Государственный музей политической истории России, С.Петербург, проводит 9 июля 2008 года открытие выставки «Мода и политика» Выставка «Мода и политика» является продолжением долгосрочного музейного проекта «Власть и общество», цель которого - представить историю взаимоотношений политики с различными составляющими жизнедеятельности социума. Одежда всегда являлась отражением субкультуры, выраженной, в том числе, и в моде. Однако в последнее время, пройдя стадию всеобщего насыщения населения необходимыми предметами одежды и аксессуаров, модные тенденции подошли к своему логическому итогу, а именно - присущим им функциям социально-политической идентичности. Государственный музей политической истории России последовательно проводит серию выставок, которые призваны помочь ликвидировать разлад между агрессивной рекламой товаров и внутренней культурой людей. В рамках выставки будут проводиться показы дизайнерской одежды, сопровождающиеся просветительскими семинарами. Персона проекта, московский кутюрье, Евгений Гусев искренне поддерживает открытие тематической выставки «Мода и политика» и привозит на открытие мероприятия одноимённую коллекцию, выполненную дизайнером студии Валерией Гусевой. Для этой коллекции специально изготовлена индивидуальная обувь компанией «Shavelson Shoes» и меховые дополнения - фирмой ООО «ЛАМА». Национальный институт современного дизайна и дизайн-студия "Frol Romanoff" также продемонстрируют на открытии выставки свои коллекции. Тема экспозиции: Политика и мода. Подтема 1. Внешний облик населения в царской России в начале ХХ в. Комплекс 1. Мода как зеркало социальной иерархии. Комплекс 2. Отражение в одежде политических пристрастий. Подтема 2. Мода советской эпохи. Комплекс 1. Влияние революции 1917 г. и гражданской войны на внешний облик населения. Комплекс 2. Атрибуты революционной моды в 1917- начале 1920-х гг. Комплекс 3. «Нэпманская мода» и борьба против нее. Комплекс 4. Разнообразие стилей. Поиски «советского образца» в одежде в 1920-е гг. Ко...
Выставка «Бродович: от Дягилева до Harper’s Bazaar» Центр современной культуры «Гараж» (Москва, ул. Образцова, д. 19A) Выставка «Бродович: от Дягилева до Harper’s Bazaar», организованная журналом Harper’s Bazaar и Центром современной культуры «Гараж», приурочена к 15-летнему юбилею Harper`s Bazaar в России. Алексей Бродович (1898–1971) – пионер графического дизайна, человек, создавший прообраз современного глянцевого журнала о моде. В начале 1930-х годов Бродович совершил революцию в мире периодических изданий, совместив на полосах журнала Harper’s Bazaar изображения и текст. Бродович стал одним из основоположников рекламной и модной фотографии, учителем таких фотографов, как Ирвин Пенн и Ричард Аведон. Выходец из России, представитель первой волны эмиграции, Бродович начинал свой творческий путь декоратором в Париже, в антрепризе Сергея Дягилева. Он не только участвовал в создании афиш и декораций для «Русских балетов» Дягилева, но и фотографировал артистов балета за кулисами, во время репетиций и примерок. Первый успех в области дизайна Бродовичу принес конкурс плакатов для благотворительного бала: молодой художник из России стал победителем, оттеснив на второе место самого Пабло Пикассо. В 1934 году Алексей Бродович принял приглашение стать арт-директором журнала Harper’s Bazaar в Нью-Йорке и оставался на этой должности почти четверть века – до 1958 года. В Америку он привез совершенно новый, европейский минималистский стиль, сформировавшийся в 1920-е годы под влиянием авангардистских течений в искусстве и стиля ар деко в промышленном дизайне. По приглашению Бродовича с журналом Harper’s Bazaar сотрудничали его друзья Сальвадор Дали, Марк Шагал, Рауль Дюфи, Хоан Миро, Жан Кокто, мастер плаката и дизайнер шрифтов Адольф Кассандр, фотограф Ман Рей. Кроме того, Бродович создал сеть дизайнерских лабораторий Design Laboratories – настоящую школу, чер...
Антикварный маркет «Лето в Музее Москвы». 16 июня 2019 Музей Москвы приглашает на ярмарку антиквариата и парад ретро-автомобилей. 16 июня 2019 во дворе Музея Москвы пройдёт Антикварный маркет «Лето в Музее Москвы» - совместный проект Музея Москвы и Антикварного маркета «Блошинка». Гостей будут ждать винтажные ряды, старинные предметы и выставка ретро – автомобилей от 1930-х до конца 1990-х. Вход на все выставки Музея Москвы в этот день – бесплатный. Антикварный маркет «Лето в Музее Москвы» воссоздаст самобытную атмосферу европейских ярмарок антиквариата, которая делает их местом паломничества туристов и центром притяжения собирателей старины. Коллекционеры из Италии, Германии, Великобритании, Швеции, Дании, Франции, Санкт-Петербурга и Москвы предложат свои «сокровища» всем, кто по достоинству оценит редкость старинных вещей и колорит европейских блошиных рынков. Среди предметов – те, что займут достойное место в антикварных и винтажных коллекциях, украсят интерьер или выступят в роли необычного подарка – фарфор, столовые приборы, вышивка и кружева, открытки и книги, куклы и игрушки, светильники и настольные часы, вещи из СССР, стран социалистической Европы и многое другое. Антикварный маркет «Лето в Музее Москвы», который пройдёт 16 июня, тематически перекликается с выставкой «РайON.0» проходящей в выставочных залах Музея Москвы 6 июня - 25 августа, и рассказывающей о быте московских окраин на изломе советской эпохи 1970-1990-х годов. В экспозиции – предметы из фондов Музея Москвы и произведения современного искусства, а также первый в России вертикальный кинотеатр. Гостей антикварного маркета «Лето в Музее Москвы» ждут подлинные символы пионерского детства и комсомольской юности, мода 70-х и 80-х – брюки клёш и знаменитые рубашки-батники, песни под гитару, школьная дискотека. Также во дворе Музея Москвы, здание которого с 1930 по 1990-...
Общее впечатление о моде 1930-х годов складывается из разнообразных клише: с одной стороны, шика голливудских див, с другой – сюрреалистичных и смелых моделей Скьапарелли, с третьей – общей моды на спортивный стиль.
В 1930-х годах в моду вернулась мягкость и волнистость линий, естественные и легкие принты, яркие расцветки и цветочные узоры. Женщина снова стала женщиной. Сегодня «Модная» проведет параллели между новой коллекцией 2017-2018 годов и далекими тридцатыми годами прошлого века. Особенно это проявилось в коллекциях Bottega Veneta и Alessandra Rich.
Назад в 1930-ые на показе Chanel От-Кутюр в частном клубе верховой езды Etrier de Paris солнечным утром во вторник, хотя и с молодежным взглядом на моду, а также уклоном в вестерн и конный спорт
Главной инспирацией для коллекции нижнего белья марки Huit в сезоне осень-зима 2011/12 стал Китай 1930-х годов.
Бобруйск ая компания «Славянка» начал а производство новой импортозамещающей продукции - кожаных курток, сообщает газета «Гомельская правда» со ссылкой на агентство Белта. Директор предприятия Теймураз Бочоришвили сообщил корреспонденту агентства, что первая партия стеганых курток буквально на днях поступила в фирменную продажу. Новинки были представлены публике во время комплексной презентации Могилевской области в деловом и культурном комплексе посольства Белоруссии в России. «Мы сейчас работаем над созданием весенней коллекции, которая в ближайшее время будет презентована нашим партнерам как в Белоруссии, так и за рубежом», - отметил руководитель фирмы. «Славянка» является одним из крупнейших предприятий легкой промышленности Белоруссии и специализируется на выпуске одежды для взрослых и детей. Ежегодно здесь осваивается производство изделий нового ассортимента, с применением новых видов сырья. Предприятие основано в 1930 году, на данный момент его производственная мощность составляет около 600 тыс. единиц изделий в год.
Источником для вдохновения большей части коллекций наступающего сезона стало прошлое. Возможно, это связано с тем, что в конце 2007 года модная общественность отметила 100-летний юбилей бюстгальтера, а в начале 2008-го – 50 лет гепьера. Винтажный стиль уже не первый сезон пользуется спросом, вот и на этот раз дизайнеры Ravage обратились к началу XX века, Nuits de Satin и Chantal Thomass – к pin-up 1950-х, Huit – к 1930-м.
В чикагском Музее истории начала работу выставка, посвященная голливудской моде 1930-40-х годов.
В ноябрьских лекциях директор музея Оксана Бородина (Фёдорова) затронет важный отрезок истории отечественной моды и познакомит с неизвестными фактами о персонажах, сформировавших современную fashion-индустрию, сообщает компания. Анонс лекций на ноябрь 2020 года: 7 ноября - «Женщины, определившие моду XX века» (перенос с 31 октября) В каждом десятилетии есть свои ключевые фигуры: политические лидеры, деятели культуры и искусства. А есть те, кто задаёт модные тренды, те, кому подражает весь мир. Марлен Дитрих и гламур 1930-х, Твигги и психоделические 1960-е - эволюция моды в образах женщин, ставших олицетворением стиля. 14 ноября - «Анна Винтур. Икона глянца» «Ядерная зима», «самая страшная женщина во всём мире» - как только не называют главного редактора американского Vogue! Её суровый характер заставляет трепетать от страха, а масштаб личности - от восхищения. В новой лекции директор музея расскажет, что привнесла в fashion-индустрию великая Анна Винтур и как её образ стал культовым. 21 ноября - «Оттепель в моде» История отечественной моды всегда противоречива: одни спорят об её отсутствии, другие убеждены в её уникальности. Директор Музея моды расскажет о главных модных тенденциях в знаковый отрезок истории СССР - период «оттепели», о сложностях устройства советской модной индустрии 50-60-х годов. 28 ноября - «Джон Гальяно. Гений и скандалист» Он ворвался в мир моды как ураган. Каждый его показ напоминал театрализованное представление, каждый наряд поражал воображение. Но тот, кто высоко летает, неизбежно низко и больно падает. В честь юбилея Джона Гальяно директор Музея моды расскажет о лучших перформансах дизайнера, о скандале, уничтожившем его карьеру и о том, как он возродился из пепла. Официальный youtube-канал Музея моды - youtube.com/channel/UCwEF4P6HHwOEGu-HKN4eXoQ/videos?view_as=subscriber. Музей моды - музейно-выставочный центр в Москве, первый музей в России, занимающийся изучением и популяризацией истории моды. В музее хранятся более двух тысяч уникальных экспонатов разных эпох и стран. МВЦ объединяет исследователей, коллекционеров, дизайнеров и всех неравнодушных к миру моды.
Компания Rodania основана в 1930 году в небольшом швейцарском городке Гренхен. До начала...
Британская актриса, модель и правозащитник Эприл Эшли умерла в возрасте 86 лет. В 1960 году Эшли (имя при рождении - Джордж Джеймисон) стала вторым подданным Соединенного Королевства, которому была проведена хирургическая коррекция пола. Впоследствии она снималась для американского глянцевого журнала Vogue, а также участвовала в создании фильма "Дорога в Гонконг" (The Road to Hong Kong, 1962) с британской актрисой Джоан Коллинз в главной роли. В 2012 году за деятельность по защите прав трансгендеров Эшли была удостоена звания кавалера ордена Британской империи. Джеймисон родился в 1935 году в английском Ливерпуле в многодетной семье. В юности он служил в торговом флоте Великобритании, однако был уволен оттуда после нескольких попыток самоубийства и впоследствии помещен в психиатрическую клинику на лечение. Во второй половине 1950-х годов он жил в Париже, работал в ночном клубе, где ставились так называемая дрэг-представления, в которых мужчины выходили на сцену в женских нарядах. Скопив необходимую сумму средств, в 1960 году в Касабланке на западе Марокко он сделал операцию по смене пола. В 1963 году Эшли вышла замуж за британского аристократа Артура Корбетта, брак с которым распался семь лет спустя. Бракоразводный процесс привлек повышенное внимание прессы и подорвал здоровье модели, которая в 1975 году перенесла инфаркт. В надежде скрыться от назойливых британских СМИ Эшли переехала в городок Хей-он-Уай в восточном Уэльсе, а затем перебралась на Западное побережье США. Она вернулась в Великобританию только в 2005 году после того, как в стране был принят закон о признании пола трансгендеров. Свои последние годы она прожила в Лондоне. В 2012 году в Музее Ливерпуля была открыта выставка, посвященная жизненному пути Эшли. Несколько лет спустя она приняла участие в создании фильма "Девушка из Дании" (The Danish Girl, 2015), оказывая консультационную помощь британскому актеру Эдди Редмэйну, который исполнил в картине роль Лили Эльбе. Считается, что эта датская художница стала первой трансгендерной женщиной: она перенесла операцию по хирургической коррекции пола в 1930-е годы. Источник: ТАСС
1 августа у ресторана Prado Cafe на Славянской площади, д. 2 состоится старт пятого ралли классических автомобилей «Ночная Москва» - III этапа Первенства по соревнованиям на классических автомобилях 2009 года. Уникальное мероприятие является единственным ночным ралли ретро-автомобилей в мире. На трассу, протяженность которой составит два с половиной часа, выйдут около 40 автомобилей 1930-1970-х г...
В России невозможно ходить голым. И дело не в моральных устоях, а банально – холодно. В 1930-е годы у нас уже существовало такое общество «Долой стыд», но оно само ликвидировалось с наступлением холодов. Поэтому необходима теплая, уютная и комфортная одежда, которую не хотелось бы снимать, которая была бы яркой, красочной и поднимающей настроение. По всем характеристикам подходят изделия из трикотажных полотен, преимущественно вискозных.
ST.PETERSBURG FASHION WEEK FALL-WINTER 2015-2016 День 4 Новой сцене Александринского театра завершился заключительный день St.Petersburg Fashion Week FW 2015-2016. При поддержке Fashion Syndicate St.Petersburg свои коллекции представили молодые дизайнеры получившие гранты на участие, а так же победители конкурса журнала «Собака.ру». Так же свою коллекцию представила петербургский дизайнер Milla Berillo. Традиционно закрыл сезон Санкт-Петербургской Недели Моды показ Fabric Fancy. Новая коллекция Fabric Fancy Fall-Winter 2015-2016 « Континуум» это непрерывная совокупность, связь всего происходящего, взгляд на настоящее через призму футуристических идей далекого прошлого. При создании коллекции креативный директор Fabric Fancy Сергей Хромченков обратился к эпохам, когда человечество стремилось получить таинственное знание всех вещей и будущего, черпая вдохновение в загадочной эстетике природных явлений и самого человека, порождая эзотерические науки. Фактурная вышивка, лежащая в основе ДНК Fabric Fancy, отражает дизайнерскую мысль и рассказывает о путешествии из прошлого в будущее, перевоплощаясь в мифологические образы и талисманы женской сущности — цветы. Неожиданное равновесие образу придают пальто и накидки из невесомой шелковой органзы и тонкой шерсти, превращая дневной вариант в вечерний и наоборот. Истинно петербургский бренд Milla Berillo, представила коллекцию «Исповедь седой волчицы». Толчком к созданию коллекции послужили рассказы бабушки дизайнера о ее детстве в военное время, когда она ходила собирать оставшиеся после уборки поля колосья пшеницы, чтобы можно было испечь что-то свежее. Старые фотографии, потресканные, бледные, черно-бело-коричневые, сформировали цветовую гамму коллекции. Эксперименты с фотографированием в воде старых тканей дали начало линиям в крое и "глянцевости" аксессуаров. Волчица - это символ непокоренности, хищности и бессознательного желания выжить. В основу колл...
С 30 сентября 2016 года по 11 января 2017 впервые в России в Одностолпной палате Патриаршего дворца и в выставочном зале Успенской звонницы будет представлена коллекция женской одежды европейских домов высокой моды эпохи ар деко из собрания Института костюма Киото (Япония), а также украшения 1910-1930-х гг. выдающихся ювелирных домов Cartier и Van Cleef & Arpels вместе с оригинальными эскизами и фотографиями из архивов.
В круизной коллекции Carven на 2018 год обнаружились не только привычные для марки романтические рюши или "припыленные" пастельные оттенки, но и геометрические принты или скромные оборки в духе 1930-х.
Москву с ежегодным визитом посетили сыновья Cesare Attolini, маэстро классических мужских итальянских костюмов. В рамках своего визита Массимилиано и Джузеппе ознакомили VIP-клиентов бутика «Альта Сартория» с моделями из осенней коллекции. Творения портных знаменитой неаполитанской школы, к которой относятся Массимилиано и Джузеппе Аттолини, можно сравнить с произведениями искусства. Знающие люди говорят, что костюмы марки Attolini похожи на сложные часы. Изготовление костюма занимает более 28 часов, но потраченное время оправдывает все возможные ожидания клиентов. Конструкция пиджака позволяет мужчине с любой фигурой выглядеть в нем блестяще, ведь он сидит как вторая кожа. Обладать костюмом от Attolini – признак хорошего вкуса и достатка. Мужчины, знающие толк в одежде выбирают костюмы от Массимилиано и Джузеппе. Основной акцент осенней коллекции – «клетка» в разных вариациях (как цветовых, так и фактурных). Выбор в качестве основного тренда «клетки» не случаен, ведь стиль денди доминирующий в новом сезоне. Помимо возможности познакомится с именитыми дизайнерами лично, увидеть новую коллекцию одними из первых, гостям был представлен уникальный шанс в виде персональной консультации от Массимилиано и Джузеппе Аттолини. Джузеппе Аттолини: «Я уже был в Москве не один раз. Каждый раз я наслаждаюсь визитом в этом чудесный город. Он мне безумно нравится. В мире не так много городов с таким высоким уровнем культуры. Я очень рад, что наша коллекция представлена в Москве». О марке: Все началось в 1930-е гг., когда Винченцо Аттолини, человек, очень трепетно относившийся к хорошему вкусу, элегантности и произведениям искусства, вновь заставил мужчин задуматься о моде. В то время в мужской моде доминировал «английский покрой», прямые пиджаки, квадратные плечи и тяжелая подкладка. Винченцо начал шить более легкие и мягкие пиджаки с закругленной линией плеч. В отличие от английских костюмов, эти сидели на владельце как вторая кожа. Винченцо Аттолини изобрел новый стиль, в котором безупречно сочетались классика и модерн. Карман лодочкой, «рваный» пиджак, близко посаженные пуговицы на рукавах – вот это его знаменитые революционные находки. К тому времени, как в 1954 году к делу приступил сын Винченцо, многие знаменитые люди, такие как Джордж Сандерс, или король Швеции, уже сделали свой выбор в пользу костюмов Аттолини. Аттолини - младший начал осуществлять невероятную идею: вывод ручного пошива костюмов на индустриальные масштабы. Портные марки обслуживали членов королевской семьи Великобритании, президента Лари Элисона, знаменитейших актеров Кларка Гейбла и Аль Пачино, не говоря уже о дипломатах различных стран и успешных бизнесменах.
В 1930-х годах французский дизайнер Поль Пуаре издал автобиографическую книгу под названием «Король Моды». Спустя много лет такое же название получила и выставка, посвященная знаменитому дизайнеру начала XX века, которая проходит сейчас в Музее Метрополи
Импульс для создания этой куртки дала традиционная одежда бурильщиков нефтяных и газовых скважин в западном Техасе, Огайо и на Аляске 1930-х и 1940-х годов. Она напоминает о временах, когда для пошива одежды с высокими прочностными характеристиками использовались лучшие материалы. Сделана из превосходной мягкой козлиной шкуры, придающей куртке винтажный вид - будто она немного потёрлась за годы носки. Выглядит так, словно её только что достали из шкафа. А ведь она совершено новая! Куртка имеет прямой покрой с характерными ремешками на спине и манжеты. Очень стильная и удобная в носке! Сделано в США
Информация предоставлена танцевальной студией " Dance Fusion " www.dancefusion.ru Занимаетесь ли Вы танцами профессионально или как любитель, в какой-то момент наступит время приобретать костюм для выступления. И тут возникнет множество вопросов: относительно длины и силуэтных форм, цвета ткани, количества камней, варианта отделки и подбора аксессуаров. Тонкостей достаточно много и не все могут с легкостью в них разобраться. Но мода расставляет четкие ориентиры в данном вопросе. Да-да! В танцевальной индустрии также существуют свои модные тенденции и тренды. Тандем моды и танца уходит своими корнями в глубину веков. Ритуальные обычаи, с присущим им хореографическим языком и выразительностью, включали в себя обязательные элементы - яркую одежду, бусы, расписывание тела красками. А с начала девятнадцатого века танец превратился в2 одно из направлений развития мировой культуры, оказавшего огромное влияние на моду и наоборот. С 1930-х годов танцы завоевывают Голливуд и с его легкой подачи становятся массовым увлечением. Одежда, макияж из фильмов копируется и оказывает сильное влияние на повседневную моду. В 70 –ые годы Белый костюм Джона Траволта в фильме "Лихорадка субботнего вечера" годы приобрел культовый статус. В начале 1980-х интерес общества привлекает Hip-Hop культура. И приоритеты начинают сдвигаться в сторону спортивного стиля, более повседневной одежды. Среди уличных танцоров популярны бренды - Adidas, Nike и Puma. В середине 1980-ых годов на музыкальный олимп взошла новая звезда – Майкл Джексон, который изменил представление о том, как должен выглядеть популярный исполнитель, став идолом и кумиром нескольких поколений и миллионов фанатов по всему миру. Футуристические костюмы с элементами милитари, красная кожаная куртка и черные лоаферы сделали Майкла Джексона иконой стиля 80-ых и начала 90-ых. Красный цвет куртки для клипа “Thriller” был выбран не случайно - нужно было выделить Майкла на фоне грязно-серых танцующих монстров, и, яркий цвет идеально подходил...
Легендарный модный дом Sonia Rykiel тесно связан с традициями парижского квартала Сен-Жермен де Пре: здесь началась история марки, ее коллекции вобрали в себя независимый дух его улиц и площадей, его характер. Одним из символов этой территории свободы стала улица Ренн, которая появилась в Париже в результате масштабных реформ барона Османа. В 1930-е годы, когда по соседству в кафе Les Deux Magots (Два маго) и de Flore (де Флор) встречались Андре Бретон, Эрнест Хэмингуэй и Антуан де Сент-Экзюпери. Именно это место было выбрано Sonia Rykiel для съемок рекламной кампании осень-зима 2012-2013 – маркой, чья история тесно связана с традициями вольного квартала Сен-Жермен. Автором проекта выбран фотограф Седрик Буше, который живет и работает между Парижем и Нью-Йорком. Он снимает для журналов Vogue, ELLE, I-D, Harper’s Bazaar и GQ, его фотографии экспонируются в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Рекламная кампания осень-зима 2012-2013 – далеко не первый его опыт работы для Sonia Rykiel: с 2011 года он ведет основные проекты марки. Главной темой имиджей предстоящего сезона выбраны 70-е, в том виде, в котором мы знаем их по фотографиям Хельмута Ньютона и Ги Бурдена – контрастные, открытые и неподвластные давлению правил. В 2012 году Седрик Буше придал марке дополнительную динамичность, оставив неизменными основные принципы Sonia Rykiel – независимый дух Сен-Жермен де Пре и хрупкую женственность быстротечной моды.
Найденные во впечатляющих архивах Bally необычные обувные формы и замысловатые детали стали вдохновением для новой коллекции. Ее отличительные черты – элегантная форма носа и превосходная работа с кожей. В этом сезоне внимание привлекает тупой нос родом из 1961-го года. Он и формирует основу элегантной обувной коллекции Butterfly – от туфель на плоской подошве до классических женских туфель с каблуками различной высоты. А удивительно красивый дизайн с характерными изящными кожаными полосками был полностью инкорпорирован в сегодняшний стиль из 1930-х годов. Соединение этих концепций создало в высшей степени стильную коллекцию, где контрастируют разноуровневые слои, прямые линии и изгибы, яркие цветовые решения и эклектичные сочетания превосходных материалов. Новая коллекция в полной мере демонстрирует мастерство Bally в работе с кожей, которое является отличительной особенностью швейцарского бренда и его продукции. Техники вырезки, прошивки, перфорации и отделки, дарованные богатым архивом бренда, узнаются мгновенно. Коллекция заключает в себе классические туфли, сандалии и туфли на плоской подошве, так необходимые летом. Дорогая кожа питона мелового оттенка сочетается с мягкой кожей наппа, а жесткая cuoio соединяется с платформой из пробки и смолистым каблуком. Аксессуары гармонично рождаются из дизайна обуви – элегантное применение изящных кожаных полосок трансформировалось в сумки тот, клатчи, ремни и накладные воротники в линейке Papillon. Линейка аксессуаров Delfina была расширена рядом классических дневных и вечерних сумок из экзотических кож или мягкой кожи наппа с отделкой из кожи ящериц. Все сумки украшены новыми «замочными» элементами Bally. Основным источником вдохновения остается обувь. Новая капсульная prêt-a-porter коллекция обладает четкими графическими силуэтами и выполнена из органзы, сатина, переплетенных полосок из мягкой кожи наппа и мягкой кожи питона, которая используется как дополнение или как основной материал. Линия ворота изящно перекликается с изысканным дизайном обуви и аксессуаров. Цвета отсылают к работам британского художника Бена Николсона (Ben Nicholson) 1960-х годов – его швейцарского периода. Меловой, белый, устричный, телесный, бледный аква, бледно-лимонный, бледно-фисташковый сочетаются с мягким золотым, бисквитным и графическим черным и контрастируют на фоне вспышек кислотно-оранжевого, желтого и зеленого. Подобно бабочке, появляющейся из своего кокона, раскрывается эволюция швейцарского luxury дома мод Bally, чьи креативные директора Михаэль Герц (Michael Herz) и Грэм Фидлер (Graeme Fidler), беря за основу сильные традиции работы с кожей и дизайна, перевоплощают их в экстраординарную современную коллекцию весна/лето-2013.