Оказывается, они этим (инновациями) уже 100 лет занимаются! Через что прошли немецкие инженеры, чтобы сделать "из хорька" роскошный Audi A8 вы узнаете из этого репортажа! Хотя, надо заметить, предствленный в ГУМе Horch 830 BL поражает своей аристократичностью и не спешит стареть. Пользуясь случаем, хочу процитировать отдельные изобретения Audi. Лично мне было интересно как почитать аннотации к машинам, так и полюбоваться последними (+ девушками на стенде в конце экспозиции). 100 лет инноваций Audi Вековая история Audi - это сотни спортивных побед и инженерных прорывов, десятки легендарных моделей, ставших классикой мирового автомобилестроения. Экспозиция «100 лет инноваций Audi» представляет технологии марки, каждая из которых внесла существенный вклад в развитие автомобильной отрасли. Четыре бренда (Audi, Horch, DKW и Wanderer), объединенные в 1932 году в компанию Auto Union, были технологическими лидерами I своего времени. Последующие I инновации Audi - облегченная конструкция кузова, революционные системы привода и трансмиссии, светодиодная оптика и многие другие - поддерживают лидерство компании на протяжении целого века. ASF, TDI, FSI, multitronic, S tronic, quattro® - это не просто обозначения. За этими названиями стоят настоящие инженерные шедевры, которые легли в основу успеха «четырех колец». XXI столетие отмечено новым достижением: флагманский Audi А8 стал «вершиной эволюции» модельного ряда компании, соединив в себе накопленный опыт и самые последние технологии от знаменитой немецкой марки. 1926. Horch: 8 цилиндров 60 л.с, рабочий объем 3,2 литра, 8 цилиндров. Если сегодня такие характеристики кажутся забавной опечаткой, то 84 года назад они стали настоящей сенсацией: сверхсложный двигатель, разработанный инженером Паулем Даймлером для Horch, полностью соответствовал высоким требованиям марки и устанавливал новые стандарты в отношении стабильной работы и низкого уровня шума. I Рядный двигатель, который с 1926 года устанавливался на Horch 8 Typ 303, многие годы лидировал и по удельной мощности, и по эластичности. Создав этот шедевр инженерного искусства, компания Horch стала первым в Германии производителем 8-цилиндровых двигателей. 1931. DKW: передний привод Лишь спустя полвека c момента создания первого автомобиля на улицах городов появились модели с приводом на передние колеса. И дело было не в отсутствии фантазии у конструкторов, а в технических возможностях того времени. Шарнирные валы, сделавшие реальной переднеприводную концепцию, появились только в 20-х годах XX века. Одним из первых потенциал конструкции оценил руководитель DKW Йорген Скафте Расмуссен. В 1930 году он поручил инженерам марки Audi, на тот момент входившей в состав компании, разработку модели DKW FA 600. Модель появилась на рынке в 1931 году и стала первым крупносерийным переднеприводным автомобилем с двухтактным двигателем объемом 600 куб.см. и мощностью 18 л.с. 1934. Среднемоторная компоновка Конструктор Фердинанд Порше первым реализовал логичную идею расположения двигателя между передней и задней осями на практике. В 1934 году правление Auto Union приняло решение об участии в автоспорте и приступило к разработке успешных среднемоторных болидов. В итоге, в период 1934 - 1939 гг. гоночные Auto Union с двигателями V16 и V12 отпраздновали победу в 83 гонках! При этом в 1937 году Бернд Роземайер, легендарный пилот Auto Union, за рулем болида Typ C установил мировой рекорд скорости - 406,3 км/ч. По бетонной полосе он летел со скоростью 112 м/сек, преодолевая 1 километр менее чем за 9 секунд! За три недели пилотом было поставлено 15 рекордов... 1980. Полный привод quattro® В 2010 году легендарный quattro® отмечает свое 30-летие, однако сама идея полного привода намного старше. Еще в 1900 году Фердинанд Порше сконструировал полноприводный автомобиль, приводящийся в движение двигателем и четырьмя электромоторами... Премьера Audi quattro состоялась в 1980 году на автосалоне в Женеве. В 1986 году привод усовершенствовали благодаря дифференциалу Torsen, а два года спустя Audi V8 впервые получил электронную систему блокировки дифференциала. В 2010 году дебютировал Audi RS 5, использующий новую трансмиссию: quattro® с центральным дифференциалом с коронными шестернями с новой системой распределения крутящего момента между передней и задней осями. 1989. Audi TDI® Турбодизельные двигатели с непосредственным впрыском топлива - еще одно доказательство превосходства высоких технологий. Уже 20 лет аббревиатура TDI® - синоним уверенной динамики при низком расходе топлива и почти бесшумной работе. Инженеры Audi первыми применили непосредственный впрыск дизельного топлива в легковых автомобилях, представив технологию на автосалоне во Франкфурте в 1989 году. Тогда 120-сильный 5-цилиндровый турбодизель Audi 100 стал первенцем целого семейства моторов, по сей день лидирующих по КПД и плавности хода. Они опережают свое время. 1994. Audi Space Frame® Создание легких и одновременно прочных конструкций - вечная задача авиаконструкторов и творцов гоночных автомобилей. Марка Audi и здесь опередила время. На автосалоне 1993 года во Франкфурте был представлен концепт-кар Audi ASF Concept, сверкавший полированным алюминием. Год спустя состоялся дебют нового Audi А8 с самонесущим алюминиевым кузовом, зарегистрированным как Audi Space Frame (ASF). На высокопрочную алюминиевую раму были смонтированы навесные детали из листового алюминия - крылья, двери, крышка багажного отделения. 1999. multitronic® multitronic® - это бесступенчатая трансмиссия, благодаря которой динамика и комфорт перестали быть взаимоисключающими понятиями. multitronic® обеспечивает плавный разгон и позволяет держать обороты двигателя близко к идеальной рабочей точке. Конструкция вариатора справляется с внушительным крутящим моментом: новая КПП была впервые установлена в 1999 году на Audi Аб с мотором V6 мощностью 193 л.с! Сегодня multitronic® используется в Audi А4, Audi А5 и Audi Аб с двигателями мощностью до 256 л.с. 2000. Адаптивная пневмоподвеска Разработав адаптивную пневматическую подвеску, компания Audi произвела очередную революцию в премиум-сегменте. Искать компромисс между комфортом и хорошей управляемостью больше не нужно: новая подвеска позволяет насладиться и тем, и другим. В автоматическом режиме система производит регулировку жесткости амортизаторов и изменяет клиренс в зависимости от условий. Например, при движении по асфальту на высокой скорости дорожный просвет уменьшается, подвеска становится жестче. При этом поперечные колебания снижаются до минимума, позволяя четко и безопасно проходить повороты. «Лидером» пневматической революции 2000 года стал Audi allroad quattro. Сегодня адаптивной пневмоподвеской оснащаются Audi А6, Audi Q7 и Audi А8. 2004. S tronic® Роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями S tronic® не знает отдыха: пока вы движетесь с использованием одной из передач, другая уже наготове. И, поверьте, - именно та, что вам сейчас понадобится! За этим следит электронный блок управления, чутко реагирующий на дорожные условия: учитывается скорость, индивидуальный стиль вождения, нагрузка и предустановленные параметры. Переключение осуществляется молниеносно, без прерывания потока мощности, что позволяет сохранять обороты двигателя близко к идеальной рабочей точке. 2007. Audi LED «Больше света!» - этого требовал еще Гёте. Призыв нашел отклику инженеров Audi. Первым автомобилем с полностью светодиодными фарами стал Audi R8. Все функции фар головного света в этом автомобиле, в том числе свет для езды днем daytime running light, реализованы при помощи светодиодов. Светодиоды создают яркий белый дневной свет, который при этом не ослепляет водителей встречных машин, что значительно повышает безопасность дорожного движения. Одновременно они экономят энергию, потребляя её меньше, чем традиционные фары. В числе других преимуществ LED-освещения в сравнении с традиционными лампами накаливания - значительно больший срок службы и абсолютно новые возможности светового дизайна. 2010. Audi A8 - инновационная арифметика 13 видов алюминиевых сплавов используются для создания кузова флагмана. 25 деталей Audi A8 изготавливаются методом сверхточного литья в вакуумной среде. 1847 заклепок, 632 винта-самореза, 202 точки сварки, 25 метров сварных швов в инертном газе и 6 метров лазерной сварки делают кузов модели единым целым. Новый бензиновый мотор объемом 4,2 л. прибавил 22 лошадиные силы и стал экономичнее на 13%. 70 метров - с этого расстояния Audi side assist засекает автомобили, представляющие потенциальную угрозу при перестроении, и предостерегает от совершения опасного маневра. 25 кадров в секунду делает камера Audi lane assist, чтобы предупредить водителя об изменении полосы движения.
пресс-релиз Авторитетный историк моды, обладатель непревзойденной коллекции винтажной одежды и аксессуаров, Дидье Людо навестил Москву по приглашению журнала Tatler в рамках открытия Victoria’s Vintage pop-up store. В течение трех месяцев в Victoria’s Vintage pop-up store будут выставлены на продажу лучшие образцы винтажного кутюра из коллекции Людо: раритетные вещи Chanel, Dior, Hermes, Balenciaga, YSL, Lanvin, а также малоизвестные и тем более ценные Madame Gres, Madeleine Vionnet и Paul Poiret. «Впервые о Дидье я услышала от Татьяны Сорокко, одной из первых русских топ-моделей эпохи перестройки и серьезного коллекционера винтажа. Теперь всякий раз, когда я приезжаю в Париж, непременно захожу в бутик Didier Ludot в «Пале Рояль». Здесь никогда не пахнет нафталином ни в прямом, ни в переносном смысле. Это место, где историю моды можно не только «потрогать», но и купить – чтобы потом восхищаться мастерством кутюрье тех лет, вниманием к мелочам – Бог ведь, как известно, в деталях. Кстати, несколько раз в бутике я встречала и русских it-girls: уж они-то давно сочетают винтаж с объектами желания из свежих коллекций», – говорит главный редактор Tatler Ксения Соловьева. Полная коллекция Людо насчитывает более 60 тысяч платьев Haute Couture. В том числе, антикварное платье Chanel 1926 г., самые первые костюмы Yves Saint Laurent, платье Balenciaga 1964 г, а также костюмы, некогда принадлежавшие Катрин Денев и Одри Хепберн. Каждая вещь окружена неповторимой аурой и имеет собственную историю, которая записывается и тщательно оберегается хранителями коллекции. Лучшие экземпляры, созданные великими кутюрье середины прошлого века, любезно предоставлена г-ом Людо московскому партнеру - компании Victoria’s Vintage. Уникальность события заключается еще и в том, что коллекция никогда не покидала стены парижского хранилища Дидье Людо, а подобное сотрудничество в новинку для этого connaisseur от моды, ведущего довольно обособленный образ жизни. 20 апреля коллекция Didier Ludot pour Victoria’s Vintage была представлена избранным гостям журнала Tatler в г-це Метрополь. Там же в последующие три месяца будет функционировать Victoria’s Vintage pop-up store, где каждый желающий сможет приобрести частичку легенды. Мероприятие посетили: Дидье Людо, Ксения Соловьева, Виктория Шамис, Ульяна Сергиенко, Татьяна Ширкина, Татьяна Торчилина, Виктория Шелягова, Анастасия Беляк, Анна Попова, Ирина Почитаева, Надежда Оболенцева, Юлия Скворцова, Fresh Art, Юлия Полыскалова, Валерия Маургау, Ирина Чайковская и др.
Звезда послевоенного мирового кинематографа, первая «секс-бомба» двадцатого столетия не была от природы наделена роскошными формами. Головокружительное декольте и тонкая талия были искусно «смоделированы» бельем, применявшимся в арсенале стриптизерш и артисток бурлеска. Недавно на аукционе в Великобритании появились корректирующий бюстгальтер и пара шелковых чулок от Диора, принадлежавших Мэрилин Монро. При росте 163 см, объем груди-талии-бедер составляли около 92-57-90см. При таком, прямо скажем, не очень впечатляющем размере груди, актриса нуждалась в специальном белье. Представленный раритет объясняет причину феноменального бюста Монро: система поддерживания груди напоминает инженерную конструкцию «висящего» моста, а двойная чашечка увеличивала объем А до D. При этом открытая верхняя часть груди, оставляла впечатление естественной формы тела. Форма чашечки имеет конусовидную форму, что соответствует моде 1950-х годов. Ричард Дейви (Richard Davie), представитель организации Международных аукционов, заявил, что «бюстгальтер выглядит сложнее, чем он есть на самом деле. Введена дополнительная система лямок и объемная чашечка, увеличивающая объем груди». В Голливуде готовятся к крупнейшему за всю историю существования «фабрики звезд» аукциону костюмов и реквизита. Почитатели таланта актрисы, так же могут приобрести знаменитое розовое платье Мэрилин из фильма «Джентельмены предпочитают блондинок», начальная цена $272 000. И после своей загадочной смерти, ее имя является хорошо продаваемым товаром. Норма Джин Бейкер (Norma Jean Backer) родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе. Отца она не знала, а родная мать отдала 6-летную малышку в приемную семью. Из ада «семейного гнездышка» Норма сбежала замуж в 16 лет, где хлебнула очередных радостей. Признание к, уже Мэрилин Монро, пришло от американских солдат в 1944 году, когда она начала сниматься для открыток военному фотографу. Доблестные воины завалили руководство кинокомпаний просьбами снять Мэрилин в каком-нибудь фильме. В 1948 году «ХХ век Фокс» заключил с ней контракт и был снят фильм «Хористки». За 15 лет своей кинематографической карьеры актриса снялась в 30 фильмах! Она организовала свою компанию «Мэрилин Монро Продакшн», где являлась и президентом, и держателем контрольного пакета акций. Из трех браков Монро, самым счастливым был последний, с писателем и режиссером, Артуром Миллером. Мэрилин мечтала о крепкой семье и детях, она хорошо знала, как будет их воспитывать, но этой мечте не суждено было сбыться. Хроническая усталость, творческая неудовлетворенность, постоянная борьба с собственным телом, передозировка лекарствами и стресс от общения с братьями Кеннеди – не полный список причин загадочной смерти, с телефонной трубкой в руках, самой желанной и самой одинокой женщины ХХ века.
Фабрика «8 марта» награждена дипломами выставки «Белтекслегпром Осень -2016» за показ детской коллекции и активную маркетинговую политику, сообщает пресс-служба компании. На 39-ой Международной выставке-ярмарке «Белтекслегпром. Осень -2016», проходившей с 26 по 29 октября, была награждена компания «8 марта». Производитель трикотажной продукции удостоился сразу двух дипломов: за показ детской коллекции и за активную маркетинговую политику. Фабрика «8 марта» ведет свою историю с 1926 года. Компания расположена в Гомеле. Ежегодно предприятие разрабатывает и выпускает 400 моделей трикотажных изделий и 70 моделей чулочно-носочной группы. Фотографии с сайта компании.
Trendstop представляет читателям FashionUnited обзор свежих коллекций по итогам Недели мужской моды в Лондоне Осень/Зима 2019-20. Эксперты Trendstop делятся последними новостями по следам мужских показов в столице Великобритании. Новая площадка в арт-районе Шордич стала местом проведения различных шоу, там же были открыты дизайнерские шоу-румы. При этом презентации и подиумные показы проходили в различных локациях. От авангарда до ready-to-wear, Лондон в очередной раз доказал свой креативный статус. Город является родиной множества интересных дизайнеров. В своих обзорах и фотогалереях компания Trendstop оценивает коммерческую ценность и долговечность каждой тенденции. На этой неделе читатели FashionUnited могут получить эксклюзивный обзор трех мужских коллекций, которые, безусловно, запомнились посетителям Недели моды в Лондоне. Эстетика streetwear и sportswear работали на контрасте с классикой на показе Kent & Curwen, влияние научно-фантастических фильмов ощущалось на шоу Liam Hodges. В коллекции Christopher Raeburn органические материалы и тонкий трикотаж придавали роскошной привлекательности практичным изделиям. Christopher Raeburn Юбилейная коллекция Christopher Raeburn (марке исполнилось 10 лет) четко продемонстрировала ответственное отношение дизайнера к устойчивому развитию. Он использовал органический хлопок и переработанные материалы, в том числе, парашютную ткань для создания современных моделей верхней одежды. В то же время он использовал технику пэчворк. Таким образом дизайнер хотел показать, что необходимо применять остатки материалов. Цель - сократить отходы производства. Сочетание кашемира и ручной вязки в коллекции создает интересный контраст - технологий и роскоши в сегменте верхней одежды. Фото Trendstop, слева направо: Christopher Raeburn, Осень/Зима 2019-20 Liam Hodges Показ Liam Hodges был вдохновлен фильмом "Хакеры" 1995 года. Фаворит Лондонской мужской недели моды представил футуристичную коллекцию, которая заставила вспомнить научную фантастику. Модельер Лиам Ходжес затронул идеи онлайн- и офлайн-идентичности. Одновременно заметны отсылки к 90-ым. В коллекцию вошли актуальные спортивные костюмы с интересным кроем и футболки. На подиуме можно было увидеть выбеленные брюки с "пятнами" краски и блестящие комплекты с множеством карманов, добавит к этому инновационную отделку, пэчворк и эффект металлик. Также была представлена коллаборация с брендом Ellesse, а именно кроссовки, украшенные изображениями кристаллов, что перекликается с коллекцией одежды для лыжного спорта этой же марки. Фото Trendstop, слева направо: Liam Hodges, Осень/Зима 2019-20 Kent & Curwen Футболист Дэвид Бекхэм, безусловно, повысил популярность бренда Kent & Curwen. С тех пор, как спортсмен стал совладельцем марки, вокруг лейбла не утихает шумиха. В этом сезоне дизайнер марки Дэниэл Кернс сделал акцент на истории Kent & Curwe. Он черпал вдохновение в работах основателей бренда (Kent & Curwen был создан в 1926 году английскими портными Кентом и Дороти Курвен). Прежде всего, стоит отметить сочетание военного стиля и повседневного трикотажа и переосмысление логотипа марки. Появление трех женских образов в коллекции по сути стало презентацией новой капсулы, которая будет полностью запущена осенью 2019 года. В целом, новая коллекция Kent & Curwen вдохновлена сериалом "Острые козырьки". Фото Trendstop, слева направо: Kent & Curwen, Осень/Зима 2019-20 Эксклюзивное предложение Читатели FashionUnited могут получить бесплатный доступ к обзору Trendstop "Fall Winter 2018-19 Fast Fashion Print Directions" - все о сезонных принтах и графических темах в коллекциях главных международных дизайнеров. Просто нажмите на баннер. Trendstop.com - это одно из ведущих мировых тренд-бюро в области моды. Ресурс рассчитан на профессионалов и известен благодаря глубокому анализу модных тенденций и прогнозам. В числе клиентов - H&M, Primark, Forever 21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal и MTV.
В августе в Санкт-Петербурге распахнуло свои двери первое в России ателье Cifonelli, специализирующееся на индивидуальном пошиве одежды. Компания имеет вековую историю, повсеместную славу и команду опытных портных, на счету у которых не один созданный патент. Cifonelli – это история семьи гениальных портных, которая длится более века. Джузеппе Чифонелли открыл свое ателье по пошиву мужских костюмов в Риме в 1860 году. Его сын, Артуро, приложил все усилия для продолжения семейного дела и в 1926 году приехал во Францию, где открыл ателье в Париже. Сегодня эту семейную сагу продолжают два правнука основателя, Массимо и Лоренцо Чифонелли. Знаменитый покрой рукава Cifonelli был создан Артуро, который хотел сделать пиджак более удобным, без стеснения движений. Рукав втачан в удобную пройму, линия плеча плавная, а полочки пиджака идеально прилегают. Эта техника передается из поколения в поколение. Как сказал Карл Лагерфельд, «плечо Cifonelli узнаваемо с расстояния в 20 метров». Стиль Сifonelli выражает уникальное сочетание типично британской строгости и итальянской креативности, удачно дополненные качеством исполнения à la française. Такое «сочетание», уникальное для портновского искусства, безусловно, составляет суть этого традиционного бренда, чей стиль намного более эклектичен, чем поначалу можно было бы судить по его имени Костюмы Cifonelli создаются для истинных знатоков. Фирменный знак этой марки незаметен, он зашит во внутренний карман подобно знаку принадлежности к закрытому клубу.
Выставка «Эскизы костюмов Александра Николаевича Бенуа к фильму Абеля Ганса «Наполеон» открывается в музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов 26 июня. Учредитель музея и меценат Кристофер Муравьев-Апостол представит на вернисаже уникальное собрание акварелей. Выставочный проект «Наполеон. Жизнь и судьба», приуроченный к 250-летию Бонапарта, дополнит еще одна очень редкая коллекция: «Эскизы костюмов Александра Николаевича Бенуа к фильму Абеля Ганса «Наполеон». В биографических источниках о деятельности Александра Бенуа в кино сведений практически нет. Эти работы словно затерялись в огромном наследии Александра Бенуа, выдающегося человека своей эпохи. Художник, историк искусства, художественный критик, основатель объединения «Мир искусства», - А. Бенуа в своем творчестве был тесно связан с театром. К работе в кино его привлек в 1926 году французский режиссер Абель Ганс, задумавший грандиозную эпопею о Наполеоне. Опыт театрального художника и глубокое знание им французской истории способствовали творческому союзу. К тому времени Александр Бенуа, до этого много работавший во Франции, окончательно эмигрирует из Советского Союза и принимает предложение режиссера. Акварели по-своему рассказывают о персонажах фильма, который также демонстрируется на выставке «Наполеон. Жизнь и судьба». Это портреты, а не просто манекены для презентации костюмов. Вот молодой Бонапарт, лейтенант от артиллерии (есть и техническое описание этого костюма). Деятели французской революции (Дантон, Робеспьер), а рядом знатные господа и их слуги, буржуа, воодушевленные идеями революции, и санкюлоты, - вся эпоха в портретах, которые оживут в новом искусстве для того времени искусстве кино. «Жизнь показывает, что подобное притягивается к подобному. Когда мы впервые пришли в Музей-усадьбу Муравьевых-Апостолов со своей идеей, я не знал, что Кристофер - обладатель таких чудных произведений,- говорит автор проекта «Наполеон. Жизнь и судьба» Александр Вихров. - Фильм Абеля - это, по сути, первое появление образа Бонапарта в кино, и размах картины соответствовал масштабу личности ее героя. Радует, что наш проект украсит еще одна замечательная история, связанная с Россией, ведь в составе съемочной группы вместе с Александром Бенуа работал оператор Николай Топорков, а роль Наполеона в детстве превосходно сыграл Владимир Руденко». *** Справка: Историческую киноэпопею «Наполеон» французский режиссер и актер Ганс Абель снял в 1927 году. Фильм был задуман как трилогия, но на другие части режиссер не смог найти средств. Это был один из самых дорогостоящих и новаторских проектов эпохи немного кино - впервые в мире была применена технология панорамного кино, которое снималось одновременно на три кинопленки. Были организованы массовые сцены, построены декорации, использовался тройной экран. Выставка «Наполеон. Жизнь и судьба» включает более 200 уникальных предметов, раскрывающих взаимоотношения Наполеона с Россией. Посетителю предлагается посмотреть впервые на Наполеона с двух сторон - не только, как на противника, но и человека, который до войны всячески пытался подружиться, даже породниться с Россией. Куратор выставки: Сергей Подстаницкий. Экспозиция располагается в Доме-Музее Муравьевых-Апостолов на Старой Басманной улице. Главное здание дворянской усадьбы - одно из немногих деревянных строений в Москве, уцелевших во время пожара 1812 года. Примечательно, что сыновья владельца усадьбы И. М. Муравьева-Апостола воевали против наполеоновской армии, а впоследствии были среди создателей тайных обществ и участников восстания 1825 года. В настоящее время благодаря усилиям потомка старинного рода Кристофера Муравьева-Апостола усадьба отреставрирована и ей возвращен облик начала XIX века. Выставка продлится до 15 августа 2019. Адрес: Москва, Старая Басманная улица, д. 23/9, стр.1. +7 499 265-76-36 Билеты: 150-350 руб. www.ma-housemuseum.ru Фотографии предоставлены организаторами выставки.
В 1926 году французский модельер Коко Шанель придумала маленькое черное платье. И вот уже много десятилетий в гардеробе любой женщины есть такой наряд. Различные модели чёрных платьев обязательно присутствуют в ежегодных новых коллекциях известных модельеров. Безусловно, на них появляются новые детали, они претерпевают эксперименты с фактурами тканей. Но смысл при этом остаётся прежним: это классика.
В рамках фестиваля Губернский стиль, Виктор Кузьмичев представил не только книгу о конструировании одежды. Совместно с организатором фестиваля - Николаем Сапелкиным стал возможен выход писем деда Виктора Кузьмичева - Григория Федоровича Кузьмичева, который был репрессирован в 1938 году. Предисловие к книге писем Григория Федоровича Кузьмичева «Храните память обо мне…» Мой дед, Кузьмичев Григорий Федорович, родился в 1904 г. в деревне Аферково Родниковского района Ивановской области в семье, в которой было четверо детей. В возрасте 12 лет он пошел работать на фабрику, затем учился. Получил хорошее образование, работал в Кинешме в газете «Приволжская правда», г. Буй (Костромская область), Костроме, а с 1931 года в Иванове - начальником производственного отделения НКВД Ивановской области. Встретил и полюбил Елизавету Михайловну Курицыну, ставшую его женой. Г.Ф.Кузьмичев был арестован 21 января 1938 года, а почти год спустя, 26 апреля 1939 года, после тюремных истязаний для получения нужных следствию признаний, осужден выездной сессией военного трибунала Московского Округа Внутренних войск НКВД по ст. 19-58-2, 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР за организацию контрреволюционного заговора. Приговор - 20 лет лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества с последующим на 5 лет поражением в правах. 21 января 1938 года (день ареста в Иванове) – 9 октября 1942 года (день смерти на Колыме), а между этими двумя датами - период длиной в 4 года 8 месяцев, наполненный несправедливостью и жесткостью власти и который содержит две трагедии и о которых свидетельствуют его письма: трагедию его короткой жизни длиной всего в 38 лет и трагедию его семьи. Чтобы понять, как менялось сознание Григория Федоровича, беспартийного, преданного Советской власти, надо читать его пронзительные письма, написанные им карандашом в вагонах поездов или в бараках после изнурительной работы. Он посылал их с каждого этапа своего маршрута: Иваново (внутренняя тюрьма НКВД, тюрьма на ул. Болотной) – Вологда (пересылочный пункт) – Транссиб – Владивосток (спецпропускник). Только с Колымы не удалось отправить ни одного письма. В первых письмах, датированных 1939 годом, – недоумение, растерянность и сильная вера в справедливость. Была хорошая жизнь, счастливая семья, интересная работа (участие в проектировании крупнейших ивановских текстильных предприятий). Писал стихи. Много читал. В его доме была огромная библиотека (впоследствии книги спасали жену и детей в военные годы: книги меняли на хлеб и продукты). Дом всегда был открыт для друзей – ивановских поэтов, интеллигентов. И вдруг - арест по чудовищному обвинению (кстати, арестовывать ночью пришли те, кто ранее пользовался гостеприимством хозяина). Но постепенно ему становилось ясно: арест - не ошибка, а сам он - плановая жертва для жерновов спроектированной и запущенной кем-то чудовищной машины, уничтожающей собственный народ. Во Владивостокском лагере он встречал своих друзей, арестованных вместе с ним в Иванове, и «следователей», которые выбивали из него «признания» жуткими методами, но уже в качестве таких же, как и он заключенных (но осужденных за превышение власти). Поэтому последние письма (особенно письмо, написанное 30 мая -1 июня 1940 г.) содержат уже точную оценку событий, происходивших в стране и понятых этим талантливым человеком. В письмах Григория Федоровича нет тюремного жаргона, рассказов о царивших в лагерях нравах (нетрудно догадаться, что испытал там человек, отлично знавший мировую и русскую литературу и не ругавшийся матом). Но он сумел сохранить свою нравственную чистоту, веру и любовь к жизни. Видимо, это качество – оставаться самим собой в любых условиях - присуще всем настоящим русским интеллигентам, прошедшим через сталинские лагеря. И помогала ему любовь к родным людям – жене и детям, которые были для него истинной ценностью и которые согревали его своей памятью. В феврале 1945 года семье выдали свидетельство о том, что Григорий Федорович «умер 9 октября 1942 года». В графе «причина смерти» было записано «паралич сердечной деятельности». Вместо указания места смерти и захоронения – прочерк. Трагедия мужа и отца вылилась в трагедию жены и детей. Елизавета Михайловна, ставшая «женой врага народа», осталась одна с тремя детьми, которые попали, несмотря на свой юный возраст, в категорию «детей врага народа». Она предпринимала титанические усилия по освобождению мужа, писала письма, ездила в Москву, поддерживала его материально посылками, работала (она закончила в свое время гимназию и служила бухгалтером в областном справочном бюро, главным бухгалтером облпотребсоюза), воспитывая в одиночку трех детей. После ареста мужа резко сократился круг общения и возможной поддержки: с ней перестали общаться друзья, родственники, началась череда мытарств и выселений из квартир. Мой отец, Евгений Григорьевич, рассказывал, что в годы войны в их квартиру на площади Пушкина в Иванове постучался нищий, и Елизавета Михайловна дала ему «котлету», приготовленную из картофельных очистков: одну из тех, которые готовила детям. Так вот, нищий отшвырнул хлеб, протянутый ему: он посчитал его унизительным для себя. И другая сцена, которая запечатлелась в его детском мозгу: когда Григорий Федорович находился во внутренней тюрьме НКВД в Иванове, Елизавете Михайловне вместе с детьми разрешили свидание. А перед ним охранник осмотрел принесенные из дома продукты и разломал на кусочки все домашние пирожки в поисках запрещенных к передаче вещей. Представляю полные ужаса детские глаза своего отца! Всех участников этой переписки уже нет в живых. Елизавета Михайловна умерла в 1954 году, не дожив до пенсионного возраста. Позже умерли ее дети: второй сын Вячеслав Григорьевич (Слава), который тоже не дожил до пенсии (1930-1979), первый сын Евгений Григорьевич, называемый в письмах Женей (1928-1996), последней ушла из жизни дочь Татьяна Викторовна, она же Тата (1924-2008). Они похоронены в одной ограде на кладбище Балино (Иваново). Мой отец, Евгений Григорьевич, давно хотел издать письма Григория Федоровича: сначала в годы непродолжительной хрущевской оттепели, а затем в годы горбачевской перестройки. Но всегда что-то мешало. Первая публикация о трагической судьбе Г.Ф.Кузьмичева появилась в ивановской областной газете «Рабочий край» 27.11.1988 при поддержке Г.К.Шутова и только укрепила желание отца. Исполнять его волю приходится мне. Сейчас из писем и стихотворений деда составлена книга, которая начинает свою самостоятельную жизнь и, тем самым, открывает семейный архив для всех. Письма Григория Федоровича Кузьмичева адресованы его жене и детям, но их содержание гораздо шире обычных житейских писем. Они одновременно и обличительный документ тому, что именуется «сталинизмом», и свидетельство сохраненной любви к своим родным людям. Я хорошо помню из далекого детства искренние слезы родственников и друзей семьи, которые читали эти письма и понимали весь ужас произошедшего с безвинным человеком. Вот такая мощь духовного подвига заключена в письмах моего деда. Издание книги стало возможным благодаря неоценимой поддержке Николая Сергеевича Сапелкина, за что я отдаю ему глубокий поклон. Я благодарен Роману Ревину и Наталье Беловой за оформление книги и помощь в работе с этими бесценными для нашей семьи письмами. Далее - фрагмент писем, не рекомендую к прочтению впечатлительным и эмоциональным людям, т.к. содержат сцены пыток (прим. Интермоды) Восемнадцать дошедших до наших дней нелегальных писем политического заключенного Кузьмичева были адресованы его жене Лизе и детям. Удивительно, но Елизавета Михайловна, рискуя своим благополучием, а, может, и свободой, по завету Григория Федоровича бесстрашно хранила все эти дорогие для нее листочки, пока была жива: она скончалась после Великой Отечественной войны, так и не дождавшись оправдания мужа, после чего эти письма сберегали в качестве семейной реликвии сначала сын узника ГУЛАГа Евгений Григорьевич Кузьмичев, а затем - его внук Виктор. Именно благодаря им читатели «РК» могут познакомиться сегодня с несколькими нелегальными письмами Григория Кузьмичева из коммунистического ада, которые газета публикует в сокращении. «Знаешь ли ты, что испытывает человек, когда ему каблуком сапога раздавливают пальцы ног?..» 31 декабря 1939 г. Лиза! Родная моя! Я буду рад случаю, если он поможет донести до тебя эти строки. Сообщаю то, чего ни ты, ни дети не знаете. Мне заявили, чтобы я написал, что состою в контрреволюционной организации, что я – террорист, организатор вооруженного восстания и вредитель. Было от чего прийти в ужас. Я, конечно, отказался писать эту гнусную выдумку и ложь. Тогда меня первый раз жестоко избили. В последующие дни на меня надевали ручные кандалы и в них жестоко избивали. 64 часа, голодный, избитый, без сна, я простоял в кабинете следователя, не сходя с места, и вынужден был подписать протокол о том, что я – вредитель. Оказывается, предел терпению при физических и моральных мучениях есть, а предела изощренности, издевательств, избиений у следователей не было. Кроме того, при психической и моральной подавленности, какая была у нас, находящихся в этом застенке пыток, было чувство полной безысходности. В июле меня вызвали вновь и предложили написать о том, что я – террорист и организатор восстания в Иванове. Я отказался. Тогда началось более ужасное. На этот раз следователь был Семаго. Это был не человек. Это – зверь. Боже мой, что он делал! «Высокое» начальство, к которому он меня привел, заявило, что если я не буду писать, будет дано распоряжение о твоем аресте и отправке наших детей в колонию. Что мне оставалось делать? Ужас того, что могли сделать с тобой и детьми эти звери, заставил меня сделать то, что с меня требовали. Знаешь ли ты, что испытывает человек, когда он стоит, а ему каблуком сапога раздавливают пальцы ног так, что слетают ногти? Когда подряд допрашивают десять ночей, а днем не дают даже закрыть глаза? Когда часами заставляют сидеть в особом положении на корточках? Когда вертят мочки ушей или поджигают щеки и лоб огнем папиросы? А во время этих диких допросов, которых не может представить человек, не испытавший их, не допускающий, что такие ужасы могут совершаться в Советской стране, из сада слышалась музыка, веселые голоса. Я старался узнать голоса Таты, Жени, Славы. Мне казалось, что это именно они кричат мне: «Папа!». Я галлюцинировал, сходил с ума. Два раза я пытался покончить с собой, и два раза меня товарищи спасли. Зачем, не знаю. Тяжелые побои, особенно в области сердца и живота, видимо, сказались. У меня участились сердечные припадки и перестал работать кишечник. Я вновь заявил, что все, мною написанное, – ложь и потребовал составить протокол. Протокол был составлен следователем Сахаровым (этот меня не бил), но в деле его нет. После этого я попал к Рязанцеву: он не заставлял меня писать, он просто избил меня резиновой палкой по спине и голове. А дальше – суд, ночь перед которым меня продержали следователи, угрожая репрессиями семьи. Фарс совершился. Я еду, как и другие, на Колыму, откуда возвращаются далеко не все. Что ждет меня? Смерть? Ну, что же! Вы будете знать, в чем состоит мое «преступление», стоящее жизни мне и сиротства вам. Сохрани, родная, эти строчки, прочитай детям. Здесь ни одного выдуманного слова: все это пережито, этому много свидетелей. Родная моя, светлая, страдалица моя! Крепко, крепко целую тебя. Дети, подойдите, я поцелую вас! Мужайтесь, не плачьте! Григорий. «Оплевано все, испоганено и брошено в тюрьмы на муки» 6 февраля 1940 г. Лиза, милая! Дети, крошки мои! Сегодня ночью я возвращался с погрузки парохода углем, уснул, как убитый. Слышу: меня будят и вручают письмо ребят. Вы, наконец-то узнали горькую правду о том, как все это произошло. Таточка, милая ты моя! Как-нибудь подтянись по математике. Женя, подтянись, милый, по русскому. Ошибочки у тебя. Славина, хороший ты мой! Дети, как жалко мне вас! Зачем мы так несчастны? В письме Таты вычеркнута одна фраза цензором, где она пишет с удивлением, как это может быть в нашей стране. Она зачеркнута небрежно, и я прочитал ее. Ваш муж и отец. 12 февраля 1940 г. Лиза, радость ты моя! Ты, безусловно, права: надо ждать и крепиться. Не может остаться эта дикая нелепость происшедшего. Лишь бы выдержать этот срок ожидания, хватило бы здоровья. А со здоровьем не совсем важно: мерзавцы-следователи, очевидно, серьезно повредили мне легкие. Как видишь, я имею возможность письма посылать нелегально (есть добрые люди, понимающие, что мы за «враги»).Сюда же письма проверяются. Поэтому будь осторожна - и в письмах, и на службе, и в жизни. Лиза, как много нас и как одинаковы у всех «дела»! Сколько несчастий! Нас, «врагов», держат строго: даже на работе конвой. Григорий-папа. P.S. Луку бы да чесноку, а то цинга. 18 февраля 1940 г. Милая моя, светлая! Только на минуту представь: жил простой человек, маленький, каких миллионы, жил семьей, работой, ничем больше. И вдруг водоворот событий увлекает его на дно. И, жалкий, беспомощный, он чувствует неизбежность гибели, и родные не могут помочь ему, ибо разбушевавшаяся стихия не допускает даже малейшей попытки спасения. Кому помешал этот человек, далеко стоящий от политики? Зачем его сделали «врагом народа»? Зачем обвинили в кошмарных политических преступлениях, которых он не делал? А таких, как я, легион. И все мы сердцами, облившимися кровью, переживаем это жуткое время. Два дня назад умер человек, с которым я подружился. Осталась жена, дети. А он такой же «враг народа». Боже мой, болит голова. Волчий закон, который может быть только результатом проклятия человечества. Твой Григорий. 28 февраля 1940 г. Светлая моя, милая! Мое положение таково, что любое мое из писем, каждое мое слово могут быть последними. Что у меня впереди? Колыма. Кошмар, который нельзя вынести ни морально, ни физически. Не страшно умереть. Не боюсь я смерти и не жалею себя. Жалко того, что я не исчерпал всего себя, не полностью отдал все, что мог дать тебе, детям. За что и для чего я гибну? Григорий. 4 марта 1940 г. Сегодня вывели на работу, а за ворота не выпустили. Сидим во дворе на бревнах, греемся на солнце. У добрых людей нашлась бумага, карандаш у меня – и стал писать. Кругом – сопки, подернутые дымкой. Сопки голы, гола земля. Пусто и тоскливо. Бедная, голая земля, будто проклятие несет на себе. То слезы несчастья, большого горя смочили ее. Сжимается сердце. Там далеко, далеко, за этой дымкой, есть единственные близкие, жизнь и счастье мое. Вот встает лицо моей любимой жены. Грустно оно. Я вижу слезы страдания, тоску в глазах. Три рожицы выплывают рядом, такие же дорогие, любимые. В глазах – недоумение: «Зачем так сделали с папой? Зачем отняли его у нас?». Весна приближается. Приближается и время отправки на Колыму – лагерь смерти. Я – мертвый. Когда же кончится этот кошмар? Тяжело и невыносимо… За что? И кому верить? Оплевано все, испоганено и брошено в тюрьмы на смерть и муки бесчисленное количество нас. За что? Боже мой! Ваш муж и папа. «Наше счастье отнято в социалистической Родине» 23 апреля 1940 г. У меня сейчас единственная возможность доказать свою полную невиновность и то, что я не враг народа, - это только писать жалобы. Но жалобы в лучшем случае будут достоянием архива, а в худшем – корзины. Так уже произошло с моей жалобой на имя прокурора Союза. Описывая жестокие побои и моральные унижения, которые я вынес на следствии, указывая на неслыханное насилие и беззаконие, я доказывал свою невиновность. Вписывая каждое слово, я отдавал себе отчет в том, что оно стоит жизни. И вот – жалобы нет. Ведь если для меня это жизнь, то те, кто должен был разобрать эту жалобу, если узнают о ее «потере», этак слегка пожурят кого-то и … спокойно выпьют стакан чаю, приласкают детей, прочтут хорошую книгу, думая, что они – порядочные, честные люди. Как это противно и мерзко! Старо и в то же время – ново. Именно ново, так как это делается у нас, в нашей стране. А ведь я безраздельно верил в партию большевиков, в Советскую власть. Почему, применив такие изуверские методы насилия, создав обвинение, полное лжи и клеветы, отняли меня у тебя, оставили троих детей сиротами? Это – самое тяжелое. Наше счастье с тобой бесчеловечно отнято. И где? В нашей социалистической Родине!.. Подошел пароход, и нас, как стадо, погонят на него для отправки на Колыму. Это – конец. Не волнуйся, родная. Пожалей, но не волнуйся. Пройдут годы, и время сотрет меня в памяти: живые любят живых… Люди! Зачем они так жестоки? Неужели им непонятны и недоступны страдания маленьких людей, таких, как мы? Неужели они нее могут осмыслить ненужность такой бессмысленной жертвы? Благодарю тебя за все, за счастье, которое ты принесла в мою жизнь, за мужество и благородство. И последние слова, которые я произнесу, это будет твое имя и имена детей. Прости и не осуждай. Я – невиновен! Целую головы моих троих несчастных детей, благословляя их. Крепитесь. У вас впереди – жизнь. Григорий. 6 мая 1940 г. Лиза, милая Лиза! Они хотят моей смерти? Ну, что же, они получат это. Но для чего? Зачем? В девятизначном числе населения страны это вызовет изменение только последней, девятой цифры справа. И только. А зачем им думать о том, что здесь, в этой единице, скрывается больше горя, чем в любой из трагедий Шекспира? Зачем им думать, что стоящий за этой единицей человек осужден невинно? Все истоптано – честь, любовь, семья. Эх, мерзавцы! Я прошу, Лиза, сбереги эти письма. Может быть, они еще будут нужны. Как свидетельство напрасно загубленной жизни, произвола и насилия… Твой Григорий. Последнее письмо: «Был голубой туман молодости…» 8 июня 1940 г. Любимая! Помню я декабрьский вечер 1926 года. Ты была в синей шубке. Мы шли с тобой по направлению к Кинешме. Город, окутанный морозной дымкой, в свете огней вставал видением. Мы только начинали жить. Был голубой туман молодости. Нам светили звезды счастья… Мы тихо шли, тесно прижавшись друг к другу. Мы говорили о будущем, о счастье, о любви. Как ты была хороша! И было только одно желание: сделать тебя счастливой… И помню я, как июльским днем 36-го года мы с ребятами возвращались из пионерского лагеря от Таты. Горячий ветер упруго встречал нас, возбуждая, неся на невидимых крыльях своих навстречу нам счастье и радость. Все четверо, взявшись за руки, мы шли и пели: «Широка страна моя родная…». И глядя на тебя, в розовом платье, залитую солнцем, глядя на милые, загорелые рожицы ребятишек, я говорил себе, что это – счастье, и ради этого счастья – жить. Жить и работать. Не было другого желания, не было другой цели. И вот - все оборвалось. Беспощадно давя сердца, заливая слезами горя скорбную дорогу мою, беззаконие вычеркнуло меня из жизни. Для чего? Нет ответа. Как холодно от жестокости, гнусности и неправды! Какие у них грязные руки! Карантин сегодня снят, и я надеюсь завтра отправить это письмо. А 10-го начинается погрузка. Может быть, и я… Григорий.
В апартаментах «Москва-Сити», башне Федерация «Запад» состоялся пресс-день английской компании Marks & Spencer, посвященный новой коллекции белья и одежды для дома. В рамках мероприятия была организована лекция по Bra Fit от эксперта в области белья Джулии Мерсер и прошла презентация коллаборации с Рози Хантингтон-Уайтли. В домашней коллекции Marks & Spencer большое внимание уделяется натуральным тканям, основные цвета - натуральные, приглушенные, но встречаются и яркие, напоминающие о приближающихся рождественских каникулах. Коллекция нижнего белья представлена богатым разнообразием моделей: с мягкими конструкциями, тканями «маршмеллоу», спортивные, повседневные, изысканные. К примеру, линейка бюстгальтеров Perfect Fit создана при помощи технологии Memory Foam. Это - бесшовная, гладкая поверхность, которая запоминает изгибы тела и хорошо поддерживает. Примечательно, что у многих моделей предусмотрена широкая корсетная часть, что особенно удобно для полной фигуры. Компания представляет широкий выбор корректирующего белья, в котором также применяются современные технологичные ткани. В честь 5-летия сотрудничества с британской супермоделью Рози Хантингтон-Уайтли Marks & Spencer выпустил лимитированную коллекцию белья и одежды для дома Rosie for Autograph. Основные цвета - ягодные оттенки в сочетании с принтом Rosie. Модели выполнены из шелка и французского кружева, хлопка, вискозы и кашемира. Также, в честь юбилея была выпущена обновленная модель шелкового комплекта фисташкового цвета, который стал центральным в рекламной кампании 2012 года. В этом году модель представлена так же в глубоком фиолетовом оттенке и цвете шампань. Гостей пресс-завтрака Marks & Spencer ждал public talk по бра-фиттингу от эксперта в области белья Джулии Мерсер. Джулия начала свою презентацию с истории бренда. Первые бюстгальтеры Marks & Spencer представил к продаже в 1926 году. Это был простой изящный белый бра с шелковыми бретелями. Во время войны, учитывая нехватку материала, компания разработала функциональную, но привлекательную модель. В 1947 году компания сделала смелый послевоенный шаг и провела первый показ нижнего белья, это вновь вдохнуло жизнь в бренд. В 1951 году Marks & Spencer ввел понятие 3 размеров бра - Small, Medium, Large. Теперь белье бренда подходило большему количеству женщин. За два года было продано рекордное количество единиц белья - 123 тысячи. В 1969 году компания вводит новые размеры: A, B, C, D, DD. Это становится «спасением» для женщин с большой грудью. На сегодняшний день Marks & Spencer предлагает более 30 размеров бра от AA до G. Сообщается, что компания продает более 21 миллиона бра в год. В размере учитывается как обхват под грудью, так и размер чашечки. Джулия Мерсер подробно рассказала и продемонстрировала преимущества разных моделей бра для разной фигуры и напомнила о том, как важно для женского здоровья выбирать правильные размер и модель. Услугой Bra Fit еженедельно пользуются более 50 тысяч покупательниц Marks & Spencer. Фотографии Ирины Щелкуновой, ИА «РИА Мода», и предоставленные компанией.
14 мая во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства состоится открытие выставки Нины Поповой. Нина Сергеевна Попова (1926 2001г.) - художник, посвятивший всю жизнь работе в области декоративного ткачества, показавший широкие возможности текстиля от утилитарных бытовых вещей до гобеленов и театральных занавесей. Как сообщает сайт "Музеи России", представленные в экспозиции работы лишь небольшая часть того, что сделано художницей за 50 лет творческой деятельности, но и они говорят о художнических пристрастиях автора, об источниках творческих замыслов. Так, тканые вещи практического назначения (покрывало, накидки на кресла) показывают интерпретацию технических приемов и принципа орнаментальной системы народного ремесла. Эти же особенности видны в панно "Гребцы", где изобразительный мотив подчинен орнаментальному ритму. Гобелен "Окна РОСТА" показывает умелое переложение плаката в тканое панно, а "Иней" демонстрирует обыгрывание фактуры, полученной за счет разных материалов и приемов ручного ткачества. "Мир дому твоему" - последняя значительная работа, в которой автор обозначил очень важную для всех людей тему взаимосвязи природы и человека. Выставка будет работать с 15 по 30 мая. Открытие 14 мая в 16 часов.
Как и многие бренды, ко дню Святого Валентина Дом LANCEL предлагает подборку подарков. Но немногие марки могут похвастаться богатой традицией - еще в 1926 году LANCEL выпустил специальный каталог подарков (guide des cadeaux) для влюбленных, которым было необходимо вдохновение. Ключевая коллекция сезона у LANCEL - Daligramme, которая рассказывает историю любви Сальвадора Дали и Галы. Аксессуары изготовлены из рельефной жаккардовой ткани или кожи цвета бурбон растительной выделки, обработанной с помощью экстрактов каштана, мимозы и коры квербахо. Названия моделей носят необычные и выразительные имена: Dalicall, Dalimage, а также Daliforwho (Дали для двоих) – кейс для любовных писем, вещь нетривиальная и романтичная (не забудьте такого подарка писать письма на бумаге, чтобы кейс не скучал). Вторая коллекция аксессуаров, посвященная Дню Влюбленных, - «Remember me». Это серия изделий из кожи: яркие визитницы и мини-портмоне в форме конвертов, олицетворяющей собой любовные послания, косметички, чехлы для Iphone и для Ipad неоновых цветов и множество других ярких аксессуаров.
Чистая прибыль белорусской компании «8 марта» в 2016 году составила 96 тыс. белорусских рублей, сообщает пресс-служба организации. Гомельская компания «8 марта», занимающаяся производством трикотажной одежды, отчиталась о прибылях и убытках за 2016 год. Выручка предприятия за указанный период составила 31,66 млн белорусских руб., а годом ранее - 25,53 млн белорусских руб. Валовая прибыль компании достигла показателя 7,58 млн белорусских руб., что на 1,31 млн белорусских руб. выше данных за 2015 год. Чистая прибыль организации оказалась на уровне 96 тыс. белорусских руб. В отчете за 2015 финансовый год отражены убытки в размере 23 тыс. белорусских рублей. Фабрика «8 марта» ведет свою историю с 1926 года. Компания расположена в Гомеле. Ежегодно предприятие разрабатывает и выпускает 400 моделей трикотажных изделий и 70 моделей чулочно-носочной группы.
Две детские коллекции от компании «8 марта» представили в рамках конференции Белорусского союза женщин в Гомеле, сообщает пресс-служба «Беллегпром». Показ фабрики «8 Марта» состоялся на базе гомельского областного общественно-культурного центра 4 ноября. Производитель продемонстрировал две коллекции для девочек в рамках конференции Белорусского союза женщин. Коллекция «Совушка» имитирует жаккард и вязаное полотно. На изделия нанесены красочные принты. Линейка изо льна более минималистична и подчеркивает естественную красоту полотна. Фабрика «8 марта» ведет свою историю с 1926 года. Компания расположена в Гомеле. Ежегодно предприятие разрабатывает и выпускает 400 моделей трикотажных изделий и 70 моделей чулочно-носочной группы. Фотографии с сайта компании.
В рамках Grodno Fashion Show-2016 фабрика «8 марта» представила коллекцию «Цветы Прованса», сообщает пресс-служба компании. Фестиваль Grodno Fashion Show-2016 прошел в Гродно 8 и 9 октября. Модное событие проводится в Белоруссии в четвертый раз. Фабрика «8 марта» приняла участие в показе, продемонстрировав коллекцию «Цветы Прованса» из трикотажного льна. Одежда выдержана в пастельных тонах: голубых, песочных, жемчужных. Коллекция призвана подчеркнуть экологичность и природность изделий из льна. Фабрика «8 марта» ведет свою историю с 1926 года. Компания расположена в Гомеле. Ежегодно предприятие разрабатывает и выпускает 400 моделей трикотажных изделий и 70 моделей чулочно-носочной группы. Фотография с сайта компании.
В Москве открылся еще один магазин “Зарина”, где продают женскую одежду, изготавливаемую на старейшем петербургском предприятии “Первомайская Заря”. Сейчас «Первомайская Заря» - это Модный Дом с годовым оборотом в десять миллионов долларов, организованной системой продаж по России и грандиозными планами на будущее. Строительство столь успешной бизнес-модели началось в 1992 году, когда предприятие оказалось на грани закрытия: не стало дома моделей, торговой сети и планирования свыше – тех компонентов советской системы, которые позволяли существовать Фабрике детского и дамского платья с 1926 года. И вот, чтобы выйти из кризиса, «Первомайская Заря» перешла на западный стиль ведения бизнеса, начав с выпуска сезонных коллекций. Не улыбайтесь, в те годы это был переворот. Сегодня Модный Дом создает линии «Зарина» и «Зарина-PLUS». Над ними работают два питерских дизайнера - Людмила Кораблева и Ирина Мельникова. И если «Зарина» предназначена для женщин обычного сложения, то «Зарина-PLUS» включает в себя одежду от 52 размера. Впервые «Первомайская Заря» запустила эту линию в 1993 году, и вскоре появилась необходимость в наборе «больших» манекенщиц. На сегодняшний момент Модный Дом обзавелся штатом моделей, которые демонстрируют одежду линии “Зарина-PLUS” в свободное от работы время. Обе линии особенно популярны у жительниц российских регионов, которые порядком устали от однообразного ассортимента рынков. Директор по экономике Лариса Викторовна Воеводина говорит: “Заказы из регионов превышают наши в возможности в несколько раз. Поэтому до конца года «Первомайская Заря» планирует закупить еще оборудования, что позволит значительно расширить производство”. В этом году Модный Дом выпустил на рынок еще одну, пока экспериментальную марку “CI MI”, одежду для которой разрабатывает шведский модельер Цица Мартика. Если вы зайдете в один из магазинов “Зарина”, то обязательно заметите эту коллекцию: строгая, но элегантная, с оригинальными интерпретациями модных сейчас тенденций. Ценовая...
Настоящие драгоценности могут быть фальшивыми Люди увлекаются не модой, а теми немногими, кто её создает.Коко Шанель,(19 августа 1883 г. - 10 января 1971 г.) Она говорила, что родилась в 1893 году в Оверне. Это была ложь, потому что родилась она, судя по записи в церковной книге, в 1883 году в Сомюре. Ее мать работала в богадельне и умерла, когда Габриэль было только шесть лет, оставляя ее отца с пятью детьми. Отец вскоре уехал – Габриэль всегда утверждала, что в Америку, и что он заработает много денег и вернется. Но всем было понятно, что он просто их бросил. Отцу не было еще и тридцати, это был высокий красавец, любитель красивой жизни и, разумеется, он не собирался загубить свою жизнь пятью детьми. Вся жизнь Коко Шанель состоит из череды мифов, придуманных ею самой, и не столько важно знать, что происходило на самом деле, сколько стоит понимать, зачем ей нужна была эта ложь. Сказка, которую создавала сначала маленькая, никем не любимая девочка, потом – любовница второго плана известного парижского гуляки Этьена Бальсана, потом – владелица маленького шляпного магазина…Даже став великой Коко Шанель – именно Коко, это смешное имя, которое она ненавидела как прозвище, данное ей то ли в одном из кабаре, где она пела песенку «Ко-ко», то ли, как утверждала она сама, данное отцом в качестве имени ласкательного, - она продолжала лгать о своем прошлом, не допуская никого в ее истинное прошлое.Ее творческий путь – на самом деле тяжелый путь преодоления себя, общественного мнения, нищеты и стереотипов. Умная Габриэль, оказавшись в Париже под покровительством Этьена Бальсана, понимала, что может навсегда остаться лишь приживалкой. Что должна сделать умная женщина, чтобы получить все, что хочет, от любовника? – спрашивал позднее в своей книге «Загадочная Шанель» ее биограф Марсель Эдрих, который провел с Великой Мадмуазель последние годы. И отвечал: правильно, завести второго любовника. Именно так и поступила Шанель. И получила то, что хотела: ей был подарен маленький магазинчик, в котором она могла делать все, что хотела.Так в 1912 году в Париже открылся первый магазин Шанель. Она закупала шляпки в галерее Лафайет, украшала их, прикладывая всю свою неуемную фантазию и утонченный вкус, и продавала дамам. Она понимала, что имя ей сделают только известные и богатые дамы. Светские львицы, известные актрисы, жены миллионеров быстро становятся ее клиентками.Шанель всегда утверждала, что ненавидела их. «Они грязные», - говорила она. Но именно на их деньгах и их интересе в ее работах к двадцатым годам Габриэль «Коко» Шанель возвысилась и стала одним из главных модельеров в Париже. Она сняла со своих моделей корсеты, одела их в юбки чуть ниже колен – показывать колени Шанель всегда считала отвратительным, находя, что это «не самая красивая часть женского тела», она предложила женщинам брюки, пиджаки, твид и джерси, искусственные камни вперемешку со стекляшками, неожиданные духи, состоявшие из десятков смешанных тонов и неизменные шляпки. Шанель привнесла в женскую моду мужские – британские – тона, да и сама одно время одевалась, как юноша. Но классический облик, в котором запомнили ее – это костюм из джерси, черные туфли и черная шляпка, которую она не снимала даже за обедом, тяжелые украшения, которые она изготавливала сама, скептический излом губ и сигарета.Моду на жакеты Коко Шанель ввела в 1925 году, а в 1926 появилось «маленькое черное платье», под знаком которого прошел весь двадцатый век. И до сих пор самое простое и элегантное, что может одеть женщина – это короткое, простое по покрою черное платье.Коко Шанель имела любовников, но не имела детей. И никогда не была замужем. Ее одиночество стало еще одной идеей фикс - создав из себя икону стиля, хоть сама это и отрицала, она боялась к концу жизни хоть на шаг отступиться от созданного образа. Она боялась быть низверженной. Зря, потому что наступил 21 век, а стиль Шанель по-прежнему актуален, и нескоро родится та женщина, что сможет стать новой иконой стиля - для нового века. Официальный сайт Дома Шанель, в том числе на русском языке.Коротко о Шанель: Статья в «Женском клубе» Статья на «Личности.net» Статья о Шанель в женском журнале «Interlinks.ru» Статья на сайте «Великие кутюрье» (непрямая ссылка, к сожалению, так как сайт так устроен) Еще о ней Немного дат из жизни Шанель Более подробно:О Шанель с иллюстрациями на Irstyle.com Статья об основных этапах жизни Шанель на сайте «Подруга.net»Сайт, посвященный Габриель Бонер Шанель, на русском языке.Семиотика духов Шанель
Дагестанское село Рахата известно тем, что здесь около ста лет назад открылась фабрика по пошиву кавказских бурок. Некогда успешное предприятие сегодня оказалось на грани выживания, пишет «Российская газета». Артель по изготовлению бурок в селе Рахата появилась в 1926 году. Во время нападения международных банд террористов на Дагестан в 1999 году предприятие и музей бурки, где были собраны уникальные экземпляры, были полностью разрушены. Фабрику восстановили, но о прежних временах, когда здесь работали около трехсот человек, местные жители вспоминают с ностальгией. Сейчас на предприятии наберется не больше 20 работников. Причем почти все - женщины. По словам управляющего фабрики Али Магомедова, работа физически очень тяжелая, и молодежь сюда не идет, предпочитая уезжать в города. За сотни лет технология производства бурок практически не поменялась, весь процесс делается только вручную. Овечью шерсть расчесывают, а затем приступают к валянию. После этого шерсть моют и сушат. Для окрашивания ее на несколько часов погружают в котел с кипящей краской. Затем шерсть еще раз промывают и приступают непосредственно к шитью. Фабрика работает только под заказ. Покупатели в основном чабаны. Другой источник сбыта - фольклорные танцевальные коллективы, для которых шьется облегченный вариант бурки, так как классические слишком тяжелы для танца. Вырученных от продажи бурок средств едва хватает на зарплату и уплату налогов. А ведь бурки из Рахаты когда-то были знамениты и за рубежом. Именно здесь изготовили бурку, которую народный поэт Дагестана Расул Гамзатов во время визита на Кубу подарил Фиделю Кастро. «Будет жаль, если древнее ремесло угаснет, а передать секреты профессии будет некому. Но мы не теряем надежду, что бурки станут своеобразным брендом Дагестана, как это произошло с папахой Хабиба Нурмагомедова», - говорит Али Магомедов. Фотография Владимира Севриновского.
Трикотажная фабрика из Белоруссии «8 марта» отмечена дипломом ярмарки «Тектильлегпром» за высокие потребительские свойства продукции, сообщает пресс-служба компании. Белорусская компания «8 марта» приняла участие в 47 федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром». Мероприятие проходило в Москве 20-23 сентября. Фабрика «8 марта» не только представила свои изделия, но и была отмечена дипломом ярмарки. Организаторы оценили образцы коллекции верхних трикотажных изделий для девочек «Совушка» и признали их высокие потребительские свойства. Фабрика «8 марта» ведет свою историю с 1926 года. Ежегодно предприятие разрабатывает и выпускает 400 моделей трикотажных изделий и 70 моделей чулочно-носочной группы. Фотография с сайта компании.
Ушедший 20 век подарил женщинам множество новых трендов, фактически определив образ современной модной индустрии еще на много лет вперед. Маленькое черное платье, мини, юбка-карандаш – все эти находки сегодня стали основами женского гардероба, сумевшими пережить все капризы моды. Тридцатые: маленькое черное платье Коко Шанель ввела в моду маленькое черное платье в 1926 году, совершив поистине революционный переворот в сознании женщин эпохи тридцатых годов: до Шанель черный цвет был уделом религиозной и траурной одежды. Успеху этого, ставшего классическим, предмета гардероба способствовала Великая Депрессия – благодаря Шанель и ее маленькому черному платью женщины поняли, что элегантное черное платье, которое никогда не выходит из моды – это наилучший способ потратить деньги на гардероб. Сороковые: мужской стиль Голливудская киноактриса Кэтрин Хэпберн одной из первых рискнула надеть брючный костюм. Хэпберн доказала, что в даже в мужских брюках и рубашках можно выглядеть женственно и чувствовать себя уверенно одновременно. Сегодня дизайнеры предлагают сочетать брюки в мужском стиле с более женственными предметами гардероба – блузами с рюшами, крупными ожерельями или коктейльными кольцами. Пятидесятые: юбка-карандаш Французский дизайнер Кристиан Диор ввел в моду юбку-карандаш, мгновенно ставшую популярной у женщин всего мира – в том числе и первой леди США Джеки Кеннеди. Успех творения Диора не удивителен – юбка-карандаш подходит женщинам с любым типом фигуры, визуально уменьшая объем бедер и удлиняя ноги. Шестидесятые: мини Экстремально короткие юбки британского дизайнера Мэри Куант воплотили бунтарский дух молодежи шестидесятых и быстро стали популярными среди стильных молодых девушек Европы и США. Семидесятые: платформа Хотя изначально туфли на платформе появились еще в сороковых годах XX века, наибольшую популярность они приобрели в диско-эпоху семидесятых: даже мужчины носили ботинки на платформе. Дерзкая сексуальность платформы семидесятых и сегодня привлекает дизайнеров обуви. Восьмидесятые: джинсы Рок-музыканты и ABBA, безумные тусовки и, конечно, джинсы - три слагаемых определили образ молодежи восьмидесятых. Как заявила тогда еще юная модель Брук Шилдс, «Ничто не встанет между мной и моими «Кельвинами». Джинсы стремительно превратились из рабочей одежды в неотъемлемую часть молодежного гардероба. Девяностые: минимализм Неон и лайкра восьмидесятых ушли в прошлое, в начале девяностых уступив место очевидному минимализму: в коллекциях модных дизайнеров появились сдержанные, простые наряды нейтральных цветов.
Белорусская компания «8 марта» опубликовала каталог набивок из трикотажа, сообщает пресс-служба производителя. Компания «8 марта», специализирующаяся на производстве трикотажных и чулочно-носочных изделий, представила каталог менее известной продукции из своего ассортимента. Предприятие впервые опубликовало подборку трикотажных набивок, ознакомиться с которой можно на сайте фабрики. Набивная ткань - это полотно из любого материала, на поверхность которого нанесен рисунок. Фабрика «8 марта» ведет свою историю с 1926 года. Компания расположена в Гомеле. Ежегодно предприятие разрабатывает и выпускает 400 моделей трикотажных изделий и 70 моделей чулочно-носочной группы. Фотографии из нового каталога тканей компании.
Chanel Bois des Iles – это духи дома Chanel, которые были созданы известным парфюмером Эрнестом Бо в 1926 году. Название духов «Bois des Iles» переводится как «Дерево далеких островов». Странно, но на создание этих духов парфюмера натолкнула опера П.И Чайковского «Пиковая дама». И действительно, духи к опере очень подходили.
Сегодня легендарной актрисе, иконе стиля и секс-символу золотой эпохи Голливуда Мэрилин Монро могло бы исполниться 95 лет. Звезда родилась 1 июня 1926 года и прожила хоть и короткую, но яркую жизнь, покинув мир всего в 36 лет. В честь годовщины знаменитой блондинки вспоминаем ее главные модные приемы, которые помогли создать уникальный образ. Что носила актриса и каким правилам стиля следовала - узнаешь в нашем материале.
Мужская и женская коллекции Lee SS ’08 – сложность и простота Коллекция Lee SS ’08 – это обновленная простота форм, силуэта и деталей. В простом, на первый взгляд, современном дизайне, при близком рассмотрении открывается нечто большее. Неожиданные детали в сочетании со стильным покроем привносят в классическое наследие Lee свежую струю, исследуют новые измерения мира моды. Возвращение к элегантному винтажному силуэту, эксперименты с новыми моделями и тканями, более свободными силуэтами и пропорциями, контрастными двухцветными красками и более изысканной прострочкой – вот только некоторые из новых тенденций, которые будут определять Lee в 2008 году. Lee Jeans включает в себя три линии. Каждая из них представляет определенный стиль и мировосприятие. 24/7 – бессменные добрые старые модели с винтажной отделкой цвета состаренного золота и принтами-крэк, c необычными деталями, такими как нестандартная шлевка или изысканная вышивка. Незаменимые толстовки, поло или «колледжские» футболки на каждый день выглядят по-новому благодаря ручной строчке, вышивке и аппликациям в стиле пэчворк. Rock – рок-н-ролл жил, рок-н-ролл жив, рок-н-ролл будет жить – идет ли речь о музыке или о стиле в одежде! Линия Rock – это прочная конструкция и специальный покрой, который выглядит потертым и поношенным в дальних странствиях. Историческая модель Lee – 101 – преобразилась благодаря нестандартным шлевкам и новой форме кармашков для монет. Вновь возвращаются майки простого покроя, необработанные края и горловины. Стильные сексуальные минишорты для женщин, рубашки с кружевной отделкой и обновленная куртка модели 101 с рукавом три четверти и приталенным силуэтом. Немного гламура: мы в VIP-зоне на модном показе, где представлены новые силуэты классических вещей (платья-рубашки и мини-юбки с серебряным покрытием, карманами «Tribute», изысканной строчкой, более тонкими застежками-молниями, безукоризненной серебряной фурнитурой и логотипом в серебре и металле на заднем кармане). VIP . На дворе 1972 ...