. В Christie's рассчитывают, что ее имя позволит привлечь дополнительное внимание к торгам, хотя сама актриса признается, что не планирует широко рекламировать это событие.
Технологии искусственного интеллекта, большие данные и омниканальность- маркетинг за последние пару лет изменился до неузнаваемости. Но и традиционные методы продвижения сбрасывать со счетов не стоит, особенно, если они проверены тысячелетним опытом. Исполнительный директор Sarafan Technology Inc, Ксения Широкова рассказала в специальном авторском материале для FashionUnited о трех маркетинговых приемах в модной сфере, эффективных как три тысячи лет назад, так и сегодня. Принцип дефицита, или килограмм шерсти по цене виллы В Древнем Риме один килограмм пурпурной шерсти стоил восемь тысяч сестерциев, за эту же сумму можно было приобрести небольшую уютную виллу с земельным наделом. Если вы думаете, что римляне делали выбор в пользу недвижимости, то ошибаетесь. Богатые и знаменитые за баснословные суммы покупали окрашенную в пурпур шерсть. И дело было не в скидках и специальных акциях - срабатывал принцип дефицита. Пурпур ценился на вес золота - добывали его исключительно на берегах Средиземного моря из пурпуроносных моллюсков-иглянок. Для того, чтобы получить 200 граммов красителя, достаточного для окраски 1 килограмма шерсти, требовалось добыть более 30 тысяч моллюсков. В эпоху Античности лучший пурпур производили в Финикии. Известно, что финикийцы вели добычу красителя с невероятным размахом - стены из обработанных раковин высотой с трехэтажный дом простирались более чем на 100 метров в длину. Но не смотря на большие объемы производства, они на протяжение долгих столетий держали марку своего товара и не снижали цену. Напротив, из года в год цены на пурпурный краситель росли, а одеяния багряной окраски стали предметом роскоши, достойным исключительно царских особ и высокопоставленных сановников. В наши дни никого не удивишь уникальными красителями, но использовать в своих интересах принцип дефицита может каждый модный бренд. При этом совсем не обязательно менять технику производства и отшивать модели из редких тканей. Дефицит можно создать искусственно - при помощи приема лимитированной коллекции. Главное - ограничивать ее строгими и четкими рамками - временными и количественными. Отличный пример для вдохновения - опыт бренда H&M. Ежегодно шведский ритейлер разрабатывает лимитированную коллекцию совместно с известными дизайнерами и модными брендами класса люкс, например, Карлом Лагерфельдом, Стеллой Маккартни, Роберто Кавалли, Comme Des Garcons. Каждая коллекция вызывает ажиотаж - уникальные модели раскупают за несколько часов. Территориальный брендинг от Короля-Солнца Людовик XIV, также известный как Король- Солнце, твердо решил сделать Францию державой №1 в мире по всем направлениям, в том числе и в индустрии моды. Чтобы вывести Францию на первые позиции, Людовик XIV прибег к кардинальным мерам - запретил покупать заграничные модные товары. Вся роскошь отныне должны была производиться во Франции. Из Италии выписали ремесленников и модельеров, которые обучили французов новым технологиям. В стране спешно открывали текстильные фабрики, которые производили ткани высочайшего качества. Чего только стоили изысканные Лионские шелка - тонкие, воздушные материи нежных, сложных оттенков. Но одного производства было мало, важно было продвинуть новый образ Франции как законодательницы мировой моды. Для этого впервые в истории моды прибегли к помощи печати - во Франции начали выпускать первый модный журнал - «Галантный Меркурий». Издание выпускалось раз в месяц и расходилось по всей Европе. Модными обзорами с описанием самых трендовых моделей сезона зачитывались в основном мужчины. Для дам была придумана более наглядная реклама - восковые куклы-модели в платьях-образцах, так называемые Пандоры. Всего кукол было две - Большая Пандора была одета в образцовый наряд для балов и парадных выходов, Малая Пандора - в домашнее платье. Кукол изготавливали десятками и отправляли в столицы европейских государств. Во время долгих путешествий Пандор оберегали, как настоящее сокровище - чтобы модные эталоны благополучно добрались до места назначения даже останавливали морские сражения. Благодаря умелой политике Людовика XIV Франция меньше, чем за 20 лет завоевала звание мировой столицы моды. Все модницы Европы мечтали о Парижских нарядах, модные товары стали важной частью французского экспорта. Созданный Людовиком XIV образ жив до сих пор. Французская мода и сейчас ассоциируется с роскошью и люксом. Модные бренды Франции с успехом этим пользуются. Россия никогда не считалась законодательницей моды, но нам тоже есть чем удивить модного потребителя - вологодское, елецкое и мценское кружева, оренбургские пуховые платки и павлопосадские шали, вышивка крестецкой строчкой и торжокское золотое шитье. Русские народные промыслы набирают популярность -дизайнеры с успехом вплетают в свои коллекции народные мотивы и используют старинные уникальные техники. С 2000 годов в коллекциях Ив Сен-Лорана, Ральфа Лорена, Джона Гальяно и Карла Лагерфельда встречаются модели, созданные под влиянием традиционных русских мотивов. Яркий пример в России - бренд «Крестецкая строчка». Популярные в СССР товары с новгородской вышивкой в 90-е практически ушли в небытие, сейчас бренд возрождают супруги Георгиевы. Они выкупили фабрику и наладили производство, выпустили свою собственную коллекцию одежды с крестецкой строчкой и поучаствовали в проекте марки Vilshenko. Influence marketing при дворе Наполеона Заветной мечтой любого портного и билетом в счастливое будущее была возможность обшивать саму императрицу. Подобных высот достигали единицы. Но результат стоил всех затраченных усилий, королевы и императрицы были главными инфлюенсерами своей эпохи. Так законодательницей моды Наполеоновской Франции была его первая супруга Жозефина де Богарне. Долгие годы ее главным модельером был Луи-Ипполит Леруа. Чтобы добиться расположения императрицы, портной пошел хитрым путем - изысканные аксессуары и модные платья он почти задаром поставлял приближенным дамам Жозефины. Став главным портным императорского двора, Леруа завоевал всю Европу: в течение 10 лет его постоянными клиентками были более 600 дам из Франции, Австрии, Великобритании и Российской империи. Более половины из них были особами из королевских семей. Свою небольшую студию он буквально за несколько лет расширил до огромной мастерской с сотней швей, художниками и персональными модельерами. Мастерская Леруа стала прообразом современных модных домов, здесь создавались все предметы дамского туалета от нижнего белья до шляпок и парфюма. И через две сотни лет королевские особы по-прежнему остаются самыми успешными инлюенсерами. В 2010 году модные критики впервые заговорили про «эффект Кейт», тогда синее платье бренда Issa с официального фотосета королевской семьи было распродано за сутки в 43 странах. В 2017 году пришло время «эффекта Меган Маркл». Модные образы сначала невесты, а потом жены принца Гарри детально разбираются, модели сумок, платьев, пиджаков и комбинезонов выкупаются не по дням, а по часам. Так зеленое платье марки P.A.R.O.S.H с официальной церемонии обручения было распродано за час, бордовая сумка Strathberry - за 11 минут. Надо отдать должное Кейт- наряду с именитыми брендами, она часто отдает предпочтение небольшим британским и канадским брендам, и одним своим появлением в свете фотокамер в разы повышает их популярность, а заодно и продажи. Один из ярких примеров - бренд Finlay & Co. Очки марки приобрели Рианна и Джиджи Хадид, но только после того, как в паре от Finlay & Co появилась Меган Маркл продажи бренда выросли на 1000 процентов, а сайт не справился с наплывом посетителей и приостановил работу. Автор: Ксения Широкова, исполнительный директор компании Sarafan Technology Inc Фотография предоставлена Sarafan Technology Inc
Холдинг LVMH запустил в России платформу Lyst - lyst.com.ru. Это сервис персональных рекомендаций по мужскому и женскому шопингу, объединяющий 12 000 брендов и 830 онлайн-магазинов. С его помощью можно искать вещи по категориям, ценам, маркам, размерам, материалам и цветам, а также получать советы по стилю и новости о распродажах. Поисковая система Lyst была основана в Великобритании в 2010 году. Сегодня платформа объединяет более 5 миллионов товаров. В прошлом году сервисом воспользовалось 70 млн покупателей из 120 стран, ежемесячно Lyst обрабатывает около 10 млн поисковых запросов. LVMH запустила Lyst в России Кроме того, Lyst проводит исследования в мире моды и на основе анализа поисковых запросов составляет рейтинги самых популярных брендов, вещей и знаменитостей. Так, в конце прошлого года сервис составил топ самых желаемых предметов из Instagram: это пояс Off-White, брендированные колготки Fendi, сердцевидные очки Saint Laurent, «огненные» туфли Prada, а также костюм Chloe с принтами-лошадками, напоминает Собака.ru. Lyst - инновационная система, которая использует искусственный интеллект. Одним из основных инвесторов платформы является французская группа LVMH. В 2018 году объем внешних продаж Lyst вырос на 45 проц (до 325 миллионов долларов). В настоящее время в Lyst работает более ста сотрудников - в Лондоне и Нью-Йорке. Соучредитель и исполнительный директор Lyst Крис Мортон заявил о намерении компании выйти на новые рынки в течение ближайших 1,5 лет - сегодня 60 проц бизнеса Lyst сосредоточено в США, отмечает PROfashion.ru. В настоящее время Lyst уже представлена в Канаде, Австралии, имеет локальные платформы в Италии, Испании, Германии и Франции. И вот теперь, благодаря инвестициям французской LVMH, список стран расширяется. Lyst выходит не только в Россию, но и в Японию и Нидерланды. Фото: Lyst
Компания Mattel выпустила лимитированную линию Барби, созданную совместно с парижским Музеем Ива Сен-Лорана. В нее вошли три куклы в одежде из знаковых коллекций французского дизайнера - это мини-платье «Мондриан» 1965 года, жакет в стиле «сафари» 1968 года и вечернее платье «Париж», созданное в 1983 году, пишет Buro 24/7. Каждая кукла из этой «Платиновой коллекции» выпущена ограниченным тиражом - тысяча экземпляров. Коллекционные куклы продаются в специальных футлярах с портретом модельера по цене 150 долларов. "Я была на седьмом небе от счастья, когда появилась возможность сделать эту коллекцию, - говорит главный менеджер по дизайну продукции Barbie Линда Чжо. - О том, чтобы работать с таким легендарным домом моды, как Yves Saint Laurent, можно только мечтать". Чжо также рассказала, что Музей дал ей возможность ознакомиться с полной коллекцией нарядов Сен-Лорана и выбрать те, что будут лучше всего отражать его роль в истории моды. Фото: Mattel
ЦУМ представил новую съемку, которая украсила digital-витрины универмага в осенне-зимнем сезоне. В центре сюжета - салон, где манекенщицы демонстрируют клиенткам новые наряды. Такие показы устраивали в своих модных домах дизайнеры 40-50 лет назад. Гости с интересом наблюдают за показом, в то время как за кулисами работает кутюрье и его помощницы. Манекенщицы представляют образы из коллекций Celine, Saint Laurent, Balenciaga, Valentino, Loewe, The Row, Marni, Tom Ford и других брендов. "> Героинями видеоряда стали издатель Анна Пчёлкина, балерина Мария Богданович и дизайнер Вика Газинская. В духе съемки читается референс - фильм «Сен-Лоран» с Гаспаром Ульелем и Луи Гаррелем в главных ролях, отмечает "Коммерсант". В ролик интегрированы титры, обозначающие принадлежность предметов гардероба к брендам, представленным в ЦУМе. "Ролик сделан с огромной долей юмора, а его название - дань влиянию телевизионного шоу Александры Голованофф La Mode La mode La Mode, которое шло на французском телевидении с 2010 по 2015 год", в свою очередь, пишет Vogue. Фото: ЦУМ
Компания Michael Kors Holdings, которая занимается производством дизайнерской одежды и аксессуаров, потеряла 15 проц своей капитализации на торгах в США. Инвесторов разочаровала финансовая отчетность и планы купить итальянский дом моды Versace за 2,1 млрд долл, пишет РБК. Валовая прибыль, операционная маржа и прибыль на акцию оказались лучше ожиданий, однако впервые почти за два года квартальная выручка компании оказалась ниже прогнозов. Давление на показатель оказало снижение продаж в розничных магазинах Европы. Отчет разочаровал инвесторов, и акции подешевели на 14,62 проц, до 49,05 долл - минимума за 52 недели. Michael Kors стал жертвой спада покупательной активности в Европе и снижения привлекательности как премиального бренда, полагает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Товары Michael Kors перестали рассматривать как роскошь из-за длительного периода маркетинговой активности, в течение которого компанию презентовали в качестве доступного всем бренда. По мнению Деева, бренд столкнулся с проблемой позиционирования и начал терять лояльную аудиторию. Если ничего не менять, то спад продаж превысит текущий, который составил 2 проц год к году, заключил аналитик Amarkets. Об этом пишет РБК. Общая квартальная выручка Michael Kors увеличилась на 9,3 проц, до 1,25 млрд долл, что немного ниже прогноза Refinitiv на уровне 1,26 млрд долл. Этот показатель оказался ниже прогнозов впервые с квартала, завершившегося в декабре 2016 года. За отчетный квартал выручка розничных магазинов во Франции, Германии и других странах Европы сократилась примерно на 10 проц. Компания сообщила, что квартальные результаты превзошли ее собственные прогнозы, что позволило повысить ожидания по диапазону прибыли на акцию в текущем финансовом году с 4,95 долл до 5,05 долл. В следующем квартале финансового года компания ожидает роста выручки до 1,46 млрд долл. Чистая прибыль снизилась за квартал до 137,6 млн долл с 202,9 млн долл годом ранее. Скорректированная прибыль составила 192,5 млн долл. В прошлом году она была на уровне 204,5 млн. Прибыль британской компании Jimmy Choo, которая была куплена в прошлом году за 1,2 млрд долл, составила 116,7 млн долл, превысив консенсус в 114,8 млн долл. Прибыль на акцию составила 0,91 долл по сравнению с 1,32 долл на акцию годом ранее. Скорректированная прибыль составила 1,27 долл на акцию, превысив прогноз на уровне 1,10 долл на акцию. В прошлом году она составила 1,33 долл на акцию. В ближайшее время компания Michael Kors будет публиковать финансовые показатели Versace В ближайшие кварталы компания включит в результаты финансовые показатели Versace. Сделка по покупке итальянского дома моды будет завершена в ближайшие месяцы. После закрытия сделки компания сменит имя сменит имя на Capri Holdings Limited. Новое название холдинг получит в честь итальянского острова Капри, где из моря возвышаются три скалы. Это символ объединения трех домов моды - Michael Kors, Versace и Jimmy Choo. Благодаря смене имени и приобретению знаменитых торговых марок компания приближается к своей цели - созданию крупного американского мультибрендового бизнеса, который мог бы конкурировать с конгломератами LVMH (Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moёt & Chandon, Hennessy) и Kering (Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, Stella McCartney, Puma). После приобретения Versace холдинг рассчитывает увеличить свои продажи до 8 млрд долл в год в долгосрочной перспективе благодаря расширению присутствия за пределами США. За прошлый финансовый год, который у компании закончился 31 марта, этот показатель составил 4,72 млрд долл. Компания заявила, что планирует увеличить продажи Versace более чем в два раза по сравнению с текущим уровнем - до 2 млрд долл в год. Для этого компания откроет 100 новых магазинов по всему миру, увеличив их количество до 300, а также будет развивать онлайн-продажи. Источник: РБК Фото: Michael Kors
ОБЗОРИз огромного потока образов, предложенных дизайнерами, Галина Кравченко, директор департамента ассортимента Fashion Consulting Group совместно с коллегами из международного тренд-бюро FashionSnoops, выбрала хайлайты, которые станут бестселлерами предстоящего сезона SS19. Галина рассказала FashionUnited о цветах, материалах, графике, декоре и ключевых видах ассортимента в женской одежде на примере недавно завершившихся показов ключевых мировых недель моды. Модные темы «Новый модерн» / ethos Новый взгляд на минимализм в стиле Ethos (этос) подразумевает лаконичные формы моделей в чувственных цветах и отделке уникальной ручной работы. В цветовую палитру включены теплые нейтральные оттенки. В моделях прослеживаются чёткие линии, мягкий крой и удобство. Модная тема наиболее ярко была отражена на Неделях моды в Лондоне и Нью-Йорке в коллекциях Rejina Pyo, Chalayan, Victoria Beckham, Roksanda, Eckhaus Latta, Proenza Schouler, Phillip Lim, Tory Burch. «Спецодежда» «Спецодежда» стала одной из ярких тем на миланской и парижской Неделях моды - особенно в коллекциях Jil Sander, Max Mara, Fendi, Hermes, Stella Mccartney, Dries van Noten. Бежевые, кофейные и болотные оттенки зеленого - основная цветовая палитра нового «рабочего костюма». Что касается декора и конструкций, то это оверсайз накладные карманы и ремешки. Такие виды ассортимента, как куртки и пальто, сочетаются с must have сезона - шортами из стрейч материала. «Генезис» Слово Генезис имеет различные трактовки. В тенденциях SS19 тема «Генезис» будет демонстрировать новое видение одежды с использованием обращений к историческим узорам, конструкциям моделей или классическим цветам. Эдакий «генезис» новой моды из цитат старого. В модной теме «Генезис» в рамках миланской Недели моды показаны различные узоры и цвета, так или иначе связанные с геологией и оттенками почвы. Тренд «Генезис» был реализован на подиуме через текстурные переплетения, экзотические принты и декоры. В Париже эта модная тема была пропитана историей, переданной в узорах принтов. Тренд прослеживался в коллекциях Akris, Chloe, Leonard, Marni, Roberto Cavalli, Fendi, Stella Jean. Dose Самой заметной модной темой на Неделе моды в Нью-Йорк стала тема Dose. Dose - это общество, одержимое гаджетами и виртуальной реальностью, на грани зависимости, сравнимой с «дозой» наркотиков. В этой теме главным становится яркий, «вибрирующий» цвет: однотонные комплекты или колорблокинг. Тренд прослеживается в коллекциях Dion Lee, Prabal Gurung, Milly, Salli Lapointe. Так, например, Dion Lee представили брюки и удлиненное платье-плащ яркого синего цвета. А колорблокинг - сочетание зеленого, малинового и желтого - наиболее заметен был в модели платья Prabal Gurung. «Викториана» История Англии наложила свой отпечаток на коллекции лондонской Недели моды. Стиль Викторианской эпохи прослеживался в коллекциях от Erdem, Ryan Lo, Preen by Thornton Bregazzi, и был выражен в таких элементах, как объёмные рукава, платья макси, нежные флоральные узоры, романтичные банты. Цвета Всплеск цвета Буйство цвета однозначно возвращается: в Милане это было видно в коллекциях Jasper Conran, Natasha Zinko, Roksanda, David Koma, House of Holland. Конструкции этой цветовой палитры: преувеличенные плечи, облегающие силуэты. В Париже яркие цвета поддерживали стиль «диско» 80-х в сочетании с блестками и леопардом: Balmain, Balenciaga, Celine, Saint Laurent. Многие лондонские дизайнеры использовали в своих коллекциях неоновый розовый, жёлтый и оранжевый цвета. House of Holland затмили всех ярко-розовым цветом, в то время как David Koma и Natasha Zinko включили в свою коллекцию флуоресцентный зелёный. А самым фееричным, пожалуй, оказался цвет драконьего фрукта («питайя»), в котором было выполнено платье от Roksanda. Пастельные цвета Пастельные цвета были более выражены в коллекциях Миланской и Парижской Недель моды, чем в Нью-Йорке и Лондоне, где ключевыми, как мы уже сказали, были яркие палитры. В Милане воображение поражают мягкие оттенки лимонного, небесно-голубого и пудрово-розового у Brognano, Jil Sander, Arthur Arbesser, Moschino, Etro. В Париже - пастельные оттенки, включая лимонный желтый, нежно-розовый, пыльно-персиковый, ментоловые и небесно-голубые оттенки у Stella Mccartney, Poiret, Giambattista Valli, Diogo Miranda, Gauchere. Узоры «Леопард» Леопард становится одним из самых важных узоров сезона весна-лето 2019. В коллекциях Лондона представлены как мелкие, так и крупные повторяющиеся орнаменты. Rejina Pyo предлагает комбинацию нечётких точек как обновление классического представления о леопардовом принте. Nicopanda, Burberry, Asian Fashion East, Richard Quinn обращаются к интерпретации узора шкуры оцелота. Особое внимание данной анималистичной теме на миланской Неделе моды уделил Antonio Marras. Пэчворк и наложение рисунка различного растра один на другой, сочетание с кружевом - всё это меняет представление о наряде из леопарда. «Тай-дай» Частично вдохновленная культурой сёрферов, техника тай-дай возвращается. Разводы акварелью создают абстрактные формы, а отсутствие жестких линий напоминает о спокойном морском бризе. Эта техника звучала на Неделях моды в Нью-Йорке, Милане, Париже. Тренд прослеживался в коллекциях R13, Libertine, John Elliott, Mgsm, Prada, Christiano Burani, Dior, Each X Other, Journe, Luis Buchinho, Esteban Cortazar. Модели Объемные рукава Объёмные рукава по-прежнему являются основным элементом в коллекциях лондонских дизайнеров, особенно это выражается в отсылках к викторианской эпохе. Объёмные рукава представлены как в конструкциях романтичных платьев, так и блуз у Emilia Wickstead, Erdem, Peter Pilotto, Roksanda. Рукава буфы в Нью-Йорке вызывают ассоциации со стилем 80-х годов. Плиссированная юбка Несмотря на то, что плиссированные юбки популярны на подиумах уже два сезона, в коллекциях SS19 они также представлены в довольно большом количестве. Длина миди - самая популярная, в том числе за счет акцентов на материале: прозрачные и полупрозрачные текстуры вдохнули новую жизнь в уже привычные не первый сезон плиссированные юбки в Милане у Ermanno Scervino, Fendi, Emilio Pucci, Marco De Vincenzo. В Лондоне плиссированные юбки находятся в центре внимания в коллекциях Christopher Kane, Burberry и Toga. Плотные материалы разбавляют модели, выполненные из полупрозрачных шифонов. В Париже модели плиссе рекомендовано носить с лосинами-шортами как у Dior, или подпоясывая талию как Awake и Valentino. Акцентированные подплечники Чем больше размер подплечников, тем лучше. Особенно актуальны были подплечники для блейзеров и пальто на Неделе моды в Лондоне: Emilia Wickstead, Christopher Kane, Toga, Erdem, Paul Costelloe. В Париже этот элемент также присутствует в коллекциях, поддерживая тренд возвращения к 80-м. Агрессивные заостренные плечи удивляют своей футуристичностью в сочетании с гламуром в коллекциях Chanel, Balmain, Balenciaga. «Велосипедки» «Велосипедки» (лосины длиной выше колена) присутствовали в большинстве коллекций миланской и парижской Недель моды. Их можно носить как самостоятельную вещь, так и в виде нижнего слоя под юбки или платья. Они могут быть выполнены в ярких цветах, с узорами, из необычных материалов, в том числе из кожи. Тренд был представлен в коллекциях Roberto Cavalli, Blumarine, Laura Biagiotti, Fendi, Ermanno Scervino, Emilio Pucci, Marco De Vincenzo. Брючный костюм Классические костюмы и небрежный street style. Интересное сочетание. Такой свежий взгляд на свободный от стереотипов брючный костюм представили дизайнеры на подиуме в Нью-Йорке: узор граффити на строгом брючном костюме, небрежная оверсайз форма в модели из тонкой костюмной шерсти, блестящие материалы, вызывающий лиловый оттенок. Тренд прослеживался в коллекциях Sies Marjan, Gabriela Herst, Marc Jacobs, Alice Olivia by Stacey Bendet. Фото: FashionSnoops Заглавное фото: Mugler, Chanel, Each x Other, Esteban Cortazar Официальный представитель Fashion Snoops в России - Fashion Consulting Group
В Париже 28 сентября прошел первый показ Эди Слимана в качестве нового креативного директора Celine. С тех пор мир моды разделился на два лагеря. Одним показ понравился, другим - категорически нет. "Это напоминает новую модную гражданскую войну", - пишет AFP. "Вы ждали, что Слиман сделает в рамках Celine новую коллекцию Saint Laurent? Вы... не ошиблись", - шутят пользователи соцсетей. "Если бы Эди Слиман раздавил ногой котенка, он, наверное, вызвал бы меньше возмущения, чем его дебютное шоу для Celine", - добавляют в AFP. А в Hollywood Reporter задаются неожиданным вопросом: "Неужели Слиман - это Трамп модной индустрии?". Все началось с того, что Эди Слиман убрал акцент над «e» в названии французского дома. Поэтому поклонники стиля Фиби Файло, покинувшей Celine в прошлом году, изначально были настроены недружелюбно. Они объявили траур: выпустили ряд мемов и создали аккаунт @oldceline, пишет Wonderzine. На новом показе Celine по подиуму прошлись модели в строгих смокингах, платьях в мерцающих серебристых пайетках, с оборками и завышенной талией - все, что так любит Слиман. Теперь марка выпускает ещё и мужскую линию, поэтому в рамках шоу появились и модели-мужчины. "Всё те же узкие чёрные костюмы и галстуки-селёдки, ультракороткие платья, бомберы и байкерские куртки… Обидно, потому что компания LVMH, владеющая брендом Celine, потратила на этот запуск целое состояние. Увиденное доказывает, что Слиман уже не так остро чувствует дух времени. Все надеялись, что вложения LVMH позволят дизайнеру переступить через своё прошлое навстречу блестящему будущему. Этого не произошло. От бренда, который ранее столь точно предвосхищал желания женщин в том, что касалось моды, неожиданно повеяло токсичной маскулинностью", - отмечает Тим Блэнкс из The Business of Fashion. Слиман не показал ничего нового "Слиман, на мой взгляд, дизайнер с очень ограниченным стилистическим вокабуляром. Он придерживается чёткой эстетики, и ему глубоко плевать на происходящие в модном и социокультурном пространстве изменения. С Celine всё выглядит как заевшая пластинка. Новый логотип бренда, полностью обновлённый инстаграм, как будто до Слимана ничего и не было, - всё это мы видели в прошлый раз, равно как и луки, которые он показал в коллекции, - прокомментировала Wonderzine стилист Ира Дубина. - При этом у Слимана есть культовый статус и опять же толпа почитателей. Что делают клиенты, которые по старой памяти покупали SL после его ухода? Переключаются на Celine". "На показе окончательно стало ясно, что от Celine и, что самое главное, «женщины Celine» не осталось и следа. Вместо этого, как многие заметили, Слиман выпустил на подиум измождённых подростков в коллекции а-ля «Topshop 2008 года». Хуже всего, пожалуй, то, что Слиман не показал ничего нового - всё это копипаст коллекций для Saint Laurent", - отметила в комментарии изданию Ксюша Обуховская, журналист и художник. "Показ был нацелен на поколение Z, которое подросло и покупает вещи унисекс. Сейчас ведётся активная борьба за нового покупателя, и дебют Слимана стал первым этапом коммерческой войны между Celine (входит в LVMH) и Saint Laurent (принадлежит Kering). И только время и маркетинговые кампании покажут, кто выйдет победителем из этой схватки", - комментирует Сара Мауэр из Vogue.com. Фото: Celine SS19, Catwalkpictures.com По материалам AFP, Wonderzine
Французская киноактриса Катрин Денев собирается продать наряды, которые были созданы для нее французским кутюрье Ив Сен-Лораном (1936-2008), на торгах аукционного дома Christie's в конце января будущего года. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse (AFP), передает ТАСС. "Сегодня я не без грусти расстаюсь с моим домом в Нормандии, в котором хранился этот гардероб, - приводит агентство слова актрисы. - Это произведения такого талантливого человека, который творил лишь ради того, чтобы сделать женщин красивее". По информации AFP, аукцион, на который будет выставлено около 300 лотов, совпадет по времени с парижской Неделей моды. Отмечается, что первая партия - порядка 150 лотов - будет распродана в парижских салонах Christie's, а вторая будет выставлена на онлайн-торги. Газета Le Parisien сообщает, что Катрин Денев было чуть больше 20 лет, когда она впервые познакомилась с Ив Сен-Лораном. С тех пор, на протяжении более чем 40 лет, актриса была музой и другом дизайнера. Отмечается, что с 19 по 24 января костюмы Денев можно будет увидеть в экспозиции аукционного дома Christie's в Париже. Посетители смогут увидеть коллекцию эксклюзивных произведений модельера, в частности, пальто, костюмы, платья и аксессуары.
Московский ЦУМ планирует довести долю продаж через интернет-магазин до 30 процентов. В настоящее время данный показатель составляет порядка 10 процентов от общей выручки. Об этом на форуме Fashion Retail Russia рассказал Иракли Кенджия, заместитель коммерческого директора компании Mercury. "Наша задача - довести в ближайшие годы продажи в онлайне до 30 процентов. Нужно достичь такой баланс: 70 процентов на 30 процентов. В целом, идея омниканальности - это то, к чему мы стремимся. Уже сейчас у нас можно сделать заказ на сайте и забрать его в ЦУМе. Все это работает, это часть нашей стратегии на ближайшие 5-10 лет", - отметил Кенджия. "Будущее, конечно, за IT, но офлайн никуда не уйдет" В то же время, по его словам, продажи в офлайне будут оставаться главными для ЦУМа. "Будущее, конечно, за IT, искусственным интеллектом, но я думаю, что офлайн никуда не уйдет. Более того, многие онлайн-ритейлеры открывают и будут открывать офлайновые магазины. У нас, как у люксовой компании, конечно, офлайн занимает центральное место. Мы продаем не просто одежду, а experience, качество. Но мы развиваем и e-commerce, ориентируясь на новое поколение и новую модель потребления. Сейчас e-commerce растет сумасшедшими темпами. Мы запустили сайт, наше приложение прирастает в разы каждый год. Но все же здесь важен баланс", - заявил спикер. Напомним, Mercury - крупнейший российский дистрибьютор люксовых брендов. Помимо ЦУМа оператор представляет в России бутики таких марок, как Dolce & Gabbana, Tom Ford и Saint Laurent. Фото: ЦУМ
Дизайнер и основатель бренда Arut MSCW Арут Арустамян рассказал «Ленте.ру» о том, как научиться дизайну. Напомним, модельер вошел в Топ-40 лучших молодых дизайнеров мира. "Дизайнер обязательно должен быть шоуменом, это неотъемлемая часть его работы. Он должен создавать свой мир, свою энергетику, очаровывать. Пример - Ив Сен-Лоран, при всей некоторой трагичности его судьбы", - говорит Арут. "Но нужно знать меру, оставаться все же на втором плане, помнить, что прежде всего ты делаешь коллекцию для людей, а не «о себе». Нельзя ставить себя впереди или превращать свою жизнь в сплошную тусовку", - написал в своем авторском материале дизайнер. Он отметил, что все коллекции производит на российских фабриках. Создать производство одежды в России можно. Сложно его сохранить, поддерживать, иметь грамотных людей - лаборантов, швей. Особенно швей, которые могут обдумать, как и что делать, и принять решение по какой-то детали, когда тебя нет рядом, считает дизайнер. "Швеи - кочующий народ: им могут где-то предложить зарплату на пять процентов больше, или стены в мастерской будут приятного цвета, или свет, по их мнению, лучше падает - и они уйдут. Нужен начальник производства, который сможет удержать швей, мотивировать их, грамотно с ними общаться, потому что это совершенно особый контингент людей. Как правило, это женщины средних лет. Молодые тоже встречаются, но у них еще мало опыта", - рассуждает Арут. По мнению дизайнера, фэшн-образование в России есть, и оно неплохое, но Школы дизайна в России и Италии или Великобритании отличаются кардинально. "Очень жаль, что для того, чтобы поступить в ВУЗ и стать дизайнером в России, тебе надо сдавать ЕГЭ по литературе. Конечно, важно быть культурным и образованным, поскольку чем больше ты знаешь, тем больше можешь предложить миру. Но в том, что касается дизайна - мне кажется правильным, чтобы каждый имел шанс попробовать, а уж по результатам первого года некоторые бы отсеивались", - говорит Арут. Фото: Сергей Аутраш
Известный байер, фэшн-директор Milo Group Георгий Ростовщиков в рамках Международного форума моды в Санкт-Петербурге объяснил, почему с российскими дизайнерами сложно работать. "Сейчас наблюдается огромный тренд на популяризацию русской моды. Еще 5-7 лет назад я представить себе не мог, что буду русские вещи трогать руками, закупать их для Harvey Nichols. 2 недели назад в Париже мы обсуждали с коллегами, что есть огромное желание работать с русскими брендами, но есть и огромный страх, связанный со сложностями коммуникаций, отсутствием полного цикла, сезонности, потому что мы уже закончили закупать Лето 19, а большинство же наших дизайнеров еще только начинают закрывать осенние коллекции текущего сезона. Все это сложный бизнес, мы отвечаем деньгами, отвечаем бюджетами, мы вынуждены все планировать заранее", - отметил Георгий Ростовщиков. Георгий Ростовщиков: Для того, чтобы решить проблемы с логистикой и коммуникацией, в Москве мы создали Fashion Hub - центр поддержки дизайнеров и ритейлеров "Мы, например, за полтора года интегрировали в Milo Group около 40 русских брендов наравне с Balenciaga, Givenchy, Dior, но опять же коммуникация с ними очень сложная, как и вопросы логистики. Мне проще забрать Yves Saint Laurent из Парижа, чем привезти из Москвы какой-то российский бренд, и здесь нужно решать вопросы на уровне образования. У нас есть чем гордиться - та же Алена, Ульяна (прим. - Алена Ахмадуллина и Ульяна Сергеенко), бренд Olovo, который берет советскую военную форму и интерпретирует ее в мужскую одежду, уже продается в Токио и Лос-Анджелесе, у нас есть что экспортировать, и нам очень хочется, чтобы мы гордились не только принтами и тканями, но и массовым производством. К сожалению, у нас есть одна главная проблема - за российский бренд не все хотят платить дорого, и даже история Akhmadullina DREAMS показывает, что это колоссальный успех, что этот средний сегмент, contemporary - это то, где российский бренд может себя комфортно чувствовать. Можно любую ткань произвести, любое платье сшить, но если оно никому не нужно и оно не продается, то это не бизнес, потому что мода - это прежде всего бизнес", - рассказал Георгий Ростовщиков. "Очень хочется, чтобы наши дизайнеры относились к нашей работе очень серьезно, потому что мы работаем во благо потребителя и производителя каждый день и это прямая связь между производителем и финальным потреблением. Для того, чтобы решить проблемы с логистикой и коммуникацией, в Москве мы создали Fashion Hub - центр поддержки дизайнеров и ритейлеров. Нам очень важно, чтобы все это работало и у нас есть огромный потенциал для работы. Эстетика российского бренд должна нести ДНК страны, мы говорим про узнаваемость Made In Italy, а в действительности очень хочется, чтобы узнаваемость Made in Russia была такой же мощной, и что самое главное - чтобы Made in Russia была гарантом хорошего качества, хорошей поставки, хорошего кроя и носибельности", - отметил в своем выступлении фэшн-директор Milo Group. Фото: Абдулла Артуев
В Москве начала работу мультимедийная выставка "Микки Маус. Вдохновляя мир" в Центр дизайна Artplay, которая продлится до 30 мая 2019 г. Проект посвящен 90-летию народного героя. Микки появится на в новых коллекциях Marc Jacobs, Christopher Kane, Madewell, PANDORA, SWAROVSKI, Lacoste, Levi’s, Tezenis На выставке можно увидеть, как Микки вдохновлял художников и дизайнеров по всему миру. Каждая модная коллаборация с Микки Маусом приобретает культовый статус, что делает его одной из самых востребованных фигур поп-культуры как для брендов класса люкс, так и для быстрой моды. За последние годы Микки Маус вдохновлял дизайнеров таких брендов, как Marc Jacobs, Zara, Opening Ceremony, Dolce & Gabbana, Coach, Comme des Garcons, Iceberg, Kiehl’s, UNIQLO, Ethan Allen, Wood Wood, Markus Lupfer и Gap, каждая коллекция которых стремилась передать дух культового персонажа. Дизайнеры не могли обойти вниманием юбилей одной из главных фигур в мире моды - Микки появится на в новых коллекциях Marc Jacobs, Christopher Kane, Madewell, PANDORA, SWAROVSKI, Lacoste, Levi’s, Tezenis, Calzedoni, Intimissimi, Yves Saint Laurent, Vetements, Kiabi, Sinsay, MOHITO и Reserved. Российский дизайнер Александр Терехов использовал культовые образы Микки Мауса разных лет для создания новой коллекции Alexander Terekhov for Disney. Фото: artplay