Председателем совета директоров московского ЦУМа, входящего в группу Mercury, назначен Андреас Шмайдлер. Хотя это новая должность, фактически он сменил Александра Павлова, который теперь займется закупками, пишет РБК. О кадровых изменениях в ЦУМе, одном из главных активов группы Mercury (помимо ЦУМа оператор представляет в России бутики таких марок, как Dolce & Gabbana, Tom Ford, Tod’s, Saint Laurent и др.) Леонида Фридлянда и Леонида Струнина, РБК рассказал источник на розничном рынке. Представитель пресс-службы Mercury подтвердил РБК информацию о кадровых перестановках и уточнил, что Андреас Шмайдлер c 30 мая занял пост председателя совета директоров ЦУМа и это новая должность для группы. Александр Павлов, руководивший универмагом в статусе генерального менеджера с 2015 года (в Mercury пришел в 2005 году), продолжит работу в качестве главного операционного директора магазина, и его основной задачей станет управление закупками. Срок контракта с новым управленцем в Mercury не раскрывают, однако собеседник РБК в группе отметил, что в компании «рассчитывают на плодотворное многолетнее сотрудничество». Основными задачами, поставленными перед новым топ-менеджером, будет рост продаж - особенно в интернете - и доли рынка «На данном этапе мы видим дополнительные возможности для оптимизации процессов управления и контроля», - пояснил представитель Mercury назначение Шмайдлера. Он начал сотрудничество с ЦУМом в декабре 2016 года в качестве консультанта онлайн-направления. Основными задачами, поставленными перед новым топ-менеджером, будет рост продаж - особенно в интернете - и доли рынка, рассказал представитель Mercury. Продажи ЦУМа через интернет-магазин растут, за год их доля увеличилась в два раза, до 6-7 проц от общей выручки, рассказывал Павлов в октябре 2016 года. Цель компании - довести ее до 30 проц. Увеличение доли интернет-канала идет параллельно с восстановлением спроса на luxury-сегмент в России. По данным Deloitte, за последний год она опередила Европу и Америку по доле тех, кто увеличил свои расходы на люксовые товары - одежду, ювелирные изделия, часы, сумки и т.п. Если в 2015 году российский рынок товаров класса люкс впервые за пять лет продемонстрировал падение (на 9 проц, до 227,2 млрд руб.), то по итогам 2016 года он возобновил рост - он составил 1 проц, до 229,6 млрд руб., приводила оценку Fashion Consulting Group. Согласно прогнозу в 2017 году российский рынок люксовых товаров, так же как и fashion-индустрия в целом, может вырасти еще на 5-9 проц в рублевых ценах, говорила ранее РБК гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. У Шмайдлера большой опыт работы в онлайн-сегменте, в том числе в продаже предметов роскоши. «Именно его компетенции в онлайне стали ключевыми для российских акционеров, поскольку компания делает большую ставку на интернет», - отмечает источник РБК, близкий к группе. Почти шесть лет, до прихода в Mercury, Шмайдлер занимал пост управляющего менеджера одного из крупнейших в мире интернет-клубов Vente-privee.com. В 1985 году Жак-Антуан Граньон, основатель сервиса, вместе с партнерами начал перепродавать остатки модных коллекций парижских дизайнеров на трех- и пятидневных распродажах. В 2001 году компания открыла интернет-магазин. Ежедневно площадка устраивает распродажи нескольких брендов, которые длятся ограниченное время. Магазин, работающий в США и восьми европейских странах, продает модную одежду, аксессуары, электронную технику, игрушки, вино и другие товары. По оценке консалтинговой компании Deloitte, выручка компании в 2015 году составила 2,22 млрд долл, или 1,89 млрд евро (рост на 17,6 проц к предыдущему году); компания занимает 29-е место в рейтинге мировых онлайн-ретейлеров. Приход нового топ-менеджера не скажется на стратегии ЦУМа, в том числе и на политике «миланских цен», которую компания ввела в феврале 2016 года, говорит представитель компании. Курс ценообразования на уровне Европы «оправдал себя полностью». В том числе благодаря ему продажи столичного ЦУМа и петербургского ДЛТ, также находящегося под управлением Mercury, в евро выросли по итогам сезона осень-зима 2016/17 на 34 и 62 проц соответственно, рассказывал Павлов в феврале 2017 года. Источник: РБК Фото: ЦУМ
Академия культуры Google собрала самую большую бесплатную онлайн-коллекцию изображений о моде. На сайте проекта We Wear Culture представлены архивные фото и видео, более 180 организаций со всеми мира, так или иначе связанных с индустрией моды. Можно увидеть экспонаты музеев моды, редкие работы знаменитых фотографов, репортажи о работе изнанки индустрии. Многие страницы оформлены как слайд-шоу, некоторые из них похожи на виртуальную выставку. Например, раздел, посвященный выставке о Мерилин Монро в музее Salvatore Ferragamo, представляет как отдельные снимки, так и обзор залов. В проекте представлены коллекции Коко Шанель, Ив Сен-Лорана, Вивьен Вествуд и многих других культовых дизайнеров. Отдельный раздел представляет работы знаменитых фотографов моды - Дэвида Бейли, Ирвина Пенна, Хельмута Ньютона, Дэвида Лашапеля и других. С проектом Google сотрудничают крупнейшие музеи моды в мире, в том числе Институт костюма Метрополитен-музея, Музей Виктории и Альберта и Институт костюма Киото. Россию в проекте представляют Большой театр, киностудия имени Горького, «Мосфильм», Третьяковская галерея и Российский этнографический музей. Представленные снимки помогают увидеть редкие моменты, например процесс создания костюмов для артистов Большого театра. Создатели проекта постарались отразить разные стороны индустрии моды. Например, показать процесс создания предметов одежды, аксессуаров, украшений. Благодаря цифровым сервисам Google часть материалов можно увидеть как будто вживую, отмечает газета "Ведомости". Большое внимание уделено взаимосвязи различных профессий внутри индустрии. Например, подробно рассказывается о многолетнем сотрудничестве модельеров с визажистами и парикмахерами. Источник: "Ведомости" Фото: google.com/culturalinstitute На фото: фрагмент выставки, посвященной наследию Versace
Стефано Пилати, бывший креативный директор Ermenegildo Zegna и Yves Saint Laurent, судя по всему, готовит к запуску собственный бренд. Фото пробной коллекции марки Random Identities размещены в Instagram дизайнера. Публикация от 10 Men (@10menmagazine) Июн 24 2017 в 3:26 PDT Публикация от FASHION TO MAX official (@fashiontomax) Июн 26 2017 в 6:19 PDT В соцсетях Пилати представил публике 17 образов, все они выполнены в черном цвете. Это коллекция без привязки к гендеру. Помимо традиционных мужских предметов гардероба (костюмы, брюки, бомберы и плащи, пальто) она включает платья, юбки и обувь на каблуке. По словам дизайнера, на создание этой коллекции его вдохновили берлинские друзья. Данная коллекция не предназначена для продажи, это только изучение рынка, уточняет дизайнер в подписях к фото. Напомним, Стефано Пилати покинул должность креативного директора Ermenegildo Zegna в феврале прошлого года, с тех пор о нем практически ничего не было слышно. По словам модельера, он хотел «вернуться к проектам, которые оставил, чтобы заниматься Zegna». Ходили слухи, что дизайнер может перейти в Lanvin, но они не подтвердились.
Во Франции опубликованы и вступили в силу законы, направленные на борьбу с анорексией. Согласно опубликованным документам, с 1 октября в обязательном порядке все бумажные издания обязаны будут указывать рядом с публикуемыми фотографиями манекенщиц, рекламирующих тот или иной товар, что данная фотография "была ретуширована" с тем, чтобы сделать модель более худой и тем самым более привлекательной. Как считают психологи, именно распространение изображений таких неестественно худых моделей создает у девушек нездоровое стремление подражать им, что в крайней форме приводит к анорексии, которая может иметь и летальный исход. Данное указание о пояснительных надписях, подтвержденное и распоряжением Министерства здравоохранения страны, касается теперь не только газет и журналов, но также и распространяемых рекламных плакатов, афиш, каталогов, изображений, размещаемых в интернете с коммерческими целями. За каждый случай нарушения грозит солидный штраф - 37,5 тыс евро. Обязательная справка от врача Более того, девушки, зарабатывающие себе на жизнь модельным бизнесом, будут теперь допускаться к работе только по получении медицинской справки, удостоверяющей, что у них нормальное соотношение массы тела к росту и возрасту. Справка будет действовать в течение не более чем двухлетнего срока, после чего необходимо будет вновь прийти на прием к врачу. По нормам Всемирной организации здравоохранения нездоровой считается худоба человека у которого индекс массы тела, то есть соотношение роста и веса ниже показателя в 18,5. Данное положение французских законов о медсправке вступает в силу с 6 мая и касается всех манекенщиц французского происхождения либо приехавших на работу во Францию "из стран европейского экономического пространства". Как подчеркнул минздрав, данная мера была разработана совместно с миром моды, в частности с модельными агентствами, которые обо всех положениях нового закона были уведомлены заранее. Теперь те работодатели, которые осмелятся нарушить этот закон, рискуют попасть на полгода в тюрьму, плюс выплатить штраф в 75 тыс евро. Возражения модельных агентств Французский профсоюз модельных агентств уже высказал сожаление, что новый закон "направлен исключительно против модельных агентств". При этом он намеренно не затрагивает тех, кто отдает им указания, то есть их фирм-клиентов из мира крупнейших брендов модной одежды, а также самих дизайнеров, выдвигающих им свои требования относительно манекенщиц. Ранее, на стадии обсуждения законопроекта, модельные агентства приводили и тот довод, что для французского мира моды может сложиться невыгодная ситуация, если в нем будут существовать одни нормы для моделей, а в остальных странах - другие. Французский минздрав подчеркивает, что новые законы "направлены на то, чтобы предотвратить распространение в обществе недостижимых канонов красоты, а также свести на нет случаи анорексии у молодежи". Еще одной их целью является "защита категории населения, которой в этом отношении грозит наибольший риск - лиц, работающих моделями". Не только во Франции Франция отнюдь не единственная страна, принявшая подобные профилактические меры - первой в Европе это сделала Испания, установившая в 2006 году планку на отметке в 18 пунктов индекса массы тела для манекенщиц, участвующих в наиболее престижных показах мод в Мадриде. В Израиле закон с 2012 года запрещает публикацию изображений слишком худых манекенщиц, а также принимать лиц подобного телосложения в модельный бизнес. В стране даже нельзя с помощью компьютерных систем графического редактирования делать девушек-манекенщиц более худыми, чем они есть на самом деле. Ограничительные законы и нормы существуют также в Италии, Чили и Бельгии. Примечательно, что разработав новые нормы в рамках Закона о здравоохранении еще в январе 2016 года, Франция все это время не могла применить их на деле, так как отсутствовали необходимые для этого подзаконные акты. И это несмотря на то, что проблема анорексии давно уже стала очень острой для страны, в которой насчитывается около 600 тыс. молодых людей с расстройствами питания, из которых 40 тыс. страдают от анорексии. Причем эта болезнь стоит для лиц в возрастной группе 15-24 лет на втором месте в печальном рейтинге смертности, уступая лишь по численности гибели людей в ДТП. Источник: ТАСС Фото: Saint Laurent
Журнал Time опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных людей мира 2017 года, в котором представлены два культовых представителя модной индустрии. Имя креативного директора Gucci Алессандро Микеле можно найти в категории Artists. Главный дизайнер Calvin Klein Раф Симонс включен в список в категории Icons. Всего же рейтинг разбит на 5 категорий. В рейтинге также представлены комментарии знаменитостей о людях, вошедших в топ 100. «Ив (Сен-Лоран), Карл (Лагерфельд), Джанни (Версаче), Джорджио (Армани), Кристиан (Диор), Коко (Шанель). Это редкость, но в данный список может быть добавлено новое имя. Лалло (так Микеле зовут его близкие друзья) более чем заслужил этой чести. У него столько идей, с какой заботой и страстью он творит. Людям не просто нравится одежда Gucci. Они желают ее. Я думаю, они чувствуют, что Алессандро Микеле вкладывает частицу своего сердца и любви в каждую вещь», - рассказал о Микеле актер Джаред Лето. О Симонсе высказался рэпер A$AP Rocky: «Я чувствую, что Раф Симонс важен для культуры, ведь он построил целую новую религию вокруг моды, где дети, мужчины и женщины равны. Его прежние работы и архивы не теряют актуальности, а только обретают ее. Если вспомнить, как он описывал будущее моды в 1990-х и начале 2000-х, тогда сразу становится ясно, почему Раф - величайшая фигура в фэшн-индустрии». Стоит отметить, что A$AP Rocky выпустил песню, посвященную Симонсу - "Please Don't Touch My Raf". Добавим, что в списке 100 самых влиятельных людей мира 2017 года по версии Time также представлена Иванка Трамп (категория Pioneers). Названы самые богатые представители модного бизнеса Британии Между тем названы самые богатые представители модного бизнеса Великобритании по версии The Sunday Times. Рейтинг возглавляют Гай и Джордж Уэстоны и их семья. В 2017 году состояние лидеров уменьшилось на 500 млн фунтов (наибольшая потеря в топ-20) и составило 10,5 млрд фунтов. Уэстонам принадлежит ритейл-империя в Европе и Северной Америке, она включает такие бренды, как Primark. На второй строчке - Дэвид и Фредерик Барклей с состоянием в 7,2 млрд фунтов (+200 млн фунтов за последние 12 месяцев). Третью позицию занимает Кристо Визе (4,62 млрд фунтов), четвертую - Лоренс и Франсуа Граффы (3,64 млрд фунтов). На пятом месте Франуса-Анри Пино и Сальма Хайек (3,4 млрд фунтов), у них наибольшая прибыль в 2017 году - более 1 млрд фунтов. Общее состояние первой двадцатки достигает 47,25 млрд фунтов, отмечает Газета.Ru. Фото: Gucci Pre-Fall 2017
Марио Тестино поработал приглашенным редактором, креативным директором и фотографом индийского Vogue в честь 10-летия издания. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на WWD. В номере, созданном при участии Тестино, объединена международная мода с традиционной индийской культурой. На обложку помещена фотография модели Кендалл Дженнер, позирующей в платье Saint Laurent на фоне дворца в Джайпуре. «Разные элементы Индии оказывали влияние на мой мир и, в свою очередь, на этот номер», - сказал Тестино. «Это люди, искусство, цвета, слоны и все, что посередине», - добавил он. Главный редактор Vogue India Прия Танна заявила, что переговоры с Тестино велись с самого запуска журнала в Индии в 2007 году. Она отметила, что наблюдение за страной через камеру Тестино предлагает новый взгляд на знакомое.
На сцене Мариинского театра скоро состоится премьера балета "Мечтатели". Костюмы для танцовщиков создал модельер Игорь Чапурин. "Началось всё с того, что я сделал костюмы для Олега Меньшикова в трех спектаклях Театра имени Моссовета. Постепенно от драматического театра я перешел к балетному. В Большом сделал десять спектаклей и как художник по костюмам, и как сценограф - занимался декорациями. Горжусь, что до сих пор остаюсь единственным русским фэшн-дизайнером, который был допущен в этот храм искусства. Из моих коллег там работали только Ив Сен Лоран, Живанши и Пьер Карден, - рассказал дизайнер о своем сотрудничестве с театрами газете "Известия". - Но всегда нужно двигаться дальше и расширять свой творческий спектр. Поэтому я начал работать с Мариинским театром. В этом проекте мне надо объединить мысли молодых постановщиков и музыку Duft Punk. Очень амбициозная и сложная задача. Я живу этим делом сейчас, каждый день общаюсь с артистами, примами Мариинки, со всеми, кто создает спектакль". В рамках проекта в одежде будет прослеживаться переход к разным временным линиям. ""Прошлое" мы оденем в привычные зрителю вещи. Будет и женственность, и красота. А для «настоящего» и «будущего» будем использовать «хайтековские» ткани, которые еще даже в индустрии моды не очень-то освоены. Например, шелковые ткани с эффектом стекла или металла", - поделился ранее с "КП" Чапурин. В мае "Мечтателей" привезут в Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, в октябре - в калифорнийский Сегерстром-центр. "Я много сделал спектаклей и в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, в Италии и Франции. Опыт огромный, и я очарован той легкостью, с которой дружу с театром, именно дружу, а не работаю", - добавил в интервью "Известиям" Чапурин. Фото: Афиша проекта "Мечтатели"
Во Франции регулирующий орган Autorite de Regulation Professionnelle de la Publicite (Управление контроля за рекламой) потребовал убрать скандальные постеры Saint Laurent, на которых изображены излишне худые модели в унизительных позах. Это произошло на фоне волны возмущений в обществе - по мнению многих пользователей Сети, фотографии унижают женщин и провоцируют сексуальное насилие. Также критики считают, что изображение очень худой модели пропагандирует нездоровые стандарты красоты. Стефан Мартин, глава ARPP, заявил AFP, что в организацию поступило порядка 120 жалоб. В Saint Laurent уже обратились с просьбой "прекратить использовать оскорбительные фото". Но окончательное решение будет принято в пятницу. Напомним, вскоре после старта новой рекламной кампании модного дома Saint Laurent интернет-пользователи начали активно обсуждать снимки, которые были использованы ее создателями. Хэштег #YSLRetireTaPubDegradante ("YSL, откажись от позорной рекламы") был запущен в Facebook и Twitter. Блогеры выражают свое возмущение фотографиями и отмечают, что подобные изображения могут провоцировать насилие и нездоровое пищевое поведение. "Это французская роскошь?", "Это так вы готовитесь в празднику 8 Марта, YSL? Вам должно быть стыдно", "О чем думали создатели этой рекламы? Они точно ненавидят женщин", "Это отвратительно", - высказались пользователи соцсетей. Фото: Saint Laurent
На Неделе моды в Париже представили коллекцию модного дома Saint Laurent. Это второй показ Энтони Ваккарелло в качестве креативного директора компании. На шоу было показано более 100 женских и мужских нарядов. Осенне-зимнюю линейку сравнивают с «мрачным гламуром», также отмечаются смелые силуэты. Дизайнер сделал упор на темную цветовую гамму, асимметричный крой и глубокие вырезы. Основным материалом осенне-зимней коллекции стала матовая и лаковая кожа: за счет нее Энтони Ваккарелло радикализировал образы, оставив практически неизменными фасоны одежды из его дебютной коллекции для Saint Laurent, отмечает buro24/7.Снова вдохновившись 80-ми, дизайнер добавил серебряные блестящие ткани в стиле диско и громоздкие элементы - широкие воротники-стойки в духе королевы Елизаветы I, объемные оборки на платьях и юбках, похожие на цветы, и очень широкие сборчатые голенища сапог. Неделя моды в Париже продлится до 7 марта. Фото: коллекция осень-зима 2017 saint laurent
Последняя рекламная кампания французского бренда Yves Saint Laurent официально попала под запрет. Постеры сняты с 250-ти рекламных щитов на территории Франции по приказу национального агентства Advertising Watchdog. Комитет по рекламным стандартам Франции (Autorite de Regulation Professionnelle de la Publicite или ARPP) неоднократно настаивал на том, чтобы марка прекратила распространение рекламы и заменила несколько фотографий, которые, по мнению общественности, унижают достоинство женщин. Помимо внешней рекламы, фото были размещены на страницах глянцевых изданий. Скандал вызвали главным образом два черно-белых снимка, на которых модели в одежде из дебютной коллекции Энтони Вакареклоло для Saint Laurent сфотографированы в весьма откровенных позах. В соцсетях был запущен хэштег #YSLRetireTaPubDegradante ("YSL, откажись от позорной рекламы"). Блогеры выразили свое возмущение фотографиями и отметили, что подобные изображения могут провоцировать насилие и нездоровое пищевое поведение. Фото: Saint Laurent
Американский дизайнер Вера Вонг стала кавалером ордена Почетного легиона. Награду модельеру вручил посол Франции в США Жерар Аро, пишет Газета.ру. «Спасибо от всего сердца», - сказала Вонг. По ее словам, это «невообразимая честь» для нее как американки и дизайнера. По словам модельера, Париж определил ее жизнь, вдохновил, принял и изменил ее. Как напомнил Аро, Вонг впервые приехала во Францию в молодости для изучения фигурного катания и танца, впоследствии она вернулась туда для учебы в Сорбонне и работы в Yves Saint Laurent. В США Вонг работала в американском Vogue, затем запустила собственную линейку свадебной одежды. На церемонии в Париже присутствовали дизайнеры Донна Каран и Альбер Эльбаз, фотограф Патрик Демаршелье. Фото: wikipedia
Прошедшая в Париже Недели моды, по предварительным оценкам FashionUnited, принесла общий доход в размере 64,5 млн евро. На мероприятии побывало около 30 тыс уникальных посетителей. С 28 февраля по 8 марта в столице Франции состоялось 82 показа (в прошлом сезоне в расписании было заявлено 91 шоу, но при этом сама Неделя моды была длиннее на один день). Paris Fashion Week считается одной из самых интересных среди всех крупнейших недель мировой fashion-индустрии. Главный итог сезона: французская столица так и не прониклась идеей "See now, buy now": принцип «пришел, увидел, купил» своим клиентам предложила разве что марка H&M. А все прочие бренды продолжают работать по старинке, отмечает РБК.Стиль. Если нью-йоркцы массового отринули показы в пользу камерных презентаций, то в Париже такое случилось лишь с парой-тройкой марок. Лишившаяся креативного директора Givenchy просто «перевыпустила» 27 нарядов, придуманных Рикардо Тиши, в главном цвете сезона - красном. "Недопущенной" до подиума оказалась и коллекция Carven: швейцарец Серж Руфье только-только приступает к своим обязанностям, тогда как над осенью-зимой трудилась команда во главе с дизайнером, пожелавшим остаться анонимным. Дебют Руфье, как, очевидно, и преемника Тиши, состоится уже в следующем сезоне, прогнозирует издание. Главные показы Недели моды в Париже В числе главных показов прошедшей Paris Fashion Week - шоу Chanel и их эпическая ракета, революционное дефиле Dior . A post shared by Louis Vuitton Official (@louisvuitton) on Mar 10, 2017 at 8:22am PST Показ Louis Vuitton прошел во внутреннем дворике Марли в Лувре, в крыле "Ришелье", среди скульптур XVII-XVIII века. До этого ни одному бренду не удавалось получить разрешение на показ в самой выставочной галерее - большинство шоу проходили либо на прилегающих территориях, либо не в основных залах. В Лувре Николя Жескьер хотел обратить внимание на политическую ситуацию в мире. "Сегодня некоторые люди пытаются заставить нас поверить, что границ в мире становится больше. Мир моды, наоборот, демонстрирует, что нужно их устранять. Особенно в Париже, мультикультурном городе, в котором живут и творят дизайнеры из самых разных стран. А Лувр - это место, в котором собрано искусство со всего мира, вне зависимости от национальности его автора", - рассказал дизайнер после показа. Жескьер постарался отразить эту идею и в самой коллекции, отмечает Buro 24/7. Свободные атласные платья он соединил с кожаными тренчами и классическими твидовыми жакетами, к брюкам из шерсти и денима добавил пушистые меховые пальто, а грубые мотоциклетные косухи украсил тонкими цепочками. Показ Dries Van Noten стал юбилейным, сотым по счету. Он являлся настоящей ретроспективой творчества бельгийца. Ван Нотен наглядно показал, что его одежда вне возраста и вне времени. На подиуме прослеживались отголоски прошлых творений дизайнера: японские кимоно из осенне-зимней коллекции 2013-го, английские розы 1994-го и яркий принт пейсли из 2007-го. Основные цвета коллекции - желтый, синий и зеленый. В качестве материалов дизайнер использовал мех, шелк и бархат, что добавило образам торжественности, отмечает Газета.Ru. Второй показ Энтони Ваккарелло в качестве креативного директора Saint Laurent - коллекция вновь получилась откровенной, сексуальной, запоминающейся. Более 100 женских и мужских нарядов. Осенне-зимнюю линейку можно определить как «мрачный гламур». Основные материалы коллекции - кожа и латекс. Также представлено большое количество блузок из прозрачной ткани и кружева, подчеркивает Газета.Ru. Любимый период креативного директора Valentino Пьерпаоло Пиччоли - итальянский Ренессанс. На этот раз он соединил эту эпоху с движением «Мемфис» 1980-х годов. В коллекции представлены исключительно удлиненные платья и юбки. Валентин Юдашкин на Неделе моды в Париже среди прочего представил эксперимент с использованием главного символа Оренбургской области - пухового платка. Он добавил его к привычным вещам (свитерам, платьям, шортам), изменив цветовое решение и форму. Эксперимент Юдашкина «Оренбургский платок в силуэтах» стоял особняком от основной коллекции и был продемонстрирован за кулисами Первому каналу. Главной же темой показа стал мужской костюм в ХХ веке, его эволюция и многогранный характер. Модельер обратился к деталям, формам и акцентам мужских образов, перенеся их на женский костюм. Главные тренды Недели моды в Париже A post shared by Stefano Colella (@step_cole) on Mar 4, 2017 at 6:58am PST В числе главных трендов Недели моды в Париже: береты и сумасшедшие головные уборы, деним, широкие рукава, белая обувь, кожаные изделия, в том числе, блестящие, сексуальные наряды ('A return to sex'), серебро и космическая тема, странные шубы. Эксперты AFP задаются вопросом: неужели мода на oversize и андрогинность прошла? Бесполые пальто, пиджаки были везде на протяжении последних 18 месяцев. И вот теперь дизайнеры, даже самые верные поклонники объемных вещей, возвращаются к приталенным силуэтам и женственным моделям. Читайте также: Неделя моды в Милане: головные уборы, красный цвет и другие тренды Неделя моды в Лондоне: впечатления экспертов и главные показы New York Fashion Week: мода и политика Фото: Catwalkpictures, Dior, Dries van Noten
Модному дому Christian Dior исполнилось 70 лет. Празднования по этому случаю продолжаются. Бренд был основан в 1946 году, именно тогда Кристиан Диор открыл ателье высокой моды в Париже, и первая же коллекция женской одежды произвела переворот в мире послевоенной моды. По случаю юбилея Dior решил выпустить семь книг, посвященных семи дизайнерам, внесшим свою лепту в написание истории легендарного Дома моды: Кристиану Диору, Иву Сен-Лорану, Марку Боану, Джанфранко Ферре, Джону Гальяно, Рафу Симонсу и Марии Грации Кьюри. Каждый из томов показывает особый мир и уникальные творения одного из дизайнеров, оставивших свой след в летописи знаменитого Дома. FashionUnited решил окунуться в историю и вспомнить этапы становления Dior. У лидера модной индустрии Christian Dior невероятно богатая история: с момента зарождения в Париже до активного развития по всему миру. При этом Dior постоянно, почти каждый сезон, внедряет инновации. С момента проведения первого шоу 12 февраля 1947 года и появления термина "the New Look" модный дом продолжает демонстрировать свое видение элегантности и бесконечной женственности. В честь 70-летия Dior также была выпущена книга Мэтса Густафсона о легендарном бренде (в издательстве Rizzoli Editions). Шведский художник присоединился к дому в 2012 году с появлением Dior Magazine. В портфолио иллюстратора - работы для Vogue и Harper's Bazaar. В книге-альбоме Dior by Mats Gustafson собраны избранные иллюстрации художника, созданные для модного дома. Их дополняют комментарии журналиста Тима Бланкса. Книга поступила в продажу 14 февраля. Используйте стрелки, чтобы изучить Timeline. Фото: Dior.com
Французская холдинговая компания Kering SA, владеющая многими известными модными брендами, увеличила по итогам 2016 года чистую прибыль на 16,9 проц. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль составила 813,5 млн евро, или 6,46 евро в расчете на акцию, по сравнению с 696 млн евро, или 5,52 евро на акцию, полученных в 2015 году. Прибыль от продолжающихся операций подскочила на 26 проц и достигла 1,282 млрд евро против 1,017 млрд евро. Выручка выросла на 6,9 проц - до 12,385 млрд евро с 11,584 млрд евро годом ранее. Это самое существенное повышение показателя с 2012 года, отмечается в сообщении. Онлайн-продажи компании взлетели более чем на 20 проц. Сопоставимые продажи бренда Yves Saint Laurent (YSL) увеличились в прошлом году на 25,5 проц, Gucci - на 12,7 проц и Puma - на 10,4 проц. Kering рекомендовала по итогам прошлого года выплатить дивиденды в размере 4,6 евро на акцию, что на 15 проц превышает показатель 2015 года. Котировки акций компании в ходе торгов в пятницу увеличились на 2,3 проц. Капитализация компании оценивается примерно в 28 млрд евро. Kering владеет полностью или частично такими известными модными брендами, как Gucci, Yves Saint Laurent, Stella McCartney, Alexander McQueen, Brioni и Bottega Veneta, а также спортивными марками, включая Puma. Фото: сайт Gucci
Итальянская Prada Group подвела предварительные финансовые итоги 2016 года: выручка компании снизилась на 9 проц и составила 3,18 млрд евро. Продажи в Азии сократились на 12 проц, в Европе - на 5 проц, в частности из-за снижения турпотока, в США - на 12 проц, на Ближнем Востоке - на 10 проц. Между тем крупные конгломераты чувствуют себя в той же ситуации несколько лучше, анализирует ситуацию Газета.ru. LVMH подсчитали прибыль за 2016 год, которая оказалась больше, чем ожидалось, благодаря хорошим продажам предметов роскоши, производимых конгломератом, в США и Европе, а также стабильному спросу в Китае. Председатель и исполнительный директор конгломерата Бернар Арно заявил, что первая половина 2017-го должна быть «относительно легкой» для группы, однако предупредил, что неуверенность прошлого года в этом усилится из-за прихода к власти новой администрации Дональда Трампа и неминуемого «брекзита» - вторая половина года может оказаться непростой. «По моим ощущениям, в 2017 году придется быть настороже. Когда все идет хорошо, приходится быть особенно внимательным», - заявил он на пресс-конференции в Париже по поводу выхода годового отчета группы. За минувший год прибыль группы, владеющей Louis Vuitton, Fendi, Givenchy и Dior, достигла 7,03 млрд евро. Особенно успешным выдался последний квартал: принес конгломерату выручку 11,27 млрд евро. В целом продажи группы составили в 2016-м 37,6 млрд евро (в 2015-м выручка была 35,6 млрд евро, при этом сегмент одежды и аксессуаров принес конгломерату 12,7 млрд евро - в 2015 году цифра составила 12,3 млрд евро). Аналитики смотрят в ближайшее будущее люксового рынка с оптимизмом: в Китае улучшается настроение потребителей, цены на нефть начинают расти, что пробуждает желание покупать у жителей Ближнего Востока, бодрит потенциальных потребителей и обещание Дональда Трампа снизить налоги для среднего класса. По сравнению с концом 2015 года, когда террористические атаки в Париже спровоцировали спад в туристической отрасли и продажи люксовых французских брендов упали вслед за снижением интереса к парижским достопримечательностям, в конце 2016-го дела «люкса» обстоят очень даже неплохо. В декабре минувшего года - впервые с февраля - продажи люксовых товаров в Франции выросли именно благодаря наплыву туристов. Резкий скачок интереса к предметам роскоши обнаружился в Японии, при этом рост в Великобритании также продолжился. Если в группе LVMH отмечают сдержанный рост продаж, то конкурент конгломерата - корпорация Kering показала в конце 2016 года резкий, самый быстрый с 2012 года, рост продаж. Большую часть выручки французской группе принес самый успешный бренд группы Gucci: благодаря гению креативного директора Алессандро Микеле одежда, обувь и аксессуары Gucci продолжают вызывать восторг модных критиков и путешествовать по красным дорожкам и светским мероприятиям. Сегодня вещь Gucci обязан иметь каждый модник, а одежда у Алессандро Микеле получается узнаваемая, отмечает Газета.ru. Если в целом продажи поднялись за минувший года на 10 проц, то рост продаж Gucci составил 21 проц. Также увеличение продаж продолжает показывать и другой фаворит рынка - Saint Laurent, креативным директором которого стал уже успевший оправдать надежды Энтони Вакарелло. Французская марка за прошедшие шесть лет показала 20-процентный рост. И как заявил глава Kering Франсуа Пино, представляя достижения группы за прошедший год, корпорация собирается «продолжить развитие, несмотря на неопределенность макроэкономической и геополитической ситуации». Впрочем, среди брендов, входящих в Kering, по-прежнему остаются неудачники, которые пока не сумели выправиться. Продолжает снижаться бренд Bottega Veneta - в 2016-м финансовые показатели упали на 9 проц. По словам Пино, в четвертом квартале 2016-го снижение замедлилось: причина все та же - рост интереса туристов к Европе. В целом продажи Kering в 2016-м выросли на 8 проц и составили 12,4 млрд евро. Желание потребителей покупать напрямую зависит от политической ситуации в мире Отчеты ведущих компаний - производителей предметов роскоши показывают: желание потребителей покупать напрямую зависит от политической ситуации в мире. Террористические атаки, нестабильность, грядущие перемены в Европе, которые принесут не только неминуемый уже выход Великобритании из состава Евросоюза, но и выборы во Франции, - все это заставляет глав ведущих групп смотреть в будущее с очень осторожным оптимизмом. Да, конец прошлого года показал: как только ситуация хоть чуть-чуть улучшается, люди хотят тратить деньги. Собственно, ради этого и проводятся Недели моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже - для того чтобы захотеть потратиться, нужно посмотреть, на что. В грядущем сезоне самыми долгожданными показами снова станут Gucci, Saint Laurent, Dior, Louis Vuitton - то есть те, кто приносит своим владельцам самую большую прибыль. Конкуренцию им по-прежнему составляют лишь Versace и Chanel, находящиеся в частных руках, а потому не нуждающиеся в том, чтобы их финансовые показатели кого-то волновали. На рынке предметов роскоши все будет хорошо, если все будет в порядке в мире. И вот это - самая главная проблема, резюмирует Газета.ru. Источник: Газета.ru Фото: Gucci
В Calvin Klein представили обновлённый логотип, созданный британским дизайнером Питером Сэвиллом по инициативе нового креативного директора компании Рафа Симонса. Логотип был опубликован в Instagram бренда с подписью: "Возвращение к оригинальному духу марки. Ода основателю марки и всем базовым ценностям модного дома". Новый шрифт подразумевает замену всех прописных букв на заглавные. За редизайн, как уже упоминалось выше, отвечал арт-директор и графический дизайнер Питер Сэвилл - один из любимых дизайнеров Рафа Симонса. Именно он является автором обложек альбомов Joy Division и New Order, напоминает Buro 24/7. Отдельные элементы обложки Joy Division "Unknown Pleasures" Симонс использовал в своей коллекции осень-зима 2003. Специалисты отмечают схожесть первых шагов Симонса в Calvin Klein и тактики Эди Слимана в Yves Saint Laurent. Фото опубликовано Calvin Klein (@calvinklein) Фев 3 2017 в 6:00 PST Фото: Calvin Klein
Бывший креативный директор Saint Laurent Эди Слиман полностью посвятил себя фотографии, пишет The New York Times. Слиман покинул модный дом в марте 2016 года без объяснений или извинений. Теперь он возвращается в публичное пространство как фотограф. Модельер давно увлекается фотографией, но теперь он полностью посвятил себя этому занятию, пишет Gazeta.ru. Первой новой работой Слимана стало сотрудничество с журналом V Magazine. Большинство съемок проходили в Бруклине. Проект получил название «Нью-йоркский дневник». Фото: Yves Saint Laurent, Facebook
Бренд Diane von Furstenberg представил обновленный логотип на официальной странице в Instagram. Особое внимание уделили написанию логотипа, теперь у него новый шрифт, напоминающий стиль написания Saint Laurent, пишет, пишет 365mag.ru. Креативный директор бренда Diane von Furstenberg Джонатан Сондерс вплотную занялся реализацией своего виденья бренда еще в мае минувшего года. Диана фон Фюрстенберг считает его идеальным дизайнером для своего бренда. «Беззаботность его коллекций и желание делать женщин прекрасными делают его идеальным человеком для того, чтобы возглавить DVF и повести его в будущее», - говорила с самого начала работы Сондерса Диана. 12 февраля Сондерс презентует уже вторую свою коллекцию для Diane von Furstenberg. Introducing the logo for the new Diane von Furstenberg. Visit our new website at DVF.com. Видео опубликовано DVF (@dvf) Янв 12 2017 в 10:50 PST
Экс-глава британской сети Harrods Джеймс Макартур может войти в совет директоров "Детского мира". Кандидатуру Макартура выдвинул основной акционер "Детского мира" - АФК "Система" Владимира Евтушенкова, говорится в проспекте к IPO российского ритейлера, имеющемся в распоряжении "Интерфакса". До перехода в Harrods в 2008 году Макартур на протяжении ряда лет был вице-президентом Gucci Group Собрание акционеров, на котором будет переизбран совет, состоится 3 марта. Сейчас Макартур консультирует предпринимателей в сфере ритейла и фэшн-индустрии. До перехода в Harrods в 2008 году он на протяжении ряда лет был вице-президентом Gucci Group, возглавляя при этом марку Yves Saint Laurent. После Harrods с 2011 по 2015 г возглавлял Anya Hindmarch. Ранний этап карьеры провел в финансовом секторе - работал в Morgan Stanley и Резервном банке Новой Зеландии. Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир" и ELC. АФК "Система" владеет 72,5 проц компании, по итогам IPO планирует сохранить контроль. Помимо "Системы", продающим акционером выступает Российско-китайский инвестиционный фонд (принадлежит Российскому фонду прямых инвестиций и China Investment Corporation), который владеет 23,1 проц компании. Собрание акционеров, на котором будет переизбран совет, состоится 3 марта Сейчас в совет директоров "Детского мира" входят гендиректор ритейлера Владимир Чирахов, бывший старший вице-президент "Системы" Кристофер Алан Бакстер, ее действующие топ-менеджеры Олег Мубаракшин, Валентин Корчунов, Надежда Носова, совладелец сети Concept Club (доля в компании принадлежит "Системе") Леонид Ханик, Шон Глодек из РФПИ, старший вице-президент РКИФ Лэй Тэн, а также Кристофер Паркс из "М.Видео" и гендиректор компании "Иннова" Геворк Саркисян. Фото: vk.com
Креативный директор Balmain Оливье Рустен создал дизайн марок для французской почтовой компании La Poste. Узор навеян принтами из коллекции бренда 2013 года: на пастельном фоне разместились черно-белые сердца и барочные завитки, сообщает Ъ-Lifestyle. Ранее принты для почтовых марок ко Дню святого Валентина придумывали дизайнеры других модных домов: Chanel, Yves Saint Laurent, Lanvin, Hermes. Марки для влюбленных поступят в продажу 23 января. Одна штука обойдется примерно в 1 евро. Фото: ladepeche.fr
Креативный директор Dior Мария Грация Кьюри представила свою первую кутюрную коллекцию Dior. Отметим, что это первая женщина в истории модного дома, назначенная на этот пост. «Мистер Кристиан Диор, Ив-Сен Лоран и Марк Боан придерживались традиционного видения одежды от кутюр, Джон Гальяно был очень экстравагантным, а Раф Симонс делал ставку на модерн. Я решила, что для начала мне стоит определиться, как я сама вижу коллекции от кутюр», - заявила Мария Грация Кьюри. Кьюри пришла к выводу, что ей хочется, чтобы одежда оставалась относительно практичной, ведь у марки есть клиенты. Но при этом креативный директор не хотела потерять идею сказочности. Показ прошел в Музее Родена, который превратили в волшебный лес. Пол был устлан травой, среди деревьев стояли скамейки, поросшие мхом - все вдохновлено книгой английской писательницы Фрэнсис Элиза Бёрнетт «Таинственный сад». Модели были похожи на фей, платья из полупрозрачного шифона, органзы и кружева казались воздушными, сказочности добавляли головные уборы из перьев и цветов и маски в виде ласточек и летучих мышей. Фото:Dior
Интернет-магазин Lamoda.ru планирует расширять ассортимент. Этот год был весьма успешным для компании, впереди дальнейший рост, заявил FashionUnited Флориан Янсен, управляющий директор, Lamoda. "Несмотря на сложную экономическую ситуацию, для нас этот год был очень удачным с точки зрения выручки и прибыльности. На самом деле для нас этот год стал лучшим за всю историю существования компании", - сказал Янсен. "В следующем году мы продолжим расти дальше на российском рынке, следовать заданной стратегии. Наша задача - сохранить темпы роста, расширять ассортимент и количество брендов. Ключевым драйвером роста станет именно расширение категорий товаров. Мы хотим, чтобы у покупателей был более широкий выбор", - отметил Янсен. "Также мы будем развивать другие направления бизнеса, в частности, направление маркетплейс, которое является более гибким, на наш взгляд. Кроме того, мы предоставляем b2b-сервисы: если бренд хочет стать отдельным онлайн-игроком, запустить свой полноценный сайт, мы можем оказать помощь. Интерес в подобных услугах со стороны брендов сейчас растёт", - добавил он. Lamoda - одна из ведущих компаний на рынке электронной коммерции в России и СНГ, осуществляющая продажу и доставку одежды, обуви, аксессуаров, косметики и парфюмерии, а также оказывающая услуги фулфилмента третьим лицам. На сегодняшний день Lamoda является одним из самых узнаваемых онлайн-ритейлеров в сфере моды в России, Казахстане, на Украине и в Беларуси. Ассортимент Lamoda насчитывает более 2 000 000 товаров и свыше 1 000 мировых брендов, включая официальных поставщиков и участников Lamoda Marketplace. Компания была основана при поддержке европейского инвестора Rocket Internet. В настоящее время в число инвесторов также входят Tengelmann Group, Holtzbrinck Ventures, Investment AB Kinnevik, JP Morgan Asset Management, IFC (Международная Финансовая Корпорация) и PPR Group, владеющая брендами Gucci, Yves Saint Laurent, Puma и Volcom. С 2014 года Lamoda является частью мирового холдинга Global Fashion Group. Фото: Lamoda
Интернет-магазин Lamoda.ru планирует расширять ассортимент. Этот год был весьма успешным для компании, впереди дальнейший рост, заявил FashionUnited Флориан Янсен, управляющий директор, Lamoda. "Несмотря на сложную экономическую ситуацию, для нас этот год был очень удачным с точки зрения выручки и прибыльности. На самом деле для нас этот год стал лучшим за всю историю существования компании", - сказал Янсен. "В следующем году мы продолжим расти дальше на российском рынке, следовать заданной стратегии. Наша задача - сохранить темпы роста, расширять ассортимент и количество брендов. Ключевым драйвером роста станет именно расширение категорий товаров. Мы хотим, чтобы у покупателей был более широкий выбор", - отметил Янсен. "Также мы будем развивать другие направления бизнеса, в частности, направление маркетплейс, которое является более гибким, на наш взгляд. Кроме того, мы предоставляем b2b-сервисы: если бренд хочет стать отдельным онлайн-игроком, запустить свой полноценный сайт, мы можем оказать помощь. Интерес в подобных услугах со стороны брендов сейчас растёт", - добавил он. Lamoda - одна из ведущих компаний на рынке электронной коммерции в России и СНГ, осуществляющая продажу и доставку одежды, обуви, аксессуаров, косметики и парфюмерии, а также оказывающая услуги фулфилмента третьим лицам. На сегодняшний день Lamoda является одним из самых узнаваемых онлайн-ритейлеров в сфере моды в России, Казахстане, на Украине и в Беларуси. Ассортимент Lamoda насчитывает более 2 000 000 товаров и свыше 1 000 мировых брендов, включая официальных поставщиков и участников Lamoda Marketplace. Компания была основана при поддержке европейского инвестора Rocket Internet. В настоящее время в число инвесторов также входят Tengelmann Group, Holtzbrinck Ventures, Investment AB Kinnevik, JP Morgan Asset Management, IFC (Международная Финансовая Корпорация) и PPR Group, владеющая брендами Gucci, Yves Saint Laurent, Puma и Volcom. С 2014 года Lamoda является частью мирового холдинга Global Fashion Group. Фото: Lamoda
Эди Слиман выиграл новый суд против владельцев Saint Laurent. Напомним, после того как дизайнер одержал победу в рамках первого дела, он подал второй иск против Kering Group, которая владеет Saint Laurent. Целью было предоставление Слиману внутренней финансовой информации модного дома. В итоге суд вновь встал на сторону Эди Слимана и удовлетворил иск, поскольку модельер является миноритарным акционером. Напомним, ранее в этом году дизайнер уже выиграл дело против Saint Laurent. Речь шла о спорном пункте договора о «неконкуренции» после ухода Слимана из модного дома. В итоге коммерческий суд Парижа обязал холдинг Kering выплатить модельеру в общей сложности 13 млн долларов. Фото: Yves Saint Laurent, Facebook
В 2017 году французский модный дом Dior отметит 70-летний юбилей со дня первого показа одежды. К этой дате будет приурочено множество событий, в том числе выход серии книг о коллекциях марки, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Harper's Bazaar. Будут опубликованы несколько книг, каждая из них посвящена дизайнерам, которые в разное время сотрудничали с компанией: Иву Сен-Лорану, Марку Боане, Джанфранко Ферре, Джону Гальяно, Рафу Симонсу и Марии Грации Кюри. В первом издании будет освещена история основателя модного дома Кристиана Диора. В продажу она поступит в начале декабря и будет опубликована на трех языках: французском, английском и китайском. Цена - 195 долларов. Французский дом моды Christian Dior основан в 1946 году в Париже модельером Кристианом Диором. Фото: Dior