Обзор новостей: FashionUnited.ru (Апрель 2017, страница 9)

Новым главным редактором британского издания Vogue впервые в истории издания станет мужчина - 45-летний Эдвард Эннинфул.

По словам Джонатана Ньюхауса, главы издательского дома Conde Nast International, издающего Vogue, Эннинфул является "влиятельной фигурой в мире моды, Голливуда и музыки, которые формируют современные культурные тенденции". Он добавил, что "благодаря своему таланту и опыту Эдвард способен взять на себя ответственность по руководству британским Vogue".

Эннинфул родился в Гане, но свое детство провел в Великобритании. Он впервые был замечен агентами модельного бизнеса в 16 лет, после чего начал строить карьеру в мире моды. Ранее Эннинфул работал в американских и итальянских изданиях Vogue, а также в журнале W Magazine.

Прежний главный редактор британского Vogue Александра Шульман 25 января объявила, что покинет кресло руководителя спустя более 25 лет работы.

Эннинфул приступит к исполнению своих новых обязанностей 1 августа.

Журнал Vogue впервые увидел свет в 1892 году в США. В разгар Первой мировой войны из-за невозможности доставки журнала в Старый свет Vogue начал издавать британскую версию. Первый номер британского Vogue вышел в печать в Соединенном Королевстве в 1916 году.

Фото: Conde Nast International и Vogue UK

TIMELINEОбувная индустрия претерпела массу изменений за последние три века. В далеком прошлом процесс производства обуви не носил массового характера - ботинки шились на заказ по индивидуальным меркам. Все начиналось с работы сапожников, производящих обувь вручную. И так продолжалось до начала 19 века. Почти столетие спустя процесс производства стал менее кастомизированным и он был практически полностью автоматизирован. В 20-м веке производство стало еще более быстрым благодаря новым технологиям, таким, как, например, литье под давлением. В 1990-х Северная Европа отдала производство обуви на аутсорсинг в Южную Европу и Азию, что позволило снизить затраты труда. В настоящее время появление большого количества современных фабрик, развитие производств, повышенный интерес в ремесленничеству и ручному труду, а также приближающаяся биотехнологическая революция позволяют вновь начать производить обувь в Северной Европе и Америке.

Используйте стрелки для навигации или шкалу внизу, чтобы узнать больше.

Foto: Feetz

Google совместно с интернет-магазином Wildberries провели исследование, согласно которому 52 проц покупательниц совершают покупки в ночное время - с 21.00 до 6.00. Женщины покупают товары онлайн примерно раз в два месяца. 44 проц респондентов покупают одежду в сети 2-3 раза в год, а 33 проц - почти каждый месяц. Большинство из них приобретают предметы гардероба в сети уже не первый год: в среднем, первая онлайн-покупка произошла 2,5 года назад, пишет adindex.

Наиболее популярными темами запросов в поиске Google стали таблицы сочетания цветов, расшифровка ярлыков на одежде, советы по уходу за обувью и тем, как ушить одежду.

Кроме того, как следует из исследования, важнейшими характеристиками онлайн-магазинов для опрошенных стали выгодные акции и скидки - они привлекают 73 проц покупателей.

В рамках исследования были опрошены 250 клиентов Wildberries (крупнейший интернет-магазин России 2016 года по версии Data Insight). В прошлом году онлайн-продажи магазина составили 45,6 млн руб. Средний возраст респондентов - 31 год, 80 проц из них замужем. Также почти все участники имеют высшее образование, а их средняя зарплата составляет 33 тыс руб. в месяц. Вместе с этим были проанализированы внутренние данные поисковых систем Google.

Фото: Wildberries

Обувной ритейлер Carlo Pazolini изменил название торговой марки на Pazolini. Новая коллекция бренда выпущена уже под новым именем, сообщает RNS со ссылкой на представителя магазина. Сайт компании также перешел на укороченное название.

В апреле Арбитражный суд Москвы счел обоснованным заявление Автоторгбанка о банкротстве основателя и совладельца сети обувных магазинов Carlo Pazolini Ильи Резника. В отношении предпринимателя была введена процедура реструктуризации долгов. Суд включил в реестр требований кредиторов задолженность Ильи Резника перед Автоторгбанком на 660,3 млн руб.

В марте Высокий суд Лондона снял с Ильи Резника заочный арест, ранее принятый по иску Альфа-банка. По разным оценкам, сумма долга Carlo Pazolini перед Альфа-банком составляла от 50 млн долл до 80 млн долл.

Группа "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в первом квартале 2017 года увеличила консолидированную розничную выручку на 26,8 проц по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 20,8 миллиарда рублей.

Продажи сопоставимых магазинов "Детского мира" (like-for-like, LfL) в январе-марте увеличились на 11,2 проц. При этом средний чек за этот период сократился на 1,9 проц, а число чеков увеличилось на 13,3 проц.

В первом квартале ритейлер открыл два новых магазина. Число магазинов группы на конец марта составило 521, включая 480 магазинов "Детский мир" и 41 магазин ELC. Совокупная торговая площадь в годовом выражении увеличилась на 20,4 проц - до 596 тысяч квадратных метров.

"Существенный рост выручки был обеспечен в основном ростом загрузки магазинов, открытых в 2016 и 2015 годах, а также увеличением сопоставимых продаж на 11,2% и двузначным ростом сопоставимого количества покупателей", - сказал гендиректор "Детского мира" Владимир Чирахов, слова которого приводятся в сообщении. Он добавил, что в 2017 году группа планирует открыть не менее 70 новых супер- и гипермаркетов.

Группа компаний "Детский мир" объединяет сеть магазинов "Детский мир" и розничную сеть ELC (Early Learning Centre - Центр раннего развития) и является крупнейшим розничным оператором торговли детскими товарами в России. АФК "Система"AFKS -1,63 проц владеет контрольным пакетом "Детского мира", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) - крупнейший миноритарный акционер. Free float сети составляет около 30 проц.

В марте закрылся последний магазин некогда мощного игрока на рынке детских товаров сети "Дети". Еще один осколок компании - пятиэтажный Kids Palace на Московском проспекте - закрылся в феврале, у него остались долги по аренде. Об этом пишет «Деловой Петербург».

АО "Комбинат питания" закрыло последний магазин сети "Дети", расположенный на Большом проспекте Васильевского острова, гласит объявление в официальной группе ретейлера в соцсети. Компания пыталась развивать сеть с начала 2016 года, когда приобрела право на использование товарных знаков "Дети" и "Здоровый малыш" у совладельцев ГК "Дети" Романа Яворского и Алексея Угаркина. Однако у нового оператора ничего не вышло. Сейчас продолжает работу только сеть "Здоровый малыш", у которой пять магазинов в Петербурге. Напомним, летом 2015 года сеть "Здоровый малыш" насчитывала около 40 магазинов в городе, "Дети" - около 30 магазинов.

Компания "Комбинат питания" принадлежит бывшему топ-менеджеру ЗАО "Спецобслуживание" (компания Яворского и Угаркина) Валерию Завражневу. Однако, как заверяли ранее в пресс-службе ГК "Дети", к ней АО "Комбинат питания" не имеет никакого отношения. Эта компания специализируется на поставке питания в госучреждения. В 2016 году комбинат заключил восемь госконтрактов на 175 млн рублей. Для сравнения: в 2015 году был заключен 71 госконтракт на 1 млрд рублей. При этом общая выручка АО "Комбинат питания" в 2015 году, по данным СПАРК, составила 1,129 млрд рублей.

До корпоративного конфликта совладельцы сетей "Дети" и "Здоровый малыш" Николай Кичиджи, Роман Яворский и Алексей Угаркин развивали также проекты Toy Store, "Аптечка", премиальную сеть Orhestra и пятиэтажный магазин Kids Palace на Московском проспекте, 151. Оператором премиальных магазинов было ООО "Монпелье", созданное ими в 2008 году. С декабря 2016 года оно проходит процедуру банкротства по иску ООО "СБК-Ритейл".

С начала 2016 года представитель владельцев ГК "Дети" заверял "ДП", что ни Orhestra, ни Kids Palace уже не имеют к ним никакого отношения. Эти бренды развивает созданное в феврале 2015 года новое ООО "Монпелье", которое на 75% принадлежит Татьяне Шукюровой и на 25% Александру Сливкову. Но и у нового "Монпелье" дела идут не очень хорошо. В феврале этого года компания получила иск на 2,6 млн рублей от ООО "Приоритет", владельца здания на Московском проспекте, 151, пять этажей которого занимал Kids Palace. "Приоритет" пытается взыскать с "Монпелье" долги по арендной плате.

Как рассказали в Colliers, магазин детских товаров Kids Palace, который успешно работал с 2013 года, в феврале этого года тоже прекратил работу. "Ретейлер отказался от объекта в связи с чрезмерным для его ассортимента объемом площадей и в феврале этого года открыл новый магазин в Outlet Village Pulkovo", - говорит Игорь Темнышев, директор департамента услуг для арендаторов Colliers International. Здание на Московском проспекте изначально строилось как офисное, но из-за высокого интереса "Монпелье" к этому объекту планировка была изменена под торговлю. Теперь владелец вернулся к изначальному профилю и ищет арендатора или несколько компаний, которые смогут занять 2,5 тыс. м2 на пяти этажах.

Судя по данным группы в соцсети, под брендом Kids Palace работает три магазина (один из них Kids Space) в Петербурге, а под брендом Orhestra - шесть. Судя по данным аналитиков, в премиальном сегменте ситуация не самая благоприятная для бизнеса. По данным COMCON Research Company, рынок детских товаров (одежда, обувь, игрушки) в Петербурге в прошлом году вырос на 3,6 проц, до 31,5 млрд рублей. В то же время потребители стали экономить - покупать детские товары в меньшем объеме или реже, выбирать недорогие бренды и магазины, искать акционные товары.

Конфликт между основателями сети "Здоровый малыш" и совладельцами ГК "Дети" Николаем Кичиджи, Алексеем Угаркиным и Романом Яворским произошел в середине 2014 года, и его итогом стал крах лидера детской розницы Петербура. Долю двух сетей между собой поделили старожилы ("Детский мир", "Лукоморье") и новички ретейла ("ВотОнЯ", "Детки", "Дочки Сыночки").

Фото: vk.com/babyshop_ru

Бывшие дизайнеры Dior Люси и Люк Мейер назначены креативными директорами Jil Sander, Напомним, что после отставки Рафа Симонса и до прихода Мариии Грации Кьюри - супруги-дизайнеры работали в Christian Dior. Вдвоем на одной должности они будут работать впервые. Кроме того, Люк Мейер является основателем и главным дизайнером марки мужской одежды OAMC, работу над которой будет совмещать с работой в Jil Sander, пишут «Ведомости».

Прежний креативный директор Jil Sander Родольфо Пальялунга покинул марку меньше месяца назад, представив на Неделе моды в Милане коллекцию сезона осень/зима 2017.

ГК "Детский мир" не откроет флагманский магазин в галерее "Модный сезон" на Охотном Ряду. Для крупнейшего ретейлера детских товаров открытие стало бы важным репутационным шагом, но руководство ТЦ не устроила концепция арендатора. Ою этом пишет РБК.

Крупнейшему российскому ретейлеру детских товаров, группе компаний "Детский мир" (принадлежит АФК "Система" Владимира Евтушенкова), не удалось договориться об аренде площадей в торговой галерее "Модный сезон". Об этом РБК рассказали три консультанта по недвижимости и подтвердила генеральный директор "Модного сезона" Натали Шмурин. "Детский мир" представил очень интересную концепцию, но глобально она нам не подошла", - объяснила она.

Руководство ТЦ не устроила концепция арендатора

Об открытии флагманского магазина сети на Охотном Ряду в непосредственной близости от Кремля РБК писал осенью 2016 года. Тогда один из собеседников РБК сказал, что это произойдет весной 2017 года, а новый магазин разместится на части площадей магазина Podium market (арендует 13 тыс. кв. м на двух этажах "Модного сезона"). Площадь здешнего "Детского мира" должна была составить не меньше 7 тыс. кв. м, именно столько ретейлер занимает в здании "Военторга" на улице Воздвиженке также недалеко от Кремля.

Представитель "Детского мира" тогда утверждал, что закрывать уже действующий магазин на Воздвиженке не планируется. Комментировать текущую ситуацию с "Модным сезоном" он отказался. Источник, близкий к ретейлеру, рассказал РБК, что "Детский мир" и "Модный сезон" все еще находятся на стадии переговоров. Представитель Podium market не ответил на запрос РБК.

Группа "Детский мир" - крупнейший ретейлер на рынке детских товаров, развивающий одноименную сеть и магазины ELC (Early Learning Centre). На 10 января 2017 года в состав группы входило 480 магазинов "Детский мир" и 45 магазинов ELC. Доля компании на российском рынке детского ретейла составляла 32% в 2015 году, заявлял "Детский мир" со ссылкой на данные Ipsos Comcon. Выручка в 2016 году выросла на 31%, до 79,5 млрд руб., чистая прибыль - в четыре раза, до 3,8 млрд руб. В феврале 2017 года ГК "Детский мир" провела IPO на Московской бирже, выручив 21,1 млрд руб. Инвесторы приобрели бумаги у основных акционеров ретейлера - АФК "Система", доля которой снизилась на 22,6%, до 50% плюс одна акция, Российско-китайского инвестиционного фонда (доля сократилась с 23,1 до 13,1%), а также топ-менеджеров "Системы" и "Детского мира".

"Детский мир" заключил договор аренды с владевшими "Военторгом" структурами предпринимателя Дмитрия Рыболовлева в 2014 году. Арендная ​ставка на тот момент могла составить 500 долл за 1 кв. м в год, сегодня подобные объекты сдаются в диапазоне 200-250 долл за 1 кв. м в год, оценивает руководитель отдела торговых центров департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. Собеседники РБК на рынке недвижимости предполагают, что "Детский мир" мог добиться снижения ставки до среднерыночного уровня еще в 2015 году.

Аренда в "Модном сезоне" обойдется дороже - в 300-400 долл за 1 кв. м в год, утверждает Хакбердиева. "Объект стоит в лучшем месте, на пешеходном потоке, но я не вижу там целевого трафика "Детского мира", - говорит она.

Переезд в "Модный сезон" был интересен "Детскому миру" как репутационный шаг

С последним утверждением согласны все опрошенные РБК эксперты. "Для "Модного сезона" в силу своего расположения вполне рационально ориентироваться на модную молодую аудиторию, - говорит старший аналитик БКС Марат Ибрагимов. - "Детский мир" или любой другой ретейлер детских товаров, ориентированный на семейных покупателей, действительно не подходит под его концепцию". Целевая аудитория "Модного сезона" - жители центра Москвы с достатком выше среднего и туристы, уточняет старший консультант компании "Магазин Магазинов" Ирина Калиничева.

Переезд в "Модный сезон" был интересен "Детскому миру" как репутационный шаг, говорит директор отдела исследований CBRE Олеся Дзюба, напоминая, что эта торговая галерея находится ближе к Лубянской площади, чем нынешний флагманский магазин ретейлера на Воздвиженке.

Лубянка является историческим местом для "Детского мира", который работал здесь с 1957 года. В 2008 году здание магазина было закрыто на реконструкцию, а год спустя АФК "Система" реструктурировала долги на $1,3 млрд, продав банку ВТБ девелоперскую компанию "Система-Галс" вместе с недвижимостью. Несмотря на желание "Детского мира" вернуться на Лубянку, весной 2015 года здание открылось с другим якорным арендатором, им стал магазин британской сети Hamley’s.

Источник: "РБК"

Фото: "Детский мир"

Adidas в сотрудничестве с Carbon представил Futurecraft 4D - революционную обувь c подошвой, созданной «из воздуха и света» по технологии Digital Light Synthesis компании Carbon.

Подошва Futurecraft 4D появилась благодаря 17 годам исследований в области бега, а реализация идеи стала возможной с появлением инновационного производственного процесса, который исключает необходимость создания прототипов. Использование этой технологии позволит adidas перейти на новый уровень печати, увеличить объёмы производства, улучшить качество спортивной обуви и вновь определить вектор движения индустрии.

Эрик Лидке, член Совета директоров adidas Group, ответственный за глобальные бренды, отметил: «С технологией Digital Light Synthesis мы открываем новую эру в дизайне и производстве, эпоху, которая определяется данными атлета и гибким производственным процессом. Обозначив новый курс движения индустрии, мы можем дать волю творчеству, изменяя не только продукт, но и сам процесс его производства».

Технология Digital Light Synthesis компании Carbon предполагает использование цифровой световой проекции, воздухопроницаемой оптики и жидких смол, что позволяет создать высококачественный и износостойкий полимерный продукт. Futurecraft 4D - первый для adidas опыт применения Digital Light Synthesis, большой шаг в направлении производства обуви с кастомизированной посадкой и дизайном. Желая создать исключительные беговые кроссовки для каждого потребителя, adidas исследовал и проанализировал огромную базу беговых движений, чтобы определить функциональные зоны в подошве. В отличие от традиционных технологий, Digital Light Synthesis позволяет учесть нужды каждого атлета, обеспечивая высокий уровень комфорта, амортизации и поддержки. Программируемая платформа Carbon гарантирует высокое качество конечного продукта, учитывая физические свойства материала.

Первые 300 пар Futurecraft 4D увидят свет в апреле 2017 года, а уже осенью-зимой 2017 года в продажу поступят 5000 пар инновационных кроссовок. Затем adidas планирует увеличение объёмов производства.

Digital Light Synthesis была разработана технологической компанией Carbon, которая располагается в Кремниевой долине и меняет творческий и производственный процессы на аппаратном, программном и молекулярном уровнях. В разработку новых кроссовок были вовлечены дизайнеры adidas, учёные и инженеры. Технология Digital Light Synthesis лишена недостатков традиционной 3D-печати (низкая скорость, небольшие объёмы производства, невысокое качество продукции, ограничения по цвету и материалам), что позволяет adidas ещё быстрее доводить до конечного потребителя свою инновационную продукцию.

В рамках проекта Futurecraft adidas уже в 2014 году начал исследовать возможности применения 3D печати в производстве. Год спустя появились первые кроссовки, напечатанные на 3D принтере - Futurecraft 3D Runner. Сегодня adidas и Carbon совершили прорыв, благодаря которому могут массово производить обувь по технологии Digital Light Synthesis. Спортивный бренд продолжит сотрудничество с Carbon. Технология Digital Light Synthesis будет интегрирована в производственный процесс инновационной фабрики adidas Speedfactory, что позволит потребителям получать продукцию, созданную с учётом их антропометрических данных.

Доктор Йозеф ДеСимоне, со-основатель и генеральный директор компании Carbon, заявил: «Несмотря на то, что технологии влияют практически на каждый аспект нашей жизни и призваны упрощать её, долгие годы производственный процесс не менялся. Он состоял из одних и тех же четырёх этапов - дизайн, создание прототипа, тестирование, производство. Мы изменили этот цикл и сделали реальным переход от дизайна сразу к производству. Мы дали возможность дизайнерам и инженерам создавать то, что казалось прежде невозможным, а бизнесу - расширять предложение. Наше партнёрство с adidas и появление Futirecraft 4D - свидетельство того, что цифровая революция достигла сектора массового производства, изменив способ разработки, производства и доставки товаров».

Фото: adidas

Александр Шумский, исполнительный президент Национальной палаты моды рассказал на страницах газеты "Известия" о том, какой будет российская модная индустрия с приходом поколения Z.

Более 30 мировых лидеров индустрии моды из девяти стран собрались недавно в Москве на конференции Fashion Futurum, чтобы обсудить современные модные тенденции. А свидетельствуют эти тренды о смене ориентиров, отмечает Шумский.

"Исследования и годовые отчеты фиксируют падение дохода у традиционных ритейлеров и крупных брендов на фоне массового выхода на мировые рынки новых дизайнеров и компаний. Массовый выход - это десятки тысяч новых марок в год, от пальто до шляпок. Россия тоже в тренде. Это чувствуется и на примере Mercedes-Benz Fashion Week Russia: в год нам поступают 300-400 новых заявок от дизайнеров. Отбирать лучших - этого уже мало, потому что дизайнеров слишком много. Задача стоит шире - сформировать новую коллективную эстетику. Показы в Манеже в Москве, широко освещаемые во всем мире, приблизили нас к этому", - говорит Александр. - Как отметил американский Forbes, «растущие кадры молодых «визионеров стиля» в России близки к тому, чтобы оказаться в центре внимания». Подобных цитат из мировых СМИ о России можно привести много - за последние три года Национальная палата моды сдвинула фокус недели моды на новое поколение fashion-дизайнеров. Я считаю, именно оно сможет сделать из Москвы мировой центр моды - fashion-герои прошлых лет больше стараются для Парижа".

Новое поколение fashion-дизайнеров сможет сделать из Москвы мировой центр моды - Александр Шумский

Реакция на происходящее на подиуме в Москве соответствует еще одному мировому тренду: смена потребительской модели. Миллениалы - первое поколение, выросшее в цифровую эру, - только недавно вошли в мир большого fashion-шопинга. Исследователи утверждают, что следующее за миллениалами поколение Z - те, кто родился после 1995 года, - по количеству людей больше, чем любые другие поколения за последние 100 лет, подчеркивает Шумский: "Это значит, что все стараются уже сегодня угадать предпочтения этого растущего сообщества, которое к 2030-2035 годам окажется в зените потребления. Ответственного потребления, скорее всего, а это значит, что мировое разделение труда в моде, которое выпестовано за последние полвека, окажется неактуальным".

Индустрия моды оказалась одной из последних, куда пришла автоматизация, считает спикер. Гиганты fast fashion и китайские фабриканты активно внедряют инновации и экспериментируют с технологиями, такими как 3D-сканирование и печать, робототехника и даже искусственный интеллект. "Хорошая новость в том, что в моде этот процесс начался всего несколько лет назад. Другая хорошая новость - у России есть потенциал", - отмечает эксперт.

Александр Шумский: "Наличие фэшн-талантов и молодых технопредпринимателей позволило мне год назад выйти с соответствующей концепцией в Агентство стратегических инициатив (АСИ), которая затем превратилась в проект дорожной карты FashionNet. Мода, как оказалось, идеально вписывается в Национальную технологическую инициативу АСИ".

"Производство одежды - одна из последних традиционных отраслей, где мало что поменялось за 100 лет. При этом мировой рынок текстиля, обуви и одежды колоссальный - почти 3 трлн долл в год. Возможности на этом рынке явно недооценены. Мода - одна из самых высокомаржинальных индустрий, при том, что создание одного рабочего места в ней - самое дешевое. Даже первые швейные роботы дешевле аналогичных устройств, собирающих электронику, - продолжает исполнительный президент Национальной палаты моды. - Но здесь есть плохая новость: далеко не все российские чиновники следят за переменами, считают, например, что компьютер может скроить пиджак, но сшить его могут только вручную и нигде в мире роботы пиджаки не шьют... Многие сомневаются, что удастся полностью заменить швей на роботов: сложный крой требует умелых рук. Десять лет назад такие же сомнения высказывались относительно перспектив цифровой печати на тканях - это было дорого, а принт не был достаточно стойким. Сегодня эти сомнения не подтвердились - текстильные принтеры активно используются и в «люксе», и в масс-маркете".

Развитие электронной коммерции, улучшение логистики и соцсети спровоцировали рост числа небольших модных брендов - "в количествах, выходящих за рамки разумного". Этому способствует и растущий спрос на уникальные вещи, а новое поколение относит к ним не только люкс, пишет Шумский в своей колонке в газете "Известия".

"Мода - это огромный рынок, который начал самую большую перестройку в своей истории" - Шумский

Александр Шумский: "Сегодня, в отличие от того, что было еще пять лет назад, дизайнер может продаваться на весь мир, не выходя за пределы своей студии. Очевидно, новый технологический порядок придется учитывать всем, кто заинтересован в развитии. А идея FashionNet уже поддержана Минпромторгом - в лице замминистра, статс-секретаря Виктора Евтухова, отвечающего за легпром.

Стремительная трансформация мировой fashion-индустрии определенно открывает широкие возможности для нашей страны, которая никогда не ставила моду в список приоритетов. Профессиональные пессимисты, конечно, скажут (да и ноют уже), что нам не догнать, не перегнать, но это и про космос говорят. Наш стартовый капитал - в творческих талантах и тех, кто может создавать технологии, придумывать новые идеи.

Вы удивитесь, но в этой области нет еще и намека на монополистов и даже на явных лидеров. Уникальный случай, когда мы прописываем сценарий для работы на старте - это то, чем сейчас занимается в АСИ Палата моды и большое количество экспертов в рамках нашей инициативы. Просто многим всё еще кажется, что мода - это про стрит-стайл и девочек. Не без этого, конечно, но в первую очередь это огромный рынок, который начал самую большую перестройку в своей истории".

Фото: Fashion Futurum

Bosco di Ciliegi не планирует сокращать сеть магазинов спортивной одежды в связи с прекращением сотрудничества с Олимпийским комитетом России (ОКР). Об этом сообщил ТАСС глава компании Михаил Куснирович.

"Сейчас идет расширение, оптимизация уже закончилась, теперь будем расширяться. Мы будем продолжать работать и в спорте, и в олимпийской сфере, и с чемпионатом по футболу будем работать", - сказал он.

По словам Куснировича, Bosco ежегодно открывает порядка 40-45 магазинов и в этом году не планирует снижать этот показатель. Площадь новых магазинов будет варьироваться от 100 до 1 тыс. кв. м. Кроме того, Куснирович намерен запустить новый розничный проект - Bosco Casa.

"Bosco Casa - это товары для дома интерьера и дизайна, весь второй этаж «Петровского пассажа» (торговый центр в Москве - прим. ред.) будет отдан под этот проект", - отметил Куснирович.

Михаил Куснирович запустит новый розничный проект - Bosco Casa

Bosco была генеральным партнером олимпийской команды России и официальным поставщиком экипировки на восьми зимних и летних Олимпийских играх - в Солт-Лейк-Сити (2002 год), Афинах (2004), Турине (2006), Пекине (2008), Ванкувере (2010), Лондоне (2012), Сочи (2014) и Рио-де-Жанейро (2016). 2 февраля стало известно, что новым лицензиатом ОКР стала компания ZA Sport, созданная российским дизайнером Анастасией Задориной в 2012 году.

При этом Bosco продолжает сотрудничество с паралимпийской сборной России.

Фото: Bosco Donna

Дизайнер Кирилл Гасилин создал коллекцию костюмов для балета W.ODA молодого хореографа Андрея Меркурьева в рамках программы «Признание».

Данная программы соединила два балета - W.ODA на музыку двойного концерта для скрипки и виолончели Филипа Гласса и «Просветленную ночь» Шенберга, поставленную прошлым летом на Дягилевском фестивале в Перми.

Андрей Меркурьев выступил не только в роли хореографа-режиссера, но и танцора. В балете на сцене «Новой оперы» танцевали солисты Большого театра: Екатерина Крысанова, Семён Чудин, Кристина Кретова, Кристина Карасёва, Анна Балукова и другие.

Союз между модой и балетом существует с давних времён, например, Соня Делоне создавала костюмы для Дягилевской антрепризы, Лев Бакст оформил множество балетов у Сергея Дягилева и Иды Рубинштейн, а эскизы моды делал для Пакен. Дмитрий Бушен работал для Домов моды Люсьен Лелонг и Нина Ричи, а балеты оформлял для Сергея Лифаря, а также сотрудничал с Гранд Опера, балетом Амстердама и Лиссабона. Наталия Гончарова работала для Парижского Дома моды Mirbor и оформила множество балетов, например «Садко» на музыку Н.А. Римского-Корсакова.

Напомним, Кирилл Гасилин - российский дизайнер. Проходил стажировку в Доме высокой моды Dominique Sirop в Париже. Обладатель Гран-при конкурса моды «Поволжские сезоны Александра Васильева». Под брендом Cyrille Gassiline, который вышел на рынок в 2008 году, в настоящее время выпускается женская, а также (начиная с сезона весна-лето 2016) мужская одежда и платья для девочек. С 2012 года работает интернет-магазин марки.

Фото и видео: Даша Притужалова

Выставка «Мода и революция» открылась в Музее Москвы. Экспозиция будет доступна до 21 мая 2017 года.

Более 200 экспонатов рассказывают о революционных изменениях в стиле, городской жизни и быту, которые повлек за собой переворот 1917 года.

Грандиозные перемены в жизни людей были связаны не только с появлением нового классового строя. Свое влияние оказали Первая Мировая война и НЭП, ар-деко и авангардные течения в искусстве. Выставка «Мода и революция» в Музее Москвы посвящена не только 1917 году, как может показаться из ее названия, она включает дореволюционное десятилетие (1907-1917) и первые десять лет советской власти (вплоть до 1927 года). И уже этот 20-летний период позволяет в деталях проследить, как изменился костюм эпохи военного коммунизма или периода НЭПа по сравнению с тем, что носили во времена имперской России, передаёт РБК.

В числе 200 экспонатов - платья, шляпки, вещи из меха, украшения, предметы мебели, фотографии, плакаты и книги из собрания Музея Москвы, а также 100 платьев из личного собрания историка моды Александра Васильева.

Дореволюционная мода представлена большим разнообразием жанров: здесь есть прогулочные костюмы и шляпки, визитные и бальные платья, созданные как российскими художниками-модельерами, так и европейскими - в частности, модными домами Жана Пату и Поля Пуаре. Одно из платьев принадлежало аккомпаниатору оперного театра в Харбине Ольге Васильевой, несколько костюмов входили в гардероб русского миллионера и владелицы завода «Петровская водка» Татьяны Налбандовой-Самсоновой.

Первая Мировая война привела к полному отказу от корсетов и украшений, укоротила юбки и ввела моду на цвет хаки. В постреволюционные годы одежда испытала влияние стиля ар-деко: популярными стали короткие свободные платья с заниженной талией. Их по-своему интерпретировала революционерка от моды Надежда Ламанова, дополняя платья и костюмы фольклорными вышивками и яркими аппликациями (ее творчество также представлено в экспозиции).

Отдельная часть выставки посвящена эпохе НЭПа, когда возникли многие частные производства, шла оживленная торговля одеждой и аксессуарами, а модельеры ощутили полную свободу творчества и были готовы к любым экспериментам.

Источник: РБК

Фото предоставлены пресс-службой Музея Москвы

Бывший креативный директор Brioni Джастин О'Ши объявил о создании собственного бренда одежды под названием SSS World Corp.

Первую коллекцию он покажет во время недели мужской моды в Париже.

О'Ши планирует сочетать люксовый и уличный стили. «Люди хотят платить не за лейбл, а за идею. Клиентам необходимо ощущение индивидуальности», - сказал дизайнер.

В итальянском модном доме Brioni О'Ши проработал лишь около полугода. Он успел представить только одну коллекцию одежды - Paris One.

Также на посту креативного директора Brioni он организовал рекламную кампанию с участием музыкантов из группы Metallica. Рокеры были облачены в смокинги, а также представили модели солнцезащитных очков.

Фото: Brioni

Новым президентом и исполнительным директором американского производителя аксессуаров класса люкс Coach стал Джошуа Шульман.

С 2012 года Шульман занимал аналогичную должность в Neiman Marcus Group, а до этого возглавлял компанию Jimmy Choo. Как сообщает ProFashion, к своим обязанностям он приступит в начала июля. «С нетерпением жду начала работы в Coach с талантливой глобальной командой, чтобы стимулировать рост и актуальность знакового бренда во всех товарных категориях, каналах и на всех рынках», - заявил Шульман.

Качественный базовый гардероб - основа стиля любого мужчины. THE KRAVETS - это универсальный набор вещей, позволяющий создавать разные стили. На этот раз мы играем в заучек, маминых сыновей и ботанов, используя ту же одежду, которую уже много лет покупают серьезные бизнесмены и счастливые мужья. Изворотливый ум не даст душе скучать.

THE KRAVETS - базовая одежда для умных людей.

12 апреля на ВДНХ откроется выставка Московский международный салон образования, в рамках которого ЦМИТ «Проектные мастерские» представит летнюю программу интенсивов и мастер- классов.

15 апреля в рамках ММСО специалисты «Проектных мастерских» проведут программу интерактивных занятий, рассчитанных на школьников средних и старших классов и студентов, которые хотят определиться со своей образовательной и профессиональной траекторией. Гости Салона смогут посетить мастер-классы по таким направлениям, как дизайн одежды, архитектура и 3D моделирование.

Интерактивные занятия помогут гостям сформировать представление о творческих профессиях. На мастер-классах по архитектуре и дизайну посетители узнают, что такое проектирование и планировка зданий, какие задачи решают архитекторы. Интерактивные занятия по направлению «Дизайн одежды» покажут особенности такой техники, как скетчинг, раскроют секреты моделирования и продемонстрируют работу со швейным оборудованием. Мастер-класс по 3D моделированию даст уникальную возможность поработать с трехмерными принтерами и сканерами, которые можно найти только на специализированных предприятиях.

ЦМИТ «Проектные мастерские» - это проект команды FRESHBLOOD, объединяющий специалистов разных возрастов и творческих направлений внутри одного пространства. Он рассчитан на учеников средней школы, студентов ВУЗов и молодых специалистов в сфере дизайна и архитектуры.

Московский международный салон образования, в рамках которого состоятся интерактивные занятия «Проектных мастерских» - крупнейшее мероприятие сферы образования в России. Он будет проходить с 12 по 15 апреля в 75 павильоне ВДНХ.

Мастер-классы Центра творчества пройдут в 75 павильоне ВДНХ . Стенд ЦМИТ «Проектные мастерские» можно найти в зале А, зоне дополнительного образования.

ЭКСКЛЮЗИВВ России массово закрываются магазины Takko Fashion. В головном офисе Takko FashionUnited объяснили, что происходит. "У Takko Fashion в России не было магазинов, которыми мы бы управляли напрямую. Магазины были запущены совместным предприятием - компанией "Фэшэн Фэмили", в рамках которого Takko принадлежал лишь миноритарный пакет акций. Мы планировали экспансию на российском рынке. "Фэшэн Фэмили", согласно нашему договору, открывали торговые точки под вывеской Takko и продавали наши коллекции. За всю операционную деятельность отвечала российская фирма. Однако еще в марте 2016 года было решено завершить сотрудничество с российским партнером. Незадолго до этого российская сторона неоднократно нарушала условия договора", - отметили в Takko Fashion.

Там подчеркнули, что еще с момента открытия первого магазина Takko Fashion в России немецкий ритейлер был настроен критически и относился с опаской к развитию сети по вышеуказанной схеме.

В то же время, как заявили FashionUnited представители компании, "Takko продолжит держать фокус на успешное развитие в Центральной и Восточной Европе".

Финансовый директор Takko Fashion Томас Хельмрайх сообщил, что еще с марта 2016 года компания "Фэшэн Фэмили" не имела права работать под брендом Takko в России. "В силу экономических трудностей Россия перестала являться ключевым рынком для нас", - добавил он. В ближайшее время компания не планирует открывать магазины в нашей стране - ни самостоятельно, ни с помощью какого-либо нового партнера.

Takko Fashion не планирует открывать магазины в России

Между тем возвращение Takko в Россию самостоятельно или с другим партнером было бы логично, ведь нижний ценовой сегмент, в котором работает бренд, за период с 2014-2016 гг. вырос с 51 до 65 проц за счет перетекания покупателей из среднего сегмента и перехода к сберегательной модели потребления, говорят в Fashion Consulting Group. Соответственно емкость данного сегмента увеличилась, а предложение не сильно выросло - здесь не было новых выходов крупных игроков.

"Компания зашла на рынок РФ накануне рублевого кризиса со стратегией экстенсивного развития: открыв первый магазин в России в апреле 2013 г, через 2 года магазинов уже было 60. При этом в конце 2016 г немецкие партнеры отказали в софинансировании российским совладельцам, была экстренная смена топ-менеджмента и все это происходило на фоне турбулентного состояния рынка. Наверняка молодая компания попала в ситуацию недостатка оборотных средств, на фоне кризиса и проблем менеджмента это привело к кризисному состоянию бизнеса", - вспоминает также гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

"Сам проект Takko Fashion в мире успешен, но на сегодняшний день в России розничные магазины выходят на точку безубыточности в среднем от 3-х до 5-ти лет. Если у компании нет возможности долгосрочного финансирования, то, с таким экстенсивным ростом как у Takko Fashion, трудно справиться. Проект мог бы быть успешным, но в связи с экономической ситуацией в России, с уходом немецких партнеров, со сменой менеджмента, не получилось "накачать мускулатуру"", - добавляет она.

Напомним, Takko Fashion - немецкий fashion бренд, представленный в 16 странах Европы (1900 магазинов). Работает в нижнем сегменте масс-маркета. Первые магазины в России были открыты в 2013 году. С декабря 2012 г. этот бренд в нашей стране развивала компания "Фэшэн Фэмили", совместное предприятие инвесткомпании Apax Partners, основного владельца немецкой Takko Fashion, фонда Quadro Capital Partners, а также Sun Investments Partners (SIP), подконтрольного Сергею Ломакину и его партнеру Артему Хачатряну.

Фото: Takko Fashion

Российский производитель нижнего белья и домашней одежды «Розтех», которому принадлежат сети «Дикая орхидея», «Бюстье», «Дефиле» и «Гранд Дефиле», договорился о первых экспортных поставках - в Кувейт и Японию, рассказала RNS президент «Розтеха» Елена Смородина. Компания получила два заказа после участия в выставке в Париже, которая проходила в начале этого года.

«После парижской выставки у нас есть два заказа небольших: один из Кувейта, один из Японии, - сообщила RNS Смородина. - Мы планируем участвовать в следующей выставке с нашей продукцией, потому что нам есть куда расти и там точно есть клиент».

Пока это небольшие объемы, речь идет о пробных партиях. Продукция российской компании будет представлена в зарубежных мультибрендовых магазинах с сентября этого года.

«Будет представлено в магазинах у них с сентября», - сказала президент компании.

Экспорт продукции компания начнет с собственного бренда Wild Orchid, который был представлен на выставке.

«Мы выставлялись там только с продукцией российского производства, бренд Wild Orchid», - сообщила Смородина, уточнив, что в будущем рассматривается возможность экспорта других брендов.

Компания примет участие в следующей выставке в Париже в июле этого года и рассчитывает договориться о поставках с новыми странами, в том числе европейскими.

"Мы планируем развивать всю Европу и Азию" - "Розтех"

«Мы планируем развивать всю Европу, развивать Азию, - сказала она. - На выставке общались с представителями очень большого количества разных стран, переговоры сейчас идут тоже со многими странами. Просто кто-то готов сейчас пробный заказ разместить на следующий сезон, а кто-то хочет пробный заказ разместить через сезон».

Планов по расширению производственных мощностей в связи с началом экспортных поставкок у компании пока нет, сообщила Смородина. Открытая в начале года фабрика в Рославле в Смоленской области была рассчитана в том числе на экспортные поставки.

«Мы под эти поставки в том числе открывали новую фабрику в Рославле, - сказала президент компании. - Пока хватает мощности».

Тем не менее Смородина не исключила, что при значительном росте доли экспортной продукции компания будет открывать новые фабрики. «Если вся Европа сейчас завалит нас заказами, то, конечно, нам мощностей будет не хватать и мы будем открывать еще фабрики», - заметила она.

Планов по развитию собственной розницы за рубежом у компании в ближайшей перспективе нет.

О том, что «Розтех» может начать экспорт продукции уже в 2017 году, Елена Смородина сообщала RNS в январе.

Источник: RNS

Фото: Facebook бренда "Дикая орхидея"

Впервые с начала российского экономического кризиса произошло оживление мехового рынка. Мировые производители связывают это с укреплением рубля, так как россияне традиционно составляют пятую часть всех покупателей импортных шуб, пишет газета "Известия". После двух лет затишья ожидается резкий рост турпотока из России в Грецию, которая входит в тройку самых крупных производителей шуб в мире. Об этом свидетельствует анализ ранних бронирований в эту европейскую страну (в том числе и так называемых шуб-туров), которая традиционно является для россиянок одним из главных поставщиков меха среднего ценового сегмента.

Экономическая ситуация в России резко ударила по зарубежным производителям меха и шуб - по отзывам представителей этой отрасли, из-за оттока российских покупателей цены на пушнину в 2016 году достигли своего минимума и оказались ниже себестоимости. По данным Федеральной таможенной службы РФ, общая стоимость меховых изделий, ввезенных в Россию в 2016 году, составила 15,5 млн долл, в то время как в 2014 году она была в два раза больше и равнялась 33 млн долл.

С начала 2017 года меховщики отмечают существенную активизацию индустрии. Так, в состоявшейся в Афинах 31 марта - 2 апреля международной выставке меха Fur Excellence in Athens приняли участие 65 производителей мехов. Это на 80 проц больше, чем в прошлом году. На четверть выросло число посетителей - представителей оптовых фирм, меховых бутиков и ритейлеров. И пятая часть из них - российские. Рост интереса к меховой индустрии наблюдался и на прошедших ранее выставках в Гонконге (Китай) и Милане (Италия).

- По этим мероприятиям можно судить о будущем сезоне продаж, - пояснила «Известиям» представитель одной из греческих компаний - производителей шуб, участвовавших в Fur Excellence, Светлана Миронова. - Спрос на шубы падал последние два года, но сейчас мы наблюдаем активность ритейлеров. Последний меховой аукцион прошел с ростом цен на 20 проц по сравнению с тем, что было в этом году в Милане. То есть можно с уверенностью сказать, что шубы подорожают.

Интересно, что увеличению цен на мех способствует укрепление российского рубля.

- Российский рынок сбыта меховых изделий составляет 18-20 проц от мирового, - пояснил директор по внешним связям Греческой меховой федерации Наум Дициос. - Поэтому состояние экономики вашей страны и покупательная способность россиян оказывают огромное влияние на всю отрасль в мировых масштабах. В кризисные для России годы уровень цен на шкурки пушных зверей был ниже себестоимости, и это сильно ударило по фермерским хозяйствам. С начала 2017 года российский рынок оживился.

По словам Наума Дициоса, поставщики меха смотрят на тенденции 2017 года с умеренным оптимизмом. Сезон только начался, и возможны дальнейшие колебания цены на 10 проц как в сторону повышения, так и в сторону понижения. Кроме того, нет уверенности, что рубль сохранит свои позиции к началу сезона.

Другие причины активизации российского мехового рынка сбыта представители отрасли видят в суровой зиме 2016/17 года и положительном влиянии чипирования шуб, введенного в России. Они ожидают, что эта мера позволит отсечь недобросовестных китайских производителей дешевых шуб, подделывающих европейские марки.

По данным туроператоров, поток «шубных» туристов в Грецию вырастет в предстоящем сезоне в четыре раза

Сезон мехового туризма в Грецию длится с мая по октябрь, так как он зависит от школьных каникул и пляжного отдыха. По данным греческого министерства по туризму, в этом году в страну приедет в четыре раза больше путешественников из России, чем в прошлом.

- Поток из России увеличится на 400 проц. Многие туристы выбирают Грецию, чтобы совместить свое путешествие с шопингом, - пояснил генеральный директор выставки Fur Excellence in Athens Никос Панайоту.

По данным Международной меховой ассоциации, россияне покупают примерно 30 проц европейских мехов. Треть из них приходится на Грецию, остальные - на Италию, Германию и другие страны ЕС. Греки стараются обойти конкурентов и привлечь российского покупателя с помощью коротких сроков выдачи визы.

- Мы бы хотели иметь возможность ввести безвизовый режим для краткосрочного визита россиян в Грецию, - отметил президент Международной меховой ассоциации Йоханис Монакос. - Неоднократно вели такие переговоры с правительством. Но Греция входит в Шенген, поэтому не может устанавливать свои правила. Сейчас наше правительство делает всё, чтобы русские туристы очень быстро, всего за три дня, получали визу.

Интерес покупателей из России греческие производители стараются поддержать и с помощью привлечения к производству российских дизайнеров - Игоря Чапурина, Сергея Ефремова, Игоря Гуляева, Натальи Валевской и других. Об этом «Известиям» сообщил вице-президент канадского пушного аукциона NAFA Бобби Пулиос.

Источник: "Известия"

Фото: Fur Excellence in Athens